Чертеж топорища: 9 чертежей топорища для топора. Различные формы и виды

Как насадить топор на топорище

От того, как насадить топор на топорище, зависит многое. Качество инструмента, ответственный подход к его подготовке и обслуживанию определяют, удобной ли будет работа и насколько хорошим будет результат ее выполнения. Это особенно актуально, если речь идет о ручном инструменте, использование которого предполагает значительные и непрерывные динамические нагрузки.

Фото 1. Топор может быть предназначен для разной работы, конечный результат которой зависит от качества его насадки на топорище.

Существуют десятки видов топоров, каждый имеет свои конструкционные особенности и предназначение. Плотницкий топор значительно отличается от туристического, топор дровосека совсем не такой, как боевой топор. Но общее одно – это принципиальное строение. Топорище и собственно топор, его металлическая часть, главные составляющие части этого универсального инструмента. И то, как они между собой сочетаются, во многом определяет качество топора.

Способы крепления топорищ в топорах

Современные технологии позволяют многое даже для такого инструмента, как топор.

Есть несколько способов крепления топорища в топоре:

• сварка;
• изготовление цельнометаллического инструмента;
• склеивание с применением эпоксидного клея, отвердение которого происходит в специальных камерах;
• насаживание и после него расклинивание.

Рисунок 1. Различное взаимное положение центра удара и точки захвата у топора.

Качественно сваренный или цельнометаллический топор совершенно надежен с точки зрения целостности. Поломать его довольно проблематично даже при желании. Проблема только в том, что таким инструментом очень тяжело работать. Он жесткий, отдача очень сильная, руки это чувствуют с первого удара. Профессионалы считают, что такой топор сушит руки.

Склеенный в заводских условиях топор имеет хорошую амортизацию, держится крайне надежно. Но, во-первых, в нем применяются не деревянные, а пластиковые топорища, точнее, топорища из полимерных составов. Во-вторых, произвести вручную, без специальных камер, качественное склеивание эпоксидным клеем очень непросто и даже не всегда возможно.

В обычных условиях принято насаживать топор на топорище. Следующий этап – расклинивание, оно окончательно определяет надежность соединения. Такой подход, естественно, отличается ярко выраженными недостатками. Он требует хорошей квалификации, достаточно много времени для работы, не всегда дает требуемый результат. Но, с другой стороны, это наиболее доступный способ соединения, для него не нужны ни особые условия, ни особо сложные инструменты. А если конструкция расшатается, все операции можно повторить.

Вопреки кажущейся простоте, правильно насадить топор на топорище не так просто, есть достаточно много нюансов и способов выполнения такой работы.

Вернуться к оглавлению

Подготовительный этап

Чертеж изготовления топорища.

Каждая работа, даже самая простая, состоит из нескольких этапов. Сборка топора не исключение. Для того чтобы получить готовый к работе инструмент, необходимо:

• подобрать топорище;
• правильно подогнать его под проушину;
• сделать необходимое количество пропилов;
• подготовить клинья, деревянные или металлические;
• насадить топор;
• расклинить топорище одним из способов.

Четыре первые стадии можно считать подготовительным этапом.

Итак, перед тем как насадить топор на топорище, последнее надо подобрать и приобрести. Что касается материала, то профессиональные плотники и дровосеки рекомендуют хорошо просушенную березу. Этот материал достаточно распространенный, а также обладает свойствами, создающими удобство при работе с инструментом. Более твердые породы дерева хорошо подойдут для декоративных вариантов, но не для рабочих. Наиболее удобная форма топорища, дающая наименьшую отдачу на руки, давно определена. Идеально, когда ось CD (рис. 1) пересекается с центром захвата P или же имеется небольшое смещение назад и вверх. В двух других случаях при ударе приходится совершать неестественные движения, чтобы компенсировать отдачу.

Виды лезвий для топора.

Подогнать топорище под проушину – значить обтесать его до необходимой формы. Для этого пригодится какой-либо деревообрабатывающий инструмент, например, другой топор, острый нож и тому подобное. И тут есть один момент, который необходимо учитывать обязательно.

Ось лезвия топора и продольная ось топорища должны находиться в одной плоскости. Проще говоря, лезвие нужно выровнять относительно топорища.

Несколько слов о проушине. Она может быть как прямой формы, так и в определенной части топора конической. Коническая форма проушины считается более подходящей для хорошего крепления. Перед обтесыванием топорища нужно внимательно подгонять форму.

Наступил черед пропилов на верхнем торце топорища. Их количество определяется выбранным способом расклинивания, которых достаточно много. Это может быть всего один продольный паз, может быть два-три боковых, один продольный.

Многие профессиональным считают один продольный и четыре боковых. Это можно увидеть на фото 1, но это далеко не все варианты. Можно выбрать и некоторое смещение пропилов и разделенный на несколько частей продольный пропил. Многие решают этот вопрос исходя из собственных представлений о механических свойствах такого рода соединений.

Рисунок 2. Схема насадки топора на топорище.

Особое внимание необходимо обратить на глубину и ширину пропилов. Глубина должна быть такой, чтобы получившийся паз полностью прятался в проушине. В противном случае топорище может быть расколото при расклинивании или при работе. Ширина пропила должна соотноситься с толщиной клиньев. Клин не должен входить в пропил слишком легко, тогда в нем не будет никакого смысла, но и не должен входить слишком туго, тогда его не удастся вбить внутрь.

Деревянные или металлические клинья (рис. 2) можно купить или изготовить самостоятельно. Тот и другой способ подойдут одинаково хорошо. Стоят они недорого, но если купить негде, можно попросту вырезать их из хорошо просушенной березы. Форма и размеры должны соответствовать параметрам пропилов. Металлический клин можно изготовить из достаточно твердой жести, например, из ненужной совковой лопаты. (рис. 2)

Если подготовительный этап пройден правильно, дальше никаких особых проблем возникнуть не должно.

Вернуться к оглавлению

Насаживание и расклинивание

Пришел черед двух последних этапов подготовки топора к работе. Сначала насаживание – топор должен плотно сидеть на топорище, а также ровно, в соответствии с тем, что написано выше. Верхний срез топорища может находиться вровень с верхним срезом топора, а может немного выступать. Главное, чтобы пропил был достаточно глубоким, но не превышал допустимый предел.

После насаживания берется сначала продольный клин, вставляется в пропил и легкими ударами молотка забивается вовнутрь. Слишком сильные удары не нужны, ими можно только расплющить древесину, сделав соединение не столь устойчивым, как хотелось бы. Если клин будет немного выступать, лишнее можно потом срезать ножовкой.

Схема заточки топора своими руками.

Те же манипуляции проделываются с другими клиньями. Можно их посадить на клей, например, эпоксидный. Но это не обязательно, хорошо расклиненное топорище и так будет надежно держаться в проушине.

Металлический клин вбивается сбоку от продольного так, чтобы выступающей части хватило для вбивания с другой стороны деревянного клина. (рис. 2) Металл добавит конструкции надежности и устойчивости.

Верхнюю часть топорища остается зачистить наждачной бумагой и, при желании, залить клеем или покрасить. Тогда будет меньше шансов загнать в руку скалку.

Под конец необходимо провести испытание готового топора. Если ничего не шатается, при ударах все держится надежно, амортизация на должном уровне – инструмент готов к работе.

Обычно тем, кто работает топором постоянно, приходится довольно часто повторять описанную выше процедуру. Для тех, кто берет в руки этот деревообрабатывающий инструмент время от времени, качественного соединения хватит надолго, особенно если не оставлять топор под дождем или не держать его во влажном помещении.

Вернуться к оглавлению

Заключение по теме

Рассмотрена фактически сборка топора, приведение его в рабочее состояние. Чем аккуратнее выполнена эта работа, тем лучше. И лучше выполнять ее самостоятельно, тогда будет точно известно, насколько крепко все держится.

Соблюдение правил техники безопасности – важное условие для работы с любыми колющими и режущими инструментами.

Осторожность и отсутствие спешки сберегут от травм, порезов и других неприятных последствий.

Как сделать творог собаке с хлористым кальцием. Кальцинированный творог для детей. Что такое кальцинированный творог

Деревянная ручка для топора (топорище) изделие ответственное, и по этому при его изготовлении учитывается много – материал (сорт и влажность древесины), направление волокон, тип топора (плотницкий, столярный или колун) От правильности изготовления зависит и безопасность и эргономика готового топора.

Для плотницких и столярных топоров топорище делается в зависимости от веса железки. На топоры весом до килограмма длина ручки 40-60 сантиметров, полтора килограмма и выше – 55-65 сантиметров.

Наиболее подходящая для топорищ древесина это береза, дуб, ясень, клен. Сушится любое дерево для топорища не меньше года в естественных условиях (не сушилках) в тени хорошо проветривыемых помещений.

У нас нет дуба, ясеня или клена, про качество топорищ сделанных из них говорить не будут. Но из березы сделал не один десяток топорищ, о ней и поведу речь. Кстати, те кто работал с топорищами из разных пород дерева, утверждают что только береза “не сушит” руку рабочего, из-за вязкости волокон.

Заготовка березы на ручки топоров, молотков, ножей и прочего ручного инструмента, ведется в зимний период, в крайнем случае ранней весной до начала сокодвижения.

В дело идет прикорневая (комлевая) часть дерева. Березовая чурка раскалывается на плахи. Именно раскалывается а не распиливается по вдоль, для того что бы видеть естественное направление волокон, и в соответствии с этим далее делать и заготовки.

Из плах выкалывают бруски сечением примерно 70-80 мм. на 120-150 мм. и убираю сушить. В процессе сушки береза усохнет поперек волокон и заготовка станет меньше. Сушатся заготовки не менее двух лет в проветриваемом помещении не подвергаясь солнечному свету (обычно это чердак)

Хорошо просушенную заготовку фугуем с одной стороны, смотрим нет ли трещин. Если все в порядке выводим общую толщину по двум пластям 45 миллиметров.

Кладем заготовку на пласть и ориентируем шаблон относительно волокон

Шаблоны топорищ, их размеры – длина, толщина, сечение в основных точках, тоже различаются по назначению самих топоров –

На торцевой части заготовки очерчиваем форму проушины топора карандашом по внутренней ее части, совместив с выходом закрепительной части по шаблону.

Теперь производит грубую обработку заготовки по шаблону. Это можно сделать и другим топором и широкой стамеской, я просто выпиливают электролобзиком по контуру. И щепы меньше, нагрузки на дерево нет от ударов, да и культурнее как то выглядит.

Скругляем углы ручки, в верней ее части полукругом, а к низу немного на конус. Именно такая форма “перевернутой капли” самая удобная для руки. Теперь насадим железку на топорище.

Насадка топора производится “в натяг” Топорище предварительно пропиливается под клин (клинья) на глубину двух третей ширины проушины со сквозной сверловкой в конце пробила, по вдоль пропила.

Клин, я лично делают для березового топорища из сосновой смолистой доски. Держится отлично. Одного клина вполне хватает, если березовая ручка очень хорошо высушена и больше не усыхает.

Насадив топор покрутите его в руках, уберите крупным напильником те места где топорище лежит не удобно в ладони. Не переживайте что отойдете от “стандартов” и “шаблонов” если топор вы делаете под себя. Пусть он будет хоть трижды неказистым, но если он отлично лежит в руке, то вы будете меньше уставать и производительность увеличится, да и настроение от работы топором который является продолжение руки, будет хорошим.

После того как топорище готово и насажено. Обработайте его льняной олифой, предварительно разогрев ее. Я пропитывают на горячую только плотничьи топоры. Столярные почти всегда в помещении. Ручки колунов просто протираю несколько раз светлым трансформаторным маслом.

Ну конечно же, каждый плотник и столяр, со временем выводит для себя самую оптимальную форму топорища, с желаемым размещением центра тяжести, длины и толщины ручки. Вариантов, как и мастеров масса. Однако и ГОСТ не обошел стороной этот самый нужный инструмент –

Топоры, известны человечеству с глубокой древности. Это одно из самых полезных, изобретений человечества. Изобретение, очень простое и функциональное. Однако на Руси, издревле делили топоры на несколько видов, каждый для своего рода работы. Размеры топора и размеры топорища, становились главными отличием топоров.

Надеюсь эта статья, поможет понять, что такое правильное топорище. В ней рассмотрена форма топорища, даны чертежи топорища. Прочитав эту статью, вы сможете изготовить топорище своими руками.

В настоящее время, топоры применяются в быту для очистки садовых участков, мелких столярных работ и колки дров. Для каждого дела существует свой топор, поэтому важно знать правильные размеры топора.

На лесоразработках, топоры употребляются для подруба деревьев перед валкой, обрубки сучьев с поваленных деревьев, окорки бревен (при отсутствии специальных инструментов), рас­колки и тески древесины. В соответствии с этим они называются лесорубными, сучкорубными, колунами и топорами для тески.

Рассмотрим строение топора, он состоит из собственно топора и рукоятки, называемой топорищем. Чертеж, правильного топора показан ниже.

Он имеет лезвие, полотно и обух. Передний угол лезвия называют носком, задний – пяткой, линию, идущую от угла носка до основания обуха, – линией но­ска; линию, идущую от угла пятки, – линией пятки; боковые по­верхности полотна – щеками.

Материалом для изготовления топоров, служат инструментальные качественные среднелегированные прошедшие термообработку стали.

Теперь рассмотрим форму, правильного топорища на чертеже. В нем как показано на чертеже выше, различают закрепительную, сред­нюю, захватную части и хвост.

Деревом для топорища, служит береза, ясень, клен, граб, старая ряби­на, бук, яблоня. Из плохого материала, не стоит делать ручку для топора, по соображениям безопасности.

Размеры топорища, зависят от типа топора. Для работ, тре­бующих особой силы удара, нужен топор с формой удлиненного топорища как на чертеже. Для чистых точных работ, не требующих большой силы удара, топоры делают с формой короткого топорища. Для лесорубных топоров нужно применять правильные топорища длиной 700 – 900 мм, для сучкорубных 600 – 800 мм, а вот топорище для колуна имеет размеры 750 – 930 мм. Наименьшую длину около 500 мм – имеют топоры для тески.

Средней и захватной части топорища, придают несколько изо­гнутую форму и тщательно обрабатывают их поверхность как показано на чертеже. Хвост делают уширенным. Закрепительная часть плотно пригоняется к отверстию обуха. Угол насадки должен соответствовать типу топора: для лесорубного 86 – 88°, сучкорубного 70 – 80°, колуна 80 – 90°.

Ось правильного топорища, и линия лезвия располагаются в одной плоскости. После насадки лезвия, топорище расклинивают, вбивая два клина.

Сила удара, прилагаемая при работе топором, обусловливает также и форму собственно топора. Так, лесорубный топор, упо­требляемый для подруба ствола и обрубки толстых сучьев на крупных деревьях, должен возможно глубже проникать в древе­сину, не застревать в ней, давать крупную щепу, т. е. требует особой силы удара. В соответствии с этим формы его клиновидные как на чертеже выпуклые, линия лезвия выгнутая.

Ниже приведены примеры современных топоров.

Сучкорубный топор, используется главным образом для обруб­ки сучьев и иногда для подруба тонкомерных деревьев при пил­ке. При обрубке сучьев требуется меньшая сила удара, но боль­шая частота работы, поэтому лезвие сучкорубного топора, длин­ное как показано на чертеже.

В наше время, такие топоры выпускают мало все что мне удалось найти приведено ниже.

Колун, употребляется для раскалывания – расщепления древесин, поэтому форма лезвия у него короткая, клиновидная, тяжелая, с толстыми щеками, с углом заострения порядка 35 градусов.

Топоры для тески клепки и подобных работ имеют широкое лезвие с односторонней заточкой как на чертеже ниже.

Он – настоящий «король» инструментов плотника. Он – истинное спасение для тех, кто заблудился в лесу. Он – верный помощник, если нужно наколоть дрова для бани, построить дом или разделать дичь. Хорошо заточенный топор можно применить в десятках других ситуаций, но факт остается фактом. Инструмент будет полезен на любом загородном хозяйстве.

Единственная трудность, которая может возникнуть у хозяйственного человека – покупка добротного, качественного топора. Все чаще убеждаешься в том, что гораздо проще и надежнее соорудить топорище своими руками. Так давайте же рассмотрим весь процесс изготовления, начиная от заготовки топорища и заканчивая заточкой.

Изготовление топорища пошагово

Процесс создания топора своими руками всегда проходит в строгой последовательности. Сначала изготавливается ручка инструмента, именуемая топорищем. Когда длина и форма ручки подобраны верно, инструмент буквально «горит», демонстрируя высокую производительность и удобство использования.

Попробуйте взять палку с обычным круглым сечением и насадить железное основание. Вы быстро устанете, ведь удерживая подобный инструмент на протяжении длительного времени, рука испытывает сильнейшее напряжение. Другое дело, когда топорище для топора имеет изогнутую форму, хвостовая часть расширена и немного отогнута вниз. Благодаря такой конструкции, топоры прочно удерживаются в руках даже при сильных ударах.

Традиционный инструмент топор состоит из клиньев (2 и 9), лезвия (3) и обуха (1), носка (4), фаски (5) и пятки на лезвии (6), бородки (7), собственно топорища (8). Цифрой 10 обозначена заточка.

Готовим материал и вырезаем первый шаблон

Так как сделать топорище нам с вами нужно из дерева, мы возьмем за основу именно этот материал. Лучше всего зарекомендовали себя конструкции, изготовленные из березы и дуба, ясеня и клена.

Деревянный топор можно сделать в любое время года, но материал для него лучше заготавливать осенью, еще до наступления заморозков. Заготовки хранятся на чердаке минимум год, некоторые специалисты советуют сушить их пять и даже больше лет.

Понятно, что если подаренный дедушкой таежный топор своими руками был сломан о неприступную колоду, вы можете взять и свежее дерево. Такой вариант все равно будет временным, ведь после усушки объем древесины уменьшается. Обух топора начнет шататься, держаться менее плотно.

Для заготовки хорошего шаблона желательны чертежи будущего изделия.

Когда есть картонный шаблон, гораздо проще переносить контуры проектируемого изделия на дерево. За основу берется уже готовая ручка топора, с которой вам комфортно работать. Она обводится простым карандашом на картонке и вырезается.

Подготовка к работе бруса

От бруска-заготовки до тщательного вытесывания топорища

• Перед тем, как сделать топор, необходимо вытесать брусок из подсушенной чурки. Имейте в виду, что длина деревяшки должна превышать планируемый размер готового изделия примерно на 10 см. Что касается ширины впереди (насаживается на полотно), в идеале она превышает диаметр проушины из металла на 2-3 мм.
• Наложите готовый шаблон на брусок и перенесите его контуры. Впереди оставьте припуск 1 см, а в хвостовой части заготовки – 9 см. Перед тем, как насадить топор на топорище, вы нанесете по ручке не один десяток ударов. Припуск в «хвосте» нужен, чтобы избежать ее раскалывания. Когда окончательная сборка будет окончена, вы без проблем сможете отрезать ее.
• Приступаем к основной части работы с топорищем. В верхней и нижней части бруска делаются поперечные пропилы глубиной, не доходящей на 0,2 см до контуров. Для скалывания лишней древесины вдоль пропилов используется стамеска, окончательный распил делается рашпилем.
• Используйте обычный напильник или рашпиль, чтобы скруглить углы, оформить плавные изгибы и переходы. Наждачная бумага поможет при выполнении окончательной шлифовки.
• Насаживать стальное полотно пока рановато – древесину пропитывают добротным водоупорным составом. Подойдет льняное масло, прекрасными свойствами обладает олифа. Нанесите небольшую часть вещества на топорище, дайте высохнуть. Затем наносится следующий слой. Процедура повторяется, пока сделанный лично вами инструмент не перестанет его впитывать.
• Грубейшая ошибка – покрывать деревянную основу лаком или масляной краской. Однако ничто не мешает вам добавить немного красителя в олифу (красный, желтый). Яркий инструмент никогда не потеряется в густой траве.

Как наши предки выбирали полотно для топорища?

Прошло уже несколько сотен лет, но методика покупки хорошего полотна не изменилась. Наши предки знали, как сделать топор из дерева и какую металлическую основу использовать. Они всегда обращали внимание на:

• Качество стали. Кстати, сегодня этот вопрос решается просто. Ищите на изделии значок ГОСТ – это и будет показатель отменного качества. Никаких ОСТ и ТУ!
• Лезвие. Идеальное лезвие не имеет трещин и вмятин, очень ровное.
• Торцы обуха. Они строго перпендикулярны лезвию.
• Форму проушины. Лучше, когда она выполнена в виде конуса.

Как насадить топор на топорище (видео)

Когда полотно выбрано, возникает вполне закономерный вопрос: а как правильно насадить топор на топорище и добиться «мертвого» крепления? Начните с прорисовки осевых линий на торце. Их будет две, перпендикулярная и продольная. Паз на глубину проушины необходимо прорезать именно по контуру продольной линии. Пропил будет полезен для расклинивания топорища.

Приставив обух к торцу, очертите на нем контуры проушины – осевые линии будут ориентиром. Для обрезки посадочной части топорища используйте нож или рубанок. Важно, чтобы топорище не выступало за края проушины более чем на 1 см.

Насаживать полотно удобно при помощи ударов молотка. Делайте это точно, с усилием, но без лишнего напора. Вы же не хотите, чтобы от ваших ударов древесина треснула, верно? Как только торец вышел за границы, проверяем прочность посадки, смотрим, как сидит полотно. Оно не должно соскальзывать.

Клин клином вышибают или метод расклинивания

Вы можете усилить крепление металлической части, если сделаете расклинивание. Для этого в торец загоняется небольшой клин, сделанный из твердых пород древесины – например, дуба. Из-за этого размеры посадочной части растут, и она фиксируется «намертво».

Некоторые народные умельцы используют не один, а два или даже пять клиньев. Но как показывает практика, даже одной дополнительной фиксации бывает вполне достаточно.

Расклинивание топора. Чертеж

Проверенный способ заточить лезвие топора

Заточка топора является первоначальной задачей после того, как свой инструмент сделан и готов к использованию. Только в этом случае изделие будет выполнять основную функцию.

Для работы со свежесрубленным деревом угол заточки в идеальном инструменте составляет 20 градусов, сухой древесины – от 25 до 30 градусов. Не менее важна ширина фаски.

Заточка топора вручную

Как правильно заточить топор на обычном электроточиле

Заранее запаситесь емкостью, в которой вы будете охлаждать металл. Далее делайте так:

• Держите изделие таким образом, чтобы лезвие можно было направить навстречу вращению диска. Обух держим под углом в сорок пять градусов. Это оптимальный угол заточки, независимо от типа инструмента, его особенностей.
• Для заточки топора он плавно перемещается вдоль круга. Фаска шлифуется, угол выполняемой заточки заостряется.
• Финальная заточка топора всегда выполняется специальным точильным бруском. Время от времени его нужно смачивать в воде для охлаждения металла.
• Если возможности затачивать топорик бруском нет, он заменяется куском фанеры, который обклеивается наждачной бумагой.

Не забывайте, что работать с острым инструментом всегда приятно, тогда как тупой топор – это больше дополнительных и совершенно ненужных усилий, быстрая усталость и не самый хороший результат. После того, как работы по изготовлению и заточке топора завершены, на лезвие надевается чехол. Это позволит продлить срок службы изделия, и затачивать его нужно будет не так часто. Чехол изготавливают из кожи, бересты, любого другого подходящего материала.

Чехол для топора

Бытует мнение, что инструмент можно хранить воткнутым в бревно. Это большое заблуждение. Состоящий из крепкой стали и сделанного собственноручно топорища, топор становится «продолжением» рук мастера. Попробуйте порубить дрова самодельным инструментом – и вам больше не захочется возвращаться к магазинной продукции.

Топор считается таким же важным приспособлением в домашнем хозяйстве, во время простого похода или охоты, как и ножик. Не всегда получается взять его, если люди собираются в поход налегке, но для такого случая есть разные виды этого приспособления. О том, как создавать топоры различных видов, можно узнать ниже.

Боевой топор

Боевое изделие выделяется наличием небольшого обуха и маленького, простого лезвия. Это довольно легкий стандартный топорик с габаритами до 0,8 кг на длинной рукоятке (от 0,5 м и больше). Изделие бывает разных видов .

Для того чтобы изготовить этот топор, необходимо поработать лезвием стандартного плотницкого. Верхнюю деталь придется отрезать, чтобы она создала прямую линию. Край снизу рубящей головки убирается крюком, а простое лезвие закругляют снизу.

Далее, поверхность приспособления чистится до блеска и обжигается пламенем огня. Насадка этого изделия должна быть такой, чтобы край снизу лезвия и кончик топорища соединились определенной линией, что поможет избежать вспомогательных нагрузок на рукоятку.

Лучшим материалом для создания топорища будет комель простой березы . На топорище, там, где будет кончаться петелька головки, необходимо сделать дырочку наискось, после чего создать щель под клин возле созданного отверстия. Потом головку надо насадить на топорище, а в щель вбить клин, смазанный клеем.

Изделие из дерева

Топорик деревянный не может сравниться с работой железного , но иногда он очень нужен. Благодаря небольшому весу его легко брать в поход для рубки простых ветвей, а еще его можно применять в качестве оружия для тренировки или в быту.

Как создать это изделие? Топорище и головку можно смастерить как по отдельности, так и целой конструкцией. Материал подбирается крепкий, сухой, без волокон. Стоит брать дуб или клен.

Для создания лезвия и топорища в раздельном процессе потребуются 2 чурки, распиленные напополам, на которые ставят шаблон. Потом они просто склеиваются и соединяются полностью. Лезвие приспособления надо наточить и обжечь пламенем или укрыть пластиной из стали, сделанной в соответствии с его изгибом.

Топор для охоты

Охотничий инструмент должен иметь прекрасный баланс рукоятки для выполнения правильных ударов. Лучше всего применять цельнометаллическое приспособление, ведь уменьшится вероятность, что развалится топорище при разделывании тушки или при разрубке костей зверя. Если нет шанса выковать такое изделие, его можно смастерить самостоятельно из лезвия и топорища из дерева.

Перед созданием топора, созданного для охоты или прогулок на рыбалку, необходимо сделать тонкое клиновидное лезвие. Обработка лезвия выполняется диском с маленьким абразивом, нужно стараться придать ему круглую форму (но не похожую на полукруг) и не перестараться с остротой.

Потом необходимо закалять железо . Для создания топорища применяется специальная береза, рябина или вяз. Чтобы узнать верную длину топорища, необходимо брать его за один конец, при этом частица с насадкой для изделия должна коснуться щиколотки. При насаживании лезвия на деталь его конец нужно расклинить для лучшей фиксации. После этого выполняется пропил наискосок и ставится клин.

Отлично, если клин будет создан из такого же материала, что топорище. Его можно поставить на клей, а при расшатывании внутренней части обуха проблема быстро решится, если замочить приспособление в водичке. Не стоит применять клин из металла, ведь он начнет ржаветь и портить дерево.

Для охоты на птичек и маленькую дичь топорище создается легкое, весом до тысячи граммов, длиной до шестидесяти сантиметров. Для охоты на большое животное его длина должна быть не меньше 65 сантиметров, а вес – тысяча граммов. Еще нужно смотреть на рост и вес самого человека, который охотится.

Топорище своими руками

Чертежи в первую очередь потребуются для создания этого изделия. Это – очень важное приспособление, которое несложно сделать. Для того чтобы его смастерить, вам потребуется:

• Заготовка из дерева.
• Ножик.
• Столярно-слесарный инструмент.
• Режущее приспособление.
• Карандаш.
• Напильник.
• Молоточек.

Сам процесс создания будет выполняться в определенном порядке:

• На бумаге создают шаблон. Топорище готового приспособления кладут к картону и обводят простым карандашом. Вырезают.
• Из просушенной древесины делают брусок. Та частица заготовки, на которую будет ставиться деталь топора, должна превышать габариты проушины из металла на два или три мм.
• Контуры шаблона переводят на заготовку из дерева. Спереди стоит оставить запас в десять мм, а в задней части – в девяносто мм.
• Поперечно по верхней и нижней части бруска из дерева создают пропилы, глубина которых на пару мм не доходит до выбранных контуров топорища.
• Примерочную насадку детали из металла выполняют посредством ударов киянки. Если все подойдет, делают чистку.
• Почти готовое основание обтачивают везде лезвием. Напильником стараются сгладить уголки и переходы. В конце все шлифуют наждачной бумагой.
• С помощью небольшого молоточка, ножа и стамески заготовку доделывают до необходимой формы. На место спила выставляют ножик и медленно подбивают его молотком. Вот и все, топорище для топора, сделано.

Откованный кузнецом топор требуется насадить на топорище. Насадка топора не такой простой процесс как кажется на первый взгляд и имеет много тонкостей.

Материал для топорища

Выбор материала для топорища очень важен и мы посвятили ему отдельную статью. Особое внимание надо обратить на качество материала и его просушку, от этого зависит прочность и долговечность инструмента.

Форма топорища зависит от:
• Назначения топора
• Способа насадки
• Индивидуальных пожеланий владельца

Топоры для рубки

Топоры, используемые для рубки, имеют, как правило, длинную, прямую или чуть искривленную рукоять. Длинное топорище позволяет наносить очень сильные удары, а если требуется выполнить более тонкую работу: заострить колышек, подтесать бревно – можно перехватить топор ближе к обуху и наносить аккуратные удары. Для обеспечения большей надежности для таких топоров используют обычно обратную насадку. Проушина имеет трапециевидную форму и сужается книзу, топорище пропускается сквозь проущину сверху вниз.
Такой топор никогда не разболтается и не слетит. При сильных ударах топор с обратным всадом только прочнее насаживается на топорище. Данный способ насадки применяют и для другого инструмента, которому приходится испытывать сильные ударные нагрузки: колунов, молотов, кирок, больших валочных топоров.

Иногда говорят, что при обратной насадке топорище будет слишком тонким и может иметь только прямую форму. Это не так. Для того, чтобы топорище удобно сидело в руке, мы делаем его даже чуть более тонким, чем это позволяет размер проушины. Прочность правильно сделанного топорища при этом совершенно не страдает.
Форму можно придать самую затейливую, лишь бы все закругления были достаточно плавными. В своих экспериментах мы делали топорища разной формы, в том числе проверяли прочность ясеневого топорища такой формы, при которой все волокна перерезаны.
Самыми удобными для рубки оказались топорища почти прямой формы с легким изгибом на конце. Изгиб позволяет уверенно держать топор при сильных ударах двумя руками, хотя отлично работает и абсолютно прямое топорище.

Длина топорища

Для средних топоров (500 – 700 граммов), предназначенных для рубки, считается наиболее удобной длина топорища 60-70 сантиметров. Такое длинное топорище позволяет легко рубить даже твердое дерево и удобно при использовании как двумя руками, так и одной рукой. Топор с более коротким топорищем удобнее при переноске, но при рубке требует прикладывать больше усилий.

Для средних топоров мы используем чуть изогнутое топорище, имеющее утолщение в верхней части и выступающее из топора сверху на 20-25 миллиметров.
Выступающая часть немного шире верхней части проушины, что обеспечивает надежное крепление топора.

Место под насадку аккуратно обрабатывается строго под размер проушины, так, чтобы щелей не осталось ни с верхней, ни с нижней стороны проушины. Затем топорище и запрессовывается в топор. Более подробно про насадку топора на топорище мы написали в отдельной статье.

Никаких сложных операций с подготовкой и забиванием клина на клею и прочих ухищрений не требуется. Топор садится прочно и надежно.

Покупка топора

На нашем сайте Вы можете как купить топор с топорищем, так и просто купить кованый тополр, а топорище сделать самостоятельно.

Насадка топора сверху

Конечно, насадить топор можно и сверху, как насаживают плотницкие топоры. Но нужно учитывать, что нагрузка, приходящаяся на топорище при рубке твердого дерева, очень велика. Внутри проушины дерево подвергается сжатию и ударным нагрузкам. При сминании древесины внутри проушины топор, насаженный сверху и расклиненный, может расшататься.
Используя схему насадки топора сверху топорища надо особенно тщательно подходить к выбору материала и осаживанию топора – многие насадили наши топоры сверху и вполне довольны. Можно также использовать более короткую ручку. Такой топор менее эффективно рубит, зато меньше по размеру и подвергается меньшим нагрузкам.

Плотницкие топоры

Плотницкие топоры, предназначенные, в первую очередь, для отесывания, выбора пазов и другой требующей аккуратности и точности работы, насаживают, обычно, на изогнутое «голландское» топорище. Такая форма позволяет лучше управлять топором, наносить аккуратные, дозированные по силе удары.

Учить мастеров-плотников делать топорища мы не будем, на фотографии видны главные особенности плотницкого топора: прямое или слабозакругленное лезвие и голландское топорище.

Плотницкие топоры, ввиду сложной формы топорища, обычно насаживают сверху и расклинивают. Так как такой топор обычно используют профессиональные плотники, то ремонт топора: расклинивание, повторная насадка, замена топорища обычно не представляет серьезных проблем. Кроме того, плотницкие топоры реже используют в походе, на охоте и в других экстремальных условиях, где надежность топорища очень важна, а отремонтировать его непросто.

История самой известной субботней фотографии Axe Handle

Журнал Life, «Расовая ярость из-за сидячих забастовок», 12 сентября 1960 г.

Фотография запечатлела некоторые из лучших и худших моментов Джексонвилля. С точки зрения как чистого, интуитивного воздействия, так и исторического резонанса, мало кто может сравниться с фотографией молодого Чарли Гриффина, окровавленного и ошеломленного, после жестокого нападения белых сегрегационистов в субботу на Axe Handle. Самое яркое изображение одного из самых мрачных дней Джексонвилля, оно остается таким же актуальным сегодня, как и шесть десятилетий назад, когда оно было снято.

Репортеры беседуют с Родни Херстом и Молодежным советом Джексонвилля во время первой сидячей забастовки группы 13 августа 1960 года. Предоставлено UNF Digital Commons Документы Родни Лоуренса Херста-старшего.

В августе 1960 года Молодежный совет Джексонвилля Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP) начал организовывать сидячие забастовки в закусочных, предназначенных только для белых, в знак мирного протеста против политики сегрегации в центре города. Группу возглавил шестнадцатилетний Родни Херст; лидер гражданских прав Рутледж Пирсон был их советником. Совет провел свою первую сидячую забастовку в универмаге Woolworth на Хоган-стрит в субботу, 13 августа, и продолжился в последующие дни там, а также в магазинах Cohen Brothers, WT Grant и других магазинах в центре Джексонвилля.

В течение двух недель сидячие забастовки проходили практически без происшествий. The Florida Star , главная газета Джексонвилля для чернокожих, освещала эту историю, но более крупные городские газеты, The Florida Times-Union и Jacksonville Journal , этого не сделали. Правительство города также не делало никаких заявлений. Власти надеялись, что, игнорируя протесты, они отойдут на второй план.

Белые мужчины противостоят демонстрантам за пределами Вулворта в субботу на Axe Handle. Предоставлено UNF Digital Commons Rodney Lawrence Hurst St. Papers.

В преддверии сидячих забастовок, запланированных на субботу, 27 августа, Пирсон узнал, что сторонники сегрегации пришли в движение. Белые люди маршировали по Хемминг-парку, ныне парку Джеймса Велдона Джонсона, размахивая памятными вещами Конфедерации и деревянными ручками топоров. Пирсон предупредил Молодежный совет, что могут быть проблемы. Неустрашимый совет единогласно проголосовал за продолжение акции протеста.

Демонстранты, как и планировалось, сидели за обеденными столами в ресторанах Woolworth и W.T. Grant, но вскоре к ним пришла беда, которой опасался Пирсон. Толпа разъяренных белых людей, очевидно организованная Ку-клукс-кланом, набросилась на протестующих с топорами и бейсбольными битами. Хотя первоначально они сосредоточили свои атаки на демонстрантах, толпа вскоре обратила свою ярость на каждого чернокожего, с которым сталкивалась.

Фотография Чарли Гриффина в журнале Life, на которой напали, из «Расовой ярости из-за сидячих забастовок», 12 сентября 1960 года

Чарли Гриффин, студент Northwestern Jr.-Sr. High School, была одной из черных жертв мафии. Как написал Родни Херст в своей книге 2008 года «Это никогда не было о хот-доге и кока-коле » , Гриффин не был членом Молодежного совета Джексонвилля или сидячих забастовок, и фактически в тот день он был только в центре города, чтобы делать покупки. Как писал Херст, оскорбления Гриффина в том, что он «покупал в черном», было достаточно, чтобы вызвать гнев сторонника сегрегации с топором.

С оттенком черного юмора Гриффин позже рассказал Херсту, что пока он шел, «этот белый парень» подбежал и замахнулся на него рукоятью своего топора. Херст писал, что Гриффин, футболист из Northwestern, мог бы легко справиться с собой в бою один на один, но когда он защищался от первого нападавшего, прибыли другие и жестоко избили его.

Демонстранты и другие афроамериканцы бежали в укрытия, поскольку полиция ничего не предпринимала, чтобы остановить нападения. Еще одним молодым человеком, который столкнулся с насилием, был Нэт Гловер, который с 19 лет служил шерифом Джексонвилля.95-2003. Оказавшись в окружении нападавших с топором, 17-летний Гловер побежал за помощью к белому полицейскому. Единственным ответом офицера было: «Лучше убирайтесь отсюда, пока вас не убили». Гловер побежал домой и заплакал, но поклялся никогда больше не убегать от такого преступного насилия. Шесть лет спустя он присоединился к полицейскому управлению, а в 1995 году был избран первым темнокожим шерифом Флориды после окончания Реконструкции.

Нападения, подобные нападению на Гриффина, продолжались в основном неутихая, пока черная уличная банда под названием «Бумеранги» не начала сопротивляться, после чего наконец вмешалась полиция. В итоге 50 человек были ранены и 62 арестованы, 48 из которых были афроамериканцами.

Следующая страница: Журнал Life запечатлел рукоятку топора в субботу

Как сделать ручку топора из дерева своими руками

Тодд Уокер

Я стою в бесчисленных магазинах скобяных изделий, бормоча свое разочарование… «Могу ли я получить двойную бородку ручку топора, пожалуйста!?»

Поиск подходящей рукоятки для проекта реставрации топора с двумя лезвиями похож на поиск потерянной иголки в стоге сена. Это ужасная трата времени. Я мог бы заказать рукоять у нескольких американских поставщиков рукояток для топора. Но я никогда не делал рукоятку для своего топора.

У Майка, нашего соседа через дорогу и хорошего друга, во время недавней грозы сильно сломалась гикори. Я загрузил свою бензопилу и инструменты для резки дерева в наш садовый фургон , въехал в его двор и разрезал упавшее дерево на дрова.

Одна четырехфутовая секция у основания дерева была выплюнута осенью посередине. Я почему-то не распилил на дрова эти два разделенных раздела. Через несколько недель я понял, почему…

Майка у нас забрали. Неожиданная, внезапная потеря его жизни подтолкнула меня к действию. Две неразрезанные части в конце концов добрались до моего заднего двора для любимой работы.

До того, как гениальный палеочеловек придумал привязывать палку к острому камню, люди просто брали в руки топоры, чтобы рубить что-нибудь. Изобретение дало первобытному человеку рычаги и мощное механическое преимущество, необходимое для более эффективной работы. Позднее, в железном веке, эта идея изменила ход истории человечества, когда к металлическим режущим инструментам прикрепили деревянные ручки. Делать самостоятельные вещи стало еще проще!

Чтобы сделать рукоять для топора, вам понадобятся вот некоторые детали…

Инструменты и материалы

• Дерево ~ Хикори было доступно, поэтому я использовал его. Другие подходящие деревья включают ясень, белый дуб, сахарный клен или граб (железное дерево). Дерево диаметром не менее 10 дюймов с прямым волокном даст вам больше шансов найти заготовку для использования.
• Клин(а), кувалда и/или вертел ~ Металлический клин используется для разделения патрона на части. Если у вас нет клина, можно использовать колющую кувалду. Деревянные клинья можно использовать после первоначального раскола бревна.
•   Топор или топорик ~ Используется для грубой обработки рукояти.
• Нож для рисования ~ Уточняет форму
• Рашпиль ~ Для удаления крупных кусков древесины
• Лошадка для бритья ~ Удерживает инвентарь на месте во время работы тяговым ножом или рашпилем. Слесарные тиски также сделают работу.
• Деревянная кувалда ~ Ударный предмет
• Карандаш и измерительное устройство ~ Вы будете много рисовать и измерять
• Пила с мелкими зубьями ~ Вырезание паза для установки клина и отрезка рукоятки по длине. Я использовал свою японскую пилу из набора столярных инструментов.
• Наждачная бумага – зернистость 80 и 150

Вот шаги, которые я использовал, чтобы сделать мою ручку из гикори ручной работы, которая имеет сентиментальную ценность.

Шаг № 1. Разделите бревно

Положите бревно на ровную поверхность. Мое бревно было уже вдвое разрублено, когда оно упало. С полным раундом вбейте клин в верхнюю часть бревна, чтобы начать раскол посередине бревна. Продолжите шпагат другим клином или колющим молотком. После разделения используйте топор, чтобы разрезать любые древесные волокна, удерживающие две части вместе.

Положите половинку на землю (плоской стороной вниз) и разделите ее на две части. В зависимости от размера бревна вам может понадобиться разрезать четвертинки на восьмые части. Теперь у вас есть заготовки с толщиной коры от 4 до 6 дюймов на внешней стороне клиновидной древесины.

Шаг № 2: Найдите ручку

Посмотрите на конец заготовки и выберите одну с годовыми кольцами роста, которые проходят прямо по всей длине ручки. Избегайте заготовок, имеющих скручивания и дефекты (сучки).

Годичные кольца должны располагаться вдоль длинной части прямоугольника.

Начертите прямоугольник размером 1,5 x 5 дюймов на конце заготовки так, чтобы годовые кольца проходили как можно более прямо по всей длине прямоугольника. Чем ближе годовые кольца друг к другу, тем прочнее будет ручка.

Ударьте топором по отметке, если только вы не очень точно размахиваете топором

Поставьте заготовку на край и надрежьте одну из длинных прямоугольных линий топором и деревянной кувалдой, чтобы начать раскол. Уберите топор и закончите разрез клином. Повторите процесс для оставшихся линий на прямоугольнике. Если все пойдет хорошо, у вас будет кусок заготовки грубой прямоугольной формы.

Шаг 3. Вырежьте ручку

Поставьте заготовку на деревянную наковальню под небольшим углом. Начните вырубать форму ручки. С помощью острого топора или топора нарежьте длину ручки с интервалом от 1 до 2 дюймов. Затем вернитесь назад и удалите метки контролируемым рубящим/режущим движением топора. Эту технику безопасно выполнять, рубя топором перпендикулярно деревянной наковальне.

С помощью небольшого топора или топора удалите как можно больше древесины с грубой рукоятки

Обработайте заготовку со всех сторон, пока у вас не получится ручка грубой формы. Помните, что вы не можете добавить древесину обратно после ее удаления. Но чем больше вы снимете на этом этапе, тем легче будет ваша работа на следующем этапе.

Шаг 4. Уточните ручку

Нарисуйте контур формы ручки на черновой ручке. Поместите ложу в бритву или другие тиски, которые будут надежно держаться.

Слишком много материала осталось для работы с ножом… вернемся к работе с топором

Начните сбривать древесину, которая не является ручкой (за пределами линий). Необходим острый нож. Идите с зерном, чтобы удалить материал. Если нож вонзается в ложу под острым углом, вы идете не в ту сторону. Поверните ручку и обработайте зерно в другую сторону.

Оставьте пока ту часть рукоятки, которая входит в ушко топора, в виде прямоугольника грубой формы. Сосредоточьтесь на удалении материала с вала. Рукоятка должна начать принимать форму продолговатой ручки с узкими краями, которые проходят в той же плоскости, что и лезвия топора. Более широкие стороны стержня помогают предотвратить вращение рукоятки в руке при использовании режущего инструмента.

Шаг № 5: Время рашпиля

Как только вал приблизится к окончательному размеру, начните удалять древесину с головки с помощью шпателя. Проверьте необходимый размер, поместив головку топора на конец так, чтобы он был примерно на 1/4 дюйма больше, чем ушко топора. Приложите топор к концу и проведите линию с внутренней стороны топорища.

Мой маркер не подходил и не очень хорошо рисовал внутри глаза, поэтому я закончил контур от руки. Подберите головку близко к размеру и попробуйте установить топор на рукоятку. Если он касается кончика топора, постучите по торцу рукоятки деревянным молотком или молотком, пока топор не перестанет двигаться по рукоятке. Вы услышите звон вместо удара, как только он сядет.

Снимите топор с рукояти. Вы увидите метки на головке, показывающие, сколько еще дерева нужно удалить для правильной посадки. Срежьте больше рашпилем с головной части и снова проверьте посадку. Не торопитесь и удаляйте небольшое количество древесины, пока топорище не прилегает к плечу рукоятки, по крайней мере, на 1/4 дюйма, выступая из верхней части проушины топора.

Чтобы снять топорище с рукояти, я вырезал еще один кусок гикори, немного меньше, чем ушко топора, но больше на противоположном конце, чтобы использовать его в качестве пробойника. Поместите топор на приподнятую платформу так, чтобы рукоять не касалась земли. Я использовал свою бритвенную лошадь для этой задачи. Выбейте ручку из ушка с помощью деревянного пробойника и молотка или деревянной кувалды. Вы проделаете эту процедуру несколько раз, проверяя посадку.

Работа с рашпилем в моих заводских тисках

Сняв топорище, начните придавать форму древку и головке рукояти рашпилем.

Шаг № 6. Отшлифуйте ручку

Когда ручка будет близка к размеру, начните шлифовку, чтобы сгладить поверхность. Я начал использовать сломанную 42-дюймовую шлифовальную ленту с зернистостью 80 вручную. В конце концов я переключился на свою орбитальную шлифовальную машину с наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы ускорить процесс. Ручка обработана зернистостью 150.

Важно, как он лежит в ваших руках

Шаг № 7: Вырежьте прорезь и клин

С помощью пилы с тонким лезвием вырежьте прорезь в головке рукояти примерно на половину глубины проушины топора. Я использовал кусок кожи в своих тисках, чтобы не повредить отшлифованную рукоятку. Японские пилы отлично подходят для чистых и тонких пропилов. Они режут на тяговом ходе.

Сделайте клин из обрезка дерева. Я использовал кусок выдержанного тюльпанового тополя в своем магазине. Ориентация волокон клина проходила перпендикулярно волокнам ручки.

Шаг №8. Повесьте топор

Пришло время повесить топор на готовую рукоятку. Вы должны быть хороши в этом сейчас. Ударьте кувалдой по торцу рукоятки, удерживая рукоятку в вертикальном положении. Ударяйте обухом до тех пор, пока не услышите твердый звон, когда наконечник топора сядет на плечо.

Найдите небольшой завиток или два на плече рукояти

Обрежьте все завитки там, где проушина топора и плечо заканчиваются. Проверьте выравнивание головки на рукоятке, направив рукоятку в сторону лезвия топора. Центральная линия рукоятки должна совпадать с лезвием топора. Если это не так, удалите топор и отшлифуйте дерево с обеих сторон, чтобы добиться выравнивания.

Клин из тюльпанового тополя вставляется

Когда все выровнено, вставьте клин в прорезь наверху рукоятки. Добавьте немного столярного клея на клин. Клин, правильно установленный, расширит верхнюю часть рукояти в проушине, чтобы прикрепить топор к рукоятке. Отрежьте клин пилой и отшлифуйте конец до тех пор, пока рукоятка на 1/8–1/4 дюйма не будет торчать из топора.

Индивидуальная наклейка для нестандартной рукоятки топора

Я обрезал эту прямую рукоять на 29 дюймов. Это хорошая длина для 3-фунтового топора Warren Axe and Tool с двумя лезвиями. Это нестандартная ручка, которая хорошо лежит в моих руках. Это все, что действительно важно.

Шаг 9. Смажьте ручку

Нанесите слой прокипяченного льняного масла на все открытые участки дерева. Повторяйте это приложение ежедневно в течение одной недели. Затем раз в неделю в течение месяца и раз в месяц в течение года.

Рукоятка этого топора начиналась как половина бревна, изображенного на заднем плане.

Мой следующий проект — сделать ножны с двойным лезвием для этого специального топора. Я дам вам знать, когда это будет сделано. Ничто не сравнится с изготовлением вещей своими руками!

Продолжайте делать самостоятельные вещи,

Тодд

P.S. – Вы также можете быть в курсе того, чем мы занимаемся, в Twitter, Pinterest, Google +, YouTube, Instagram и Facebook… и в сети Doing the Stuff Network .

P.P.S. Если вы найдете ценность в нашем блоге, Dirt Road Girl и я будем признательны за ваш голос на Top Prepper Sites ! Вы можете голосовать ежедневно, нажав здесь или на изображении ниже. Загляните на другие полезные сайты, пока вы там… 

Спасибо, что поделились материалом!

Авторское право:  Контент на этом сайте (за исключением работы третьих лиц) может свободно распространяться в цифровой форме, частично или полностью, для некоммерческого использования со ссылкой на этот сайт с указанием автора.