Ремонт кнопки болгарки своими руками: сломалась кнопка пуска, не держит, как разобрать УШМ и переделать клавишу своими руками, проверить мультиметром

Ремонт болгарки УШМ своими силами: просто и в короткие сроки | МойИнструмент

В каждом гараже нашей страны уважающий себя мастер имеет углошлифовальную машину (УШМ). Называть этот инструмент «болгаркой» стали еще во времена СССР, так как основная отрасль по изготовлению электроинструментов находилась в Болгарии.

С помощью УШМ можно выполнять много разных действий:

•  резать бетонные и кирпичные конструкции, железобетон, шлакоблок, гранит, другие твёрдые материалы;
•  производить нарезку металла различной толщины;
•  заниматься распилом дерева, пластиковых деталей, гипсокартона;
•  производить полировку и шлифовку материалы из стали и камня;
•  очищать от коррозии и ржавчины различные поверхности;
• затачивать различные приспособления. Вне зависимости от качества электроинструмента, любой мастер сталкивается с проблемой в её использовании.

Осуществляется ремонт болгарки своими руками обычно в короткие сроки и не сложно, но перед этим стоит вникнуть в составляющие конструкции и понять составляющие работы с ней для устранения неисправности.

Инструмент устроен из таких частей

1.  Главный приводной пункт инструмента – это электродвигатель, устройство без него не работает.
2.  За счет редукторного узла выполняется крутящейся момент с вала двигателя на шпиндель болгарки.
3.  Подача тока на электродвигатель и процесс замыкания контактов происходит благодаря кнопки включения.
4. Для закрепления насадок в агрегата нужен шпиндель.
5. Чтобы подключить устройство к розетке для подачи напряжения используют провод питания.

Основная причина возникновения поломок и ситуации, когда нужно произвести ремонт ушм – это неправильная эксплуатация инструмента мастерами.
Существует два вида углошлифовальных машинок по предназначению:

• для бытовых работ;
• для регулярных работ.

Категория бытового электроинструмента применяется только по дому без регулярных и длительных нагрузок. Эксплуатировать бытовые углошлифмашинки из низкопрочных материалов следует не больше 10-ти минут без остановки, затем — дать остыть двигателю на 10 минут. Мало кто следит за временем работы агрегата, поэтому возникают различные повреждения в УШМ. Несомненно, надёжными помощниками на длительное время, при условии их правильной эксплуатации может быть любая бытовая болгарка. Чаще всего специалисты советуют не заниматься самостоятельно ремонтом бытовой болгарки, лучше сразу обратиться в сервисный центры. Продолжительностью работы прибора славятся профессиональные болгарки, которые изготавливают из качественных материалов. Такие устройства стабильны при длительных нагрузках, работают непрерывно до 50 минут и не перегорают.

В случае поломки болгарок их можно разделить на два вида

1. Ремонтируемые своими руками, когда происходит окисление или передавливание шнуров, контактов, электроклемм.
2. Не подлежащие ремонту своими руками — это случаи, когда нужно заменить деталь или механизм в специальных мастерских, при помощи специального оборудования.

Болгарка состоит из таких частей: корпус (основа), электрическая часть (якорь и ротор), механическая часть (редуктор, подшипники, шпиндель, охлаждающий кулер).

Не нужно разбирать болгарку только в случае поломки кабеля питания.  Для проведения ремонта остальных составляющих болгарки нужно провести разборку двух пластиковых частей корпуса для выявления дефектов.
Признаком неисправности болгарки может быть ситуация, когда она не включается из-за отсутствия питания в сети, повреждения сетевого шнура, когда возможно отстранились контакты, вышла из строя кнопка или стерлись щетки.

Часто место преждевременного изнашивания находится возле входа сетевого шнура в конструкцию корпуса.
Когда из строя выходит кнопка, то двигатель не будет работать, но ток в прибор поступает. В таком случае стоит заменить кнопку.

Особенности выявления и устранения поломок болгарки в домашних условиях

Для проведения ремонтных работ своими руками первоочередно стоит подготовить рабочее место и приступить к разборке агрегата. В зависимости от фирмы-производителя может отличаться количество крепежей (не менее 6 штук). При помощи крестообразной отвертки, разобрав прибор, стоит провести осмотр и проверку деталей внутри инструмента.

Если учесть характер популярных жалоб можно найти такие причины:

1. В случае, когда не возможно запустить инструмент — причина поломки в электрической части.
2. В случае не характерных для работы прибора звуков — причина поломки в механической части.
3. В случае поломки корпуса – нужна его полная замена. Использовать для работы агрегат с неисправным корпусом строго запрещено.

Как своими руками отремонтировать кнопку болгарки

Чтоб произвести ремонт кнопки болгарки стоит разобрать устройство, и произвести ремонт.
Увидеть неисправность устройства легко при разборе корпуса с помощью мультиметра. Поломка будет в нижней части корпуса.
Установив на агрегате режим прозвонки необходимо использовать щупы для контактов на кнопке. Нажав на кнопку слышится определенный писк, характерный для прибора. Всё, кнопка исправна, но в случае, когда мультиметр не издаёт сигнала при нажатии на кнопку, тогда деталь стоит заменить. Стоимость кнопки не большая, поэтому намного быстрее будет купить новую, так как старая при разборке просто развалится на мелкие куски.
Бывают случаи, когда кнопки заклинивают и прибор при включении в розетку автоматически начинает работать.
Поводом для поломки может служить – окисление контактов, в таком случае они отходят. Тут справится способ по очищению от окислов и надежный прижим контактов.

Характер ремонта электродвигателя болгарки

Составляющими частями электродвигателя болгарки можно назвать статор и ротор (якорь), а узлами принято считать — коллектор, якорь и статор.Благодаря коллектору происходит питание на часть якоря через графитовые щетки. Коллекторный электродвигатель переменного тока болгарки преобразовывает электрическую энергию в механическую.

Как совершить ремонт якоря болгарки своими руками в домашних условиях

Остановиться в работе углошлифовальная машинка может в связи с неисправностью якоря или ротора.

Якорь — это вращающаяся деталь, которая крепится при помощи шариковых подшипников скольжения внутри статора. Определить степень сношености ротора на болгарке можно только путем извлечения его из статора.
Определить сопротивление в нашей обмотке якоря можно с помощью мультиметра, также сразу оценивается уровень изношенности пластин коллектора (они медные), чтобы не допустить нагара на них. При появлении признаков нагара нужно взять наждачку и протереть спиртом все стороны пластин коллектора. Такой метод позволяет убрать следы нагара на поверхности устройства.

Состояние обмотки якоря проверяем мультиметром в условиях определения сопротивления, которое должно быть двести Ом (200 Ом). Прикоснувшись щупом к пластине коллектора и к металлическому сердечнику агрегата. Появляется на приборе ничего не должно, чтобы избежать нарушения изоляции и утечки тока на железо.
Для контроля устранения обрыва обмотки якоря нужно зафиксировать уровень значения сопротивления между двумя пластинами коллектора и таким образом выявить его классическое значение.

Мощность устройства и сопротивление в обмотках может отличаться, ведь известно, что обмотка должна быть с одинаковым значением сопротивления
Если величина намного выше стандартной, то предположительно в обмотке произошел обрыв.

Обрыв убирается благодаря двум видами действий:

1. Перемотать детали ротора (более дорогой способ).
2. Заменить ротор (способ не дешёвый, но быстрый).

Если правильно определить степень исправности прибора, то своими руками возможно в быстрые сроки отремонтировать якорь. Установив неисправность детали можно воспользоваться услугами сервисного центра и заплатить за перемотку обмотки или преобразовать старый ротор путем замены его на новый. Определив целостность якоря и отсутствие дефектов, можно предположить, что причина поломки болгарки в целостности статора.

Как добиться бесперебойной работы статора двигателя УШМ

Исправность работы статора болгарки можно проверить благодаря выполнению следующих пунктов:

• Диагностирование факта сопротивления между обмоткой статора и сердечником. В случае, когда изоляция медной проволоки нарушена, тогда появится пробой и сопротивление.
• Проверка наличия сопротивления в обмотке щупами. В случае повреждения медной обмотки — прибор ничего не будет показывать, а если большое сопротивление — это сорвана изоляция.
• Исследование наличия нагара на внешней стороне статора и в последующем проведение ремонта по его устранению. В случае, если возникла необходимость поменять двигатель, тогда обязательно устанавливается новый с такими же нормы мощности и моментом силы вращения как был старый. Только после полной замены стоит начинать опять использовать прибор.

Относиться к прибору заботливо и щепетильно начнёт каждый мастер, проведя ремонт болгарки своими руками. Ведь время работы с любым прибором непосредственно зависит от действий владельца: условий правильного хранения и обслуживания болгарки.
Нужно периодически инструмент смазывать соответствующими материалами и использовать согласно рекомендациям производителя.
Бытовые болгарки не следует перегружать и допускать перегрева.
Систематически разбирать корпус и делать очистку внутренних частей, продувать их и заменять смазку.
Если при работе болгарки появились различные сбои и неисправности – стоит сразу проводить ремонт.
Во время проведения работы пользоваться болгаркой только с помощью двух рук, держать за регулируемая специальная рукоятка.

Ремонт Кнопки Болгарки Макита – STEPMEB.RU

Углошлифовальные машины в прежние времена делались в Болгарии. Потому УШМ и стала называться болгаркой. Теперь много компаний по производству УШМ разных моделей. Увы главные элементы схожи. Ознакомившись с устройством, возможными поломками и диагностикой инструмента, возможно провести ремонт болгарки хоть какой модификации в кустарных условиях.

Болгарка создана для шлифовки и резки разных материалов.

Главные элементы болгарки

Болгарка состоит из последующих частей:

1. Тонкий корпус редуктора из дюралевого сплава лучше отводит тепло.
2. Угольные щётки.
3. Крепление ручки.
4. Электрическая система плавного запуска. Предутверждает рывок при включении и уменьшает пусковые нагрузки на движок.
5. Быстросъёмный защитный кожух.
6. Шариковые подшипники.
7. Электродвигатель.
8. Включатель болгарки.

Большой выбор подшипниковой продукции предлагает компания «Термополис» – https://termopolis.com.ua/

Главные поломки и предпосылки:

1. Пылает, искрит и дёргается. Предпосылки: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей. Даже после смены щёток болгарка искрит и дёргается, если щёткодержатели засорены.
2. Хлопающий звук. Щётки либо межвитковое замыкание хоть какой из обмоток.
3. Хрустящий звук. Причина в подшипниках.
4. Механический рокот и сильное постукивание. Неисправность редуктора.
5. Болгарка не стала работать, не врубается. Если диск вручную вертится туго или не вертится, причина в редукторе. Если вертится просто, проверить электронные цепи. Если цепи работают, проверить движок и щётки.
6. Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причина в нажатии на неё в свое время вращения диска иначе говоря в заклинивании диска.
7. УШМ работает урывками. Проверить движок на межвитковое замыкание.
8. Вибрирует. Причина в механике. Проверить подшипники, вал ротора и редуктора.
9. Нагревается. Если греется в области мотора, то причина в износившихся щётках иначе говоря маленьком замыкании витков обмоток. Если нагревается корпус редуктора, то высохла смазка либо износились шестерни.
10. Не развивается или падает мощность. Причина в электронике или движке. Проверить плату управления плавного запуска и регулятора оборотов, щётки и коллектор.
11. Дымит. Причина в перегреве инструмента. Проверить обмотки мотора на плавление изоляции.
12. Гудит не крутится. Проверить подшипники мотора и редуктор.

Для поиска дефектов болгарку необходимо разобрать.

Снимите гайку, которая держит рабочий диск.

Открутите болты крепления защитного кожуха.

Открутите болты корпуса болгарки все, с применением которых корпус крепится к редуктору.

Снимите высшую часть заднего корпуса. Открутите болты крепления шнура. Провода и кнопку извлеките из собственных пазов.

В неких моделях, к примеру, в DWT, задний корпус не разбирается на части, а снимается полностью.

Отсоедините провода мотора.

Снимите щётки.

Отсоедините корпус редуктора от корпуса болгарки. Вкупе вместе с ним извлекается якорь мотора.

Открутите болты редуктора, расположенные вокруг крепления кожуха.

Чтоб отсоединить якорь от дюралевого корпуса открутите гайку, расположенную в корпусе редуктора.

Собирайте инструмент в оборотной последовательности.

В свое время работы диск может так очень затянуть гайкой, что он начинает крошиться. Открутить гайку ключом нереально. И делать этого не надо, потому что есть вариант сломать болгарку. Поначалу доломайте диск до самой гайки. Позже найдите железную пластинку малость тоньше рабочего диска. С её помощью сточите остатки диска под гайкой. Она просто открутится ключом либо руками. Чтоб не доводить инструмент до этой препядствия, ставьте шайбу под гайку.

У неких болгарок, к примеру, Bosh, кожух не прикручивается болтами, а защёлкивается. Чтоб его снять, необходимо повернуть вырез кожуха перпендикулярно болгарки. Чтоб одеть, повернуть до щелчка.

Статор проверяется мультиметром.

1. Межвитковое замыкание. Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы устройства с концами одной обмотки. Единица значит обрыв, а ноль — куцее замыкание меж витками. Если указывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то инспектируйте вторую обмотку. У обеих обмоток является примерно однообразное сопротивление.
2. Пробой на массу либо замыкание обмотки с железным корпусом статора. В мультиметре поставьте режим наибольшего сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с железным корпусом статора. Единица гласит об отсутствии пробоя.

Ремонт выключателя (кнопки) на мшу Интерскол или MAKITA(ЧАСТЬ 2)

Поначалу зрительно осмотрите коллектор и обмотку. Как правило бывают видимые повреждения: чёрные следы, погнутые витки обмотки, приподнятые, изношенные либо пригоревшие пластинки коллектора. После осмотра приступайте к проверке тестером.

1. Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы устройства с 2-мя примыкающими пластинами коллектора. Если сопротивление однообразное меж всеми примыкающими пластинами, означает, обмотка исправна. Если сопротивление наименее 1 Ом и очень близко отсутствию, встречаются куцее замыкание меж витками. Если сопротивление выше среднего в два и поболее раз, означает, бывают обрыв витков обмотки.

Определение пробоя на массу делается если проход отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале устройства наибольшее сопротивление. Исходя из тестера оно а возможно от 5 МОм до 200 МОМ. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластинкой поочереди. В случае отсутствия дефектов сопротивление надо сделать нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с стальным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.

Поставьте тестер в режим прозвона.

Воткните один щуп в выход кнопки, а другой в обратный вход.

Нажмите кнопку. Сигнал звука гласит об исправности этой части кнопки.

Те же деяния проделайте с другим входом и выходом кнопки.

Соедините один щуп с контактом вилки, другой с входами в кнопку. В одном из 2-ух положений бывает сигнал звука. Аналогично проделайте с другим контактом вилки.

Если кнопка включения и шнур питания работают, однако движок не врубается, проверьте плату управления плавным запуском. Открутите винтик, который укрепляет плату управления. Аккуратненько её снимите. Прозвоните что остается сделать нашему клиенту элементы. Если в болгарке конечно регулятор оборотов, то он вам больше понравятся соединён поочередно с кнопкой включения и иметь одну плату с плавным запуском. Однако содержит отдельную плату. Проверяется аналогично плавному пуску.

1. Прочитайте аннотацию. Ознакомьтесь с описанием и схемой сборки болгарки.
2. Отключите инструмент от сети.
3. Подготовьте место работы на столе с неплохим освещением.
4. Фиксируйте на бумаге или на фото порядок разборки инструмента, чтоб верно его собрать после ремонта.

Если вы неуверены в собственных силах, то лучше отнесите инструмент в мастерскую.

Повреждённые шнур и кнопка меняются. На кнопке открутите болты крепления входящих и выходящих проводов. Отсоедините её от цепи и поставьте новейшую.

Если в плате управления вышел из строя только симистор, то на его место нужно поставить новый. За ранее смажьте железную часть элемента термопастой. Если сгорели другие элементы платы, то поменяйте её на сто процентов.

Щётки нужно временами инспектировать. При износе одной на 40% поменять обе. И конечно чистить щёткодержатели.

• Для извлечения щёток необходимо или снять задний корпус, или вытащить заглушки в корпусе.
• Очистьте щёткодержатели от пыли и нагара. Намотайте тряпочку на отвёртку и смочите спиртом. Нагар счищается надфилем. Щётка должна просто ходить в щёткодержателе, тогда она будет отлично прижиматься пружиной.
• Воткните новые щётки.

Для высококачественной намотки катушек необходимо эмальпровод и электрокартон.

Извлеките обмотку и старенькую изоляцию из корпуса. Пристально разглядите пазы. При горении катушек прожигается изоляция и происходит замыкание на корпус. Здесь остаются наплавления, которые непременно необходимо убрать надфилем либо алмазным бором. Наплавления будут мешать новейшей обмотке. Она может порваться.

Обмотка пропитана лаком. Чтоб разъединить провода и посчитать их, нужно выпалить изоляцию. Разогрейте обмотку фабричным феном или хоть какой горелкой.

Обожгите огнём спички иначе говоря зажигалки хоть какой проводок, чтоб эмаль вполне выпалилась. Возьмите микрометр и замерьте толщину. Запишите поперечник провода и количество витков.

Возьмите всякую проволоку и сделайте из неё петлю так, чтоб она разместилась в пазах статора. Под поперечник этой петли подберите какой-либо цилиндр для намотки витков. К примеру, баллончик от аэрозоля. Если его поперечника не хватит, то обмотайте баллончик бумагой.

Намотайте обе обмотки из эмальпровода. Скрепите лобовые части стеклолентой как еще его называют толстой нитью.

Нить не должна рваться и расплавляться. На свободные концы наденьте термоусадочный кембрик.

Из электрокартона сделайте гильзы и воткните в пазы. Разместите там обмотки.

Проверьте сопротивление в обмотках тестером. Если всё нормально, продолжайте.

Чтоб в свое время работы провода не вибрировали и даже не тёрлись друг об друга, их нужно пропитать хоть каким лаком на масляной базе. Нагретый в духовке стартер поставьте вертикально и шприцем выдавливайте лак на обмотку. Когда лак начнёт вытекать снизу, переверните статор и пропитывайте а вдобавок.

Когда лак высохнет, приступайте к подключению обмоток. Два конца различных обмоток соедините вместе и подключите к наиблежайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке запуска. Провод от 2-ой щётки тоже подключите к кнопке.

Если нарушена балансировка, якорь подлежит подмене. Ремонту подлежат обмотка и коллектор. Маленькие недлинные замыкания устраняются. Если повреждена значимая часть обмотки, её конечно перемотать.

Мало выработанный коллектор исправляется проточкой. Если пластинки стёрлись до пластмассовой базы иначе говоря отчасти выгорели, то восстановление делается пайкой либо гальваническим наращиванием.

Очень повреждённый коллектор

Если коллектор был изношен стопроцентно, то после пайки его хватит менее, чем на целый месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластинки после такового ремонта выдерживают несколько замен щёток не выпаиваются. Необходимо порезать медные пластинки по размерам и впаять их с огромным количеством припоя. Избыточное сточить ратфилем и отшлифовать.

При гальваническом наращивании восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора по образу нового.

На сто процентов восстановленный коллектор

Гальваническим наращиванием конечно вернуть как вполне стёртый коллектор, так и отчасти повреждённые пластинки. Восстановленный коллектор нужно проточить и поделить пластинки бормашиной либо ножовочным полотном.

Чтобы верно перемотать якорь, необходимо верно его разобрать и снять характеристики для шаблона:

1. Направление обмотки.
2. Сколько пазов и ламелей.
3. Количество проводников в пазу.
4. Шаг намотки, другими словами сколько пазов меж пазами одной секции. К примеру, если проводники выходят из первого паза и заходят в 6-ой, то шаг = 5.
5. Сколько проводников входят в один паз, столько катушек в одной секции.
6. Толщина провода.

К примеру, 80 проводников в пазу, 12 ламелей и 24 паза. 12 секций по 4.5 катушки. Намотка проходит в два круга, потому 80 проводников в пазу делим на 2.4, и ещё на 4.5, потому что 5 катушки. Получаем 20 витков одной катушки.

1. Припаиваем начало провода к ламели 1 и пропускаем его через 1-ый и 6-ой паз. Делаем 20 витков. 1-ая катушка первой секции готова.
2. Запаиваем провод на ламели 4 и повторяем намотку через те же пазы. Второй катушка первой секции готова.
3. Запаиваем провод на ламели 3. Пропускаем виток через 2-ой и седьмой паз. Наматываем первую катушку 2-ой секции и запаиваем провод на ламели 4.
4. Вторую катушку 2-ой секции фиксируем на ламели 5.

Как снять старенькую и намотать новейшую обмотку:

Makita уже не та. Ремонт болгарки Makita 9565CV.

Ножовкой по металлу иначе говоря кусачками удалите лобовые части обмотки.

Аккуратненько, не повреждая пазовые изоляторы, вышибите стержни оставшихся частей обмотки посредством молотка и железного зубила.

Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и определите поперечник провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и воткните их в пазы.

После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.

Пропитайте обмотку эпоксидкой.

Подшипники с течением времени рассыпаются либо заклинивают. Их нужно поменять.

• Разберите болгарку, извлеките якорь из статора.
• Якорь вставлен в корпус редуктора подшипником. Если корпус не снимается, закрепите ротор в тисках и постучите из дерева бруском по корпусу редуктора.

Редуктор приходится разбирать не столько при ремонте, да и для профилактической чистки и смазки.

Открутите болты и разберите корпус редуктора. Можно увидеть запятнанную смазку, которую нужно убрать.

древняя смазка изольется с его применением. Детали очистьте тряпкой как еще его называют туалетной бумагой. Помойте корпус и детали керосином.

Нанесите новейшую смазку, рекомендованную производителем в аннотации к инструменту.

Если кнопка вылетела, то работать таковой болгаркой нельзя.

Потому что шпиндель может самопроизвольно опуститься на шестерёнку и заблокировать её в свое время работы.

Блок фиксации состоит из шпинделя с резиновым колечком, пружинки и пластмассовой кнопки.

1. Для смены кнопки разберите редуктор.
2. Извлеките шпиндель из корпуса.
3. Наденьте пружину на кнопку с внутренней стороны.
4. Воткните шпиндель в корпус редуктора изнутри, а кнопку снаружи. Надавите до щелчка.
5. Соберите редуктор.

Чтоб болгарка работала длительно, придерживайтесь правил:

Смотрите за целостностью изоляции провода, вилки. Не снимайте защиту.

Проводите смазку и очистку всего инструмента.

После выключения болгарки дождитесь остановки вращения круга, позже кладите её на землю. Когда движок останавливается, инструмент через отверстия вентиляции всасывает вкупе с потоком воздуха частицы земли и другие жёсткие фракции, которые ударяются об обмотки мотора. По причине происходит обрыв по другому замыкание.

Пытайтесь не воспользоваться болгаркой зомой вне помещения. Пока вы работаете, движок греется. Воздух ледяной. И поэтому появляется конденсат. Влага для мотора гибельна.

Всегда ставьте те круги, которые советует изготовитель инструмента. Если болгарка на 180 мм, не ставьте туда более 200 мм. Чем не просто круг, тем меньше бывают обороты. Для вас придётся снять защиту, а обороты будут превышены. Колебания и вибрации увеличатся. В итоге круг разлетится на части. Это чревато не столько серьёзными травмами. Разбивается подшипник редуктора, стираются шестерни.

Если вы интенсивно пользуетесь болгаркой, означает, вы неплохой мастер. Разобраться в устройстве инструмента и починить его своими силами вам не сложно. Поначалу найдите неисправность и обусловьте, какие узлы следует проверить. Ремонтируйте болгарку осторожно, без спешки, чтоб маленькая поломка не перевоплотился в крупную.

Источник

Как заменить пружину кнопки блокировки на угловой шлифовальной машине DeWALT (модель D28402): eReplacementParts.com

Если сломанные детали и неправильный запуск действуют вам на нервы, пора заняться ремонтом. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области шлифования или сезонным шлифовщиком, eReplacementParts.com предоставляет детали, процедуры и факты, которые вам нужны, чтобы бесстрашно исправить то, что вас подводит.

Пружина фиксирующей кнопки предназначена для сброса кнопки при выключении кофемолки (при отпускании лопасти). Со временем пружина может потерять натяжение. Также довольно часто теряется вся пружина при выполнении соответствующего ремонта кофемолки.

В любом случае, эта статья снимет напряжение с замены пружины кнопки блокировки в кофемолке DeWALT D28402. Давайте начнем.

СНЯТИЕ ПРУЖИНЫ [верх] 1. Снимите верхнюю половину узла ручки.

Удалите (5) крепежных винтов.

Снимите верхнюю половину узла ручки.

2. Снимите пружину.

Снимите узел лопасти.

Снимите узел кнопки блокировки.

Снимите пружину с кнопки блокировки.

УСТАНОВКА НОВОЙ ПРУЖИНЫ [вверх] 3. Установите пружину.

Наденьте новую пружину на кнопку блокировки.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА УСТРОЙСТВА [вверху] 4. Установите на место кнопку блокировки.

На одной стороне кнопки блокировки имеется небольшой язычок. Эта вкладка должна быть установлена ​​лицом к якорю.

Установите кнопку блокировки в рукоятку.

5. Установите узел лопасти на место.

Установите узел лопасти в рукоятку; убедитесь, что «хвост» расположен над кнопкой переключателя, а «точка опоры» находится в углублении рукоятки.

6. Установите на место верхнюю половину узла ручки.

Частично установите верхнюю половину узла ручки.

Совместите стойки (на шарнире и кнопке блокировки) с углублениями в верхней части рукоятки.

Перед тем, как закрепить рукоятку винтами, проверьте работоспособность лепестка и кнопки блокировки.

Закрепите ручку винтами.

Вы не можете оценить хорошо выполненную работу, если только вы не сделали ее сами. (Что вы и сделали.) Теперь вы можете положить эту ценность обратно в свой карман. (Или в свой бизнес.) Вы не только усовершенствовали свою кофемолку за долю стоимости замены; вы расширили свои навыки далеко за пределы повседневной рутины.

Следующее исправление можно найти здесь. [вершина]

Точильщик DF64: Двигатель не вращается? Как это исправить

Наконец-то мне доставили мой DF64. Я тут же подключил его, нажал кнопку и… он просто ничего не сделал…

ОК, успокойся… может, я делаю какую-то глупость. Светодиод на выключателе загорается, так что он не полностью мертв.
Итак, я попытался подключить его снова. №
Проверил, чтобы убедиться, что настройка помола не слишком мелкая, что жернова заклинивают. Нет, я могу крутить вал руками.

Попробуйте перевернуть. №

Верно, он действительно мертв…

Это было ужасно. Тем более, что у меня был импортный DF64. Я не был уверен, на какую поддержку я мог рассчитывать.

Но я говорю «было», потому что мне удалось решить проблему. Итак, позвольте мне поделиться своим опытом.

Я расскажу о способе, который я использовал, чтобы починить кофемолку самостоятельно. А так же поделюсь своим опытом работы со службой поддержки производителя.

Темы

• В чем проблема?
• Выяснение основной причины
• Способ самостоятельного устранения
• Замена печатной платы
• Резюме
• Приложение: Сравнение плат

В чем проблема?

В моем случае светодиодный индикатор DF64 включился, когда я подключил его к сети.

Но когда я нажимаю кнопку, он никак не реагирует.

Опять же, жернова не были заблокированы, и я мог крутить вал двигателя руками.

Вскрыл болгарку и проверил проводку. Проводов не было, вроде все нормально.

Итак, я сразу же обратился к веб-сайту, на котором я купил кофемолку.

Я купил свою машину на этом веб-сайте, который, как мне кажется, является магазином производителя. (Я просто хочу отметить, что их поддержка клиентов была отличной! Я рекомендую покупать у них, если вы пытаетесь импортировать его самостоятельно)

Выяснение основной причины

Я отправил электронное письмо в службу поддержки, но я не мог просто сделать ничего, пока я несколько дней ждал ответа (поскольку на тот момент я даже не был уверен, что они вообще ответят, не говоря уже о том, чтобы предложить какое-то решение)

При поиске в Интернете я нашел это видео на YouTube. Казалось, это объясняет очень похожую ситуацию с моей машиной.

В этом видео говорилось, что при постукивании по реле двигатель будет вращаться, так что я попробовал.

Когда машина была заполнена, я снова открыл нижнюю панель и подключил кофемолку. нежный щелчок.

К моему удовольствию, мотор закрутился! Офигенно, это значит, что по крайней мере мотор не сломался.

Внимание! Если вы хотите попробовать это, пожалуйста, убедитесь, что вы не касаетесь оголенных проводов. Есть места, где есть сетевое напряжение. Если вы не знаете, что делаете, вам, вероятно, не стоит пробовать это.

Если вы пытаетесь это сделать, убедитесь, что вы используете изолирующие перчатки, и убедитесь, что вы не касаетесь каких-либо металлических частей.

Когда этот трюк сработает, двигатель будет вращаться, что приведет к смещению всей кофемолки. На скользкой поверхности лучше этого не делать.

Верно, так или иначе, я понял, в чем проблема. Реле не включается правильно.

Но этого недостаточно, чтобы на самом деле починить кофемолку, потому что мне нужно держать кофемолку вверх дном и открывать…

На этом видео на YouTube закончилось. Просто рекомендуется обратиться к продавцу для замены печатной платы.

Мне этого было мало, поэтому я продолжал копать.

Самостоятельный ремонт

Опять же, проблема в реле. Как я могу исправить это, не заменяя печатную плату?

Я не буду вдаваться в подробности, но реле — это переключатель, который включает/выключает электрически с помощью некоторых электромагнитов.
Если я смогу приступить к работе, постукивая по нему, я предполагаю, что электромагниты могут по какой-то причине немного застрять, и для их включения требуется дополнительный толчок.

Чтобы придать дополнительный импульс (без фактического нажатия на реле каждый раз), я использовал дополнительный магнит. Если я смогу установить его, чтобы помочь реле включиться, это может решить проблему. Я попытался разместить этот дополнительный магнит в связке вокруг реле.

И я обнаружил, что, поместив магнит в место на картинке, я решил проблему!

Если вы пытаетесь воспроизвести это, обязательно попробуйте обе стороны магнита. Я не уверен, какой полюс с какой стороны. И я предлагаю вам использовать довольно сильный магнит (например, неодимовые)

Еще раз предостережение. Когда двигатель вращается, вибрация может привести к смещению магнита и, в худшем случае, к короткому замыканию линий электропередач. Обязательно закрепите магнит изолентой или чем-то еще. Я не могу нести ответственность за любой ущерб, вызванный попыткой этого исправления. Если вы хотите попробовать, попробуйте на свой страх и риск.

Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что, пытаясь установить магнит в нескольких местах, я обнаружил, что некоторые места работают только тогда, когда дробилка открыта. Когда я закрыл крышку и перевернул ее в нормальное положение, проблема вернулась для многих мест расположения магнитов. Я думаю, поскольку двигатель также является огромным магнитом, это влияет на мод.

Я бы рассматривал это только как временное решение. Обратитесь к своему продавцу и попросите исправить ошибку.

Замена печатной платы

Через пару дней после отправки им электронного письма я получил ответ от службы поддержки.

По-видимому, это известная проблема, которая иногда возникает в некоторых частях Японии.

Мне сказали, что плата на замену уже отправлена ​​и находится в пути. (Без дополнительных комиссий с моей стороны)

Я наполовину ожидал, что поддержка не будет оказана, так как я импортировал кофемолку в Японию.

Но они были великолепны!

Кстати, я живу в восточной части Японии, где в качестве источника питания используется 100В 50Гц. (Западная сторона использует 100 В 60 Гц, Япония — странное место)

Спецификации кофемолки требуют питания 100–120 В 60 Гц, поэтому проблема может заключаться в разнице частот, но я точно не знаю.

Запасная плата прибыла через пару дней.

На самом деле это была просто доска. Никаких инструкций, абсолютно ничего. хаха.

К счастью, я инженер-электрик, поэтому мне не составило труда понять, как это починить. Но я полагаю, что этого нельзя сказать о обычных пользователях.

Честно говоря, эта плата работает от сети. Если вы испортите замену, это может легко привести к очень неприятным травмам.

Я не ожидал такой поддержки от более крупного производителя.
Но для меня это сработало хорошо, потому что было бы намного больше проблем, если бы мне пришлось отправить машину обратно в Китай, чтобы ее починить.

Замена платы на самом деле не сложная, поэтому я оставлю несколько инструкций для тех, кому это может понадобиться.

Сначала отсоедините кабель. ВАЖНО

Переверните машину и откройте нижнюю панель, отвернув 2 винта.

Плата крепится болтами к нижней пластине, поэтому их снятие облегчит работу.

Вы также можете открутить зеленый провод, прикрепленный болтами к двигателю (линия заземления).

И перережьте кабельные стяжки, связывающие провода вместе.

Далее мы хотим пометить провода вот так.

На доске написаны названия 6 проводов.

• ACL ： AC Power Live
• ACN ： AC Power Neutral
• SW+1： Переключатель
• SW-１：Другая сторона переключателя
• M＋： Положительная сторона двигателя 90 148
• Mー：Отрицательная сторона двигателя

Начиная с платы, проследите провода до тех пор, пока они не будут прикреплены к другому проводу (покрыто этими белыми крышками). С помощью скотча пометьте провода с обеих сторон зажима. Это скажет вам, какие провода соединить вместе позже.

Для ACL и ACN зажато 3 провода, поэтому не забудьте их.

(Строго говоря, вам не нужны этикетки с обеих сторон, но это предотвращает некоторые простые ошибки.)

После того, как все провода будут промаркированы, обрежьте провода с обеих сторон зажимов.

Далее нам нужно подключить провода к новой плате.

Я соединил провода с помощью паяльника и нескольких термоусадочных трубок. (Мой утюг недостаточно нагрелся, так что извините за неаккуратную пайку…)

Если у вас нет паяльника (вероятно, у большинства из вас), то некоторые обжимные инструменты, подобные этим, могут быть немного проще в работе. с.

Вы, вероятно, можете получить их на Amazon. И вам останется только сжать провода.

リンク

Наконец, закончив подключение новой платы, проверьте две вещи

・Подключения выполнены правильно? Соответствует ли название на плате маркировке проводов? У ACL и ACN есть 3 провода?

・Изолированы ли соединения должным образом? Пожалуйста, закройте и оголите провода изоляционной лентой.

Вот оно! Не слишком сложно, верно?

После замены кофемолка заработала отлично!

Резюме

Я ожидал, что для DF64 потребуется определенный уровень модификации. Ведь за это известно.

Но я не ожидал, что первым делом нужно будет заменить плату…

Если вам не повезло оказаться в том же месте, я надеюсь, что этот пост помог вам решить проблему.

Замена платы может показаться пугающей для некоторых, но это не так уж сложно.
И если это слишком много, временное исправление может помочь вам лучше.

Наконец-то я могу начать молоть кофе с помощью DF64. Я сообщу вам об обязательном моде в следующий раз.

Приложение: Сравнение плат

Для интересующихся инженеров-электриков оставлю сравнение плат. (Просто потому, что я хотел эту информацию)

Левая плата оригинальная, правая замена.

Выглядят почти одинаково.

То же самое для другой стороны платы

Единственным отличием, которое я обнаружил, была емкость этого большого конденсатора.