Не липнет олово к паяльнику: Что делать, если к жалу не прилипает припой

Содержание

Что делать, если к жалу не прилипает припой

Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

Основные причины

Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

Правильная подготовка к работе

Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

В случае никелевого покрытия

Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

Дальнейшие действия такие:

сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

К жалу паяльника не прилипает олово: причины и методы устранения

Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

Основные причины

Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

Как правильно подготовить инструменты к работе

Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить. Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения. Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов. Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла. При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

Важно! Чистить паяльник нужно только после его остывания. Этот процесс лучше делать перед пайкой, а не после нее

Очистка жала паяльника от загрязнения

Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

Важно! Лучше сразу опустить жало в канифоль, чтобы по мере разогрева оно погружалось в ее поверхность. Это сократит вероятность окисления

Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой. Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет. Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

Оптимальный вариант – когда температура жала немного выше температуры плавления или равна ей. Это обеспечивает возможность сохранить переходное состояние между твердым и жидким, которое и требуется для пайки. После перегрева жало нужно снова очищать механическим путем.

Если все сделано правильно, то припой без проблем прилипает к поверхности. Оптимальная температура позволяет ему быть в нужном состоянии, избегая комочков и жидких капель.

После очистки жало паяльника рекомендуется залудить

В случае никелевого покрытия

Владельцы инструментов с никелевым покрытием также задаются вопросом, почему припой не прилипает к жалу паяльника. Считается, что его лудить не нужно, тем более, счищать покрытие напильником или наждачной бумагой. Но со временем, после определенного срока эксплуатации, становится заметно, что и на него материал перестает липнуть. Очистка покрытия происходит в слегка разогретом состоянии. Нужно постараться стереть влажной тряпкой весь нагар. После этого порядок действий таков:

опустить жало в канифоль, на которой будет лежать кусок припоя;
для твердой канифоли по мере прогревания жало нужно вдавливать в материал, расплавляя область вокруг припоя, чтобы тот утонул и расплавился;
сквозь канифоль прикоснуться жалом к припою, чтобы тот покрыл рабочую часть инструмента.

Заключение

Лучшим решением для тех случаев, когда припой не прилипает к жалу, является контроль температуры. Нельзя допускать перегрева паяльника. Своевременная очистка и правильное выполнение всех предварительных работ помогут никогда не задаваться вопросом, почему к жалу паяльника не липнет припой.

Видео: Если припой не липнет к паяльнику Как залудить паяльник

почему он не прилипает к паяльнику и не держится на проводе? Что делать, если чернеет жало паяльника?

Когда припой не липнет, чернеет жало паяльника, вопрос о том, что делать, начинающие радиолюбители чаще всего адресуют специалистам ремонтных мастерских. На самом деле эта проблема если и не рядовая, то уж точно весьма распространенная. Узнать, почему припой не прилипает к паяльнику, не держится на проводе, поможет более полное рассмотрение всех возможных причин возникновения такого дефекта.

Возможные причины

Соединение металлов методом пайки в некоторых случаях заменяет точечную сварку, помогает обеспечить прочное крепление деталей между собой. Но далеко не всегда процесс идет гладко. Когда припой не прилипает к паяльнику, причину проблем почти всегда стоит искать не в материале, с которым ведется работа, а в нарушении технологии работ. Плохой уход за прибором приводит к тому, что жало чернеет, покрывается продуктами окисления и не плавит олово.

Кроме того, могут быть нарушены условия проведения работ — на ветру, под открытым небом материал не припаивается куда чаще, чем в оборудованной домашней мастерской.

О том, какие причины приводят к тому, что олово не пристает к проводу, а на плате невозможно зафиксировать соединение, стоит поговорить более подробно. К примеру, если припой не держится на жале при контакте с ним, дело может быть в малой мощности паяльника или его недостаточном прогреве. Не берет жало олово и по более прозаическим причинам: при попадании загрязнения в зону контакта. Его источником может быть даже канифоль — стоит проверить все материалы, если вдруг к паяльнику неожиданно не липнет припой.

Среди других часто встречающихся и распространенных источников таких проблем можно выделить следующие.

Сплав металла, плохо поддающийся пайке. Такие изделия приходится лудить перед нанесением припоя.
Рабочая часть паяльника нагрета до слишком высокой температуры. Это не позволяет ей правильно разогревать олово.
Некачественный припой. Тоже, вопреки распространенному мнению, встречается довольно часто.
Отказ от использования флюса. В этом качестве выступают вещества, удаляющие следы окисления с поверхностей. На многих сплавах припой просто не будет держаться без флюса. Впрочем, при его использовании тоже можно просто взять недостаточно дополнительного компонента.
Паяльник недостаточно мощный. Он просто не может разогреть металл до нужного состояния.
Используются неподходящие или некачественные материалы.
Металл не прогрет. При работе с электротехническими сталями повышенной твердости это вполне ожидаемо приводит к проблемам.
Случайное прикипание к жалу полимерных материалов. Если работа производится в неподобающих условиях, это вполне может случиться.

Образование на поверхности металла нагара или пленки, образующейся в результате окисления. Они препятствуют удержанию олова.
Низкая концентрация флюса. При самостоятельном приготовлении состава такое случается достаточно часто.

Важно понимать, что если причина в жале паяльника, устранить проблему удается далеко не всегда.

У многих современных вариантов вместо меди здесь используется дополнительное покрытие. Необгораемое жало лучше заменить новым при плохом контакте — заточка и лужение приведут к сокращению срока его службы.

Что делать?

Большая часть проблем с удерживанием олова на жале паяльного инструмента или металлических деталях легко решается путем зачистки. С жала из меди вручную или химическим способом счищается образовавшийся налет. Для работы подходят практически любые абразивные материалы — от наждачной бумаги до напильников.

Нагар можно механически убрать, протерев жало бумагой, ватой, ненужной ветошью, поролоновой губкой. Чтобы жало лучше залудилось, а также для профилактики проблем с налипанием припоя, медный наконечник периодически избавляют от окислов. Можно использовать средство «Оксидал», в которое помещают нагретое жало.

По завершению чистки останется лишь протереть рабочую поверхность паяльника влажной поролоновой губкой.

В случае с наконечниками из необгораемых материалов механическая чистка противопоказана. Любые абразивы просто сотрут защитный слой покрытия, сократив срок его службы. Но есть другие способы восстановления. Среди них — погружение разогретого паяльника в латунную стружку — такая «ванна» должна повторяться несколько раз. Кроме того, для удаления окислов выпускаются специальные губки, как раз для необгораемых жал.

Неправильно выбранный температурный режим — перегрев или слишком слабый накал – тоже корректируется. Можно просто выполнять подключение паяльника через лабораторный трансформатор. Кроме того, увеличить или уменьшить нагрев наконечника можно, если использовать сменные наконечники разной длины. Достаточно поэкспериментировать, чтобы найти оптимальный вариант.

Припой не липнет к металлу

Если все действия выполнены, а припой не желает держаться на поверхности соединяемых металлических элементов, причиной может быть неверный выбор флюса и других расходных материалов. Если говорить о самой стали и ее сплавах, то лучше всего пайке поддаются самые мягкие из них. На поверхности такого металла есть неровности, кратеры, облегчающие удерживание расплавленного олова.

С электротехническими марками стали проблемы возникают чаще — они очень твердые и упругие, легкая пайка здесь в основном дело случая и везения.

Если припой не удается закрепить на поверхности металла, понадобится предварительная подготовка.

Зачистка стальной поверхности. Она производится химическим и механическим способом, обеспечивает удаление окислов и других помех для прилипания оловянного припоя.
Прогрев детали до температуры плавления олова (около 232 градусов). После этого на поверхность металла наносится флюс и припой. Некоторое время он остается в текучем состоянии. В качестве флюса используются кислоты — ортофосфорная или любая другая, применяемая в электротехническом деле.

Лужение металлических контактных участков перед пайкой позволяет решить проблему, если материал в принципе поддается такому соединению. Разогрев стали выполняется при помощи достаточно мощных инструментов. Паяльника будет недостаточно, а вот газовая горелка или строительный фен с задачей справится на 100%.

Основные причины

При пайке чаще всего используется припой из свинца и олова. Он имеется температуру плавления 240-300°C. Хорошо плавящийся припой не скатывается с рабочей поверхности паяльника, им легко работать.

Случается так, что олово не прилипает к паяльнику, и сколько бы вы ни старались, жало электроприбора не берет на себя этот материал, необходимый для пайки.

Причин, по которым олово не пристает к паяльнику, может быть несколько.

Если в процессе пайки рабочая поверхность сильно разогревается, то припой или флюс сгорают на нем, оставляя после себя загрязнения. При повторном использовании электроинструмента он уже не плавит припой, так как шарик олова просто не липнет к жалу электроинструмента.
Рабочая поверхность у паяльника медная, во время нагрева она окисляется, образуя оксидную пленку. Если периодически не приводить инструмент в порядок или использовать его на слишком высоких диапазонах температур, то припой не держится.

Это две основные причины, и если вы их устраните, ваш паяльник сможет вновь нормально работать.

Устранение проблемы

Работа с паяльником только на первый взгляд кажется простой. На самом деле, чтобы делать пайку, необходимо уметь правильно им пользоваться.

Новый пальник, а точнее – его жало перед началом работы потребуется облудить.

Процесс выполняется в следующей последовательности.

Жало паяльника зачищают механическим путем, для этого применяют обычный наждак или крупнозернистую наждачную бумагу. Зачищать поверхность жала нужно капитально, но аккуратно, важно не оставлять после чистки глубоких царапин, так как в них будет появляться оксидная пленка при разогреве меди. Работу выполняют на холодном электроинструменте без подключения его к электросети.
Следующим этапом потребуется покрыть жало паяльника тонким слоем флюса. Флюс в жидком состоянии наносят обычной кисточкой, а если применяется канифоль, тогда в нее утопляют жало, разогревая его. Важно не разогреть жало до погружения его в канифоль, так как при нагреве на открытом воздухе у меди снова образуется пленка оксида меди, которая вновь воспрепятствует прилипанию припоя.
Далее, паяльник разогревают до необходимой температуры и подносят к припою. Теперь конец жала надо потереть о припой. Сделать это будет проще, если олово растереть по поверхности из жаростойкого материала. Обычно для растирания пользуются деревянной березовой или дубовой щепкой. В этом процессе главное – это не перегреть жало паяльника, так как перегрев является еще одной причиной, по которой к жалу не липнет припой.

Если все этапы выполнить правильно, то после лужения ваш паяльник станет хорошо набирать на жало олово, а припой не будет собираться каплями или комками.

Напротив, он будет равномерно покрывать наконечник жала и в процессе пайки хорошо отходить от него. Существуют паяльники, у которых жало покрыто небольшим слоем никеля.

Новый инструмент работает исправно и не требует лужения, но спустя время припой перестает держаться на жале или собирается комками.

Такая ситуация чаще всего возникает, если жало паяльника загрязнено, тогда достаточно вычистить жало и устранить старый нагар. Но бывает и так, что местами слой никеля повреждается, и тогда придется выполнить процесс лужения, убирая оставшийся никель. Чтобы ваш паяльник служил исправно, важно содержать его в рабочем состоянии, своевременно удаляя нагар. Для этого паяльник немного нагревают и протирают его плотной тканью, смоченной в воде. Залудить никелированный паяльник после удаления нагара можно следующим образом:

разогретое жало помещают в банку, где рядом с канифолью лежит немного олова, при этом канифоль окружает олово;
паяльник расплавляет вокруг припоя канифоль, в это время припой тонет в канифоли;
проходя под слоем канифоли, нужно попасть к припою – состав сразу же окутает жало паяльника.

После такой процедуры паяльник вновь станет работать, исправно набирая припой.

Во избежание появления нагара рекомендуется покупать паяльник с регулируемой температурной шкалой или пользоваться диммером для регуляции мощности напряжения.

Почему припой не держится на паяльнике?

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Припой не держится на паяльнике

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла. Но может случиться, что флюс все же применяется, но его количества не хватает, чтобы припой остался на жале. Для этого нужно обильно смазать как само жало, так и припой. Для этого достаточно просто мокнуть разогретое жало в канифоль или другой подходящий флюс.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор. Тогда вязкость материала будет нормальной, чтобы он схватился с поверхностью наконечника. Также можно подобрать более слабые модели паяльника. Но это может привести к другой проблеме, описанной ниже.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты. Медь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться. Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

10 глупых ошибок при пайке паяльником

При подключении светодиодной ленты, ремонте Led лампочек, микроконтроллеров и радиодеталей, никак не обойтись без такого полезного навыка, как пайка.

Именно качественная пайка обеспечивает надежное и долговечное контактное соединение.

Однако, в этом нехитром деле есть масса нюансов, которые могут испортить раз и навсегда не только ремонтируемую деталь, но и сам паяльник. А иногда даже привести к серьезной травме.

Даже опытные мастера, впитавшие, что называется пары канифоли с молоком матери 🙂 нет-нет, да и забывают элементарные правила пайки. Как правильно паять светодиодную ленту можно ознакомиться в отдельной статье.

Мы же давайте подробнее рассмотрим вопрос как паять нельзя, и к чему приводят подобные ошибки.

Пайку в некоторой степени можно сравнить с процессом склеивания. Только здесь для соединения деталей используется расплавленный металл. В качестве такового выступает припой.

У него довольно низкая температура плавления. При этом она ниже, чем t плавления самой детали.

Например, у меди этот показатель достигает 1050С. В то время как у оловянно-свинцового припоя ПОС-61 он равняется всего 190С.

То есть, разогревая или капая таким металлом на деталь, повредить ее проблематично.

Итак, какие же глупые ошибки не стоит совершать при пайке?

Ошибка №1
Не пытайтесь поймать падающий паяльник – пусть падает!

Как бы ни было вам дорого покрытие пола, однако рефлекторное движение словить упавший инструмент, не приведет ни к чему хорошему.

При этом никогда не забывайте главное правило ремонтника – горячий паяльник выглядит также, как и холодный.

Ошибка №2
Обстукивание и размахивание паяльником.

Не вздумайте обстукивать современный паяльник об стол. При достаточно сильном ударе керамический элемент внутри может треснуть и разрушиться.

почему паяльник нельзя обстукивать об стол

Также с размаху не стряхивайте с паяльника расплавленный припой. Мало того, что он может попасть в глаза, от этого еще могут пострадать и ваши дети.

почему нельзя стряхивать припой с паяльника

Красивая капелька незаметно упадет куда-нибудь на пол, а малолетний ребенок впоследствии ее найдет и съест.

Ошибка №3
Работа без очков.

при пайке всегда нужно использовать очки

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

к чему приводит пайка паяльником без очков

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Ошибка №4
Применение паяльника не по назначению.

Запомните, паяльник предназначен для пайки жил эл.проводки, светодиодной ленты, компонентов радиодеталей или электронных плат. Им нельзя плавить и снимать изоляцию с ПВХ провода.

как снимать изоляцию с кабеля паяльником

Это не только не эстетично, но и портит сами жилы. Расплавленный пластик попадает между проволочек и застревает там.

последствия снятия изоляции с провода паяльником

Нормально залудить такие жилы уже не получится. Хотя у некоторых по этому поводу имеется совсем другое мнение.

можно ли снимать изоляцию с провода паяльником и как это делать

Также паяльником для радиолюбителей не стоит запаивать дырки в пластиковых трубах, и тем самым пытаться устранить в них течь.

радиопаяльник для ремонта пластиковых труб отопления

Применяйте каждое устройство по своему назначению и у вас не возникнет никаких неприятностей. Хотя как говорит народная примета – “Если вы связаны, ваш рот заклеен скотчем и вы видите перед собой человека с паяльником, то это скорее всего к неприятностям.” 😊

Ошибка №5
Пайка под напряжением.

Казалось бы, какой дурак будет паять деталь под напряжением? Тем не менее, многие люди на самом деле занимаются подобной работой. Они выключают встроенный микропереключатель на корпусе ремонтируемого устройства, при этом, забывая отключить питание из розетки.

Делается это намеренно, чтобы тут же после ремонта по-быстрому проверить работоспособность элемента. Однако с такими кнопочками часто путаешься в каком они состоянии, отключенном или включенном.

Если на вашей плате случайно окажется напряжение, и вы коснетесь жалом токоведущей части, то произойдет короткое замыкание и вы перейдете в режим “точечной сварки”. 😊

Кстати, этот момент относится не только к сети 220V, но и ко всем элементам с питанием от батареек и встроенных АКБ. Например, сотовые телефоны.

То же самое касается и блоков питания с конденсаторами.

Сперва убедитесь, что они разряжены и только после этого лезьте во внутрь. Разрядить можно нагрузкой – высокоомным резистором, либо лампочкой (более наглядно).

опасная пайка радиодеталей с конденсаторами

Если вы забудете это сделать или отключить батарейку, то ваш девайс при данном ремонте может умереть окончательно и бесповоротно.

опасная пайка блоков питания с конденсаторами

Ошибка №6
Неправильный подбор флюса.

Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

припой просто прилипает после обработки флюсом

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

можно ли паять с аспирином насколько опасно

Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

активные, содержащие кислоту

Все эти жидкости с поверхности материала после пайки нужно удалять в любом случае.
Очень осторожно используйте активные и не применяйте их при работе со светодиодными лентами, электронными платами.

Кислота помимо разъедания поверхности способна проводить ток, и тем самым ненароком провоцировать короткое замыкание.
Ошибка №7
Чистка жала.
Через какое-то время эксплуатации жало любого паяльника обрастает нагаром. В первую очередь это касается работы с канифолью.

Она выгорает и оставляет несмываемые следы. Старые советские паяльники делались с нагревательным элементом из нихромовой проволоки и медным жалом.

После такого “загрязнения” все элементарно обтачивалось напильником. А вот с новыми моделями данный фокус уже не пройдет.

У них керамический нагревательный элемент и никелированное медное жало с напылением для лучшего прилипания олова. Если вы пройдете пару раз наждачкой или напильником по такому жалу, то вы просто сотрете весь чудо состав.

После такой обработки можете сразу заказывать себе новый девайс.
В связи с этим обстоятельством, казалось бы, нужно делать однозначный выбор в пользу медного инструмента. Однако и с медью не все так просто.

При частой работе, жала у таких паяльников выгорают до такой степени, что через некоторое время приходится покупать новые, либо целиком менять паяльник. У современных моделей такой проблемы нет.

Для того, чтобы безопасно очистить жало нового образца, существует специальная губка.

Некоторые этого до сих пор не знают, но ее нужно смачивать.

Каждый раз при пайке вытирайте об нее все остатки нагара и проблем с продолжительной эксплуатацией инструмента не возникнет.

При выборе паяльника правильно подбирайте подходящее жало. Диаметр жала должен быть на порядок больше диаметра провода, иначе температура жала будет сильно падать при контакте с проводом и прогреть место пайки не получится.
Наибольшее распространение получили 4 вида из них:

Для пайки крупных компонентов.
скошенная кромка
Для переноса припоя.
Для средних по размеру компонентов.
Для работы с мелкими деталями (SMD диоды).

У качественных моделей в комплекте идет сразу несколько видов с разной формой.
Ошибка №8
Новый паяльник плохо паяет!
Запомните, что сразу после покупки или обработки напильником, блестящее медное жало паять нормально не будет.

Для этого его необходимо залудить до такого состояния, чтобы оно целиком было покрыто ровным слоем припоя.

Только в этом случае инструмент считается готовым к полноценной работе.
Ошибка №9
Низкая и высокая температура.
При наличии на паяльнике функции регулировки температуры, не выставляйте для разогрева самые высокие значения. На более низких температурах жала живут дольше.

Однако и через чур уменьшать t не следует. Иначе припой перестанет нормально плавиться и приставать к поверхности.
Какую же оптимальную температуру выставить? Здесь все зависит от используемого припоя. Перед каждой пайкой ищите в интернете его характеристики, а именно – температуру плавления.

После этого смело добавляйте к этому значению 50 градусов и выставляйте требуемые цифры на паяльнике. Для обычных припоев это значение равно – 200С+50С.

С таким нагревом хороший результат пайки будет гарантирован.
Ошибка №10
Излишки припоя.
Бывает, что при пайке электронных плат можно случайно переборщить с припоем. Либо элементарно перепутать место пайки.

Что в этом случае делать? Казалось бы, все просто. Достаточно заново разогреть место и убрать все излишки олова.
Однако проделывать эту процедуру при помощи одного лишь паяльника не всегда безопасно. Дело в том, что такая чистка занимает много времени, и каждый раз касаясь компонента, вы разогреваете участок пайки все сильнее и сильнее.
В конечном итоге у вас выгорит кусочек платы, а дорожки просто расплавятся.

Кто-то советует в этом месте по возможности цеплять “крокодильчик”, который должен забирать излишки тепла на себя.

А что делать, если на плате не одна точка пайки, а несколько в ряд?
Чтобы безопасно выпаять длинный компонент, профессионалы рекомендуют использовать оплетку.

Это что-то вроде медной косички с флюсом внутри. Прикладываете ее в нужную точку, сверху придавливаете паяльником и не спеша протягивать вдоль.
При этом она впитает в себя все излишки припоя, освобождая место пайки. Есть еще и специальные оловоотсосы, но эти приспособы для тех, кто постоянно и профессионально занимается пайкой.
Для всех остальных достаточно будет и косички. В качестве нее можно приспособить медную оплетку от экранированного провода (антенный или телевизионный кабель РК).

Только перед использованием обработайте “сеточку” жидкой канифолью.

Источники – AmperkaRu, AlexGyver
Почему паяльник не берет олово – почему припой не липнет к плате
GSMForum.RU: Российский GSM Форум (Russian GSM forum) > Оборудование для ремонта и запасные части для мобильных телефонов > Паяльное оборудование > Температура прогрева микросхем?
PDA
Просмотр полной версии : Температура прогрева микросхем?
DuranOfDeath
21.06.2010, 01:42
При какой температуре лучше всего делать прогрев следующах микросхем боюсь перегреть:
Флэш
ЦП
РА
Флэш и ЦП больше всего интересует за ответ буду признателен:icq16:
Вам в Кельвинах и Цельсиях….?
Вам в Кельвинах и Цельсиях….?
ТС Киевлянин поэтому наверное в Цельсиях ждёт ответа)))
xxbesoxx
21.06.2010, 02:05
DuranOfDeath от 320 до 380 градус сможеш…..
Почему к паяльнику не прилипает олово?
Тебя нада тренироват на старова плату не сколко раз. снят и паставит микросхема
При снятие чипа например nokia 6300 используйте нижний подогрев 250 градуса,с верхной стороны 350 градусов,до одной минуты,если не получается поднимай температуру нижнего подогрева до 300 градуса.И по больше флюса.Эти температуры реальные не по паказателям Фена.По этому теренеруйся на мертвых платах.Показатели на Фенах разные.:icq20:
теренеруйся на мертвыхНа кошках……..
Без подогрева 300-310 а с ним 280
Тренируясь на неисправном — нет результата.
Если тренироваться, то на более простых работах а не на процессорах
EnergizerK
09.05.2011, 19:46
Без подогрева 300-310 а с ним 280
Тренируясь на неисправном — нет результата.
Такой вопрос. Допустим, прогреваем BGA-микросхему сверху (без нижнего подогрева) на некоторой температуре (предварительно залуживаем и нагреваем её до этой температуры постепенно). Греем минуту-две-три. Микросхема с места не сходит (проверяем иголкой). Может ли быть такое, что микросхема с места не сошла (т.е. BGA-выводы не расплавились), но при этом микросхема выходит из строя из-за перегрева ? Предполагаем, что под микросхемой воды не было, т.е. BGA-выводы — без окислов. Может ли быть такое ?
Или при той температуре, при которой BGA-микросхема выходит из строя, она уже гарантированно должна была отпаяться ?
Попробую:
Если, у вашего фена диаметр сопла гораздо меньше меньше устанавливаемой детали, прогрев платы осуществляется только через припой самой детали.
Перевариваем.
?
Или при той температуре, при которой BGA-микросхема выходит из строя, она уже гарантированно должна была отпаяться ?Драли тузика с силой, превышающей прочность его собственной шкуры.
кнопкой “Редактировать” пользоваться не забывайте!!!
Сергей009
10.05.2011, 10:10
Все делаеться опытным путем,какая у вас станция на сколько обманывает.Любые бга микросхемы снимаю с нижним подогревом ибо очень малая вероятность убить тело.При снятии бга микросхемы низ ставлю 250 а верх 300-320 не больше в зависимости что за микросхема,температуру больше 320 никогда не поднимаю.
aonmaster
10.05.2011, 10:18
если плата утопленник сильно окисленный — то температура плавления окислов намного выше стандартной, что чревато вздутием платы, но не оплавлением самой пайки… и такое бывает
Надеюсь все знают, что температура плавления безсвинцового припоя 252 C ? Думаем, понимаем, идем в магазин покупаем хороший пирометр ~5000 р, калибруем свои фены/преднагреватели/ик-пушки с установленными на них РЕАЛЬНЫМИ платами. И только после всего этого беремся за ремонт клиентских аппаратов, а до вышеописанных операций можете смело называть себя убийцами-ужаривателями.
P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.
aonmaster
10.05.2011, 11:03
Надеюсь все знают, что температура плавления безсвинцового припоя 252 C ? Думаем, понимаем, идем в магазин покупаем хороший пирометр ~5000 р, калибруем свои фены/преднагреватели/ик-пушки с установленными на них РЕАЛЬНЫМИ платами. И только после всего этого беремся за ремонт клиентских аппаратов, а до вышеописанных операций можете смело называть себя убийцами-ужаривателями..
все это в теории выглядит красиво — пирометр, температура плавления 252…… это при условии, что эта самая бессвинцовка находится или в тигле или в паяльно- конвекционном шкафу, но не в случае косвенного нагрева соплом станции паек со следами окислов. такчто не спешите вешать ярлыки “убийц-ужаривателей” на мастеров.
P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.
ключевое слово — “можно снять” и снимаю — разницу улавливаете ?
P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.
Скорее всего имелось ввиду с использованием преднагревателя плат…
EnergizerK
10.05.2011, 11:27
Если, у вашего фена диаметр сопла гораздо меньше меньше устанавливаемой детали, прогрев платы осуществляется только через припой самой детали.
Мысль Вашу не совсем понял. Картинка “говорит” о том, в случае использования насадки, меньшей, чем микросхема, по краям микросхемы температура гораздо ниже, чем непосредственно под феном. Это понятно.
Но в связи с чем Вы говорите о прогреве платы ? Ведь прогрев платы не является самоцелью — если припой под микросхемой плавится, этого и достаточно.
Все делаеться опытным путем,какая у вас станция на сколько обманывает.
Станция Kada 852D. Температуру фена контролирую термопарой — фен у меня не врёт, показывает реальную температуру. Есть только небольшие отклонения в ту или иную сторону в зависимости от насадки и потока.
температуру больше 320 никогда не поднимаю.
Даже при снятии больших экранов ?
При снятии бга микросхемы низ ставлю 250 а верх 300-320 не больше в зависимости что за микросхема,температуру больше 320 никогда не поднимаю.
Ну так если температура плавления бессвинцового припоя (все современные телефоны) — 252 градуса, а обычного — гораздо ниже, то при 250-градусном нижнем подогреве с нижней стороны платы слетят:
а) все элементы на обычном припое и сплаве Розе/Вуда
б) могут слететь заводские элементы (на бессвинцовке).
Как Вы избегаете таких “полётов” ?
Надеюсь все знают, что температура плавления безсвинцового припоя 252 C ? Думаем, понимаем, идем в магазин покупаем хороший пирометр ~5000 р, калибруем свои фены/преднагреватели/ик-пушки с установленными на них РЕАЛЬНЫМИ платами. И только после всего этого беремся за ремонт клиентских аппаратов, а до вышеописанных операций можете смело называть себя убийцами-ужаривателями.
Я контролирую температуру мультиметром с термопарой. Но нижнего подогрева пока нет. В моём случае достаточно приобрести простенький нижний подогрев, проконтролировать температуру термопарой и можно будет без опаски катать BGA ? Или здесь есть ещё какие-то ньюансы ?
Сергей009
10.05.2011, 12:16
1 Для снятия экранов использую сплав розе 280(и даже меньше) на фене в полне достаточно даже для ,,больших экранов”
2 Таких полетов не происходит!!!Читайте форум….
3 Есть ньюанс,преднагреватель от преднагревателя отличаеться,берите aoye 853A
EnergizerK
10.05.2011, 19:36
2 Таких полетов не происходит!!!Читайте форум….
Даже со сплава Розе ?
>>все это в теории выглядит красиво — пирометр, температура плавления 252…… это при условии, что эта самая бессвинцовка находится или в тигле или в паяльно- конвекционном шкафу, но не в случае косвенного нагрева соплом станции паек со следами окислов. такчто не спешите вешать ярлыки “убийц-ужаривателей” на мастеров.
P.S. даже самый здоровый экран можно снять при температуре 280 С. Паяю на 270.
ключевое слово — “можно снять” и снимаю — разницу улавливаете ?
>>
Я всех псевдо-мастеров, не пользующихся нижним подогревом, уже давно (со времен появления безсвинцовки) считаю убийцами! И не надо придираться к словам: читать “нужно снимать при температуре 280 С”
По поводу окислов: Вы что паяете без флюса??!
А Вы знаете что именно хороший флюс с огромной проникающей способностью и очень хорошими теплопроводными качествами обеспечивает равномерный разогрев мсх и легкое её снятие, допустим, с утопленника? А Вы знаете, что при температуре в 350 С любой флюс теряет свои облуживающие свойства и окисляестя сам (темнеет-коричневеет) и начинает очень быстро испаряться — идет очень много дыма?
Да, температура плавления припоя зависит от многих факторов: от циркуляции воздуха в помещении, от температуры воздуха в помещении, даже от влажности оного… А для чего пирометр?
>>При снятии бга микросхемы низ ставлю 250 а верх 300-320 не больше в зависимости что за микросхема,температуру больше 320 никогда не поднимаю.
Ну так если температура плавления бессвинцового припоя (все современные телефоны) — 252 градуса, а обычного — гораздо ниже, то при 250-градусном нижнем подогреве с нижней стороны платы слетят:
а) все элементы на обычном припое и сплаве Розе/Вуда
б) могут слететь заводские элементы (на бессвинцовке).
Как Вы избегаете таких “полётов” ?>>
Почитайте, пожалуйста, при силу поверхностного натяжения жидкостей и все поймете. Я никогда не пользовался сплавами Розе или Вуда, но системные разъемы на свинцовом припое ни разу не падали. Полеты элементов возможны только если они обладают большой массой и маленькими (по площади) точками пайки, например, сим-холдер 6630 иногда отваливался, всегда успевал вытащить… Знакомый, который пользуется Розе, говорит, что ни разу элементы не срывались, но своими глазами не видел 100% не гарантирую. Кстати, завод изготовитель сажает экраны на более легкоплавкий сплав (тоже безсвинцовка, другие соотношения олова-меди-серебра) их легче снимать. Нижний преднагреватель должен нагревать плату, до температуры ее ВЕРХНЕЙ поверхности 190 С, тогда свинцовый припой становится пластичным, но не жидким, а безсвинцовый очень легко расплавляется при малом верхнем нагреве. Как проконтролировать момент демонтажа мсх? — безсвинцовый припой в твердом и амфотерном состоянии имеет матовую поверхность, при уверенном плавлении становится зеркальным.
И вообще большинство пишет, что легко снимают БГА комноненты нагревом с одной стороны, а знают ли они, что паять надо по термопрофилю, т.е.
кривая нагрева платы не есть прямая линия? Нагрел до 300 С и снял… Щас!!! попробуйте снять и припаять север на Asus X50/X59…
… и как без неё я работал Quick 2035… голь на выдумки хитра 🙂
ЗЫ: не умею отвечать с цитированием
mys0506 — пишу как умею, если сообщение что то нарушает, удалите.
aonmaster — плата вздувается от повышенного содержания влаги в самом шасси, рекомендуется перед ремонтом прогреть плату (~100) в течении 1-3 часов.
GPM — покупка градусника это хорошо, только большая часть китайских паялок не калибруется по разным причинам: Надо разобрать, неравномерность подачи воздуха, термопара не согласована по обратке с нагревателем, не стабильная температура нагревателя (пульсация) и тд тп.
EnergizerK
11.05.2011, 09:04
при температуре в 350 С любой флюс теряет свои облуживающие свойства и окисляестя сам (темнеет-коричневеет)
Да, с этим явлением часто сталкиваюсь. Особенно, когда снимаю припой (паяльник + оплётка) с “земляных” контактов с большим теплоотводом. Образуется густая тёмно-коричневая корочка, которая даже fluxoff’ом плохо удаляется (приходится щётку задействовать).
Нижний подогрев в данной ситуации, наверное, здорово бы помог.
Нижний преднагреватель должен нагревать плату, до температуры ее ВЕРХНЕЙ поверхности 190 С, тогда свинцовый припой становится пластичным, но не жидким, а безсвинцовый очень легко расплавляется при малом верхнем нагреве.
Т.е. при нагреве снизу на 250 градусах верхняя поверхность платы нагревается до 190 градусов ?
Полеты элементов возможны только если они обладают большой массой и маленькими (по площади) точками пайки, например, сим-холдер 6630 иногда отваливался, всегда успевал вытащить…
Не совсем понял мысль — всегда успевали вытащить плату до того, как отвалится сим-холдер ?
kuznec87
30.04.2013, 16:40
всем доброго времини суток вопрос в следушем с какой температурой снимать микросхему клеиную на Iphone5 чтоб не убить процэсор
kot-8383
30.04.2013, 16:58
всем доброго времини суток вопрос в следушем с какой температурой снимать микросхему клеиную на Iphone5 чтоб не убить процэсор
Лучше отдайте делать тому кто умеет-кроилово ведёт к попадалову!
Катаю к примеру 6300 . Нижний -245 ,фен -235. Снимается идеально, а ставить, понижаю температуру на двух проборах по 20-25 градусов. И как по заводу ))!
Луговой Назарий
28.11.2013, 01:51
Температуры плавления припоев:
Сплав Вуда — Температура плавления 65,5 °C,
сплав Розе-температура плавления 94 °C
Свинцовый сплав
Sn63/Pb37 — 183С
Бессвинцовые сплавы
Sn 97/Ag 3.0/Cu 0.5/Ge 0.018 — 219С
Sn 98.5/Ag.1.0/Cu 0.5 — 227С
Sn 97/Ag 3.0/Cu 0.5 — 219С
Sn 97/Ag 4.0/Cu 0.5 — 219С
Sn 96.5/Ag 3.5 — 221С
Sn 97/Ag 0.05/Cu 0.7/0.025Ni/Ge 0.01 — 228C
Sn10/Pb90 – 302°C
На данный момент в большинстве аппаратов применяются бессвинцовые сплавы с температурой плавления 219-228С
Определить сплав используемый на микросхеме можно по маркировке
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131128/thumbs/xIePkTmU.jpg (http://s2.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/34122709.html)
также прикрепляю доку по маркировке PB-Free
ребол микросхемы примерно делается нагревом до температуры на 10 градусов выше плавления, и удержанием на данной температуре примерно 5-8 секунд, также нужно учитывать что скорость нагрева не должна превышать 0,5градуса в 1 секунду.
Температуру нижнего подогрева следует рассчитать таким образом, чтобы низ платы прогревался до температуры на 40 градусов ниже от температуры плавления припоя.
На практике калибровка нижнего подогрева происходит примерно так:
термопара крепиться с низу платы, (можно использовать китайский мультиметр с термопарой) которая в свою очередь устанавливается на нижний подогрев. Постепенно увеличивая температуру на подогреве добиваемся температуры 170-180С (мы рассматриваем бессвинцовую пайку!).
Как правильно снять BGA, контроллер питания, с утопленника, в данном случае highscreen boost 2se? Видимо сильно окислились пятаки, не хочет сниматься.:icq02:
vladzexa
25.06.2015, 13:54
Так все же рассказали… Тем более там стоит какой то типа МТ6320GA. Я такие на люкее 852 при температуре 360 на станции(попугае градусы) выпаиваю, а так если реальных 260 градусов будет то он лихо у вас снимется. Вот процы на Леново P780 снимать и иже с ними это да это целая наука…
Как правильно снять BGA, контроллер питания, с утопленника, в данном случае highscreen boost 2se?
Я же уточнил- сильно окислился походу. PM8226 стоит.
vladzexa
25.06.2015, 14:23
Ну и что с этого?? Как вариант пятаки могут отгнить на плате под чипом… Но это уже работа совсем иного уровня боюсь не осилите.
Работать с BGA тем более с большими и под компаундом, тут нужен опыт и много убитых телефонов. Лучше тренироваться на донорах. Компаунд тоже разный бывает, каждый снимается по разному, да и смотря что снимаете. маленькие микросхемы вроде контроллеров питания .снимаются легко, с процами надо возиться. Одним словом, это довольно тонкая работа, требующая внимания и терпения и индивидуального подхода. Еще скажу, чтоб не угревать соседние микросхемы, помогает монета положеная на микруху с прослойкой термопасты.
vladzexa
25.06.2015, 15:53
Использую вот такие (http://www.aliexpress.com/item/cindya-3-Pcs-Pure-Copper-Heatsink-Cooling-Fin-Kit-For-Raspberry-Pi/32309284998.html) теплоотводы также неплохое решение тепловоды от систем охлаждения ноутбуков.
Самый лютый компаунд в LG, айфонах ну и сони естественно. Старые нокиевские трубки с черным компаундом в рассчет не берем поскольку уже неактуально, но как материал для тренинга по снятию компаунда — годится.
Работать с BGA тем более с большими и под компаундом, тут нужен опыт и много убитых телефонов. Лучше тренироваться на донорах. Компаунд тоже разный бывает, каждый снимается по разному, да и смотря что снимаете. маленькие микросхемы вроде контроллеров питания .снимаются легко, с процами надо возиться. Одним словом, это довольно тонкая работа, требующая внимания и терпения и индивидуального подхода. Еще скажу, чтоб не угревать соседние микросхемы, помогает монета положеная на микруху с прослойкой термопасты.
Использую вот такие (http://www.aliexpress.com/item/cindya-3-Pcs-Pure-Copper-Heatsink-Cooling-Fin-Kit-For-Raspberry-Pi/32309284998.html) теплоотводы также неплохое решение тепловоды от систем охлаждения ноутбуков. Самый лютый компаунд в LG, айфонах ну и сони естественно. Старые нокиевские трубки с черным компаундом в рассчет не берем поскольку уже неактуально, но как материал для тренинга по снятию компаунда — годится.
Согласен. Принцип то один и задача то одна) Монетка просто под рукой всегда найдется)))
Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильную ориентацию на плате, контроллера питания pm 8226. Не могу найти. Аппарат пришел с уже снятым контроллером, а на плате никаких меток не нахожу. Пытался по пятакам сориентировать, но она походу абсолютно симметричная.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильную ориентацию на плате, контроллера питания pm 8226. Не могу найти. Аппарат пришел с уже снятым контроллером, а на плате никаких меток не нахожу.
Пытался по пятакам сориентировать, но она походу абсолютно симметричная.
ТЕЛ какой, а то по Вашим описаниям можно вечно гадать
ТЕЛ какой, а то по Вашим описаниям можно вечно гадать
Извиняюсь, пропустил — highscreen boost 2se
Извиняюсь, пропустил — highscreen boost 2se
фото платы сделайте
фото платы сделайте
Вот 227368227369227370
Вот 227368227369227370
не открываются
не открываются
Странно…, а так?
Странно…, а так?
вверху слева(как фото на сайте)
вверху слева(как фото на сайте)
Извиняюсь, не понял.
:icq02:
Извиняюсь, не понял. :icq02:
Ключ на микросхеме должен смотреть на отверстие под болт.
Ключ на микросхеме должен смотреть на отверстие под болт.
Ага, спасибо большое)
227416 где пометил красным там ключ
227416 где пометил красным там ключ
Не могу открыть вложение по вашей ссылке:icq06:
227416 где пометил красным там ключ
Добрый день. Подскажите еще, на плате под контроллером есть перемычки на пятаках, не могу их убрать. Может так и нужно? Если нет, то как лучше их убрать?
Добрый день. Подскажите еще, на плате под контроллером есть перемычки на пятаках, не могу их убрать. Может так и нужно? Если нет, то как лучше их убрать?
имеете ввиду между пятаками? если да то так и должно быть. между кондерами сопли тож уберите
Troll_SA
10.12.2015, 20:52
всегда грел на 350,бессвинцовку 380-400..нифига не перегорало.только проц и крупные микрухи на компаунде экранами накрываю
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
T12 Паяльная станция STM32 0,96 дюйма OLED готовая Электрическая пайка Сварка Утюг Советы Регулятор температуры Ручка Чехол | |
T12 Паяльная станция STM32 OLED готовая машина Припой Электрические инструменты Сварочные железные наконечники Регулятор температуры Ручка Чехол
Вход: AC 110-240 В
Источник питания: 24V4.5A
Temp: 150-465C
Время плавления олова: <8S
Основные функции и особенности паяльной станции:
1.Точный контроль температуры быстрого нагрева.
2. Автоматический сон
3. Поднимите ручку, чтобы разбудить хозяина
Функция 4.BOOST (PLUS)
НОТА:
Эта паяльная станция не имеет пистолета горячего воздуха!
Если вы хотите изменить наконечник или линию электропередачи по умолчанию, сообщите нам об этом или оставьте сообщение.
ПРИМЕЧАНИЕ: Железный наконечник не работает постоянно при высокой температуре, при высокой температуре легко повредить наконечник!
Температура плавления обычного припоя составляет 183 ° C, температура плавления бессвинцового припоя составляет 227 ° C, обычно температура сварки составляет 300-380 ° C, 380 ° C – это температура разделительной линии, выше, чем 380 ° C, железная головка окисление и потеря происходят очень быстро, серьезно влияют на срок службы нагревательного элемента. Если температура выше 380 ° C, будет биение, чем выше температура, тем больше биение! Рекомендуется при 300-380 ° C для сварочных работ, большинство Работы можно проводить, температура биений нормальная, не влияет на использование!

————————————————- ————————————————– ————————————————– ————————————————– ————————-
1.Почему температура нового паяльного наконечника T12 слишком высокая?
Поскольку внутреннее нагревательное ядро нового паяльного наконечника T12 не выдержало высокой температуры, поэтому при первом использовании будет немного температуры, как правило, без специальной обработки, нормальное использование через 1-2 дня после основного не будет подпрыгивать. Такие, как необходимость немедленного вступления в силу, общее предложение, чтобы отрегулировать температуру до 380 ℃ -400 side, сторона паяльного наконечника к наконечнику олова, сгорая через 5-10 минут после отключения, пока наконечник припоя охлаждения и затем перезагрузите! (если 1 раз нет эффекта, то можно повторить 2-3 раза).T12 – пульсирующее понижение температуры, даже если температура дисплея мигает, кончик реальной температуры полностью стабилен.
Прыжки температуры T12 также связаны с температурным пультом управления, электростатического питания и, если он подключен к земле.
2. В чем проблема внимания при первом использовании Т12?
Скорость нагрева наконечника T12 очень высокая, когда новый наконечник паяльника подключает электричество, он должен быть немедленно введен в наконечник непосредственно к наконечнику припоя, для защиты, из-за быстрого нагрева, просто нужно 6-10 секунд, не нужно больше времени для вас preparetion.
поэтому важно подготовить элементы, которые будут свариваться, и, наконец, мощность загрузки, и каждый сварочный зазор или конец должен быть больше на олове, чтобы защитить его, а затем отключить, чтобы избежать сложного консервирования нового проданного наконечника, особенно железо типа наконечника T12, такое как T12-I / T12-IL / T12-BL / T12-ILS и так далее!
3. Каковы меры предосторожности при использовании наконечника T12?
а. Если можно использовать низкую температуру, то не высокую температуру: T12 – постоянный контроль температуры, общий рекомендуемый контроль рабочей температуры между 300 ℃ ~ 380 ℃, выше 380 ℃ – повредить покрытие наконечника припоя и сократить срок службы PTC!
б.Не сушить: в первый раз, чтобы использовать наконечник припоя, следует обернуть при нагревании слоя олова. Если это без работы, сразу же отключите!
с. Прилежно чистить: перед выключением, используйте влажную губку или шарик, чтобы удалить наконечник окисления мусора на олове после выключения питания!
д. Стандартная операция: не допускайте сильных столкновений с наконечником припоя, не штампуйте верхнюю часть твердых предметов, но нельзя использовать для горячей пластмассы и других материалов, особенно напомнив, что такие друзья, как олово, должны избегать утюга и других жестких металлических щипцов, Нагревательный стержень T12 находится в головке наконечника припоя, часто перкуссия является смертельным повреждением T12!
е.Меньшее использование порошка для удаления накипи: порошок для очистки от накипи нельзя использовать, его можно использовать как можно меньше! Когда масштабирование порошка помогает сделать красивую и надежную сварку в то же время, но также значительно ускорить потребление покрытия наконечника паяльника, положение нагрева T12 сердечника высокой температуры очень близко к наконечнику сопла наконечника припоя, масштабирование порошка в боязнь угрозы T12 насильным деталям.
4. Как сделать, когда наконечник T12 не впитывает олово?
Железная головка T12 не впитывает олово, как правило, есть две причины:
A.Головка паяльного наконечника при сильном окислении не может поглощать олово.
Б. Температура не может подняться, то не может олово.
C. Головка окисляется и не может олова, вы можете использовать паяльник, чтобы аккуратно очистить шарик, затем использовать влажную губку, а затем нагреть олово.
D. серьезное окисление олова, вы можете использовать более 900 меш наждачной бумагой, аккуратно втирать, с небольшой деревянной доской,
в доске, чтобы вырыть небольшое отверстие, поместите канифоль и олово в отверстие, вставьте наконечник наконечника припоя, вставьте отверстие, нагревая и помещая олово, если вы можете приготовить оловянную печь, используйте окалину в порошковую печь. жесть ремонтировать!
E.Если температура T12 не может подняться, мультиметр переключается на 20Ом, останавливается, проверьте положительное и отрицательное сопротивление кольца наконечника пайки T12. 8-10Ом относится к нормальному диапазону, заводской стандарт 8,4Ом, после использования сопротивление будет слегка изменено!
Оплата
1. 100% оплаты до доставки, пожалуйста, убедитесь, что вы указали полную правильную информацию, включая полное имя, подробный адрес, почтовый индекс, номер телефона, товар будет отправлен на адрес, который вы оставили в заказе, и « П.O. box »не допускается в адресе.
2. Мы предпочитаем оплату через ESCROW, что является безопасным способом для вас. Если вы хотите оплатить другим способом, пожалуйста, свяжитесь с нами.
3. Когда вы размещаете заказ, пожалуйста, выберите способ доставки и оплатите заказ, включая стоимость доставки (за исключением бесплатной доставки).
Перевозка
1.Мы отправим товар в течение 1-7 дней после оплаты.
2. Мы только грузим к адресам подтвердили заказ. Ваш заказ адрес должен совпадать с адресом доставки.
3. Показанные изображения не являются фактическим элементом и просто для справки.
4. ВРЕМЯ ПЕРЕХОДА ОБСЛУЖИВАНИЯ, предоставляемых перевозчиком, исключая выходные и праздничные дни. Время в пути может меняться, особенно в праздничные дни.
Обратная связь
1. Наша цель – 100% положительных отзывов и 100% удовлетворенности клиентов. Мы делаем все возможное, чтобы обслуживать наших клиентов как можно лучше. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас.
2. Если вы не удовлетворены товары, которые вы заказали, пожалуйста, свяжитесь с нами перед отъездом отрицательной обратной связи. Мы можем работать вместе для разрешения любых разногласий.
3. Пожалуйста, оставьте положительный отзыв и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами.
налоги
Ставки налогов на импорт устанавливаются вашими таможенными пошлинами, они различаются в разных странах, поэтому все наши продукты не включают налоги, вам необходимо платить их при необходимости.
Возвращение & возврат
1.У вас есть 7 дней, чтобы связаться с нами и 60 дней, чтобы вернуть его со дня его получения. Если этот продукт находится в вашем распоряжении более 7 дней, он считается использованным, и МЫ НЕ ВЫДАЕМ ВАМ ВОЗВРАТ ИЛИ ЗАМЕНУ. Нет никаких исключений! Стоимость доставки несет медведь покупателем.
2. Все возвращаемые товары ДОЛЖНЫ БЫТЬ в оригинальной упаковке, и вы ДОЛЖНЫ предоставить нам номер отслеживания доставки, конкретную причину возврата и свой номер заказа.
3.Мы вернем, после получения товара в его первоначальном состоянии и упаковке со всеми компонентами и аксессуарами, ПОСЛЕ ОБОРОТЫ Покупатель и Продавец отменяют транзакцию с Aliexpress. ИЛИ, вы можете выбрать замену.
,
Бесплатная доставка Desoldering Gun 842A 220V 30W Всасывающий оловянный паяльник 2 в 1 электрический всасывающий олово + наконечник + иглоукалывание Tong | |
Паяльный пистолет 842A 220 В 30 Вт Паяльник с оловянным всасыванием 2 в 1 олово с электрическим всасыванием + наконечник + иглоукалывание
Присоска для пайки двойного назначения с электрическим нагревом
№ 842C имеет художественный вид, новую конструкцию, простую в эксплуатации, привлекает чистая банка и т. д.
Компонент можно легко заменить с линейной платы, и при этом не повредится линейная плата и компонент. Для замены интегральной схемы и более существенных преимуществ обучения Общепринятым применением электрического утюга является национальная оборона, научные исследования, связь, компьютер, радиопередача, телевидение, специалисты по электронным специальностям и необходимый радиолюбительский инструмент
Метод использования:
Рабочее напряжение: 220 В, 50 Гц 30 Вт
Подключите источник питания, предварительный нагрев в течение 3-5 минут
Нажмите на защелки поршневой рукоятки, направьте горловину присоски припоя на Припаянная точка компонента, после того, как паяльное олово распалось, нажмите расположенную кнопку, а паяльная жесть вытягивается именно в воздушный насос. Не храните оловянный насос, отделите расположенную кнопку и оловянный насос, очистите оловянный мусор в хранящемся оловянном насосе.
Поверните всасываемую горловину по часовой стрелке, после чего всасываемая горловина будет выгружена
Размер: 285x28x28 мм
Список:
Факел сноса 842A * 1
Подарок: как показано
,
2 комплекта паяльников олова, 60 Вт, автоматическая отправка оловянных пистолетов, электрические паяльники, паяльные присоски, пинцет, инструмент для сварки провода |

110 В / 220 В США / ЕС 60 Вт Комплект оловянного паяльника Автоматическая отправка оловянный пистолет Электрические паяльники Припой Пинцет Пинцет Провод Сварочный инструмент
Время прогрева: 2-4 минуты
1. Паяльное жало серии 900M, быстрый нагрев, долговечный, простой в замене.
2. Нагревательный элемент из натуральной слюды, быстро нагревается, долговечен, может быть заменен, легко собран и демонтирован.
3. удерживая комфорт, длительная эксплуатация не будет утомлять.
4. Леса из оловянной проволоки могут быть разобраны, просты в использовании.
5. С выключателем питания, более энергоэффективным и безопасным. Шнур питания мягкий, может быть согнут, более прочный.
6. Внутренний нагрев пайки, он может предотвратить ожоги пользователей от высокой температуры
7. Конструкция боковой двери облегчает обзор внутренней работы и заменяет нагревательный элемент.
8. Может управляться одной рукой, чтобы увидеть ситуацию в жестяной банке в любое время, не легко ошибиться.
9. Научный дизайн, не легко застрять.
10. С устройством всасывания олова, более удобно.
Цвет: зеленый

1) от двери до двери отгрузки. Можно отправить в более чем 100 стран
2) Если вы не получили свой товар в обычное время или считаете, что с перевозкой что-то не так.пожалуйста, не беспокойтесь и не стесняйтесь обращаться к нам, мы проверим это для вас.
Примечание. Некоторые продукты будут отправлены незарегистрированной почтой, которую невозможно отследить. Но это придет к вам в течение 40-60дней, пожалуйста, не беспокойтесь.
Если вы не получите его в течение 60 дней, мы вышлем вам товар или вернем вам полную сумму! Спасибо!
Если ваш заказ достигнет 10 долларов за один раз, мы отправим его вам по почте. Вы можете отслеживать ваши продукты полностью

1) Если вы не удовлетворены продуктом, вы можете вернуть товар для обмена или возврата (в течение 7 дней)
, но, пожалуйста, свяжитесь с нами перед возвратом.Все возвращаемые товары должны быть в хорошем состоянии. Они должны быть в состоянии перепродажи.
Некоторые дефекты не являются гарантией, такие как сломанные поцарапанные и так далее.
2) Если товар неисправен в течение 1 месяца, мы вышлем вам замену без дополнительного зарядного устройства или предложим возврат после того, как мы получим неисправный товар.
Но нужно убедиться, что не нанесен искусственный ущерб.

1) Наша цель – обеспечить обслуживание клиентов на высшем уровне, а также обслуживание клиентов.
Мы заботимся о наших ценных клиентах и постараемся решить любые непредвиденные проблемы.
2) Если вы не удовлетворены товаром, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами вовремя и отправить сообщение, прежде чем оставить отрицательный отзыв или открыть любой спор по alibaba.
Отрицательные отзывы ничего не решают, мы всегда будем делать все возможное, чтобы решить проблемы и соответствовать вашим требованиям.
3) Мы очень хотим поддержать ваши заказы и ценим вашу 5-ЗВЕЗДНУЮ ПОЗИТИВНУЮ обратную связь. Если вам понравились наши продукты, пожалуйста, дайте нам все отзывы 5 звезд, ваши отзывы будут мотивировать нас двигаться вперед и предоставлять вам лучший сервис.А если вы оставите отзыв с красивой картинкой товара, мы можем выслать вам купон в подарок. (Сначала свяжитесь с нами)
4) Пожалуйста, свяжитесь с нами через Aliexpress после заказа или оставьте нам сообщение, обычно мы ответим в течение 1-2 рабочих дней

1) Мы принимаем Alipay онлайн-платежей.
2) Мы также принимаем оплату Western Union MoneyGram T / T.
1. Как оплатить заказ?
2.Как AliExpress защищает мои платежи?
3. Как я могу отследить свой заказ?
4. Как я могу отменить спор?
5.Как оставить отзыв продавцу?
6. Почему мой платеж не прошел?
7. Какие способы оплаты я могу использовать?
8. Еще вопрос
,

Автор: alexxlab