Ремонт редуктора болгарки своими руками видео: Ремонт болгарки своими руками

устройство, ремонт, правила эксплуатации и профилактические меры

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Ремонт болгарки своими руками – устраняем типичные неисправности

Будь то бытовой электропатрон или турбина на гидроэлектростанции – ремонтная последовательность должна исключать элементарные неисправности в первую очередь. Электрику и электронику не зря называют «двумя науками о контактах». Типичные неисправности болгарок вкупе с методиками их устранения таковы:

• Инструмент внезапно перестал подавать признаки жизни. С вероятностью 90 % можно заключить, что ток из розетки не попадает на электрощетки. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Пуск». Достаточно разобрать корпус и «прозвонить» кабель обыкновенным тестером на предмет наличия обрывов – очень часто достаточно заменить провод, и болгарка заработает, как новенькая;
• Провод с вилкой гарантированно целы, а инструмент по-прежнему обездвижен? Необходимо разобрать пусковой механизм, причем желательно промаркировать снимаемые контакты – если впоследствии их подключить неверно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь. Заменить пусковую кнопку можно на любую аналогичную, рабочие параметры маркируются на ней вполне разборчиво;
• Кнопка «Пуск» и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, а болгарка трудиться не желает? Пришла пора заняться шеткодержателями. Очень часто достаточно зачистить контактные пластины на коллекторе, и появляется долгожданная искра и ровное гудение механизма. Если его нет, то необходимо осуществить замену щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами. Ряд моделей болгарок выпускается с припойным соединением электрощеток, выпаивать и ставить новые нужно в комплекте, их частичная замена не допускается;
• После замены внимательно осмотрите старые электрощетки – если они обладают неравномерным износом, это является явным признаком смещения центра тяжести инструмента или его подвижной внутренней части. Лучше обратиться в специализированную фирму по ремонту сложного электрооборудования – самостоятельно отрегулировать баланс без опыта вряд ли получится.

Замена щеток относится к «вершине первого уровня» при самостоятельном исправлении неисправностей в электрошлифовальных машинах. Можно и дальше расписывать ремонтные рекомендации, как разобрать редуктор болгарки, перемотать ее обмотку или перенастроить электронную начинку. Но серьезные поломки требуют серьезного же подхода к работе. Если этот редуктор вы никогда не видели, как же вам удастся его починить? Шанс на включение болгарки зависит от вашего здравого смысла – экономия на профессиональном ремонте обернется потерей всего инструмента.

УШМ (угловые шлифовальные машинки), в простонародье называемые болгарками, считаются крайне надежным и популярным инструментом. Однако любая вещь рано или поздно ломается и требуется починки. Отремонтировать болгарку самостоятельно не так уж и трудно, если у вас на руках есть инструкция, где указан порядок действий. Ниже вы сможете отыскать ответы на вопросы, связанные с починкой статора, ротора, редуктора и угольных щеток УШМ.

Болгарки крайне распространены среди многих домашних умельцев. Возможность заменять рабочие элементы позволяет осуществлять полировочные, шлифовальные и отрезные манипуляции. А наличие прибора плавного пуска существенно повышает удобство и безопасность работы. Починка УШМ — это простая работа, с которой можно справиться и своими силами. Тем, кто решил сделать это, потребуется схема УШМ необходимого типа, материалы для смазки, сам инструмент и пошаговое руководство.

Любая починка УШМ своими силами должна начинаться с выявления неисправностей. Болгарка характеризуется несложным устройством. При вращении ротора посредством косозубой шестеренки крутящий момент передается на шпиндель (вал) рабочего элемента. На валу находится полировочный или шлифовальный круг или камень.

Следует отметить и форму зубчика. На УШМ небольшой мощности, как правило, установлены шестеренки с прямыми зубчиками. Косозубые же конструкции применяются в приборах, мощность которых начинает от 1000 Ватт.

УШМ, как и всякий инструмент, с течением времени подвергается всевозможным поломкам, причины которых могут быть самыми разными. Они могут возникать не только от неправильного использования устройства, но и из-за несвоевременной/некорректной смены угольных щеточек и материалов для смазки.

Независимо от модели и марки болгарки проблемы у всех возникают практически одинаковые. Их можно условно поделить на электрические и механические. Для ремонтников-новичков, которые не знают как разобрать болгарку, поломки можно поделить на сложные и простые.

Диагностика электрической части УШМ

Как было сказано выше, чаще всего УШМ отказывается работать по причине поломок электрической части агрегата. Для правильной диагностики электрических цепей инструмента мастера по ремонту электрооборудования пользуются специальным прибором — тестером.

Если вы нажали на кнопку запуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не настолько серьезная, чтобы вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

Первым делом потребуется проверка электрического кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В противном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, а также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если прибор покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но дальше не проходит (при включенном положении), говорит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее необходимо заменить на новую, но прежде промаркируйте снимаемые контакты, чтобы в дальнейшем подсоединить их правильно. При неправильном подсоединении контактов может сгореть обмотка двигателя.

Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка пуска исправны, но на щетки не поступает ток, то необходимо произвести зачистку контактных пластин щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Далее, если со щетками все нормально, и ток на них поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

Проверка якоря электродвигателя

Ротор электромотора может иметь следующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: прибор переводится в режим изменения сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и с помощью щупов замеряется сопротивление между двумя соседними ламелями. Таким образом требуется проверить все пары ламелей. Если показатели сопротивления одинаковые, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, а также выявление обрыва цепи говорит о неисправности в этой катушке. В таком случае потребуется ремонт якоря болгарки.

Если у вас нет измерительного прибора, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в пределах 30-40 Вт. Проверка делается следующим образом: подайте напряжение 12 В от аккумулятора на вилку угловой шлифмашины, в разрыв одного провода подключите лампочку, начинайте вращать шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет гореть ровно, без миганий. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет меняться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, поскольку схема намотки якоря достаточно сложная, да и сам процесс требует специального оборудования и знаний. Поэтому данную операцию рекомендуется доверить специалистам. Но лучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

Если лампочка не загорается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре или замыкания в его обмотках, а также о проблемах с электрощетками.

Проверка статора электродвигателя

Чтобы проверить статор болгарки, используют, как и в предыдущем случае, мультиметр. Значения нужно выставить на 20-200 Ом и сделать следующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если прибор показывает сопротивление, это значит, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а затем к контактам другой. Если сопротивление одинаковое, значит катушки исправны. Если на одной обмотке прибор показывает обрыв цепи, значит, потребуется перемотка статора или замена детали на новую.

Перемотать статор в домашних условиях, не имея специальных знаний, навыков и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, профессионально занимающимся перемотками двигателей.

Механические поломки и их устранение

1. Износ подшипников якоря двигателя. Обычно при износе подшипников вы можете ощутить сильную вибрацию во время работы аппарата. К тому же, может быть слышен скрежет и другие шумы. Рано или поздно, подшипник все же разрушится, а высыпавшиеся шарики попадут на шестерни редуктора. Если это произойдет, то кроме подшипника, придется менять и шестерни. Конечно же, лучше не дожидаться данной неприятности, а при первых признаках неисправности подшипника заменить его. Как добраться до этой части угловой шлифмашины, было рассказано выше.
2. Износ шарикоподшипника или подшипника скольжения редуктора. Как и в предыдущем случае, при включении аппарата будет ощущаться вибрация и слышаться шум, несвойственный нормальной работе УШМ. Чтобы предупредить дальнейшую поломку редуктора, необходимо заменить неисправную деталь.
3. Износ шестерен редуктора. Шестерни быстро изнашиваются из-за недостаточной смазки. По этой же причине и греется редуктор. Необходимо следить за состоянием смазки внутри редуктора и при необходимости менять ее. Как разобрать редуктор, было описано выше. Смазку нужно использовать специально разработанную для редукторов УШМ, и купить ее можно в точках, где продается данный инструмент. Если по какой-либо причине сломались зубья хотя бы одной шестерни, то менять нужно весь комплект шестеренок (пару).

К механическим неисправностям можно отнести и поломку фиксатора вала. Для того, чтобы заменить фиксатор, потребуется разборка редуктора и снятие большой шестерни.

В последнее время угловая шлифмашинка стала привычным инструментом и для простого обывателя. Благодаря этому электроинструменту можно выполнять разные работы столярного и слесарного типа, а его простота и многофункциональность обуславливает большую популярность в быту.

Распространенные проблемы в работе УШМ

Болгарка является довольно неприхотливым инструментом, т. к. рассчитана на работу с высокими нагрузками и в запыленной среде. Основные проблемы в ее работе в большинстве случаев связаны с неправильной эксплуатацией, а также с несоблюдением сроков техобслуживания и плановых ремонтов. Чаще всего встречаются следующие неисправности:

1. УШМ не включается. Самая распространенная причина такого явления — обрыв проводов в кабеле питания или неисправность выключателя. А у болгарок с электронным управлением — выход из строя блока регулировки скорости или плавного пуска.
2. Болгарка работает на малых оборотах. Как правило, это связано с межвитковым замыканием в обмотках ротора или неисправностью электроники.
3. УШМ сильно греется. Нередко это происходит из-за нарушения соотношения рекомендуемых рабочих циклов и перерывов. Кроме того, нагрев может быть следствием плохого охлаждения двигателя из-за пыли, скопившейся внутри корпуса.
4. Болгарка искрит. В этом случае основные причины — это стирание угольных щеток или износ коллектора электродвигателя. Щетки также искрят при повышенном загрязнении и окислении пластин коллектора.
5. Болгарка дымит. Обычно это наблюдается при слишком интенсивной эксплуатации и заполнении каналов воздушного охлаждения пылью. Причинами того, что инструмент дымит, также могут быть замыкания в обмотках ротора или статора.
6. УШМ гудит, но не вращается. Как правило, это происходит при заклинивании шестерен редуктора или выходе из строя подшипников.
7. Сломалась кнопка фиксации шпинделя. Причиной этого является попадание внутрь фиксатора пыли, вызывающей износ его штока.
8. Сломались подшипники. Выход из строя подшипников чаще всего происходит после длительной эксплуатации и работы с ударными нагрузками.

Еще одной достаточно распространенной неполадкой болгарок является заклинивание прижимной гайки.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Видео: Замена якоря

Ремонт якоря болгарки занимает много времени. Но у вас есть выбор. Вы можете просто поменять его на новый или отдать мастерам.

Источник

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку

Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Повреждённая пластина коллектора

Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.

Расширяем место бормашиной

Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
Сделайте заготовку ламели из меди

Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.

Заготовка ламели в пазу

Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.

Припаянная заготовка

Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

Составные части электролита:

Медный купорос — 200 г.
Серная кислота 1,84 — 40 г.
Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
Кипячёная вода — 800 мл.

Как разобрать редуктор болгарки

Процесс разборки болгарки неразрывно связан с разборкой редуктора болгарки, так как они составляют одно целое. Болгарку можно разобрать и без необходимости разборки редуктора, но в таком случае такая разборка была бы не полной. Поэтому далее мы рассмотрим процесс разборки болгарки и редуктора как составляющие одно целое.

Шаг-1. Разборка корпуса болгарки.

Частично разобранный корпус болгарки

Для проведения этой операции нам понадобится отвертка. Лично я использую универсальную-многофункциональную отвертку с храповым механизмом.

Шаг-2. Разборка защитного кожуха

Разборка с помощью отвертки защитного кожуха болгарки

Для разборки защитного кожуха болгарки необходимо открутить болты крепления. Для данной модели болты крепления в количестве 4 шт. можно открутить отверткой. Для других моделей возможно понадобится гаечный ключ.

Шаг-3. Извлечение редуктора из корпуса болгарки.

Редуктор и корпус болгарки

Редуктор в корпус болгарки (для данной модели) удерживается с помощью четырех болтов

Раскрутите отверткой эти болты, затем предельно осторожно извлекайте из корпуса редуктор болгарки

Фото-3/1. Внешний вид ротора болгарки

Ротор закреплен жестко с редуктором болгарки

Для данной модели редуктор и ротор электродвигателя закреплены жесткого между собой. Для извлечения ротора из редуктора необходимо сперва разобрать редуктор. Поэтому следующим нашим шагом будет разборка самого редуктора.

Шаг-4. Разборка редуктора болгарки

Разборка с помощью отвертки редуктора болгарки

Редуктор болгарки разбирают не только для ремонта вышедших из строя деталей, но также и для проведения профилактических работ.

Редуктор болгарки является важнейшим узлом и во время работы испытывает определенные нагрузки.

Редуктор состоит из:

1. Корпуса редуктора.

2. Большой шестерни.

3. Ведомой шестерни (шестерня вала якоря).

4. Подшипника, которые нуждаются в смазке для уменьшения сил трения возникающие в процессе работы.

Шаг-5. Внешний вид разобранного редуктора

Детали составляющие редуктор-взгляд изнутри.

Для извлечения ротора из редуктора болгарки следует раскрутить гайку удерживающую ротор в редукторе и с помощью специальных съемников вытащить стержень ротора из редуктора.

Эта операция представляет некоторую трудность и поэтому я настоятельно вам рекомендую проводить ее в условиях ремонтных мастерских. Для самостоятельной разборки необходим специальный инструмент и знания. Для проведения профилактических работ с целью удаления пыли и грязи, вам не нужна такая детальная разборка. Такая разборка проводится только при выходе из строя одной из деталей, как например ротора или подшипника.

Процесс извлечения ротора и подшипника из корпуса редуктора

Использование слесарных тисках при разборке редуктора болгарки

Если все же решились на полную разборку редуктора,тогда для успеха затеи понадобятся слесарные тиски и выполнить следующее:

1. Открутить гайку со стороны редуктора ключом (смотри фото).

2

Осторожно зажать в тиски корпус ротора и выбить с помощью деревянной палки или легкими ударами молотка корпус редуктора

3. Изменить положение ротора в тисках и выбить через деревянную доску подшипник.

4. Открутить шестерню с вала ротора.

Шестерня имеет правую резьбу

Для извлечения шестерни с вала редуктора следует:

1. Закрепить ротор в тиски (предварительно обмотав его тряпкой).

2. Затем обмотать тряпками шестеню, зажать газовым ключом и повернуть против часовой стрелки.

Извлечение шпинделя и большой шестерни из корпуса

Детали составляющие сборку конструкции

Корпус большой шестерни состоит из:

1. Вращающийся шпиндель.

2. Корпус шпинделя

3. Подшипник

4. Резиновый уплотнитель.

Для разборки корпуса шпинделя следует начать с извлечения большой шестерни с помощью специальных съемников

После этого зажимают корпус в тиски и выбивают осторожно (легкими ударами через доску) шпиндель с подшипником из корпуса. Далее с помощью специальных съемников или методом описанным выше выбивают подшипник

Очень важно, своевременно проводить разборку редуктора и заменить смазку (обычно это смазка литол-24) после интенсивного периода эксплуатации. Своевременная замена смазки позволяет значительно продлить срок эксплуатации редуктора болгарки путем предотвращения преждевременного износа составляющих его деталей

При разборке болгарки особенно во время разборки редуктора очень важно запомнить положение всех деталей в корпусе. Это необходимо для правильной обратной сборки инструмента ведь часто бывает такая ситуация, когда разборка становиться намного проще чем обратная сборка

Для того чтобы лучше можно было усвоить урок как разобрать болгарку, специально для вас я приготовил небольшой видеоролик.

Основные неисправности болгарки и их причины

По статистике, большинство случаев выхода из строя УШМ связаны с электрической частью аппарата. Некоторые поломки могут быть незначительными, что позволяет провести ремонт болгарки своими руками. Но, например, при перегорании обмоток двигателя ремонт угловой шлифовальной машины может произвести только специалист.

Болгарка не включается

Причины того, что УШМ не включается, могут быть следующие:

• неисправна электрическая вилка;
• неисправен электрический кабель;
• сломалась кнопка запуска;
• нарушен контакт между кабелем питания и кнопкой;
• обрыв контактного провода электрощетки;
• сильный износ электрощеток;
• выход из строя обмоток ротора или статора.

УШМ не развивает обороты

Причины того, что угловая шлифмашина не набирает обороты, могут быть разные.

1. Поломка блока регулировки оборотов. Для проверки этой версии необходимо подключить двигатель аппарата напрямую, минуя регулятор, и проверить работу устройства.
2. Неисправность электрического кабеля вследствие постоянных перегибов или механического повреждения. Из-за этого поврежденный провод начинает греться под нагрузкой, а обороты двигателя падать.
3. Загрязнение коллектора пылью. Необходимо удалить загрязнения спиртом.
4. Проблемы с щетками. Они могут износиться или иметь короткий контактный провод, как показано на следующем фото.

Щетка хотя наполовину и стерлась, но является вполне работоспособной. При этом короткий контактный провод не дает пружине прижать электрод к коллектору. Данная ситуация также может быть причиной того, почему УШМ перестала работать в нормальном режиме.

Электродвигатель греется

Причины того, что греется болгарка, могут быть следующие.

1. Неправильный режим работы аппарата. В результате перегрузок электродвигатель может сильно нагреваться, что часто ведет к перегоранию обмоток.
2. Разрушение подшипников, расположенных на якоре. В результате ротор цепляется за статор, работа двигателя затрудняется, и обмотки перегреваются. Проблема решается заменой подшипников.
3. Засорение вентиляционных каналов, через которые поступает воздух для охлаждения двигателя. Необходимо очистить вентиляционные отверстия от пыли.
4. Поломка крыльчатки, служащей для охлаждения двигателя. Установлена она на роторе, на противоположной по отношению к коллектору стороне. Если крыльчатка сломана, ее необходимо заменить на новую.
5. Межвитковые замыкания обмоток статора и ротора. Потребуется перемотка катушек или замена данных деталей на новые.

Болгарка искрит

Если вы заметили сильное искрение при включении углошлифовальной машины в том месте, где находится коллектор, то причины данной неприятности могут быть следующие.

1. Повреждение обмотки якоря: обрыв одной или нескольких секций обмотки, межвитковое замыкание. При таких поломках появляется повышенный шум, падают обороты двигателя и горят щетки.
2. Нарушился контакт между коллекторными пластинами и обмоткой.
3. Слабый прижим щеток. При длительных режимах болгарки пружины перегреваются и могут “отжигаться”, теряя при этом упругость.
4. Разбалансировка ротора двигателя.
5. Нарушение цилиндрической поверхности коллектора. Это иногда происходит после перемотки, если якорь не протачивается на токарном станке, а сразу устанавливается в аппарат. В таком случае можно также наблюдать, что чрезмерно искрят щетки.
6. Между ламелями коллектора нарушена изоляция. Также может быть засорение пазов продорожки графитом или пробой между ламелями.
7. Износ подшипников, вызывающий биение ротора, также приводит к тому, что сильно искрят щетки.
8. Нарушение геометрии вала якоря. Обычно это случается при неаккуратной разборке электродвигателя, когда вал гнется.
9. Установлены графитовые щетки не той марки. Щетки подбираются, исходя из ожидаемых оборотов и напряжения.
10. Поднятие одной или нескольких ламелей приводит к тому, что быстро сгорают щетки. Случается это по причине перегрева двигателя при длительной работе. В результате стекломасса, служащая основой коллектора, размягчается, и ламели начинают подниматься. Из-за того, что ламели подняты, щетки стираются очень быстро.

Диагностика неисправностей

Ремонт неисправного инструмента не должен представлять собой сумбур, разборку вслепую, в надежде, что вот сейчас должна заработать. Перед тем как приступить к ремонту, необходимо точно выявить предшествующие поломке действия или бездействия. Бывает, что о того как болгарка легла в шкаф она отлично работала, а после вдруг отказала. В данном случае виновато не чрезмерное ее использование, а закоксовывание пылью, которая попала внутрь инструмента, что после долгого лежания и встряске привело к сбою. Любая ошибка имеет свое название. Поэтому для выявления проблемы следует установить причинно-следственную связь. Кроме этого такой подход предотвратит риск замены исправных деталей, что сэкономит финансы.

Можно выделить основные причины, послужившие поломке угловой шлифовальной машины:

• нарушение целостности сетевого провода – перелом, перетирание, поедание изоляции грызунами. Перед использованием рекомендуется осмотреть силовой провод на предмет повреждений, порезов.
• как было сказано, запыление внутреннего пространства инструмента. Процесс работы предполагает много пыли, которая по принципу пылесоса всасывается внутрь болгарки. Со временем забиваются узлы агрегата, кнопка, работоспособность нарушается. Если болгарка хранится в помещении с повышенной влажностью, то собранная грязь, пыль, мусор начинает принимать все более прочную форму, что становиться угрозой для целостности всей системы инструмента. После очередной работы необходимо с помощью щетки производить чистку, а в плане профилактики периодически вскрывать корпус болгарки для полного обслуживания.
• повышенная влажность также приводит к окислению контактов, воздействует на двигатель, что впоследствии приведет к нарушению нормальной работы инструмента.
• несоблюдение правил эксплуатации является зачастую основной причиной выхода из строя любого инструмента. Если пилим, то до победного, если сверлим, то пока руки жечь не начнет. Болгарка предназначена не только для обработки металла, но и для резки камня, бетона, кирпича, гранита и т. п. В каждом случае использование инструмента по времени разное. Нагрузка в зависимости от плотности материала неодинакова. Чрезмерное усилие обязательно впоследствии даст о себе знать.

Отзывы о смазке для редукторов электроинструмента Ultra-0 200 г ВМПАВТО ЭТ.110006. Читать 14 отзывов покупателей

Отзывы о смазке ВМПАВТО МС Ultra 200г туба ЭТ.110006 Оставить свой отзыв Сортировать по: По датеПо полезности Отображать по: 102050 отзывов Нет Для УШМ не подходит, слетает и редуктор остаётся сухим. Обычная смазка как и Литол, ни чем не лучше. Для перфоратора нормально, но нужно закладывать более 50%. Доступность, цена Не обнаружены Покупалось для ТО болгарок разных производителей. Хорошая смазка, главное забивать ей не больше 1/3 объема редуктора, предварительно полностью удалив старую. ТО инструмента Жирная и жиденькая то что надо Нет Брал для болгарки спаркер всё отлично . Надо ложить по норме а не полный редуктор как некоторые,потом пишут что говно зачем так делать если баран зачем порафинеть товар. Хорошая смазка Дороговато Используем данную смазку уже более года на объектах строительства. Кстати на сайте есть данная смазка, но под другим брендом Смазка РЕДУКТОР 200 гр WEDO CM5 , но завод и качество тоже. Для смазки УШМ Красивый цвет. Наверное что то высокотехнологичное. Для использования в редукторе болгарки он должен быть абсолютно герметичный включая подшипники. При нагреве переходит в жидкое состояние. Решил провести ТО болгарке не дожидаясь поломок, выколупал всю старую смазку, заменил подшипники, залил эту. Вовремя работы после прогрева, смазка полезла отовсюду откуда можно и начала разлетаться попадая на диск по всей мастерской как овно с вентилятора. Редуктор греется, работать невозможно. Через некоторое время вскрыл редуктор, смазки нет. Редуктора болгарки Bort Не для редуктора ушм В редукторе ушм не работает. После продолжительной работы открыл редуктор, шестерни сухие, смазка разлетелась по сторонам. Можно предположить, что смазка при нагреве становится более жидкой и растекается, ничего подобного, открывал сразу после продолжительной работы, шестерни сухие. Не для редуктора ушм Редуктора ушм Доступность, продается в магазинах авто запчастей Нельзя использовать в редукторах УШМ! Покупал для смазки редуктора УШМ. При работе, всю смазку разбрасывает к стенкам корпуса редуктора. На шестеренках не остается вообще ни чего! Даже тоненькой пленочки нет! Редуктор нагревается очень быстро, даже без диска, до 80 градусов! Под нагрузкой что будет? Литол гораздо лучше работает в редукторе чем эта смазка! Пробовал больше смазки положить, результат такой же! Только еще и излишки смазки во все щели полезли! В итоге купил смазку МС 1000, сразу перестал редуктор перестал греться! Если у кого то болгарка с такой смазкой и работает, я про ULTRA 0, то это заслуга хорошо сделанных шестеренок редуктора, но ни как не смазки! Может где в других устройствах она и будет работать нормально, но не в редукторах болгарок! Зачем вот только пишут на тюбике, что она для редукторов? За это отвечать надо! Смазки редуктора болгарки Полужидкая, шестерни болгарки всегда смазаны. Не обнаружил. После покупки болгарки Metabo обнаружил, что она слишком сильно шумит. Оказалось родной смазки мало, и ее разбрасывает по редуктору оставляя шестерни сухими(проверял разборкой). После замены смазки шумы снизились. Полужидкую смазку искал специально посмотрев видео на Youtube про типы шестерен в редукторах которые требуют именно такой консистенции. Замены смазки в редукторе болгарки. Качественная смазка. Нет Ребята, прежде чем писать о том что смазка плохая, читайте инструкцию к своему инструменту это во-первых. Во-вторых, Вам было бы полезно ознакомиться с классификацией смазок по NLGI. Те кто говорят что они жидкая. Отвечаю, стандарт NLGI рекомендует использовать в закрытых зубчатых передачах, кой является и редуктор триммера и редуктор ушм смазку класса NGLI 000-00. Данный класс имеет консистенцию – Очень жидкая-жидкая. Теперь я спрошу – Чем недовольны? Даю Вам пищу для размышлений, если имеете триммер, набейте смазку туда, конечно в разумных пределах и если будет и редуктор триммера тогда можно о чем то говорить. Смазка редуктора мотокосы Хорошая смазка не хуже оригинальной от макиты … Редуктор ушм нельзя забивать полностью смазкой !! Почитайте инструкцию от производителей !!! Максимум четверть объема или чуть больше !! Выглядит это примерно так https://www.youtube.com/watch?v=fBAlk1p9Brs Не высокая цена по сравнению с фирменными смазками Греется редуктор Покупал в другом магазине. Подтверждаю отзывы, что греется редуктор несмотря на то, что набил весь объем редуктора до отказа. Прошло не более минуты на холостом ходу, а металл нагрелся очень! Что-то с ней не то, или производитель лукавит. Для УШМ Makita Хорошая смазка! Не выявил Перед применением необходимо посмотреть какая смазка используется в инструменте жидкая или густая. Если густая, то нужно использовать Ultra-1 (она красного цвета). Болгарки По всем описаниям и обещаниям просто идеально подходит для редуктора УШМ После замены заводской смазки на эту часть ее просто выдавило, но это не главное. Главное – редуктор стал греться как печь. УШМ – ЛЕПСЕ МШУ-0,8-125-Э Даже не знаю что это. Покупал не в данном магазине, но у официалов. До этой смазки в редукторе было что-то похожее на литол, сильного нагрева не было… Замены смазки редуктора УШМ Не увидел Цена, ооочень жидкая. Покупал эту смазку только в пакетике 50г,для пробы .Для болгарок однозначно не подойдёт,слишком жидкая .Она по моему для дверных петель предназначена.Цена в два раза завышена. Количество отзывов: 14

Может понадобиться

Ремонт редуктора болгарки (УШМ) DWT – металлообработка – Станки, устройства, приемы работ – Каталог файлов – мастерить своими руками

Приобретенная мной  в  2005 году болгарка DWT 180 S исправно служила для резки и металла, и камня при отделке парилки в сауне, очистке металлической щеткой как металла, как и фундамента заросшего мхом, и еще в очень многих проектах.  И все же нет ничего вечного. 
Неисправность болгарки проявилась как большой люфт в обе стороны от плоскости вращения диска. Однажды при и использовании болгарки ломается диск. За ним другой – совсем новый, хотя резал металл аккуратно и не закусил диск. При осмотрел –  оказалось  есть тот самый люфт, диск болгарки просто шатается на шпинделе.    

В то лето я был весьма занят ремонтом дома, и не стал открывать редуктор болгарки – отнес в местный сервис, где за $10 ее отремонтировали.  И хватило этого ремонта на 2-3 диска. Чуть закусило диск – и снова появился люфт.  Я уж смирился с потерей болгарки и приобрел новую. Но в проекте изготовление лестницы на чердак, придется перерезать очень много металла и под разными углами.  Открутив крепление щеток,  я их проверил – осталось около 10 мм длины щеток.  Далее открутив крышку редуктора обнаружил причину неисправности – разломалось гнездо со втулкой, в которое вставляется хвостовик  шпинделя. И следов втулки я не обнаружил.  Учитывая  достаточный ресурс щеток решаю попытаться отремонтировать редуктор болгарки своими руками.  

Сперва удалил из редуктора основную массу старой черной как смола смазки, при этом обнаружил осколки той самой втулки, которой не оказалось на месте. Далее, с помощью туалетной бумаги удалил остатки смазки и промыл редуктор снаружи и внутри бензином.
Обследовав повторно чистый вымытый корпус редуктора болгарки обнаружил две связанные неисправности. Первое, как писал выше это разрушение стенки гнезда втулки в которую вставляется хвостовик шпинделя. Второе проявилось только сейчас – трещинка корпуса редуктора  на месте отверстия для кнопки фиксации диска. Все это хорошо видно на фото.
  
Тут нужно упомянуть один нюанс.  При первой эксплуатации болгарки в далеком 2005 году, я умудрился сломать кнопку фиксации шпинделя. Тогда, я сумел  акуратно нарезать  два спуска на шпинделе болгарки и все эти годы снимал диски фиксируя шпиндель с помощью рожкового ключа.  А отверстие кнопки фиксации я замазал силиконом. Так болгарка все эти годы исправно работала.
Теперь же предстоит полная замена корпуса болгарки.  Поискав в сети интернет и на местном рынке нашел лишь  что-то похоже на корпус моей болгарки, и то ценой в ¼ новой болгарки. 
Пересмотрев несколько видеороликов с ЮТУБ получил представление о способах ремонта болгарки. Впечатлил меня способ установки втулки на эпоксидный компаунд  – это предотвращает люфт и вибрацию шпинделя,  продлевает срок службы втулки и редуктора. Таким образом ремонт редуктора болгарки будет заключаться в заливке эпоксидным компаундом  разрушенного фрагмента гнезда для втулки и установка новой втулки на эпоксидный компаунд.

Просто так эпоксидный компаунд  не удержит втулку – слишком  велика нагрузка, да еще сильный разогрев при работе. Да еще трещина в корпусе редуктора вызывает опасение.

Для начала срезал выступающую часть обломанного гнезда кнопки фиксации шпинделя.
 
В качестве усиления треснутого корпуса придумал установку болта  сжимающего место вокруг отверстия, где проходит трещина. Головка болта поместилась как раз на место срезанной части редуктора и не задевает за большую шестеренку шпинделя. Этот болт будет служить своеобразной арматурой усиливающей место где проломано гнездо втулки.
 
Снаружи гайка и специально вырезанная шайба крепко зажмут корпус в месте трещины.   Подгоняю головку болта  окончательно по месту, подбираю гайку и вырезаю из листового железа подкладку в качестве шайбы. Для лучшего сцепления гравером наношу царапины на все внутренние поверхности корпуса редуктора подлежащие заливке компаундом. 
    
Перед склеиванием обезжиривал место склейки и детали с помощью бензина Калоша, который используется  при ремонте обуви. Работать с эпоксидкой удобно, определяя  будущую зону заливки с помощью пластилина. Я использовал плотный картон для отгораживания зоны заливки от зоны вращения ведущей шестерни.  На фото видно как мне удалось акуратно залить эпоксидным компаундом корпус редуктора болгарки.
 
Для увеличения крепости эпоксидного компаунда необходимо прогревать место клеевого соединения 6-8 часов при температуре 60 – 80 градусов Цельсия. Для прогрева приспособил светильник из кофейной банки и лампочки накаливания, который успешно прогревал корпус редуктора болгарки в течение 12 часов. 
 
Эпоксидка слишком  текучая, проникает всюду, даже в очень мелкие отверстия. Она успешно проникла сквозь мелкие отверстия вокруг скрепляющего болта  и часть (10%) компаунда вытекла на стол, хорошо, что я предусмотрительно подложил лист бумаги. По этой причине пришлось повторно заливать эпоксидкой место ремонта редуктора – всего чуть-чуть.
В результате  получился  аккуратно отремонтированный корпус усиленный болтом. Излишки болта и металлической пластины выполняющей роль шайбы зачищаю на наждачном круге.

 
В качестве формы для заливки я использовал плотный картон. После застывания компаунда я удалил остатки картона соскребая его с помощью обломка пилки для лобзика. Перепроверил, чтобы компаунд не остался на внутренней стенке втулки хвостовика шпинделя.
Осталось заполнить рабочую полость редуктора смазкой и собрать редуктор. Много перечитав рекомендаций, поспрашивав в ремонтных сервисах, остановил свой выбор на нигроле и EP-0 – специальной смазке для редукторов болгарок, мотокос и игольчатых подшипников бензопилы.

Пройдя по продавцам инструмента отыскал 120 граммовую бутылочку EP-0 за $4. Залил эту смазку в редуктор болгарки DWT. Сперва запустил на малых оборотах, регулируя мощность с помощью тиристорного регулятора. Потом добавил смазки.  
В результате выше описанных манипуляций ремонт редуктора болгарки DWT обошелся в $7.  Конечно, отремонтированная  болгарка не для больших нагрузок. Я ремонтировал ее ради эксперимента с целью  установить на отрезной станок (стойку), что в принципе у меня и получилось. В этом станке боковые нагрузки минимальны, да и используется он не часто, болгарка вполне может отработать еще очень долго.  

 Видеоролик дополнит мой рассказ.

     

Еще по теме:

Ремонт выключателя болгарки.

 

Ремонт кофемашин своими руками, самостоятельная диагностика кофемашин и обслуживание

 

Редукторы заварочного устройства – разновидности / поломки / настройка / ремонт

---

Редуктор или привод ЗУ – механизм который обеспечивает движение заварочного устройства в момент тестирования, примывки и приготовлении кофе. Датчики положения заварочного механизма обычно установлены на самом редукторе. Разновидностей редукторов так-же много как и заварочных устройств, большинство из них похожи по принципу работы, но есть и своеобразные. К примеру – винтовой привод ЗУ в бытовых кофемашинах есть только у DELONGHI, и всё что на базе их механизма выпускается, фирмами Electrolux, SMEG, ASKO и пр. Совершенно не похожий на другие кофемашины, привод заварочного устройства в кофемашинах KRUPS. В них ЗУ приводится в движение с помощью мультиклапана и давления помпы. 

Абсолютно не ломающихся приводов не существует, но по мере надёжности в бытовых популярных кофемашинах можно расставить так:

1. Jura 

2. Philips / SAECO – Lirika, Odea, Minuto, xSmall, Syntia и т.п.

3. Kaffit / Oursson

4. Saeco – Magic, Royal, Vienna, Incanto, Aulika / Solis – Master 5000 / Gaggia Syncrony / Spidem Trevi и т.п.

5. Bosch Benvenuto / Siemens Surpresso / Nivona / Melitta Solo, CI, Caffeo Barista и тп.

6. Delonghi

7. Bosch Vero Bar / Siemens EQ5 – EQ7

8. Krups XP7200 – 7260, EA8….

9. Melitta Caffeo №64 – 86 / Zauber R-480

Нужно ли обьяснять что поломка привода ЗУ полностью выводит кофемашину из строя, и на сколько выносливый редуктор установлен в кофемашине зависит её бесперебойная работа. Долговечность редуктора чаще всего зависит от состояния заварочного механизма. Не все редукторы требуется обслуживать, но во многие желательно периодически заглядывать, чистить от старой смазки и грязи и наносить новую. Обслуживание или ремонт редуктора кофемашины своими руками, на наш взгляд дело не сложное, главное не торопиться. При разборке ставить метки на деталях и как они стояли, на шестернях редуктора отмечать в каком положении они были относительно корпуса редуктора. Ещё проще – делать фото и если потребуется при сборке по ним разобраться, как, где и что было. Ну а дальше рассмотрим чуть подробнее…

 

Почему гудит редуктор и что делать | SUPROTEC

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации. Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:

• износились главные шестерни;
• выработан ресурс подшипников;
• ослабилась затяжка гайки хвостовика;
• неправильно выполнена регулировка.

Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.

Конструкция и принцип работы редуктора

Чтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.

Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.

Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.

Как и когда воет редуктор, если износилась главная пара

Если редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем. Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: “Проблема трансмиссии – МКПП, редуктор”

Что с этим делать

Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.

Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок. Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.

Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.

Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники

Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте. Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.

Как ремонтировать

Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.

Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовика

Если редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма. При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.

Что делать

Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.

Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулирован

Характер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний. Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.

При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.

Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.

Дата публикации: 11-03-2018 Дата обновления: 09-02-2021

Сергей Соловьев (Технический специалист) Старший технический консультант отдела научного развития ООО “НПТК Супротек”. Автослесарь со стажем. С детства разбирается в конструкции автомобилей, мастер самодельного транспорта. Свой первый мопед собрал в третьем классе.

Как поменять подшипник в болгарке видео

Подшипниковые узлы болгарок воспринимают на себя

большие нагрузки при выполнении работ. Этим обусловлен достаточно частый выход из строя болгарок по причине износа или разрушения подшипников. Извлечь дефектный и заменить на новый при наличии соответствующего багажа знаний и подходящего инструмента можно самостоятельно.

Рекомендации

Успешно выполнить работы по ремонту подшипниковых узлов поможет соблюдение следующих рекомендаций.

• Необходимо знать конструкцию эксплуатируемой УШМ. Следует изучить техническую документацию, прилагаемую к болгарке. Знание расположения узлов и деталей поможет грамотно разобрать и собрать болгарку во время ремонта.
• Выполнить работы по замене подшипников качественно поможет наличие требуемого для этого инструментария. Этот инструмент не является сложным и практически всегда имеется в арсенале домашних мастеров: отвертки, гаечные ключи, молотки, набор съемников или другие ручные приспособления (тиски, надставки, выколотки различных конструкций) для фиксирования и снятия подшипников.
• При ремонте болгарок существует определенный порядок проведения работ. Следует придерживаться его, учитывая некоторые отличия связанные с особенностями той или иной модели.
• Замену подшипников производить при наличии даже небольшого биения вала, так как разрушенный подшипник может вывести из строя полностью весь электроинструмент.
• Перед проведением ремонтных работ необходимо удостовериться, что электроинструмент отключен от розетки электропитания.

Подшипник открытый для болгарки Hammer. Фото 220Вольт

Применяемый инструмент должен находиться в исправном состоянии:

• конструктивные элементы съемников (лапки, тяги, упоры, винтовые устройства) соответствуют технической документации;
• отвертки имеют ровные боковые грани, прямой стержень надежно закреплен в ручке;
• губки гаечных ключей параллельны, не имеют трещин и забоин;
• молотки надежно насажены на рукоятки.

Соблюдение указанных рекомендаций позволит правильно и безопасно разобрать УШМ, заменить дефектные подшипники, заново смазать все детали и собрать болгарку для дальнейшей ее эксплуатации.

Как снять

В следующем видео на болгарке модели Интерскол имеется большой люфт шпинделя. Автор подробно описывает способ снятия втулки подшипника скольжения. Для чего в шуруповерт устанавливается метчик диаметром под нарезание резьбы во внутренней втулке. Далее метчиком выполняется механическая операция по нарезанию резьбы и после встречи его с упором на корпусе редуктора втулка будет подниматься по режущей части метчика до полного выхода из посадочного отверстия.

Вариант с выпрессовкой деталей, посаженных с большим натягом, автор не рекомендует производить съемниками, с целью сохранения их целостности. Такую операцию желательно выполнять на прессовом оборудовании.

Подшипник скольжения можно легко заменить на игольчатый подшипник. Главное подобрать его в соответствии с наружным и внутренним диаметром втулки. Далее описывается проведение ремонтных работ с болгаркой, в конструкции которой применяется игольчатый подшипник.

Как извлечь/вынуть игольчатый подшипник в болгарке

Запрессовать новый игольчатый подшипник не представляет труда, а вот для снятия требуется применение оригинального съемника. В следующем видео автором описывается изготовление такого приспособления и показывается его практическое действие.

Съемник представляет собой разжимную цангу с буртиками на концах подвижных лепестков. Размеры цанги выполнены на токарном станке, и центральное отверстие засверлено под раздвигающий лепестки стержень. Съемник вставляется внутрь подшипника и буртики после движения стержня по отверстию поднимаются вверх и упираются боковой поверхностью в торец кольца. С помощью не очень эффектно смотрящихся, но надежных рычагов из арматуры с заточенными краями, опирающимся на вставленную шайбу, подшипник удается извлечь из корпуса.

Важно: игольчатый подшипник имеет ресурс работы значительно больший, чем подшипник скольжения. Однако во время работы изнашивается вал шпинделя, который также необходимо менять. В описанном видео автор нашел вариант замены. Однако в большинстве случаев это может создать дополнительные проблемы.

Как поменять

Вне зависимости от моделей болгарок, методика замены подшипников мало чем отличается друг от друга. Корректировка технологии ремонта связана с особенностями конструкции, которые имеются у каждого бренда.

Bosch

В следующем видео описывается замена подшипников редуктора одной из моделей Bosch, у которой на шпинделе имеется большой люфт. Здесь основным исполнительным органом, создающим усилия выпрессовки/запрессовки, служат обычные слесарные тиски. Применение различных надставок в виде соответствующих по размерам труб и других подобных деталей позволяет передавать усилия в нужное место конструкции с помощью движения губок тисков. Некоторые операции выполняются с помощью надставок и легких ударов молотка.

Особенностью конструкции является залитый пластиком фланец. Для выпрессовки/запрессовки подшипника фланца автор с помощью ножа и горелки убрал мешающую этому процессу пластмассу. Возможно, при наличии навыков токаря просто срезать этот материал на станке.

Makita

В одной из моделей Makita описывается процесс замены подшипников без применения специальных инструментов, любыми доступными подручными средствами. В качестве базовых поверхностей используются деревянные бруски из твердых пород, которые воспринимают на себя нагрузку при выполнении различных технологических операций с применением силового воздействия.

В качестве оснастки применяются подходящие по толщине металлические листы и торцовые головки (можно использовать подходящие по размеру трубы) при выбивании подшипников. Центровочные отверстия вала служат базой для заостренного стержня (в видео это доработанная старая отвертка), с помощью которого освобождается собственно сам вал. Единственным инструментом промышленного производства является съемник для стопорных колец, хотя и без него можно придумать, чем их снять с помощью подручных средств.

Интерскол

Некоторые конструкции подшипниковых узлов выполняются без применения посадок с натягом. Так, например, в следующем видео шарикоподшипник крышки корпуса редуктора модели Интерскол собирается в опорную конструкцию с помощью шайбы, крепящейся резьбовыми соединениями. Для лучшего прилегания к плоскости корпуса поверхность шайбы покрывается клеящим составом.

Hitachi

Некоторые конструкции подшипниковых узлов на первый взгляд исключают замену непосредственно самого подшипника, входящего в такой узел. Однако автор следующего видео нашел способ как это сделать в одной из моделей Hitachi и тем самым сэкономить предложенным способом приличную сумму денег.

Для закрепления подшипникового узла в дрель подошла коронка по дереву, во внутреннюю поверхность которой плотно садится один из его наружных диаметров. При работающей дрели с помощью острого предмета убирается пластиковый материал до величины наружного кольца подшипника. Тем самым ничего не мешает извлечь подшипник с помощью молотка и надставки.

Далее при сборке нового подшипника вместо сточенного пластика вставляется кольцо (в видео оно скорее всего из капролона или другого похожего материала). Так как кольцо в видео имеет толщину стенки не позволяющую выполнить сборку шестерни согласно техническим требованиям, с помощью стамески внутренний диаметр его дорабатывается до нужных размеров.

Sparky

В следующем видео вышла из строя одна из моделей болгарки бренда Sparky. Для определения причины неисправности автор произвел полную разборку болгарки с мойкой и чисткой всех деталей. Подробно на процессе разборки в этом видео не останавливались. Данную технологическую операцию можно просмотреть в статье по ссылке «Как разобрать редуктор».

После анализа состояния узлов и деталей выяснилось, что причиной неисправности болгарки стал передний подшипник ротора. Его легко заменили на новый, который вставили в корпус редуктора без натяга и зафиксировали шайбой с помощью резьбовых винтов. Срок работы болгарки Sparky из видео — 15 лет, поэтому не исключены появления других дефектов и автор правильно делает вывод о приобретении новой болгарки.

Как то УШМ перестала работать, разобрав и почистив редуктор от смазки обнаружил распавшийся коническую шестерёнку и кучу мелкой стружки. Поискав по сервисным мастерским купил комплект (350р), также купил шпонку (10р). проверил и заменил 2 подшипника (100р.), один высох, второй повредился из-за развала шестерни, а третий оказался рабочим.

Так же на якоре с одной стороны сдавился паз для шпонки и в следствии чего шестерёнка в ней болталась, чтоб исправить это, с обратной стороны якоря выточил гравером паз и шестерёнка встала как влитая.

для замены второй шестерни и снятия стопорного колец пришлось приобрести специальные съемники т.к. в наличие не было для внешних пришлось приобрести для внутренних (140р.)

На просторах интернета нашел способ продления жизни шестерней путем спиливания на 1 мм край корпуса редуктора. но у меня нечем это сделать чтоб получилось ровно и гладко.

Я пошел другим путём, подобрал шайбу на 1.47мм (методом подбора и поставил) её между шестерней и подшипником.

После всех манипуляций УШМ была почти готова и почти без люфта. Осталась дело за смазкой, под рукой ничего не было кроме литола и литола-24, ну как бы всегда всё чмазывал движущее ими, залил в корпус литол-24 закрутил и включил чтоб она поработала минут 5. Потом решил посмотреть как смазываются шестерни, разобрав увидел что литол24 как бы свернулся (кристаллизовался), почитав на просторах интернета обнаружил что чистым литолом смазывать нельзя в остновном пишут ШРУС или литол + машинное масло (50/50). Также у меня есть маленькая УШМ разобрав её увидел что обычный литол как бы превратился в перу.

Завтра в магазин за ШРУСом, или чем лучше заправить редуктор?

Особенности ремонта болгарок различных брендов

Даная статья предлагает методы нахождения дефектов в болгарках разных моделей не ремонт УШМ (угловая шлифовальная машина) своими руками. Здесь можно найти ответы на вопросы о порядке разборки редукторов болгарок самых популярных моделей, замене зубчатых шестеренок, подшипников и их ремонте. Приведены рекомендации о порядке запрессовки и выпрессовки шестеренок и подшипников, способы ремонта и приспособления.

Наряду с общими неисправностями у углошлифовальных машин различных марок имеются и свои особенности. Это происходит не только от различий в конструкциях болгарок, но и от применяемых материалов и комплектующих.

Важно и то, кто изготовил инструмент. Знание особенностей в конструкции болгарок позволяет выполнять ремонт УШМ своими руками качественно и быстро. Предлагаемая ниже информация поможет выполнить ремонт углошлифовальной машины любой марки.

Наряду с оригинальными инструментами, строительный рынок наводнили дешевые подделки. И не стоит думать, что подделки делаются исключительно в Китае. Электроинструменты китайских производителей по качеству ничем не уступают производителям из европейских стран или стран Юго-восточной Азии.

Качественные инструменты китайских производителей для европейского потребителя проходят несколько стадий входного контроля. Для третьих стран китайские производители контроль инструмента не выполняют. Но инструменты производятся на тех же линиях, тех же заводах, теми же людьми. Именно поэтому такая разница в цене.

Чтобы произвести ремонт болгарки своими руками, надо иметь схему данной УШМ и разбираться в ней.
Ремонт болгарки Bosch отличается от ремонта болгарки Интерскол. А еще есть болгарки под брендами Makita, Hitachi, Metabo.

Несколько общих полезных советов по организации ремонта болгарки

Прежде чем приступить к ремонту болгарки, рассмотрим несколько полезных советов:

1. Перед тем как начать разборку болгарки, тщательно ознакомьтесь с ее описанием, схемой сборки и порядком выполнения работ.
2. Обязательно соблюдайте последовательность выполнения технологических операций.
3. Строго соблюдайте технику безопасности.

Самая частая причина поломки болгарки – это обрыв провода возле рукояти. Для начала нужно проверить наличие напряжения на кнопке, делается это обычным тестером напряжения. Потом проверяем саму кнопку на работоспособность.

Как снять игольчатый

подшипник или разрушенную обойму подшипника скольжения

В редукторах болгарок используются различные подшипники. Они подвергаются большим нагрузкам и являются причинами появления неисправностей.

Разрушение подшипника определяется по увеличению люфта вала шпинделя. Разобрав корпус редуктора и демонтировав вал большой шестерни, вы увидите игольчатый подшипник.

Игольчатый подшипник применяется не во всех болгарках. В тех же болгарках, в которых он установлен, его демонтаж можно выполнить несколькими способами.

Вынув разрушенную часть подшипника, внутреннюю обойму можно достать с использованием машинного метчика. Зажмите машинный метчик подходящего диаметра в патрон шуруповерта и постарайтесь его вкрутить в обойму подшипника, пока метчик не упрется в дно корпуса. Продолжайте медленно вкручивать метчик в обойму. Он поднимет обойму по резьбе.

Второй способ заключается в том, что оставшуюся обойму разрушенного игольчатого подшипника можно извлечь при помощи спецболта и стопорного кольца.

Как снять косозубые шестерни

редуктора болгарки

Ремонт редуктора болгарки начинается с демонтажа косозубых шестеренок. Именно шестеренки становятся основной причиной неисправностей редуктора болгарки. В болгарках чаще всего приходится менять малую ведущую шестеренку, закрепленную на валу ротора.

На валу ротора косозубая шестерня может крепиться двумя способами:

1. Шестерня фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.
2. Шестерня крепится при помощи резьбового соединения. Причем используется как правая, так и левая резьба.

Большая ведомая косозубая шестерня крепится на валу шпинделя тоже двумя способами:

1. Шестерня напрессовывается на вал.
2. Шестерня крепится при помощи шпоночного соединения.

Кроме замены шестеренок в болгарках часто требуется заменить тот или иной подшипник. А их в конструкции болгарки как минимум три.

Особенности конструкций зарубежных производителей УШМ

В данной главе рассмотрим конструктивные особенности болгарок, производимых под брендами Bosch, Hitachi и Makita, а также ремонт УШМ своими руками.

Как поменять подшипник на болгарке

Благодарность была бы кстати

Мы успешно продвигаем

Якорь – крутящийся элемент электродвигателя, содержащий обмотки.

Коллектор – место на якоре, к которому выведены все обмотки. Смотрится как ряд изолированных друг от друга пластинок.

Статор – недвижная часть электродвигателя, содержащая обмотки.

Щетки – угольные параллелепипеды, подводящие ток к коллектору.

Редуктор – механическое устройство для передачи вращения с изменениям мощности и скорости вращения.

Самым нужным инвентарем в быту после дрели является углошлифовальная машинка либо, как именуют ее почаще, болгарка. Болгарка применяется для резки металлов, дерева, бетона, шлифования разных поверхностей, прорезание просветов, дверей, нишь. Если есть болгарка, то применение ей можно отыскать всегда и в особенности грустно бывает когда она перестает нормально работать, возникают рывки, дерганье, запах гари…

Болгарки все устроены идиентично: продолговатый корпус в каком размещается движок и редуктор, с боковой стороны прикручивается ручка и защитный кожух.

На корпусе болгарки размещается наклейка с начальными данными. Тут можно отыскать как личный номер болгарки, так и напряжение питания – 230 В. Тут имеется ввиду очень допустимое напряжение в сети. Частота тока в сети – 50 Гц. Ток употребления – 5 А. Мощность потребляемая от сети – 1100 Вт, она выходит как произведение меж множителями напряжения (220 В) и тока (5 А). Частота вращения диска, установленного на болгарку – 2800-11000 об/мин. Конкретно сам якорь крутится с большей скоростью, чем диск. Непосредственно на этой болгарке может быть ступенчатое регулирование скорости вращения. Диск устанавливаемый на болгарку имеет внешний поперечник 125 мм, крепежная гайка диска имеет резьбу М14.

Бытовой инструмент рассчитанный на фазное напряжение 220 В имеет обмотку якоря и обмотку статора. Передача энергии от сети на якорь осуществляется при помощи графитовых щеток. Напряжение от сети подается на выключатель, который механически связан с кнопкой включения болгарки. Статорная обмотка состоит из двух половин электрически не связанных. Якорная обмотка состоит из множества обмоток но в любой момент времени щетки связывают только две обмотки якоря.

При включении болгарки ток подается на вход половины статорной обмотки, выход статорной обмотки связан со щеткодержателем в который с помощью пружины вставляется щетка. Щетка передает ток на половину обмотки якоря, с другой стороны другая щетка получает ток и через щеткодержатель передает ток на другую половину статорной обмотки. Ток вошел и вышел из болгарки. Если вся электрическая цепь исправна, то якорь начнет вращение.

Реверс, т.е. изменение направления вращения диска можно осуществить, если поменять местами провода идущие на щетки от статорных обмоток. Просто отсоединить провода на щетках и поменять местами.

Читайте так же

В торце корпуса болгарки располагается красное колесико для ступенчатого регулирования скорости вращения якоря и винт для снятия кожуха.

В этом виде болгарки сами щетки расположены внутри корпуса и доступа к ним нет, но разработчики упростили замену щеток при снятии кожуха. После откручивая винта снимается пластмассовая пластинка и наружный кожух сдвигается в сторону шнура, обнажая все внутренности в том числе и щеткодержатели.

Механизм управления скоростью – электронный. Вся схема залита эпоксидной смолой и наружу вынесены только колесико регулирования скорости и радиатор. Что спрятано внутри — коммерческий секрет фирмы. Когда блок выходит из строя — скорость перестает регулироваться, но остается на максимальном уровне. В любом случае отчаиваться не стоит, а последовательно с болгаркой можно включить самый обычный диммер — регулятор освещенности. С его помощью можно регулировать обороты любого коллекторного двигателя переменного тока, главное чтобы мощность двигателя не превышала мощности диммера.

Замена подшипников на болгарке. Replacement of bearings angular polishers.

Рассмотрена замена всех подшипников качения в болгарке, с разборкой и сборкой попытался максимально доход…

Ремонт Болгарки Своими Руками (Замена Подшипника)

Иногда лучше вовремя провести профилактику инструмента, чем попасть на дорогостоящий ремонт.

По обе стороны от корпуса располагаются стальные щеткодержатели с пружинками в виде завитой полоски стали. Пружина нужна для удерживания щетки прижатой к коллектору якоря даже при сильных вибрациях и нагреве самого якоря.

Пружина прижимает щетку и по мере стирания щетки пружина все ниже опускается в стальной щеткодержатель. Щетки стираются и уменьшаются. Когда их длина становится недостаточной болгарка перестает работать. В дорогих моделях внутри щетки находится пружинка, которая отталкивает щетку от коллектора якоря. В дешевых моделях щетки не снабжаются встроенной пружинкой.

При выборе новых щеток лучше обращаться в сервисные центры конкретно вашего производителя болгарки. Дело в том, что также как художник по графике выбирает двадцать различные простых карандашей с разной мягкостью, так и производители болгарок специально разрабатывают щетки под определенный тип коллектора. Если использовать другие щетки, например от генератора для ВАЗа, то скорее всего скоро перегорит якорь, но на первое время как решение проблемы такие щетки сгодятся.

Кнопка включения болгарки представляет собой пластмассовую коробочку с механической рычажной передачей. Коробочка достаточно громоздкая, чтобы предположить что она коммутирует большие токи включения и что кнопка идет не только в это оборудование.

В головной части болгарки имеется редуктор, который увеличивает скорость вращения диска до 11000 об/мин. Шток редуктора на который одевается диск, содержит срезанную шайбу, которая прочно садится на вал и имеет опорную площадку с резиновым кольцом для посадки диска.

Рядом расположена лапка с пропилами, которая фиксирует защитный кожух. Для большей безопасности защитный щиток можно сдвигать с последующей фиксацией. Лапку нажимают вниз к болгарке и сдвигают щиток на нужный уровень, после чего лапку отпускают и она фиксирует щиток.

Гайки для крепежа диска бывают самозажимные SDS и обычные с отверстиями под ключ.

Читайте так же

Редуктор держится на четырех винтах. Если их раскрутить и осторожно подковырнув отверткой открыть крышку, то предстанут детали редуктора. Шестерня на валу якоря имеет левую резьбу и с помощью резьбового соединена с валом якоря.

В редукторе применены подшипники качения, т.е. обычные втулки обильно смазанные солидолом. Зубья на модели мощностью 1100 Вт – прямые, видимо этого вполне достаточно при слесарных работах, а вот в моделях 1500 Вт применяются шестерни с кривозубыми зубьями.

Для того чтобы извлечь якорь нежно вынуть щетки, снять редуктор и вытянуть якорь из корпуса за шестерню. На другом конце якоря, ближнем к шнуру надет подшипник качения, который утоплен в пластмассу корпуса. Чтобы вынуть якорь нужно тянуть сильно и осторожно.

Якорь представляет собой стальной стержень на который напрессована стальная клетка набранная из пластин. В пазах клетки уложены витки медного изолированного провода. На задний конец якоря, называемый коллектором, выведены все концы обмоток. На переднем конце якоря располагается шестерня для передачи вращения.

Чтобы выиграть в силе, которую нужно приложить к диску для работы используют шестереночную передачу. Для болгарки мощностью 2 кВт шестерня якоря имеет 10 зубьев, а шестерня круга – 41 зуб. Получается, что при скорости вращения круга 8000 об/мин якорь вращается 8000X41/10=32800 об/мин. Если при этом учесть что количество контактных пластин коллектора 36, то 32800X36/60=19680 Гц. Это приблизительно та частота которая дает помехи в сеть и для устранения которой нужны ферритовые кольца.

Шестерня диска располагается на валу. На производстве шестерню нагрели, а вал охладили. После этого шестерню надели на вал. Получившееся соединение отличается дешевизной, простотой и не практически не дает возможности снять шестерню не повреждая корпуса редуктора. Нагрев собранной детали вызовет расширение как вала так и шестерни. Единственное чем можно снять шестерню – съемник. При этом захваты лап съемника должны быть достаточно тонкими и крепкими чтобы зайти в маленький зазор между корпусом и шестерней.

Шестерня вала крепится на резьбе. Наверное, производители высчитали, что чаще разлетается шестерня якоря, чем шестерня редуктора. На данной модели шестерни косозубые чтобы увеличить отдаваемую мощность.

Шестерня имеет ПРАВУЮ резьбу. Для окручивая шестерню нужно обмотать ее тряпкой чтобы не сломать зубья при откручивании, зажать газовым ключом и крутить ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.

После снятия шестерни становится видно, что резьба сделана не на всем протяжении высоты шестерни , а лишь на ее небольшом участке. Участок без резьбы позволяет надеть шестерню ровно, без перекосов.

Даная статья предлагает способы нахождения неисправностей в болгарках различных моделей и ремонт УШМ (угловая шлифовальная машина) своими руками. Здесь можно найти ответы на вопросы о порядке разборки редукторов болгарок самых популярных моделей, замене зубчатых шестеренок, подшипников и их ремонте. Приведены рекомендации о порядке запрессовки и выпрессовки шестеренок и подшипников, способы ремонта и приспособления.

Наряду с общими неисправностями у углошлифовальных машин различных марок имеются и свои особенности. Это происходит не только от различий в конструкциях болгарок, но и от применяемых материалов и комплектующих.

Важно и то, кто изготовил инструмент. Знание особенностей в конструкции болгарок позволяет выполнять ремонт УШМ своими руками качественно и быстро. Предлагаемая ниже информация поможет выполнить ремонт углошлифовальной машины любой марки.

Наряду с оригинальными инструментами, строительный рынок наводнили дешевые подделки. И не стоит думать, что подделки делаются исключительно в Китае. Электроинструменты китайских производителей по качеству ничем не уступают производителям из европейских стран или стран Юго-восточной Азии.

Качественные инструменты китайских производителей для европейского потребителя проходят несколько стадий входного контроля. Для третьих стран китайские производители контроль инструмента не выполняют. Но инструменты производятся на тех же линиях, тех же заводах, теми же людьми. Именно поэтому такая разница в цене.

Чтобы произвести ремонт болгарки своими руками, надо иметь схему данной УШМ и разбираться в ней.
Ремонт болгарки Bosch отличается от ремонта болгарки Интерскол. А еще есть болгарки под брендами Makita, Hitachi, Metabo.

Несколько общих полезных советов по организации ремонта болгарки

Прежде чем приступить к ремонту болгарки, рассмотрим несколько полезных советов:

1. Перед тем как начать разборку болгарки, тщательно ознакомьтесь с ее описанием, схемой сборки и порядком выполнения работ.
2. Обязательно соблюдайте последовательность выполнения технологических операций.
3. Строго соблюдайте технику безопасности.

Самая частая причина поломки болгарки – это обрыв провода возле рукояти. Для начала нужно проверить наличие напряжения на кнопке, делается это обычным тестером напряжения. Потом проверяем саму кнопку на работоспособность.

Как снять игольчатый подшипник или разрушенную обойму подшипника скольжения

В редукторах болгарок используются различные подшипники. Они подвергаются большим нагрузкам и являются причинами появления неисправностей.

Разрушение подшипника определяется по увеличению люфта вала шпинделя. Разобрав корпус редуктора и демонтировав вал большой шестерни, вы увидите игольчатый подшипник.

Игольчатый подшипник применяется не во всех болгарках. В тех же болгарках, в которых он установлен, его демонтаж можно выполнить несколькими способами.

Вынув разрушенную часть подшипника, внутреннюю обойму можно достать с использованием машинного метчика. Зажмите машинный метчик подходящего диаметра в патрон шуруповерта и постарайтесь его вкрутить в обойму подшипника, пока метчик не упрется в дно корпуса. Продолжайте медленно вкручивать метчик в обойму. Он поднимет обойму по резьбе.

Второй способ заключается в том, что оставшуюся обойму разрушенного игольчатого подшипника можно извлечь при помощи спецболта и стопорного кольца.

Как снять косозубые шестерни редуктора болгарки

Ремонт редуктора болгарки начинается с демонтажа косозубых шестеренок. Именно шестеренки становятся основной причиной неисправностей редуктора болгарки. В болгарках чаще всего приходится менять малую ведущую шестеренку, закрепленную на валу ротора.

На валу ротора косозубая шестерня может крепиться двумя способами:

1. Шестерня фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.
2. Шестерня крепится при помощи резьбового соединения. Причем используется как правая, так и левая резьба.

Большая ведомая косозубая шестерня крепится на валу шпинделя тоже двумя способами:

1. Шестерня напрессовывается на вал.
2. Шестерня крепится при помощи шпоночного соединения.

Кроме замены шестеренок в болгарках часто требуется заменить тот или иной подшипник. А их в конструкции болгарки как минимум три.

Особенности конструкций зарубежных производителей УШМ

В данной главе рассмотрим конструктивные особенности болгарок, производимых под брендами Bosch, Hitachi и Makita, а также ремонт УШМ своими руками.

Ремонт УШМ Bosch

Болгарки Бош представляют собой надежный инструмент, не доставляющий особых хлопот пользователю. Но не каждый пользователь относится к инструменту правильно. Ремонт УШМ Бош чаще всего сопряжен с заменой подшипников.

Конструктивно все болгарки Bosch выполнены по одинаковой схеме. Вал шпинделя поз.25 запрессовывается в ведомую косозубую шестерню поз.26 и опирается в корпусе редуктора поз.821 на игольчатый подшипник поз.51.

При разрушении подшипника внутри корпуса остается обойма подшипника, которую достать непросто. Рекомендуем два способа демонтажа обоймы игольчатого подшипника. Они описаны в разделе «Как снять игольчатый подшипник».

При износе или зализывании зубьев пары шестеренок замене подлежат обе и только парно. Производя демонтаж шестеренок, помните, что ведущая шестерня крепится на валу ротора на резьбе, причем ЛЕВОЙ и фиксируется гайкой. Ведомая большая косозубая шестерня поз.26 напрессована на вал шпинделя поз.25.

Ремонт УШМ Hitachi

Особую популярность у российских потребителей получили болгарки Хитачи. И это закономерно. На рынке практически отсутствуют кустарные подделки болгарок Hitachi. Простота конструкции позволяет легко выполнить ремонт любой сложности.

Болгарки фирмы Hitachi обладают повышенной надежностью и нечасто попадают на стол ремонтников. Основная причина попадания болгарки Hinachi на ремонт – поломка редуктора, а именно, выработка зубьев шестеренок.

Разбирается редуктор болгарки просто. Чтобы отсоединить корпус редуктора поз.3 от корпуса статора поз.37, надо освободить угольные щетки.

Выкрутите четыре винта поз.1, крепящих корпус редуктора и корпус статора. Разъедините корпус редуктора и корпус статора. Корпус редуктора отсоединится совместно с ротором поз.8.

Чтобы снять крышку редуктора поз.23, надо выкрутить четыре винта поз.24. Ведомая косозубая шестерня поз.33 фиксируется на валу шпинделя поз.26 при помощи шпонки поз.25 и ссаживается съемником. Подшипник поз.21 снимается съемником.

Ремонт УШМ Makita

Особенностью болгарок семейства Makita является быстросъемный защитный кожух поз.19.

Болгарки фирмы Makita чаще других попадают в ремонт. Но причина в высоком проценте подделок, наводнивших российский рынок.

Настоящая Макита представляет собой надежный, долговечный инструмент. Но, как и все углошлифовальные машины, страдает выходом из строя редуктора, его шестеренок.

К замене шестеренок редуктора прибегают в случае их заклинивания или разрушения.

Чтобы произвести ремонт УШМ Makita 9069 или Makita 9558 HN, необходимо болгарку разобрать.

Если несправен редуктор, а это определяется появлением люфта вала шпинделя, заклиниванием редуктора, пробуксовыванием ведомой шестерни, то следует отсоединить редуктор от корпуса статора. Освободите угольные щетки поз.35, выкрутите четыре винта поз.10 и отсоедините корпус редуктора от корпуса статора поз.37.

На следующем этапе открутите четыре винта поз.18, держащих крышку ротора поз.15. Ведомая шестерня поз.14 снимается при помощи перса. Ведущая шестерня поз.43 крепится за счет шпоночного соединения и фиксируется гайкой поз.42. Подшипники вала ротора поз.3 снимаются при помощи съемников.

Особенности конструкций УШМ отечественных производителей

Среди отечественных производителей особое место занимает продукция таких известных брендов, как Интерскол, Фиолент, Лепсе.

Ремонт УШМ Интерскол

При правильной эксплуатации болгарки Интерскол могут работать годами.

Наряду с нечастым выходом из строя редуктора болгарки, в котором слабым звеном являются пара шестеренок и подшипник, отмечены случаи проявления неисправностей в статоре.

Для замены шестеренок редуктора необходимо корпус редуктора поз.19 разобрать, освободив крышку поз.6.

Ведомая шестерня поз.11 запрессована на вал поз.8 и снимается при помощи пресса. Подшипник поз.9 снимается съемником.

Ремонт статора болгарки Интерскол можно выполнить и самостоятельно, если знать необходимые данные. При разборке сгоревшего статора вы должны подсчитать количество витков применяемого провода, его сечение.

Ремонт УШМ Лепсе

Болгарки под брендом Лепсе маркируются МШУ Лепсе Киров 1.8-230-А. Эти болгарки ведут свою историю от знаменитой болгарки ИЖ советского производства. Удивительно выносливый инструмент, представляющий самую антивандальную конструкцию.

Преимущества болгарки Лепсе состоят в возможности замены изношенных угольных щеток без разборки корпуса машинки.

Ремонт УШМ Лепсе в части замены щеток выполняется просто. Через специальные окна поз.45, закрываемые пробками-крышками поз.48, угольные щетки поз.47 вставляются в корпус щеткодержателя поз.46.

При ремонте редуктора болгарки Лепсе надо демонтировать шестеренчатую пару.

Ведущая малая косозубая шестерня крепится на валу ротора на шпонке и фиксируется гайкой.

Ведомая шестерня поз.15 накручивается на вал шпинделя поз.10 и фиксируется гайкой поз.18.

Ремонт УШМ Фиолент

В последнее время особой популярностью стали пользоваться болгарки Фиолент. Привлекает не только доступная цена, но и надежность инструмента.

Ремонт болгарки Фиолент своими руками рекомендуется начинать с изучения появляющихся неисправностей. Если же вам понадобится разобрать болгарку Фиолент, то чтобы снять ведомую шестерню поз.11, ее надо выпрессовать с вала шпинделя поз.8.

Чтобы снять подшипник вала шпинделя, предварительно надо снять большую косозубую шестерню. Это незначительные неудобства.

Замена подшипников ротора сопряжена с тем, что необходимо демонтировать малую косозубую шестерню поз.22.

Какой ремонт болгарки своими руками может сделать пользователь

Хотя болгарка и не является инструментом особой сложности, выполнить ремонтные работы пользователь может не на всех узлах.

Наряду с простой заменой подшипников или шестеренок редуктора есть такие неисправности, которые невозможно произвести без особой оснасти или приспособлений.

• Для выпрессовки ведомой шестерни понадобится пресс. Намотать ротор без приспособлений не удастся.
• К таким неисправностям относится выход из строя ротора. Для простого потребителя такая неисправность заканчивается походом в сервисный центр.
• Продвинутые пользователи могут возродить сгоревший ротор, имея определенные навыки и понятия. Но иногда проще купить новый, чем заниматься перемоткой.

Для большинства пользователей ремонт болгарки своими руками ограничивается определенным кругом неисправностей.

Систематизация неисправностей электрической части УШМ

1. Самая простая неисправность, по которой не включается болгарка – обрыв провода питания. Чаще всего обрыв бывает в шнуре питания возле вилки или на входе в инструмент. Неисправность легко устраняется заменой шнура питания или удалением оборванного куска провода.
2. Усиление нагрева в районе установки угольных щеток. Чаще всего такая неисправность появляется вследствие укорачивания угольных щеток меньше номинального размера. Длина угольных щеток не может быть короче 8 мм.
3. Западание кнопки включения болгарки. Неисправность связана с выгоранием внутренних контактов в кнопке. Устраняется полной заменой выключателя на новый.
4. В некоторых моделях УШМ применено устройство, позволяющее плавно регулировать обороты болгарки. Регулятор оборотов УШМ улучшает плавность включения болгарки и предупреждает закусывание рабочего органа. Ремонт регулятора оборотов УШМ заключается в полной его замене.

Группирование неисправностей по механической части УШМ

1. Появление посторонних шумов в редукторе болгарки, нагрев редуктора. Неисправность связана с разрушением подшипника опорного, изнашиванием зубьев шестеренок редуктора, высыханием смазки. Устраняется заменой шестеренок при высоком износе зуба. При незначительном износе зубьев шестеренок можно попробовать это исправить. Профиль зуба исправляется вручную, припиливанием при помощи круглого надфиля и дрели. Смазка заменяется на новую при каждом ремонте редуктора. Новую смазку накладывают на тщательно вымытые детали.
2. Замена подшипника требуется при его разрушении или появлении большого люфта. В некоторых моделях подшипник насажен на шпиндель с натягом. Замена требует особой оснастки, в частности, пресса. Детали необходимо охлаждать или нагревать.
3. Замена подшипников на роторе требуется при появлении большого биения. Наличие повышенного биения легко видеть на коллекторе ротора и по интенсивности износа угольных щеток.

Простые неисправности и способы диагностики и устранения своими руками

Если у вас при нажатии на кнопку «Пуск» болгарка не включается, то проверку начинают с осмотра кабеля питания в месте входа в инструмент.

Открутите крышку болгарки и проверьте целостность шнура питания при помощи тестера или фазы. Строго соблюдайте правила безопасности.

Если шнур питания цел, а болгарка не включается, замените кнопку «Пуск».

Если при установке новой кнопки болгарка не заработала, проверьте качество крепления угольных щеток и их плотного прилегания к коллектору ротора.

Сложные неисправности и ремонт УШМ своими руками

Приведенные ниже виды поломок требуют определенных знаний и навыков для их устранения:

• Заклинивание или разрушение подшипников.
• Зализывание или разрушение зубьев шестеренок редуктора.
• Обрыв или короткое замыкание в роторе или статоре.
• Выход из строя деталей цепей управления.
• Разрушение корпуса редуктора.

Пара слов о смазке

Надежность работы редуктора и его долговечность во многом зависят от своевременной замены смазки и правильного ее подборе.

На российском рынке ГСМ представлен большой ассортимент смазочных материалов. Среди них выделяются смазки российских производителей.

Современные производители инструмента настоятельно рекомендуют использовать смазочные материалы только собственного производства. Это политика производителя.

Из российских смазок рекомендуем использовать специально разработанные для редукторов смазочные материалы.

Но на качество работы болгарки влияет не только правильно подобранная смазка, а в большей степени своевременная ее замена! Не затягивайте с заменой смазки, следите за ее состоянием.

Видео-блок о ремонте болгарок – типичные неисправности

Как самостоятельно разобрать болгарку

Разбор болгарки не требует особых слесарных навыков, он не вызывает серьезных трудностей. Однако работу нужно выполнять очень осторожно и с максимальной внимательностью. Как разобрать болгарку, можно прочесть на страницах интернета. Многие сайты демонстрируют видео с подробным технологическим процессом. Разбирать болгарку нужно, не только когда она вышла из строя и понадобилась замена какой-либо детали, это нужно делать и для очистки инструмента от грязи.

При поломке болгарки, первым делом следует ее разобрать и хорошенько прочистить, в большинстве случаев инструмент начинает работать.

Вот почему действия, которые необходимы, чтобы разобрать болгарку, должен знать каждый, кто владеет таким инструментом и хочет, чтобы он работал долго и качественно. В магазинах представлен большой ассортимент данного механизма, изготовленного самыми разными компаниями. Они отличаются:

• габаритами;
• формой;
• качеством.

Однако все модели любого производителя имеют одинаковую технологическую сборку. Все болгарки укомплектованы одинаковым набором деталей.

Основные используемые модули

Это:

Устройство болгарки.

1. Корпус, обычно изготовленный из специального ударопрочного пластика.
2. Мощный электрический двигатель.
3. Качественный редуктор.
4. Плавный пуск.
5. Включатель электродвигателя.
6. Система SJS. Наличие системы дает возможность инструменту работать плавно без скачков. Кроме того, она отключает болгарку в случае заклинивания диска, максимально снижает вибрацию. Она спасает оператора от получения тяжелых травм.
7. Защитный кожух.
8. Дополнительная рукоятка. С ее помощью можно удерживать болгарку во время выполнения работы. Такую рукоятку можно установить в самых разных положениях, что придает инструменту универсальность.

Вернуться к оглавлению

Что может потребоваться для работы

Процесс разборки болгарки требует наличия нескольких инструментов:

• гаечные ключи;
• отвертки;
• пассатижи;
• тиски;
• молоток;
• смазка;
• ветошь;
• газовый ключ.

Сложность разборки болгарки связана с тем, что детали имеют очень плотное соприкосновение. Это позволяет справиться с самыми высокими нагрузками. Детали при работе не сдвигаются, и не возникает колебательных движений. Конечно, разборку лучше всего сделает мастер, но можно попытаться все сделать самому при максимальной аккуратности.

Инструменты, необходимые для работы: круглогубцы, линейка, штангенциркуль, плоскогубцы, электродрель, стальная щетка, мегомметр.

Прежде чем начинать разбирать болгарку, необходимо подготовить рабочее место, удалив с верстака все ненужные детали. Чистый стол даст возможность случайно не потерять какую-нибудь мелкую деталь.

На первом этапе откручивается болт, держащий кожух. Снять его очень легко, никаких особо плотных соединений здесь нет. Затем нужно открутить винт, удалить пластиковую пластинку. Наружный кожух нужно сдвинуть по направлению к шнуру.

В основном все модели болгарок имеют самые разные устройства. Однако общей деталью является электродвигатель, в состав которого входит:

• якорь;
• статор;
• коллектор;
• щетки.

Еще одной обязательной деталью болгарки является редуктор, предназначенный для регулирования мощности и частоты оборотов. Электродвигатель совместно с редуктором крепится в корпусе.

Вернуться к оглавлению

Редуктор приспособления

Его держат четыре болта. Их нужно выкрутить и с предельной осторожностью вынуть редуктор из корпуса болгарки. Разбор редуктора необходим для его очистки и замены изношенных деталей. Это один из важнейших узлов болгарки, который испытывает огромные нагрузки во время работы.

В его состав входит:

• корпус;
• большая шестерня;
• ведомая шестерня;
• подшипник. Его нужно обязательно смазывать, чтобы уменьшить силу трения.

Чтобы достать ротор из корпуса редуктора, необходимо открутить гайку, которая держит ротор. Специальным съемником достать ротор. Такая операция связана с некоторыми сложностями, поэтому если нет специальных навыков, лучше такую работу предоставить профессионалам. Без съемника здесь не обойтись.

Надо сказать, что для простого удаления грязи, такой детальной разборки не требуется. Она нужна только для замены изношенного подшипника или пришедшего в негодность ротора.

Чтобы удалить якорь, нужно сначала снять щетки и редуктор, аккуратно вытащить якорь, держа его за шестерню.

Для этой операции потребуется приложить некоторое усилие. Удаление якоря из корпуса нужно проводить очень осторожно, так как он легко ломается.

Когда во время работы наблюдается сильное искрение, большой нагрев корпуса, нужно просто достать якорь для очистки коллектора. Устройство снова будет готово к эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Как разобрать редуктор правильно: рекомендации

Когда редуктор полностью отказывается работать, требуется его полная разборка для замены деталей и тщательной очистки. Чтобы проводить работы, нужно подготовить слесарные тиски. Все работы выполняются в определенной технологической последовательности:

1. Гаечным ключом откручивается болт, держащий корпус редуктора.
2. Тело ротора с огромной осторожностью закрепляют в тисках.
3. Делая молотком несильные удары, извлекается корпус.
4. Находится удобное положение ротора для удаления подшипника. Вновь зажимаются тиски.

Подложив деревянный брусок, выбивается подшипник. Чтобы снять шестерню с оси редуктора необходимо:

1. Ротор обмотать тряпкой и закрепить губками тисков.
2. Шестерню также обматывают тряпками, используя газовый ключ, поворачивают ее против хода часовой стрелки.

Вернуться к оглавлению

Как удалить шпиндель: советы

Ось шпинделя работает совместно с главной шестерней, которая в своем составе имеет:

• корпус;
• подшипник;
• резиновые манжеты.

Чтобы провести разборку шпиндельного корпуса, необходимо сначала удалить главную шестерню, для чего применяются специальные приспособления.

Удалив шестерню, корпус устанавливают в тиски. Приложив деревянный брусок, ударяя по ней молотком, с высокой осторожностью извлекают шпиндель, на котором надет подшипник. Удаление подшипника делается вышеописанным способом.

Разборка редуктора должна выполняться регулярно, особенно когда инструмент подвергался интенсивной эксплуатации. Проведя разборку, выполняют замену смазки. Чаще всего применяется «Литол-24». Надо сказать, что смазка должна меняться постоянно через определенный период. Это позволяет увеличить срок работы редуктора на много лет, благодаря пониженному износу его составляющих деталей.

Как заменить ведущую шестерню на угловой шлифовальной машине DeWALT (модель D28402): eReplacementParts.com

Исправлять вещи имеет смысл. Эта статья поможет вам понять, как заменить ведущую шестерню на угловой шлифовальной машине DeWALT D28402.

Если крутящиеся колеса и счета за обслуживание действуют вам на нервы, пришло время решить эту проблему. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области шлифования или сезонным шлифовальным станком, eReplacementParts.com предоставляет детали, процедуры и факты, необходимые для того, чтобы безбоязненно исправить то, что вам не удалось.

Ведущая шестерня крепится к передней части якоря. Его цель – приводить в движение коническую шестерню (которая вращает шпиндель). Продолжительное или чрезмерное использование болгарки в конечном итоге приведет к разрушению зубьев шестерни.

Шестерни не работают тихо, и они редко работают в одиночку. Ранние симптомы заедания шестерни включают шумы от редуктора (стук или скрежет) и необычную вибрацию во время использования.Если его не остановить, повреждение может быть заразным. В конце концов, двигатель продолжит нормально работать, но шпиндель не будет вращаться.

Эта статья покажет вам, как легко и экономично заменить ведущую шестерню на угловой шлифовальной машине DeWALT D28402. Приступим.

СНЯТИЕ ШЕСТЕРНИ [вверху] 1. Снимите боковую ручку.

Отвинтите и отсоедините боковую ручку от кофемолки.

2. Снимите кожух.

Поднимите защелку защитного кожуха.

Поворачивайте ограждение до тех пор, пока выступы не выйдут из зацепления.

Снимите кожух с болгарки.

3. Снимите верхнюю половину ручки в сборе.

Удалите (5) крепежные винты.

Снимите верхнюю половину ручки в сборе.

4. Отделите ручку от полевого футляра.

Снимите лопасть в сборе.

Снимите узел кнопки блокировки.

Отделите ручку от полевого футляра.

5. Отсоедините щетки двигателя.

С помощью плоскогубцев отсоедините щеточный провод от клеммы.

Используйте плоскогубцы, чтобы снять пружину щетки с рычага щетки.

Поднимите (поверните) узел рычага щетки от якоря.

Повторите этот шаг, чтобы отсоединить вторую моторную щетку (на противоположной стороне кофемолки).

6. Снимите сепаратор / вентилятор.

Нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя (на корпусе редуктора), чтобы двигатель не вращался.

Вентилятор сепаратора ОБРАТНАЯ РЕЗЬБА; поверните вентилятор ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, чтобы ослабить его.

Снимите вентилятор с вала якоря.

7. Снимите коробку передач в сборе.

Снимите (4) стопорные винты коробки передач.

Используя отвертку с плоским лезвием, осторожно подденьте редуктор в сборе от полевого корпуса.

Выдвиньте узел редуктора (и якорь) из полевого корпуса.

8. Снимите якорь с коробки передач.

SPECI FIX : Во время заводской сборки якорь вдавливается в подшипник внутри узла редуктора. Как правило, эти два компонента можно разделить вручную. Однако особенно «жесткие» соединения могут быть нарушены постукиванием по заднему валу якоря резиновым молотком.

Крепко возьмитесь за компоненты с каждой стороны соединения (одна рука за якорь, одна рука за корпус редуктора).

Приложите небольшое давление наружу (как если бы сломали деревянную ветку), оттягивая два компонента друг от друга.

Снимите якорь в сборе с коробки передач.

9.Снимите ведущую шестерню.

Удалите излишки смазки с ведущей шестерни.

Используйте гаечный ключ (10 мм), чтобы снять гайку ведущей шестерни.

Снимите ведущую шестерню с вала якоря.

УСТАНОВКА НОВОЙ ШЕСТЕРНИ [вверху] 10. Установите ведущую шестерню.

Наденьте новую ведущую шестерню на вал якоря.

Зафиксируйте ведущую шестерню гайкой.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА УСТРОЙСТВА [вверху] 11. Установите на место якорь в сборе.

Вставьте якорь в сборе в корпус редуктора (вращайте сборку, пока ведущая шестерня не войдет в зацепление с конической шестерней).

Совместите выступы на фиксирующей пластине с пазами на корпусе редуктора.

Сожмите оба компонента вместе, чтобы подшипник зафиксировался в корпусе редуктора. Постучите резиновым молотком по заднему валу якоря (при необходимости).

12. Установите корпус редуктора (и якорь) в сборе в полевой корпус.

Вставьте узел редуктора (и якоря) в полевой корпус.

Закрепите корпус редуктора винтами.

13. Установите на место сепаратор / вентилятор.

Нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя (на корпусе редуктора), чтобы двигатель не вращался.

Сепаратор / вентилятор ОБРАТНАЯ РЕЗЬБА; поверните вентилятор ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, чтобы закрепить его на якоре.

14. Снова задействуйте щетки мотора.

Опустите (поверните) узел рычага щетки в положение над якорем.

Используйте плоскогубцы, чтобы снова зафиксировать пружину щетки.

Снова прикрепите щеточную проволоку.

Повторите этот шаг, чтобы снова включить вторую моторную щетку (на противоположной стороне кофемолки).

15. Снова прикрепите узел ручки к полевому футляру.

Подсоедините нижнюю половину ручки к полевому футляру (при правильном совмещении два компонента должны «защелкнуться» вместе).

Заправьте провода в предназначенные для этого каналы внутри ручки.

16. Установите на место кнопку блокировки.

На одной стороне кнопки блокировки находится небольшая вкладка. Этот выступ должен быть установлен лицом к арматуре.

Установите кнопку блокировки в ручку.

17.Установите обратно лопасть в сборе.

Установите лопасть в ручку; убедитесь, что «хвост» расположен над кнопкой переключателя, а «точка опоры» находится в углублении в ручке.

18. Установите на место верхнюю половину ручки в сборе.

Частично установите верхнюю половину ручки в сборе.

Совместите стойки (на весле и кнопке блокировки) с выемками в верхней части ручки.

Перед закреплением ручки винтами проверьте лопатку и кнопку блокировки на правильность работы.

Закрепите ручку винтами.

19. Установите на место ограждение.

Установите кожух на кофемолку.

Нажмите и поверните ограждение, чтобы зафиксировать выступы.

Опустите защелку, чтобы зафиксировать защиту.

20. Установите боковую ручку на место.

Навинтите боковую ручку на редуктор в сборе.

Вы не можете ценить хорошо выполненную работу, если не сделали ее сами. (Что вы и сделали.) Теперь вы можете положить эту ценность обратно в свой карман. (Или в свой бизнес.) Вы не только усовершенствовали свою кофемолку за небольшую часть стоимости замены; вы расширили свои навыки далеко за пределы повседневной рутинной работы.

Следующее исправление можно найти здесь. [вверху]

Обрезка «устойчивой к угловой шлифовальной машине» замка Altor SAF

Никакой велосипедный замок не бессмертен. Хорошо подготовленные воры могут разрезать, разбирать, разрезать или взламывать большинство замков с помощью различных ручных инструментов.

Но один из самых эффективных активов для любого, кто хочет украсть ваши колеса, стоит 100 долларов в Home Depot: аккумуляторная угловая шлифовальная машина. Благодаря новейшей технологии литий-ионных аккумуляторов, эти портативные электроинструменты помещаются в рюкзак и прорезают любую закаленную стальную серьгу или звено цепи менее чем за минуту – мы сами испытали это, как и полиция лондонского Сити.Вот что делает маркетинговое заявление о предварительном выпуске замка Altor SAF Lock таким убедительным: это первый в мире велосипедный замок, устойчивый к угловым шлифовальным машинам.

Итак, когда Альтор спросил, не хотим ли мы самостоятельно попытаться разорвать могучий замок SAF, мы взяли на себя эту задачу.

При весе 13,7 фунта он вдвое тяжелее Kryptonite New York Fahgettaboudit Mini U-Lock и примерно такой же тяжелый, как 5-футовый цепной замок Kryptonite New York, поэтому не думайте о SAF Lock как о обычном велосипедном замке.Он разработан, чтобы быть стационарным. «Это действительно просто для того, чтобы иметь место вне дома или на работе, как сейчас цепные замки», – говорит Джон Акерс, руководитель отдела маркетинга и продаж Altor.

SAF Lock – это абсолютная грубость, приносящая в жертву портативность ради максимальной безопасности.

Тревор Рааб

Его 75-миллиметровая дужка включает две формы защиты. Внутри находится 14-миллиметровая скоба из закаленной стали, такая же, как у портативных U-образных замков, но она окружена алюминиевой оболочкой.Алюминий, более мягкий металл, из-за своей толщины используется для износа диска и аккумулятора кофемолки. На корпусе также имеется ряд внутренних выемок, которые отщепляют и разрушают шлифовальный диск во время резки.

Закаленная стальная дужка SAF Lock похожа на другие U-образные замки, но алюминиевая оболочка защищает ее от 4,5-дюймового диска угловой шлифовальной машины. Эти зазубрины нужны для того, чтобы разбить шлифовальный диск.

Дерек Позвоните

Внутренний диаметр дужки достаточно узкий, чтобы предотвратить прорезание замка на 360 градусов, а это означает, что вам нужно пройти прямо через дужку, чтобы сделать полный прорез.Обе стороны дужки фиксируются в поперечине, поэтому для выхода из строя замка необходимы два надреза, а поперечина использует механизм удержания диска, который сложно вскрыть (и для удобства он заключен в закаленную сталь). Мы не пытались взломать SAF Lock, поэтому мы не можем говорить о его защитных качествах.

Толщина и форма алюминиевого корпуса – основная защита замка от угловых шлифовальных машин.

Тревор Рааб

Вместо этого мы попытались разрезать это забавным способом, испортив кучу шлифовальных дисков и окунувшись в алюминиевую пыль.Как вы увидите в видео выше, очень сложно разрушить один из этих замков с помощью 4,5- или 5-дюймовой угловой шлифовальной машины. Ни один из материалов сам по себе не поддается резке – кофемолка скользила по алюминиевой оболочке, как масло, и быстро расправлялась с закаленной стальной дужкой, – но материала так много. 5-дюймовый шлифовальный диск имеет глубину резания немногим больше дюйма, прежде чем вы войдете в корпус самой шлифовальной машины, поэтому вы не сможете резать прямо насквозь. Вместо этого вам нужно отрезать достаточно алюминиевого корпуса, чтобы через скобу прошел весь измельчитель, на что у нас ушло больше часа.

Акерс сообщил Bicycling , что Altor намеревался сделать замок, способный выдержать 45 минут резки на угловой шлифовальной машине, так что в этом отношении SAF Lock преуспел. Важнейшим условием этого утверждения (которое компания Altor указала в своих маркетинговых материалах) является размер кофемолки. Существуют портативные 7-дюймовые шлифовальные машины, которые могут быстро избавиться от скобы, но они стоят около 300 долларов и их сложнее замаскировать.

Одного разреза недостаточно, чтобы взломать этот замок, благодаря перекладине с двойным фиксатором.Вместо этого требуется два полных разреза.

Тревор Рааб

SAF Lock грозный и эффективный против угловых шлифовальных машин, но для реального использования его практичность может быть сомнительной.

Во-первых, любой вор с стволом мозга, скорее всего, откажется от попыток разрезать SAF Lock и включить измельчитель на то, на чем он заблокирован. Или, что еще хуже, вор просто режет вам раму и уносит все остальное. Во-вторых, дужка слишком толстая, чтобы пройти сквозь колесо, поэтому замок защищает только вашу раму.В зоне с высокой степенью краж это означает, что ваши колеса и другие компоненты по-прежнему подвергаются воровству, и мы все видели, что разобранная рама велосипеда прикреплена к стойке, и на ней не осталось ничего, кроме шатуна. Оставлять велосипед на улице на весь день – поведение, для которого разработан замок SAF – просто не лучшая идея, если вы живете в районе с высоким уровнем краж.

Тем не менее, если вам просто нужен самый мощный замок на велосипедной стойке, замок SAF станет непревзойденным средством защиты от кражи. В настоящее время он находится на стадии краудфандинга на Indiegogo, и теперь вы снимаете 100 долларов с прейскуранта в 300 долларов.

4 велосипедных замка для безопасной езды

Сумасшедший свет

Rocky Mounts Carlito
Супер портативный и весит менее фунта.
$ 39,95 | Amazon

Купить сейчас

Доказательство бомбы

Kryptonite Fahgettaboutit
Самый прочный из доступных вариантов малых размеров.
95,99 $ | Amazon

Купить сейчас

Быть увиденным

Hiplok Superbright
Прочный светоотражающий замок, который можно носить на талии.
110 $ | REI

Купить сейчас

Отличная сделка

Kryptonite KryptoLok
Надежный замок для большинства райдеров по доступной цене.
31,97 $ | Amazon

Купить сейчас

Дэн Роу Редактор тестов Бывший бегун Дивизиона 1, Дэн вырос, катаясь на фиксах и горных велосипедах, а теперь делает обзоры на все, от кроссовок для бега до шоссейных и кроссовых велосипедов, до новейших технологий для бегунов и велосипедистов в Bicycling и Runner’s World.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как отремонтировать газовый гриль

Детали, которые можно заменить или обновить

Большинство домашних магазинов продают широкий выбор запчастей для газовых грилей, от новых электрических воспламенителей до регуляторов пропана.Все они легко устанавливаются средним мастером-мастером. Наиболее частыми точками износа газовых грилей являются трубки горелок, кожухи горелок, решетки для готовки, термометр, электрический воспламенитель и регулятор пропана.

Инструменты, которые вам понадобятся

Большинство грилей можно собрать с помощью основных ручных инструментов. Плоскогубцы, гаечные ключи и несколько отверток обычно помогают. Для очистки внутренней части гриля и ржавых внешних частей от легкой ржавчины подойдет металлическая щетка.Если вашим грилем так же пренебрегают, как и нашим, будет полезно иметь угловую шлифовальную машину. Угловые шлифовальные машины оснащены насадками из проволочной щетки, дисками для удаления краски / ржавчины и полировальными подушечками для деликатных поверхностей. Не забудьте основные средства индивидуальной защиты: очки, перчатки и респиратор. Это может быть неприятная работа, поэтому важно защитить себя и работать на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ

Прежде чем продолжить, самое важное, что вам нужно сделать, – это отсоединить баллон с пропаном.Закройте вентиль на баке, открутите регулятор и переместите бак на улицу и как можно дальше от рабочего места. Пропан не должен храниться в закрытых помещениях и не должен находиться где-либо рядом с какими-либо источниками воспламенения.

Выключите газовые клапаны и снимите панель управления

После того, как вы отключили газ и поставили баллон на хранение, вам необходимо убедиться, что вы повернули ручки управления в положение «выключено».Затем снимите ручки и панель управления, чтобы получить доступ к газовым клапанам и выключателю зажигания.

Снимите старый регулятор

С помощью разводного ключа снимите старый шланг регулятора пропана. Рекомендуется убрать это из рабочего места. Оставьте его на некоторое время на улице, чтобы остаточный газ улетучился, после чего его можно безопасно выбросить.

Снятие запальника и газовых клапанов

После снятия панели управления вы сможете снять электровоспламенитель и газовые клапаны.Это может немного отличаться в зависимости от вашей модели гриля, но должно быть довольно простым. Держитесь за газовые клапаны и осматривайте их на предмет повреждений. Если они в хорошем состоянии, вы можете просто очистить их и использовать повторно.

Снимите внешние аксессуары и поддоны

Теперь, когда ваши газовые элементы удалены, вы можете начать разбирать решетку на основные части. Удалите все внешние аксессуары, которые будут мешать чистке и покраске гриля.Обязательно тщательно маркируйте все свое оборудование и храните детали в порядке, чтобы вы могли легко собрать гриль. Это помогает делать снимки во время работы, чтобы вы могли вспомнить, что происходит при повторной сборке.

Пора удалить ржавые внутренности

Откройте крышку и снимите решетки для готовки. Если ваши по-прежнему исправны, промойте их мыльной водой и металлической щеткой. Если ваши зашли слишком далеко (как наши), вы можете выбросить или переработать старые и заменить их новыми.

Удаление старых трубок горелки

Теперь, когда решетки и ограждения конфорок убраны, вы можете снять старые трубки конфорок. Поскольку вы зашли так далеко, настоятельно рекомендуется заменить старые трубки горелки. Благодаря новым горелкам и защитным приспособлениям ваш гриль действительно будет работать как новый.

Вот грязная часть

С годами ваши жабры накапливают невероятное количество нагара и жира.В зависимости от того, сколько лет вашему грилю и где вы его хранили, вы можете очистить его внутренние части с помощью простой проволочной щетки, приложив немного усилий. Старайтесь не поливать гриль водой, так как это только способствует росту ржавчины и создает огромный беспорядок.

Когда кисть не режет

Если на вашем гриле больше грязи, чем вы можете удалить, угловая шлифовальная машина с насадкой-щеткой даст вам мощность, необходимую для очистки гриля до чистки металла.Не забудьте надеть перчатки, защитные очки и респиратор. Это создаст много пыли и грязи, поэтому работайте на улице и будьте осторожны – вы пытаетесь удалить жир, а не металл.

Удаление старой краски с легкостью

Удалить старую краску с гриля вручную сложно, и вам следует избегать использования химических средств для удаления краски. Установка диска для удаления краски / ржавчины (обычно называемого «откидной диск») на угловую шлифовальную машину упрощает удаление старой краски.Обязательно наденьте все защитное снаряжение и обязательно работайте на улице. Используйте откидной диск только на окрашенных поверхностях – не используйте его на поверхностях из алюминия или нержавеющей стали с порошковым покрытием.

Полировка или очистка неокрашенных поверхностей

Наш гриль имеет эмалированную поверхность, поэтому его нужно протирать только мягким моющим средством. Если ваш гриль сделан из алюминия или нержавеющей стали, вам следует использовать чистящее средство или полироль, специально предназначенные для этого материала.Обязательно используйте очиститель на водной основе и удалите все химические остатки перед зажиганием гриля.

Перекраска металлических поверхностей

Поскольку ваш гриль нагревается до экстремальных температур, вам нужно искать аэрозольную краску, специально разработанную для грилей. Поищите высокотемпературную краску для гриля в местном магазине. Обязательно замаскируйте или закройте все области, которые не хотите красить.Кроме того, не распыляйте краски на какие-либо части гриля, которые вступают в контакт с пламенем, и не окрашивайте внутреннюю часть крышки. Так чешуйки краски не попадут в пищу.

Установите переключатель зажигания на место

После того, как вы покрасите решетку, можно приступать к установке новых деталей. Начните с установки выключателя зажигания через боковую часть решетки, убедившись, что он обращен к месту расположения первой трубки горелки.

Установить новые трубки горелки

Установите новые трубки горелки в соответствии с инструкциями производителя и убедитесь, что они надежно закреплены на месте. Убедитесь, что они не раскачиваются, когда вы двигаете решетку или ударяете ее.

Установите на место газовые клапаны

После установки трубок горелки можно переустановить газовые клапаны.Дважды проверьте, что все они все еще выключены, а затем надежно закрепите их на месте.

Подсоедините новый шланг регулятора

С помощью разводного гаечного ключа навинтите новый шланг регулятора на узел газового клапана. Вы захотите использовать немного тефлоновой ленты, чтобы убедиться, что у вас есть хорошее уплотнение, чтобы газ не выходил, когда вы подсоединяете баллон с пропаном.

Замените панель управления и ручки газа

Переустановите панель управления и все ручки или аксессуары, которые к ней прилагаются.Убедитесь, что она надежно закреплена и не сдвинется с места и не оторвется от нее во время приготовления на гриле.

ВАЖНО – Проверка на герметичность

После того, как вы подключили газовую линию и все элементы управления, вам нужно, чтобы
проверил утечки. Используя небольшую бутылку с мыльной водой, нанесите немного жидкости
на все газовые соединения, а затем откройте баллон с пропаном. Если вы видите у
какой-либо пузырек, выходящий из соединения, или если вы вообще чувствуете запах газа,
отключите ваш баллон, повторно затяните соединения и продолжайте тестирование, пока
не исчезнет утечки. НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПЫТАТЬ НА УТЕЧКИ
ОТКРЫТЫМ ПЛАМЕМ.

Проверьте трубку горелки

Убедившись, что вы устранили все утечки, вы можете проверить, правильно ли зажигаются все ваши горелки. Следуя инструкциям для гриля, зажигайте конфорки по одной и дайте им немного нагреться, чтобы убедиться, что они горят без проблем.

Установите на место защитные ограждения горелки

Выключите гриль и дайте ему остыть до безопасной температуры, а затем установите защитные ограждения горелки. Они предотвращают попадание пищи и жира в горелки, и их следует заменять каждый раз, когда на них появляются признаки чрезмерной ржавчины или усталости.

Установить новую решетку для гриля

После того, как защитные решетки конфорок будут на месте, вы можете снова установить решетки для гриля
и убедиться, что они надежно встали на место.Важно, чтобы
не провалился, пока вы готовите!

Смажьте внутреннюю поверхность и нагрейте ее

Теперь, когда внутренности вашего гриля чистые и отремонтированные, вы захотите приправить его. Слегка сбрызните решетки горелки, решетки гриля и внутреннюю часть крышки рапсовым или аналогичным растительным маслом. Нагрейте гриль примерно до 500 градусов по Фаренгейту и дайте ему оставаться горячим примерно 20-30 минут, прежде чем выключить газ.Оставьте крышку закрытой и дайте грилю остыть.

Перекраска и ремонт внешних деталей

Найдите время, чтобы отполировать любые деревянные детали или перекрасить любые пластиковые детали на внешней стороне гриля, которые имеют следы износа. После того, как ваш гриль был приправлен и вы покрасили все оставшиеся внешние части, вы готовы к грилю.

Узнать больше

Советы профессионалов: руководство по сложному приготовлению на гриле

Как отремонтировать угольный гриль

Мясорубка Avantco – 1 л.с., 110 В

4.7 звезды из 19 отзывы

шлифовальный станок мясо Avantco легко здорово купила тяжелый единица измерения долг молоть

Организовать по Самый полезныйВысший рейтингНизкий рейтингДата

3 из 4 считают этот обзор полезным

Я купил свою мясорубку Avantco в онлайн-магазине Webstaurant точно так же, как я купил у них много других товаров, как и большинство других продуктов, которые я купил у этой компании, она ломается, как только заканчивается гарантия, ни один магазин Webstaurant или Avantco не хотят ответственность и помочь исправить это, Когда вы когда-либо заказываете что-то в магазине Webstaurant или Avantco, вы должны знать, что эти продукты недолговечны.Я очень недоволен.

Artburger l. из ООО «Артбургер» по 10.02.2016

Спасибо за обзор. Мы сожалеем, что эта машина не прослужила вам, и мы действительно приносим извинения за то, что не смогли вам помочь в этом вопросе. Чтобы кофемолка использовала весь свой потенциал, мы рекомендуем регулярно смазывать ее.

Интернет-магазин Решения для клиентов

2 из 2 считают этот обзор полезным

MG12 невероятно упрощает переработку мяса.Я никогда не пользовался такой простой машиной. Назвать эту кофемолку «Heavy Duty» не совсем правильно, сам по себе вес машины подтверждает, что это промышленная шлифовальная машина. Я обязательно буду рекомендовать эту мясорубку всем, кто ищет серьезную мясорубку. Что касается бытовой техники, это лучшая покупка, которую я когда-либо делал.

Шерри А. из Шерри А по 27.09.2014

Эта кофемолка среднего размера очень хорошо зарекомендовала себя в моей маленькой закусочной.Мы измельчаем бургеры и колбасы два раза в неделю в течение последних двух с половиной лет. До свидания.

Даниэль стр. из Закусочная Barney’s Family по 07.03.2019

Хорошая цена. Без проблем. Не идеальный помол и начинка не понравилась, но работает на то, что нам нужно. При необходимости закажу снова.

Кали Г. по 12.02.2019

Очень хорошо и полезно! Измельченное мясо очень быстрое, прочное и очень долговечное! Сэкономьте время, используя эту машину! Уилл наверняка порекомендовал это другим!

Санто по 17.11.2018

Эта кофемолка является мощной кофемолкой промышленного класса.Моя единственная жалоба заключается в том, что он поставляется с воронками для наполнения колбас, но вы должны заказать диск, чтобы он мог набивать оболочки. должен входить в комплект поставки машины

Роберт П. из Роберт Мерроу по 06.10.2017

Это отличная болгарка. Это хорошо сработало для нашей программы по приготовлению закусок, которая состоит в основном из терринов и колбас. Единственный небольшой недостаток – он очень тяжелый.

Кэролайн Дж. по 25.07.2017

Какой большой актив !! Самостоятельно окупается. В первый раз вам не придется покупать ящик говяжьего фарша. Я бы порекомендовал иметь под рукой запасные шайбы (MG12).

Джеймс К. по 27.04.2017

отличное кухонное оборудование с гарантией и хорошее обслуживание упаковки и защиты во время транспортировки. Мы можем порекомендовать эту компанию по лучшим ценам на оборудование для ресторанов и кухонную утварь.они гарантируют отличный уход за транспортом

Пьедад Д. из диаз по 26.03.2016

Эта мясорубка отлично подходит для всех видов мяса и рыбы. идеально подходит для небольших операций, легко прорезает синяки без перегрева

Эван Б. из ООО «Джек и Алиса». по 10.02.2016

Мы любим эту кофемолку. Он измельчает настолько быстро, насколько вы можете его кормить, и совершенно не напрягается.Даже из оленины не обязательно удалять все серебро. Я очень рекомендую эту кофемолку.

Элле Р. по 12.04.2015

Я купил эту кофемолку в качестве апгрейда местного купленного меньшего агрегата, который просто не справлялся с обязанностями по переработке оленей. Какое обновление! Мы, наконец, смогли использовать его, как только наш график установился, и мы переработали около 35 фунтов мяса, казалось, за пару минут. Уборка была легкой, а прилагаемые размеры тарелок идеально подходили для колбасы с перцем и колбасой, которую мы любим делать.В восторге от того, как он выступит в следующем сезоне, и надеемся, что ему придется больше тренироваться. Легко сказать, что это устройство было рассчитано на долгие перевозки, учитывая его вес и красивую конструкцию компонентов. Также в комплекте есть пара запчастей.

Мэтью В. по 24.03.2015

В прошлом году мы купили шлифовальный станок Avantco MG12, чтобы заменить очень старый агрегат Hobart. Я был приятно удивлен тем, как Avantco справляется с нашими потребностями в шлифовании.

Джон Т. по 25.02.2015

Требовалось получить хорошую мясорубку для тяжелых условий эксплуатации по разумной цене. Не нужно искать дальше, этот агрегат – отличный агрегат для любого небольшого охотника, гастронома или заведения общественного питания, который хочет перемолоть собственное мясо.

Стивен Г. по 30.12.2014

0 из 3 считают этот обзор полезным

Товар отлично подходит для моего бизнеса. Мы использовали его для всех типов мероприятий, и еда остается теплой в течение нескольких часов во время поездок к клиентам.

Кейт Р. из Адское барбекю по 29.10.2014

Эта кофемолка проделала для нас изумительную работу. В основном мы используем его, чтобы превратить остатки нарезанной грудинки в рубленую говядину для бутербродов, но в значительных масштабах. Кофемолка очень прочная – единственная жалоба заключается в том, что входной лоток немного перемещается. Это можно решить, закрепив его за ручку для переноски. Я купил трубки для смазки вместе с кофемолкой и добавлял смазку в порт перед каждым использованием.

Переулок Х. () из Уимберли Лайонс по 12.07.2014

Сделайте измельчение мяса максимально простым с помощью этой превосходной мясорубки от avantco. Легко обслуживать.

Тейлор П. по 03.09.2013

На самом деле нет ничего лучше, чем использовать мясорубку, которую не нужно измельчать самостоятельно. Он очень прост в использовании и по очень разумной цене.

Дороти Т. по 08.04.2013

Это отличная мясорубка для тяжелых условий эксплуатации! Лучше всего, если вы храните все потерянные части в морозильной камере заранее, чтобы мясо было как можно холоднее при измельчении !!

Эрик К. по 18.11.2012

Почему пневматическая шлифовальная машина вращается слишком медленно?

Ваш инструмент останавливается или не работает с ожидаемой производительностью, и вы задаетесь вопросом: «Почему моя угловая шлифовальная машина вращается слишком медленно?» Или «Почему моя пневматическая шлифовальная машина перестала работать?», Читайте дальше.

В этом случае слишком легко винить сам инструмент. Однако есть два других фундаментальных фактора, которые могут привести к его отказу – установка воздушной линии и режим технического обслуживания, – и они часто упускаются из виду.

Если абразивное вращение вашей пневматической угловой шлифовальной машины начинает замедляться или двигатель глохнет при приложении силы, это явный признак того, что инструмент не работает на полную мощность.Очень важно следить за этими показателями, иначе это окажет значительное негативное влияние на производительность.

Чтобы попытаться предотвратить остановку инструмента, обычно прикладывают меньшее усилие, но это означает больше времени для завершения работы, что приводит к снижению эффективности. Если снизится эффективность, это будет иметь серьезные финансовые последствия и приведет к снижению мирового производства.

Давайте подробнее рассмотрим две наиболее распространенные причины, влияющие на производительность пневматической шлифовальной машины.

1. Установка и принадлежности воздушной линии.

Для правильной работы и максимальной скорости двигателя пневматического инструмента необходимы две вещи:

1. A динамическое давление воздуха 90 фунтов на кв. Дюйм / 6.3 бара на входе инструмента
2. Расход воздуха в соответствии с рекомендациями производителя инструмента

Без правильного давления и расхода у двигателя инструмента не будет достаточно энергии для работы абразива на полной скорости, что приведет к неоптимальному КПД (для номинальной скорости всегда проверяйте скорость, рекомендованную производителем абразива).

Как добиться правильного динамического давления и расхода воздуха?

Выбор правильных принадлежностей для воздуховодов (таких как шланги, муфты, FRL) имеет решающее значение для обеспечения производительности вашего инструмента.
Чтобы продемонстрировать, как это может повлиять на производительность, мы установили промышленную пневматическую шлифовальную машину CP3650 с двумя различными наборами шлангов:

1. Диаметр шланга, рекомендованный производителем (в данном случае: ½ дюйма)
2. Один с меньшим диаметром шланга (в данном случае 3/8 дюйма)

Посмотрите на разницу в производительности – это поразительно!

Чтобы аксессуары идеально подходили к инструменту и обеспечивали наилучший уровень производительности, всегда соблюдайте рекомендации производителя инструмента.
При выборе аксессуаров для воздуховодов следует учитывать четыре основных значения:

1. размер воздуховода,
2. тип воздухозаборника,
3. максимальный расход воздуха при нагрузке,
4. рекомендуемый диаметр / длина шланга.

Чтобы получить советы по правильной настройке пневматической линии и правильным привычкам (например, к воздушной смазке), загрузите наше руководство Правильно ли установлен ваш пневматический инструмент? Это руководство включает ценный контрольный список, который поможет вам провести собственную оценку настройки воздушной линии.

2. Обслуживание инструментов

Так же, как вы выполняете регулярное техническое обслуживание своего автомобиля, жизненно важно проводить плановое техническое обслуживание ваших инструментов – чтобы они содержались в отличном рабочем состоянии и обеспечивали стабильно высокую производительность. В конце концов, пневматические инструменты – это механические системы, состоящие из изнашиваемых деталей, которые требуют регулярного осмотра и замены (по мере необходимости).

Части, которые наиболее часто изнашиваются в пневматических промышленных шлифовальных машинах и требуют регулярного обслуживания:

1. Лезвия , рекомендуется проверка каждые 500 ч
2. Конические шестерни (только угловые шлифовальные машины и шлифовальные машины), с интервалом обслуживания, указанным каждые 1000–2000 часов в зависимости от инструмента

Свяжитесь с авторизованным ремонтным центром производителя.

Если проблема остается после того, как вы проверили воздух и ознакомились с инструкциями по обслуживанию инструмента, только тогда вы можете считать, что проблема связана с самим инструментом, и вам следует связаться с авторизованным ремонтным центром производителя.

В конечном итоге, при хорошей настройке инструмент будет работать с высокой производительностью, и вы сможете удалить больше материала, что позволит вам сэкономить время и работать более эффективно.

Пол Дюнуайер , Менеджер по развитию глобального бизнеса

Подробнее о съеме материала

Как решить проблемы, возникающие при использовании некоторых материалов при удалении материала

6 января 2021 г.

Металлообработка Удаление материала Уголок эксперта

Альтернативные материалы все больше конкурируют с традиционной сталью во многих областях применения, поскольку они предлагают производителям множество преимуществ.Однако с точки зрения металлообработки они могут усложнить процесс удаления материала. Здесь мы исследуем …

Читать далее

Как оценить производительность?

7 декабря 2020

Уголок эксперта Шлифовальные машины Металлообработка Уголок эксперта

Цена является важным фактором при выборе инструмента для обработки металлов, но сама по себе она не должна быть решающим фактором.Другие факторы также влияют на общую стоимость владения, производительность и, в конечном итоге, на общее производство …

Читать далее

5 соображений при выборе пневматического инструмента для металлообработки

27 июля 2020 г.

Инструменты Безопасность Шлифовальные машины Металлообработка Аксессуары Автобалансир Уголок эксперта

Используемый инструмент может сыграть важную роль в успехе работы по металлообработке.Вот почему менеджеры должны уделять особое внимание при выборе пневматических инструментов, чтобы гарантировать, что они способствуют повышению эффективности, производительности и …

Читать далее

Руководство для шлифовального станка Dotco

Часть №1 | Карандашные и точные шлифовальные машины (Блог)

Введение

Любой, кто знаком с промышленной обработкой металлов, может подтвердить качество и долговечность пневматических шлифовальных машин Dotco.Тем не менее, из-за недавнего ребрендинга и теперь взаимозаменяемого использования имен Cleco и Dotco; Трудно понять, как каждый инструмент используется по назначению или почему должно существовать так много вариаций простого инструмента. Фактически, последний каталог производственных инструментов Cleco содержит не менее 17 страниц, посвященных только штамповочным шлифовальным машинам цангового типа.

В этом руководстве мы намерены четко объяснить особенности и преимущества каждого инструмента, чтобы вы могли принять обоснованное решение при покупке следующей шлифовальной машины Dotco (или Cleco).

Dotco – Что в имени?

Давние пользователи пневмоинструментов могут вспомнить, когда бренды Dotco, Cleco, Buckeye, Gardener Denver и Master Power принадлежали Cooper Power Tools, базирующейся в Южной Каролине. Это уже не так. Нынешняя материнская компания Apex Tool Group (ATG) была образована в 2010 году в рамках совместного предприятия Danaher Corporation и Cooper Industries. Позднее компания была продана частной инвестиционной компании Bain Capital, которая и сегодня остается единственным владельцем этих брендов.

Новые права собственности в любой организации неизбежно приносят изменения, и ребрендинг линейки шлифовальных машин Dotco не стал исключением. Короче говоря, Dotco, Cleco и Master Power теперь рассматриваются как суббренды того, что теперь известно как Инструменты для производства Cleco . Первоначальный бренд Cleco по-прежнему остается просто Cleco, но другие бренды были отнесены к подкатегориям Cleco как Dotco или Cleco MP Series (ранее Master Power). Gardner Denver и Buckeye полностью прекращены.В то время как в прошлом бренд Cleco ассоциировался в основном со сборочными инструментами (и ручным набором шлифовальных машин), теперь прозвище Cleco Production Tools охватывает все инструменты для сборки и удаления материала в линейке.

Вот сводка:

Cleco Производство Инструменты Марки: Cleco, Dotco by Cleco и Cleco серии MP

Cleco: монтажных инструментов постоянного тока, пневматических сборочных инструментов с регулируемым крутящим моментом и некоторых инструментов для снятия материалов, произведенных в США

Dotco: Инструменты для снятия материала производства США

Серия MP (ранее Master Power): универсальных (импортных) инструментов для удаления материалов

Die Grinder Словарь терминов и характеристик:

Чтобы полностью понять, что вы получаете, покупая любую шлифовальную машину, неплохо понять основные характеристики, которые их определяют.Хотя некоторые из следующего могут показаться знакомыми и очевидными, другие моменты более тонкие, но могут оказаться не менее важными при выборе правильного инструмента.

• оборотов в минуту (об / мин) – Если вы не знаете, что это такое, вам может потребоваться дополнительная помощь, чем это руководство. Тем не менее, стоит отметить, что число оборотов в минуту, указанное в каталогах Dotco, предназначено для инструментов, для которых установлено давление воздуха 90 фунтов на квадратный дюйм. Номинальные значения частоты вращения также предполагают использование воздушного шланга достаточно большого диаметра (минимум 3/8 дюйма) для обеспечения адекватного воздушного потока, измеряемого в кубических футах в минуту (CFM).Следует отметить, что число оборотов в минуту в каталоге Cleco указано как число оборотов на свободной скорости (число оборотов без нагрузки). Завод в основном раскручивает инструмент в воздухе, а затем измеряет скорость шпинделя с помощью тахометра. Пневматические инструменты не будут вращаться на номинальной скорости холостого хода при работе под нагрузкой. Вы должны выбрать число оборотов вашего шлифовального станка в зависимости от того, какой абразив будет использоваться с ним. Из очевидных соображений безопасности вы никогда не должны превышать максимально допустимую скорость вращения абразивных материалов. Кроме того, больше не обязательно лучше, поскольку для разных приложений следует выбирать разные инструменты RPM.Лошадиная сила также играет важную роль в способности инструментов резать или шлифовать материал. Подробнее об этом позже …

• Регулятор или регулятор скорости – В отличие от двигателей сверлильных станков, в шлифовальных станках не используются планетарные передачи для регулирования скорости вращения шпинделя инструмента. Регулятор (он же регулятор скорости) – это небольшое устройство, подобное клапану, которое находится в корпусе инструментов, которое увеличивает поток воздуха во время большой нагрузки, чтобы поддерживать постоянную скорость вращения. Например, на угловых шлифовальных машинах регулятор скорости в сочетании с коническими зубчатыми колесами определяет конечную скорость вращения шпинделя.Регуляторы скорости расположены сразу после клапана пневмоинструмента, но за самим пневмодвигателем.

• Мощность в лошадиных силах – Мощность пневматического инструмента в лошадиных силах определяется диаметром пневматического двигателя инструмента, находящегося в корпусе. Узел пневмодвигателя состоит из цилиндра, ротора, лопаток, концевых пластин и подшипников. Сжатый воздух, подаваемый в цилиндр, вращает фенольные лопатки двигателя, которые затем вырабатывают мощность. Чем больше диаметр цилиндра, тем больше вырабатывается лошадиных сил.Для более крупных пневмодвигателей требуются более крупные компоненты со всех сторон, и, таким образом, с увеличением мощности увеличивается общий размер и вес инструмента. Следует отметить, что инструменты с более высокой мощностью также требуют большего потока воздуха (CFM), поэтому убедитесь, что ваш воздушный компрессор достаточно большой, чтобы приводить их в действие. Поскольку инструменты с более высокой мощностью занимают больше места, они тяжелее в руках оператора. В интересах комфорта оператора выбирайте мощность только в зависимости от выполняемой работы.

• Направление выхлопа – Большинство шлифовальных машин Dotco и Cleco предлагается с передним или задним выхлопом.Этот выбор в основном сводится к предпочтениям оператора и его комфорту. По нашему опыту, мы обнаружили, что большинство конечных пользователей предпочитают вывод выхлопа через заднюю часть инструмента, а 80% инструментов, которые мы продаем, являются моделями с задним выхлопом. Тем не менее, операторы, использующие линейные шлифовальные машины с задним выхлопом в вертикальной ориентации, имеют тенденцию обдуваться воздухом при работе с деталями с глубокими выемками (например, с длинными цилиндрическими отливками). В этом случае лучшим выбором может быть передний выхлопной инструмент. Кроме того, некоторым операторам нравится, как передний выхлопной инструмент сдувает стружку с рабочей зоны, что упрощает оценку выполняемой работы.Тем не менее, OSHA имеет ограничения по пожарной опасности при выдувании алюминиевой и титановой стружки вокруг цеха, и было бы разумно проконсультироваться с местными властями, прежде чем выбирать инструмент.

• Серия и размеры цанговых патронов – Шлифовальные машины Dotco и Cleco предлагаются с цангами серий HG, 200 или 300, которые подходят для принадлежностей с хвостовиками диаметром от 1/16 “до 1/4”. Карандашные шлифовальные машины обычно используют цанги 1/8 дюйма, в то время как традиционные шлифовальные машины почти всегда поставляются с цангами 1/4 дюйма.

Цанги HG серии широко используются в прецизионных и карандашных шлифовальных станках Dotco как лопастных, так и турбинных. Цанги серии HG нарезают резьбу на корпус патрона самого инструмента.

Вот пример модели Турбинный шлифовальный станок 10Р9000-03 со снятой цангой. Обратите внимание на резьбу на конце цанги, обращенной к инструменту:

Цанги серии 300 состоят из крышки цанги и наконечника, в который вставляется цанга.Затем вся сборка из трех частей навинчивается на корпус инструментального патрона. Система серии 300 длинная и тонкая, что может обеспечить лучший доступ в утопленные рабочие зоны. Я включил изображения ниже для ясности:

Dotco 10LF281-36 Шлифовальный станок с цангой 1/4 “ серии 300:

Цанговая система серии 300 в разобранном виде с углового шлифовального станка:

Цанги серии 200 не используют указанную выше головку, а сама цанга вставляется непосредственно в шпиндель (корпус патрона) инструмента.Пример № 1 ниже изображает цанговую систему серии 200, установленную на линейном (прямом) шлифовальном станке . Пример # 2 показывает, как он выглядит на угловой шлифовальной машине :

Пример №1 – Цанговая система серии 200 на линейном шлифовальном станке:

Погружной шлифовальный станок с Цанга 200 серии:

Пример № 2 – Цанговая система серии 200, обнаруженная на угловом шлифовальном станке:

Суть в том, что серия 300 с тонкой носовой частью для доступа в ограниченные рабочие зоны имеет более высокую конструкцию, состоящую из трех частей.Серия 300 короче, прочнее и имеет более простую конструкцию.

Взаимосвязь между числом оборотов в минуту и ​​крутящим моментом:

Шлифовальные машины Dotco используют свой двигатель, регулятор и / или конические шестерни для передачи числа оборотов на шпиндель инструмента. Чем выше частота вращения, тем меньше крутящий момент инструмента. И наоборот, инструменты с более низкими оборотами в минуту будут выдавать больший крутящий момент, и их будет труднее остановить. Быстрее не всегда лучше, и вам нужно выбирать инструмент в зависимости от того, черновая вы или чистовая обработка.Инструменты с более высокой частотой вращения лучше подходят для окончательной обработки деталей, в то время как инструменты с более низкой частотой вращения обеспечивают более высокую скорость съема материала. Операторы должны позволить инструментам делать работу за них с помощью оборотов и крутящего момента. «Наклонение» инструмента не увеличивает продуктивность шлифования, а остановка шпинделя пневматического инструмента просто для демонстрации мачизма – это совершенно глупо.

передач или без передач:

Большинство шлифовальных машин Dotco регулируются или приводятся в движение для получения отношения крутящего момента к скорости, описанного выше.Однако существуют безредукторные модели, в которых пневмодвигатель подключен непосредственно к выходному шпинделю инструмента. В безредукторной шлифовальной машине с прямым углом двигатель расположен вертикально в головке инструмента, что устраняет необходимость в конических зубчатых колесах. Безредукторные модели снижают вибрацию, но при этом имеют меньший крутящий момент, чем их редукторные аналоги. Главное преимущество безредукторных шлифовальных машин в том, что они дешевле в обслуживании.

Безредукторный шлифовальный станок Dotco, модель 12L302-36

Различные серии шлифовальных машин Dotco:

Эта серия статей охватывает шлифовальные машины Dotco, в которых используется цанговая система для крепления шлифовальных и шлифовальных принадлежностей.В этом руководстве мы не будем рассматривать инструменты с резьбовым шпинделем (например, угловые шлифовальные машины 5/8 “-11). Ниже мы начнем с карандашных и точных шлифовальных машин, а в части 2 перейдем к 1/4” линейным шлифовальным машинам с плашкой. Мы завершаем серию в части № 3 подробным обсуждением прямоугольных шлифовальных машин Dotco.

Турбинные и пластинчато-роторные прецизионные карандашные шлифовальные машины – Эти компактные шлифовальные машины с высокой частотой вращения идеальны для легкого удаления заусенцев, удаления заусенцев, подготовки поверхности, очистки и финишной обработки. Используйте эти инструменты с твердосплавными фрезами, абразивными камнями, навесными кругами, остриями и формованными абразивами.Они обычно используются для сложных деталей в литейных формах, литье и газотурбинных двигателях. Прецизионные шлифовальные машины предлагаются с лопастными или турбинными пневмодвигателями. Ниже приводится обсуждение различных серий:

Турбинные точные шлифовальные машины

Турбинный шлифовальный станок серии 10-90 – 100000 об / мин – 0,06 л.с. – Высокоскоростной прецизионный турбинный шлифовальный станок с низким крутящим моментом для обработки деталей – Сверхлегкий и компактный – Вес менее 0.Только 5 фунтов и размеры 5,4 дюйма, длина – 1/8 дюйма, цанга – передний выхлоп – роликовая, дроссельная заслонка с регулируемой скоростью

Эти высококачественные прецизионные шлифовальные машины американского производства отличаются: высокоскоростным турбинным двигателем, работой без смазки и высокоточными шарикоподшипниками для увеличения срока службы. Дроссель валков с регулируемой скоростью позволяет регулировать число оборотов в минуту, что в сочетании с малым биением шпинделя обеспечивает превосходную отделку деталей. Инструмент легкий, бесшумный и излучает сверхнизкую вибрацию, что обеспечивает большую эргономичность оператора и снижает утомляемость.Все это скреплено в прочном алюминиевом корпусе. Отлично подходит для удаления заусенцев с экзотических сплавов в аэрокосмических или газотурбинных двигателях.

Турбинный шлифовальный станок серии 10-95 серии – 80000 об / мин – 0,10 л.с. Цанга – передний выхлоп – пусковой рычаг дроссельной заслонки с большого пальца – алюминиевый корпус

Этот инструмент меньше похож на карандашную шлифовальную машину, но определенно остается точной шлифовальной машиной, этот инструмент включает в себя корпус традиционной линейной шлифовальной машины с высокопроизводительным турбинным двигателем для высокой скорости съема материала.Хотя серия 10-95 не такая компактная, как серия 10-90, она более прочная и лучше подходит для операторов, которые привыкли использовать шлифовальный станок стандартного размера. Хорошая точная шлифовальная машина для парней с большими руками, не требующая смазки! Этот инструмент лучше подходит для фабрик и общего производства.

Серия 12R91 – Прецизионная шлифовальная машина – Управляемый пневмодвигатель – Турбина – 65000 об / мин – 0,10 л.с. – Вес 0,441 фунта. – Длина 5,8 дюйма – Цанга 1/8 дюйма – Задний выхлоп – Поворотный дроссель

Турбинные шлифовальные машины серии 12R91 оснащены регулятором, который регулирует приток воздуха к двигателю в зависимости от нагрузки на шпиндель.Эта функция предназначена для предотвращения сваливания, когда вы действительно пытаетесь убрать материал (условно говоря, это инструмент всего лишь на 0,10 л.с.). Серия 12R9 также является самой низкоскоростной турбинной шлифовальной машиной Dotco и при 65 000 об / мин будет производить немного больший крутящий момент, чем ее аналоги, указанные выше. Чтобы еще раз подчеркнуть, что в пневматическом двигателе турбины используются прецизионные керамические подшипники, не требующие смазки. Это отличный турбинный шлифовальный станок общего назначения, который можно найти в самых разных отраслях промышленности.

Нетурбинные, лопастные прецизионные шлифовальные машины

Прецизионный безредукторный шлифовальный станок серии 12-03 с прямым углом – Головка 90 градусов -.10 л.с. – 80000 об / мин – Вес 0,3 фунта – Длина 5,8 дюйма – Впуск воздуха 1/8 дюйма – Дроссель ролика – Доступны шланги различной длины – Цанга 1/8 дюйма

Серия 12-03 уникальна тем, что имеет безредукторную конструкцию. В инструменте используется традиционный лопастной пневмодвигатель, который вертикально установлен в головке. Выходной вал инструмента подключается непосредственно к пневмодвигателю, что устраняет необходимость в зубчатой ​​передаче. Составной корпус по существу содержит только клапаны и ничего больше.Это отличный инструмент для работы, требующей подхода на девяносто градусов, а отсутствие шестеренок в головке позволяет снизить затраты на обслуживание. При 80 000 об / мин инструмент попадает в середину диапазона скорости шлифовального станка для карандашей. Регулируемая скорость вращения дроссельной заслонки контролирует удовольствие.

Прецизионная линейная шлифовальная машина серии 10-04 – 60000 об / мин – 0,10 л.с. – Вес 0,2 фунта – Длина 5,8 дюйма – Алюминиевый корпус – Впуск воздуха 1/8 дюйма с дополнительными шлангами различной длины – Цанга 1/8 дюйма – Рулон Дроссель

Серия 10-04 – это прочные прецизионные шлифовальные машины со скоростью вращения 60 000 об / мин, в конструкции которых используются шарикоподшипники промышленного класса.Наиболее примечательной особенностью инструмента является его прочная конструкция. Благодаря алюминиевому корпусу и защитному кожуху цанги, защищающему движущиеся части от мусора и ударов, станок 10-04 станет частью вашей отделочной операции на долгие годы. Единственным недостатком инструмента с цельнометаллическим корпусом является то, что некоторые операторы жалуются на то, что инструмент становится холодным во время продолжительной работы. Высококачественная пара рабочих перчаток решает эту проблему. Отработанный воздух отводится от рабочей станции через прилагаемый шланг.

Прецизионная линейная шлифовальная машина серии 12-04 – 60000 об / мин – 0,010 л.с. – весит 0,2 фунта – длина 5,8 дюйма – композитный корпус – воздухозаборник 1/8 дюйма с дополнительными шлангами различной длины – цанга 1/8 дюйма – ролик Дроссель

Серия 12-04 обладает всеми функциональными возможностями серии 10-04 с добавлением более эргономичного композитного корпуса для предотвращения передачи холода в руки оператора. Композитный корпус делает инструмент немного больше в диаметре, чем серия 10-04, и добавляет номинальный вес (.10 фунтов).

Cleco MP Series (ранее – Master Power) – MP4200 и MP4201 – каждый весит 0,43 фунта – лопаточно-карандашные шлифовальные машины общего назначения с прямым и прямым углом вращения – 70000 об / мин 0,10 л.с. (0,044 кВт)

Серия MP – это ребрендированная версия старых инструментов Master Power от Cleco, которые формально были синего цвета. По форме и функциям они полностью идентичны, единственное, что изменилось, – это цвет корпуса. Серия MP является импортной и лучше всего подходит для экономно ориентированного потребителя, который будет использовать их время от времени.Тем не менее, они тонкие, удобные и могут поместиться в труднодоступных местах. Модель MP4200 оснащена двойными шарикоподшипниками, обеспечивающими плавный ход и более длительный срок службы. Просто имейте в виду, что внутренние части этих инструментов сделаны не из чистейших металлов и не обработаны с такими же допусками, как их промышленные аналоги. Для работ по техническому обслуживанию это прекрасный выбор, но для производственных работ следует выбирать промышленную модель.

Серия 220G – активация нажатием и вытягиванием Карандашная шлифовальная машина со скоростью 60 000 об / мин – Вес.40 фунтов. Размеры 4,6 дюйма, цанга 1/8 дюйма, алюминиевый корпус

220G представляет собой интересный вариант шлифовальной машины для карандашей промышленного класса и определенно разработан для интенсивного использования в производстве. Наиболее выдающейся характеристикой является задний дроссель с ручным управлением. Внутренние компоненты подвергаются механической обработке и термообработке, а в инструменте используются подшипники высшего качества, обеспечивающие малое биение, высокую соосность и длительный срок службы. Болгарка американского производства. Стандартное оборудование включает выхлопной шланг, встроенный воздушный фильтр и встроенный регулятор скорости.220G предлагается отдельно или в набор для точильного станка для карандашей, в который входят твердосплавные фрезы, насадки и футляр для переноски, изготовленный выдувным формованием. Cleco даже предлагает модель без дроссельной заслонки сзади, которая активируется после подключения к источнику воздуха и предназначена для использования в автоматизированной / стационарной среде.

Серия 14/18 – Стальной корпус, 50 ​​000 об / мин. Прецизионная шлифовальная машина с дроссельной заслонкой, 0,1 л.с. (0,074 кВт), весит 0,50 фунта. – Измеряет длину 3,9 дюйма (дроссельная заслонка) или 5 дюймов.Дроссель 9 дюймов с длинным циферблатом – цанга 1/8 дюйма

Безусловно, самый промышленный прецизионный шлифовальный станок Dotco из предлагаемых. При 40 000 и 50 000 об / мин, соответственно, серия 14/18 – это место, где грань между точным шлифовальным станком и традиционным шлифовальным станком начинает стираться. Благодаря стальному корпусу и промышленным шарикоподшипникам, если вы ищете сверхмощную точную шлифовальную машину, вы ее только что нашли. При длине всего 3,8 дюйма в версии с дроссельной заслонкой и 5,9 дюйма с циферблатом (показано выше) Dotco 14/18 настолько же компактен, насколько прочен.Этот инструмент предлагается в стандартной комплектации с цангами 1/8 “или 1/4”, но для каждой имеется отдельный номер детали, поэтому обязательно закажите правильный. Используйте этот инструмент с уверенностью в суровых условиях, например, в литейных и полировальных цехах.

Серия 15Z – Пневматический маркер 20 000 об / мин 0,06 л.с. (0,044 кВт) – Маркировочный щуп 1/8 дюйма – вес 0,3 фунта, длина 5,5 дюйма – Впуск воздуха 1/4 дюйма – алюминиевый корпус

Эта ручка для воздушной маркировки Dotco удобна для маркировки инструментов и деталей в магазине.Конечно, есть менее дорогие варианты, но если вы сделаете это в Америке, это, вероятно, будет последний пневматический гравер, который вы когда-либо купите. Инструмент оснащен дроссельной заслонкой и сменным наконечником 1,8 дюйма с твердосплавным наконечником. Купите комплект и получите прочный футляр для переноски и 5-футовый воздушный шланг в комплекте. Требуйте качества Dotco для промышленных гравировальных работ.

Часть № 1 Заключение:

На этом мы завершаем нашу первую часть из этой серии из двух частей. Надеюсь, мы предоставили вам достаточно боеприпасов, чтобы вы могли принять обоснованное решение при выборе следующей точной шлифовальной машины Dotco.Во второй части этой серии мы разберем различные головные шлифовальные машины Dotco 1/4 “, которые составляют основу линейки. До следующего раза, спасибо за чтение и удачного шлифования …

Марк Шибер

Президент

International Air Tool Co.

Espresso 101: как начать с эспрессо?

Начните работу в очаровательном мире домашнего эспрессо с помощью этого полезного руководства, полного советов о том, какое оборудование купить, как установить бюджет и где вы можете выйти за рамки оборудования для начинающих.

Когда вы наблюдаете, как ваш бариста тщательно измельчает кофе в корзину и аккуратно утрамбовывает ее, доведите молоко до нужной температуры и налейте в чашку красивую замысловатую розетку, В голову приходит мысль: как я могу сделать то, что она только что сделала дома?

Для любителей кофе домашний эспрессо – одна из самых увлекательных тем. Его пожалуй, самый характерный белый кит, который у нас есть, предлагая почти безграничные возможности для улучшения ремесла, точной настройки результатов в чашке и еще более глубокого понимания неуловимого искусства и наука приготовления идеальной порции кофе.Но большая часть интриги в том, что дом оборудование для приготовления эспрессо может быстро стать дорогим, требует большего внимания и обслуживания. чем другие методы заваривания, поэтому для многих любителей кофе он просто не так доступен, как что-то вроде скромного френч-пресса.

Это правда, что оборудование для приготовления эспрессо, как правило, дорогое, и даже тогда вы не гарантируют результат качества кафе. Со временем и практикой многие производители эспрессо способны отличный кофе, но некоторые устройства сделают этот процесс обучения быстрее и проще, чем другие, и часто это сопровождается значительным увеличением расходов.Но не нужно бояться, если твое сердце настроено о приготовлении эспрессо дома – будь то сокращение расходов на кофе латте каждое утро или овладеть искусством приготовления кофе под высоким давлением – у нас есть несколько отличных советов, которые помогут вам начал и вы на пути к тому, чтобы стать лучшим бариста дома.

Ниже вы найдете советы по ориентированию в мире оборудования для приготовления эспрессо, по определению бюджета и ваши ожидания, а также ссылки на дополнительные ресурсы, чтобы научиться делать отличный снимок и паровое молоко, как профи.

Сегодня каждая кофемашина эспрессо имеет несколько общих черт, а именно: воду под высоким давлением через тонко измельченный слой кофе (называемый «шайбой»). Эта комбинация факторов позволяет кофе экстрагироваться довольно быстро, обычно примерно за 30 секунд, чтобы создать рюмка крепкого кофе с сильным ароматом и характерной пены, называемой пенкой.

Эспрессо-машины варят кофе, используя корзину с фильтром, заполненную большей частью способ с кофе мелкого помола, который вставляется в держатель, называемый портафильтром.Измельчение Тонкость помола часто важна для процесса пивоварения, поскольку она обеспечивает сопротивление потоку вода и, таким образом, помогает в создании давления заваривания. Если кофе слишком грубый, не будет При большом давлении заваривания кофе будет слабым, жидким и немного кислым. Если это слишком хорошо, вода не сможет течь через кофе, замедляя или «подавляя» скорость потока, и кофе может быть слишком крепким, слишком горьким или, в некоторых случаях, отсутствовать, потому что вода не могла пробить шайбу.Довольно часто степень помола и количество добавляемого кофе корзина полностью зависит от пользователя. Некоторые машины могут измельчать и дозировать самостоятельно. без прямого ввода данных пользователем, хотя некоторые программы могут быть доступны для внесения изменений.

То, как кофемашина готовит горячую воду или создает давление, может варьироваться, и иногда он фактически ничего не производит сам по себе, он просто предоставляет пользователю средства для этого (но об этом ниже).Эспрессо-машина в вашем любимом кафе, скорее всего, внутренние бойлеры, которые нагревают воду до желаемой температуры и распределяют ее с помощью насоса, способного ударов и выдерживания давления около 9 бар (около 130 фунтов на квадратный дюйм). В первые дни эспрессо, в кофемашинах использовались ручные рычажные поршни для создания давления, а сама кофемашина в основном горячая вода. Сегодня существуют машины обоих типов, и оба в равной степени способны производить отличный кофе в умелых руках.

Эспрессо-машины делятся на несколько классов:

Ручные кофемашины требуют, чтобы пользователь инициировал и самостоятельно остановить процесс заваривания. У них нет электрического насоса, и вместо этого они могут использовать поршень, приводимый в действие рычагом, или другие средства ручного приложения давления. Некоторые ручные машины полностью обесточен, поэтому необходимо использовать внешний источник горячей воды.

Полуавтоматические кофемашины используют электрическую насос для обеспечения давления заваривания, а также нагревают воду в бойлере или термоблоке.В пользователь сам запускает и останавливает процесс заваривания, но всю фактическую работу по приготовлению кофе выполняет помпа. заваривание. Пользователь по-прежнему сам измельчает и набивает кофе в корзину.

Автоматические кофемашины по сути полуавтоматические машины с дополнительным программированием для запуска и остановки процесса пивоварения. Это может быть сделано по времени (например, заваривание в течение 30 секунд), по объему (например, выдача в общей сложности 75 мл вода), или в некоторых случаях по массе (например.грамм. заваривать, пока шкала не покажет 55 грамм). Самый автоматический машины по-прежнему могут работать в полуавтоматическом режиме, при этом пользователь запускает и останавливает заваривание. процесс самостоятельно. Пользователь также должен дозировать, измельчать и утрамбовывать себя.

Суперавтоматические эспрессо-кофемашины – это универсальные устройства, которые дозируют, измельчают, утрамбовывают заваривать, и даже самоочищаться после заваривания. Многие из них программируются в соответствии с желаемыми спецификациями пользователя. такие как температура заваривания, размер дозы и объем напитка.Некоторые могут даже саморегулироваться, поскольку кофе стареет и работает несколько иначе. Пользователю нужно только выбрать напиток, который он хочет, а обо всем остальном позаботится машинное программирование. Некоторые суперавтоматы также включают функции для вспенивание и добавление молока, поэтому одним нажатием кнопки можно приготовить капучино всего за несколько минут.

Вообще говоря, чем больше машина делает для вас, тем дороже это будет. Простые ручные кофеварки эспрессо могут быть довольно доступными, но они также могут быть неудобно использовать, потому что они могут дать противоречивые результаты без надлежащего ухода в подготовка.В то время как другие машины могут быть очень дорогими по сравнению, их использование может быть очень затратным. более простой процесс, потому что они включают контроль температуры, детали более высокого качества или другие функции что делает их более надежными и обеспечивает стабильное качество кофе.

Есть один совет, который часто предлагают людям, покупающим оборудование для приготовления эспрессо, и это невозможно переоценить: не стоит недооценивать важность кофемолки! Это очень важно компонент приготовления эспрессо в домашних условиях, и, возможно, даже стоит потратить на кофемолку больше, чем любое другое оборудование.

Как я уже упоминал выше, размер помола имеет решающее значение для приготовления хороших порций эспрессо. Частично это потому, что давление заваривания зависит от молотого кофе, чтобы создать сопротивление потоку воды. Каждый кофе будет немного отличаться, даже два пакета одной и той же смеси, так что приготовьте свой собственный шлифовальный станок под рукой – лучший способ внести тонкие настройки, необходимые для корректировки ваших снимков и убедитесь, что у них всегда отличный вкус.

Не каждая кофемолка способна приготовить эспрессо, но вам и не нужно взять ссуду, чтобы позволить себе такую.Хорошая кофемолка для эспрессо должна иметь возможность измельчать Конечно, но в идеале он также может вносить небольшие коррективы в тонкость помола. Потому что эспрессо варится при таком экстремальном давлении очень небольшое изменение размера помола может заметно изменить вкус выстрел. Поэтому мы часто рекомендуем искать «бесступенчатые» болгарки, болгарки, регулировка которых Механизм не имеет щелчков, остановок или настроек, но вместо этого работает плавно и непрерывно между точным и грубый. Если у кофемолки есть ступеньки, но они коррелируют с очень небольшими изменениями размера помола, это может по-прежнему подходит для приготовления эспрессо.К примеру, кофемолка Baratza Vario имеет ступенчатые настройки. как для макро, так и для микронастройки шкал, и он отлично подходит для приготовления эспрессо. болгарка.

Если вы хотите узнать больше о шлифовальных станках, у нас есть еще один отличный ресурс по этой теме, охватывающий все сверху вниз – и особое внимание уделяется выбору эспрессо болгарка.

Теперь, несмотря на то, что эспрессо может быть дорогим, можно найти оборудование, подходящее для самых разных бюджетов.Опять же, некоторые из наименее дорогих устройств могут быть в некоторой степени рудиментарными и непростыми. немного сложнее работать, но у нас есть достаточно рекомендаций, которые все равно сделают фантастический снимок даже если им нужно немного дополнительных уговоров.

Хотите знать, как выглядит обычный стартовый бюджет? Ну, для оборудования начального уровня с Достаточно надежные продукты и качество сборки, вы планируете потратить около 1000 долларов. Это число может будьте немного терпеливы, так что вот список того, что вы можете получить:

Эта 1000 долларов включает в себя некоторые другие товары, но очевидно, что большая часть их будет потрачена на два больших Билетные пункты: автомат и болгарка.Рассматриваемая шлифовальная машина представляет собой компактную ручную шлифовальную машину, которая вполне подходит для эспрессо. Может быть немного утомительно пытаться измельчить несколько доз на таком тонкая настройка вручную, но с другой стороны, качество помола превосходное за эти деньги. В машина хорошо построена и имеет отличную репутацию, но это базовая единица, не требующая особого дополнительные возможности. Он нагревает воду для заваривания, имеет паровой режим и электрический насос для заварить кофе. Компоненты коммерческого качества внутри означают, что он построен на долгий срок, а детали и получить обслуживание легче, чем некоторые более дешевые машины.Мелкая посуда и аксессуары включены не все важно – вам определенно понадобится трамбовка, но вы можете использовать кухонное полотенце вместо утрамбовывающий коврик – но включены, потому что они являются основными аксессуарами для типичной установки эспрессо. Другие предметы, которые вы можете рассмотреть, включают ударную коробку для утилизации использованных шайб, микрофибру. тряпки для чистки и сушки инструментов, термометр для пропаривания до желаемой температуры и цифровой таймер выстрела, если в вашей машине нет встроенного таймера, а также чистящие средства.

Можете ли вы потратить меньше этого? Абсолютно. Вот пример более простого, но бюджетная установка:

Мы сократили бюджет более чем вдвое с этим оборудованием, за счет многих Особенности. Эспрессо-кофеварка Flair – это ручное устройство с поршнем, управляемым рычагом. Он разработан складывается для путешествий и хранится в компактном мягком футляре. Хотя он способен на хороший эспрессо, в нем нет насоса или источника тепла для воды, поэтому вы должны обеспечить это сами, а также не умеет готовить молоко.Температура заваривания будет иметь большее значение для этой машины, поэтому перед началом работы необходимо тщательно разогреть камеру и корзину. Aergrind – это очень похож на Feld2, и даже включает тот же набор заусенцев, но его немного сложнее шлифовать для эспрессо из-за небольшого роста и короткой ручки. Это способно, но не так просто, как его старший брат.

Некоторые из вас все еще могут задаться вопросом: можем ли мы сократить бюджет еще меньше? Да, возможно, но нам нужно будет внести некоторые изменения.Во-первых, нам нужно начать рассматривать бывшее в употреблении оборудование. Б / у снаряжение может быть не всегда в хорошей форме, но работоспособные машины можно найти в местных объявлениях или на сайты онлайн-аукционов во многих областях. Им может потребоваться некоторая чистка и TLC, но иногда вы будете найти очень выгодную сделку на дорогую стартерную машину.

Другой возможный подход – внимательно изучить недорогие бренды машин в Интернете или в других странах. универсальные магазины. Здесь ключевое слово «осторожно», потому что низкие цены могут скрыть множество потенциальных рисков, связанных с покупкой такой машины.Если желаете качественного кафе результатов, вам следует придерживаться машин, которые оснащены насосом и не используют герметичный портафильтр или корзина. Портафильтр под давлением, или PPF, похож на стандартный портфильтр с добавление грибовидного клапана или других средств создания противодавления в системе заваривания. Это снижает необходимость в правильно молотом или свежем кофе и имитирует пену. и аэрирование жидкости для образования пены. Некоторые из этих систем предназначены для демонтажа в случай, когда пользователь хочет использовать стандартную одностенную корзину для фильтров, в то время как другие должны быть безвозвратно изменены или уничтожены, чтобы сбросить давление.

Что касается рисков, связанных с недорогими машинами, большинство из них напрямую связаны с углами, которые нужно урезать, чтобы снизить цену. Будет много пластиковых деталей, менее точных производство, отсутствие запасных частей или прямой запрет пользователю на оказание услуг или ремонт. Многие такие машины по сути являются «одноразовыми», не рассчитаны на длительный срок службы и ремонтопригодны и, как правило, не требуют серьезной поддержки со стороны производителя. Тем не менее, эти машины также не обязательно чаще терпят неудачи в своей жизни, и им можно наслаждаться годами раньше возможно, вы просто решили обновиться.Я начал свой собственный домашний эспрессо с такой машиной, Модель Hamilton Beach, которая в то время стоила около 80 долларов. Он выжил почти за четыре года до масштабов накопление начало вызывать утечки, и я не смог должным образом отремонтировать повреждение из-за того, как машина была собрана.

Допустим, вы не совсем привержены эспрессо, но хотите как-то приблизиться к своему любимый латте дома. Хотя эспрессо – это довольно уникальный процесс приготовления и напитка, иногда Достаточно просто заварить крепкий кофе.Для этого у нас сегодня есть множество вариантов. Аэропресс, например, это давнишнее любимое устройство для заваривания пива, и изначально оно было разработано для создать крепкий кофе для одного человека. Бесстрашные пользователи придумали всевозможные способы для приготовления кофе с использованием Aeropress, который больше похож на эспрессо, от удвоения фильтров до создание специализированных заварочных крышек для устройства. С сильно заваренный кофе в качестве основы, вы можете быстро и легко приготовить приличный искусственный латте в домашних условиях – и лучше всего в общем, Aeropress стоит чуть меньше 30 долларов.

Классический способ приготовления эспрессо в домашних условиях – использовать мока-чайник на плите. В его самая ранняя форма, итальянский эспрессо, варили очень похожим способом, используя только давление пара. для проталкивания горячей воды через кофейную гущу, и поэтому горшок для мока долгое время считался “производитель эспрессо”. По сравнению с сегодняшним эспрессо он довольно слабый и недостаточно крепкий, но мока-пот кофе по-прежнему хорош сам по себе и на вкус сильнее, чем обычная кружка капельного кофе.Может даже образуют немного пенки, если заваривать правильно, хотя я не ожидал бы богатого слоя вещи, чтобы украсить вашу чашку.

Если вы ищете способ приготовить молоко на пару в домашних условиях, обратите внимание на плиту Bellman. пароход. Это простое устройство, состоящее из котла с паровой трубкой и клапаном, и только для полного нагрева и приготовления на пару молока, достаточного для приготовления капучино или латте, требуется около 10-15 минут. Его не такой мощный, как коммерческая машина, но он вполне способен делать микропену, так что вы можете практиковать латте-арт на собственной кухне.Другие простые устройства, такие как молоко на батарейках венчики или даже стандартный френч-пресс могут взбивать горячее молоко до такой же консистенции и не Взломать банк.

Многие энтузиасты домашнего эспрессо обнаруживают, что в какой-то момент хотят обновить свое оборудование. Как метод приготовления кофе эспрессо может быть довольно привередливым и требовательным к пользователю и оборудованию, поэтому часто это приводит к «апгеридиту». Желание перейти на более красивое снаряжение имеет тенденцию закрадываться после несколько лет владения, поэтому, безусловно, полезно знать, что есть и какой потенциал выгоды есть, чтобы получить.Вообще говоря, кофемашины эспрессо демонстрируют отличную производительность. и функции выигрывают примерно до 1500-2000 долларов, и оттуда преимущества обновления могут быть больше минимальный или ориентированный больше на пользовательский опыт, чем на качество напитков. В кофемолках для эспрессо, в то время как Домашняя шлифовальная машина стоимостью 300-500 долларов может считаться лучшей в своем классе, но многие коммерческие шлифовальные машины все равно будут предлагают превосходное качество помола и аромат в чашке, примерно до 3000 долларов.

Большинство пусковых машин – это однокотловые или термоблочные машины с ограниченным нагревом воды. емкость и почти нет контроля температуры.Это влияет на ваш эспрессо каждый день, и даже выстрел, поэтому могут возникнуть проблемы с согласованностью. Модернизированные машины будут иметь более крупные котлы, цифровые регуляторы температуры и улучшенная консистенция. Они также могут добавить простую предварительную инфузию, более низкую установка давления, при которой в кофейную шайбу попадает немного воды перед повышением давления, часто приводит к более качественной экстракции и более вкусным снимкам.

Помимо однокотловых машин, есть теплообменные и двухкотельные машины.Энтузиастов могут спорить, что лучше или наиболее предпочтительнее, но на самом деле у обоих есть свои сильные стороны и приготовить отличный эспрессо. В теплообменных машинах используется один большой паровой котел. в качестве основного средства выработки тепла, а вода для пивоварения нагревается косвенно, когда она проходит через трубка или змеевик внутри парового котла. Это может вызвать некоторую нестабильность температуры, потому что вода долгое время находившееся в теплообменнике будет горячее, чем вода, протекающая через него быстро, но большинство машин HX имеют довольно предсказуемые температурные режимы, которые можно узнать с помощью использовать.Двухкотловые машины имеют отдельные котлы для заваривания. и приготовление на пару, и довольно часто есть цифровые регуляторы температуры для каждого. Они также больше дорогие из-за дополнительных материалов и технологий, но, как вы можете догадаться, они имеют тенденцию работают с хорошей последовательностью и точностью.

Для кофемолок эспрессо большая часть пути обновления будет улучшена в конструкционные материалы (например, меньше пластика и больше металла), внутренняя стабильность, постоянство дозирования и точность (e.грамм. надежное дозирование (точно 18,5 граммов в соответствии с программой), а также резка заусенцев узоры, улучшающие вкусовые качества. Во многих кофемолках нижнего уровня эспрессо используется коническая сталь. заусенцы. Поднимаясь вверх, вы увидите смесь конических и плоских заусенцев, пока самые верхние шлифовальные станки не будут которые в основном используют плоские фрезы. Что касается эспрессо, соотношение плоских и конических не имеет большого значения, но между ними есть некоторые различия во вкусе, и сегодняшние плоские заусенцы кажутся лучше создают очень однородные частицы, чем конические заусенцы.

Как упоминалось ранее, оборудование для приготовления эспрессо требует большего обслуживания, чем многие другие устройства для приготовления кофе. методы, и как таковые может быть несколько отталкивающим. Эспрессо-машины – мощные устройства, но они могут поддаться накоплению грязи без надлежащего ухода. Точно так же кофемолки эспрессо нуждаются в рутине. внимание, чтобы убедиться, что они не подвергаются чрезмерной нагрузке, которая может вызвать преждевременный износ или отказ.

Типовые процедуры обслуживания кофемашин эспрессо включает регулярную чистку головки группы, в том числе экрана и прокладки, чистку портафильтр и корзину и, возможно, обратная промывка варочного тракта моющим средством (не всем машины, только с трехходовым электромагнитным клапаном).Это гарантирует, что путь заваривания и все остальное который контактирует с кофе или водой, не содержит отложений и прогорклых масел, которые не могут может вызвать только неприятный привкус в кофе, но также может вызвать закупорку и повреждение кофемашины.

Качество воды имеет первостепенное значение при приготовлении эспрессо, так как весы Накопление может быстро привести к смерти вашей машины. Накипь образуется, когда минералы растворяются в водяные отложения внутри котла или внутренних трубок, ограничивающие поток воды или блокирующие это полностью выключено.Накипь может иногда вызывать заедание клапанов, что приводит к разрушительным утечкам – или это может привести к выходу из строя уплотнений по мере роста давления, что приведет к опасным условиям, при которых котлы могут лопнуть и разбрызгать горячую воду и пар. В идеале вода, используемая для кофемашин эспрессо, должна иметь низкий масштабообразующий потенциал. Он должен иметь низкое содержание кальция и магния и низкое содержание карбонатов. твердость.

Поскольку слишком “чистая” вода не считается подходящей для приготовления кофе, альтернативой наполнению машины дистиллированной водой является использование фильтрованной или умягченной воды, и для удаления накипи из машины, используя слабый кислотный раствор или имеющееся в продаже средство для удаления накипи.Это обеспечит вашей машине долгую и здоровую жизнь.

Шлифовальные машины

, как правило, проще в обслуживании: их в первую очередь необходимо периодически очищать кисть, пылесос или чистящее средство для шлифовальной машины, такое как Grindz. Наш пост о техническом обслуживании кофемолки полон полезных советов для очистите кофемолку, и мы рекомендуем легкую очистку один раз в месяц при регулярном использовании.

Есть еще много чего, что нужно рассказать об эспрессо и оборудовании, поэтому, если вы хотите все это у нас есть отличные места для начала.