Как проверить якорь на болгарке мультиметром: Как проверить якорь мультиметром? – самые полезные статьи в интернет-магазине радиодеталей и радиоэлектроники Electronoff

Как проверить якорь от болгарки мультиметром

Проверяем ротор болгарки

Поломки отказа работы электрической части болгарки можно разделить всего на две категории:

1. Механический разрыв токопроводников, который может обнаруживаться в подводящих проводах, кнопки включения и контактных местах рабочих обмоток. Для определения отсутствия обрывов используется прибор электрика «мультиметр» в режиме измерения сопротивления или омметр. Проверяются отдельно все электрические участки: подвод к электродвигателю, соединения на контактах обмотки статора и ротора.
2. Электрический пробой рабочих катушек, который может обнаруживаться потемнением проводников, а может быть визуально скрытым. В любом случае проверить якорь и статор на болгарке тестером придется на отсутствие короткозамкнутых витков, что не всегда может быть эффективным, а для точного диагностирования понадобится специализированный прибор.

Проверка работоспособности статора

Как проверить статор болгарки подручными средствами:

• Статор может иметь две основные поломки – это обрыв проводника или возникновение короткозамкнутых витков. При этом проверка тестером в режиме измерения сопротивления до 200 Ом способна показать только отсутствие обрывов с усредненными показателями сопротивления, которые не должны отличаться между фазными обмотками.
• Отсутствие обрывов в обмотках статора можно определить любым низковольтным пробником: пара проводов, батарейка, лампочка. Но, наличие короткого замыкания в цепи таким способом не выявить, поэтому опытные электрики проверяют экспериментально: к фазным катушкам подводится напряжение, при этом в центре между полюсами обмоток укладывается металлический шарик, который при нормальных обмотках будет «искать» точку электромагнитного баланса. Вращение шарика свидетельствует об отсутствии КЗ в катушках, смещение от центра – короткое замыкание в проводниках на противоположной стороне.

Внимание!!! – Этот метод небезопасен из-за использования высокого напряжения и непредсказуемого перемещения металлического шарика. Безопасно и точно можно проверить статор болгарки только при помощи профессионального прибора

Безопасно и точно можно проверить статор болгарки только при помощи профессионального прибора.

Проверка работоспособности якоря болгарки

Якорь болгарки сильнее остальных узлов подвергается различным электромагнитным, механическим и температурным воздействиям, поэтому именно ротор чаще всего является причиной отказа работы инструмента.

Как проверить якорь на болгарке подручными инструментами:

• Поломка якоря предполагает два варианта неисправностей: обрыв токопроводников на контактах-ламелях, короткое межвитковое замыкание в одной или нескольких обмотках. Тестер электрика в режиме измерения сопротивления до 200 Ом дает возможность обнаружить обрывы и полное закорачивание обмотки (будет показывать безмерно низкое сопротивление), а в режиме измерения сопротивления порядка 1 Мом проверяется надежность электроизоляции обмоток рабочих катушек к металлическому корпусу ротора.
• Отсутствие ярко выраженного КЗ в обмотках якоря не выводит полностью инструмент из строя, а возникает повышенный разогрев двигателя, снижение его оборотов, что со временем приведет к полному отказу двигателя. Поэтому при любом ремонте инструмента обязательно необходимо прозвонить якорь болгарки не только тестером, а и проверить специализированным прибором, выявляющим даже незначительные короткие замыкания.

Ремонт или замена электрических узлов болгарки

При ремонте электроинструмента необходимо четко понимать, как правильно проверить якорь и статор болгарки:

• Тестер позволяет измерять сопротивление обмоток и обнаруживать обрывы токопроводников, поэтому даже соответствие табличным показаниям измерения не гарантируют работоспособность прибора, а только указывает на грубые механические поломки.
• Проверка короткозамкнутых витков в катушках осуществляется профессиональными или самодельными приборами, измеряющими изменения индуктивности каждой рабочей обмотки, т.к. КЗ снижает уровень ЭДС.
• При ремонте инструмента часто обнаруживается, что внешне все обмотки целы, но в них имеются короткие замыкания. Эксплуатация такого инструмента небезопасна, поэтому стоновится вопрос о необходимости перемотки статора, ротора или замене «пробитого» узла.
• Практика показывает, что восстановительные мероприятия (перемотка) даже в ремонтной мастерской не гарантирует длительную надежную эксплуатацию прибора, поэтому рекомендуется не рисковать, а сразу устанавливать запчасти от производителя. 

Upsalla-tools

Как снять электрощетки перфоратора Makita

Как правило, щетки рекомендуется менять после 70…120 работы электроинструмента.

Чтобы заменить угольные щетки поз.65, к ним надо добраться. С перфоратора надо снять заднюю крышку, она крепится тремя самонарезающими болтами.

Снимаем крышку

Отсоединить подводящие провода. При помощи отвертки снять защелки на щетках и освободить их.

Помните! При длительной эксплуатации инструмента не допускается уменьшение длины рабочей части щеток от номинальной на 1/3 (около 8 мм). При износе одной щетки замене подлежат обе.

Щетки настоящие и поддельные

Кстати, подделка тоже может хорошо работать, если сделана из правильного материала и строго по чертежам.

Дроссельная проверка межвиткового замыкания

Прибор по диагностике роторов помогает вычислить междувитковое замыкание обмотки. Дроссель – это трансформатор с наличием первичной обмотки и вырезом магнитного зазора в сердечнике.

При взаимодействии якоря (поставленного в зазор) и дросселя, обмотка работает как вторичная, трансформаторная. Если при включенном приборе и роторе, лежащем на пластине из металла, будет видна вибрация или магнитный эффект – замыкание есть. Свободное перемещение пластины по виткам свидетельствует о полной исправности якоря.

Когда мужик не является проф мастером, а просто как неплохой владелец чинит что остается сделать нашему клиенту в семье сам, ему не обойдется без высококачественного инструмента.

Большой выбор болгарок, шуруповертов и другого инструмента имеется на нашем сайте http://m-online.kiev.ua/category/158-bolgarki.aspx.

Хоть какой, самый высококачественный инструмент, подвержен поломке. В особенности если его активно эксплуатируют. Если проход поломки болгарки, починить инструмент у вас навряд ли получится без помощи других. Но подготовительный осмотр есть вариант провести и без особых способностей.

Зачастую у болгарок перегорает якорь. Поломка вам понравятся механической. При зрительном осмотре увидите неравномерный износ щёток, и дополнительно их обгорание. Уже сегодня при неисправном якоре болгарка будет вибрировать и греться.

Есть поломки электронные. К таким можно причислить:

• повреждения обмотки якоря;
• наличие замыкания в витках;
• нарушенное сопротивление меж сердечником и обмоткой.

Разборка болгарки

Чтобы проверить замыкание на статоре и роторе, нужно разобрать двигатель бытового инструмента. Рассмотрим выполнение этой операции для поиска неисправности болгарки.

• снимаем защитный кожух, открутив один винт на хомуте;
• откручиваем 4 винта и отсоединяем редуктор с двигателем от рукоятки болгарки;
• затем со стороны редуктора отвинчиваем 4 болта и отсоединяем редуктор, вместе с ротором двигателя;
• статор у нас остался в корпусе подсоединенным к кнопке включения и питания.

Разобрав и отсоединив необходимые для проверки детали, переходим к их внешнему осмотру проверке на межвитковое замыкание.

Возможные причины

Факторы, вызывающие выход статора из строя:

• скачок напряжения;
• попадание воды;
• перегрузка и вызванный ею перегрев;
• резкое выдергивание шнура из розетки.

Признаки, по которым можно понять, что неисправен статор:

1. Появляется запах горелой изоляции.
2. Перегревается корпус.
3. Появляется дым.
4. Вращение вала замедляется или прекращается.
5. Самопроизвольно раскручивается вал, инструмент резко набирает максимальные обороты.

Провода обмотки покрыты защитным слоем изоляционного лака. При перегреве он подгорает и разрушается. Это и вызывает короткое замыкание витков. Лак при этом издает специфический запах. Замыкание всего одного из проводов полностью выводит из строя болгарку.

Правила, которые помогут избежать перегрева двигателя УШМ:

1. Выключать устройство после работы на пониженных оборотах не сразу, а примерно через одну минуту.
2. При работе под нагрузкой на пониженных оборотах делать частые перерывы.

Часто можно избежать замены неисправного статора, перемотав его обмотку. Перемотку испорченной катушки статора болгарки можно сделать своими руками, но рекомендуется все же поручить эту работу специалисту.

Как проверить якорь, если у вас нет специальных инструментов?

При отсутствии мультиметра, проверить контакты якоря можно с помощью простой 12-вольтной лампочки. Вставив ее в разрыв одного из проводов, на вилку болгарки необходимо подать напряжение от аккумулятора 12 Вольт. При одновременном вращении шпинделя рукой лампочка должна ярко гореть, не затухая. Такой результат свидетельствует об исправности якоря. Меняющийся накал говорит о коротком межвитковом замыкании. Если лампочка вовсе не горит, можно предположить наличие следующих поломок:

• разрыв питающего контура;
• зависание щеток в нерабочем положении в результате срабатывания подпорной пружины;
• замыкание или разрыв в обмотке статора.

Можно также проверять работоспособность деталей и другими способами, но они требуют наличия сложного оборудования или измерительных приборов, которые недоступны или же мало используются в быту.

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

• Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

Проходной прямой резец

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

• Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
• После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

Пропитка под наклоном

Сушка якоря на воздухе до полимеризации

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Как проверить исправность и выполнить ремонт якоря болгарки своими руками, пошаговая инструкция, видео

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Содержание

• 1 Устройство якоря болгарки

• 2 Как проверить якорь болгарки на исправность

  • 2.1 Стандартная диагностика

• 3 Как проверить с помощью мультиметра

  • 3.1 Видео: как проходит проверка

  • 3.2 Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

• 4 Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

  • 4.1 Видео: ИКЗ в работе

• 5 Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

  • 5.

    1 Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

• 6 Как отремонтировать якорь в домашних условиях

  • 6.1 Проточка коллектора

    • 6.1.1 Видео по теме

  • 6.2 Как перемотать якорь

    • 6.2.1 Видео: Снимаем обмотку

    • 6.2.2 Видео: Намотка влево и вправо

  • 6.3 Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

• 7 Ремонт: Устранение пробоя изоляции

  • 7.1 Пайка пластин коллектора

  • 7.2 Гальваническое наращивание пластин коллектора

• 8 Как поменять старый редуктор на новый

  • 8.1 Видео: как снять и в чём могут быть трудности

  • 8.2 Видео: Замена якоря

Устройство якоря болгарки

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

Схема якоря болгарки

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Ламели коллектора

Как проверить якорь болгарки на исправность

Виды неисправностей якоря:

1. Обрыв токопроводников.

2. Межвитковое замыкание.

3. Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
4. Распайка коллекторных выводов.
5. Неравномерный износ коллектора.

Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

Виды диагностики якоря:

• визуально;
• мультиметром;
• лампочкой;
• специальными приборами.

Стандартная диагностика

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

Петушок ламели

Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

Выгорание ламели

Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

Загнутые пластины коллектора

Как проверить с помощью мультиметра

• Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.
  Диагностика обмотки якоря мультиметром

• Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по ламелям.

Видео: как проходит проверка

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

• Возьмите два провода и соедините их с лампой.
• На минусовом проводе сделайте разрыв.
• Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
• Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

Икз в корпусе

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Устройство ИКЗ

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Видео: ИКЗ в работе

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

• Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

  Проходной прямой резец

• Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.

  Обратный конус

• Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
• Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
• Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
• Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
• Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
• Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

• Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
• После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

  Пропитка под наклоном

• Расположите якорь горизонтально и капайте на обе лобовые части. Крутите якорь до потери текучести.
• Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации.

  Сушка якоря на воздухе до полимеризации

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

• Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
• После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
• Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
• Бывают не до конца повреждённые ламели.
  Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

  Повреждённая пластина коллектора

• Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.

  Расширяем место бормашиной

• Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
• Сделайте заготовку ламели из меди. Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.

  Заготовка ламели в пазу

• Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.

  Припаянная заготовка

• Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования.

А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

• Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
• Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
• Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
• Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
• Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
• Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.

  Восстановленный коллектор до обработки

• Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.
  Доработка коллектора

Составные части электролита:

1. Медный купорос — 200 г.
2. Серная кислота 1,84 — 40 г.
3. Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
4. Кипячёная вода — 800 мл.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

• После откручивания всех крепёжных болтов кожуха, корпуса и редуктора вынимаем редуктор с якорем из корпуса. Обычно редуктор и якорь жёстко крепятся друг к другу. Чтобы их разъединить необходимо разобрать редуктор.

  Редуктор с якорем

• Открутите болты крепления.
• Вал ротора прикручен к корпусу редуктора гайкой. Открутите её. Снимите шестерню.
• Далее, идёт подшипник. Чтобы его снять, иногда достаточно постучать деревянным бруском по корпусу редуктора. Но чаще всего прикипевший подшипник не снимается без некоторых хитростей. Между крыльчаткой и подшипником стоит пластина, которая прикручена двумя болтами к редуктору. Чтобы до них добраться, отломите кусок пластмассовой крыльчатки или разогретым гвоздём прожгите два симметричных отверстия. Второе отверстие необходимо для балансировки, если вы не собираетесь менять крыльчатку.
• Открутите оба болта, постучите деревянным бруском по корпусу редуктора, и якорь отсоединится от него. При этом подшипник останется на валу. Снимите съёмником все подшипники с вала.

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Видео: Замена якоря

Ремонт якоря болгарки занимает много времени. Но у вас есть выбор. Вы можете просто поменять его на новый или отдать мастерам.

• Автор: Наталья Панкова
• Распечатать

Наталья. В копирайтинге впервые.

Оцените статью:

(12 голосов, среднее: 4.3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как проверить анкер и статор на угловой шлифовальной машине • CIMFLOK.COM

Перейти к содержимому

06.01.2020 УШМ dakus

Проверка анкерной УШМ тестером. возможные результаты диагностики

Среди наиболее частых причин выхода оборудования из строя чаще всего встречается межвитковое замыкание анкера – УШМ. Его можно обнаружить. звон. с помощью тестера. Мультиметр — это электрический измерительный прибор, который включает в себя функции амперметра, вольтметра и омметра. Им можно не только проверить наличие межвиткового замыкания в обмотке УШМ, но и измерить сопротивление между ламелями. Более простое устройство – тестер. Проверяя с его помощью якорь болгарки, можно обнаружить неисправности, вызванные коротким замыканием.

Как прозвонить якорь мультиметром?

Для выполнения этой процедуры вам понадобится измерительный электроинструмент и инструменты для разборки устройства. Как прозвонить якорь мультиметром. инструкции:

1. Подготовьте рабочую поверхность. Должно быть достаточно места для размещения необходимых инструментов и деталей, снятых с устройства.
2. Разберите угловую шлифовальную машину и снимите анкер.
3. Очистить деталь от грязи и пыли.
4. Воспользовавшись рекомендациями в представленном видео, вы сможете самостоятельно прозвонить якорь мультиметром.

На начальном этапе диагностики значение измерительного прибора установлено на уровне 200 кОм. Если ваш мультиметр не имеет такой шкалы, то можно ограничиться 20 кОм. Для прозвонки якоря один щуп измерительного прибора прикладывают к массе, а вторым прикасаются к каждой из пластин. Если на шкале аналогового мультиметра или цифровом экране не появилось никаких индикаторов, скорее всего, в обмотке якоря имеется межвитковое замыкание. Точно диагностировать проблему можно с помощью специального прибора, который имеется у профессиональных слесарей.

Особенности проверки якоря тестером УШМ

Процедура диагностики поможет точно определить неисправность моторной части. Прибор, имеющийся в арсенале инструментов многих электриков-любителей, позволит проверить якорь болгарки тестером. С помощью тестера можно проверить не только якоря болгарок, но и статорные обмотки других электродвигателей. На видео ниже вы можете увидеть один из таких самодельных измерительных приборов в действии.

Видео: Как проверить якорь и статор УШМ

При подключении тестера к сети загорается индикатор. Красный свет без применения технических средств к якорю означает, что устройство готово к выполнению теста. Рабочая активная поверхность измерительного устройства имеет две точки контакта с исследуемым. Одна из них — катушка генератора, вторая — катушка витков связи. При проверке анкера болгаркой с тестером следует подставить эту поверхность к исследуемому пазу. Следите за тем, чтобы датчики не выступали за пластины якоря одновременно с обеих сторон.

Если электродеталь исправна или перемотана, то при ее проверке тестером напротив каждой из канавок индикатор будет гореть зеленым цветом. При неисправности якоря УШМ, в частности, межвиткового замыкания, на индикаторе устройства в месте его расположения загорится красная лампочка. Будьте внимательны при выполнении диагностической процедуры, чтобы убедиться в правильности соприкосновения поверхностей при проверке якоря УШМ тестером. Не следует исключать из причин выхода из строя УШМ механические повреждения, которые можно увидеть визуально, не прозвонив мультиметром. Они могут быть как значительными, так и малыми. Заметить поломку можно при осмотре, разобрав УШМ. Диагностировать такие неисправности необходимо до проверки якоря на межвитковое замыкание.

Если вы не имеете опыта разборки электроинструмента или подготовки к работе с измерительными приборами для прозвонки якоря мультиметром и не уверены в собственных силах, не вмешивайтесь в конструкцию УШМ. Не экспериментируйте, чтобы не повредить УШМ. В этом случае для выяснения причины поломки электроинструмента и выполнения проверки якоря УШМ с тестером лучше обратиться в сервисный центр или к квалифицированным слесарям, которые специализируются на ремонте техники.

Какие проблемы в работе устройства можно выявить при проверке якоря УШМ тестером

При наличии достаточных знаний для проведения правильной разборки электроинструмента, в некоторых случаях вы сможете провести диагностику причину неисправности устройства самостоятельно. Проверка анкерной УШМ тестером на межвитковое замыкание позволит определить дальнейшие действия по выявлению неисправностей или ремонту оборудования. Если деталь не повреждена, но инструмент по-прежнему не работает, обратитесь за помощью к квалифицированному персоналу. Проверка анкера тестером УШМ позволила точно определить причину выхода оборудования из строя? Ремонт техники с помощью необходимых инструментов можно выполнить самостоятельно в таких случаях:

• обмотка повреждена в верхних видимых слоях можно попробовать перепаять. Такой якорь прослужит еще некоторое время. После пломбирования его необходимо проверить или прозвонить мультиметром;
• с межвитковым замыканием требуется перемотка обмотки или замена якоря.

Диагностику поломки и ремонт УШМ можно проводить под напряжением. Доверьте эту работу профессионалам для вашей же безопасности.

источник

anchoranglecheckstator

Поиск и устранение неисправностей электрической якорной лебедки | Учебный центр | Имтра – Учебный центр

Учебный центр Imtra — отличный источник всего, что вам нужно знать об оборудовании и системах вашей лодки. Все, от обзоров продуктов, сравнений продуктов, руководств по покупке, руководств по устранению неполадок, советов по обслуживанию и многого другого, можно найти здесь, и он постоянно обновляется. Обязательно ознакомьтесь с нашими видеотека  для демонстрации продуктов, инструкций, вебинаров и многого другого!

 

Поиск

Категории

Как и в случае любого морского или электрического оборудования, якорные лебедки иногда выходят из строя. К счастью, поломки брашпиля очень редко бывают катастрофическими, и проблему часто можно легко диагностировать и устранить. В этой статье будут рассмотрены распространенные проблемы, которые могут возникнуть с якорной лебедкой, а также способы их диагностики и устранения.

Проблема №1: Ваш электрический брашпиль не работает ни в одном направлении

Если двигатель вашего брашпиля не работает, когда он активируется с помощью элемента управления, это означает, что что-то в цепи не получает питания . Это может быть элемент управления (переключатель на приборной панели, ножной переключатель, портативный пульт дистанционного управления и т. д.), блок управления электромагнитным клапаном или сам двигатель лебедки. Чтобы определить, в чем проблема, все, что вам нужно, это вольтметр.

Шаги, чтобы попробовать

1. Обычно лучше начинать с простых решений. Во всех электрических лебедках должен быть автоматический выключатель, предназначенный для срабатывания при перегрузке цепи, чтобы предотвратить возгорание. Итак, первое, что нужно проверить, это сработал ли выключатель. Если это сразу не очевидно из конструкции выключателя, просто проверьте напряжение на входе выключателя, а затем на выходе. Если с обеих сторон хорошее напряжение, выключатель включен и работает.
2. Затем поднесите вольтметр непосредственно к положительной и отрицательной клеммам на самом двигателе лебедки. Если напряжение отсутствует, вероятно, произошел обрыв одного из кабелей аккумулятора, который подает питание. Если напряжение в норме, попробуйте снова запустить брашпиль, пока ваш вольтметр все еще показывает показания двигателя брашпиля. Если напряжение значительно падает (менее 9 В в системе 12 В или менее 19 В в системе 24 В), значит, электрическая система не обеспечивает достаточную мощность для работы двигателя лебедки. Это может быть вызвано недостаточным или разряженным аккумулятором, кабелями аккумулятора слишком малого диаметра, а также ослабленным или разорванным соединением.
3. Чтобы определить, что это такое, поднесите вольтметр к аккумулятору, который питает брашпиль, и выполните ту же проверку напряжения, что и выше: попытайтесь запустить брашпиль, считывая показания вольтметра с положительной и отрицательной клемм на аккумуляторе. Если напряжение на аккумуляторе падает, как на двигателе, то проблема в самих аккумуляторах. Либо они маломерят, либо недостаточно заряжены. Если напряжение на аккумуляторе высокое, но падает на двигателе, то проблема где-то в кабеле аккумулятора. Он либо слишком мал в диаметре, либо имеется ослабленное или сломанное соединение. Для правильного размера кабеля см. таблицу ABYC 10 % падения напряжения.
4. Если напряжение на аккумуляторе и двигателе брашпиля в норме, проблема, скорее всего, в блоке управления соленоидом или в самом блоке управления. Большинство электрических брашпилей включают блок управления соленоидом, который находится между переключателем управления и двигателем. Обычно он устанавливается на переборке в носовой части, рядом с брашпилем. Найдите блок управления и проверьте с помощью вольтметра, проходит ли питание через блок.
5. Включите элемент управления вверх или вниз и прикрепите вольтметр к соответствующему сигнальному проводу вверх или вниз, идущему от элемента управления к блоку управления, который обычно подключается к небольшой лепестковой клемме, а не к большим выступам на блоке управления. Если вы не уверены в правильности подключения, обратитесь к производителю или установщику за схемой подключения. Если на сигнальном проводе от элемента управления к блоку управления отсутствует напряжение, проблема связана с самим элементом управления, будь то ножной переключатель, переключатель на приборной панели или ручной пульт дистанционного управления.
6.  Если от блока управления поступает сигнал, проверьте выход блока управления. Как правило, это большие выступы на блоке управления, которые удерживают кабели, соединяющие блок управления с двигателем лебедки. Опять же, проверьте напряжение, пытаясь поднять или опустить лебедку. Если вы уже определили, что блок управления выводит сигнал на блок управления, но блок управления не выводит тот же сигнал на двигатель лебедки, то блок управления неисправен и требует замены.

Примечание:  если вы слышите повторяющиеся щелчки из блока управления при его активации, это часто указывает на то, что контакты внутри него со временем были повреждены из-за работы с недостаточным напряжением. Таким образом, в этом случае замена блока управления будет только временным решением, и также необходимо решить основные проблемы с напряжением, связанные с емкостью батареи или сечением кабеля.

7. Если система проходит все эти проверки напряжения, а двигатель брашпиля по-прежнему не работает, значит, проблема связана с двигателем брашпиля и его необходимо отремонтировать или заменить.

Проблема № 2: Ваш электрический брашпиль будет работать только в одном направлении

Если двигатель брашпиля работает, но только в одном направлении, шаги по устранению неполадок аналогичны шагам, если он вообще не работает. Разница лишь в том, что вам не нужно проверять напряжение на аккумуляторе или выключателе, так как брашпиль, работающий в одном направлении, доказывает наличие питания в цепи. Вместо этого выполните шаги с 4 по 7 выше специально для направления, в котором брашпиль не вращается.

Проблема № 3: Электродвигатель брашпиля работает, но звездочка не вращается

Если мотор брашпиля работает, но брашпиль не раскрывает или не поднимает якорную штангу, наиболее распространенная проблема связана со сцеплением корректирование. Большинство лебедок имеют регулировку муфты, которая при ослаблении позволяет цепи свободно падать. В ослабленном состоянии сцепление позволяет звездочке вращаться независимо от главного вала, который приводится в движение двигателем. Таким образом, если муфта ослаблена, двигатель может работать и вращать вал, но вал не соприкасается с звездочкой, чтобы развернуть или извлечь цепь.

Шаги, чтобы попробовать:

1. Чтобы затянуть сцепление, обратитесь к руководству пользователя для вашей конкретной лебедки. На вертикальной лебедке обычно имеется гнездо в форме звезды, в которое можно вставить ручку лебедки, которую можно использовать для затягивания или ослабления сцепления. Однако обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя, так как иногда эти регулировки сцепления представляют собой левостороннюю резьбу, которую можно сломать, если провернуть их в неправильном направлении. На горизонтальной лебедке регулировка сцепления обычно представляет собой барашковую гайку или винт на конце вала, который можно затягивать или ослаблять.
2. Если регулировка сцепления тугая, а двигатель все еще работает без воздействия на звездочку, то, вероятно, внутри коробки передач лебедки сорвана или сломана шестерня, или сломана шпонка и шпоночные канавки, из-за которых двигатель не включается. с главным валом. В этот момент брашпиль должен быть разобран и осмотрен морским механиком или на верфи.
3. Если вы пытаетесь развернуть якорь, а мотор работает и издает «лязгающий» или «щелкающий» звук, а якорь не раскрывается, вероятно, цепь или веревка запутались или застряли внутри фиксатора якоря. Брашпили сконструированы так, чтобы не работать, когда есть сопротивление при развертывании, чтобы не повредить палубу или якорный ящик. Следовательно, если есть сопротивление, вызванное запутыванием или зацеплением в якорном ящике, брашпиль не будет преодолевать сопротивление. Это распространенная проблема на парусниках, которые кренятся, из-за чего цепь падает внутри рундука. То же самое относится и к лодкам, которые только что пережили бурное море, в результате чего свая цепи упала сама на себя и запуталась.

Проблема № 4: Мотор вашей электрической лебедки работает, но не на полную мощность

Иногда после того, как судно простояло в течение нескольких месяцев, лебедка работает и теряет мощность восстановления или скорость, которые были в прошлые годы. Это может быть результатом ряда вещей. Это похоже на электрическую проблему, но не исключайте возможность механической проблемы.

Действия:

1. Начните с проверки напряжения на двигателе лебедки. Низкое напряжение может привести к повреждению соленоидов и замедлит скорость лебедки.
2. При работе двигателя лебедки якорь вращается, и щетки внутри двигателя изнашиваются. Износ щеток — это медленный процесс, который происходит в течение нескольких сезонов использования. Щетки двигателя могут изнашиваться до такой степени, что они перестают обеспечивать положительный контакт или перестают плавно скользить в держателях. Это указание на получение нового набора щеток у вашего дилера. Этот износ щеток приводит к накоплению угольной пыли внутри корпуса двигателя. Со временем это накопление угольной пыли может повлиять на работу двигателя. Сжатый воздух под высоким давлением поможет выдуть угольную пыль и может просто придать этому старому двигателю немного больше мощности и скорости. Обязательно надевайте маску при выдувании угольной пыли, так как вдыхание ее может быть опасным.
3. Для некоторых брашпилей требуется смазка основного вала в месте его прохождения через пластину настила. Нередко можно увидеть пресс-масленку (фитинг Zerc) в основании вертикальной лебедки. Часто несколько насосов смазки смазывают и освобождают главный вал, позволяя ему вращаться с меньшим сопротивлением. Рекомендуется белая литиевая смазка.
4. Если уплотнение брашпиля, защищающее подшипник главного вала, выйдет из строя, подшипник может подвергнуться коррозии и в конечном итоге заклинить или выйти из строя. Сопротивление из-за отказавшей пластины палубы или подшипника вала может замедлить работу брашпиля.