основной способ — Немного о ремонте и строительстве
Оглавление: Главной метод изготовления циркулярной пилы Процесс изготовления циркулярной пилы из болгарки собственными руками Многие представители сильной половины человечества в таковой вещи, как циркулярная выпивала, но купить ее достаточно тяжело по обстоятельству высокой себестоимости.
Циркулярка — это режущий инструмент, в базе которого лежит железный диск с наружными зубьями.
Но умелые эксперты утверждают, что сделать циркулярку сомостоятельно в полной мере вероятно. Для этого необходимо иметь терпение, приспособление под такой механизм и верстак, как болгарка.
Само собой разумеется, для этого нужно иметь и другие материалы, к примеру металлические уголки (хватает кусков), прямоугольную трубу из профиля и движок. Главный метод изготовления циркулярной пилы Схема изготовления упора для циркулярной пилы.
В случае если у вас имеется в наличии болгарка, тогда процесс изготовления таковой пилы намного упрощается.
Для этого необходимо сделать упор (скользящий) и рукоятку.
Для начала необходимо разобраться, что собой воображает этот упор. Он складывается из двух кусков небольшого уголка, сделанного из металла, каковые находятся по две стороны от главного механизма, другими словами особого диска, имеющего зубья.
Его устанавливают вместо круга из абразива. Зазор с любой стороны должен быть около 4 мм.
Фаски уголков по горизонтали снизу закругляются чтобы они не могли сцепляться с подробностью, которая будет обрабатываться. Эти железные уголки соединяются и спереди, и позади поперечными крепежами, в качестве которых возможно использовать гайки с болтами и пакет шайб.
Возвратиться к оглавлению Процесс изготовления циркулярной пилы из болгарки собственными руками Схема сборки циркулярной пилы. Осевая рукоятка производится из металлической трубки либо простого прутика, что выглядит как направленные вперед и вверх рога.
Быть может, это будут поперечные скобы, имеющие определенную ширину, в большинстве случаев, равную ширине мужской ладони.
На финишах, каковые будут прикрепляться к редуктору, нужно просверлить отверстия под болтовое крепление.
Наряду с этим запрещено их расплескивать, в противном случае рукоятка станет легко гнущейся. Дабы сделать рукоятку на циркулярку в виде рога, необходимо дальний финиш расплескать по горизонтальной поверхности и высверлить отверстие под соответствующую ось (4-6 мм плюс запас 2-4 мм).
В случае если рукоятка изготавливается в виде скобы, тогда в отверстия редуктора укрепляется кусочек прутика, а крайняя часть расплескивается и в ней высверливается отверстие. Потом изготавливается регулировочная штанга, для которой берется металлической прут размером 4-6 мм.
Один финиш его изгибается петлей, мало расплескивается, по окончании чего просверливается отверстие под болт упора спереди. На оборудование болгарки, вернее его корпус, нужно надеть хомут, винтовая стяжка которого находится в нижней части.
К данной стяжке прикрепляется жестяная полоса, которая сложена в два раза.
Вероятно укрепить и оцинковкой, которая имеет отверстие под задний болт для скользящего упора. Толщина полосы должна быть минимум 1.5 мм.
Однообразные зазоры возможно достигнуть, в случае если перекладывать шайбы. В корпусной части редуктора проделывается от двух до четырех отверстий, имеющих резьбу под мелкие болты.
Для этого редуктор разбирается и определяется место сверления. Эти отверстия разрешат присоединить осевую рукоятку. На самом финише штанги нарезается резьба, которая будет входить в отверстие на данной рукоятке.
Именно поэтому циркулярка владеет свойством регулировать уровень пропила, другими словами его глубину. Дело в том, что на резьбовом финише вворачивают один гаечный крепеж заблаговременно, а по окончании того как циркулярка будет собрана — второй.
В случае если гайки попеременно подтягивать либо отпускать, возможно добиться правильного регулирования пропила. Сейчас вы понимаете, как сделать из болгарки циркулярку сомостоятельно.
Ручная циркулярка из болгарки.
Вы прочитали статью, но не прочитали журнал…
Пила циркулярная своими руками на основе болгарки
Плиткорез из болгарки своими руками: особенности
Как сделать циркулярку своими руками из болгарки и с асинхронным двигателем?
Лазерный уровень своими руками: способ изготовления (видео)
Как самому сделать надежную циркулярку
Автор На чтение 5 мин Просмотров 1.6к. Опубликовано
Любая вещь, изготовленная своими руками, будет служить гораздо вернее, нежели продукт заводского производства. Как сделать циркулярку своими руками, должен знать каждый мастер, т.к. это позволит не только существенно сэкономить, но и разработать инструмент под свои индивидуальные потребности.
- Переделка болгарки
- Разработка на основе асинхронного двигателя
- Краткое послесловие
Переделка болгарки
Инструменты и материалы:
- болгарка;
- дрель;
- хомуты;
- шурупы либо болты;
- редуктор.
Самый простой вариант — это самостоятельно переделать болгарку, но нужно помнить, что данный инструмент обладает достаточно высокими показателями мощности, из-за чего работа может быть осложнена. Используется вариант с диском на 150 или 180 мм, причем обязательно должны быть низкие обороты (4000-5000 об\мин), т.к. в противном случае фреза будет тупиться с невиданной скоростью. Используются обычно 3-зубые фрезы для подобных переделок.
Варианты крепления болгарки к столешнице:
- На хомуты.
Тут все просто — 2 хомута наглухо притягивают инструмент к выбранной рабочей поверхности. Достаточно легко монтируется и так же легко демонтируется, к тому же это единственный вариант, когда после демонтажа можно продолжать использовать инструмент по своему предназначению. - На саморезы. При помощи дрели в корпусе и дополнительной ручке делаются 3 отверстия, в которые потом вкручиваются саморезы и присоединяются к рабочей поверхности. Подобный вариант возможен и с болтами и гайками, что гораздо надежнее.
- С использованием дополнительной детали. Придется обратиться к слесарю, дабы тот выточил соединительную деталь между столешницей и болгаркой. Для ее крепления придется снять защитный кожух, зато после крепления инструмент уже никуда не сдвинется. Данный вариант самый надежный, хоть и самый неудобный.
Тут все просто — 2 хомута наглухо притягивают инструмент к выбранной рабочей поверхности. Достаточно легко монтируется и так же легко демонтируется, к тому же это единственный вариант, когда после демонтажа можно продолжать использовать инструмент по своему предназначению.Нередко так получается, что под рукой нет болгарки с низкими оборотами, поэтому можно воспользоваться понижающим редуктором.
Лишь в первом указанном случае после достижения цели можно демонтировать инструмент и использовать его по прямому назначению, и то в том случае, если он использовался в качестве циркулярки весьма непродолжительное время. Во всех остальных случаях данный вариант даже рассматривать не стоит, т.к. шанс получения травмы при дальнейшей работе 9 к 10.
Ситуации бывают разные, поэтому нередко снимается защитный кожух. Устанавливать его назад не стоит, а в качестве замены лучше воспользоваться стальным уголком, привариваемым к рабочей поверхности. Такой ход будет гораздо надежнее, чем заводская пластмасса.
Вернуться к оглавлению
Разработка на основе асинхронного двигателя
Инструменты и материалы:- асинхронный двигатель;
- адаптер;
- редуктор;
- опорный держатель;
- болты с гайками;
- уголок стальной;
- сварочный аппарат.
Данный вариант выйдет гораздо дешевле и надежнее, но работы предстоит гораздо больше. Вместо асинхронных двигателей нельзя использовать коллекторные, т.к. последние дают гораздо большую скорость при меньшей мощности, что оптимально для болгарок.
Для начала выбирается моторчик, мощность которого должна быть не менее 1 кВт, а лучше 1,5-2 кВт, при 4000-4500 об\мин. Такой вариант выдает немного большую мощность, чем требуется, поэтому при работе с ним не будет затруднений, а если прослужит лет 10, то это будет очень мало.
Если удалось отыскать нужный моторчик, то нужно его закрепить к рабочей поверхности, к питанию подключить адаптер, а на вал прикрутить опорный держатель для фрезы. Но чаще всего приобретаются более оборотистые аналоги, для которых приходится докупать понижающий редуктор. Для их взаимного скрепления достаточно воспользоваться болтами с гайками, т.к. отверстия почти всегда находятся напротив.
Рабочая поверхность по возможности должна быть металлической, в любом случае очень надежной, т.к. мощность у получившегося инструмента достаточно большая, и при работе он может начать вибрировать. В качестве защиты используется обычный уголок или профиль из стали, который наваривается на рабочую поверхность слегка поодаль от фрезы. Располагается снизу от столешницы, т.к. верхняя часть не может пострадать. Особое внимание следует уделить сварному шву, который не должен расколоться даже от сильного удара.
http://moisaiding.ru/youtu.be/csk9u_YVNzM
Даже при условии идеально проработанного инструмента нередко возникает досадная ошибка — неправильное его расположение. При вращении нижняя кромка диска должна вращаться к мастеру, тогда как верхняя, соответственно, от него. Если этого не сделать, то очень быстро придется подружиться с офтальмологом, даже при условии использования защитных очков.
А при правильном выполнении рабочие ботинки всегда можно обмести любой щеткой после окончания работы.
Вернуться к оглавлению
Краткое послесловие
Нередко так получается, что самодельный рабочий инструмент приходится заменять на заводской. Причины у этого могут быть разные, но циркулярка остается бесхозной, поэтому ее нужно перепрофилировать.
Болгарку назад не восстановить, а мотор от простоя может заржаветь, поэтому оптимальным вариантом станет торцовочная пила.
Нужна по хозяйству она не особо часто, а стоит поистине огромных денег. Чтобы самому сделать циркулярку, не потребуется много сил и средств, но нужен запас терпения. Качественно изготовленный инструмент будет служить еще очень много лет, причем его можно настроить непосредственно под нужды хозяина, что невозможно ни с одним заводским аналогом.
Руководство по обрезке бордюров своими руками – Сбор дождевой воды в засушливых районах и за их пределами, Брэд Ланкастер
Это дополнение к разделу «Как срезать бордюры и собирать стоки с улиц» в главе 8 документа «Сбор дождевой воды в засушливых районах и за их пределами», том 2, 2, -е и -е издание.
Вот почему это дополнение начинается с шага 7.
Пожалуйста, прочитайте и главу 8 (для очень важных шагов и информации, которые предшествуют и следуют за обрезкой бордюра, такие как наблюдение за потоком воды, маркировка всех коммуникаций, обеспечение доступа для пешеходов, получение разрешения, как сделать бассейн и место его бордюрного среза, а также важные высотные соотношения) и это дополнение .
СДЕЛАЙТЕ РЕЗКИ
Я рекомендую новичкам сделать только один срез бордюра для начала. Посмотрите, как это работает во время следующего сильного дождя, и если все будет хорошо, вы сможете сделать остальные разрезы. Если что-то пойдет не так, исправьте их и подумайте о том, чтобы сделать больше сокращений.
7. Аренда пилы по бетону
Найдите на этом веб-сайте «Стоимость бордюрной резки и бордюрного сердечника» для оценки стоимости и спецификаций инструмента.
8. Отрезать бордюр
Услуги по резке бетона делают самые чистые разрезы. В то время как некоторые сообщества разрешают гражданам делать свои собственные разрешенные сокращения бордюра, мое в настоящее время требует, чтобы работа выполнялась лицензированным подрядчиком. Проконсультируйтесь с местными властями (часто с ландшафтным архитектором в местном транспортном отделе), чтобы узнать, что является законным в вашем районе. Если вы выполняете резку, используйте большую ручную бензопилу для резки бетона (с алмазно-карбидным диском) из пункта проката. Лезвие должно быть не менее 14 дюймов (35 см) в диаметре, что позволяет срезать бордюры высотой и шириной до 6 дюймов (13,7 см). Для больших бордюров, скорее всего, потребуется более крупная, тяжелая (и более сложная в использовании) пила с 20-дюймовым (50-сантиметровым) диском. Делайте разрезы поэтапно.
- Удалите всю грязь с внутренней (не уличной) стороны бордюра, где будут происходить порезы. Это уже должно быть сделано, если вы предварительно выкопали бассейн, куда будет поступать вода из разреза, который вы собираетесь сделать.
- Измерьте и отметьте все линии разреза толстым карандашом, прежде чем начать. Сделайте ваши линии (и последующие сокращения) прямыми и профессиональными — мы хотим улучшить общественную собственность, а не сделать ее хуже. Скоростной угольник отлично подходит для разметки прямых линий.
- Со стороны тротуара (убедитесь, что на вас надеты средства защиты глаз и слуха) сделайте первый пропил под углом 45° до уровня тротуара (рис. 1). Не углубляйтесь дальше уровня тротуара, потому что вам нужен неповрежденный бордюр под улицей, чтобы он действовал как стабилизированный водосброс. Держите корпус пилы перпендикулярно бордюру, чтобы сделать пропил, который проходит прямо через бордюр (так, если смотреть сверху, линия реза образует угол 90º со стороной бордюра). Затем войдите в таз и завершите разрез, разрезав его в противоположном направлении. (Прежде чем делать это, убедитесь, что ваши местные чиновники одобряют угол 45º. Некоторые чиновники хотят более постепенных разрезов, которые можно сделать только с помощью пилы с лезвием диаметром более 14 дюймов (35 см) или с помощью бетонной пилы. -резка.) Теперь повторите ту же процедуру, чтобы обрезать другой конец бордюра.
Это уже должно быть сделано, если вы предварительно выкопали бассейн, куда будет поступать вода из разреза, который вы собираетесь сделать.
(Прежде чем делать это, убедитесь, что ваши местные чиновники одобряют угол 45º. Некоторые чиновники хотят более постепенных разрезов, которые можно сделать только с помощью пилы с лезвием диаметром более 14 дюймов (35 см) или с помощью бетонной пилы. -резка.) Теперь повторите ту же процедуру, чтобы обрезать другой конец бордюра.Примечание: Чтобы уменьшить пыль, чрезмерный износ пильного диска и стоимость аренды пилы (с вас взимается плата за износ пильного диска), слегка промывайте бетон водой во время резки и не применяйте силу. разрез — просто позвольте этому происходить в своем собственном темпе.
- Чтобы сделать горизонтальный пропил, вам необходимо временно выкопать достаточное количество почвы с внутренней стороны бордюра, чтобы обеспечить зазор для горизонтально удерживаемой пилы. Затем сделайте надрез (рис. 2 и 3). С уличной стороны бордюра сделайте еще один горизонтальный пропил (хотя это будет неглубокий пропил под небольшим углом, потому что вы не сможете засунуть пилу под тротуар для действительно горизонтального, ровного пропила).
- Сделав все надрезы, выбейте отрезанный кусок бордюра кувалдой (рис. 4).
- Зачистите все срезы промышленной ручной шлифовальной машиной (рис. 5).
Потратьте время и усилия на то, чтобы сделать красивые, чистые нарезки, чтобы ваша работа способствовала продвижению, а не запрету этой практики. Вы хотите улучшить общественную собственность, а не умалить ее. Не ленитесь и используйте кувалду, не сделав предварительно все надрезы, иначе вы можете треснуть и ослабить бордюр. Этот бордюр защищает улицу — ваш источник стока — в целости.
Рис. 6. Готовый бордюрный вырез и раковина. Гравий и другие отложения, сгребаемые из уличного желоба (на стороне выше по течению от бордюра), помещаются на сторону ниже по течению от бордюра, чтобы помочь направить больший поток в бассейн.
См. «Важные соотношения высоты и уклона» в главе 8, чтобы узнать, как можно улучшить этот бассейн. 9. Убедитесь, что бордюр служит и местом притока, и местом перелива уличной воды. Сделайте дно инфильтрационного колодца глубже уровня улицы, чтобы в него стекала вода. Убедитесь, что край бассейна, не связанный с бордюром, находится на той же высоте, что и верхняя часть уличного бордюра, или выше. Это заставит избыточную воду стекать обратно на улицу, а не в соседний участок, где это может привести к проблемам с затоплением, причиной которых вы не хотите быть. Это также позволяет избежать юридических проблем, связанных с правами на поверхностные воды, сохраняя воду, собранную с общественной улицы, в полосе отчуждения. Если верхний край бассейна представляет собой земляную дорожку, уплотните ее на высоте 2 дюймов (5 см) над уровнем бордюра, чтобы компенсировать дополнительное уплотнение и оседание, которое может произойти при использовании. Бетонные тротуары не оседают, поэтому их можно строить на уровне верхней части бордюра.
Убедитесь, что от внутренней стороны бордюра до верхней части мульчи в бассейне имеется перепад не менее двух дюймов (50 мм), чтобы создать мини-водопад. Кроме того, убедитесь, что входной уклон, направляющий воду дальше в бассейн, круче , чем уклон уличного бордюрного желоба. При необходимости склон можно армировать только одним рядом/слоем хорошо уложенной породы (вершина породы должна быть не менее чем на два дюйма ниже входа в бордюр). Наличие более одного ряда/слоя породы является пустой тратой материала и будет препятствовать росту желаемой растительности в бассейне, который должен представлять собой живую систему. треугольник эрозии представлен в приложении 1 из Сбор дождевой воды в засушливых районах и за их пределами, том 1, 2-е издание, и глава 1 из , том 2, 2-е издание . Если вы замедлите поток воды, она потеряет энергию и выпадет из нее осадок. Мы не хотим, чтобы это происходило на входах в водосборные бассейны, потому что выпавший осадок может засорить вход.
Поэтому вместо этого мы хотим увеличить скорость потока на входе с минимальным перепадом 2 дюйма (50 мм) и более крутым уклоном. В бассейне на рис. 6 этого нет (позже мы узнали об этих незначительных улучшениях), поэтому впускное отверстие забивается мусором и требует более регулярного обслуживания по удалению мусора.
Neighborhood Food ForestryПассивные системыСбор ливневых стоков и уличных стоков
Уже несколько лет я отливаю свои собственные заготовки зеркал для телескопов. Как я это делаю, объясняется
в другом месте на этом веб-сайте. Процесс литья оставляет
заготовки слегка негабаритные, а края заготовок шероховатые и не совсем идеально круглые. Пробовал разные методы очистки краев.
пробелы. Ни один из них не был полностью удовлетворительным. В конце концов я решил, что мне нужно построить специальный станок для шлифования кромок. Вот как я это сделал. Я начал сборку с изготовления прочной рамы для устройства из пиломатериалов 2×4 и фанеры толщиной 3/4 дюйма. К нижней части агрегата добавлены колеса.
чтобы его можно было выкатить наружу. Операция шлифовки будет грязной, поэтому ее нужно будет выполнять на улице. Все скреплено длинным гипсокартоном
винты, чтобы сделать действительно жесткую раму. Я сделал приспособление для резки кругов для своей ленточной пилы и вырезал несколько круглых деталей для шлифовального станка. Я начал с готовых толстых круглых столешниц, купленных в магазин домашнего центра. Это избавило от необходимости самому резать и склеивать древесину перед вырезанием кругов. Купил столешницы немного большего диаметра больше, чем мне было нужно, и обрезал их до нужного размера. Большой круг вырезается из столешницы диаметром 20 дюймов. Я действительно отрезал только закругленный край, чтобы теперь у него был квадратный край, который понадобится. Самый маленький круг был обрезан до 12 дюймов в диаметре для использования в окантовке заготовок диаметром 12,5 дюймов. Другой круг был обрезан до 13,5 дюймов в диаметре для использования. в окантовке заготовок диаметром 14 дюймов. На все круги нанесено три слоя лонжеронов из полиуретана, чтобы защитить их от повреждения водой, поскольку при шлифовке стекла будет использоваться водяной хладагент.
Меньшие круги покрыты полиуретаном с обеих сторон и по краям. У большого круга получилось только с одной стороны и края, так как только верхняя сторона и
край будет подвергаться воздействию влаги. Вот коллекция деталей, которые пошли на сборку проигрывателя. Я использовал два подшипника с внутренним диаметром 1 дюйм, короткую длину вала диаметром 1 дюйм, 14-дюймовую спицу.
шкив с отверстием 1 дюйм, втулкой вала с внутренним диаметром 1 дюйм и тремя кусками дерева толщиной 3/4 дюйма, вырезанными так, чтобы они поместились в секторы в форме пирога между спицами шкива. Я позаимствовал несколько идей у станка для шлифовки зеркал Mirror-O-Matic, в частности, как установить поворотный стол
сверху шкива. Любой, кто строит оборудование для холодной обработки стекла, должен заглянуть на веб-сайт MOM и ознакомиться с планами. Там много хороших идей. Большой деревянный круг станет основой проигрывателя.
Я просверлил отверстие в центре большого деревянного круга, достаточно большое, чтобы 1-дюймовая втулка вала плотно входила в него. Я снял установочный винт с хомута,
потом забил на место. Затем он был надежно приклеен большим количеством эпоксидной смолы, стараясь не допустить попадания эпоксидной смолы в канал ствола. Воротник будет
держите большой деревянный круг по центру вала. После того, как эпоксидная смола застыла, вал вставили в отверстие муфты. 14-дюймовый шкив со спицами был сдвинут вниз по валу, и его установочный винт был затянут, чтобы удерживать его.
все на месте. Затем в центре верхней части рамы был установлен большой шкив. В центре верхней поверхности просверлено сквозное отверстие для вала. Отверстия для болтов
для удержания подшипника тоже были просверлены. Болты достаточно длинные, чтобы пройти через второй подшипник на нижней стороне. Вал был вставлен через
подшипники и их установочные винты были затянуты. Достаточное количество вала оставалось выступающим над верхним подшипником, чтобы он выступал на 1,5 дюйма над
верхняя часть шкива. Вот вид снизу крепления для поворотного стола. Дополнительная пластина из дерева толщиной 3/4 дюйма была привинчена к нижней стороне верхней части, чтобы усилить область, где
подшипники будут установлены. Для крепления подшипников использовались длинные болты с квадратным подголовком. Они были достаточно длинными, чтобы пройти через отверстия под болты на обоих подшипниках, и
1,5 дюйма дерева. Чтобы выровнять меньшие деревянные круги с центром поворотного стола, в их центрах примерно на полпути было просверлено отверстие диаметром 1 дюйм, чтобы поместиться над ним.
конец вала выступает из центра поворотной платформы. Второе меньшее отверстие диаметром 1/2 дюйма было просверлено на всем протяжении дисков меньшего размера и наполовину.
поворотный стол, чтобы можно было вставить короткий кусок стержня диаметром 1/2 дюйма, чтобы предотвратить вращение маленького диска относительно поворотного стола. Я спас этот двигатель с регулируемой скоростью, блок управления и шнур питания от моей старой ленточной пилы после того, как она сломалась. Они обеспечат движущую силу для поворотного стола.
Вместо того, чтобы использовать многоступенчатые шкивы для изменения скорости, как это делает Mirror-O-Matic, моя машина будет иметь бесступенчатую регулировку скорости при повороте циферблата. Сладкий! Вот изображение наиболее полной трансмиссии для проигрывателя. В этом месте двигатель устанавливается только временно и удерживается на месте оранжевым хомутом.
Я прикрутил его на место, как только нашел его, чтобы правильно натянуть ремень.
Шкив диаметром 1 дюйм на двигателе приводит в движение 12-дюймовый шкив с ремнем. 12-дюймовый шкив установлен на длинном валу диаметром 1/2 дюйма. 1/2
дюймовый вал едет в двух опорных подшипниках с подушками. В верхней части 1/2-дюймового вала находится 2-дюймовый шкив для привода основного 14-дюймового шкива поворотной платформы через другой. На этой фотографии блок управления установлен и подключен к двигателю, который теперь привинчен на место. Время для теста.
Необходима прочная стойка, на которую крепится рукоятка шлифовального станка. Поэтому я использовал 1-дюймовую стальную трубу для столба. Я начал с крепления 1-дюймового напольного фланца к углу.
машины крепкими шурупами, чтобы можно было вкрутить в нее трубу. Здесь стальная труба длиной 18 дюймов на 1 дюйм плотно прикручена к фланцу пола, образуя очень прочную стойку для установки рычага кофемолки. Я построил дамбу вокруг поворотного стола для сбора избыточного распыления и стекания при использовании охлаждающей жидкости во время шлифования. Плотина сделана из дешевой виниловой плитки, как и ты.
увидеть в коммерческих зданиях. Он доступен очень недорого везде, где продается виниловая напольная плитка. Он имеет длину 4 фута и очень гибкий. я завернул
опорную плитку вокруг поворотного стола и закрепил ее многочисленными короткими шурупами. Швы, где встречаются два куска плитки, были усилены клейкой лентой.
снаружи и силиконовый герметик внутри. Бусинка силиконового герметика также была нанесена по всему внутреннему стыку между деревянным поворотным столом и виниловой плиткой.
Плотина оказалась на 100% водонепроницаемой. Я начал изготовление рычага для удержания кофемолки, склеив и скрутив два коротких отрезка 2х4 вместе. Затем в них было просверлено отверстие, позволяющее
чтобы они скользили по стойке из стальной трубы диаметром 1 дюйм. Вот вид собранной руки с установленной кофемолкой. Одна сторона петли большой двери сарая прикреплена к боковой части руки. Мельница держится
на другую сторону петли с болтом через петлю в гнездо ручки и парой трубных хомутов. Было вырезано несколько небольших деревянных клиньев, чтобы они поместились между боковой стороной кофемолки и
шарнир для обеспечения изогнутого профиля корпуса кофемолки. Клинья склеиваются между собой и удерживаются на месте винтами через шарнир. Это делается для
чтобы вибрация не расшатывала их во время работы кофемолки. Была добавлена жесткая пружина, чтобы закрыть шарнир. Длинный рым-болт с резьбой проходит через
гайка, встроенная в рычаг, и отверстие на одной стороне шарнира, чтобы нажимать на другую сторону шарнира. Поворот болта с проушиной перемещает шлифовальный станок внутрь и наружу
из заготовки для шлифовки. Вот еще один вид руки, удерживающей кофемолку. На этом изображении вы можете видеть, как с-образный зажим поперек прорези в рычаге фиксирует все на месте.
На кофемолке установлен ходовой алмазный шлифовальный барабан. Он будет использоваться, чтобы убрать шероховатости и сделать заготовки по-настоящему круглыми. Затем переключитесь на более тонкий
шлифовальный барабан очистит край. Кромочная шлифовальная машина готова! Здесь я делаю пробный прогон, чтобы убедиться, что все работает. На измельчитель установлен деревянный диск диаметром 13,5 мм. В действительности
операции к этому диску будет прикреплена заготовка 14 или 14,5. Вот фотография шлифовального станка в процессе обработки кромки 12,5-дюймовой заготовки, которую я отлил в своей печи. Оно работает! Заготовка прикреплена к деревянному диску диаметром 12 дюймов.
с промышленной прочностью, липучка на клейкой основе. Грубый шлифовальный барабан очень быстро выровнял и закруглил кромку до нужного диаметра с минимальными затратами.
усилий и драмы. Струя охлаждающей воды постоянно направлялась на шлифовальный барабан, чтобы предотвратить перегрев стекла и выпадение стружки.
края. Вода поступала из большого бака с насосом-распылителем. Форсунка распылителя была снята, чтобы получить это фото. Вот фото бака охлаждающей воды. По сути, это помповый опрыскиватель. Я снял палочку с конца шланга. Спусковой крючок имеет удержание
зажим, который позволит непрерывное распыление. Хотя на этой фотографии это не показано, сопло устанавливается на рукоятке кофемолки, так что распылитель
ударяется о шлифовальный барабан. Вот фото того, как выглядит кромка после окончания черновой шлифовки. Действительно грубо! К счастью, тонкая шлифовка кромок исправит это.
Прежде чем приступить к дальнейшей шлифовке, я решил, что край стекла необходимо скосить, чтобы предотвратить появление сколов. Скосить действительно легко. С
вращающийся стол, я прижимаю пневматическую шлифовальную машину с алмазным кругом к краю заготовки под углом 45 градусов. Хороший скос отшлифован
в край пробела менее чем за минуту. См. фотографии скоса 2 ниже. Здесь на шлифовальном станке установлен алмазный барабан средней зернистости, чтобы убрать следы, оставленные барабаном грубой шлифовки. Эти алмазные шлифовки
на поверхность барабанов напаяны алмазные насадки. Они предназначены для выравнивания краев мраморных и гранитных столешниц. Они действительно делают
номер на стекле. Барабаны опираются на них, поэтому они могут следовать шаблону. Барабаны может быть немного трудно найти. Только несколько мест онлайн кажутся
носить их, и я никогда не видел их в магазине. Несмотря на свою редкость, стоят они не так уж и дорого. Барабаны предназначены для использования на специальных
мокрые кофемолки, которые могут накачивать воду в барабан. Барабаны полые и имеют отверстия для распыления охлаждающей воды на изделие. Барабаны будут
навинтите на обычную угловую шлифовальную машину и, кажется, прекрасно работает с внешним распылителем воды. Вот крупный план кромки после использования на ней средней барабанной шлифовальной машины. Потребовалось всего около минуты бега, чтобы добиться такой гладкости. я даже не
беспокойтесь об использовании охлаждающей воды, так как стекло не успело нагреться. Однако без воды в воздух попадает много стеклянной пыли, так что
требуется качественная пылезащитная маска. Все мельче и мельче
можно использовать для дальнейшего сглаживания края. Но пока остановлюсь на средней зернистости. Преимущество не так уж важно, и я не хочу тратить
время и деньги, чтобы сделать его красивым. Обратите внимание на красивый скос на верхнем крае. Как делался скос, описано выше. Так что это работает. Я люблю, когда план складывается. Этому шлифовальному станку предстоит много работы, поскольку я отливаю все больше и больше зеркальных заготовок в своих печах.
У меня также есть несколько идей для других задач, для которых можно использовать поворотный стол, и прикрепить к нему руки с различными функциями. Обновление Первое, что я сделал, — это удлинитель, который находится в середине поворотной платформы, чтобы поднять рабочую поверхность выше высоты плотины. Это было сделано
из столешницы диаметром 18 дюймов и небольшого количества пиломатериалов. Сверху на столешнице нарисовал концентрические окружности размером с заготовку обычного зеркала телескопа.
диаметры. Затем я построил руку, чтобы удерживать шлифовальную машину и позволять регулировать ее вверх и вниз, внутрь и наружу. Вот вид спереди режущего рычага. Он подходит к той же стойке трубы, на которой сидит шлифовальный рычаг. Лезвие представляет собой алмазный диск наименьшего диаметра.
Я мог найти. Это сделано для использования на инструменте Rotozip. Это лезвие делает некоторые сколы на внутренней стороне разреза. Я думаю, что тоньше
и/или лезвие меньшего диаметра может обеспечить более гладкий срез. Если я когда-нибудь найду лезвие меньшего размера, я попробую его и посмотрю, работает ли он лучше. Вот фото станка, настроенного для резки очередного стеклянного диска.
Хотя в этом примере вырезается круглый диск, большинство дисков, которые я вырезал, были вырезаны из квадратных кусков стекла. Я срезал углы, чтобы
восьмиугольники, чтобы углы не мешали ножу. Стекло крепится к столешнице несколькими мазками термоклея. Затем я выравниваю рез
лезвие над кругом, который я хочу вырезать, и поверните вращающийся режущий диск вниз по вращающемуся стеклу. Я иду медленно и разрезаю только наполовину. Затем переверните
стекло над и сократить остальную часть пути через. Даже если двигаться медленно и осторожно, чтобы не образовалась плохая стружка, процесс резки действительно довольно быстрый.  |
позже для монтажа плотины.
Затем в отверстия между спицами шкива вставляются три деревянных бруска в форме ломтиков пирога и привинчиваются к большому
деревянный круг. Это обеспечивает съемное соединение между шкивом и деревянным кругом. Большой круг сядет на верхнюю часть шкива и будет удерживаться на месте.
только под действием силы тяжести. Крутящий момент будет передаваться через пирожковые деревяшки. Это позволяет легко снимать его для очистки. Хотя я обнаружил, что это
на самом деле даже легче чистить его с помощью влажного пылесоса. 
Шкив поставили на место и затянули его установочный винт. 
пояс. Блок управления двигателем еще не установлен, его можно увидеть на сиденье кресла справа от машины. 
Затем моей ленточной пилой был прорезан паз, чтобы можно было зафиксировать рычаг на месте с помощью зажима. Подробнее об этом
ниже. 
С-образный зажим фиксирует руку на месте после ее установки. Вся система работает на удивление хорошо, учитывая, что она была собрана из металлолома.
пиломатериалы и детали оборудования, которые я мог раздобыть в своей мастерской. Я думаю, что единственной деталью, которую я действительно купил специально для руки, был длинный болт с проушиной. 
Заготовка будет нависать над краем деревянного диска. Точильщик шлифовал бы стекло, но
не касаться дерева. Склеивание диска и стекла вместе с воском или смолой было бы нормальным способом работы в магазине оптики. Это действительно грязно
хотя и занимает много времени. Поэтому я решил вместо этого попробовать использовать липучку на клейкой основе. 
Я постараюсь не забыть сделать несколько фотографий
система водяного охлаждения в будущем. 
Операция снятия фаски создает много переносимой по воздуху стеклянной пыли, поэтому
требуется маска от пыли хорошего качества. 
Следите за обновлениями.
Опять же, он был сделан из обрезков пиломатериалов и различных
кусочки и кусочки, найденные вокруг моей мастерской. Длинная проушина проходит через закладную гайку в верхней деревянной пластине и давит на нижний узел.
Пружины натягиваются на проушину. При повороте рым-болта высота шлифовального станка поднимается и опускается с небольшими приращениями. Клапан липучки удерживает
триггер на кофемолке, чтобы он всегда был включен. Измельчитель управляется дистанционным воздушным клапаном в воздушной линии. 
Чипсы не
очень плохо, и на самом деле это не проблема, если я разрезаю диски, чтобы сплавить их вместе. Если диск должен быть без сколов, я просто обрезаю его немного больше размера.
а затем отшлифуйте край до нужного размера (стирая стружку по пути) с помощью насадки для шлифования кромок. 