Ремонт якоря болгарки своими руками видео: mikrotik_howto — LiveJournal

Как проверить исправность и выполнить ремонт якоря болгарки своими руками, пошаговая инструкция, видео

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Содержание

• 1 Устройство якоря болгарки

• 2 Как проверить якорь болгарки на исправность

  • 2.1 Стандартная диагностика

• 3 Как проверить с помощью мультиметра

  • 3.1 Видео: как проходит проверка

  • 3.2 Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

• 4 Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

  • 4.1 Видео: ИКЗ в работе

• 5 Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

  • 5.1 Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

• 6 Как отремонтировать якорь в домашних условиях

  • 6. 1 Проточка коллектора

    • 6.1.1 Видео по теме

  • 6.2 Как перемотать якорь

    • 6.2.1 Видео: Снимаем обмотку

    • 6.2.2 Видео: Намотка влево и вправо

  • 6.3 Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

• 7 Ремонт: Устранение пробоя изоляции

  • 7.1 Пайка пластин коллектора

  • 7.2 Гальваническое наращивание пластин коллектора

• 8 Как поменять старый редуктор на новый

  • 8.1 Видео: как снять и в чём могут быть трудности

  • 8.2 Видео: Замена якоря

Устройство якоря болгарки

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

Схема якоря болгарки

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Ламели коллектора

Как проверить якорь болгарки на исправность

Виды неисправностей якоря:

1. Обрыв токопроводников.

2. Межвитковое замыкание.

3. Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
4. Распайка коллекторных выводов.
5. Неравномерный износ коллектора.

Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

Виды диагностики якоря:

• визуально;
• мультиметром;
• лампочкой;
• специальными приборами.

Стандартная диагностика

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

Петушок ламели

Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

Выгорание ламели

Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

Загнутые пластины коллектора

Как проверить с помощью мультиметра

• Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.
  Диагностика обмотки якоря мультиметром

• Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по ламелям.

Видео: как проходит проверка

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

• Возьмите два провода и соедините их с лампой.
• На минусовом проводе сделайте разрыв.
• Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
• Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Проверка индикатором короткозамкнутых витков (ИКЗ)

Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

Икз в корпусе

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Устройство ИКЗ

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Видео: ИКЗ в работе

Диагностика прибором проверки якорей (дросселем)

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Прибор проверки якорей

Видео: Как сделать дроссель своими руками и проверить якорь

Как отремонтировать якорь в домашних условиях

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Проточка коллектора

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

• Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

  Проходной прямой резец

• Ещё нам необходим обратный конус для центрирования по подшипнику. Сделайте в нём отверстие до 8 мм.

  Обратный конус

• Так как медь тягучая, отрегулируйте станок на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
• Первичная подача по половине деления. Когда резец слегка коснётся изделия, произведите продольную проточку всего коллектора. По образовавшемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхностей.
• Если коллектор ровный, то проточка будет равномерной.
• Если есть ямки, то продолжайте проточку, пока поверхность не выровняется.
• Для последнего прохода нужно подать резец на одну четвёртую от деления.
• Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы якорь вращался в ту сторону, в которую вращается во время работы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Видео по теме

Как перемотать якорь

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Видео: Снимаем обмотку

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

Видео: Намотка влево и вправо

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

Инструкция по пропитке (с учётом регулятора числа оборотов)

• Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
• После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

  Пропитка под наклоном
• Расположите якорь горизонтально и капайте на обе лобовые части. Крутите якорь до потери текучести.
• Оставьте в вертикальном положении до полной полимеризации.

  Сушка якоря на воздухе до полимеризации

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу.

Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

• Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
• После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
• Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
• Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

  Повреждённая пластина коллектора

• Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.
  Расширяем место бормашиной

• Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
• Сделайте заготовку ламели из меди. Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.

  Заготовка ламели в пазу

• Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.

  Припаянная заготовка

• Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

• Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
• Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
• Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
• Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
• Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.
• Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.

  Восстановленный коллектор до обработки

• Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.

  Доработка коллектора

Составные части электролита:

1. Медный купорос — 200 г.
2. Серная кислота 1,84 — 40 г.
3. Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
4. Кипячёная вода — 800 мл.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

• После откручивания всех крепёжных болтов кожуха, корпуса и редуктора вынимаем редуктор с якорем из корпуса. Обычно редуктор и якорь жёстко крепятся друг к другу. Чтобы их разъединить необходимо разобрать редуктор.

  Редуктор с якорем

• Открутите болты крепления.
• Вал ротора прикручен к корпусу редуктора гайкой. Открутите её. Снимите шестерню.
• Далее, идёт подшипник. Чтобы его снять, иногда достаточно постучать деревянным бруском по корпусу редуктора. Но чаще всего прикипевший подшипник не снимается без некоторых хитростей. Между крыльчаткой и подшипником стоит пластина, которая прикручена двумя болтами к редуктору. Чтобы до них добраться, отломите кусок пластмассовой крыльчатки или разогретым гвоздём прожгите два симметричных отверстия. Второе отверстие необходимо для балансировки, если вы не собираетесь менять крыльчатку.
• Открутите оба болта, постучите деревянным бруском по корпусу редуктора, и якорь отсоединится от него. При этом подшипник останется на валу. Снимите съёмником все подшипники с вала.

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Видео: Замена якоря

Ремонт якоря болгарки занимает много времени. Но у вас есть выбор. Вы можете просто поменять его на новый или отдать мастерам.

• Автор: Наталья Панкова
• Распечатать

Наталья. В копирайтинге впервые.

Оцените статью:

(12 голосов, среднее: 4.3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Перемотка якоря болгарки

Пример HTML-страницы

На полке с инструментами у каждого уважающего себя мужчины должна лежать «болгарка». И действительно, без этого инструмента в хозяйстве обойтись практически невозможно. О болгарке всегда вспоминаешь, когда необходимо отрезать кусок какого-либо изделия из плотного материла, будь это металл, камень или керамика. Но, как и любой другой инструмент, «болгарка» может ломаться. При этом в 60 процентах случаев причиной неисправности становится выход из строя электродвигателя, а точнее — щетки коллектора или якоря. Не спешите выбрасывать инструмент, ведь с помощью несложных манипуляций все еще можно исправить и перемотать двигатель своими руками.

Для начала необходимо разобрать инструмент и внимательно изучить конструктивные элементы. В частности, нас больше всего интересует электродвигатель. Перед тем, как убирать сгоревшую или оборванную обмотку, необходимо просчитать количество ее витков. Для этого верхняя катушка отделяется от обмотки и отрезается. При этом необходимо обжечь катушку на открытом огне и высчитать необходимое количество витков.

Если вы планируете производить перемотку без применения специальных устройств, то снимать якорь сразу не рекомендуется. Необходимо не спеша осмотреть коллектор. Не лишним будет измерить сопротивление изоляции. При этом величина не должна быть меньше 200кОм относительно корпуса. После этого необходимо аккуратно вычистить коллектор, если были остатки обмотки, а также сделать новые пазы в коллекторе, в которые будут вставляться концы катушек.

Как только якорь будет очищен, его необходимо загильзовать. Для этого необходимо сделать гильзы, которые вполне реально соорудить из электротехнического картона. Далее их надо вставить в существующие пазы якоря. Толстый картон брать не желательно. Его толщина не должна быть больше 0.2 мм. После того как якорь будет очищен, гильзы найдут свое место в пазах и будет установлен переделанный коллектор, можно наматывать катушку.

Если намотка осуществляется по круговому типу, то витки необходимо укладывать последовательно пока в якоре не будут заполнены полностью пазы. Понять, с какой стороны производить укладку, достаточно просто — необходимо просто глянуть на устройство со стороны вала. При этом намотку нужно делать против часовой стрелки. Подобный тип укладки имеет название «правая».

Обязательно наложите бандаж на обмотку. Делать это лучше всего рядом с коллектором, чтобы можно было удобней производить крепеж витков катушек. Многие не знают, что такое бандаж. Фактически, это пара витков толстой нитки, которая должна быть плотно намотана и завязана. Капроновую нить лучше не применять, ведь она может оплавиться в процессе работы двигателя. Лучше всего использовать изделия из хлопчатобумажного материла.

После окончания работ обязательно проверьте перемотанный якорь на наличие обрывов или межвитковых замыканий. Делать это необходимо до того, как якорь будет пропитан, в противном случае заменить обмотку будет сложнее. Пропитку необходимо производить с целью крепления витков катушки. Ее можно выполнить при помощи эпоксидной смолы или лака.

Последний этап – проточка. Именно от качества выполнения этой работы зависит, как сильно будет искрить перемотанный якорь. При этом биения не должны превышать 0,05 мм. После завершения проточки необходимо снова провести проверку на факт наличия замыканий между витками и на корпус.

Ремонт или замена – заливка бетонных ступеней (сделай сам)

Обновлено: 29 июля 2019 г.

Восстановите поврежденные края и углы, чтобы ваши бетонные ступени выглядели как новые, или, если возможно, накройте бетонные ступени

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Срезание поврежденного бетона и заливка новой бетонной крышки на ступени часто может помочь восстановить сильно сломанные бетонные ступени. Крепление будет прочным, и вы избежите больших затрат на полное вырывание.

Авторы журнала «Сделай сам» из журнала «Семейный мастер на все руки»

Обзор: краткое описание, инструменты и материалы

Бетонные ступени разрушаются, особенно в северном климате. Вода впитывается в бетон, замерзает и отламывает внешние углы. Как только это начинается, повреждение распространяется вдоль переднего края ступени, в конечном итоге превращая ступеньку в пандус. Это не только некрасиво, но и очень опасно.

Лучший ремонт при серьезных поломках углов и передних краев — если не считать полной замены ступеней — это «повторить» их. Вы отделяете поврежденные участки, восстанавливаете их новым бетоном, а затем покрываете все ступени, чтобы придать им однородный вид. В общей сложности это занимает около двух дней и стоит около 225 долларов за инструменты и материалы.

Инструменты и материалы для изготовления бетонных ступеней

Все, что вам нужно для этого проекта, можно приобрести в домашних центрах.

• Алмазные сегментные диски для циркулярной пилы и шлифовальной машины.
• Трубки системы орошения, клапаны, колена, тройник и переходник для шланга. Не забудьте удлинитель GFCI!
• Ванна для смешивания бетона, деревянная терка, стальной шпатель и кромкорез.
• Клей для бетона. Мы использовали Quikrete № 9902.
• Бетонная смесь. Лучше всего подойдет «трещиностойкая» смесь. Мы использовали три пакета Quikrete № 1006.
• Ресурфейсер. Мы использовали Quikrete №1131.

Видео: Как залить бетонную плиту

Срежьте старую бетонную поверхность ступени

Фото 1: Превратите пилу в мокрую пилу

Соберите водопровод, используя детали системы орошения. Вода охлаждает лезвие и удаляет пыль. В дополнение к деталям, показанным здесь, вам понадобится переходник для подсоединения трубки к садовому шлангу.

Осторожно: Подключайте пилу к удлинителю со встроенной защитой от замыканий на землю — иначе вы рискуете получить удар током.

Фото 2: Разрежьте поврежденный участок

Разрежьте ступени лестницы на 4–5 дюймов. узор сетки. Пиление бетона — занятие не из приятных, но чем больше надрезов вы сделаете, тем легче будет отколоть поверхность ступени.

Фото 3: Выломайте блоки

Направьте долото на ту же глубину, что и пила, и отбейте. Квадраты бетона, созданные вашими распилами, аккуратно оторвутся (ну, обычно).

Фото 4: Вырежьте угол

Ваша пила не может добраться до угла, где встречаются ступенька и подступенок. Так что режьте шлифовальной машиной и вырубайте бетон. Добавьте к кофемолке систему распыления, аналогичную той, что установлена ​​на вашей пиле.

Начните с установки циркулярной пилы и шлифовальной машины с линиями подачи воды (фото 1). Все, что требуется, — это несколько долларов деталей для спринклерной системы из любого домашнего центра, чтобы изготовить систему водяного охлаждения и снижения пыли. Закрепите сборку на пиле липкой лентой. Соберите еще один распылитель (только с одной форсункой) для угловой шлифовальной машины.

Установите диск циркулярной пилы на полную глубину и отрегулируйте поток воды. Затем наденьте защитное снаряжение (очки, средства защиты органов слуха, наколенники и кожаные перчатки) и подключите пилу/шлифовальную машину к удлинителю GFCI. Вырежьте ступени по сетке (фото 2) и отделите поверхность (фото 3). Вы должны удалить не менее 3/4 дюйма бетона (3/4 дюйма — это минимальная толщина заглушки). Но более толстая крышка прочнее, поэтому постарайтесь удалить 1-1/2 дюйма бетона или больше.

Переключитесь на угловую шлифовальную машину, чтобы срезать остатки бетона в месте соединения ступени лестницы с подступенком (Фото 4). После того, как вы удалили всю ступеньку, проведите циркулярной пилой вдоль переднего и боковых краев ступени. Отломайте лица молотком и долотом.

Ремонт или замена бетонных ступеней?

Лучший способ починить бетонные ступени — снести старые и залить новые. Ни один ремонт не вечен. И замена – единственное реальное решение для ступеней, которые проседают или имеют глубокие трещины. Но если ваши ступени ровные и имеют только обычные повреждения глубиной в несколько дюймов, вы можете сэкономить кучу денег и/или трудозатрат, залатав их или повторно заглушив.

Заделка хорошо подходит для небольших неглубоких сколов и трещин (глубиной менее 1/4 дюйма). Просто заполните их предварительно смешанным бетонным ремонтным материалом. Чтобы залатать потрескавшиеся углы, выдолбите их на глубину не менее 3/4 дюйма. Затем просверлите отверстия и вкрутите шурупы в бетон в качестве анкеров, нанесите связующий клей и залейте устойчивым к трещинам бетоном. Заплатка не будет соответствовать цвету или текстуре ступеней, поэтому вы можете захотеть повторно покрыть все ступени защитным составом для бетона, чтобы они выглядели однородно.

Если трещины или пустоты распространяются на большие площади ваших ступеней, забудьте о заделке. Идите вперед и завершите шаги, следуя процедуре, показанной здесь.

Формование бетона Шаги: Залейте новый бетонный колпачок

Фото 5: Заполните форму

Вбейте бетон в переднюю часть формы лопатой или палкой. Когда форма будет полностью заполнена, слейте излишки бетона.

Фото 6: Отделка бетона

Зачистите поверхность деревянной теркой. Когда смесь немного затвердеет, закруглите края кромкорезом по бетону и загладьте стальным шпателем. Не переусердствуйте с бетоном, иначе вы ослабите поверхность.

Фото 7: Обновите всю поверхность

Resurfacer скрывает несоответствие между старым и новым бетоном и маскирует небольшие дефекты. Налейте его и распределите кистью для каменной кладки.

Промойте ступеньки из шланга и дайте им высохнуть. Затем нанесите на сколотые участки клей для бетона.

Соберите бетонную форму, соответствующую первоначальной высоте ступени. Найдите переднюю часть формы примерно в 1 дюйме от старой поверхности ступени. Если этот дополнительный дюйм приведет к тому, что ступенька будет нависать над тротуаром, поместите полосу пенопласта толщиной 1/2 дюйма под форму, чтобы создать зазор между ступенькой и тротуаром. Зазор позволит тротуару подниматься во время мороза.

Далее замешайте трещиностойкий бетон и заполните форму (Фото 5). Затем закончите бетон (Фото 6). Снимите форму через 24 часа.

Подождите неделю, а затем нанесите средство для шлифовки. Смешивайте его небольшими партиями. Затем смочите все ступени пульверизатором с водой и нанесите средство для шлифовки (Фото 7).

Видео: Как отремонтировать бетонные ступени

Обычно отремонтировать бетонные ступени дешевле, чем строить новые. Рик Мускоплат, эксперт The Family Handyman, покажет вам, как восстановить поверхность бетона после ремонта, чтобы старый и новый бетон идеально совпадали.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом работы — вы сэкономите время и нервы.

• угловая шлифовальная шлифовка
• Циркулярная пила
• Холодный зубчик
• Строитель/водитель – беспроводная
• Молоток
• Слуховой защита
• коленные прокладки
• ОБЕСПЕЧЕНИЯ
• ОБЕСПЕЧЕНИЯ
• . пилы, детали оросительной системы для импровизированного водопровода, ванна для смешивания бетона, деревянная терка, обрезной станок, лопата, каменная щетка и пары резиновых и кожаных перчаток.

  Необходимые материалы для этого проекта

  Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

  • Клей для бетона
  • Бетонная смесь
  • Смесь для восстановления

  Первоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.

  Похожие проекты

  Видеоинструкция: Установка бетонного анкера своими руками для стойки из нержавеющей стали

  ›› Главная › Блог › Видео › Видеоинструкция: Установка бетонного анкера своими руками для стойки из нержавеющей стали

  28 января 2019 г. от AGSstaffer

  Хорошо. Крышки опорной плиты — отличный способ украсить ваши столбы, особенно когда вы монтируете их в бетон. Бетонные анкеры не так привлекательны, как обычные шурупы, так что это отличный способ украсить столб. Это немного более техническая установка, чем просто использование винтов. Итак, сегодня мы собираемся показать вам, как это сделать и установить, и все, что для этого нужно.

  Итак, вы хотите заклеить крышку опорной плиты скотчем, чтобы можно было безопасно сверлить. У вас есть столб в том месте, где он вам нужен, и вы сделали первое отверстие для бетонного анкера. Теперь у вас есть отверстие, которое вы хотите очистить. Хорошо. Итак, мы прочистили дыру. У нас есть бетонный анкер. Это клиновой анкер. Вы заметите, что у него есть эта вершина здесь поверх нитей, чтобы вы могли использовать молоток, не склеивая нити. Это необходимая часть бетонного анкера. И вам нужно будет отрезать его в конце после установки бетонных анкеров, чтобы крышка опорной плиты могла сесть как можно дальше.

  Итак, мы хотим установить первые бетонные анкеры до того, как просверлим остальные отверстия. Таким образом, мы можем убедиться, что все они находятся в правильных местах. Они вниз, насколько это возможно. Затяните гайку на разумную величину. А потом просверлим остальные отверстия. Одна вещь, которую вы также должны иметь в виду, это оставить несколько нитей видимыми на этом бетонном анкере — на всякий случай, если вам нужно будет поднять пост. И мы покажем вам, как это сделать. Потому что во многих случаях бетон будет неровным.

  Хорошо. Теперь, когда у нас установлены все анкеры, мы хотим проверить столб на отвес. Итак, мы видим здесь чуть меньше четверти пузыря, разнесенного в двух направлениях. Итак, чтобы исправить это, мы ослабим анкеры, а затем подложим прокладку. Мы сделаем то, что называется “шутить над постом”. Это полдюйма. У нас есть вот эта шайба. Сдвиньте его под стойку. Вы хотите сделать что-то, чтобы поместить его туда – по центру под стойкой. Можно использовать маленькую шайбу. Просто покачивайте столбы и располагайте их как можно ближе к центру под столбом, насколько это возможно. Таким образом, вы можете перемещать пост в любом направлении. Направьте его в нужном вам направлении. Снова слегка затяните гайки. Почувствуйте, где вам нужно скорректировать сообщение. Итак, эту сторону нужно подтянуть – эту сторону расслабить. Выглядит правильно! И проверить в этом направлении. Делая это по мере необходимости, чтобы получить столб отвеса.

  Хорошо. Итак, теперь, когда у нас есть вертикальная стойка, мы можем просто равномерно затянуть гайки. Хорошо делать это вокруг столба понемногу, чтобы не перепутать с одной стороны и снова не выбросить столб из-под отвеса. И вы хотите снова проверить стойку после того, как все гайки затянуты, и убедиться, что она осталась на месте, где вам это было нужно. Спрячьте их всех. И столб там крепкий. Мы еще раз проверим его на предмет отвеса. Мы хорошие, и мы хорошие.

  Как видите, у нас есть крышка опорной плиты. Он скользит по нему, но собирается немного приподняться. Поскольку эти бетонные анкеры сидят высоко, нам просто нужно срезать эти бетонные анкеры с их верхушек. Итак, нам просто нужно срезать бетонные анкеры с их вершин, чтобы они могли располагаться как можно ближе к земле. Хорошо. Таким образом, мы можем использовать угловую шлифовальную машину, чтобы отрезать их.