Как отшлифовать доску болгаркой: Насадка на болгарку для шлифовки дерева, полировка УШМ

Содержание

Шлифовка сруба своими руками: болгаркой и шлифмашинкой

Шлифовка сруба увеличивает срок службы дома и надолго сохраняет привлекательный внешний вид строения. Некоторые считают, что такая обработка не нужна оцилиндрованным и рубленым бревнам, так как они и так выглядят эстетично. Однако эксперты в строительстве деревянного дома и бани рекомендуют обязательно проводить шлифование стен, ведь это дает дополнительную защиту древесины.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее.

Чем шлифовать бревна

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.
Выбор болгарки
Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.
Шлифовальные диски
Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

отбеливают древесину;
проводят грубую шлифовку;
если остались следы черноты, отбеливают повторно;
финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Уход за террасой и верандой из массива древесины

Статьи

В начале сезона после зимы хочется привести террасу или веранду из массива древесины в первозданный вид. Учитывая изменения, происходящие с террасной доской под воздействием атмосферных осадков и перепадов температур, оседание пыли и листьев, необходимо выполнить несколько шагов к поставленной цели:

Удаление серой патины и пыли, которая образуется в процессе вымывания защитного масла и под действием ультрафиолета (рекомендованы: Karcher K4 Pure 1 с давлением 110 бар, шлифовка, химический очиститель)
Покрытие маслом или специальной пропиткой для защиты террасной доски из натуральной древесины
Очищение дренажа и подконструкции террасы от листьев и прочих элементов, которые затрудняют отведение влаги

Удаление пыли и серой патины происходит по одной технологии. Серая патина естественный процесс, который происходит под действием ультрафиолетовых лучей. У некоторых видов декинга из массива экзотической древесины (тик, кумару, мербау, ипе) такой процесс менее выражен, чем, к примеру у террасы из хвойных пород древесины. Существуют три способа обновления террасного покрытия:

С помощью мойки высокого давления, к примеру, Karcher K4 Pure 1 с давлением 110 бар. На террасное покрытие из массива направляется струя воды по всем составляющим доскам. Важен уровень давления, он должен быть средним в районе 110 бар. Мойки начального уровня не подходят, а этот уровень давления обеспечит отличное очищение декинга из массива как ценных экзотических пород, так и доски из лиственницы. Плюсы такой технологии очистки очевидны: это экологичность, так как используется только вода, универсальность, так как происходит удаление и пыли, и грязи, простота использования, нет необходимости в особых навыках. Важно отслеживать равномерность прохождения струи воды по покрытию, во избежание появления следов и полос.
Данная технология отлично подходит для рифлёной доски вельвет, потому что прекрасно вычищает даже в глубине бороздок. Недостаток – необходимость приобретения специального оборудования и обязательное наличие воды, что не всегда возможно на приусадебных участках. Огромным плюсом такого очищения является отсутствие каких-либо химических средств. Серая патина, слой древесины в 0,05-0,1 мм удаляется исключительно водой под давлением.

2. Шлифовка при помощи специальной машины. При этом способе необходимо абразивом со 120 или 100 зерном пройтись по покрытию из натуральной древесины и снять необходимый слой загрязнения до появления естественного цвета дерева. Оставшийся после шлифовки мусор просто удаляется с поверхности щеткой или метлой. Такой вид очистки затруднителен для террасной доски с профилем вельвет – её нужно шлифовать с помощью специализированной машины, имеющей горизонтальный вал с абразивными щетками. Гладкую террасную доску можно шлифовать любыми машинами ленточного типа, планетарного типа и даже круговой насадкой для УШМ (болгарка).

Плюсом такой обработки является возможность получения идеально ровной и гладкой поверхности, без сколов и вмятин.

3. Химический очиститель выпускается многими компаниями, среди них OSMO, SIKA. Такие очистители благодаря своему составу, на основе щавелевой кислоты либо неядовитых аналогов, растворяют и удаляют серую патину. В комплекте с ними идет жесткая щетка, которая позволяет быстро и эффективно удалить растворенную патину и загрязнения через несколько минут после нанесения химического состава. Плюсом такой технологии является возможность удаления старого покрытия террасы и высокая скорость работы. Нет необходимости в дополнительных инструментах.

JAF рекомендует: гель Holz-Entgrauer Power-Gel с щеткой в комплекте — это высокоэффективное специализированное средство для очистки и обновления серых, неприглядных деревянных поверхностей, находящихся как на открытом воздухе, так и внутри помещения. Также гель предназначен для устранения пятен и меток домашних животных, оставленных на деревянных поверхностях.

После очищения террасы из массива от загрязнений и патины, ее необходимо просушить и затем нанести покрытие маслом или пропиткой для защиты от ультрафиолетового излучения. Если речь идет о хвойных породах древесины, низкой степени устойчивости, таких как сосна ель, то следует нанести усиленную защитную пропитку от плесени, грибков, насекомых. Если речь идет о лиственнице и экзотических породах древесины, то достаточно будет покрытия маслом для защиты от ультрафиолета. Нужно обратить внимание на типичную ошибку при покрытии маслом – нельзя его наносить в избытке, так как в этом случае на поверхности доски из массива образуется пленка, которая при перепадах температур не расширяется и не сужается, как древесина, поэтому будет отслаиваться. Излишки масла рекомендуется удалять ветошью. При выборе масла рекомендуется так обратить внимание на быстросохнущие масла, так как они создают максимально комфортные условия в случае, если в загородном доме уже живут люди.

Один из важных моментов – осмотр конструкции террасы на предмет эффективности удаления влаги. Именно правильное выведение влаги, заложенное при строительстве террасы – залог долговечности покрытия из массива дерева. Скопление воды под террасой или верандой или на ней крайне нежелательно. При наличии сколов или расшатывания конструкции, а также неправильно установленной системы дренажа рекомендуется пригласить специалиста для устранения этих дефектов. Самостоятельно можно очистить дренаж, удалив листья, песок и другие загрязнения, что будет весьма положительно влиять на срок службы террасного покрытия.

В результате выполнения трех шагов, описанные выше, терраса из массива древесины будет защищена от ультрафиолета и максимально долго сохранит свою красоту и высокие технические характеристики эксплуатации.

шлифовка против ленточной шлифовки лыж и | Stick Docs Ski & Snowboard

Шлифовка ленты происходит во время процесса настройки, в котором получение приемлемой поверхности скольжения с помощью шлифовальной ленты включает в себя гораздо больше шагов, проходя через множество зернистостей ленты. Мастерские по ремонту лыж, оборудованные шлифовальной машиной для камней, обязательно должны пропускать лыжи и сноуборды через шлифовальную машину для камней для достижения наилучших результатов и максимального облегчения скольжения по снегу.

Преимущества каменной шлифовки лыж и сноубордов

• Повышенная маневренность
• Мгновенная реакция на изменение направления
• Лучшее управление направлением
• Быстрее, плавнее, скользя
• Оптимальное сцепление кантов для всех склонов и снежных условий

При настройке лыж или сноубордов специалисты по ремонту лыж Stick Doc тщательно проверяют толщину краев и основания, чтобы убедиться, что осталось достаточно материала для настройки. Новый кромочный материал обычно составляет 2-3 мм; если менее 1,5 мм, то настраивать лыжи или сноуборд будем с особой осторожностью.

Каменная шлифовка лыж и сноубордов

Машины, которые мы используем в Stick Docs для настройки ваших лыж и сноубордов, имеют две стороны. Ленточная шлифовальная машина, которая используется в основном для настройки кромок основания, находится с одной стороны. Каменная шлифовальная машина, которая используется для удаления полиэтилена с основания, чтобы сделать его плоским и структурировать основание для соответствующих условий снега, находится с другой стороны настроечной машины.

Используя камень вместо ремня, чтобы сделать основание плоским, мы можем сделать несколько вещей. Камень срезает материал с основания, поэтому не остается нитей, которые можно обнаружить при использовании ленточной шлифовальной машины, а основание остается плоским, а не вогнутым, как при ленточной шлифовке.

Каменная шлифовка намного эффективнее удаляет полиэтилен, поэтому через машину можно сделать меньше проходов. Это продлевает жизнь лыжной и сноубордической базе на многие зимние сезоны.

Конструкция основания для лыж и сноубордов

Типы оснований для лыж

Основания для лыж и сноубордов изготовлены из UHMW (полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы), который представляет собой плотный, стойкий к истиранию термопласт с низкими свойствами трения. Базовый материал для лыж и сноубордов можно разделить на два основных типа: экструдированный и спеченный. При настройке важно понимать различия в основном материале из-за того, насколько легко материал удаляется камнем и насколько легко он впитывает воск.

Прессованные основания

Прессованные основания изготавливаются из полиэтиленовых поддонов, которые нагреваются до расплавления, а затем под давлением продавливаются через пресс-форму до размеров готового материала. Экструдированный полиэтилен менее устойчив к истиранию, чем спеченный полиэтилен, поэтому он изнашивается быстрее и удаляется с гораздо большей скоростью в процессе настройки. Его легко починить, но он мало впитывает воск.

Спеченные основы

Спекание включает медленный нагрев полиэтиленового порошка под высоким давлением до расплавления и сплавления частиц. Частицы формируются в круглый диск, похожий на большую головку для сыра, а затем материал срезается в непрерывный лист. Результатом является значительно улучшенная стойкость к истиранию, что также затрудняет удаление материала в процессе настройки.

Спеченный UHMW поглощает парафин лучше, чем экструдированный основной материал, но его труднее ремонтировать. Некоторые производители лыж и сноубордов используют в производственном процессе графит, который упрочняет пластик, снижает коэффициент трения и проводит электричество, что помогает поддерживать чистоту и быстроту основания.

Различные рисунки для различных снежных условий.

Горящее желание (Нет!)

05.04.2011

Если и есть операция, которой начинающие столяры боятся, так это заточка инструментов. Вот почему так много шлифовальных станков с мокрой шлифовкой, низкоскоростных шлифовальных станков и людей, которые просто используют грубые шлифовальные камни.

Преимущество низкоскоростной шлифовальной машины заключается в том, что сталь нагревается медленнее, и меньше шансов выйти из строя или «сжечь» инструмент. Недостатком низкоскоростной шлифовальной машины является то, что шлифование занимает больше времени, а в случае более твердых современных сплавов, таких как D2 и HSS, последний используется для токарных инструментов, шлифование действительно занимает больше времени и его труднее выполнять.

Я использую 6-дюймовый круг с зернистостью 60 3X на высокоскоростной (3600 об/мин) шлифовальной машине. Во многих, если не в большинстве, опубликованных инструкциях говорится, что во избежание пригорания стали следует заусенец или «проволока» или «край проволоки». Я шлифую до края проволоки

В общем, пока ваше колесо правильно зачищено, на самом деле нет большой опасности что-либо сжечь, но когда вы приближаетесь к краю проволоки, вы нужно использовать легкое прикосновение и часто гасить, иначе вы обожжете кончик инструмента.В общем, так как у меня много практики, я редко что-то сжигаю, но это случается.последняя шлифовка перед проволокой край кажется длиться вечно, и если я потеряю терпение, довольно легко немного обжечься.

0003

И что дальше? Означает ли это, что несколько раз, когда я что-то сжигаю, я портю свой инструмент? Стоит ли тратить дополнительное время на то, чтобы всегда шлифовать более медленным методом?

Если у вас сильный прижог, вы всегда можете переточить инструмент, но в большинстве случаев ожоги, которые я получаю, похожи на зубило 7/8 дюйма выше. Крошечный ожог в одном углу. Не думайте, что это происходит с меня больше, чем один раз изредка. На самом деле потребовалась изрядная преднамеренная небрежность, чтобы создать ожог для этого блога. Я намеренно не зачищал свои колеса 3X и не шлифовал без закалки, пока это не произошло.

Вдоль всей вершины долота проходит линия соломенного цвета. Это нормально, и это перегрев кромки проволоки, который возникает, когда вы шлифуете до кромки проволоки. Это похоже на заусенцы, образующиеся при хонинговании, только они больше. Как только я начну точить, проволока отпадет. Фактическая сталь под долотом, которая является частью хорошей шлифованной кромки, тонкая и твердая.

Слева надавил дополнительно и получил небольшой ожог. Первоначально он был квадратным с долотом, но я использовал файлы твердости, чтобы получить представление о том, какой ущерб я на самом деле нанес. На линии скоса угол был мягким менее 50 Rc (по сравнению с примерно 62Rc для неповрежденной кромки). Но еще несколько ударов напильником, и твердость быстро подскочит примерно до 55Rc. Немного мягкий, но, безусловно, полезный.

Как правильно поступить, если обжечь долото? Если ожог незначительный, как указано выше, просто игнорируйте ожог. Затачивайте стамеску как обычно, и хотя обожженная область может быть немного мягкой и не очень хорошо держать край, она станет острой, и после одной или двух затачиваний мягкая область исчезнет.

В случае сильного ожога, которого вы никогда не должны получать, потому что даже на высокоскоростной шлифовальной машине большой ожог означает, что вы не обращали внимания на правку круга или на то, что происходит во время шлифовки, вам, возможно, придется устранить повреждение.

Кстати, я использую круг с зернистостью 60, потому что привык к нему. более грубый круг с зернистостью 46 будет работать еще холоднее.

Дополнительную информацию о шлифовании см. в моей статье в журнале Fine Woodworking за июнь 2008 г.

Присоединяйтесь к обсуждению

05.04.2011

Спасибо за советы… Я использую точильный камень. Так я учился еще в старшей школе. У вас есть шлифовальный круг, но вы боитесь использовать его для заточки инструментов. Думаю, мне нужно больше практики.

05.04.2011 Эрн

Гелевые шлифовальные круги с грубым посевом определенно меньше нагреваются и менее подвержены засорению, чем стандартные алоксовые круги № 60 или № 80 – на них мне легко воронить сталь, поэтому, приближаясь к полной шлифовке со скосом, я делаю только один проходите за один раз и дайте лезвию остыть.

06.04.2011 m_astera http://soilminerals.com

Я провел за шлифовальным кругом больше времени, чем большинство; В конце 1970-х я увлекся бизнесом по литью по дереву и около десяти лет точил ножи для литья под давлением.

Высокоуглеродистые стали с высоким содержанием хрома, используемые для формовки и заточки ножей, примерно такие же твердые, как любая сталь на земле, и большую часть шлифовки я выполнял от руки; в то же время это была производственная работа, и она должна была быть быстрой и точной.

Вот в чем разница: Правильный абразив и мягкая связка. Чем тверже сталь, тем мягче должна быть связка в шлифовальном круге. Облигация именуется буквой, и чем дальше она по алфавиту, тем тяжелее колесо. Большинство шлифовальных кругов для домашних мастерских имеют связку M или N, очень твердую. Вам нужна связка H, I или J, зернистость 46 или самое мелкое 60, и вам нужна керамическая связка (VB или VBE).

Следующее, вам нужен «белый» круг из оксида алюминия, а не круг из темного карборунда. Белый на самом деле может быть розовым или даже коричневым, но это должен быть оксид алюминия.

Лучшими быстрорежущими кругами Norton для твердой стали являются 32A и 38A Alox (это тип абразива, а не зернистость. Код поясняется в каталогах шлифовальных кругов. Моим любимым кругом Norton на все времена был 38A46 H8VBE.

Нельзя наклоняться к работе с кругом на мягкой связке, иначе круг изнашивается слишком быстро. Просто позвольте колесу делать свою работу и часто охлаждайте его.

Еще один совет: всегда шлифуйте профиль или форму режущей кромки, удерживая фрезу на 90* к колесу, прямо. Затем отшлифуйте скос.

06.04.2011 Джоэл https://toolsforworkingwood.com

”
Лучшие крутящиеся быстрорежущие круги Norton для твердой стали — это Alox 32A и 38A (это тип абразива, а не зернистость).

Больше нет. Наши шлифовальные круги 3X от Norton представляют собой потребительскую версию абразивов Norton Seeded Gel (SG). Это ночь и день. И вы правы насчет правильного связующего и твердости. Колеса I класса 3X (обычные) мягкие, а сочетание мягкости и абразива SG обеспечивает удивительно крутой шлиф. Я не могу себе представить, почему кто-то будет использовать что-то еще в эти дни.

07.04.2011 Льюис Э. Уорд, Фигура в лесу

Спасибо за напоминание о важности типа связки и типа зернистости. Этому меня научил мой зять много лет назад. Невежество широкой публики возникает из-за того факта, что все шлифовальные машины продаются с обычными колесами, и большая часть нашего начального обучения проходила в обязательных мастер-классах, где редко преподавали тонкости работы с колесами.

08.04.2011 Джош Б. http://www.acerbic.org/workshop/

Я ни в коем случае не эксперт в шлифовальном станке – я только недавно подружился с инструментом после прочтения статьи о шлифовании, которую вы написали для FWW, – и приведенная выше фотография соответствует худшему повреждению от ожога, которое я когда-либо случайно нанес к инструменту. Я все еще использую белый круг Norton с зернистостью 60, а не 3X. С тех пор, как я научился использовать высокоскоростную шлифовальную машину, мой опыт работы с деревом значительно улучшился, потому что я больше не откладываю уход за кромкой, так как пятиминутная поездка шлифовальной машины для подкрашивания углубления на фаске намного менее разрушительна, чем получасовая работа с наждачной бумагой и фиксацией хонинговальных приспособлений.