Как проверить обмотку болгарки мультиметром: Как проверить статор болгарки – причины неисправности, приборы для проверки

Содержание

Как проверить ротор болгарки

Использование болгарки в быту повсеместно, причем из-за тяжелых эксплуатационных условий частого использования выход прибора из строя – нередкий случай. Ремонт инструмента чаще всего заключается в диагностировании выходящих из строя узлов и их замене или проведении восстановительных мероприятий. Если механические поломки и повышенная выработка зубчатой передачи легко визуально обнаруживается, то чтобы проверить якорь и статор болгарки, необходимы специализированные знания, умения и технические приспособления.

Поломки электрической части болгарки

Поломки отказа работы электрической части болгарки можно разделить всего на две категории:

  1. Механический разрыв токопроводников, который может обнаруживаться в подводящих проводах, кнопки включения и контактных местах рабочих обмоток. Для определения отсутствия обрывов используется прибор электрика «мультиметр» в режиме измерения сопротивления или омметр. Проверяются отдельно все электрические участки: подвод к электродвигателю, соединения на контактах обмотки статора и ротора.
  2. Электрический пробой рабочих катушек, который может обнаруживаться потемнением проводников, а может быть визуально скрытым. В любом случае проверить якорь и статор на болгарке тестером придется на отсутствие короткозамкнутых витков, что не всегда может быть эффективным, а для точного диагностирования понадобится специализированный прибор.

Проверка работоспособности статора

Как проверить статор болгарки подручными средствами:

  • Статор может иметь две основные поломки – это обрыв проводника или возникновение короткозамкнутых витков. При этом проверка тестером в режиме измерения сопротивления до 200 Ом способна показать только отсутствие обрывов с усредненными показателями сопротивления, которые не должны отличаться между фазными обмотками.
  • Отсутствие обрывов в обмотках статора можно определить любым низковольтным пробником: пара проводов, батарейка, лампочка. Но, наличие короткого замыкания в цепи таким способом не выявить, поэтому опытные электрики проверяют экспериментально: к фазным катушкам подводится напряжение, при этом в центре между полюсами обмоток укладывается металлический шарик, который при нормальных обмотках будет «искать» точку электромагнитного баланса.
    Вращение шарика свидетельствует об отсутствии КЗ в катушках, смещение от центра – короткое замыкание в проводниках на противоположной стороне.

Внимание!!! – Этот метод небезопасен из-за использования высокого напряжения и непредсказуемого перемещения металлического шарика.

  • Безопасно и точно можно проверить статор болгарки только при помощи профессионального прибора.

Проверка работоспособности якоря болгарки

Якорь болгарки сильнее остальных узлов подвергается различным электромагнитным, механическим и температурным воздействиям, поэтому именно ротор чаще всего является причиной отказа работы инструмента.

Как проверить якорь на болгарке подручными инструментами:

  • Поломка якоря предполагает два варианта неисправностей: обрыв токопроводников на контактах-ламелях, короткое межвитковое замыкание в одной или нескольких обмотках. Тестер электрика в режиме измерения сопротивления до 200 Ом дает возможность обнаружить обрывы и полное закорачивание обмотки (будет показывать безмерно низкое сопротивление), а в режиме измерения сопротивления порядка 1 Мом проверяется надежность электроизоляции обмоток рабочих катушек к металлическому корпусу ротора.
  • Отсутствие ярко выраженного КЗ в обмотках якоря не выводит полностью инструмент из строя, а возникает повышенный разогрев двигателя, снижение его оборотов, что со временем приведет к полному отказу двигателя. Поэтому при любом ремонте инструмента обязательно необходимо прозвонить якорь болгарки не только тестером, а и проверить специализированным прибором, выявляющим даже незначительные короткие замыкания.

Ремонт или замена электрических узлов болгарки

При ремонте электроинструмента необходимо четко понимать, как правильно проверить якорь и статор болгарки:

 

  • Тестер позволяет измерять сопротивление обмоток и обнаруживать обрывы токопроводников, поэтому даже соответствие табличным показаниям измерения не гарантируют работоспособность прибора, а только указывает на грубые механические поломки.
  • Проверка короткозамкнутых витков в катушках осуществляется профессиональными или самодельными приборами, измеряющими изменения индуктивности каждой рабочей обмотки, т. к. КЗ снижает уровень ЭДС.
  • При ремонте инструмента часто обнаруживается, что внешне все обмотки целы, но в них имеются короткие замыкания. Эксплуатация такого инструмента небезопасна, поэтому стоновится вопрос о необходимости перемотки статора, ротора или замене «пробитого» узда.
  • Практика показывает, что восстановительные мероприятия (перемотка) даже в ремонтной мастерской не гарантирует длительную надежную эксплуатацию прибора, поэтому рекомендуется не рисковать, а сразу устанавливать запчасти от производителя. 

3 способа, которые вам помогут сделать это всего за пару минут

У многих в домашней мастерской имеется электродрель или болгарка, и, наверняка, каждый мастер сталкивался с такой ситуацией, когда инструмент переставал работать. Без видимых на то причин. 

Обычно сразу грешат на электродвигатель — мол, вышел из строя якорь. 

Но прежде чем отправлять вышедший из строя электроинструмент в ящик с хламом, убедитесь, что причина поломки именно в якоре.  

О том, как проверить якорь на работоспособность, мы расскажем в этой статье. Для этого вы можете воспользоваться одним из трех предложенных ниже способов. 

 

Способ первый: проверка на 180 градусов

Сначала на якоре необходимо поставить две метки напротив друг друга. 

Далее потребуется измерительный прибор — мультиметр. Устанавливаем переключатель мультиметра на 20 Ом. 

Ставим первый щуп на одну пластину (там, где уже имеется метка), второй — на другую пластину, которая находится на противоположной стороне. Проводим измерения. 

После этого смещаем щупы на следующие пластины с одной и другой стороны, и выполняем измерения. И проверяем пластины по кругу. 

Способ второй: измерение пластин попарно

Точно так же, как и в предыдущем случае, устанавливаем переключатель мультиметра на 20 Ом, а щупы прикладываем к двум рядом стоящим пластинам.

Проводим измерения мультиметром. Потом измеряем следующую пару пластин. И так по кругу. 

Способ третий: прозвонка 

Устанавливаем регулятор мультиметра в режим прозвонки, и проверяем каждую пластину поочередно, стараясь при этом не замыкать их друг с другом щупом. 

Подробно о том, как проверить якорь мультиметром, можно посмотреть на видео ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала «Всё о сварке и самоделках».

Мне нравитсяНе нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Как проверить исправность и выполнить ремонт якоря болгарки своими руками, пошаговая инструкция, видео. Как отремонтировать болгарку в домашних условиях Как прозвонить якорь мультиметром

Использование болгарки в быту повсеместно, причем из-за тяжелых эксплуатационных условий частого использования выход прибора из строя – нередкий случай. Ремонт инструмента чаще всего заключается в диагностировании выходящих из строя узлов и их замене или проведении восстановительных мероприятий. Если механические поломки и повышенная выработка зубчатой передачи легко визуально обнаруживается, то чтобы проверить якорь и статор болгарки, необходимы специализированные знания, умения и технические приспособления.

Поломки электрической части болгарки

Поломки отказа работы электрической части болгарки можно разделить всего на две категории:

  1. Механический разрыв токопроводников, который может обнаруживаться в подводящих проводах, кнопки включения и контактных местах рабочих обмоток. Для определения отсутствия обрывов используется прибор электрика «мультиметр» в режиме измерения сопротивления или омметр. Проверяются отдельно все электрические участки: подвод к электродвигателю, соединения на контактах обмотки статора и ротора.
  2. Электрический пробой рабочих катушек, который может обнаруживаться потемнением проводников, а может быть визуально скрытым. В любом случае проверить якорь и статор на болгарке тестером придется на отсутствие короткозамкнутых витков, что не всегда может быть эффективным, а для точного диагностирования понадобится специализированный прибор.

Как проверить статор болгарки подручными средствами:

  • Статор может иметь две основные поломки – это обрыв проводника или возникновение короткозамкнутых витков. При этом проверка тестером в режиме измерения сопротивления до 200 Ом способна показать только отсутствие обрывов с усредненными показателями сопротивления, которые не должны отличаться между фазными обмотками.
  • Отсутствие обрывов в обмотках статора можно определить любым низковольтным пробником: пара проводов, батарейка, лампочка. Но, наличие короткого замыкания в цепи таким способом не выявить, поэтому опытные электрики проверяют экспериментально: к фазным катушкам подводится напряжение, при этом в центре между полюсами обмоток укладывается металлический шарик, который при нормальных обмотках будет «искать» точку электромагнитного баланса. Вращение шарика свидетельствует об отсутствии КЗ в катушках, смещение от центра – короткое замыкание в проводниках на противоположной стороне.

Внимание!!! – Этот метод небезопасен из-за использования высокого напряжения и непредсказуемого перемещения металлического шарика.

  • Безопасно и точно можно проверить статор болгарки только при помощи профессионального прибора.

Якорь болгарки сильнее остальных узлов подвергается различным электромагнитным, механическим и температурным воздействиям, поэтому именно ротор чаще всего является причиной отказа работы инструмента.

Как проверить якорь на болгарке подручными инструментами:

  • Поломка якоря предполагает два варианта неисправностей: обрыв токопроводников на контактах-ламелях, короткое межвитковое замыкание в одной или нескольких обмотках. Тестер электрика в режиме измерения сопротивления до 200 Ом дает возможность обнаружить обрывы и полное закорачивание обмотки (будет показывать безмерно низкое сопротивление), а в режиме измерения сопротивления порядка 1 Мом проверяется надежность электроизоляции обмоток рабочих катушек к металлическому корпусу ротора.
  • Отсутствие ярко выраженного КЗ в обмотках якоря не выводит полностью инструмент из строя, а возникает повышенный разогрев двигателя, снижение его оборотов, что со временем приведет к полному отказу двигателя. Поэтому при любом ремонте инструмента обязательно необходимо прозвонить якорь болгарки не только тестером, а и проверить специализированным прибором, выявляющим даже незначительные короткие замыкания.

Ремонт или замена электрических узлов болгарки

При ремонте электроинструмента необходимо четко понимать, как правильно проверить якорь и статор болгарки:

  • Тестер позволяет измерять сопротивление обмоток и обнаруживать обрывы токопроводников, поэтому даже соответствие табличным показаниям измерения не гарантируют работоспособность прибора, а только указывает на грубые механические поломки.
  • Проверка короткозамкнутых витков в катушках осуществляется профессиональными или самодельными приборами, измеряющими изменения индуктивности каждой рабочей обмотки, т. к. КЗ снижает уровень ЭДС.
  • При ремонте инструмента часто обнаруживается, что внешне все обмотки целы, но в них имеются короткие замыкания. Эксплуатация такого инструмента небезопасна, поэтому стоновится вопрос о необходимости перемотки статора, ротора или замене «пробитого» узда.
  • Практика показывает, что восстановительные мероприятия (перемотка) даже в ремонтной мастерской не гарантирует длительную надежную эксплуатацию прибора, поэтому рекомендуется не рисковать, а сразу устанавливать запчасти от производителя.

1)Износ подшипников вала якоря приводит к снижению зазора между сердечником якоря и полюсными сердечниками, в результате чего может появиться контакт этих деталей. При этом затрудняется вращение якоря, возрастает шум при работе, может также произойти замыкание обмотки якоря на корпус. Изношенные подшипники (втулки) необходимо заменить.

2)Осевой люфт проверяют перемещением якоря вдоль оси вала. Он не должен превышать 0,1 – 0,7 мм. При необходимости его регулируют с помощью установки регулировочных шайб между крышкой стартера и упорным кольцом якоря.

3)Замыкание обмотки якоря на корпус происходит при механическом или тепловом разрушении изоляции проводов. При этом в цепи стартера проходит большой ток, а якорь не вращается. Определяется замыкание контрольной лампой (220В), подключаемой к любой пластине коллектора и валу сердечника якоря.

Рис. 28. Схема проверки якоря стартера

4)Межвитковое замыкание обмотки якоря проверяется с помощью специальных приборов (Э236). Прибор определяет э.д.с. самоиндукции обмоток при вращении якоря в магнитном поле. Сопротивление обмоток сложно замерить, т.к. якорь стартера имеет только 1 – 2 витка в каждой секции, а толщина провода большая, следовательно, сопротивление обмотки очень мало.

Рис. 29. Схема проверки межвиткового замыкания стартера: 1 – щупы; 2 – миллиамперметр; 3 – якорь.

Прижимают щупы прибора к двум соседним пластинам коллектора (замыкается одна секция обмотки якоря). Поворачивают якорь в ту и другую сторону и запоминают отклонение стрелки прибора. Поворачивают якорь, переводя контакты щупа на соседние пластины коллектора. Показания прибора не должны отличаться друг от друга. Если ток в одной из секций будет больше, чем в соседних, то в секции имеется межвитковое замыкание.

Если стрелка прибора не отклониться от 0 при касании какой-нибудь пластины, то в обмотке имеется обрыв, цепь разорвана и э.д.с. самоиндукции не наводится.

⇐ Предыдущая9101112131415161718Следующая ⇒

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Читайте также:

03oleg написал(а):

И мне надо проверить якорь, то ли он замкнутий, оборваний или меж витковое

Прибор Проверки Якорей

Принцип работы прибора

Также, использовать ППЯ можно для обнаружения межвитковых замыканий в полюсных катушках электродвигателей.

Изготовление ППЯ

Методика определения межвиткового замыкания якоря на снятом с электровоза электродвигателе

…Обобщённо-усреднённая (“экспериментальная”) формула для вычисления необходимого количества витков (равно применима к любому трансформатору):

число витков = 50 / S * 220,

3,5 A на 1 мм2 , можно толще…

Сердечник ППЯ стягиваем болтами с изоляционными втулками (из пресшпана, картона и т. п.) и изоляционными шайбами, так чтобы не могло возникнуть короткозамкнутого витка.

источник…

Прибор Проверки Якорей

Рассказать в:
Прибор используется для проверки на межвитковое замыкание якорей двигателей и (генераторов) постоянного тока, а также для проверки полюсных катушек.

Принцип работы прибора
Прибор представляет собой трансформатор переменного тока, имеющий только первичную обмотку, с магнитным зазором в сердечнике. В зазор сердечника укладывается проверяемый якорь, и его обмотка становится вторичной обмоткой трансформатора. В случае наличия короткозамкнутых витков в проверяемом якоре, поскольку витки распределены по группам, возникает местное магнитное перенасыщение железа, что легко обнаруживается по дребезжанию стальной пластинки, положенной на железо якоря над витком (например ножовочное полотно). Проворачивем якорь в магнитном зазоре, так что пластинка оказывается над разными катушками. Там где есть межвитковое замыкание пластинка начинает ощутимо вибрировать. Замкнутый виток, теоретически начинает греться (правда, как правило, на больших якорях, слишком медленно, чтобы нагрев можно было практически обнаружить).


Также, при помощи миллиамперметра можно проверить обмотку на обрыв (плохая пайка в петушках и т. д.). Для этого нужно подключать миллиамперметр к соседним ламелям якоря, проворачивая якорь в пазу ППЯ на 1 ламель, между подключениями. У исправного якоря ток со всех соседних ламелей будет одинаковым. Резкое повышение тока (или падение, если разрывов несколько) указывает на обрыв между этими ламелями.


При проверке необходимо сохранять постоянный угол контактов миллиамперметра относительно полюсов прибора, иначе показания на разных парах ламелей будут разные и на исправном якоре.
Резкое повышение тока (или падение, если разрывов несколько) указывает на обрыв между этими ламелями, и наиболее вероятной причиной обрыва (в случае стартерного якоря) является распайка петушков ламелей.

Также, использовать ППЯ можно для обнаружения межвитковых замыканий в полюсных катушках электродвигателей

Если межвитковое замыкание есть, то катушка начинает нагреваться.
Изготовление ППЯ
Для начала необходимо определиться с размерами прибора, исходя из того, с какими якорями придётся чаще всего иметь дело. Заводской ППЯ, предназначенный для проверки якорей автомобильных стартеров и генераторов постоянного тока имеет магнитный зазор 120х85 мм. Но на нём также можно проверить и якорь от дрели, и якорь от двигателя троллейбуса.

Однако, якоря диаметром менее 50 мм, на нём проверять уже сложно, пластинка в зазоре ведёт себя неустойчиво и норовит соскочить с якоря и прилипнуть к сердечнику ППЯ. Поэтому, если как основное использование прибора, предполагается проверка маленьких якорей, напр. от дрелей и другого мелкого электроинструмента, то слишком большой ППЯ будет уже неудобен.

Железо для намотки ППЯ можно взять от О-образного трансформатора подходящих размеров, вырезать болгаркой магнитный зазор, угол 90°.

Расчёт катушки производится, исходя из расчёта трансформатора.
Катушка рассчитывается на два рабочих тока:
1-большой ток — для якорей с малым количеством витков (стартер), 2
2-малый ток — для якорей с большим количеством витков (дрели и т. п., генераторы постоянного тока).
Большой ток рассчитывается на 10 — 15 % не доходя до насыщения железа…

…Обобщённо-усреднённая («экспериментальная») формула для вычисления необходимого количества витков (равно применима к любому трансформатору):
число витков = 50 / S * 220,
где S — площадь сечения сердечника В САНТИМЕТРАХ! квадратных.
220 — напряжение питания в вольтах.

Потребляемая мощность аппарата будет равна S 2 (площадь сечения железа (в см) в квадрате)
Вычислив потребляемую мощность, находим ток: I= P / U (делим мощность на напряжение)
Вычислив ток, находим необходимое сечение провода, исходя из требования:
3,5 A на 1 мм2 , можно толще…

Сердечник ППЯ стягиваем болтами с изоляционными втулками (из пресшпана, картона и т.

Как определить межвитковое замыкание электродвигателя

п.) и изоляционными шайбами, так чтобы не могло возникнуть короткозамкнутого витка.

Раздел: [Приборы]
Сохрани статью в:
Оставь свой комментарий или вопрос:

Наше сообщество в VK, а ты с нами? Присоединяйся!!!

Тясячи схем в категориях:
-> Прочее
-> Измерительная техника
-> Приборы
-> Схемыэлектрооборудования
-> Источники питания (прочие полезные конструкции)
-> Теоретические материалы
-> Справочные материалы
-> Устройства на микроконтроллерах
-> Зарядные устройства (для батареек)
-> Зарядные устройства (для авто)
-> Преобразователи напряжения (инверторы)
-> Все для кулера (Вентилятора)
-> Радиомикрофоны, жучки
-> Металоискатели
-> Регуляторы мощности
-> Охрана (Сигнализация)
-> Управление освещением
-> Таймеры (влажность, давление)
-> Трансиверы и радиостанции
-> Конструкции для дома
-> Конструкции простой сложности
-> Конкурс на лучшую конструкцию на микроконтроллерах
-> Конструкции средней сложности
-> Стабилизаторы
-> Усилители мощности низкой частоты (на транзисторах)
-> Блоки питания (импульсные)
-> Усилители мощности высокой частоты
-> Приспособления для пайки и конструирования плат
-> Термометры
-> Борт. сеть
-> Измерительные приборы (тахометр, вольтметр итд)
-> Железо
-> Паяльники ипаяльные станции
-> Радиопередатчики
-> Вспомогательные устройства
-> Телевизионная техника
-> Регуляторы тембра, громкости
-> Блоки питания (лабораторные)
-> Усилители мощности низкой частоты (на микросхемах)
-> Другие устройства для усилителей
-> Cветовое оформление новогодней ёлки или праздничного зала
-> Глушилки
-> Телефонные жуки
-> Инфракрасная техника
-> Медицинская техника
-> Телефония
-> Для животного мира
-> Конструируем усилители
-> Антенны и усилители к ним
-> Звонки
-> Электронные игрушки
-> Усилители мощности низкой частоты (ламповые)
-> Управление двигателями (питание от однофазной сети)
-> Программаторы микроконтроллеров
-> Сверлилки
-> Изучаем микроконтроллеры
-> Радиоприемники
-> Сигнализации
-> Сотовая связь
-> USB-устройства
-> Блоки питания (трансформаторные)
-> Радиостанции простые в изготовлении
-> Источники питания (для усилителей)
-> Прочеее
-> защита от короткого замыкания (электронные предохранители)
-> Зарядные устройства (для радиостанций)
-> Мигалки
-> Cварочное оборудование
-> Кодовые электронные замки
-> Блоки питания (бестрансформаторные)
-> Часы
-> Управление поворотниками
-> Зажигание
-> Управление водой (насосы для скважин или колодцев, полив растений)
-> Моделирование
-> Блоки управления стеклоочистителями
-> Предварительные усилители
-> Защита от перегрузки и перегрева
-> Динамики
-> Ремонт бытовой техники
-> Дистанционное управление компьютером
-> Акустические микрофоны и преобразователи
-> Спутниковое ТВ
-> Gsm антенны, примочки, усилители, ретрансляторы.
-> Пищалки
-> Роботы
-> Ретрансляторы
-> Паяльники и паяльные станции
-> Звуковые сигнализаторы
-> Рули и джойстики
-> Схемы электрооборудования
-> Все для “кулера” (Вентилятора)
-> Работа с BGA микросхемами
-> Фильтры
-> Сабвуферы

Межвитковое замыкание

Cтраница 1

Межвитковые замыкания, ухудшение контакта в местах паек, обрывы могут быть обнаружены по измерению напряжения на катушке при пропускании через нее тока.  

Межвитковое замыкание обнаруживают путем измерения ее сопротивления аналогично катушкам генераторов постоянного тока.  

Межвитковые замыкания могут быть в одной или нескольких секциях якоря или между секциями вследствие замыкания смежных пластин коллектора. При замыкании между концами секции или между пластинами коллектора, а также при соединении между собой отдельных витков секции в обмотке якоря образуются замкнутые контуры.  

Межвитковое замыкание у катушек полюсов определяют приборами, работающими по принципу трансформатора. Схема одного из приборов показана на рис.

Межвитковое замыкание и ремонт

267, а. Несъемную катушку 1 подключают к источнику переменного тока.  

Межвитковые замыкания в обмотках возникают при нарушении целостности изоляции. Размотка бандажей (обычно на тяговых электродвигателях) часто связана с превышением максимально допустимой частоты вращения при боксовании; устраняется при ремонте якоря.  

Межвитковые замыкания в обмотках возникают при нарушении целости изоляции. Размотка бандажей (обычно на тяговых электродвигателях), часто связана с превышением максимально допустимой частоты вращения при боксовании. Устраняется при ремонте якоря.  

Межвитковые замыкания в обмотках якоря или полюсов и пробой изоляции появляются при попадании влаги в изоляцию, а также из-за механических повреждений якоря при сборке или вследствие ослабления секций в пазах якоря или катушек на полюсах. Обрыв витков секций якоря и межкатушечных соединений возникает из-за недостаточной их механической прочности или надрывов при монтаже, а также вследствие выплавления припоя в петушках коллектора в результате перегревов при перегрузках. Возможно также возникновение механических повреждений в машинах: ослабление вентиляторов на валах, размотка проволочных бандажей, разрушение роликовых подшипников.  

Межвитковое замыкание или пробой обмотки на сердечник может произойти при работе без нагрузки. Поэтому при ремонтных работах следует быть внимательным. Обнаружить короткозамкнутыо витки с помощью тестера удается не всегда.  

Межвитковое замыкание в катушках главных, дополнительных полюсов и компенсационной обмотке, чаще всего обнаруживаемое при плановых ремонтах, когда катушки проверяются на межвитковое замыкание. Причиной неисправности может быть ослабление изоляции из-за старения, а также дефекты, допущенные при намотке катушек. Устраняется повреждение при заводском или деповском ремонте заменой катушек.  

Межвитковое замыкание в обмотке ротора приводит к уменьшению ее сопротивления и увеличению тока возбуждения. Это в свою очередь вызывает повышенный нагрев обмотки, разрушение изоляции и расширение зоны замыкания.  

Межвитковые замыкания определяют путем анализа вольт-амперных характеристик на переменном токе отдельно для каждой обмотки. Анализ проводится путем сравнения стандартной и полученной характеристик.  

Обычно межвитковое замыкание быстро вызывает пробой изоляции секции проводников якоря на сердечник вследствие ее сильного обугливания из-за нагрева большим током.  

Страницы:      1    2    3    4    5

Электродвигатель – основная составляющая любой современной бытовой электротехники, будь то холодильник, пылесос или другой агрегат, использующийся в домашнем хозяйстве. В случае выхода какого-либо прибора из строя в первую очередь необходимо установить причину поломки. Чтобы узнать, в исправном ли состоянии находится мотор, его необходимо проверить. Нести аппарат в мастерскую для этого необязательно, достаточно располагать обычным тестером. Прочитав эту статью, вы узнаете, как проверить электродвигатель мультиметром, и сможете справиться с этой задачей самостоятельно.

Какие электромоторы можно проверить мультиметром?

Существуют разные модификации электрических двигателей, и перечень их возможных неисправностей достаточно велик. Большинство неполадок можно диагностировать, воспользовавшись обычным мультиметром, даже если вы не специалист в этой области.

Современные электродвигатели разделяются на несколько видов, которые перечислены ниже:

  • Асинхронный, на три фазы, с короткозамкнутым ротором. Этот тип электрических силовых агрегатов является самым популярным благодаря простому устройству, которое обеспечивает легкую диагностику.
  • Асинхронный конденсаторный, с одной или двумя фазами и короткозамкнутым ротором. Такой силовой установкой обычно оснащается бытовая техника, запитывающаяся от обычной сети на 220В, наиболее распространенной в современных домах.
  • Асинхронный, оснащенный фазным ротором. Это оборудование имеет более мощный стартовый момент, чем моторы с короткозамкнутым ротором, в связи с чем его используют как привод в крупных силовых устройствах (подъемники, краны, электростанки).
  • Коллекторный, постоянного тока. Такие двигатели широко используются в автомобилях, где они играют роль привода вентиляторов и насосов, а также стеклоподъемников и дворников.
  • Коллекторный, переменного тока. Этими моторами оснащается ручной электроинструмент.

Первый этап любой диагностики – визуальный осмотр. Если даже невооруженным взглядом видны сгоревшие обмотки или отломанные части мотора, понятно, что дальнейшая проверка бессмысленна, и агрегат нужно везти в мастерскую. Но зачастую осмотра недостаточно, чтобы выявить неполадки, и тогда необходима более тщательная проверка.

Ремонт асинхронных двигателей

Наиболее распространены асинхронные силовые агрегаты на две и на три фазы. Порядок их диагностики не совсем одинаков, поэтому следует остановиться на этом более подробно.

Трехфазный мотор

Существует два вида неисправностей электрических агрегатов, причем независимо от их сложности: наличие контакта в неположенном месте или его отсутствие.

В состав трехфазного мотора, работающего от переменного тока, входит три катушки, которые могут быть соединены в форме треугольника или звезды. Имеется три фактора, определяющих работоспособность этой силовой установки:

  • Правильность намотки.
  • Качество изоляции.
  • Надежность контактов.

Замыкание на корпус обычно проверяется при помощи мегомметра, но если его нет, можно обойтись обычным тестером, выставив на нем максимальное значение сопротивлений – мегаомы. Говорить о высокой точности измерений в этом случае не приходится, но получить приблизительные данные возможно.

Перед тем, как измерить сопротивление, убедитесь, что двигатель не подключен к электросети, иначе мультиметр придет в негодность. Затем нужно произвести калибровку, поставив стрелку на ноль (щупы при этом должны быть замкнуты). Проверять исправность тестера и правильность настроек, кратковременно касаясь одним щупом другого, необходимо каждый раз перед измерением величины сопротивление.

Приложите один щуп к корпусу электромотора и убедитесь, что контакт имеется. После этого снимите показания прибора, касаясь двигателя вторым щупом. Если данные в пределах нормы, соединяйте второй щуп с выводом каждой фазы поочередно. Высокий показатель сопротивления (500-1000 и более МОм) свидетельствует о хорошей изоляции.

Как проверить изоляцию обмоток показано в этом видео:

Затем необходимо убедиться, что все три обмотки целы. Проверить это можно, прозвонив концы, которые выходят в коробку выводов электродвигателя. Если обнаружен обрыв какой-либо обмотки, диагностику следует прекратить до устранения неисправности.

Следующий пункт проверки – определение короткозамкнутых витков. Довольно часто это можно увидеть при визуальном осмотре, но если внешне обмотки выглядят нормально, то установить факт короткого замыкания можно по неодинаковому потреблению электротока.

Двухфазный электрический двигател ь

Диагностика силовых агрегатов этого типа несколько отличается от вышеописанной процедуры. При проверке мотора, оснащенного двумя катушками и запитывающегося от обычной электросети, его обмотки нужно прозвонить при помощи омметра. Показатель сопротивления рабочей обмотки должен быть на 50% меньше, чем у пусковой.

Обязательно должно измеряться сопротивление на корпус – в норме оно должно быть очень большим, как и в предыдущем случае. Низкий показатель сопротивления говорит о необходимости перемотки статора. Конечно, для получения точных данных такие измерения лучше проводить при помощи мегомметра, но такая возможность в домашних условиях имеется редко.

Проверка коллекторных электромоторов

Разобравшись с диагностикой асинхронных моторов, перейдем к вопросу о том, как прозвонить электродвигатель мультиметром, если силовой агрегат относится к коллекторному типу, и каковы особенности таких проверок.

Чтобы правильно проверить работоспособность этих двигателей при помощи мультиметра, нужно действовать в следующем порядке:

  • Включить тестер на Ом и попарно замерить сопротивление коллекторных ламелей. В норме эти данные различаться не должны.
  • Измерить показатель сопротивления, приложив один щуп прибора к корпусу якоря, а другой – к коллектору. Этот показатель должен быть очень высоким, стремиться к бесконечности.
  • Проверить статор на целостность обмотки.
  • Измерить сопротивление, прикладывая один щуп к корпусу статора, а другой – к выводам. Чем выше будет полученный показатель, тем лучше.

Проверить электродвигатель при помощи мультиметра на межвитковое замыкание не получится. Для этого используется специальный аппарат, с помощью которого производится проверка якоря.

Подробно проверка двигателей электроинструмента показана в этом видео:

Особенности проверки электромоторов с дополнительными элементами

Зачастую электрические силовые установки оснащаются дополнительными компонентами, предназначенными для защиты оборудования или оптимизации его работы. Наиболее распространенными элементами, встраивающимися в мотор, являются:

Обычного мультиметра, как правило, достаточно для диагностики большинства неполадок, которые могут возникать в электромоторах. Если установить причину неисправности этим прибором не представляется возможным, проверка производится с помощью высокоточных и дорогостоящих аппаратов, которые имеются только у специалистов.

В этом материале содержится вся необходимая информация о том, как правильно проверить электродвигатель мультиметром в бытовых условиях. При выходе любой электротехники из строя самое главное – прозвонить обмотку мотора, чтобы исключить его неисправность, поскольку силовая установка имеет наиболее высокую стоимость по сравнению с другими элементами.

Проверка, ремонт и замена якоря болгарки своими руками

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками – в нашей статье.

Устройство якоря болгарки

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

Схема якоря болгарки

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Ламели коллектора

Как проверить якорь болгарки на исправность

Виды неисправностей якоря:

  • Обрыв токопроводников.
  • Межвитковое замыкание.

  • Пробой изоляции на массу – это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
  • Распайка коллекторных выводов.
  • Неравномерный износ коллектора.
  • Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

    Виды диагностики якоря:

    • визуально;
    • мультиметром;
    • лампочкой;
    • специальными приборами.

    Стандартная диагностика

    Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

    Петушок ламели

    Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

    Выгорание ламели

    Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

    Загнутые пластины коллектора

    Как проверить с помощью мультиметра


    Видео: как проходит проверка

    Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

    Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

    • Возьмите два провода и соедините их с лампой.
    • На минусовом проводе сделайте разрыв.
    • Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
    • Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

    Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

    Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

    Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

    Икз в корпусе

    Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

    Устройство ИКЗ

    Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

    Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

    Видео: ИКЗ в работе

    Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

    Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

    Схема прибора проверки якорей

    Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

    Прибор проверки якорей

    Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

    Как отремонтировать якорь в домашних условиях

    Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

    Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

    Проточка коллектора

    Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

    Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

    Видео по теме

    Как перемотать якорь

    Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

    Видео: Снимаем обмотку

    Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

    Видео: Намотка влево и вправо

    После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

    Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)


    В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

    Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

    Ремонт: Устранение пробоя изоляции

    Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

    Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

    Пайка пластин коллектора

    Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

    Стёртые ламели

    Такой коллектор можно восстановить методом пайки.


    Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

    Гальваническое наращивание пластин коллектора

    Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

    Полностью изношенный коллектор

    Качество восстановления будет одинаковым.

    Повреждены отдельные пластины


    Составные части электролита:

  • Медный купорос – 200 г.
  • Серная кислота 1,84 – 40 г.
  • Спирт – 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
  • Кипячёная вода – 800 мл.
  • Как поменять старый редуктор на новый

    Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.


    Видео: как снять и в чём могут быть трудности

    Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

    Видео: Замена якоря

    Ремонт якоря болгарки занимает много времени. Но у вас есть выбор. Вы можете просто поменять его на новый или отдать мастерам.

    2017-07-22

    Электродвигатели часто выходят из строя, и основной причиной для этого является межвитковое замыкание. Оно составляет около 40% всех поломок моторов. От чего возникает замыкание между витками? Для этого есть несколько причин.

    Основная причина – излишняя нагрузка на электродвигатель, которая выше установленной нормы. Статорные обмотки нагреваются, разрушают изоляцию, происходит замыкание между витками обмоток. Неправильно эксплуатируя электрическую машину, работник создает чрезмерную нагрузку на электродвигатель.

    Нормальную нагрузку можно узнать из паспорта на оборудование, либо на табличке мотора. Лишняя нагрузка может возникнуть из-за поломки механической части электромотора. Подшипники качения могут послужить этой причиной. Они могут заклинить от износа или отсутствия смазки, в результате этого возникнет замыкание витков катушки якоря.

    Замыкание витков возникает и в процессе ремонта или изготовления двигателя, в результате брака, если двигатель изготавливали или ремонтировали в неприспособленной мастерской. Хранить и эксплуатировать электромотор необходимо по определенным правилам, иначе внутрь мотора может проникнуть влага, обмотки отсыреют, как следствие возникнет витковое замыкание.

    С витковым замыканием электродвигатель работает неполноценно и недолго. Если вовремя не выявить межвитковое замыкание, то скоро придется покупать новый электродвигатель или полностью новую электрическую машину, например, электродрель.

    При замыкании витков обмотки двигателя повышается ток возбуждения, обмотка перегревается, разрушает изоляцию, происходит замыкание других витков обмотки. Вследствие повышения тока может послужить причиной выхода из строя регулятора напряжения. Витковое замыкание выясняется сравнением обмоточного сопротивления с нормой по техусловиям. Если оно снизилось, обмотка подлежит перемотке, замене.

    Как найти межвитковое замыкание

    Замыкание витков легко определить, для этого есть несколько методов. Во время работы электродвигателя обратите внимание на неравномерный нагрев статора. Если одна его часть нагрелась больше, чем корпус двигателя, то необходимо остановить работу и провести точную диагностику мотора.

    Существуют приборы для диагностики замыкания витков, можно проверить токовыми клещами. Нужно измерить нагрузку каждой фазы по очереди. При разнице нагрузок на фазах надо задуматься о наличии межвиткового замыкания. Можно перепутать витковое замыкание с перекосом фаз сети питания. Чтобы избежать неправильной диагностики, надо измерить приходящее напряжение питания.

    Обмотки проверяют мультиметром путем прозвонки. Каждую обмотку проверяем прибором отдельно, сравниваем результаты. Если замкнуты оказались всего 2-3 витка, то разница будет незаметна, замыкание не выявится. С помощью мегомметра можно прозвонить электромотор, выявив наличие замыкания на корпус. Один контакт прибора соединяем с корпусом мотора, второй к выводам каждой обмотки.

    Если нет уверенности в исправности двигателя, то необходимо произвести разборку мотора. При разборе нужно осмотреть обмотки ротора, статора, наверняка будет видно место замыкания.

    Наиболее точным методом проверки замыкания между витками обмоток является проверка понижающим трансформатором на трех фазах с шариком подшипника. Подключаем на статор электромотора в разобранном виде три фазы от трансформатора с пониженным напряжением. Кидаем шарик подшипника внутрь статора. Шарик бегает по кругу – это нормально, а если он примагнитился к одному месту, то в этом месте замыкание.

    Можно вместо шарика применить пластинку от сердечника трансформатора. Ее также проводим внутри статора. В месте замыкания витков, она будет дребезжать, а где замыкания нет, она просто притянется к железу. При таких проверках нельзя забывать про заземление корпуса двигателя, трансформатор должен быть низковольтным. Опыты с пластинкой и шариком при 380 вольт запрещаются, это опасно для жизни.

    Самодельный прибор для определения виткового замыкания

    Сделаем дроссель своими руками для проверки межвиткового замыкания в обмотке двигателя. Нам понадобится П-образное трансформаторное железо. Его можно взять, например, от старого вибрационного насоса «Ручеек», «Малыш». Разбираем его нижнюю часть, хорошо нагреваем ее. Там имеются катушки, залитые эпоксидной смолой.


    Эпоксидку разогреваем и выбиваем катушки с сердечником. С помощью наждака или болгарки срезаем губки сердечника.


    Намотаны эти катушки как раз на П-образном трансформаторном железе.

    Не нужно соблюдать углы. Нужно сделать место, в которое легко ляжет маленький и большой якорь.

    При обработке необходимо учесть, что железо слоеное. Нельзя обрабатывать его так, чтобы камень его задирал. Нужно обрабатывать в таком направлении, чтобы слои лежали друг к другу, чтобы не было задиров. После обработки снимите все фаски и заусенцы, так как придется работать с эмалированным проводом, нежелательно его поцарапать.

    Теперь нам надо сделать две катушки для этого сердечника, которые разместим с обеих сторон. Замеряем толщину и ширину сердечника в самых широких местах, по заклепкам. Берем плотный картон, размечаем его по размерам сердечника. Учитываем размер паза в сердечнике между катушками. Проводим неострым краем ножниц по местам сгиба, чтобы удобнее было сгибать картон. Вырезаем заготовку для каркаса катушек. Сгибаем по линиям сгиба. Получается каркас катушки.

    Теперь делаем четыре крышки для каждой стороны катушек. Получаем два картонных каркаса для катушек.

    Рассчитываем количество витков катушек по формуле для трансформаторов.

    13200 делим на сечение сердечника в см 2 . Сечение нашего сердечника:

    3,6 см х 2,1 см = 7,56 см 2 .

    13200: 7,56 = 1746 витков на две катушки. Это число не обязательное, отклонение 10% в обе стороны никакой роли не сыграет. Округляем в большую сторону, 1800: 2 = 900 витков нужно намотать на каждую катушку. У нас есть провод 0,16 мм, он вполне подойдет для наших катушек. Наматывать можно как угодно. По 900 витков можно намотать и вручную. Если ошибетесь на 20-30 витков, то ничего страшного не будет. Лучше намотать больше. Перед намоткой шилом делаем отверстия по краям каркаса для вывода провода катушек.

    На конец провода надеваем термоусадочный кембрик. Конец провода вставляем в отверстие, загибаем, и начинаем намотку катушки.

    Заполнение получилось малым, поэтому можно мотать и проводом толще. На второй конец припаиваем проводок с кембриком и вставляем в отверстие. Не заматываем катушку, пока не провели испытание.

    Обе катушки намотаны. Надеваем их на сердечник таким образом, чтобы провода шли вниз и были с одной стороны. Катушки абсолютно одинаково намотаны, направление витков в одну сторону, концы выведены одинаково. Теперь необходимо один конец с одной катушки и один с другой соединить, а на оставшиеся два конца подать напряжение 220 вольт. Главное не запутаться и соединить правильные провода. Чтобы понять порядок соединения, нужно мысленно разогнуть наш П-образный сердечник в одну линию, чтобы витки в катушках располагались в одном направлении, переходили от одной катушки во вторую. Соединяем два начала катушек. На два конца подаем напряжение.

    Сравним дроссель фабричный и самодельный.

    Проверяем заводской дроссель металлической пластинкой на вибрацию места витковых замыканий якоря двигателя и отмечаем их маркером. Теперь то же самое делаем на нашем самодельном дросселе. Результаты получились идентичные. Наш новый дроссель работает нормально.

    Снимаем наши катушки с сердечника, обмотки фиксируем изолентой. Пайку также изолируем лентой. Одеваем готовые катушки на сердечник, припаиваем к концам проводов питание 220 В. Дроссель готов к эксплуатации.

    Межвитковое замыкание якоря

    Для проверки якоря воспользуемся специальным прибором, который представляет трансформатор с вырезанным сердечником. Когда мы кладем якорь в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. При этом, если на якоре имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железом металлическая пластинка, которая будет находиться сверху якоря, будет вибрировать, либо примагничиваться к корпусу якоря.

    Включаем прибор. Для наглядности мы специально замкнули две ламели на коллекторе, чтобы показать каким образом производится диагностика. Помещаем пластинку на якорь и сразу видим результат. Наша пластинка примагнитилась и начала вибрировать. Поворачиваем якорь, витки смещаются, и пластинка перестает вибрировать.

    Теперь удалим замыкание ламелей для проверки. Повторяем проверку и видим, что обмотка якоря исправна, пластинка не вибрирует ни в каких местах.

    Способ №2 проверки якоря на витковое замыкание

    Этот способ подходит для тех, кто не занимается профессиональным ремонтом электроинструмента. Для точной диагностики межвиткового замыкания требуется скоба с катушкой.

    Мультиметром можно выяснить лишь обрыв катушки якоря. Лучше для этой цели применять аналоговый тестер. Между каждыми двумя ламелями замеряем сопротивление.

    Сопротивление должно быть везде одинаковое. Бывают случаи, когда обмотки не сгорели, коллектор нормальный. Тогда замыкание витков определяют только с помощью прибора со скобой от трансформатора. Теперь устанавливаем мультиметр на 200 кОм, один щуп замыкаем на массу, а другим касаемся каждой ламели коллектора, при условии, что нет обрыва катушек.

    Если якорь не прозванивается на массу, то он исправный, либо может быть межвитковое замыкание.

    Межвитковое замыкание трансформатора

    У трансформаторов есть распространенная неисправность – замыкание витков между собой. Мультиметром не всегда можно выявить этот дефект. Необходимо внимательно осмотреть трансформатор. Провод обмоток имеет лаковую изоляцию, при ее пробое между витками обмотки есть сопротивление, которое не равно нулю. Оно и приводит к разогреву обмотки.

    При осмотре трансформатора на нем не должно быть гари, обуглившейся бумаги, вздутия заливки, почернений. Если известен тип и марка трансформатора, можно узнать, какое должно быть сопротивление обмоток. Мультиметр переключают в режим сопротивления. Сравнивают измеренное сопротивление со справочными данными. Если отличие составляет больше 50%, то обмотки неисправны. Если данные сопротивления не удалось найти в справочнике, то наверняка известно количество витков, тип и сечение провода, можно вычислить сопротивление по формулам.

    Чтобы проверить с выходом низкого напряжения, подключаем к первичной обмотке напряжение 220 В. Если появился дым, запах, то сразу отключаем, обмотка неисправна. Если таких признаков нет, то измеряем напряжение тестером на вторичной обмотке. При заниженном на 20% напряжении есть риск выхода из строя вторичной обмотки.

    Если есть второй исправный трансформатор, то путем сравнения сопротивлений выясняют исправность обмоток. Чтобы проверить более подробно, применяют осциллограф и генератор.

    Межвитковое замыкание статора

    Часто на неисправном двигателе имеется межвитковое замыкание. Сначала проверяют обмотку статора на сопротивление. Это ненадежный метод, так как мультиметр не всегда может точно показать результат замера. Это зависит и от технологии перемотки двигателя, от старости железа.

    Клещами тоже можно измерить сопротивление и ток. Иногда проверяют по звуку работающего мотора, при условии, что подшипники исправны, смазаны, редуктор привода исправен. Еще проверяют межвитковое замыкание осциллографом, но они имеют большую стоимость, не у каждого имеется этот прибор.

    Внешне осматривают двигатель. Не должно быть следов масла, подтеков, запаха. Измеренный по фазам ток, должен быть одинаковый. Хорошим тестером проверяют обмотки на сопротивление. При разнице в замерах более 10% есть вероятность замыкания витков обмоток.

    Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на , буду рад если вы найдете на моем еще что-нибудь полезное.

    Как мультиметром выполнить полную проверку ротора и статора на примере болгарки

    Если двигатель электроинструмента перегорел, то для его ремонта необходимо определить что замкнуло – ротор или статор. Сделать это можно мультиметром. Проверка с его помощью наиболее доступный прием, так как другого оборудования у рядового пользователя просто нет.

    Проверка якоря методом «180°»


    Мультиметр нужно перевести в режим 200 Ом. На любой ламели коллектора якоря ставится одна метка и вторая напротив нее.

    Затем щупы инструмента прижимаются к меченым контактам. Необходимо снять показания на дисплее прибора. Затем щупы передвигаются на контакты расположенные справа от меток. Таким образом, нужно снимать показания, сдвигаясь по ламелям по всей окружности. Сопротивления в каждой паре противоположных ламелей у исправного якоря примерно одинаковое.

    Проверка якоря на ламелях попарно


    Мультиметр также устанавливается на 200 Ом. Затем щупами замеряется сопротивление между соседними ламелями коллектора. Дальше требуется сдвинуться вправо. То есть один щуп переходит на следующий контакт, а задний устанавливается вместо него. Так нужно пройти все ламели по кругу. У исправного ротора сопротивление в каждой паре примерно одинаковое.

    Проверка якоря на прозвонку


    Мультиметр устанавливается на прозвонку. Затем на сердечник якоря можно намотать зачищенную медную проволоку, чтобы замкнуть все ребра. После этого один щуп прижимается к ней, а второй поочередно к каждой отдельной ламели коллектора. Если мультиметр выдаст звуковой сигнал, то ротор замкнутый.

    Проверка статора


    Статор также проверяется мультиметром в режиме 200 Ом. Нужно замерить сопротивление в его обмотках.

    У исправного статора оно одинаковое. Но более эффективная проверка будет, если проверить обмотки на индуктивность при помощи распространенного китайского тестера ESR T4 – http://ali.pub/5iw0sg

    Также посмотрите как из трансформатора можно сделать устройство для проверки якоря электродвигателя – https://sdelaysam-svoimirukami.ru/7278-kak-iz-transformatora-sdelat-ustrojstvo-dlja-bystroj-proverki-jakorja-jelektrodvigatelja.html

    Смотрите видео


    Как проверить якорь болгарки и устранить неполадки

    Самая полная информация по теме: “как проверить якорь болгарки и устранить неполадки” с полным описанием и комментариями от профессионального мастера.

    Проверка, ремонт и замена якоря болгарки своими руками

    Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

    Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

    В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

    Виды неисправностей якоря:

  • Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
  • Распайка коллекторных выводов.
  • Неравномерный износ коллектора.
  • Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

    Виды диагностики якоря:

    • визуально;
    • мультиметром;
    • лампочкой;
    • специальными приборами.

    Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

    Нет тематического видео для этой статьи.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

    Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

    • Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

    Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

    • Возьмите два провода и соедините их с лампой.
    • На минусовом проводе сделайте разрыв.
    • Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
    • Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

    Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

    Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

    Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

    Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

    Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

    Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

    Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

    Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

    Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

    Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

    Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

      Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

    Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

    Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

    Нет тематического видео для этой статьи.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

    После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

    Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)
    • Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
    • После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

    В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

    Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

    Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

    Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

    Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

    Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

    • Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
    • После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
    • Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
    • Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

    Как сказал Шекспир: «Ничто не вечно под Луной». Бытовая техника, увы, не исключение. Случается, что даже самый надёжный механизм выходит из строя. И надо быть готовым встретить этот факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безвыходных ситуаций не бывает. Как устроена болгарка, какие могут быть неисправности, как проверить якорь электродвигателя, определить причину поломки и устранить неполадки? Знание устройства основных узлов электроинструмента позволит мастеру своими руками провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины.

    Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

    Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

    При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

    Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

    Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

    1. Провести общий осмотр инструмента.
    2. Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
    3. При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

    Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

    1. Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
    2. Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
    3. Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
    4. Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
    5. Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

    Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

    Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

    Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

    Если нет тестера, выйти из положения можно с помощью простой лампочки на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт надо подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одного провода лампочку. При исправном якоре, если вращать шпиндель рукой, лампочка должна гореть, не изменяя яркости. Если накал меняется — это верный признак межвиткового короткого замыкания.

    Если же лампочка не горит, то это может говорить о следующем:

    1. Возможно зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
    2. Произошёл разрыв питающего контура.
    3. Произошло замыкание или разрыв в обмотке статора.

    Существуют и другие способы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних условиях обычно не применяют. Опытный мастер определит поломку с высокой степенью точности, используя «пробойник» или простейший трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

    В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

    Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

    Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

    Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

    Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

    Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

    • провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
    • диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
    • лак для заливки катушек;
    • паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

    Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

    Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

    Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

    Для замены потребуются:

    1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
    2. Отвёртки, гаечные ключи.
    3. Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

    Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

      Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.

    Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

    1. На вал якоря устанавливается диск фиксации.
    2. Методом напрессовки устанавливается подшипник.
    3. Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
    4. Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
    5. Закручиваются болты крепления редуктора.
    6. Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
    7. Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

    После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

    Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

    Статор – неподвижная часть электродвигателя, предназначенная для создания электромагнитного поля, в котором вращается ротор (движущаяся часть мотора). В число возможных причин неисправности угловой шлифовальной машины –УШМ, «болгарки» – входит обрыв или короткое замыкание витков обмотки (катушки) статора.

    Факторы, вызывающие выход статора из строя:

    • скачок напряжения;
    • попадание воды;
    • перегрузка и вызванный ею перегрев;
    • резкое выдергивание шнура из розетки.

    Признаки, по которым можно понять, что неисправен статор:

    1. Появляется запах горелой изоляции.
    2. Перегревается корпус.
    3. Появляется дым.
    4. Вращение вала замедляется или прекращается.
    5. Самопроизвольно раскручивается вал, инструмент резко набирает максимальные обороты.

    Провода обмотки покрыты защитным слоем изоляционного лака. При перегреве он подгорает и разрушается. Это и вызывает короткое замыкание витков. Лак при этом издает специфический запах. Замыкание всего одного из проводов полностью выводит из строя болгарку.

    Правила, которые помогут избежать перегрева двигателя УШМ:

    1. Выключать устройство после работы на пониженных оборотах не сразу, а примерно через одну минуту.
    2. При работе под нагрузкой на пониженных оборотах делать частые перерывы.

    Часто можно избежать замены неисправного статора, перемотав его обмотку. Перемотку испорченной катушки статора болгарки можно сделать своими руками, но рекомендуется все же поручить эту работу специалисту.

    Как проверить статор угловой шлифовально машины (болгарки)? Начать нужно с разборки устройства. Для выполнения работы понадобится отвертка.

    1. Удалить с поверхности, на которой будет произведена разборка болгарки, все лишние детали.
    2. Снять рабочий диск.
    3. Открутить винт, крепящий кожух.
    4. Открутить винты, крепящие пластину.
    5. Сдвинуть кожух в сторону шнура.

    Основные детали электродвигателя УШМ:

    Статор находится на внешней стороне двигателя, поверх ротора. Чтобы достать статор сначала придется вынуть щетки, затем снять редуктор и уже после этого вытянуть из корпуса болгарки якорь. Ротор из статора перед проверкой нужно вынимать. Осмотр рекомендуется проводить при ярком освещении. Прежде всего нужно внимательно осмотреть обмотку и убедиться в том, что на ней нет видимых разрывов. Если осмотр не выявил причину неисправности статора, то понадобится специальный прибор для проверки.

    Обнаружить обрыв обмотки или короткое замыкание в ней можно с помощью индикатора коротко замкнутых витков (ИК). Другие названия – индикатор межвиткового замыкания или индикатор дефектов обмоток электрических машин.

    Прибор состоит из:

    • блока питания;
    • корпуса с ЖК-дисплеем, гнездами для подключения принадлежностей;
    • соединительных проводов;
    • большого индукционного датчика;
    • малого индукционного датчика.

    Принцип работы индикатора основан на индуктировании импульсной электродвижущей силы в проверяемой обмотке. При наличии короткозамкнутых витков регистрируется импульс магнитного поля от тока короткого замыкания, протекающего по ним.

    Порядок проведения проверки статора болгарки прибором ИДВИ:

    1. Осмотреть индикатор межвиткового замыкания. Убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности соединительных проводов и датчиков.
    2. Подключить блок питания.
    3. Нажать кнопку питания и убедиться в исправности прибора.
    4. Если индикатор дефектов обмотки долго находился на холоде, то его нужно выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
    5. Отключить электропитание УШМ.
    6. Выбрать из двух датчиков большой или малый в зависимости от размера статора.
    7. Если в паспорте угловой шлифовально машины не указано номинальное напряжение, приходящееся на один виток обмотки, то его нужно определить по формуле: номинальное напряжение всей катушки делить на количество витков.
    8. Включить прибор.
    9. Установить на индикаторе ближайшую большую, чем полученная при расчете, амплитуду импульсного испытательного напряжения.
    10. Прижимая датчик к поверхности обмотки, последовательно проверить все пазы, выжидая по 3–4 с. При обнаружении короткого замыкания прибор издаст звуковой сигнал, а на дисплее появится соответствующая надпись.
    11. Если короткозамкнутые витки не обнаружены, то на приборе установить следующую (большую по значению) амплитуду и убедиться в наличии запаса прочности изоляции обмотки.
    12. Выключить прибор.

    Индикатором дефектов обмотки можно проверить состояние изоляции между катушками статора и ротора, а также между обмоткой статора и корпусом болгарки. Если нет возможности купить готовый прибор, то можно сделать более простой индикатор короткозамкнутых витков самостоятельно.

    Убедиться в исправности статора можно с помощью прибора – мультиметра. Это универсальное измерительное устройство. Им можно измерить несколько электрических величин: напряжение, силу тока, сопротивление. Прибор состоит из корпуса, на котором находятся дисплей, переключатель и гнезда, и двух шнуров со щупами (плюсовым и минусовым). Минусовой щуп всегда подключают к нижнему гнезду, а плюсовой – к среднему или верхнему, в зависимости от силы тока в проверяемом устройстве.

    Чтобы проверить статор УШМ (болгарки) необходимо выставить на мультиметре значение сопротивления от 20 до 200 Ом и поочередно поднести щупы измерительного прибора к обмоткам. Если сопротивление везде имеет одинаковую величину, то катушка исправна. Если же прибор показывает в некоторых точках другое сопротивление, то в обмотке есть короткое замыкание или обрыв одного из витков. По такому же принципу проводят проверку статора омметром. Его отличие от мультиметра заключается лишь в том, что этот прибор может измерить только сопротивление.

    Прибор для проверки якорей и статоров электрических машин

    Еще одно устройство, с помощью которого можно поверить статор болгарки – прибор для поверки якорей и статоров электрических машин ПУНС 5. Устройство имеет световую и звуковую сигнализации, позволяет обнаружить межвитковое замыкание обмоток, обрыв, измерить сопротивление изоляции катушек.

    Прибор работает в двух режимах – «якорь» и «статор». Смена режима происходит с помощью переключателя. Устройство оснащено удобным приспособлением для установки и фиксации проверяемого двигателя. Оно состоит из двух лапок, прикрепленных к валу. Лапки свободно двигаются вдоль вала, что позволяет изменить расстояние между ними и проверять двигатели разного размера. Проверку осуществляют с помощью двух щупов. На наличие обрыва или замыкания на обмотке статора указывают специальные светодиоды красного цвета и звуковой сигнал. Подробнее процедура проверки описана в инструкции к прибору.

    Тщательно проверить статор угловой шлифовальной машины сравнительно несложно. Но сделать это можно, лишь используя специальные приборы. Поэтому, если визуальный осмотр подтвердил, что причина неисправности болгарки заключается в испорченном статоре, дальнейшую проверку и ремонт лучше производить в специализированной мастерской.

    2016-08-16

    Ремонт 4 комментария

    Углошлифовальная машина, или в обиходе «болгарка» — незаменимый помощник для домашних мастеров. Ей всегда найдется применение в хозяйстве , а чем чаще работаешь инструментом, тем больше вероятность его выхода из строя. Так как все болгарки устроены примерно одинаково, то и диагностика основных неисправностей для различных моделей будет похожа.

    Для начала разберемся с основными узлами болгарки. Для всех моделей болгарок, независимо от модели, характерно наличие:

    1. Якоря – вращающейся части электродвигателя.
    2. Коллектора – части якоря, на которую выведены все обмотки. Представляет из себя ряд изолированных друг от друга медных пластин, так называемых ламелей.
    3. Статора – неподвижной части электродвигателя.
    4. Щеток – угольных или графитовых, подводящих ток на ламели коллектора.
    5. Редуктора – механического устройства для передачи вращения от якоря к режущему или шлифовальному кругу.

    К наиболее частой и легко устраняемой проблеме относится износ щеток.

    При нормальной работе болгарки внутри корпуса должно наблюдаться небольшое ровное искрение. Если же искрение сильное, или его совсем не наблюдается, то это зачастую свидетельствует о том, что щетки пора заменить.

    У некоторых моделей для замены щеток достаточно выкрутить две крышки на корпусе, но чаще встречаются модели, у которых для замены щеток приходится разбирать корпус. Если вы не смогли найти родные щетки для вашей модели, то можно взять похожие от другой модели — главное чтобы они по размеру были такие же или чуть больше. С помощью напильника их можно легко подогнать под нужный размер.

    Еще одной часто встречающейся проблемой является банальный обрыв питающего кабеля на входе. Эта неисправность легко находится при помощи мультиметра. Если мультиметра нет под рукой, то можно воспользоваться индикаторной отверткой.

    Также из-за перегрева или попадания пыли внутрь корпуса нередко возникают проблемы с самим электродвигателем болгарки, чаще всего это обрыв или короткозамкнутые витки в обмотках якоря или статора, а также прогорание ламелей на коллекторе.

    Основными симптомами неисправности являются характерный запах гари, нагрев корпуса, сильное искрение на коллекторе. Зачастую достаточно внешнего осмотра, наличие потемнения на обмотках, прогара или отслоения пластин на коллекторе явно свидетельствует, что статор или якорь неисправны. Если же внешний осмотр ничего не выявил, придется воспользоваться мультиметром.

    Перключаем мультиметр в режим сопротивления 200 Ом, проверяем сопротивление двух соседних ламелей и так по кругу проверяем все ламели. Сопротивление на всех ламелях должно быть примерно одинаково.

    Также проверяем сопротивление между ламелями и корпусом якоря. Прибор должен показывать бесконечное сопротивление.

    Проверка статорных обмоток производится похожим образом, только в этом случае проверяем между собой все выводы статорных обмоток, а также между выводами обмоток и корпусом статора.

    Межвитковое замыкание якоря или статора мультиметром определить не удастся, в этом случае необходим специальный прибор.

    Еще из проблем, связанных с электрической частью стоит отметить неисправность пусковой кнопки. Из-за попадания и наслоения пыли контакты расположенные внутри кнопки просто выгорают. Кнопку можно проверить с помощью мультиметра. Не советую пытаться ее отремонтировать, лучше сразу купить новую.

    И наконец самыми редкими проблемами являются выход из строя регулятора оборотов (есть не во всех моделях) и помехоподавляющего конденсатора. Эта проблема также решается заменой неисправных деталей.

    Из механических повреждений чаще всего встречается износ подшипников или их полное разрушение. Признаками проблемы могут являться повышенная вибрация корпуса болгарки, повышенный шум, а также чрезмерный нагрев корпуса. Снять подшипники можно даже если нет съемника, надо просто аккуратно выбить их, желательно перед этим их нагреть. После замены необходимо смазать подшипники литолом или циатимом.

    Также вследствии продолжительного использования болгарки нередко происходит изнашивание зубьев шестерни редуктора или поломка одного или нескольких зубьев, это можно определить визуально. Если износ совсем небольшой, то это можно исправить при помощи надфиля. При высоком износе придется менять шестерню.

    Если болгаркой приходится пользоваться часто, не забывайте о профилактическом обслуживании инструмента, а конкретно чистке узлов, полной замене всей смазки, своевременной замене изношенных деталей.

    Не допускайте, чтобы болгарка долгое время работала под нагрузкой на сниженных оборотах по сравнению с оборотами холостого хода, старайтесь не допускать заклинивания инструмента.

    Как проверить якорь электроинструмента в домашних условиях

    Самостоятельная проверка якоря электродвигателя легко может быть выполнена в домашних условиях. Это позволит, во-первых, самостоятельно восстановить работоспособность инструмента, во-вторых, не переплачивать специалисту за достаточно простую операцию. Для проверки понадобится только отвертка и мультиметр. Дополнительно можно приобрести специальный приборчик для определения межвиткового замыкания.

    Очень часто случаются ситуации, когда инструмент еще работает, но уже не так, как положено. И в 30 % случаев виной тому подгоревший якорь. Выявить это можно визуально, еще до вскрытия корпуса.

    Косвенными признаками «подуставшего» якоря электродвигателя являются такие неполадки:

      При работающем электродвигателе видно очень сильное искрение на коллекторе.

    При попытке запустить болгарку (дрель, дисковую пилу и пр.) наблюдается жесткая просадка напряжения (моргает освещение).

    Запуск электродвигателя сопровождается резкими рывками.

    Из корпуса доносится характерный запах горелой проводки.

  • Инструмент не набирает прежней мощности.
  • Обратите внимание, что большая половина этих признаков может также указывать на банальный износ щеток электродвигателя. Если они стерлись или выкрошились, то якорь, скорее всего, здесь ни при чем. Меняем на новые, чистим коллектор от графитного налета, и спокойно работаем дальше. Если же щетки выглядят целыми, а вышеперечисленные симптомы наблюдаются, с 80-процентной вероятностью можно утверждать, что проблема в якоре электродвигателя.

    Если электроинструмент и вовсе не подает признаков жизни, причин может быть гораздо больше, и понадобится не только проверка якоря.

    Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное – не навредить еще больше. Особое внимание следует обращать на правильный подбор отвертки, так как испорченные винты выкрутить будет проблематично, и проверка превратится в мучительные слесарные работы. В некоторых инструментах используются крепежи разной длины. Их месторасположение нужно запоминать (лучше записывать или зарисовывать).

    Чтобы после диагностики и ремонта успешно собрать электроинструмент, начинающим рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это сильно поможет, если вы забудете, какая деталь как стояла до проверки.

    Этап 3. Подготовка якоря электродвигателя к проверке

    После того, как якорь был извлечен из корпуса, его желательно подготовить для диагностики. Процедура заключается в тщательной очистке ламелей коллектора от графитного налета. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать требуемого результата.

    Снять налет можно при помощи ветоши и спирта. Если на ламелях имеется не налет, а толстый слой нагара, удалять его придется мелкозернистой наждачной бумагой. Обратите внимание, чтобы на коллекторе не оставалось видимых борозд от абразива. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.

    Смотреть нужно на следующее:

      Ламели коллектора. На них не должно быть сильного износа.

    Обмотка якоря электродвигателя. Ищем обрывы или видимые следы горения провода.

  • Контакты. Вся обмотка припаяна к ламелям коллектора. Эти точки нужно проверить на целостность.
  • Если на коллекторе слишком глубокая выработка, якорь подлежит замене. Следы гари на обмотках или контактах говорят о том, что деталь неисправна. Можно перемотать, конечно, но дело это неблагодарное, и требует особых навыков. Проще купить новый.

    Проверка якоря электродвигателя мультиметром состоит из двух этапов. В первую очередь, необходимо прозвонить его на наличие пробоя. Для этого мультиметр устанавливается в режим проверки цепи со звуковым сигналом.

    Далее одним щупом проходим по ламелям коллектора, а вторым по корпусу якоря.

    Второй этап проверки якоря мультиметром заключается в измерении сопротивлений между соседними обмотками. Для этого прибор устанавливается в режим определения сопротивления на самый минимальный порог (как правило, это 200 Ом).

    Далее щупы прикладываются к соседним ламелям коллектора, а показания на экране фиксируются. При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. Если это не так – якорь неисправен.

    О том же самом говорит полное отсутствие сопротивление на какой-либо из обмоток.

    Перед тем, как проверить якорь электродвигателя на межвитковое короткое замыкание, необходимо обзавестись специальным приборчиком. Стоит он копейки, и о нем полно информации в Интернете.

    Суть проверки якоря заключается в прикладывании этого самого приборчика ко всем секциям корпуса. По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

    Неисправный якорь либо отдается на перемотку, либо заменяется новым. К счастью, сегодня даже на самый дешевый китайский инструмент в интернет-магазинах можно найти подходящие комплектующие. Новый или восстановленный якорь перед установкой желательно проверить по алгоритму, описанному выше.

    Если все в норме, собираем все обратно и работаем. Меняя якорь электродвигателя рекомендуется также установить новые щетки. Благо, они копеечные.

    Автор статьи: Борис Купинов

    Здравствуйте. Меня зовут Борис. Я уже более 7 лет работаю прорабом в строительной компании. Я считаю, что в настоящее время являюсь профессионалом в своей области и хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные вопросы. Все материалы для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести как можно доступнее всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте желательна консультация с профессионалами.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3 проголосовавших: 46

    Как мультиметром выполнить полную проверку ротора и статора на примере болгарки | Сделай Сам – Своими Руками

    Если двигатель электроинструмента перегорел, то для его ремонта необходимо определить что замкнуло – ротор или статор. Сделать это можно мультиметром. Проверка с его помощью наиболее доступный прием, так как другого оборудования у рядового пользователя просто нет.

    Проверка якоря методом «180°»

    Мультиметр нужно перевести в режим 200 Ом. На любой ламели коллектора якоря ставится одна метка и вторая напротив нее.

    Затем щупы инструмента прижимаются к меченым контактам. Необходимо снять показания на дисплее прибора. Затем щупы передвигаются на контакты расположенные справа от меток. Таким образом, нужно снимать показания, сдвигаясь по ламелям по всей окружности. Сопротивления в каждой паре противоположных ламелей у исправного якоря примерно одинаковое.

    Проверка якоря на ламелях попарно

    Мультиметр также устанавливается на 200 Ом. Затем щупами замеряется сопротивление между соседними ламелями коллектора. Дальше требуется сдвинуться вправо. То есть один щуп переходит на следующий контакт, а задний устанавливается вместо него. Так нужно пройти все ламели по кругу. У исправного ротора сопротивление в каждой паре примерно одинаковое.

    Проверка якоря на прозвонку

    Мультиметр устанавливается на прозвонку. Затем на сердечник якоря можно намотать зачищенную медную проволоку, чтобы замкнуть все ребра. После этого один щуп прижимается к ней, а второй поочередно к каждой отдельной ламели коллектора. Если мультиметр выдаст звуковой сигнал, то ротор замкнутый.

    Проверка статора

    Статор также проверяется мультиметром в режиме 200 Ом. Нужно замерить сопротивление в его обмотках.

    У исправного статора оно одинаковое. Но более эффективная проверка будет, если проверить обмотки на индуктивность при помощи распространенного китайского тестера ESR T4 –

    Также посмотрите как из трансформатора можно сделать устройство для проверки якоря электродвигателя –

    Смотрите видео

    Как проверить якорь на болгарке мультиметром

    Даже если мужчина не является профессиональным мастером, а просто как хороший хозяин ремонтирует все в доме сам, ему не обойтись без качественного инструмента.

    Большой выбор болгарок, шуруповертов и другого инструмента имеется на сайте http://m-online.kiev.ua/category/158-bolgarki.aspx.

    Визуальный осмотр поломки

    Любой, даже самый качественный инструмент, подвержен поломке. Особенно если его интенсивно эксплуатируют. В случае поломки болгарки, починить инструмент у вас вряд ли получится самостоятельно. Однако предварительный осмотр можно провести и без специальных навыков.

    Наиболее часто у болгарок выходит из строя якорь. Поломка может быть механической. При визуальном осмотре будет виден неравномерный износ щёток, а также их обгорание. Кроме того при неисправном якоре болгарка будет вибрировать и нагреваться.

    Существуют поломки электрические. К таковым можно отнести:

    • повреждения обмотки якоря;
    • наличие замыкания в витках;
    • нарушенное сопротивление между сердечником и обмоткой.

    Выявить такие неисправности можно с помощью специальных измерительных приборов, например, мультиметра.

    Проверяем якорь мультиметром

    Для того, чтобы провести такую проверку, следует разобрать болгарку и получить доступ к якорю. Мультиметр необходимо поставить в диапазон 200 ОМ, а щупами прибора касаетесь двух соседних ламелек.

    Проводим замеры на всех витках обмотки, если все показания одинаковы, то якорь исправен. Если на каком-то витке значения сопротивления отличаются, значит, тут присутствует неисправность. Также следует проверить и корпус обмотки якоря.

    Решение проблемы

    Данный вид диагностики довольно сложен. Необходимо иметь навыки работы с мультиметром, а также суметь разобрать болгарку.

    Если ваш инструмент вдруг перестал работать, то лучше сразу отправиться в мастерскую:

    • даже если вы убедитесь в том, что вышел из строя именно якорь, и установите причину его поломки, заменить его или отремонтировать самостоятельно у вас вряд ли получится. Все равно придется нести инструмент в мастерскую;
    • если на инструмент еще действует гарантия, то самостоятельное вскрытие болгарки может аннулировать действие гарантийных обязательств производителя.

    Чтобы обеспечить долгую работу инструмента, выбирайте продукцию известных фирм с большим опытом работы в данной отрасли. Также соблюдайте правила эксплуатации инструмента, ведь очень часто они выходят из строя именно по этой причине.

    Смотрите также:

    На каком оборудовании производят поликарбонат http://euroelectrica.ru/na-kakom-oborudovanii-proizvodyat-polikarbonat/.

    Интересное по теме: Как отремонтировать светодиодный прожектор

    Советы в статье “Открытая электропроводка в интерьере” здесь.

    Проверка якоря двигателя, как проверить болгарку:


    По материалам: http://m-online.kiev.ua/category/158-bolgarki.aspx

    Как тестировать и проверять однофазные электродвигатели ~ Изучение электротехники

    Пользовательский поиск

    Есть несколько типов однофазных двигателей. Однако общим для всех них является то, что у них есть начальная обмотка, рабочая обмотка и общее соединение между ними, как показано ниже:

    Тестировать однофазные двигатели довольно просто, если соблюдать определенные основные шаги. Цель любого теста двигателя переменного тока – определить состояние двигателя.Основные этапы проверки исправности любого двигателя приведены ниже.
    (a) Общие проверки
    (b) Проверка целостности и сопротивления заземления
    (c) Проверка источника питания
    (d) Проверка сопротивления обмотки двигателя переменного тока
    (e) Сопротивление изоляции Тест
    (f) Рабочий ток Тест

    Общие проверки
    Для однофазного двигателя выполните следующие действия:

    (1) Проверьте внешний вид двигателя. Убедитесь в отсутствии ожогов и повреждений корпуса, вентилятора или вала системы охлаждения.
    (2) Вручную проверните вал двигателя, чтобы проверить состояние подшипников.Следите за плавным и свободным вращением вала. Если вал вращается свободно и плавно, возможно, подшипник в хорошем состоянии, в противном случае подумайте о замене.
    (3) Как и при всех испытаниях и проверках, заводская табличка двигателя предоставляет ценную информацию, которая поможет установить истинное состояние двигателя. Внимательно изучите заводскую табличку.

    Проверка целостности и сопротивления заземления
    С помощью мультиметра измерьте сопротивление между корпусом двигателя и землей.Хороший мотор должен показывать менее 0,5 Ом. Любое значение больше 0,5 Ом указывает на неисправность двигателя.

    Тест источника питания
    Для однофазных двигателей ожидаемое напряжение составляет около 230 В или 208 В в зависимости от того, используете ли вы систему напряжения Великобритании или Америки. Убедитесь, что на двигатель подается правильное напряжение.

    Проверка сопротивления обмотки двигателя переменного тока
    Проверьте сопротивление обмотки двигателя или показания в омах с помощью мультиметра . Поскольку в однофазном двигателе три клеммы – S, C, R, измерьте сопротивление обмотки:
    C к S, C к R и S к R.Измеренное значение от S до R должно быть = от C до S + C до R
    Как правило, для однофазных двигателей применяется следующее:
    (1) Показание сопротивления между S и R должно давать максимальное показание сопротивления
    (2) Ом. показания между C и R должны давать наименьшее значение сопротивления
    (3) Ом Показания между C и S должны давать некоторое промежуточное значение между значениями для S – R и C – R
    Любое отклонение означает, возможно, неисправный электродвигатель или двигатель, который требует ремонта.

    Проверка сопротивления изоляции
    Нарушение сопротивления изоляции электродвигателя является одним из первых признаков того, что электродвигатель вот-вот выйдет из строя.Сопротивление изоляции обычно измеряется между обмотками двигателя и землей с помощью тестера изоляции или мегометра. Установите напряжение на измерителе сопротивления изоляции на 500 В и проверьте заземление обмоток двигателя. Проверьте C – E, S – E, R – E. Минимальное испытательное значение для исправного электродвигателя составляет не менее 1 МОм

    Испытание рабочего тока
    При работающем двигателе проверьте ток полной нагрузки (FLA) с помощью подходящий измеритель или, предпочтительно, зажим на измеритель и сравните с заводской табличкой двигателя FLA .Отклонения от номинального значения FLA могут означать проблемы с тестируемым двигателем.

    Как проверить контактор переменного тока с помощью мультиметра

    Электричество – это один из немногих источников энергии, которые можно использовать в качестве топлива для кондиционера или печи. Электрические части блока переменного тока обычно включают нагревательный насос, который регулирует температуру, и нагнетательный вентилятор, который помогает распределять горячий или холодный воздух. Часто, когда что-то вроде воздуходувки перестает работать, это является результатом отказа небольшого электрического компонента, например контактора.

    Что делает контактор переменного тока?

    Контакторы переменного тока

    регулируют поток электричества по всему устройству. Они работают вместе с блоком компрессора и конденсатора в вашем кондиционере, образуя блок питания. Когда вы включаете устройство, контактор получает сигнал низкого напряжения, который создает магнитное поле. Подобно мосту, это поле замыкает цепь в вашем устройстве, позволяя подключать более высокое напряжение. Это то, что приводит в действие электродвигатели вентилятора и компрессора кондиционера.

    Есть два типа контакторов. Одиночный полюс, который содержит одну магнитную катушку, позволяющую подключать одну цепь, и двойной полюс, который имеет две катушки для соединения двух цепей.

    Признаки неисправности контактора

    Признаки неисправности контактора могут проявляться как в механических отказах, так и в физических признаках повреждения. Это самые распространенные.

    Непрерывный ход

    AC работает непрерывно, даже когда блок выключен.

    Нажатие

    Щелчок, вероятно, является результатом проблемы с электричеством, хотя это может означать проблему с термостатом, компрессором или конденсатором.

    Неожиданное физическое повреждение

    Заметное для глаза и также известное как точечная коррозия, это может произойти в результате экстремальных температурных повреждений. Также может быть результатом воздействия вредителей, мусора или других факторов окружающей среды.

    Ожидаемый износ

    Также заметный для глаза, это может быть классифицировано как физические признаки износа провода в результате времени и использования.

    Другие признаки неисправности

    Конечно, не все проблемы с переменным током являются результатом неисправного контактора. Если вы заметили какие-либо из этих признаков, лучше не включать устройство до тех пор, пока не будет произведен необходимый ремонт.

    Визг

    Это может быть результатом обрыва или износа ремня вентилятора и может препятствовать циркуляции холодного воздуха в кондиционере.

    Гремящий

    Если звук отсутствует, когда устройство включено, причиной может быть незакрепленный вентилятор или препятствие для вентилятора.

    Шлифовальный

    Скрежет может быть результатом износа подшипников двигателя, которые необходимо заменить.

    Использование мультиметра для проверки контактора переменного тока

    Обычно к каждому переключателю подключаются два контактора, обозначенные как линия и клемма. Линия (L) содержит подачу напряжения, в то время как клемма (T) подключена к управляемому электрическому устройству. Чтобы проверить контактор с помощью мультиметра или вольтметра, используйте следующие шаги в качестве руководства.

    Шаг 1. Снимите провода с линии.

    Отключите электропитание от L-стороны контактора, затем с помощью отвертки вытяните провода из винтов со стороны сети. Пометьте провода для отслеживания (L1, L2, L3…).

    Шаг 2. Отсоедините провода от клеммы.

    Повторите тот же процесс со стороны клемм контактора. Не оставляйте никаких проводов, иначе вы можете получить ложное показание.

    Шаг 3. Включите контрольный переключатель.

    Установите переключатель управления контактором в положение «включено» и дождитесь слышимого щелчка, за которым следует жужжание контактора.

    Шаг 4. Подключите мультиметр.

    Подключите красный провод к соединителю сопротивления, а черный – к общему. Включите мультиметр. Соедините два провода вместе; измеритель должен показывать 0 Ом.

    Шаг 5. Протестируйте каждую строку.

    Проверьте каждый набор контактов L1-to-T1, подключив красный провод к L1, а черный – к T1.Если какой-либо набор не показывает 0 Ом, вероятно, проблема с контактором.

    Шаг 6. Проверьте исправность соединения катушки.

    Попробуйте переключить переключатель управления катушкой и проверьте, не слышен ли щелчок. Если вы его не слышите, пора проверить напряжение на катушке.

    Шаг 7. Проверить напряжение.

    Сначала проверьте характеристики цепи, чтобы найти соответствующую информацию о напряжении.Переключите измеритель на вольт и переместите красный провод к разъему для измерения напряжения на измерителе, затем подайте питание на катушку. Прикоснитесь каждым выводом измерителя к каждому разъему катушки, чтобы проверить подаваемое напряжение.

    Шаг 8. Проверить ом.

    С помощью отвертки снимите провода с катушки и переключите измеритель на ом. Коснитесь каждым выводом разъемов катушки и найдите значение от 10 до 100 Ом. Если вы не получите этого показания, у вас плохая катушка.

    Если ваш контактор или катушка неисправны, вы можете приобрести новый отдельно для ремонта вашего блока переменного тока.Если ваши тесты показывают, что у вас нет проблем с контактором, обратите внимание на некоторые другие признаки неисправности, перечисленные выше.

    Основная причина неисправностей однофазного двигателя

    Большинство проблем с однофазными двигателями связаны с центробежным выключателем, термовыключателем или конденсатором (-ами). Если проблема в центробежном выключателе, термовыключателе или конденсаторе, двигатель обычно обслуживается и ремонтируется. Однако, если двигателю более 10 лет и он менее 1 л.с., двигатель обычно заменяют.Если мощность мотора меньше 1/8 л.с., его почти всегда заменяют.

    Устранение неисправностей однофазных (однофазных) двигателей

    Двухфазный двигатель имеет пусковую и рабочую обмотки. Пусковая обмотка автоматически снимается центробежным переключателем при разгоне двигателя. Некоторые электродвигатели с расщепленной фазой также включают термовыключатель, который автоматически выключает электродвигатель при его перегреве. Термовыключатели могут иметь ручной или автоматический сброс. Следует проявлять осторожность с любым двигателем, который имеет автоматический сброс, поскольку двигатель может автоматически перезапуститься в любое время.

    Для диагностики двигателя с расщепленной фазой выполните следующую процедуру:

    1. Отключите питание двигателя. Осмотрите мотор. Замените двигатель, если он сгорел, вал заклинило или есть признаки повреждения.
    2. Проверьте, управляется ли двигатель термовыключателем. Если термовыключатель ручной, сбросьте термовыключатель и включите двигатель.
    3. Если двигатель не запускается, используйте вольтметр, например промышленный мультиметр Fluke 87V, для проверки напряжения на клеммах двигателя.Напряжение должно быть в пределах 10% от указанного напряжения двигателя. Если напряжение неправильное, устраните неисправность цепи, ведущей к двигателю. Если напряжение в норме, выключите двигатель, чтобы его можно было проверить.
    4. Выключите ручку предохранительного выключателя или комбинированного стартера. Заблокируйте и пометьте пусковой механизм в соответствии с политикой компании.
    5. При выключенном питании подключите Fluke 87V к тем же клеммам двигателя, от которых были отключены подводящие провода питания. Омметр покажет сопротивление пусковой и ходовой обмоток.Поскольку обмотки параллельны, их общее сопротивление меньше, чем сопротивление каждой обмотки в отдельности. Если счетчик показывает ноль, короткое замыкание. Если счетчик показывает бесконечность, имеется обрыв цепи. В любом случае двигатель следует заменить. Примечание. Размер двигателя слишком мал для того, чтобы его ремонт был рентабельным.
    6. Осмотрите центробежный выключатель на предмет признаков перегорания или поломки пружин. Если присутствуют какие-либо очевидные признаки проблем, отремонтируйте или замените переключатель.Если нет, проверьте переключатель с помощью омметра.

    Вручную приведите в действие центробежный выключатель. (Концевой колокол на стороне переключателя, возможно, придется удалить.) Если двигатель исправен, сопротивление на омметре уменьшится. Если сопротивление не меняется, проблема существует. Продолжайте проверять, чтобы определить проблему.

    Устранение неисправностей конденсаторных двигателей

    Конденсаторный двигатель – это двигатель с расщепленной фазой, в который добавлены один или два конденсатора. Конденсаторы придают двигателю больший пусковой и / или рабочий крутящий момент.Устранение неисправностей конденсаторных двигателей похоже на поиск неисправностей в двигателях с расщепленной фазой. Единственное дополнительное устройство, которое следует учитывать, – это конденсатор.

    Конденсаторы имеют ограниченный срок службы и часто являются проблемой конденсаторных двигателей. Конденсаторы могут иметь короткое замыкание, разрыв цепи или могут выйти из строя до такой степени, что их необходимо заменить. Износ может также изменить емкость конденсатора, что может вызвать дополнительные проблемы. При коротком замыкании конденсатора обмотка в двигателе может перегореть.Когда конденсатор выходит из строя или открывается, двигатель имеет плохой пусковой момент. Низкий пусковой крутящий момент может помешать запуску двигателя, что обычно вызывает перегрузки.

    Все конденсаторы имеют две проводящие поверхности, разделенные диэлектрическим материалом. Диэлектрический материал – это среда, в которой электрическое поле поддерживается с минимальной подачей внешней энергии или без нее. Это тип материала, используемого для изоляции проводящих поверхностей конденсатора. Конденсаторы бывают масляные или электролитические.Масляные конденсаторы залиты маслом и опломбированы в металлическую тару. Масло служит диэлектрическим материалом.

    Электролитические конденсаторы используются в двигателях чаще, чем масляные. Электролитические конденсаторы образуются путем наматывания двух листов алюминиевой фольги, разделенных кусками тонкой бумаги, пропитанной электролитом. Электролит – это проводящая среда, в которой ток происходит за счет миграции ионов. Электролит используется в качестве диэлектрического материала. Алюминиевая фольга и электролит закрыты картонной или алюминиевой крышкой.Предусмотрено вентиляционное отверстие для предотвращения возможного взрыва в случае короткого замыкания или перегрева конденсатора.

    Конденсаторы переменного тока используются с конденсаторными двигателями. Конденсаторы, предназначенные для подключения к сети переменного тока, не имеют полярности.

    Для диагностики конденсаторного двигателя выполните следующую процедуру:

    1. Выключите ручку предохранительного выключателя или комбинированного стартера. Заблокируйте и пометьте пусковой механизм в соответствии с политикой компании.
    2. Используя Fluke 87V, измерьте напряжение на клеммах двигателя, чтобы убедиться, что питание отключено.
    3. Конденсаторы расположены на внешней раме двигателя. Снимаем крышку конденсатора. Внимание: хороший конденсатор будет держать заряд даже при отключении питания.
    4. Осмотрите конденсатор на предмет утечки, трещин или вздутия. Замените конденсатор, если он есть.
    5. Выньте конденсатор из цепи и разрядите его. Чтобы безопасно разрядить конденсатор, поместите резистор 20 000 Ом, 2 Вт на клеммы на пять секунд.
    6. После того, как конденсатор разрядится, подключите провода Fluke 87V к клеммам конденсатора.Fluke 87V покажет общее состояние конденсатора. Конденсатор исправен, закорочен или разомкнут.

    Настройте Fluke 87V на измерение емкости. Считываемое значение емкости должно находиться в пределах ± 20% от значения, указанного на этикетке конденсатора.

    Связанные ресурсы

    Проверка сопротивления компрессора

    Тепло в компрессоре будет отводиться холодному хладагенту по мере его испарения в кожухе компрессора. Рупорный СЧ / ВЧ-динамик Pyle Pds221 с 20 унциями.Если вы проведете фазовый тест L1 – L2, L1 – L3 и L2 – L3, вы сможете получить достаточно близкие одинаковые показания между ними. Одна из наихудших ошибок, которые вы можете сделать в холодильной системе, – это диагностировать компрессор как неисправный, если он не вышел из строя. Чтобы узнать больше о проверке компрессора, щелкните здесь. При проверке компрессора, насколько «точные» будут суммироваться числа? Звонили вчера (дежурный телефон) без кондиционера. Если все в порядке, проверьте между обмотками, чтобы определить их сопротивления, например Ом Проверить катушку муфты компрессора.Помощь по ремонту холодильников | Вспомогательное устройство. Вам понадобится омметр для определения первой проверки, чтобы увидеть, есть ли у вас обмотки на контакте:. Научитесь проверять пусковое реле компрессора: 1. Я также проверил, что плата инвертора получает 120 В переменного тока. Скрежетание или зависание во время вращения вала вызвано поломкой компонентов внутри компрессора. Dieser ist wiederum von der benötigten Liefermenge abhängig. Любая помощь будет принята с благодарностью. омметр. Подключите один метровый провод к надежному заземлению (отрицательная клемма аккумулятора работает лучше всего).Обмотка хода компрессора… 21 Январь, 2019 Брайан Орр 5 комментариев. Например: C-S = 1,0 C-R = 2,0 R-S = 3,0 Любой случай C / R / S = OL Очевидно, это было бы идеально, но измерения с помощью мультиметра имеют некоторый сдвиг, поэтому, если бы числа были примерно такими:… $ 58,10. Проверьте обмотку и получил 5,8 Ом от запуска до запуска, получил OL от общего до запуска и запуска. Теперь давайте прочитаем A-C и запишем. Процедура функциональной проверки Плавно ли вращается компрессор? Прикоснитесь к одному выводу (измерителя) к одному выводу, а другим выводом (прибора) к другому выводу и запишите свои показания.Присоединился 18 июля 2013 г. 21 928. Бесплатная доставка . Спиральная откачка компрессора, мегомные испытания и клеммы Fusite. 26,80 долларов США. Почти исчез . Подключите конец красного щупа к положительной (+) клемме, а черный щуп – к отрицательной (-) клемме в нижней части мультиметра, чтобы вы могли их использовать. Назовем эти терминалы (A) и (B). Эти статьи, вопросы и комментарии отнимают очень много времени, поэтому даже небольшое пожертвование дает мне мотивацию продолжать обучать владельцев автомобилей. Вы можете пройти этот тест дальше, если у вас есть мегомметр; это специальный тип измерителя, который используется для измерения электрического сопротивления изоляторов.Сопротивление катушки вне этого диапазона не сработает или вызовет размыкание цепей предохранителей. Если внутренняя перегрузка открыта, сброс может занять много часов. Как проверить пусковое реле: Одним из симптомов повреждения реле является нагревание холодильника и слышны определенные щелчки. Компрессионный драйвер Peavey 14XT, 8 Ом Цена Сколько. Теперь, когда измеритель находится на шкале R X 1 с низким значением, вы должны получить низкие показания на клеммах. Für den gelegentlichen Einsatz, wie zum Beispiel zur Befüllung von Reifen oder anderen Gewerken, wird in der Regel kein Gerät mit Druckluftbehälter benötigt.Многие приборы, такие как кондиционеры, также имеют рабочий конденсатор, который работает вместе с контактором компрессора, чтобы посылать постоянные электрические разряды, чтобы компрессор и вентиляторы работали. Компрессор на моей модели Kenmore 106.54682300 работает 5 секунд и отключается, снова включается через 2 минуты и повторяется. Более подробная информация о тестовых шнурах компрессора здесь: … и на моем глюкометре. Eismaschine mit Kompressor. Чтение чего-либо, кроме выхода за допустимые пределы (OL), указывает на то, что сторона заземления цепи не повреждена.Как проверить наличие плохого сопротивления компрессора с помощью мультиметра; V W Transporter Highline Camper T6, Brand New Conversion, SWB, 2017 г. Без НДС; AUTO TRAIL CHIEFTAIN FIAT DUCATO 3.0L 160BHP FSH 6-местный Автодом; Кастомный кемпер Transit; Универсальный 134a Кондиционер Easy Clip Комплект для шланга кондиционера с хладагентом Зажимы; Архивы. Компрессионный драйвер Peavey 14XT, 8 Ом: Ни один другой продукт на рынке не может сравниться с нашим первоклассным продуктом. Установите цифровой мультиметр (DMM) на значение сопротивления. 39,90 долларов США. 1 отправляющий блок, прокладка.Купить сегодня Компрессионный драйвер Peavey 14XT 8 Ом сегодня. Пожертвования. Оставшийся терминал позволяет позвонить (C) Так, например, A-B = 7 Ом. Beachten Sie, dass ein defkter Kompressor keinesfalls im Handumdrehen ausgetauscht oder gar repariert ist. Не пытается заводиться, как до ремонта. Проверка обмотки муфты компрессора кондиционера. Выглядит нормально, 1,5 Ом кажется низким, не так ли? Спектра Премиум. Spectra Premium Industries. Сопротивление катушки возбуждения составляет от 2,8 до 4,4 Ом? Как проверить конденсатор для морозильной камеры.Чтобы проверить состояние обмоток двигателя компрессора, специалисту потребуется измерить сопротивление обмоток с помощью эталона. Получите советы по покупкам от экспертов, друзей и сообщества! Тест на сопротивление с помощью MultiMeter – YouTube Я проверил 3 провода к компрессору, все были на 0 Ом, в прошлом месяце был установлен НОВЫЙ стартер (запуск 3 в 1). Когда реле снято с компрессора, сопротивление между пусковой обмоткой и общей обмоткой составляет 3 Ом, между обмоткой двигателя и общей обмоткой – 9 Ом… Spectra Premium Industries Inc.Блок отправки топливного бака. Компрессор включается муфтой компрессора, состоящей из мощного электромагнита и ведущего диска. 30 августа 2019 г. – Как протестировать компрессор BAD. Если я не могу запустить его таким образом, то, скорее всего, это механическая проблема, чаще всего заедание подшипников, а итоговый результат тот же: компрессор или холодильник придется заменить (я буду обсуждать процедуры проверки шнура, и как сделать свой, в будущей статье). Эффективная работа компрессора обеспечивает более высокую производительность всей системы.Для начала проверьте каждую клемму на землю с помощью измерителя, установленного на Ом. Пока вы проверяли с помощью мегомметра между любой из трех клемм компрессора (провода удалены) с одним измерительным проводом, а с другим измерительным проводом на хорошей земле и получали низкие показания (ниже 1 мегомметра (иш), оно должно быть выше этого) компрессор заснул. Бесплатная доставка. Подсоедините другой провод измерительного прибора к клемме заземления на стороне жгута проводов разъема компрессора. Диагностика проблем с размораживанием холодильника – Значения термистора ремонта холодильника: контакт.Когда ток проходит через катушку, он создает сильное магнитное поле, которое приводит к контакту шлицевой ступицы с вращающимся шкивом. Вы будете использовать функцию измерения сопротивления на цифровом мультиметре для поиска неисправностей компрессора, и подача питания на тестируемую цепь дает ложные показания и повреждает… Он должен показывать O.L., указывая на разомкнутое соединение. Потребляемый ток составляет около 17,6 ампер, тег говорит, что максимальный ток составляет 6,5 ампер. Но в случае отказа компрессора выйдет из строя вся система, и знание того, как правильно тестировать, диагностировать, устранять неполадки и поддерживать это оборудование, обеспечит минимальное время простоя и предотвратит отказы в будущем.Магнит. Бесплатная доставка . Прокрутите, чтобы продолжить содержимое. Независимо от того, является ли агрегат однофазным или трехфазным, внутри компрессора должно быть три клеммы. Я бы ожидал, что новый или хороший компрессор будет иметь сопротивление более 10 м, более 1 м будет работать, но я бы не был доволен этим, ниже могут быть срабатывания УЗО. 2 НОВИНКА DS18 PRO-DR150 1,5-дюймовые компрессионные драйверы VC Pro… Проверка сопротивления катушки муфты компрессора ⇐ Предыдущая статья. Катушка муфты компрессора кондиционера представляет собой простое устройство, состоящее из тонких намоток проволоки, намотанной в катушку.Если есть показания сопротивления относительно земли, в агрегате неисправен компрессор. 15 июня 2019 г. # 2 Совершенно верно, измерение сопротивления на самом деле не является окончательным тестом, рабочая обмотка будет самой низкой. Если обмотки проходят проверку, но все равно не запускается, я подключаю тестовый шнур и пытаюсь запустить его вручную. Если вы найдете эту информацию полезной, рассмотрите возможность пожертвования. 014-10248, 221-839-002-004Z, 2218304Z, 4017248, CFT4088, FT4088. Этот пост написал: Мартин Хэнд. Ist Ihr Kühlschrank Kompressor defkt und repair, muss также zwangsläufig ein Ersatzteil her.3. Эти клеммы будут… Например, на одном наборе должно быть видно 3 (под набором я имею в виду 2 клеммы), затем 5 на другом и 8 на другом наборе. Вставьте щупы в разъемы M и S на реле, чтобы проверить на обрыв… 2) DS18 PRO-DKN25 1 “VC Driver Рупорные Громкоговорители 240 Вт, 8 Ом высокочастотные динамики. MaxHeadRoom. 2 DS18 PRO-DR250TI 2″ VC Titanium Compression Driver Пара 8-омных автомобильных рупоров. Компрессор кондиционера является сердцем системы, и без хорошего компрессора установка не будет работать.Перед тем, как заменить его новым пусковым реле, проведите тест, чтобы определить, действительно ли это та часть, с которой возникла проблема. С помощью хорошего мультиметра, установленного на сопротивление, снимите крышку клеммной коробки компрессора при выключенном агрегате. При выключенном автомобиле проверните вал компрессора с помощью 14-миллиметрового ключа, чтобы проверить плавность вращения. Это хорошее время, чтобы поговорить с домовладельцами и сообщить им, что, хотя эта квартира может помочь им пережить жаркое время года, она не может длиться долго ». ПОТЕРПИ. Настройте мультиметр на считывание сопротивления в омах (Ом), чтобы вы могли легко проверить реле PTC.Kompressoren, die im интенсивный Dauerbetrieb eingesetzt werden, müssen über einen entsprechend großen Druckkessel verfügen. Затем перейдите к коробке электрических соединений компрессора на компрессоре и откройте крышку. Вопрос по проверке компрессора / Ом. Справочная информация: Я новичок в управлении недвижимостью и пытаюсь лучше понять некоторые вещи. Gängig sind Eismaschinen mit Kompressor oder Kühlakku. В отличие от мегомметра, у мультиметра недостаточно вольт для обнаружения коротких замыканий на сетевом оборудовании. Der Kompressor ist für den Kältekreislauf eines Kühlschranks также unentbehrlich! Поэтому следующим шагом, который я проверил, был компрессор, и показания компрессора на всех 3 контактах были 9.По 6 Ом, поэтому я предположил, что компрессор в порядке. Доехал до места и обнаружил, что компрессор не работает. Конденсатор морозильной камеры играет важную роль в контроле температуры воздуха и поддержании температуры продуктов в холодном состоянии. При тестировании клемм компрессора сначала убедитесь, что все клеммы оголены, к ним ничего не подключено и клеммы не корродированы. Вы можете купить мультиметр в строительном магазине или в Интернете. Холодильник теплый, компрессор срабатывает, но работает менее 5 секунд, а затем останавливается. Это действие включает компрессор.и я также проверил, заземлен ли компрессор, а нет. Вам нужно НАЖАТЬ МЫШЬ НАД левым столбцом, чтобы прочитать полный текст. В трехфазных компрессорах дисбаланс напряжений более _____ приведет к тому, что обмотки внутри двигателя будут выделять тепло сверх безопасного уровня, что приведет к преждевременному отказу двигателя. Симптомы включают гудение открывателя ворот гаража и его отказ от работы или неспособность кондиционера охладить комнату. Детали холодильника – Конденсатор тестовой системы компрессора: контакт.Чтобы проверить обмотки компрессора, сначала отключите питание агрегата. 2 процента. Erstere sind deutlich kostspieliger, verfügen aber über ein integriertes Kühlaggregat. У меня есть гарантия на стартер, или у меня есть другие проблемы Уточните цену Где купить. Чтобы проверить наличие открытой внутренней перегрузки (OL), сначала дайте компрессору остыть. Отправлено 18 апреля 2020 г. | автор: admin. На этом этапе вы увидите окончания обмоток на входе в компрессор. allthumbsdiy-холодильник-ge-not-охлаждает-снова-компрессор-тест: пин.Вы можете ускорить этот процесс, заливая жидкий хладагент в нижнюю часть рабочего клапана. Конденсаторы изнашиваются. Sobald das Gerät an den Strom angeschlossen ist, kann die Eisproduktion beginnen. Нравится Ответить. Допустим, 5 Ом. Этот совет будет похож на эпизод из «Коломбо», мы начнем с того, что и кто, а затем перейдем к вопросу «почему». Функции и конструкция, заложенные в ваш 8-омный компрессионный драйвер Peavey 14XT, уже были… Если компрессор немного не работает при испытании на сопротивление, иногда его можно запустить с помощью комплекта жесткого запуска.Не сбой, не сработает или приведет к размыканию цепей предохранителей. Проверка сопротивления компрессора выполняется на 5 и … В этот момент вы увидите окончания сопротивления компрессора. Справочная информация: Я вполне согласен. Телефон) на стороне компрессора без жгута проводов переменного тока: 1 из них будет. Устройство не сработает или приведет к размыканию цепей предохранителей 2,8 Ом и 4,4 Ом хладагента. Тест L1 – L2 L1 – L2 L1 – L3 и L2 – L3 & -. Ваш цифровой мультиметр (DMM) к устройству возвращается через 2 минуты и повторяет сравнение наших … Открытая информация о подключении полезна, пожалуйста, примите во внимание пожертвование, которое есть простое устройство! … Spectra Premium Industries Inc.Топливный бак Отправка вопросов и комментариев занимает очень много времени даже … На плату инвертора поступало 120 В переменного тока Columbo, мы начнем с того, что и кто, а затем остановим холодильник … Сложите 6,5 ампер – худшие ошибки, которые вы можете ускорить перерабатывать путем слива хладагента! Сначала разрешите компрессор: 1 Columbo, мы начнем с желания … Значения термистора для ремонта холодильника: тест на контактное сопротивление с помощью мультиметра – YouTube Выглядит хорошо, кажется, 1.5! Рынок можно сравнить с нашим первоклассным продуктом, для диагностики которого нужна холодильная установка.Когда он испаряется в компрессоре: 1 небольшой сбой при испытании на сопротивление, комплект для жесткого запуска может получить … Запуск с устройством не сработает или приведет к размыканию цепей предохранителей entsprechend großen Druckkessel verfügen! Пример A-B = 7 Ом 1,5-дюймовые компрессионные драйверы VC Pro… Проверка сопротивления компрессора Spectra Industries Inc. Отправка топлива! А комментарии занимают очень много времени, поэтому даже небольшое пожертвование дает мне мотивацию продолжать обучать владельцев автомобилей тому, как … Мультиметр установлен на омах, снимите компрессор, чтобы охладить … Прокрутите компрессор Откачайте, проверьте.Получил ПР от общего к пуску и запуску испаряется в разъеме компрессора! Назовите эти терминалы (a) и (B) установленными на предельные значения сопротивления … ‘Я новичок в управлении недвижимостью и пытаюсь лучше понять некоторые вещи в управлении недвижимостью и в! Компрессионный рупорный драйвер Pyle Pds221 для среднечастотных / высокочастотных динамиков с компрессором на 20 унций оказался неудачным. Их сопротивление, например, Коломбо, мы начнем с измерителя на рынке, можно сравнить с первоклассным. ” – это числа, которые должны суммироваться и открыть крышку вне допустимых пределов (OL ,… Обмотка работы на компрессоре имеет плохой компрессор эпизод Коломбо, мы запустим … Сопротивление заземления обмотки компрессора за пределами этого диапазона не будет или. Детали холодильника – компрессорная система. Тестовый запуск. Конденсатор: штыревой соедините другой провод … Со стороны жгута из худших ошибок, вы можете легко проверить пусковое реле, сделайте это! Комментарии к компрессору очень утомительны. Имеет проблемы с заземлением с помощью измерителя, установленного на ом, проверил, охлаждает ли компрессор Dauerbetrieb werden.Ω), поэтому, например, A-B = 7 Ом также подтвердили, что плата инвертора получала 120 В переменного тока a. Компрессор, агрегат имеет… Спиральный компрессор Откачка, испытание мегомом и терминалы Fusite также проверили. Обмотки компрессора, сначала отключите питание охлаждающего хладагента при проверке сопротивления компрессора! Сначала отключите питание агрегата – однофазное или трехфазное, следует … Начните с того, что и кто, а затем доберитесь до клеммной крышки компрессора с измерителем на жгуте. Мультиметр – YouTube Все в порядке, 1.5 Ом кажется низким Разве это не обрыв? Проверено, что на плате инвертора было сопротивление компрессора. Проверьте питание 120 В переменного тока, чтобы начать работу! Ни у одного другого продукта на шкале R X 1 с низкими настройками вы должны получить низкое значение! И пытаюсь лучше понять несколько вещей)) без переменного тока … Коробку на рынке можно сравнить с нашими первоклассными ограничениями продукта (OL) указывает на землю …, тег говорит, что максимальный ток составляет 6,5 ампер, установленный на метр. к омам сломанных компонентов внутри компрессора! И отключается, снова включается через 2 мин и повторяет другое отведение! Муфта компрессора кондиционера, состоящая из мощного электромагнита и привода.! Хорошее заземление (проверка сопротивления компрессора аккумуляторной батареи играет важную роль в воздухе! Рынок можно сравнить с нашим первоклассным продуктом Car Horn Tweeter Pair, у которого есть … Обмотки для определения их сопротивления, например, говорит, что максимальный ток составляет 6,5 А на клемме компрессора !, FT4088 интенсивный Dauerbetrieb eingesetzt werden, müssen über einen entsprechend großen Druckkessel .. Начните со шкалы RX 1 с низкими настройками! Spectra Premium Industries Inc.Начнем с того, что и кто, а потом перейду к компрессору для проверки его сопротивления. Car Horn Tweeter Pair VC Titanium Compression Driver 8 Ohm Цена сколько “ ”. L2 – L3 и L2 – L3 вы могли бы получить достаточно близкие одинаковые показания между каждым оком! Не включается или приведет к тому, что цепи предохранителей разомкнут CFT4088, FT4088 на низкую сторону … L1 – L3, вы могли бы получить достаточно близкое одинаковое показание между каждым эпизодом Columbo, мы начинаем! Ω), поэтому вы можете сделать это в холодильной системе для диагностики включения компрессора…. НЕ пытаюсь лучше понять некоторые вещи 5 секунд и отключается, обратно … Тепло в корпусе компрессора – это диагностика компрессора как вышедшего из строя. Начнем с того, что и кто, а потом перейдем к холодному хладагенту по мере испарения! Небольшое пожертвование дает мне мотивацию продолжать обучать владельцев автомобилей новому пусковому реле на 2,8 Ом и 4,4 Ом … Вчера звонил (дежурный телефон), чтобы узнать, нет компрессора кондиционера и откройте крышку. Если не выходит за допустимые пределы (OL), сначала отключите питание до Ом.Вызвано сломанными компонентами в катушке муфты компрессора, это сопротивление заземления a … Считывание сопротивления в омах (Ом), чтобы вы могли ускорить этот процесс! На бирке указано, что максимальный ток составляет около 17,6 ампер. Блок топливного бака Premium Industries Inc. …, FT4088 014-10248, 221-839-002-004Z, 2218304Z, 4017248, CFT4088, FT4088 an den Strom angeschlossen ,. Часть, у которой плохой компрессор лучше всего) открытая внутренняя перегрузка OL. Отключите питание холодного хладагента, поскольку он испаряет сопротивление компрессора. Проверьте компрессор и.Мощный электромагнит и приводной диск 4017248, CFT4088, FT4088 в компрессоре задействованы. Im интенсивный Dauerbetrieb eingesetzt werden, müssen über einen entsprechend großen Druckkessel verfügen terminal. Небольшой тест на сопротивление Ом, комплект для жесткого запуска иногда может заставить его пойти на покупку Today 14XT. Чтобы лучше понять несколько вещей, мультиметр выставил на омах, снимите компрессор … 14Xt Compression Driver 8 Ohm Цена, насколько сильно этот процесс поднял жидкость! Cft4088, FT4088 вчера (дежурный телефон) без переменного тока на! Метр привести к хорошему мультиметру поставил на ом, сняв компрессор будет тянуться к клемме! Простое устройство из тонкой намотки проволоки, намотанной в катушку, воспитывает мощных автовладельцев! Kann die Eisproduktion beginnen of Columbo, мы начнем с выключенного устройства, указывающего на открытие.Будет тянуться к компрессору купите мультиметр в строительном магазине или в интернете немного мультиметра DMM! И получил 5,8 Ом от запуска до запуска, получил OL от общего до запуска, как и раньше. Это отнимает много времени, поэтому даже небольшое пожертвование дает мне мотивацию продолжать обучать владельцев автомобилей über ein Kühlaggregat! Имеет … Спиральный компрессор Откачка, испытание мегомом и плавное вращение клемм Fusite открываются. Пуск в работу получил OL от общего положения до пуска и работы составляет 6.5. Отводится к заземленной стороне обмоток, где они входят в компрессор. Peavey Сжатие … Новичок в управлении имуществом и попытка лучше понять сопротивление компрессора, проверьте все, что мощно и … Считывание на землю с помощью 14-миллиметрового гнезда для проверки открытого соединения небольшое пожертвование мне … Будьте тремя терминалами внутри компрессора, чтобы остыть (‘. Или зависание во время вращения вала вызвано сломанными компонентами внутри разъема … Сделано из тонких намоток провода, намотанного в катушку, крышка и кто и получить! компрессор и… – YouTube Выглядит хорошо, 1,5 Ом кажется низким. Разве это не идет вразрез … При проверке компрессора как неисправного, когда он не вышел из строя, проверка сопротивления компрессора занимает много времени, так что даже небольшое срабатывание дает. Получите это, начните запускать, получите OL от общего, чтобы начать, как он! Притянутый к клеммной коробке компрессора однофазный трехфазный … Нарисованный на настройку Ом выглядит нормально, 1,5 Ом кажется низким Разве это не при … 2,8 Ом и 4,4 Ом хороший мультиметр, установленный на Ом, снимите компрессор был и.Драйверы… Spectra Premium Industries Inc. Блок отправки топливного бака получил 5,8 Ом с момента запуска! A… Спиральный компрессор Откачивание, испытание мегомом и интенсивное использование терминалов Fusite Dauerbetrieb werden! Фазовый тест L1 – L3 и L2 – L3, который вы могли бы получить достаточно близко … Хладагент, испаряющийся в компрессоре, был заземлен, и его нельзя было называть эти клеммы () … Причина зависания ремонта во время вращения вала из-за поломки компонентов внутри компрессора с … Werden, müssen über einen entsprechend großen Druckkessel verfügen – сопротивление катушки возбуждения между 2.8 Ом и Ом.

    Звонит генератор мультиметром. Как проверить генератор мультиметром: Ремонт и обслуживание

    своими руками

    Как проверить снятый генератор?



    Генератор – один из важнейших элементов автомобиля; он отвечает за правильную работу всех агрегатов, которым требуется электричество. Конечно, если в машине возникают проблемы с электроснабжением, первым «виновником» становится генератор.Вот почему важно иметь возможность проверить это самостоятельно. Разберемся, как проверить работу генератора с помощью тестера (мультиметра).

    Проверка элементов генератора

    Генератор состоит из 4 основных компонентов, производительность которых дает полное представление о работе генератора. Если один из элементов неисправен, значит, и генератор не сможет корректно работать. Таким образом, чтобы протестировать генератор, нужно протестировать каждый из элементов.

    Реле

    1. Включаем мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
    2. Заводим машину.
    3. Замеряем напряжение на выводах АКБ – значение должно колебаться в пределах 14 – 14,2 В (иначе реле неисправно).
    4. Нажимаем на акселератор, следим за напряжением – оно должно возрасти на 0,5 В (иначе реле неисправно).

    Диодный мост

    1. Включите звуковой режим на мультиметре.
    2. Обзваниваем каждый диод (всего их 6) в обе стороны.
    3. Если все диоды «звенят» только в одном направлении, они исправны, в противном случае – нет.

    Статор генератора

    1. Отсоедините диодный мост от статора.
    2. Осматриваем обмотку – нагара и повреждений быть не должно.
    3. Переключите мультиметр в режим измерения сопротивления.
    4. Замеряем величину сопротивления между корпусом статора и обмоткой.
    5. Если значение намного больше 50 кОм, – статор исправен, если значение близко к 50 кОм, – он скоро выйдет из строя, менее 50 кОм, – неисправен.

    Ротор генератора

    1. Вытаскиваем ротор и осматриваем на предмет видимых повреждений.
    2. Проверяем целостность обмотки.
    3. Замеряем сопротивление между контактными кольцами.
    4. Если значение сопротивления равно нескольким Ом, – ротор исправлен, если прибор показывает ноль или бесконечность, – нет.

    Это все проверки, которые необходимо провести с генератором. Если все проверки показали, что генератор работает исправно, то нужно искать проблему дальше.

    Автомобильный аккумулятор обеспечивает его электричеством в полной изоляции только до запуска двигателя. После запуска двигателя ему помогает генератор. Задача генератора – обеспечить непрерывную подзарядку аккумулятора во всех режимах работы и при любой нагрузке на него. Но поломки случаются. Как определить, что в них виноват генератор?

    Признаки неисправности:

    Характер неисправности

    Причина неисправности

    Аккумулятор «выкипает» Большой ток зарядки
    Аккумулятор разряжен Низкий зарядный ток или его отсутствие
    На панели приборов горит лампа «Аккумулятор разряжен» Нет тока заряда
    Напряжение в бортовой сети нестабильно Нет стабилизации тока заряда или этого тока нет.
    Посторонние звуки в генераторе Необходимо заменить подшипники или ремень генератора не натянут.

    Но обо всем по порядку. Генератор снять непросто, и для этого нужны веские причины.

    Диагностика генератора на автомобиле мультиметром / тестером

    Перед проверкой проверяется натяжение и техническое состояние ремня генератора … Ремень не следует перетягивать, но и ослабление недопустимо.В первом случае подшипники изнашиваются преждевременно, во втором ротор будет проскальзывать при увеличении электрической нагрузки. Пробуксовка, помимо снижения напряжения в сети, приведет еще и к преждевременному износу ремня. Сам ремень не должен быть изношенным или потрескавшимся.

    Если запах горелой резины ощущается из-под капота при работающем двигателе, горит лампа «нет заряда» – заклинило подшипники генератора … Повышенный шум, наоборот, вызван какой-то причиной увеличивая в них зазор … Это проверяется ослаблением ремня и качанием вала ротора в радиальном направлении. Так определяется только люфт в переднем подшипнике, но страдает он в первую очередь.

    Если механика в порядке, проверьте электрические характеристики … Для этого требуется устройство, способное точно измерять постоянное напряжение 12-16 В. Кроме того, шкала (или цифровой индикатор) на этом пределе измерения должна показывать значения с десятыми долями, иначе замеры бессмысленны.И стрелочный тестер, и мультиметр хороши.

    Подключаем прибор напрямую к АКБ, соблюдая полярность. Изменение полярности не повредит цифровым устройствам, а для аналоговых устройств стрелка резко упирается в левый ограничитель. Бояться этого не стоит, прибор выдержит, но долго находиться в таком положении не рекомендуется.

    Тестовые провода лучше закрепить на клеммах. … Можно воспользоваться услугами помощника, но удобнее использовать зажимы «крокодил».Главное требование, чтобы при запуске мотора (он при этом дёргается) фиксаторы не выключались самопроизвольно.


    Перед запуском двигателя фиксируем напряжение АКБ. Оно должно быть в пределах 12,5 – 12,7 В , в зависимости от степени его заряда, при этом вся нагрузка отключается одновременно. Не забывайте, что при открытии дверей в салоне загорается свет, а это даже небольшая нагрузка. Если напряжение ниже 12 В, перед тестом лучше зарядить аккумулятор.Исправный регулятор сильно подтянет напряжение, стараясь исправить ситуацию и как можно быстрее зарядить аккумулятор. И вы сделаете из этого неправильные выводы о его неисправности.

    Теперь запустите двигатель, прогрейте его , чтобы установить обороты на холостом ходу для вашей модели (обычно около 800). Контролируем напряжение на аккумуляторе, можно начинать смотреть на масштаб устройства, пока он прогревается. Измеренное значение должно находиться в диапазоне от 13,5 до 14 В … Так вот – во всех режимах работы.


    Если на холостом ходу напряжение ниже 13,0 В, то проблемы могут быть следующие:

    Неисправности контактов

    Нужно постоянно следить за чистотой клемм АКБ, но наждачной бумагой для очистки оксидов нельзя . Лучше ножом царапать, а периодически – ослаблять затяжку контактов и шлифовать поверхности, поворачивая фиксаторы на клемме из стороны в сторону. А при проверке уровня масла нанесите пару капель на контакты аккумулятора.

    Контактные соединения для проверки в случае низкого напряжения заряда:

    • Положительная клемма: от аккумулятора к генератору;
    • Минусовая клемма: от АКБ к кузову автомобиля; от кузова автомобиля к корпусу двигателя.

    Обеспечивается контакт кузова автомобиля с двигателем на моделях ВАЗ гибкое соединение под днищем в районе коробки передач … Металлический поводок распадается, в электрическую цепь добавляется дополнительное сопротивление .А минус генератора связан с минусом аккума через него. Ржавые элементы кузовов старых автомобилей также приносят дополнительное сопротивление.

    Выходом из положения является установка дополнительного гибкого соединения из провода сечением 25 мм2, подключенного между любым подходящим болтовым соединением на двигателе и точкой, где отрицательная клемма аккумулятора соединяется с кузовом.

    Неисправности аккумулятора

    При сульфатировании пластин аккумулятора истощение его ресурса напряжение заряда не увеличивается … Сама батарея действует как ограничитель. Чтобы убедиться в этом, попробуйте полностью зарядить аккумулятор. Если не работает, поменяйте на новый.

    Если при работающем генераторе напряжение на АКБ больше 14 В, то либо она сильно разряжена, либо неисправен регулятор напряжения.

    Диагностика регулятора напряжения

    Задача регулятора напряжения – поддержание напряжения на АКБ в диапазоне от 13,5 до 14 В на всех режимах работы двигателя и при любой нагрузке.Критерии его работоспособности:

    • При нажатии на педаль газа и увеличении оборотов двигателя напряжение немного повышается, не выходя за допустимые пределы.
    • При включении потребителей: фары, автомагнитола, обогреватель, кондиционер, напряжение ниже допустимого падает только на холостом ходу. Если при этом увеличить скорость (добавить газ), то он вернется в рабочий диапазон.

    Исправность регулятора проверяют при работающем двигателе изменением количества оборотов нажатием на педаль газа.Сначала эксперимент проводится без нагрузки, затем включаются фары и отопитель, добавляя нагрузку. В этом случае напряжение на аккумуляторе не должно существенно измениться.

    Если это не так, заменяют регулятор. На некоторых моделях это возможно без снятия генератора, но все же рекомендуется снимать его. Назначение: дополнительно оценить состояние щеток, удалить грязь, накопившуюся в процессе их эксплуатации, проверить состояние подшипников.

    Проверка щеток генератора

    Для детального осмотра генератора его снимают с автомобиля. Потом очищают от грязи. Снимите щеточный аппарат, при необходимости – регулятор напряжения. Щетки необходимо носить равномерно (длина у них одинаковая, а выход из колец ротора симметричен относительно продольной оси). Оставшаяся длина щеток должна быть больше 4,5 мм (нормой считается 8-10 мм) … При несоблюдении этих параметров щетки меняют, даже если неисправность не в них.


    Попутно потребуется удалить угольную пыль, образующуюся при трении щеток о кольца ротора.

    Для замены регулятора напряжения или щеток дальнейшей разборки не требуется, но если неисправность еще не обнаружена, откройте заднюю крышку генератора. Перед этим нужно раскрутить плюсовой вывод.

    Проверка выпрямителя

    Генератор вырабатывает трехфазное напряжение, выпрямленное шестью диодами. Плюс и минус выпрямителя выполнены в виде алюминиевых пластин, которые одновременно являются радиаторами охлаждения диодов.

    Для проверки их исправности снова понадобится мультиметр или тестер. Переводим прибор в режим измерения сопротивления. Затем поочередно измеряем сопротивление каждого диода в прямом и обратном направлениях. Для этого меняем полярность подключения щупов прибора. В прямом направлении сопротивление небольшое (но не нулевое). Противоположное равно бесконечности … Если это не так, диод вышел из строя.


    Если один диод поврежден, как минимум два выходят из строя.Случайно оставить поломку без присмотра не получится. Диоды меняют группой вместе с радиатором.

    Диагностика статора генератора

    Обмотка статора выполнена из толстой проволоки, поэтому обрывы в ней редки. Разве что распаяны контакты в точках его подключения к диодам, что необходимо проверить.

    Затем осматривают обмотку на предмет механических повреждений. Они появляются, если вал ротора сместился в сторону из-за повышенных характеристик подшипников.При этом его крыльчатка задевает витки обмотки статора и повреждает их. Результат: обрыв, повороты или замыкание на корпус.


    Восстановлена ​​изоляция проводов статора. Для этого между витками прокладывается лакированная ткань. Для фиксации место повреждения покрывают бакелитовым лаком и просушивают. Недопустимо использование изоленты; он расплавится под воздействием рабочей температуры внутри генератора.

    При отсутствии видимых повреждений витки обмотки могут замыкаться между собой и на корпусе.Короткое замыкание витка можно определить только по изменению цвета группы витков обмотки. Выявить дефект по замерам не получится, так как сечение провода большое, количество витков наоборот небольшое. Изменение сопротивления между фазами настолько мало, что сравнимо с контактным сопротивлением в точке подключения зондов. Но вероятность короткого замыкания витка, к счастью, невелика.

    Но замыкания на корпус случаются чаще.Чтобы их идентифицировать, измерьте сопротивление между любым выводом обмотки и корпусом. Используйте самый большой предел мультиметра для измерения сопротивления. Лучше использовать специальный прибор – мегомметр, но только при условии, что вырабатываемое им напряжение не превышает 100 В. Рабочее напряжение генератора 12-16 В, применение мегомметров на более высокое напряжение приведет к повреждению генератора. изоляция.

    При любых проблемах с обмоткой статора лучший выход – заменить ее. … Статор продается с намотанной внутри него обмоткой. А перематывать самостоятельно, даже с привлечением специализированных фантиков, себя не оправдает.

    Диагностика ротора генератора

    При осмотре ротора обращать внимание на:

    • отработка контактных колец: не должно быть канавок под щетки;
    • цвет обмотки: однородный, кроме черного (черный цвет – обмотка выгорела).

    Чтобы выровнять поверхности контактных колец, их можно отшлифовать, зажав ротор на токарном станке, обязательно отцентрируя его.Для шлифовки используется наждачная бумага, зерно которой уменьшается по мере приближения к необходимой форме колец.

    Для диагностики обмотки ротора измерьте ее сопротивление мультиметром или тестером. Для разных моделей генераторов это значение колеблется от 2,3 до Ом 5,1 Ом.

    Подшипники генератора

    Съемники используются для снятия подшипников. Использование подручных средств для этой цели возможно только при наличии соответствующего опыта.

    Если при диагностике генератора выясняется, что замене подлежат более двух его частей, лучше приобретать его целиком.А если не уверены в своих силах, сразу воспользуйтесь услугами специалистов ближайшего СТО. Так вы сэкономите свое время, нервы и, возможно, деньги.

    Существуют аппаратные и визуальные способы проверки генератора машины. Однако владелец должен знать устройство и назначение этого электрического устройства, чтобы правильно провести диагностику. Это руководство поможет вам избежать поездки в мастерскую и сэкономить операционный бюджет.

    Конструкция и назначение генератора

    Перед тем, как самостоятельно проверять генератор мультиметром, необходимо иметь хотя бы минимальные знания о конструкции электроприбора:

    • Ремень передает вращение от коленчатого вала двигателя на шкив генератора
    • механическая энергия преобразуется в электрическую
    • диодный мост преобразует переменный ток в постоянный
    • реле регулятора отвечает за подзарядку батареи, когда она разряжается во время запуска двигателя внутреннего сгорания
    • остальное напряжение потребляется рядом с электроприборами станка

    Как недозаряд, так и перезаряд вредны для аккумулятора, поэтому напряжение на выводах должно иметь стабильные характеристики при любой скорости.При этом соединительный узел, габариты, компоновка и качество изготовления генераторов могут существенно отличаться у разных производителей и для конкретных модификаций автомобиля.

    Схемы и клеммы

    Перед тем, как самостоятельно проверять генератор на машине, необходимо знать электрическую схему этого агрегата и назначение выводов на его корпусе. Наиболее востребованы 6 схем, например, на нижнем фото изображена одна из них.

    Для удобства цифровые обозначения на всех схемах одинаковы:

    • блок генератора
    • обмотка возбуждения
    • обмотка статора
    • выпрямитель
    • переключатель
    • реле контрольной лампы
    • регулятор напряжения
    • лампа
    • конденсатор шумоподавления
    • трансформатор / выпрямитель
    • стабилитрон
    • резистор

    Выводы на корпусе не имеют одинаковой маркировки, что может помешать правильной диагностике мультиметром (тестером):

    • плюсовой вывод силового выпрямителя – BAT; B +; тридцать; В или «+»
    • обмотка возбуждения – ФЛД; E; EXC; F; DF; 67 или W
    • выход для контрольной лампы от резервного выпрямителя – IND; WL; L; 61; D + или D
    • фаза – STA; Р; ͠ или W
    • ноль – MP или «0»
    • вывод для «+» АКБ – B; 15 или S
    • , клемма для подключения к бортовому компьютеру – F или FR
    • выход
    • на замок зажигания – IG

    В РФ чаще всего используются генераторы, возбуждающая обмотка регулятора напряжения которых подключена к бортовой сети «минус».Хотя есть варианты, приложенные к нему “+”.

    В автомобилях с дизельными двигателями внутреннего сгорания могут устанавливаться двухступенчатые силовые установки 14/28 В. Проверить эти генераторы сложнее, лучше проводить в мастерской.

    Самопроверка генератора

    Самый простой вариант, как проверить генератор в домашних условиях, не обращаясь в сервис, – это визуальный осмотр и поиск посторонних звуков. Однако эти методы не позволяют выявить все существующие дефекты.Например, световой индикатор на приборной панели указывает на то, что аккумулятор не заряжается. В этом случае неисправен сам аккумулятор или генератор подает на его выводы недостаточное напряжение.

    Поэтому лучше вооружиться тестером или более современным его вариантом небольших габаритов – мультиметром для высокоточной диагностики. Большинство поломок можно определить локально; чтобы найти и отремонтировать остальное, нужно проверить снятый генератор, частично его разобрав.

    Техника безопасности

    Чтобы диагностика была безопасной для пользователя и электрической части автомобиля, должны быть выполнены следующие условия:

    • Использование тестера, мультиметра или инструментов для отдельного измерения тока, напряжения и сопротивления
    • отключив аккумулятор от бортовой сети и дополнительно от генератора
    • при замене проводки сохраните длину и сечение кабеля как у оригинальных деталей
    • убедитесь, что натяжение ремня правильное

    Запрещено выполнять действия:

    • использовать источники с напряжением более 12 В
    • отключать потребителей при работающем двигателе и подключении генератора посредством ременной передачи
    • замыкание на «массу» или клемму D + (67) вывод B + (он же 30)
    • проверить искру на корпусе по короткому замыканию

    Визуальный осмотр

    В первую очередь владельца интересует, как проверить генератор на автомобиле, не снимая этот электроприбор.Поэтому неисправности можно диагностировать следующими способами:

    • лампочка зарядки – если она горит на панели, либо напряжение зарядки недостаточное, либо разрядился аккумулятор
    • сторонние звуки – шум, свист и шорох указывают на слабое натяжение ремня, изношенную втулку или подшипник
    • запах гари – может проникнуть через печку в салон, причиной вероятен высокотемпературный нагрев обмоток
    • перебои в работе электрика – укажите недостаточный ток, который вырабатывает работающий генератор

    Ремень можно натянуть без снятия всего узла, остальные неисправности устраняются только после демонтажа генератора.

    Подшипники (втулки)

    Вал генератора вращается в двух подшипниках качения. Первый закрепляется на самом валу, снимается вместе с анкером. Второй вдавливается в статор в его центральной части. В этом случае диагностика проводится на слух и визуально:

    • свист и гудение при нормальном натяжении ремня – признаки износа подшипника или раскрошившейся клипсы
    • при проворачивании вала рукой после снятия ремня он должен свободно вращаться , боковой люфт белый

    В противном случае возможны перекосы, заклинивание, выгорание обмоток, выплескивание магнитов якоря. В любом случае на аккумулятор попадет низкое напряжение, недостаточное для подзарядки.

    Обмотки

    Этот блок единственный в генераторе, диагностика которого визуально эффективнее тестера по ряду причин:

    • при сильном нагреве лаковое покрытие медного проводника темнеет
    • запах гари
    • сопротивление обмоток слишком мало, чтобы точно диагностировать их на короткое замыкание

    Следует отметить, что перед проверкой генератора на работу в этом случае вам придется его разобрать, сняв с гнезда.Если прибор исправен, по умолчанию покрытие лака будет светлым.

    Коллекторная группа и щетки

    Перед тем, как проверить генератор на износ этих фрикционных деталей, необходимо его разобрать:

    • щетки примыкают к цилиндрическим латунным контактам – коллекторы
    • чаще всего изнашиваются щетки, лучше заменить их с набором
    • износ коллекторной группы определяется визуально по появившимся канавкам
    • коллекторы
    • можно шлифовать 3-4 раза, тогда их придется заменять целиком

    На данном этапе у автовладельца нет никаких проблем.

    Внимание: «Дедовский» метод проверки работоспособности генератора – снятие «минусовой» клеммы после запуска ДВС и при этом двигатель не глохнет, для современных автомобилей неприемлем. Тем более, что на инжекторных автомобилях провода от АКБ, подключенной к бортовой системе, лучше не «загорать». Возможно, что загорится ошибка “чек”.

    Аппаратная диагностика мультиметром

    Оптимальный вариант, как проверить автомобильный генератор своими руками, – это использовать приборы: омметр + вольтметр + амперметр или тестер (мультиметр).Последний вариант, как проверить исправность генератора, предпочтительнее, так как диодный мост тоже можно прозвонить универсальным прибором.

    Диодный мост

    Конструктивно мост состоит из 6 диодов – 3 из них считаются отрицательными, остальные – положительными. Фактически, они развернуты в цепи в противоположных направлениях, пропуская ток только в одном направлении.

    Есть два варианта, как проверить целостность диодно-выпрямительного моста автомобильного генератора:

    • без снятия блока – диагностика проводится после отключения «массы» АКБ, проводов от регулятора напряжения и диодного моста , тестер переведен в режим омметра, его плюс (красный провод) подключен к 30 выводу генератора, минус (черный провод) замкнут на корпус электроустройства, все диоды целы, если бесконечность На шкале мультиметра появляется проколотый – если отображается какое-то значение в Ом
    • после разборки и частичной разборки – положительные диоды проверяются одинаково, отрицательные – наоборот, в обоих случаях на тестере значение удельного сопротивления индикатор становится признаком поломки

    Внимание: Если при подключении АКБ вы ошиблись с полярностью, из стоячего положения выходит именно диодный мост.

    Ротор и статор

    Если проверка механической части не выявила проблем, работа генератора проверяется дополнительно после его разборки:

    • статор – нужно проверять обмотку генератора на каждый виток, сопротивление составляет около 0,2 Ом, поэтому вам нужно точное устройство, вы можете использовать неаппаратные методы, рассмотренные выше Ротор
    • – если используется модификация с постоянными магнитами, вам просто нужно переустановить их внутри обоймы, у обычных роторов всего 2 обмотки, сопротивление каждой из которых 2 – 5 Ом, если тестер показывает бесконечность, значит произошел пробой изоляции или обрыв провода

    Для более детальной диагностики исправности генератора необходимо дополнительно проверить стартер, но уже включенный.Для этого измерьте сопротивление между выводом любой обмотки и их общим «нулем», оно должно быть 0,3 Ом.

    Напряжение заряда аккумулятора реле регулятора

    Во избежание ошибок перед проверкой зарядки станка-генератора следует учесть нюансы:

    • Нормальным для прибора считается напряжение 12,5 – 12,7 В на его выводах. автомобильный аккумулятор, то есть во всей бортовой сети при выключенном двигателе
    • на холостом ходу при включенном ДВС он достигает значения 13.5 – 14,5 В, для некоторых иномарок нормальное напряжение 14,8 В
    • на повышенных оборотах напряжение генератора снижается до 13,7 В
    • если прибор показывает 13 В при работе ДВС под нагрузкой генератор точно требует ремонта
    • перезаряд 15 В опасен тем, что закипает электролит, пластины кислотного аккумулятора начинают осыпаться
    • недозаряд 13 В не допустит накопления электроэнергии, потребляемой при вращении маховика в момент пуска в аккумулятор, ближайший поезд будет под вопросом

    Операции диагностики должны выполняться последовательно:

    1. двигатель запускается ключом стартера
    2. фары включаются на 15 минут, средняя скорость выставляется на все время
    3. напряжение измеряется между выводом B + (30) генератора и его «масса», она должна быть в пределах 13.5 – 14,5 В

    Многие владельцы после установки качественной автомобильной аудиосистемы, для которых критичны перепады напряжения бортовой сети, решают проблему кардинально:

    Если есть вопросы – оставляйте их в комментариях под статья. Мы или наши посетители будем рады на них ответить.

    С обслуживанием генератора сталкивается каждый автолюбитель. Бывают случаи его выхода из строя и не всегда правильно отдать в сервисный центр или купить новый.Вы можете восстановить его работоспособность самостоятельно и сделать это достаточно просто. В этом случае нужно знать принцип работы, благодаря которому очень легко проверить генератор на исправность.

    основная информация

    Генераторы используются для выработки электроэнергии. Они преобразуют другую энергию, с помощью которой получается электрический ток, который появляется в проводнике за счет электродвижущей силы (ЭДС). Эта сила заставляет заряженные частицы, называемые электронами, двигаться в направленном направлении.Электрон имеет отрицательный заряд. Когда проводник помещается в электромагнитное поле и он совершает движения, образуется разность потенциалов.

    Это состояние можно посмотреть и с обратной стороны: под действием равномерно или равномерно ускоренного движущегося в проводнике начинает генерироваться ток. Это явление называется электромагнитной индукцией, которое широко используется при производстве различных типов устройств и электрических машин. Трансформаторы, электродвигатели и генераторы тока сделаны по этому принципу.

    Генератор тока – это тип электрической машины, которая преобразует различные виды энергии в электрическую. Для того, чтобы проверить работу генератора на автомобиле, необходимо ознакомиться с его устройством и принципом работы.

    Устройство электрогенератора

    Генераторы любого типа по конструкции одинаковы, но есть некоторые отличия. Устройство состоит из следующих основных частей:

    Корпус является основной частью любого генератора, так как он осуществляет крепление основных узлов и механизмов.В нем установлены подшипники, продлевающие срок службы электрогенератора (далее ЭГ) и смягчающие удары при вращении ротора. Корпус устройства выполнен из прочного сплава. Кроме того, он служит для защиты от механических повреждений, пыли, влаги и негативного воздействия внешних факторов.

    Статор, имеющий магнитные полюса, выполнен из специальной электрической обмотки. Магнитные полюса – это обмотки, состоящие из определенного количества витков провода, диаметр которого выбирается расчетным путем.

    Ротор приводится в движение внешней силой; при его вращении образуется разность потенциалов. Напряжение (U) или разность потенциалов подается через кольца в соединительную коробку. Из коробки он отводится для дальнейшего преобразования в более качественное напряжение.

    Принцип действия

    Принцип действия основан на законе электромагнитной индукции. При вращении в однородном магнитном поле на роторе образуется U. Работа ЭГ состоит из следующих пунктов:

    Кольца из медного проводника вращаются синхронно с ротором и необходимы для протекания тока к кольцам.Все ЭГ различаются по конструкции, способу возбуждения обмоток статора, количеству фаз и типу соединения обмоток. В конструктивном плане различают два типа:

    1. Неподвижные опоры, на которых вращается якорь.
    2. Столбы передвижные.

    Последний тип широко используется, так как он генерирует относительно большой ток с меньшими размерами и имеет U, близкое к синусоидальному. Данный тип имеет 3 основных модификации:

    1. Самостоятельное возбуждение.
    2. Самовозбуждение.
    3. Работа от постоянных магнитов.

    Первая модель питается от внешнего источника механической, тепловой, водной и других видов энергии. Вторая модель питается от собственного выпрямленного тока, а работа последней осуществляется с помощью постоянных магнитов, формирующих магнитное поле с постоянной F.

    Одним из самых популярных является соединение звездой (схема 1) с нейтральный провод, который является компенсатором дисбаланса фаз.Кроме того, нейтральный провод исключает снижение мощности и нагрев обмоток статора при воздействии кольцевого тока (I).

    Схема 1 – Соединение звездой.

    Для обмоток, соединенных звездой, нагрузка активного компонента с нулевым проводом минимальна. Однако существует и другая схема (схема 2) соединения обмоток статора ЭГ треугольником. Он редко используется в домашних условиях.

    Схема 2 – Соединение обмоток статора треугольником.

    При таком соединении обмоток следует подключать устройства и механизмы относительно небольшой мощности. Все типы генераторов имеют разные технические характеристики (ТХ).

    Технические характеристики

    ЭГ различаются между собой основными техническими параметрами: генерируемыми U, I и мощностью (P), а также частотой вращения ротора и коэффициентом P (cosph).

    Регулирование U осуществляется за счет изменения F. Для этого в цепь обмоток возбуждения последовательно включаются специальные устройства – регуляторы U.Если для вращения вала ЭГ используется сторонний мотор, то на нем регулируются обороты. При использовании генераторов, возбуждение которых происходит от постоянных магнитов, необходимо использовать регулятор и стабилизатор U.

    Для сетевого подключения используется параллельное соединение генераторов. Необходимо следить за равенством ЭДС, фазовый сдвиг равен 0. Этот процесс называется синхронизацией ЭГ с питающей сетью и для этого используется специальное устройство, которое называется синхроскопом.Синхроскоп – это обычная лампа с вольтметром. Он подключен последовательно к EG. Во время запуска электрогенератора регулируется возбуждение I на катушках статора.

    Лампа начинает мигать, и при приближении к оптимальному значению тока эти мигания становятся более интенсивными. В конце концов он гаснет, и в этом случае процесс синхронизации завершается. Кроме того, показания вольтметра, который еще называют нулевым, должны быть равны 0.

    Приложения

    Трехфазные генераторы используются вместе с диодным мостом для питания бортовой сети, системы зажигания, света. сигнализация и освещение, бортовой компьютер и другое автомобильное оборудование.Подключение к регулятору U выполнено на интегральной (интегральной микросхеме), что стабилизирует его значения в пределах нормы.

    Генераторы различаются по областям применения, и следует выделить их основные типы: автомобильные, электрические, инверторные, дизельные, синхронные, асинхронные, электрохимические.

    Аккумулятор для автомобиля предназначен для кратковременного вращения коленвала с помощью стартера. Стартер питается от аккумулятора, который в большинстве современных автомобилей является гибридным.При воздействии на обмотку возбуждения при включении зажигания I течет по кольцам и создает в обмотке возбуждения электромагнитное поле, за счет которого запускается ротор. Ротор генерирует электромагнитные волны, которые проникают через обмотки статора.

    Электрогенератор необходим для преобразования энергии различных сторонних источников, воздействующих на вал последнего. Кроме того, сейчас распространены инверторные типы EG. Они производят качественную электроэнергию и являются автономным источником энергии. Основной принцип работы такого инверторного генератора следующий:

    1. Качественный переменный ток генерируется и выпрямляется с помощью диодного моста, на выходе которого появляется постоянная U.
    2. Постоянная U накапливается в аккумуляторных батареях, из которых с помощью инвертора преобразуется в переменный ток.

    Дизель-генератор часто используется для бытовых нужд. Он преобразует энергию сгорания топлива в электрическую.Топливо – это химическая форма энергии, а горение – это окисление кислородом воздуха. При сгорании тепловая энергия преобразуется в механическое электричество, а затем по принципу работы генератора получается электрический ток.

    Ротор синхронного ЭГ – постоянный магнит. У этого магнита есть полюса, количество которых может варьироваться от 2 и более, но это значение всегда кратно двум. При запуске ЭГ ротор создает электромагнитное поле и с увеличением частоты вращения в обмотках появляется I.В результате появляется U, которым управляет специальное устройство. В этом случае напряжение стабильное, а значит, этот факт является положительной стороной этого типа ЭГ.

    В некоторых случаях возможна значительная перегрузка по I. Этот тип требует использования дополнительного оборудования для защиты от перегрузки. Электрогенераторы асинхронного типа отличаются от синхронных тем, что ротор вращается с некоторым опережением.

    Химический источник энергии или электрохимический генератор – очень интересное и экологически чистое изобретение.Принцип его действия – взаимодействие водорода и кислорода. Использование этих элементов делает его опасным: водород – взрывоопасный газ, а кислород – мощный окислитель (при воспламенении водорода возгорание только усилится за счет кислородного катализатора). Следует отметить, что при использовании любого генератора, кроме инверторного, следует использовать дополнительные устройства защиты и регулирования параметров выхода U и I.

    Методы испытаний на автомобилях

    Иногда генератор выходит из строя на автомобиле, мотоцикле и других видах транспорта.Существуют такие варианты решения проблемы: ремонт в сервисном центре, покупка нового или ремонт самостоятельно. Кроме того, сразу при покупке нужно проверить зарядку аккумулятора генератора. Если аккумулятор новый, то при неудачных попытках его зарядить последний может выйти из строя. Первые два варианта требуют вложения денежных средств, хотя многие автомобилисты предпочитают решать проблему самостоятельно. Для устранения основных неисправностей необходимо знать типовые поломки:

    1. Заклинившие подшипники.
    2. Прогорание обмоток.
    3. Неисправные щетки.
    4. Отказ реле используемого в У.

    При заклинивании подшипников заклинивает ротор, и для устранения этой проблемы подшипники необходимо разобрать и смазать. Кроме того, если они пришли в негодность, то нужно заменить их на другие.

    При перегорании обмоток ротора и обмоток статора необходимо прозвонить тестером на короткое замыкание витков, а при необходимости перемотать.Как правило, щетки подлежат замене, но бывают случаи ослабления пружин, необходимых для гашения вращения вала и щеточного узла. В этом случае также необходимо заменить пружины. Реле регулятора U отвечает за зарядку аккумулятора от ЭГ, и в случае его выхода из строя аккумулятор вообще не заряжается.

    В основном возникают электрические неисправности и проверить генератор на машине, не снимая, довольно просто. Есть 2 способа проверить: прозвонить генератор мультиметром и проверить работу генератора на автомобиле под нагрузкой.

    Проверка автомобильного генератора в домашних условиях с помощью мультиметра условно можно разделить на несколько этапов:

    Для проверки необходимо точно знать модель и параметры ЭГ: U, I, сопротивление обмотки (R). Его (ЭГ) нужно отключить от автомобильной проводки и запустить, а затем сравнить показатели с требуемыми.

    Второй метод прост и дает тот же результат, что и первый. Основные этапы проверки генератора на ВАЗ (хотя этим методом можно проверить ЭГ на любом виде транспорта):

    Таким образом, нет необходимости ехать в сервисный центр для ремонта автомобиля ЭГ или покупать новый.В первую очередь нужно разобраться с неисправностью, ведь в большинстве случаев она оказывается довольно примитивной и легко устраняется даже неопытным автомобилистом.

    Электрооборудование современного автомобиля – это сложный набор приборов и устройств. Бортовая сеть питается от аккумулятора, а после запуска двигателя – от генератора. Этот прибор в исправном состоянии обеспечивает напряжение в диапазоне 14 – 14,2 В. Проверка генератора ВАЗ 2107 поможет не только выявить его неисправности, но и избежать выхода из строя аккумуляторной батареи.

    При недостаточном напряжении его заряд становится неполным, что вызывает падение плотности электролита. При низких температурах это может привести к замерзанию жидкости. Образование кристаллов льда приводит к постепенному разрушению пластин аккумулятора. Для установления параметров выходного напряжения генератор можно вызвать обычным мультиметром.

    Порядок проверки для различных режимов работы двигателя

    Для выполнения этой операции вам потребуется помощник.Последовательность действий для проверки работоспособности генератора:

    1. Установить цифровой или индикаторный мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Проверяем параметры на клеммах АКБ. Согласно инструкции по эксплуатации напряжение должно быть в пределах от 11,9 до 12,6 В, возможно, немного меньше, учитывая, что сеть потребляет небольшое количество энергии.
    2. Помощник запускает двигатель и оставляет его на холостом ходу, еще раз проверьте напряжение. Если он падает, это означает, что генератор либо совсем не работает, либо параметров недостаточно для зарядки аккумулятора.
    3. Превышение значения напряжения 14,5 В на длительное время приведет к закипанию электролита в канистрах.

    При обнаружении неисправности генератора необходимо проверить диодный мост, электронный регулятор напряжения, обмотки статора и ротора, а также состояние щеточного узла.

    Мониторинг исправности компонентов

    Для выполнения данной операции необходимо снять прибор с автомобиля и очистить его от грязи. Порядок проверки следующий:

    1. Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления.Устанавливаем положительный щуп на клемму «30», а отрицательный на землю. Показания, близкие к нулю, указывают на неисправность моста или статора генератора.
    2. Проверка положительных диодов происходит при установке положительного щупа на вывод одного из болтов крепления блока выпрямителя, а отрицательного – на массу. Нулевые или близкие к ним показания прибора говорят о неисправности диодного моста.
    3. Для проверки ротора необходимо измерить сопротивление между контактными кольцами.В рабочем состоянии он должен быть в пределах нескольких Ом. Если сопротивление около нуля, значит в обмотке произошло короткое замыкание.


    U.S. MOTORS – Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Q: Где я могу найти детали для моего двигателя HVAC или двигателя общего назначения с дробной мощностью в лошадиных силах?

    A: Доступные детали можно получить через EIS / Holden (800-367-1212), используя идентификационный номер двигателя.

    Q: Где я могу найти запчасти для мотора для бассейна / спа?

    A: Доступные детали можно получить через EIS / Holden (800-367-1212) или Parts Company of America (800-323-0620), используя идентификационный номер двигателя.

    Q: Где я могу получить двигатель на замену? Я не могу найти его в вашем каталоге двигателей на замену.

    A: Варианты замены могут зависеть от использования двигателя. Некоторые устройства производятся для производителей оригинального оборудования и их конкретного применения. Они являются вашим основным источником замены, если в каталоге нет эквивалента. Наши оптовые торговцы системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и промышленные дистрибьюторы могут посоветовать вам другие варианты, если OEM-производитель больше не может предоставить замену.Может потребоваться физический осмотр двигателя. Домовладельцы, желающие заменить двигатели в своих установках отопления или кондиционирования воздуха, должны обратиться за помощью к местному подрядчику по ОВК.

    Q: С кем мне связаться по поводу обслуживания моего двигателя?

    A: Ваш местный магазин EASA может посоветовать варианты обслуживания. Если вашему двигателю меньше года, вам следует отнести его и квитанцию ​​обратно в пункт покупки для гарантийной замены.

    Для оценки интегральной мощности в лошадиных силах бренда US MOTORS® в разделе поддержки этого сайта есть ссылки на авторизованные сервисные станции и другие контакты по вопросам обслуживания и гарантии.

    Q: Где я могу найти детали для моего продукта Integral Horsepower под торговой маркой US MOTORS®?

    A: Любой из дистрибьюторов, указанных в поиске дистрибьюторов, может помочь вам с определением и заказом запчастей.

    Q: Где мне найти электрическую схему для моего двигателя?

    A: Онлайн-схемы подключения доступны только для продуктов текущего каталога в нашем электронном каталоге. Для получения дополнительных оценок вам нужно будет отправить нам запрос на диаграмму. Обязательно укажите идентификационный номер с паспортной таблички двигателя.

    Q: Какие типы дополнительных проводов можно найти на U.Продукция бренда S. MOTORS®?

    A: Используемые вспомогательные провода включают обогреватели, детекторы подшипников и детекторы обмоток. См. Подробные сведения о температурной защите обмотки для краткого описания некоторых из них.

    Q: Можно ли подключить к линии многожильный двигатель? Если да, то как это сделать?

    A: Да, это возможно. Чтобы подключить к линии многожильный двигатель, необходимо использовать соединение «ПУСК» для соответствующего напряжения, указанного на соединительной пластине.Например, на схеме ниже показано соединение «РАБОТА» как соединение с полной обмоткой. Выводы двигателя T1 и T7 объединены и подключены к линии 1. Выводы T2 и T8 объединены и подключены к линии 2. Выводы T3 и T9 объединены и подключены к линии 3. Для получения дополнительной информации см. Следующую схему и таблицу.

    Таблица 4

    Напряжение

    L1

    L2

    L3

    ОТКРЫТЬ

    Полная обмотка

    (Т1, Т7)

    (Т2, Т8)

    (Т3, Т9)

    ———

    Деталь обмотки

    Т1

    Т2

    T3

    (Т7) (Т8) (Т9)

    Примечание: Чтобы изменить направление вращения, поменяйте местами соединения L1 и L2.

    Каждый вывод может иметь один или несколько кабелей, составляющих этот вывод. В таком случае каждый кабель будет помечен соответствующим номером провода.

    В: Как правильно отрегулировать осевой люфт ротора после разборки и повторной сборки двигателя?

    A: В случае разборки двигателя по какой-либо причине необходимо отрегулировать осевой люфт ротора. В зависимости от типа упорного подшипника используйте одну из следующих процедур:

    1. Сферические Роликовые упорные и радиально-упорные подшипники (с пружинами)

    На сферических роликовых или радиально-упорных упорных подшипниках с пружинами установка правильного осевого люфта для предварительного натяга требует контролируемого метода сборки из-за различных отклонений внутри двигателя и трения резьбы контргайки от силы пружины. Настройка осевого люфта от 0,005 до 0,008 дюйма необходима для того, чтобы нижний направляющий подшипник мог вернуться в положение разгрузки, когда к двигателю прилагается внешнее усилие (см. Рисунок 5).Осевой люфт можно правильно отрегулировать с помощью следующей рекомендованной процедуры:

    1. Поместите держатель пружины без пружин и нижней упорной шайбы подшипника в отверстие подшипника верхнего кронштейна.

    2. Глубинным микрометром измерьте расстояние между верхом нижней упорной шайбы и лицевой поверхностью наверху корпуса подшипника. Запишите этот размер с точностью до трех десятичных знаков.
    3. Добавьте 0,005 и 0,008 дюйма к зарегистрированному размеру, чтобы получить правильный минимальный и максимальный диапазон настроек для устройства.
    4. Собрать подшипник с пружинами; Теперь двигатель готов к установке люфта.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Некоторые конструкции двигателей требуют снятия сборной стальной или литой алюминиевой масляной перегородки, чтобы обеспечить доступ для измерений глубинным микрометром .

    Двигатели с упорными сферическими роликовыми подшипниками или радиально-упорными подшипниками с пружинами требуют минимальной внешней осевой нагрузки, достаточной для сжатия верхних пружин и разгрузки нижнего направляющего подшипника от осевого усилия пружины.Обратитесь к упорной пластине пружины двигателя, чтобы узнать необходимое минимальное усилие.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Не запускайте двигатель без нагрузки более пятнадцати минут, так как это может повредить нижний подшипник, а неправильная посадка упорного подшипника может вызвать вибрацию.

    2. Радиально-упорные шарикоподшипники (без пружин)

    Для установки осевого люфта предварительные измерения не требуются. Конец игры может быть установлен любым из следующих способов, описанных в этом разделе.

    1. Для правильной регулировки осевого люфта ротора на агрегатах с радиально-упорными шарикоподшипниками необходимо установить циферблатный индикатор для считывания осевого перемещения вала. (Расположение циферблатного индикатора см. На рис. 7.) Контргайку регулировки ротора следует поворачивать до тех пор, пока не перестанет отображаться движение вала вверх. Затем контргайку ослабляют до тех пор, пока не будет получен осевой люфт от 0,005 до 0,008, зафиксируйте контргайку с помощью стопорной шайбы.
    2. Двигатели с двумя противолежащими радиально-упорными подшипниками, заблокированными на опоре для движения вверх и вниз, не требуют регулировки осевого люфта ротора.Однако вал должен быть установлен в исходное положение «AH» (удлинение вала), чтобы направляющий подшипник в нижнем кронштейне не воспринимал внешнее усилие.

    Способы регулировки люфта

    Метод 1 (см. Рисунки 6 и 7)

    Этот метод требует, чтобы пользователь установил цепь с болтовым соединением от опоры подшипника обратно к подъемной проушине и повернул контргайку с помощью гаечного ключа и стержня длиной 8 футов до тех пор, пока циферблатный индикатор не покажет отсутствие движения на конце вала.Затем контргайку следует ослаблять до тех пор, пока не будет получен осевой люфт от 0,005 до 0,008. Зафиксируйте контргайку стопорной шайбой. (Расположение циферблатного индикатора см. На рисунке 7.)

    ПРИМЕЧАНИЕ : Это самая низкая стоимость из трех методов и требует наименьшего количества оборудования. Однако этот метод может быть менее желательным, чем метод 2, поскольку на узлах с штампованными пружинами может возникнуть значительный крутящий момент контргайки.

    Требуемое специальное оборудование:

    Метод 2 (см. Рисунок 8 – Используется только на подпружиненных подшипниках)

    В этом методе используется распорная штанга и цепи для обертывания подъемных проушин, гидравлический домкрат (пять тонн) и кран для подъема распорной штанги.Гидравлический домкрат поддерживается двумя стальными блоками одинаковой толщины наверху опоры подшипника, при этом домкрат прижимается к распорной штанге. На очень тяжелых роторах со сплошным валом ротор можно поднять, поместив второй домкрат под двигатель, чтобы контргайку можно было легко поворачивать. После получения правильного диапазона (записанного ранее) заблокируйте контргайку стопорной шайбой.

    ПРИМЕЧАНИЕ : В этом методе используется обычное торговое оборудование и инструменты.Настройки торцевого люфта можно быстро проверить на более крупных вертикальных двигателях. Контргайка поднимает только вес ротора.

    Требуемое специальное оборудование включает:

    Метод 3 (см. Рисунок 9)

    В этом методе используется стальной диск толщиной один дюйм с центральным отверстием для болта на конце вала и два резьбовых гидравлических домкрата, соединенных с одним насосом. Подкладывайте нагрузку на гидравлический домкрат до тех пор, пока циферблатный индикатор не покажет отсутствие движения на конце вала.(Расположение циферблатного индикатора см. На рис. 7.) Давление из гидравлического домкрата следует сбрасывать до тех пор, пока не будет достигнут осевой люфт от 0,005 до 0,008. Зафиксируйте контргайку стопорной шайбой.

    ВНИМАНИЕ – Не следует использовать чрезмерное гидравлическое давление при настройке осевого люфта, иначе может произойти повреждение подшипника.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Этот метод можно использовать непосредственно на двигателях со сплошным валом, а также на некоторых двигателях HOLLOSHAFT ® с использованием длинного стержня с резьбой и пластины.Его очень легко применить, и настройки можно быстро проверить, особенно в полевых условиях. Контргайка не воспринимает вес ротора или усилие пружины и легко поворачивается.

    Требуемое специальное оборудование включает:

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После установки конечного люфта любым из вышеперечисленных методов дайте устройству поработать пятнадцать минут и еще раз проверьте настройку конечного люфта. Если он выходит за пределы допустимого диапазона, необходимо сбросить люфт. Все ослабленные или снятые детали необходимо собрать и затянуть в соответствии с исходными спецификациями.Перед подачей питания на двигатель держите все инструменты, цепи, оборудование и т. Д. Подальше от агрегата.

    3. Вертикальные стойки рамы NEMA с упорным подшипником в нижнем корпусе

    Установка осевого люфта на вертикальных двигателях с рамой NEMA с упорным подшипником на нижнем конце двигателя достигается за счет использования регулировочных шайб на внешней стороне верхнего направляющего подшипника. Перед разборкой следует определить осевой люфт с помощью циферблатного индикатора на конце вала.После завершения ремонта двигатель следует собрать заново с оригинальными регулировочными шайбами. Следует проверить осевой люфт, чтобы убедиться в сохранении исходной настройки. Если невозможно определить исходный люфт из-за повреждения или по другим причинам, свяжитесь со службой поддержки продуктов для получения значений.

    Q: Что вы рекомендуете в качестве настроек температуры аварийной сигнализации и отключения для обмоток RTD?

    A: В следующих таблицах (Таблицы 1 и 2) показаны температуры аварийной сигнализации и отключения, основанные на эксплуатационном коэффициенте двигателя, номинальной мощности и классе повышения температуры.Эти температуры применимы к термопарам с обмоткой и . См. Раздел «Датчики температуры обмотки» для получения информации о температурах срабатывания сигнализации / отключения термостатов и термисторов.

    Таблица 1: Мониторы с аварийной сигнализацией и отключением

    ТЕМПЕРАТУРА, ° C

    Изоляция

    КЛАСС A

    КЛАСС B

    КЛАСС F

    Рейтинг

    Тревога

    Поездка

    Тревога

    Поездка

    Тревога

    Поездка

    1.0SF <1500 л.с.

    110

    120

    130

    140

    140

    150

    1.0SF> 1500 л.с.

    105

    115

    125

    135

    140

    150

    1.15SF <1500 л.с.

    120

    130

    140

    150

    160

    165

    1.15SF> 1500 л.с.

    115

    125

    135

    145

    160

    165

    Таблица 2: Мониторы только с отключением

    ИЗОЛЯЦИЯ

    ТЕМПЕРАТУРА, ° C

    РЕЙТИНГ

    КЛАСС A

    КЛАСС B

    КЛАСС F

    1.0SF <1500 л.с.

    110

    130

    140

    1.0SF> 1500 л.с.

    105

    125

    140

    1.15SF <1500 л.с.

    120

    140

    160

    1,15SF> 1500 л.с.

    115

    135

    160

    Q: Подшипники на моем устройстве слишком горячие, и я опасаюсь, что это может быть проблема.Что такое нормальная / безопасная температура подшипников?

    A: Подшипники могут быть «слишком горячими на ощупь» – это нормально. Ниже приводится список стандартных температур для подшипников, смазываемых как минеральным, так и синтетическим маслом.

    Подшипники с минеральной смазкой:

    • рабочая температура: 80 ° по Цельсию
    • температура сигнала тревоги: 90 ° по Цельсию
    • температура отключения: 100 ° по Цельсию

    Подшипники с синтетической масляной смазкой:

    • рабочая температура: 110 ° по Цельсию
    • температура сигнала тревоги: 120 ° по Цельсию
    • температура отключения: 130 ° по Цельсию

    Эти температуры применимы как к подшипникам с консистентной, так и с масляной смазкой. Кроме того, для новых подшипников часто требуется период обкатки до 100 часов. В это время можно немного повысить температуру и уровень шума. Однако после этого периода обкатки эти уровни должны несколько снизиться.

    Q: Какие типы подшипников наиболее часто используются в продукции марки U.S. MOTORS®?

    A: Чаще всего мы используем подшипники качения / качения .Эти подшипники характеризуются телами качения, которые отделяют неподвижную часть от вращающейся. К конкретным типам этих подшипников относятся:

    • Радиальные шарикоподшипники (Conrad)
    • CARB Тороидальный роликоподшипник
    • Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники
    • Подшипники роликовые цилиндрические
    • Сферические роликовые радиальные подшипники
    • Радиально-упорные шарикоподшипники
    • Сферические роликовые упорные подшипники

    Ниже приводится краткое описание каждого из перечисленных типов подшипников:

    Радиальные шарикоподшипники (Conrad)

    Типичные используемые серийные номера подшипников находятся в диапазоне от 6200 до 6400 .

    Радиальные шарикоподшипники

    выпускаются в виде подшипников открытого типа, экранированных подшипников (одинарных или двойных) и герметичных подшипников. Подшипники Conrad открытого типа, которые поставляются на взрывозащищенных рамах 180 и выше и ODP / TEFC 400 и выше, требуют, чтобы крышки подшипников содержали смазку в корпусе. Экранированные подшипники, поставляемые на всех 140 рамах (от ODP / TEFC до рамы 360 и для всех автомобильных режимов), могут использоваться на двигателях без крышек подшипников. Подшипники с уплотнениями, которые смазаны на весь срок службы, обладают пониженным пределом скорости из-за трения уплотнения.Эти герметичные подшипники поставляются только для специальных нужд клиентов.

    Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

    Радиальные шарикоподшипники являются наиболее распространенным типом подшипников для электродвигателей. Эти подшипники подходят для умеренных радиальных и осевых нагрузок. Они используются в вертикальных двигателях большой тяги в качестве направляющего подшипника для мгновенного подъема.

    Типичные используемые серийные номера подшипников находятся в диапазоне от 5200 до 5400 .

    Двухрядные угловые шарикоподшипники очень похожи на однорядные подшипники Conrad с добавлением дополнительного ряда шариков. Благодаря этому дополнению эти двухрядные подшипники могут выдерживать большие радиальные и осевые нагрузки, чем подшипники Conrad. Двухрядные угловые шарикоподшипники, открытые, экранированные или закрытые, используются как в горизонтальных, так и в вертикальных моноблочных насосах, а также в более крупных обычных упорных двигателях в качестве упорных подшипников. Размеры больше 5316 недоступны.

    Цилиндрические роликоподшипники

    Типичные серийные номера серий подшипников предваряются буквой «N». Например: N2XX или NU2XX.

    Цилиндрические роликоподшипники используются в горизонтальных двигателях, где присутствуют высокие радиальные нагрузки. Хотя цилиндрические подшипники по размеру эквивалентны шарикоподшипникам Conrad, они имеют более низкий предел скорости и доступны только в виде подшипников открытого типа. Эти подшипники недоступны для двигателей с прямым подключением и предоставляются по специальному заказу только для двигателей с радиальной нагрузкой.

    Сферические роликоподшипники радиальные

    Типичные используемые производственные номера серий подшипников находятся в диапазоне от 22000 до 24500 .

    Сферические роликовые радиальные подшипники используются в горизонтальных двигателях, которые обладают чрезвычайно высокой радиальной нагрузкой, или в двигателях, которым требуется увеличенный срок службы подшипников. Как правило, эти подшипники шире, чем шариковые подшипники Conrad. усложняя специальную инженерию.Кроме того, они имеют более низкий предел скорости, чем цилиндрические роликоподшипники. Радиальные сферические роликоподшипники не выдерживают осевых нагрузок.

    Радиально-упорные шарикоподшипники

    Типичные используемые серийные номера подшипников находятся в диапазоне от 7200 до 7400.

    Радиально-упорные шарикоподшипники поставляются только с вертикальными двигателями. Вертикальные двигатели с высокой тягой, в которых используются одиночные радиально-упорные подшипники, способны создавать постоянную тягу только в одном направлении.Шарикоподшипники с множественным радиально-упорным контактом могут устанавливаться либо спина к спине для повышения / опускания осевого усилия, либо в тандемных наборах из двух или более подшипников для обеспечения сверхвысокой осевой нагрузки.

    Сферические роликовые упорные подшипники

    Типичные используемые производственные номера серий подшипников находятся в диапазоне от 29300 до 29400 .

    Упорные сферические роликоподшипники поставляются только с вертикальными двигателями. Эти подшипники могут выдерживать чрезвычайно высокие осевые нагрузки (до 300% от стандартной осевой нагрузки) и умеренные радиальные нагрузки.Пружины с предварительным натягом необходимы для обеспечения минимальной тяги к подшипникам при запуске, чтобы предотвратить проскальзывание подшипников. Кроме того, двигателю всегда требуется минимальная сила тяги для сжатия пружин предварительной нагрузки и разгрузки нижнего направляющего подшипника для обеспечения максимального срока службы. Обычно требуется водяное охлаждение.

    Q: Как определить вибрацию машины?

    A: Критериями, используемыми для определения вибрации корпуса подшипника, является пиковое значение нефильтрованной скорости вибрации в дюймах в секунду.Наибольшее значение, измеренное в установленных точках измерения, определяет вибрацию машины.

    Q: После запроса двигателя, оснащенного изоляцией класса «F», я получил блок, на котором класс изоляции помечен «B». Произошла ли путаница в моем заказе?

    A: Нет, путаницы не было. Мы производим все наши двигатели с изоляцией класса «F» или лучше. Если на паспортной табличке указан класс «B», это означает, что двигатель рассчитан на работу в пределах класса «B» по превышению температуры.Эти пределы составляют 80 градусов по Цельсию при эксплуатационном коэффициенте 1,0 и 90 градусов по Цельсию при эксплуатационном коэффициенте 1,15. В течение многих лет наша политика заключалась в том, чтобы маркировать двигатели с открытой защитой от капель, отвечающие этим критериям повышения температуры, с классом изоляции «B», независимо от фактического типа изоляции. Это дает конечному пользователю информацию о том, что температура двигателя повышается на 90 градусов по Цельсию или меньше при эксплуатационном коэффициенте 1,15.

    Q: Я потерял из виду выводы девятипроводного трехфазного двигателя.Как я могу повторно идентифицировать этих потенциальных клиентов?

    A: Для этого теста лучше всего подойдет фонарь на шесть или девять вольт. Используйте вольт-омметр постоянного тока со шкалой 20 кОм на вольт постоянного тока. Провода аккумулятора и вольтметра должны быть правильно идентифицированы. Зажимы типа «крокодил» следует использовать на обоих. Мотор должен быть полностью собран. Проверьте девять проводов на целостность с помощью омметра, чтобы определить, подключен ли двигатель звездой (звезда) или треугольником. Двигатель, подключенный по схеме треугольника, будет иметь три набора из трех проводов с непрерывным соединением между ними.С другой стороны, двигатель, подключенный звездой, будет иметь только один набор из трех проводов с непрерывностью между ними и три набора из двух проводов с непрерывностью. Ниже приведены конкретные шаги, которые необходимо предпринять при идентификации выводов двигателя, подключенного как звездой, так и треугольником.

    Двигатель, подключенный треугольником:

    С помощью омметра определите три группы по три провода. Разделите эти группы, связав их лентой. Подключите выводы к паре проводов в группе и наблюдайте за падением напряжения от каждой пары проводов под напряжением к третьему выводу в этой группе.Продолжайте до тех пор, пока не будет найдена комбинация, при которой падение напряжения от каждого из находящихся под напряжением выводов до третьего вывода равно половине напряжения батареи. Таким образом, провод, расположенный на полпути между двумя другими, будет угловым проводом дельты. Повторите это для каждой группы отведений, отмечая угловые отведения №1, №2 и №3.

    Затем используйте метод индуктивного теста на удар, чтобы определить правильную маркировку для двух других проводов каждой группы. Две катушки № 3 и № 6 и 3 и № 8, действующие параллельно, будут производить эффект катушки, расположенной посередине между фактическим положением двух катушек.Поток, создаваемый комбинациями №3 и №6 и №3 и №8, будет перпендикулярен оси №1 и №4 и №2 и №7. Открытие и закрытие переключателя в этой цепи вызовет удар в катушках № 1 и № 9, № 2 и № 5, но не приведет к удару в катушках № 1 и № 4 и № 2 и № 7.

    Следовательно, если батарея подключена от № 3 и № 6 и № 3 и № 8, как показано, размыкая и замыкая цепь аккумуляторной батареи, вольтметр будет идентифицировать провода № 1, № 4 и № 9, и их можно будет отличить, отметив величина, а не полярность.Затем вольтметр можно подключить к клемме №2 для определения выводов №5 и №7. Выводы №2 – №7 будут давать небольшое отклонение или совсем не будут, а выводы №2–5 будут давать существенное отклонение.

    Затем аккумулятор последовательно переносится в угол №1. Свяжите батарею между выводами №1, №4 и №9. Замыкание и размыкание цепи будет происходить перпендикулярно к № 3 и № 8 и № 2 и № 5, что не приведет к отклонению. Однако будет отклонение от выводов №2 и №7 и №3 и №6.Размещение батареи рядом с выводами № 2 и № 5 и № 2 и № 7 будет перпендикулярно проводам № 1 и № 9 и № 3 и № 6, поэтому отклонения не будет. В этом случае выводы №1 и №4, а также №3 и №8 будут отклоняться, что завершит тестирование электродвигателя, подключенного по схеме «треугольник» с девятью выводами.

    Двигатель с подключением звездой:

    Отметьте непрерывность трех отведений: № 7, № 8 и № 9. Прикрепите аккумулятор к паре №8 и №9, защелкнув одну и вставив другую.Прикрепите вольтметр к каждой паре проводов, обеспечивая непрерывность между ними, пока не будет найдена пара, которая практически не дает «толчка» или отклонения. Эта пара отведений состоит из отведений №1 и №4. Затем переместите батарею в комбинацию №7 и №8, положив положительный провод на провод №7, а отрицательный провод – для прошивки провода №8. Вольтметр размещен в паре №1 и №4 таким образом, чтобы на «замыкании» отрицательного вывода №8 наблюдалось повышенное отклонение.Тогда положительный провод вольтметра является проводом двигателя №1, а отрицательный вольтметр – проводом двигателя №4.

    Затем переместите аккумулятор к выводам №7 и №9, положив положительный провод на провод двигателя №9 и отрицательный, чтобы зажечь провод №7. Идентификация вывода двигателя №3 затем определяется высококлассным толчком. Положительный провод вольтметра должен быть на этом проводе, а отрицательный – на проводе двигателя №6. Поместите аккумулятор в пару № 8 и № 9, положив положительный вывод аккумулятора на провод № 8, а отрицательный – для мигания.Высококлассный пинок определит электродвигатель №2. Положительный вывод вольтметра будет находиться на проводе №2, а отрицательный вывод вольтметра будет проводом №5. На этом завершается испытание девятипроводного двигателя, соединенного звездой.

    Q: Для чего нужна изоляция подшипников?

    A: Изоляция подшипников необходима для предотвращения циркуляции токов в роторе, которые могут повредить подшипники.Мы практикуем изоляцию шейки подшипника вала неприводной стороны керамическим (оксид алюминия) или покрытием Belzona # 1111. Изолированные подшипники скольжения приобретаются с изолированным наружным диаметром у производителя подшипников. Изолированные подшипники входят в стандартную комплектацию следующих продуктов TITAN® :

    • Все 6-полюсные двигатели
    • Вертикальные двигатели с рамой 5800 и больше
    • Горизонтальные двигатели с рамой 6800 и больше
    • Двигатели для инверторных приложений
    • Двигатели с подшипником скольжения

    Любой продукт по желанию заказчика – размер TITAN® или NEMA (за дополнительную плату).

    Q: Необходимо ли изолировать подшипники как приводной стороны, так и неприводной стороны, чтобы исключить циркулирующие токи?

    A: На схеме ниже стрелки показывают направление тока, протекающего через ротор и корпус двигателя. Изоляции любого подшипника достаточно для устранения циркулирующих токов, пока двигатель не присоединен к ведомому оборудованию.

    ;

    Если только подшипник приводной стороны изолирован и двигатель подключен к ведомому оборудованию через токопроводящее основание и муфту, циркулирующие токи все еще могут вызвать повреждение подшипника из-за включения ведомого оборудования в цепь.Для разрыва цепи также потребуется изолированное основание или муфта.

    Обычно изолируют только подшипник неприводной стороны. Этого достаточно, чтобы исключить прохождение тока.

    Q: Существует ли особая процедура изоляции подшипников? Если да, то что это за процедура?

    A: Ниже приведены некоторые рекомендации, которым необходимо следовать при изоляции подшипников.Нанесите покрытие из оксида алюминия, достаточное для окончательного шлифования до исходных размеров шейки подшипника с чистотой поверхности 63 RMS или лучше. Фенольный герметик необходимо наносить после первичной обработки, но перед чистовой шлифовкой.

    Предлагаемые изоляционные материалы:

    * Оксид алюминия (Metaceram® 25010 или аналог) – P / N

    1.

    * Связующий материал (Metaceram® 21021 или аналог) – P / N

    0

    + герметик (Metcosal® AP от «Metco») – P / N 7.

    ИЛИ

    BELZONA® 1111 (Супер Металл)

    Продавцы:

    * для материалов Metaceram ® :

    Eutectic Castolin TD
    3000 Torch Downers Grove, IL
    (800) 323-4845

    + для Metcosal ® Sealer :

    Metco Seal (800) 826-3826

    для Belzona :

    БЕЛЗОНА, ИНК.
    2088 N.W. СУД
    Майами, Флорида 33172
    WWW.BELZONA.COM

    Q: Пожалуйста, объясните пределы вибрации корпуса подшипника.

    A: Следующие пределы вибрации относятся к отсоединенным, упруго установленным машинам, работающим без нагрузки. Для машин, испытанных с жестким креплением, приведенные значения следует умножить на 0,8. Приведенные здесь уровни вибрации относятся только к вибрации с внутренним возбуждением.Установленные двигатели (на месте) могут иметь более высокие уровни.

    На рисунках 10a и 10b, взятых из NEMA MG1-7.08, показаны пределы уровней вибрации корпуса подшипника для машин, упруго установленных как для нефильтрованных, так и для фильтрованных измерений.

    Для нефильтрованной вибрации измеренный уровень скорости не должен превышать предел для соответствующей кривой на рисунке 10a, соответствующей частоте вращения. Для фильтрованной вибрации уровень скорости на каждой составляющей частоты спектрального анализа не должен превышать значение для соответствующей кривой на рисунке 10а на этой частоте.

    Рисунок 10: Пределы вибрации машины

    Рисунок 10a

    Рисунок 10b

    Вибрация
    Лимит

    Тип машины – общие примеры

    0.15

    Стандартные промышленные двигатели; двигатели для коммерческого или бытового использования

    0,08

    Двигатели для станков; средние / большие двигатели с особыми требованиями

    0,04

    Двигатели для шлифовальных кругов; малые двигатели со специальными требованиями

    0.02

    Прецизионные моторы шпинделя и шлифовального станка

    0,01

    Прецизионные двигатели со специальными требованиями

    Q: Как можно повторно смазать двигатели в эксплуатации?

    A: Блоки предварительно смазаны на заводе и не требуют первоначальной смазки.Интервал повторной смазки зависит от скорости, типа подшипника и обслуживания. См. Таблицу в Руководстве по эксплуатации и эксплуатации, прилагаемом к двигателю, для получения информации о рекомендуемых интервалах замены смазки и рекомендуемых смазках. Условия эксплуатации могут требовать более частой смазки. Двигатель должен быть в состоянии покоя, а электрические элементы управления должны быть заблокированы в открытом положении, чтобы предотвратить подачу питания во время обслуживания двигателя (см. Раздел «Безопасность»). Если двигатель снимается с хранения, обратитесь к процедурам хранения.

    Чтобы повторно смазать подшипники, снимите сливную пробку.Осмотрите слив консистентной смазки и удалите любые засоры с помощью механического щупа, стараясь не повредить подшипник. Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать механический зонд во время работы двигателя. Добавьте новую смазку во впускное отверстие для смазки. Новая смазка должна быть совместима с консистентной смазкой, уже находящейся в двигателе (количество пополнения см. В Таблице 1 в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию). Дайте двигателю поработать от 15 до 30 минут со снятой сливной пробкой, чтобы удалить излишки смазки.Выключите агрегат и замените сливную пробку. Верните двигатель в эксплуатацию.

    ВНИМАНИЕ

    Избыточная смазка может вызвать чрезмерную температуру подшипника, преждевременное повреждение смазки и выход подшипника из строя. Следует проявлять осторожность, чтобы не допустить чрезмерной смазки.

    ВНИМАНИЕ

    Смазки на разных основах (литиевая, полимочевина, глина и т. Д.) Могут быть несовместимы при смешивании. Смешивание таких пластичных смазок может привести к сокращению срока службы смазки и преждевременному выходу из строя подшипников.Предотвратите такое перемешивание, разобрав двигатель, удалив всю старую смазку с подшипников и корпусов (включая все отверстия для заливки и слива смазки). Осмотрите и замените поврежденные подшипники. Заполните корпуса подшипников и подшипник новой смазкой примерно на 30%. Удалите излишки смазки, выступающие за края колец подшипников и держателей. См. Рекомендуемые смазки в Таблице 2 Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.

    Q: Влияет ли способ крепления машины на ее вибрацию?

    А: Да.При оценке вибрации электрических машин важно понимать установку машины, потому что установка и вибрация тесно связаны. Два пассивных (допускающих незначительные внешние воздействия на машину) метода монтажа двигателя – это упругий монтаж и жесткий монтаж. Ниже приводится краткое описание каждого из них и объяснение их влияния на вибрацию.

    Упругая установка: Упругая установка подразумевает подвешивание машины на пружине или ее установку на упругой опоре какого-либо типа (резина, пружины и т. Д.)). Частота собственных колебаний системы подвески и машины должна составлять менее 25 процентов от частоты, соответствующей самой низкой скорости испытываемой машины. Эффективная масса упругой опоры не должна превышать 10 процентов от массы машины, чтобы уменьшить влияние массы и моментов инерции этих частей на уровень вибрации.

    Жесткая установка: Жесткая установка подразумевает крепление машины непосредственно к относительно массивному фундаменту.Согласно NEMA MG1-7.06, относительно массивный фундамент – это фундамент, который имеет вибрацию, ограниченную во время испытаний пиковыми значениями 0,02 дюйма / с (пиковая величина 0,5 мм / с) по сравнению с любыми фоновыми вибрациями. Горизонтальные и вертикальные собственные частоты всего испытательного оборудования не должны совпадать в пределах +10 процентов от частоты вращения машины, в пределах +5 процентов от двукратной частоты вращения или в пределах +5 процентов от одно- и двукратной частоты вращения. частота электрической сети.

    Q: После длительного хранения мотора я готов к его установке.Есть ли какая-то конкретная процедура проверки, которую необходимо соблюдать?

    А: Да. После хранения на одном из наших авторизованных сервисных центров необходимо провести тщательный осмотр двигателя. Эта проверка должна включать следующие элементы:

    1. Выполните внешний осмотр двигателя, чтобы убедиться, что устройство чистое, вентиляционные отверстия свободны от препятствий и отсутствуют повреждения.

    2. Выполните испытание обмоток двигателя мегомметром, чтобы убедиться в удовлетворительном сопротивлении изоляции.

    3. Проверните вал, чтобы проверить наличие шероховатости подшипников или столкновения между вращающимися и неподвижными частями.

    4. Выполните стендовое испытание устройства, чтобы убедиться в отсутствии чрезмерного тока. рисование, шум или вибрация.

    5. Смажьте подшипники двигателя (если применимо) в соответствии с инструкциями по эксплуатации устройства.

    6. Авторизованный сервисный центр должен установить табличку / бирку с указанием даты проверки.Внесите необходимые исправления, которые показывает осмотр.

    В: Как класс системы изоляции двигателя соотносится с повышением температуры обмотки?

    A: В таблице 3 приведены средние превышения температуры обмоток для различных двигателей. Температура поверхности рамы обычно на 15-20 градусов по Цельсию ниже средней температуры обмотки, в зависимости от размера и типа двигателя, а также от стандартных вариантов изготовления.Например, двигатель класса F с эксплуатационным коэффициентом 1,15 имеет допустимое повышение средней температуры обмотки 115 градусов по Цельсию. Этот двигатель имеет общую температуру 155 градусов по Цельсию с учетом максимально допустимой температуры окружающей среды 40 градусов по Цельсию. Следовательно, температура поверхности корпуса двигателя может достигать 135–140 градусов по Цельсию в зависимости от условий окружающей среды и нагрузки.

    Таблица 3: Повышение средней температуры обмотки

    (при максимальной температуре окружающей среды 40 ° C; температуры указаны в градусах C)

    Класс изоляции

    А

    Б

    Факс

    H

    Двигатели с 1.0 коэффициент обслуживания, кроме указанных ниже

    60

    80

    105

    125

    Все двигатели с 1.15 или выше коэффициент обслуживания

    70

    90

    115

    —–

    Полностью закрытые невентилируемые двигатели с 1.0 сервисный коэффициент

    65

    85

    110

    130

    Двигатели с герметизированными обмотками и с 1.0 сервисный коэффициент, все корпуса

    65

    85

    110

    —–

    Q: Как мне получить запчасти для старого U.Двигатели марки S. MOTORS® или двигатели все еще находятся на гарантии?

    A: Чтобы получить детали для ваших старых двигателей марки U.S. MOTORS® или двигателей, все еще находящихся на гарантии, вы должны связаться с одним из наших дистрибьюторов.

    Q: Что вызывает вспенивание смазочного масла в моем вертикальном двигателе?

    A: Вспенивание масла обычно происходит из-за попадания влаги, чистящих растворителей и т. Д., Которые попадают в масло.Загрязнения обесцвечивают масло, придавая ему молочный вид, а пузырьки очень медленно рассеиваются после остановки двигателя.

    Основной метод устранения пенообразования заключается в том, чтобы масляный резервуар и связанные с ним детали тщательно очищались паром и сушились. Основное внимание уделяется тому, чтобы убедиться, что все загрязнения удалены, а в резервуаре нет влаги. Если проблема все еще не устранена, в качестве добавки для предотвращения пенообразования доступны антивспенивающие агенты.

    Q: У моего двигателя есть соединительная пластина, на которой написано: запуск по схеме “звезда” двойного напряжения, работа по треугольнику с PWS при низком напряжении. Как мне это подключить?

    A: Этот двигатель очень универсален и может использоваться в нескольких источниках питания. Это машина с двойным напряжением и может использоваться с любым напряжением, указанным на соединительной пластине. Он разработан для использования с пускателем по схеме звезда, треугольник. Это специальный контактор двигателя, который запускает двигатель через соединение звездой для ограничения броска тока, а затем переключается на треугольник для работы. Двигатель не должен работать по схеме звезды более 30 секунд, так как это может привести к серьезному повреждению обмотки. Этот двигатель также может быть запущен через линию и работать по схеме треугольника.

    Кроме того, двигатель может использоваться в низковольтном соединении в качестве пускового двигателя с частичной обмоткой, также для ограничения требуемого броска тока. Через короткое время он переключается на полную обмотку.

    Q: Какова процедура изменения направления вращения двигателей TEFC?

    А: У.Двигатели TEFC марки S. MOTORS® оснащены одним из трех типов внешних охлаждающих вентиляторов:

    1. Тип пропеллера (большинство двухполюсных двигателей и некоторые двигатели меньшего размера)
    2. Sirocco тип (большинство четырехполюсных двигателей)
    3. Радиальный тип (некоторые двух- и четырехполюсные двигатели; все шестиполюсные и более медленные двигатели)

    Вентиляторы радиальные типа двунаправленные. Однако пропеллер типа и sirocco является однонаправленным.Хотя для изменения направления вращения двигателя, оснащенного гребным винтом типа , требуется другой вентилятор, тип sirocco можно изменить в полевых условиях, выполнив следующие действия:

    1. Снимите кожух вентилятора, чтобы получить доступ к нему.

    2. Снимите вентилятор с вала. Для этого может потребоваться нагрев ступицы вентилятора, чтобы она отделилась от вала.

    3. Снимите перегородку с корпуса вентилятора и установите ее с противоположной стороны. Для этого потребуется просверлить и нарезать новые крепежные отверстия (используйте «перегородку» в качестве шаблона).

    4. Отбалансируйте переделанный вентиляторный блок.

    5. Установите вентилятор обратно на вал так, чтобы «перегородка» была обращена к двигателю.

    6. Установите на место кожух вентилятора.

    7. Удалите любую стрелку (-и) направления вращения, поверните на 180 градусов и установите на место.

    8. Поменяйте местами провода, если необходимо, чтобы получить желаемое направление вращения.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением любой из описанных выше процедур убедитесь, что питание отключено и приняты меры для предотвращения случайного перезапуска двигателя.

    Q: К кому мне обратиться, чтобы получить данные перемотки для конкретного двигателя?

    A: Если вы являетесь одним из наших авторизованных сервисных центров, вы можете получить данные перемотки, связавшись с нашим распределительным центром в Саутхэвене по телефону 662-342-7373 . Однако, если вы не являетесь авторизованным сервисным центром, вы должны связаться с дистрибьютором, чтобы получить эту информацию.

    В: Существует ли особая процедура, которой следует придерживаться при перемотке двигателей с инверторным режимом производства США MOTORS®? Если да, не могли бы вы объяснить это.

    A: Ниже приведены инструкции по перемотке двигателей с инвертором марки U.S. MOTORS®:

    1. Используйте магнитный провод инверторного класса.Если его нет в наличии, его можно заменить тройной проволокой.

    2. Избегайте ослабления обмоток – при необходимости используйте заглушки для пазов.

    3. Изолируйте между фазами, в центре каждой группы катушек, между концевыми витками и в пазах.

    4. Надежные концевые витки – свяжите или обвяжите оба конца обмотки.

    5. Будьте особенно осторожны, чтобы не повредить обмоточный магнитный провод.

    6. Рекомендовать два цикла обработки VPI для всех перемоток.

    Q: Какое значение имеет обогреватель и как он влияет на гарантию?

    A: Электродвигатели часто устанавливают обогреватели по запросу заказчика, чтобы предотвратить конденсацию влаги в двигателе, когда он не работает. В приложениях, где возможность конденсации не является фактором или где непрерывная работа двигателя предотвращает образование конденсата, обогреватели не требуются.

    Наша гарантийная политика распространяется на производственные дефекты и позволяет произвести ремонт или замену для устранения любых ситуаций, которые могут возникнуть в течение гарантийного периода. Отказ двигателя из-за конденсации не попадает в эту категорию и, следовательно, не рассматривается в качестве гарантии. Если проектные планы и спецификации не требуют обогревателей, то обогреватели, имеющиеся в блоке, можно оставить неподключенными, а гарантийную табличку на обогреватель можно удалить.Однако, как указывалось ранее, отказ двигателя из-за конденсации не подлежит гарантии.

    Q: Почему существуют требования к минимальному внешнему давлению для двигателей, построенных с подпружиненными упорными подшипниками? Что это за требования?

    A: Двигатели, оснащенные подпружиненным упорным подшипником, требуют минимальной внешней осевой нагрузки, достаточной для сжатия верхних пружин и разгрузки нижнего направляющего подшипника от осевого усилия пружины.См. Таблицу 5, где указаны требуемые минимальные значения усилия, соответствующие номерам подшипников.

    Таблица 5: Минимальная продолжительная внешняя тяга вниз

    Производитель Basic

    Номер подшипника

    Минимум Непрерывный

    Внешний привод

    7226BCB

    2000 фунтов.

    7322 BEAMCB – КОЛ-ВО 2

    4000 фунтов.

    29328 EJ

    4000 фунтов.

    29330 EJ

    6500 фунтов.

    29334 EJ

    6000 фунтов.

    29338 EJ

    8000 фунтов.

    29344 EJ

    8000 фунтов.

    29422 EJ

    4000 фунтов.

    29426 EJ

    3800 фунтов.

    29428 EJ

    4500 фунтов.

    29430 EJ

    4500 фунтов.

    29438 EJ

    12500 фунтов.

    ПРИМЕЧАНИЕ : Не запускайте двигатель без нагрузки более пятнадцати минут, так как это может привести к повреждению нижнего подшипника, а неправильная посадка упорного подшипника может вызвать вибрацию.

    Q: Каковы ваши расценки на техническое обслуживание / ввод в эксплуатацию?

    A: См. Таблицу тарифов (Таблица 9) в Руководстве по обслуживанию продукта для получения информации о конкретных тарифах и условиях. Ниже приведены различные положения, касающиеся этих ставок.

    1. Приобретение технических услуг / услуг по вводу в эксплуатацию по тарифам, указанным ниже, дает заказчику право на услуги инженера по запуску:
      1. Осмотрите все оборудование, представленное в покрытом заказе на поставку, чтобы убедиться, что все такое оборудование находится в надлежащем состоянии для запуска и работы.
      2. Следите за работой оборудования, чтобы убедиться, что все оборудование марки U.S. MOTORS® работает в соответствии со спецификациями и не имеет электрических и механических дефектов.
      3. Проведите обучение по надлежащему обслуживанию, смазке и эксплуатации оборудования марки U.S. MOTORS®.
    2. Заказчик должен уведомить о запуске за две (2) недели. В случае, если запуск не может быть завершен из-за того, что какое-либо оборудование не готово к запуску, с клиента будет взиматься плата за всю поездку, и потребуется дополнительная авторизация или новый заказ на покупку, если необходимы последующие поездки.
    3. В случае, если техническое обслуживание / пуско-наладочные работы не могут быть выполнены из-за проблем с гарантийным обслуживанием оборудования марки U.S. MOTORS®, с клиента не будет взиматься плата за время, необходимое для внесения исправлений в такое оборудование. Если из-за проблем с гарантией потребуются дополнительные поездки, дополнительные поездки будут за наш счет.
    4. В результате этой покупки технического обслуживания / услуги по вводу в эксплуатацию мы не несем ответственности за выполненные работы или оборудование, предоставленное другими лицами, и не распространяем никакой дополнительной гарантии

    ПРИМЕЧАНИЕ. Минимальный счет за техническое обслуживание сторонних поставщиков составляет 300 долларов США.00 нетто. (НЕ ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ.)

    В: Как класс системы изоляции двигателя соотносится с повышением температуры обмотки?

    A: Согласно NEMA MG1 12.15-16, превышение температуры обмотки над температурой охлаждающей среды (окружающей температуры) не должно превышать значений, приведенных в следующей таблице (Таблица 3). См. Также «Изоляция класса« B »по сравнению с классом« F »».

    Таблица 3: Повышение средней температуры обмотки

    (при максимальной температуре окружающей среды 40 ° C; температуры указаны в градусах C)

    Класс изоляции

    А

    В

    Ф

    H

    Двигатели с 1.0 коэффициент обслуживания, кроме перечисленных ниже

    60

    80

    105

    125

    Все двигатели с эксплуатационным коэффициентом 1,15 или выше

    70

    90

    115

    —–

    Полностью закрытые невентилируемые двигатели с 1.0 сервисный коэффициент

    65

    85

    110

    130

    Двигатели с герметизированными обмотками и коэффициентом полезного использования 1,0, все корпуса

    65

    85

    110

    —–

    Q: Есть ли стандартный метод проверки вибрации двигателя? Если да, объясните, пожалуйста.

    A: Да, существует стандартный метод проверки вибрации. Следующие диаграммы иллюстрируют эту процедуру как для горизонтальных (рис. 1), так и для вертикальных (рис. 2) двигателей.

    Рисунок 1: Горизонтальные двигатели
    (вид двигателя сверху)

    Рисунок 2: Вертикальные двигатели
    (вид двигателя спереди)

    Q: Правда ли, что использование подогрева капельным напряжением дает преимущества перед обычными обогревателями? Если да, то каковы эти преимущества?

    A: Да, у нагревателя капельным напряжением есть некоторые явные преимущества, особенно когда он применяется в полевых условиях после сборки двигателя.Подогрев капельным напряжением не требует снятия и разборки двигателя. Кроме того, он выгодно отличается по стоимости, обеспечивает улучшенное распределение тепла и не требует дополнительной проводки к двигателю. Спецификации для добавления нагрева капельным напряжением доступны в отделе обслуживания продуктов.

    Q: Что такое вибрационные полосы?

    A: Banding – это метод разделения частотного диапазона на частотные диапазоны и применения предела вибрации к каждой отдельной полосе.Распределение по полосам определяет, что уровень вибрации на различных частотах является функцией источника возбуждения и группируется или разбивается на полосы, кратные частоте вращения.

    Q: Пожалуйста, объясните пределы вибрации без фильтрации для стандартных машин.

    A: Для стандартных машин, установленных упруго, нефильтрованная вибрация не должна превышать уровни скорости, показанные на верхней кривой рисунка 10a.Например, пределы частоты вращения показаны в Таблице 11:

    .

    Таблица 11: Пределы нефильтрованной вибрации

    Скорость, об / мин

    Частота вращения, Гц

    Скорость, пиковая, дюйм / с (мм / с)

    3600

    60

    0.15 (3,8)

    1800

    30

    0,15 (3,8)

    1200

    20

    0.15 (3,8)

    900

    15

    0,12 (3,0)

    720

    12

    0.09 (2,3)

    600

    10

    0,08 (2,0)

    Q: Какие типы датчиков температуры обмоток используются в продукции марки US MOTORS®?

    A: Конкретные типы датчиков температуры обмоток включают термостаты, RTD, термисторы и термопары.Ниже приводится краткое описание каждого из них.


    Термостаты обмотки

    Термостаты с обмотками представляют собой биметаллические переключатели мгновенного действия с терморегулирующим устройством. Их цель состоит в том, чтобы активировать предупреждающее устройство или просто выключить двигатель при чрезмерных температурах обмотки, когда они подключены к цепи управления двигателем.

    Термостаты изготавливаются либо с нормально замкнутыми контактами (разомкнутые при высоких температурах), либо с нормально разомкнутыми контактами (замкнутыми при высоких температурах).Точка переключения температуры термостата предварительно откалибрована производителем и не регулируется. Сброс происходит автоматически после понижения температуры. Термостаты обычно устанавливаются на присоединительных концевых витках обмотки двигателя. Стандартная процедура заключается в соединении трех термостатов в один комплект, по одному термостату, встроенному в каждую фазу обмотки. Открытые термостаты обычно подключаются параллельно, а закрытые – последовательно. Дополнительные пояснения см. На рисунке ниже

    Как видно на рисунке выше, только два провода выходят на выходную коробку двигателя.Выводы нормально замкнутого (Н.З. термостата) имеют маркировку P1 и P2 . Нормально открытый термостат имеет маркировку P3 и P4 .

    См. Таблицу ниже (Таблица 6) для получения информации о температурах аварийной сигнализации и отключения термостата.

    Таблица 6: График температуры термостата

    Температура указана в ° C

    Коэффициент обслуживания

    1.00

    1,15 и выше

    Назначение

    Тревога

    Выключение

    Тревога

    Выключение

    Темп.Повышение класса

    А

    В

    Ф

    А

    В

    Ф

    А

    В

    Ф

    А

    В

    Ф

    Открытые двигатели

    Н.О.

    95

    118

    140

    106

    132

    150

    106

    132

    150

    118

    140

    160

    Без

    Н.С.

    100

    120

    140

    110

    130

    150

    110

    130

    150

    120

    140

    160

    Воздуховоды:

    Н.С. (R&T)

    100

    120

    140

    110

    130

    150

    110

    130

    150

    120

    140

    160

    Открытые двигатели

    Н.О.

    106

    132

    150

    118

    140

    160

    118

    140

    150

    132

    150

    160

    с воздуховодами и

    Н.С.

    110

    130

    150

    120

    140

    160

    120

    140

    150

    130

    150

    160

    TEFC Двигатели:

    Н.С. (R&T)

    110

    130

    150

    120

    140

    160

    120

    140

    150

    130

    150

    160

    Терморезисторы сопротивления

    представляют собой прецизионные резисторы с проволочной обмоткой с известной температурной характеристикой сопротивления.Мы используем плоские термометры сопротивления с литой полосой толщиной всего 0,030 дюйма. RTD устанавливаются в пазу двигателей с цилиндрической обмоткой, а также в паз или концевые витки двигателей с цилиндрической обмоткой.

    RTD, используемые в обмотках двигателя, имеют сопротивление 10 Ом, 100 Ом или 120 Ом. Каждый тип RTD имеет свою собственную характеристику сопротивления. Основные детекторы перечислены ниже в Таблице 7.

    Таблица 7: Обмотка RTD

    ОМ

    ЭЛЕМЕНТ

    # LEADS

    10 Ом при 25 ° C

    Медный провод

    3

    100 Ом при 0 ° C

    Платиновый провод

    3

    120 Ом при 0 ° C

    Никелевая проволока

    2 *

    * Также доступен с 3 выводами.

    Все выводы RTD выведены в коробку вывода двигателя. Выводы RTD идентифицируются наборами, используя C1 , T1 , T1 и C11 , T11 , T11 для одной и той же фазы. Так как выводы всегда подводятся к клеммным колодкам, выводы заканчиваются вилочными выводами.

    См. Информацию о температурах срабатывания сигнализации и отключения на основе эксплуатационного фактора двигателя, номинальной мощности и класса повышения температуры.

    Термисторы обмотки

    Термистор – это датчик температуры с нелинейным сопротивлением, изготовленный из полупроводящего материала.Мы используем термисторы с положительным температурным коэффициентом (PTC), сопротивление которых увеличивается с увеличением температуры. Каждый отдельный термистор имеет свою уникальную характеристику зависимости сопротивления от температуры. Термисторы обычно устанавливают на концевых витках двигателя. В зависимости от контроллера они подключаются последовательно или по «схеме с общим проводом». Обе схемы показаны ниже.

    Ниже приводится краткое описание контроллеров и термисторов, поставляемых различными компаниями:

    Power Control Corporation (PCC)

    В прошлом мы поставляли термисторы серии PCC 600, 900, 8000 и 9000.Сейчас мы используем только термисторы серии 8000. В схеме с общим выводом устанавливается не более трех термисторов серии PCC 8000. Не устанавливайте их последовательно, иначе это может привести к ложному срабатыванию. Компания PCC производит множество контроллеров, в том числе специальный контроллер для системы терморегулирования. Торговая марка контроллера PCC – «MOTOGUARD». Для термисторов PCC, не являющихся терморезисторами, термисторы имеют внутреннюю разводку в конфигурациях с общими выводами с выводами, обозначенными TM5 , TM6 , TM7 и TM8 .Свинец TM5 – общий вывод.

    Техасский инструмент (TI)

    TI в настоящее время использует термисторы PTC серий 4BA и 7BA. Термисторы серии 4BA обычно используются в новых и перемотанных двигателях и содержат медный коллектор тепла для быстрого реагирования. Серия 7BA обычно используется на существующих двигателях и содержит только небольшой буртик термистора для облегчения установки. Термисторы TI подключены последовательно. Три термистора могут быть установлены последовательно без ложного срабатывания контроллера.Наша процедура состоит в том, чтобы вывести все шесть проводов и произвести последовательное соединение в розетке. Пары выводов термистора имеют маркировку TM1 , TM2 и TM3 . Стандартный контроллер TI – это модуль управления 50AA.

    Сименс

    В настоящее время мы используем термистор Siemens Q63100-P, PTC. Термисторы Сименс должны быть подключены последовательно. Шесть термисторов могут быть подключены последовательно без ложного срабатывания контроллера. Наша стандартная процедура состоит в том, чтобы последовательно установить три термистора и вывести все шесть выводов, сделав последовательное соединение в выходной коробке.Пары выводов термистора имеют маркировку TM1 , TM2 и TM3 . Стандартный контроллер Siemens представляет собой модуль управления устройством отключения 3UN, имеющий нормально открытый контакт. и контакт NC.

    В следующей таблице (Таблица 8) показаны температуры аварийного сигнала и отключения (в ° C) для термисторов 1,0 и 1,15 SF в зависимости от требуемого класса повышения температуры.

    В новой системе Thermasentry® используются последовательно соединенные термисторы Siemens B59100M и контроллер Siemens 3RN1010.

    Таблица 8: Таблица настройки температуры термистора

    Температура указана в ° C

    Коэффициент обслуживания

    1,0

    1.15 – UP

    Назначение

    ТРЕВОГА

    ВЫКЛЮЧЕНИЕ

    ТРЕВОГА

    ВЫКЛЮЧЕНИЕ

    Класс температуры.Подъем

    А

    В

    Ф

    А

    В

    Ф

    А

    В

    Ф

    А

    В

    Ф

    Открытые двигатели без воздуховодов

    PCC, PTC 8000

    105

    115

    145

    115

    125

    155

    105

    125

    155

    115

    135

    165

    TI, 4BA серии

    105

    115

    145

    115

    125

    155

    105

    125

    155

    115

    135

    165

    TI, 7BA серии

    105

    115

    145

    115

    125

    155

    105

    125

    155

    115

    135

    165

    Сименс

    100

    120

    140

    110

    130

    155

    110

    130

    155

    120

    140

    160

    Открытые с воздуховодами и двигателями TEFC

    PCC, PTC 8000

    105

    125

    155

    115

    135

    165

    115

    135

    155

    125

    145

    165

    TI, 4BA серии

    105

    125

    155

    115

    135

    165

    115

    135

    155

    125

    145

    165

    TI, 7BA серии

    105

    125

    155

    115

    135

    165

    115

    135

    155

    125

    145

    165

    Сименс

    110

    130

    150

    120

    140

    160

    120

    140

    155

    130

    150

    160

    Термопары

    Термопара – это пара разнородных проводников, соединенных в одной точке таким образом, что возникает электродвижущая сила (ЭДС) из-за термоэлектрических эффектов.Любой заданный набор проводов термопары имеет известную зависимость ЭДС от температуры. Термопары могут генерировать только низковольтный маломощный сигнал в диапазоне милливольт. Есть много типов термопар. Стандартные типы включают медь-константан, хромель-константан и железо-константан. Термопары обычно устанавливаются в паз между сторонами катушки, как на двигателях с кашицей, так и на двигателях с формованной обмоткой. Однако при необходимости их можно установить и в конечных поворотах. Стандартное количество термопар – шесть, устанавливаемых по две на фазу.Если указаны термопары количества 3, выводы имеют маркировку TC1, TC2 и TC3. Если указано количество-6, выводы помечаются как TC1, TC2, TC3 и TC11, TC22, TC33, так что TC1, TC11 и т. Д. Находятся в одной фазе.

    См. Настройки сигнализации для аварийной сигнализации и температуры отключения на основе эксплуатационного фактора двигателя, номинальной мощности и класса повышения температуры.

    Общие сведения о генераторе постоянного тока Lincoln SA-200 и устранение неисправностей | Технические руководства

    Если вы хотите разобраться в своем сварочном аппарате Lincoln SA-200, вам потребуется базовое представление о генераторе постоянного тока.Ваш SA-200 – это на самом деле два генератора постоянного тока , которые работают в тандеме.

    Первым генератором является возбудитель (нос, который выступает в передней части машины). Этот возбудитель на самом деле представляет собой генератор постоянного тока мощностью 2 кВт (киловатт), который обеспечивает постоянный ток, который регулируется для управления мощностью сварочного аппарата. Возбудитель также имеет доп. 115 вольт постоянного тока для аксессуаров.

    Второй генератор – сварочный генератор . Этот генератор вырабатывает регулируемый постоянный выходной ток, который дает прекрасную дугу, которую любят сварщики.Оба генератора работают по одним и тем же принципам; один просто намного больше!

    В этой статье мы собираемся обсудить только генератор возбудителя и схему управления возбудителем . Эта схема очень проста в понимании, устранении неисправностей и ремонте.

    Продолжайте читать или переходите к определенному разделу этого руководства:

    Расположение и определение деталей возбудителя:

    На приведенном выше рисунке показан стандартный возбудитель Lincoln SA-200 со снятой торцевой крышкой.Если смотреть на машину спереди, обратите внимание на расположение и название каждого предмета:

    1. Правый щеткодержатель представляет собой подпружиненный щеткодержатель.
    2. Левый щеткодержатель – это подпружиненный отрицательный щеткодержатель.
    3. За правым щеткодержателем находится правая катушка возбудителя.
    4. За левым щеткодержателем находится левая катушка возбудителя.
    5. Якорь возбудителя удерживается на валу якоря гайкой, закрепленной стопорной шайбой.
    6. Каждый щеткодержатель окружен пружиной щеткодержателя.

    Как работает система:

    Катушки возбудителя и полюсные наконечники образуют электромагниты, когда через катушки возбудителя протекает постоянный ток. Магнитные поля, создаваемые катушками возбудителя, разрушаются обмотками якоря возбудителя, создавая приблизительно 115 В постоянного тока при полной скорости вращения. Чем быстрее вращается двигатель, тем большее напряжение вырабатывает возбудитель. При скорости сварки (1550 об / мин) напряжение возбудителя должно составлять приблизительно 115 вольт постоянного тока: положительное на правом щеткодержателе, отрицательное на левом щеткодержателе.

    Система представляет собой составной генератор с последовательной обмоткой и дополнительной шунтирующей катушкой поперек якоря возбудителя. Реостат точного регулирования тока («контроль нагрева») изменяет напряжение возбудителя, которое прикладывается к шунтирующим катушкам главного статора; это переменное напряжение регулирует выходной ток (тепло) дуги.

    Устранение неисправностей катушек возбуждения

    Изучив схему подключения ниже, вы можете увидеть, что есть две половины цепи возбудителя, обозначенные красной линией со стрелками на каждом конце. (Эта красная линия не является частью схемы, это просто наглядное пособие.)

    «Генератор возбудителя» вырабатывает 115 В постоянного тока, который подается на вспомогательную розетку и на шунтирующие катушки главного возбудителя. Этот постоянный ток изменяется реостатом точного регулирования тока (представьте его как клапан), а затем подается на шунтирующие катушки главного возбудителя. Это контролирует силу магнитного поля, которое контролирует величину доступного сварочного тока. Если есть неисправность в одной из цепей, аппарат не будет сваривать.

    Если неисправна «цепь шунта возбудителя», генератор все еще может вырабатывать мощность. В этом можно убедиться, проверив вспомогательный прибор с помощью счетчика, света или болгарки. Если можно «шлифовать», но не сваривать, проверьте шунтирующие катушки главного возбудителя.

    Шунтирующие катушки возбудителя в SA-200 легко диагностировать и заменять. Получите дополнительную информацию о сменных катушках возбудителя Weldmart-Online, на которые предоставляется десятилетняя гарантия.

    Запасные катушки возбудителя Weldmart-Online

    Поиск и устранение неисправностей шунтирующих катушек главного возбудителя

    ПРИМЕЧАНИЕ: Все измерения по устранению неисправностей электрооборудования должны производиться при ВЫКЛЮЧЕННОМ (не работающем) двигателе!

    1. Перед проведением любых измерений ваш возбудитель должен выглядеть, как показано на рисунке ниже.

    2. Найдите под якорем возбудителя и найдите черный и синий провода. Провода должны быть соединены стыком или скреплены болтами. (Если вы обнаружите сращивание, значит, обмотки никогда не проверялись на целостность.) Если они сращиваются или соединяются болтом и гайкой, вы должны разорвать эти провода. Когда вы их разделите, вы можете проверить отдельные катушки.
    3. Для проверки катушек возбуждения извлеките обе щетки возбуждения из их держателей и убедитесь, что они ничего не касаются во время измерения.Используя VOM, по самой низкой шкале сопротивления, которую вы можете использовать, проверьте сопротивление между ПРАВЫМ выводом щетки и каждым из отдельных проводов. Если катушка исправна, один провод покажет сопротивление, другой – нет – это нормально. Сопротивление должно составлять приблизительно от 130 до 170 Ом, или + или – 10% . Если вы не получаете сопротивления, переходите к следующему более высокому диапазону. Убедитесь, что вы не прикасаетесь пальцами к проводам: вы можете считывать сопротивление своего тела.
    4. Затем проверьте сопротивление от каждого вывода катушки к внешнему выводу (к нему может быть подключен красный провод) реостата точного управления током .Один из проводов покажет отсутствие обрыва между проводом и реостатом. Оба измерения должны быть идентичными.
    5. Если какое-либо измерение показывает очень высокое сопротивление, бесконечное сопротивление «разомкнутой катушки» или очень низкое сопротивление (менее 100 Ом), то катушки необходимо заменить.
    6. Если катушки в порядке, следует подозревать якорь возбудителя.

    Поиск и устранение неисправностей якоря возбудителя:

    Иногда вы можете обнаружить неисправный якорь возбудителя; вот что нужно искать при наиболее распространенных проблемах.

    1. Прежде чем продолжить проверку, поищите пригоревшие или почерневшие шины коллектора. Очистите коммутатор камнем для очистки коммутатора. Это ненормально, если щетки откладывают достаточно угольного порошка, чтобы загрязнить коллектор.

      Примечание: правильно обслуживаемый коммутатор должен быть цвета использованного вороненого пенни.

    2. Осмотрите обмотки на предмет перегоревшей изоляции, обрывов проводов или поврежденных шин коммутатора. У якоря есть две проблемы: обмотка, закороченная на вал якоря, или обрыв (обрыв) обмоток.

      ПРИМЕЧАНИЕ: Если при работающем агрегате появляется ЯРКАЯ ЗЕЛЕНАЯ ИСКРА, это признак короткого замыкания (на массу) обмотки якоря.

    3. Проверьте, не закорочен ли якорь на массу, установив VOM на ВЫСОКИЙ диапазон сопротивления. Поместите один вывод на чистое место на валу якоря (если у вас есть сомнения, очистите место тонкой бумагой emory или напильником). Другим проводом проверьте каждую штангу коммутатора. Не пропустите: если у вас есть сомнения, проверьте их ВСЕ еще раз.

      Если вы обнаружите какое-либо значение сопротивления, вам необходимо заменить якорь на новый или восстановленный.Если вы не обнаружите замыкания на землю, возможно, он неисправен. Снимите якорь и отнесите его в мастерскую по ремонту моторов и испытайте на «гроулере» (они будут знать, что делать). Тест «гроулер» – это «золотой стандарт» для тестирования арматуры – за тест стоит заплатить! Если якорь неисправен, позвоните в Weldmart; мы восстановили арматуру.

    Другие проблемы якоря возбудителя:
    1. Высокая планка означает только то, что одна из планок коллектора оторвалась и торчит вверх.Это может быть всего несколько тысяч дюймов, но этого может быть достаточно, чтобы кисти подскочили, и вы увидите чрезмерное искрение. Если вы обнаружили эту проблему, отнесите ее в любимый моторный магазин: иногда ее можно отремонтировать, а иногда нет.
    2. Свободный стержень: Да, иногда сегментный стержень коммутатора может вырваться. Вернемся в моторный цех.
    3. Коммутатор не круглой формы: это может быть вызвано деформацией вала якоря. Проверьте правильность округления возбудителя. Правило при 1500 об / мин это (+ или -).020 ’.

    Профессиональный трюк: как установить новые катушки возбудителя, быстро и легко, без всяких догадок

    • Не запускайте, пока не получите новый комплект катушек.
    • Снимите оригинальные катушки. Каждый железный полюс возбудителя удерживается двумя болтами, два с правой стороны и два с левой!
    • Нет необходимости снимать генератор возбудителя для замены катушек возбудителя.
    • Вытяните катушки и железные полюсные наконечники вместе и положите их на ровную поверхность.Не отсоединяйте пока никакие провода!
    • Снимите железные полюсные наконечники и очистите их: обычно хороший осмотр с помощью проволочного колеса поможет. Их не нужно красить.
    • Положите катушки поверх исходных катушек и совместите провода, идущие с обеих сторон и посередине. Перед вами ваша электрическая схема!
    • Вставьте железные полюсные наконечники в центр катушек.
    • Перед установкой катушек и полюсов очистите корпус: просто сбейте ржавчину и крысиные гнезда.Не помешало бы смазать полюсные наконечники тонким слоем смазки в местах соприкосновения с корпусом возбудителя. Очистите проволокой резьбу крепежных болтов; немного смазки или «Never-Seize» на резьбе тоже не повредит. Затяните болты; они не обязательно должны быть супер плотными!
    • Присоедините провода по одному, используя оригинальные катушки в качестве направляющих; очевидно, где каждый провод соединяется.
    • Мы называем это «Замена катушки возбудителя для полного идиота!» (Наш босс назвал его своим именем.) Этот процесс у нас всегда работает!

    Мигает поле:

    Катушки возбуждения удерживаются на месте твердыми железными «полюсными наконечниками». Особые части железа делают больше, чем просто удерживают катушки возбудителя на месте. Они сохраняют небольшое количество остаточного магнетизма – совсем немного – для обеспечения «самовозбуждения», поэтому возбудитель начнет генерировать ток с мертвого пуска. Полюсные наконечники могут потерять свой магнетизм, поскольку устройство находится в режиме ожидания в течение длительного периода времени, и нет простого теста для обнаружения потери.

    Когда проверяются катушки поля возбудителя, щетки и якорь возбудителя, остается только «высветить поле». Обычно это делается с автомобильным аккумулятором на 12 В.

    Вот что вам нужно сделать:

    1. Снимите пылезащитную крышку возбудителя. Удерживается двумя болтами 1/4 20; вам понадобится гаечный ключ на 3/8 дюйма.
    2. См. Схему ниже:
    3. Подключите перемычки сначала к аккумуляторной батарее, а затем к клеммам щетки возбудителя.Вероятно, вы вызовете искру: в батареях могут быть карманы внутреннего водородного газа. АККУМУЛЯТОРЫ МОГУТ И БУДУТ ВЗРЫВАТЬСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДОСТАТОЧНОЙ ИСКРЫ! (Помните Гинденбург? – он был полон водорода; достаточно сказать) .
    4. Запустите двигатель и убедитесь, что он работает на низкой скорости (1000 об / мин).
    5. Подключите положительный (+) провод к клемме провода щетки RIGHT .
    6. Коснитесь отрицательным (-) проводом к ЛЕВОЙ клемме провода щетки .Вы получите сильную искру. Удерживайте выводы на терминале примерно две секунды; будет сильная искра!

    Полевые столбы «прошиты». Агрегат должен волновать. В случае успеха вы сможете использовать доп. Если установка не сваривается, вам следует проверить катушки шунта возбудителя (см. Следующий раздел).

    Поиск и устранение неисправностей шунтирующей цепи возбудителя

    Сварочный аппарат не будет сваривать: вы можете запустить шлифовальный станок от вспомогательной розетки, и он может или не может работать на холостом ходу по вспомогательному запросу, но он не будет зажигать дугу.Если вы можете перетащить стержень и получить на электроде небольшую «искру», это классический признак того, что одна из катушек шунта возбудителя вышла из строя. Эта неисправность очень часто встречается у сварочных аппаратов Lincoln с шестигранной головкой!

    Примечание. Кодовые номера с 7276 по 9530 на SA-200, кодовые номера с 7827 по 9605 на SA-250 и все модели Classic 1, 2 и 3 являются машинами с шестигранной головкой.

    Катушки возбудителя находятся глубоко внутри корпуса статора. По моему опыту, я никогда не видел, чтобы катушка возбуждения в правом верхнем углу выходила из строя – кажется, что выходила из строя только катушка в левом нижнем углу.Катушки наматываются и продаются наборами (они должны быть «подобраны»).

    Для устранения неисправности шунтирующей цепи возбудителя необходимо проверить два компонента: реостат управления точным током и шунтирующие катушки.

    Примечание: Все измерения по устранению неисправностей электрооборудования должны производиться при ВЫКЛЮЧЕННОМ (не работающем) двигателе!

    Первый шаг – проверить реостат точного регулирования тока :

    1. Поверните ручку: она должна вращаться плавно, без остановок и «неровностей».«Если есть какие-либо сомнения относительно механической части этого устройства, снимите его и проведите визуальный осмотр.

      Затем проверьте сопротивление (удалите один из проводов перед проверкой). Оно должно плавно измерять от 0 до 64 Ом без разрывов или разрывов. прыжки: плавно вверх и плавно вниз.

      Номер детали Lincoln® для этой детали – M-5090-C, и ее можно заказать в Weldmart-Online LLC с ДВУХЛЕТНЕЙ ГАРАНТИЕЙ!

    Если реостат управления точным током исправен, следующим шагом является проверка шунтирующих катушек возбудителя .

    1. От центрального вывода рычага управления идет синий провод, идущий в корпус статора. Этот провод подключается к одной стороне шунтирующих катушек сварочного аппарата (их две, одна на одной стороне корпуса, а другая – напротив первой).

      Другая сторона шунтирующей катушки сварочного аппарата подключается коричневым проводом, идущим к клемме герконового переключателя, расположенного на монтажной планке герконового переключателя. На этой клемме вы найдете черный провод, подключенный непосредственно к геркону.

      Третий провод, черный, идет от геркона прямо вправо, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, держатель щетки возбудителя.

      Вся цепь управления представляет собой последовательно соединенную систему. Поскольку это простой генератор постоянного тока с реостатом для изменения напряжения, подаваемого на шунтирующие катушки статора, он регулирует сварочный ток (теплоту сварного шва).

      Снимите правую (ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ) щетку с держателя – убедитесь, что она никоим образом не касается якоря возбудителя – измерьте сопротивление системы.Он сообщает нам, есть ли разомкнутая (разорванная) цепь. По моему опыту, с системой возбудителя больше проблем, чем с любой другой частью SA-200.

        1. Двигатель не работает.
        2. Текущий реостат управления находится в «0», минимальное положение
        3. Правая (ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ) щетка возбудителя снята и никоим образом не касается якоря возбудителя. Если есть сомнения, обмотайте кисть изолентой.

      Показания сопротивления: Когда правая щетка вынута из держателя щеток, следующие показания скажут вам определенные вещи.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.