: Изготовление первой чаши – Деревообработка | Блог | Видео | Планы
Эта статья, «Переверните свою первую чашу — подход без патронов и зарезов» , взята со страниц American Woodturner и предоставлена вам Американской ассоциацией токарных станков (AAW) в сотрудничестве с Журнал столяра.
За двадцать лет я обучил более 500 начинающих токарных станков более чем 500 начинающим токарям по дереву, и я с гордостью могу сказать, что мои ученики добились в нем отличных результатов. Если вы никогда не переворачивали миску, этот проект — хороший вариант для начала; вы будете формировать чашу, используя только скребки, и патрон не требуется — только планшайба, которая поставляется с большинством токарных станков. Это правда, что скребки, как правило, вызывают больше разрывов, чем выемки, но если вы только начинаете, скребок может быть менее пугающим и более простым в использовании.
Выберите древесину
Поскольку форма этой чаши выполняется с помощью скребков, выберите твердую древесину, такую как клен, орех, вишня или дуб, которая была высушена до влажности 14% или менее.
. Скребки неэффективно режут сырую или частично высохшую древесину. Они также имеют тенденцию вырывать торец мягкой древесины, такой как кедр.
Начните с круглой заготовки диаметром около 10 дюймов (25 см) и толщиной 2-1/4 дюйма (6 см). Это хороший размер для функциональной чаши.
Установка лицевой панели
Всегда проверяйте заготовку перед установкой на нее лицевой панели. Учитывайте зерно, дефекты и фигуру. Попробуйте представить форму готовой чаши и то, как она будет лучше всего вписываться в самые чистые части заготовки. Учтите, что мелкие дефекты в процессе формовки можно убрать, если они не мешают той части, которая станет готовой чашей.
Я использую планшайбу диаметром 6 дюймов (15 см) для крепления изделия к токарному станку. Установите лицевую панель на сторону, которая будет верхней частью чаши, так как сначала вы будете поворачивать нижнюю часть/ногу. Найдите центр заготовки и используйте этот центр, чтобы поместить точку компаса и нарисуйте круг, немного больший, чем диаметр вашей лицевой панели.
Это помогает центрировать лицевую панель.
Удерживая лицевую панель на месте, просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма (3 мм) и глубиной около 1 дюйма (25 мм) в одном из внешних отверстий лицевой панели. Я использую самоцентрирующуюся биту, которая обеспечивает правильное расположение отверстий. Четыре винта длиной 1″ будут надежно удерживать эту заготовку во время токарной обработки. Можно сначала закрутить винты дрелью, но всегда заканчивайте, затягивая каждый винт отверткой вручную и дважды проверяя отсутствие движения лицевой панели перед установкой ее на токарный станок.
Заточка скребка
Кромка вверх или вниз?
Типичный метод заключается в поднесении режущей кромки скребка вверх. Большинство токарей затачивают свои скребки режущей кромкой вверх, чтобы шлифовальный круг сначала ударял по верхней части инструмента. Я предпочитаю противоположный подход, с режущей кромкой вниз.
В этой ориентации направление шлифовального круга естественным образом создает заусенцы на нижней части заточки, которая в данном случае является режущей кромкой. Именно этот заусенец производит рез на древесине, поэтому нет необходимости затачивать скребок. Попробуйте представить инструмент шлифовщику в обоих направлениях и посмотрите, какой жернов вы предпочитаете.
Традиционный скребок имеет один скос. Отрегулируйте угол упора шлифовального станка, чтобы получить желаемый угол фаски (обычно от 70 до 85 градусов). Для скребка с квадратным концом аккуратно вдавите скос в колесо, затем проведите им по остальной части, слегка надавливая сзади, чтобы сохранить контакт.
Круглый скребок должен поворачиваться на 180 градусов плавным движением. Для круглого скребка вам нужно будет отойти от шлифовального станка на достаточное расстояние, чтобы рукоятка инструмента прошла перед вами.
При выключенном шлифовальном станке потренируйтесь поворачивать инструмент на 180 градусов без паузы.
Основной точкой нажатия является кончик указательного пальца, который помогает удерживать инструмент ровно на остальных. Затем попробуйте это с включенной шлифовальной машиной, постоянно удерживая инструмент в контакте с кругом.
История искр
Как узнать, что заточка закончена? Искры рассказывают полезную историю. Если верхняя часть скоса вашего инструмента не касается колеса, искры пойдут вниз, под инструмент. Используйте это как в индикаторе: когда искры начнут проходить через верхний край скребка, вы будете знать, что контактируете со всем скосом, сверху донизу. Проверяйте инструмент после каждого прохода. Когда вы достигли одной грани на фаске, от основания до режущей кромки, вы готовы вернуться к токарному станку.
Черновая обработка
Во время начальной черновой обработки я установил скорость станка примерно на 500 об/мин.
Если ваш токарный станок имеет систему шкивов и ремней, а не электронную регулировку скорости, используйте для запуска самую низкую скорость. Небольшое движение токарного станка или вибрация нормальны, когда заготовка еще не выправлена. Тем не менее, никогда не стойте на прямой линии установленного бланка; Встаньте у подножия или головки станка при его включении и держите руку на кнопке остановки на случай, если вибрации слишком велики. Наличие хорошо закругленного бланка и центрированной лицевой панели поможет уменьшить начальную вибрацию.
Установите подручник чуть ниже центра заготовки и кончиком круглого или круглого скребка сделайте крошечные надрезы вдоль внешнего края заготовки, пока не начнете резать древесину непрерывно без прерывистых зазоров. Время от времени останавливайте токарный станок и проверяйте, чтобы следы инструмента, сделанные шабером, покрывали всю ширину окружности кромки.
Теперь поместите подставку для инструмента на дно чаши на высоту, при которой кончик скребка находится в центре заготовки, при этом задняя часть инструмента должна быть слегка приподнята. Начиная с центра и двигаясь наружу влево, сделайте плавные проходы по нижней грани. С каждым проходом делайте пропил немного глубже, пока не будете резать всю древесину без прерывистых зазоров. Теперь заготовка должна работать правильно, поэтому вы можете увеличить скорость токарного станка до 1000–1200 об/мин. Эта более высокая скорость обеспечит гораздо более чистый срез. Однако, если ваш токарный станок слишком сильно вибрирует на более высокой скорости, уменьшите скорость до безопасного уровня, прежде чем продолжить.
Формирование грубой стопы
После выверки лицевой стороны заготовки автор отмечает линии для облегчения стопы. Отметьте внешний край стопы, отмерив от центра. Мое эмпирическое правило для функциональной чаши состоит в том, чтобы сделать ножку чуть меньше половины диаметра чаши.
Итак, для этой 10-дюймовой чаши я отметил ножку диаметром 4-3/4 дюйма (12 см). Затем добавьте еще одну линию на расстоянии 1/4″ (6 мм) от отметки основания. Эта вторая линия пригодится позже, при формировании плавного перехода к стопе.
Затем нарисуйте линию на внешнем крае чаши на расстоянии 1/4 дюйма от нижней поверхности. Используя половину лезвия скребка с квадратным концом или около 1/4 дюйма лезвия, сделайте медленный и плавный врез в нижнюю поверхность до глубины 1/4 дюйма.
С помощью скребка с квадратным концом сделайте погружные надрезы до карандашных линий.Продолжайте делать надрезы, работая по направлению к центру, пока не дойдете до отметки для стопы. Старайтесь, чтобы ваши разрезы были последовательными и плоскими.
Погружной рез скребком с квадратным концом должен начинаться медленно, с легким, но постоянным давлением правой руки. Как только рез приблизится к нижней части, уменьшите скорость подачи и закончите, как только неиспользуемая часть лезвия коснется дерева.
Шероховатость края
Нарисуйте линии карандашом, чтобы облегчить край чаши.Верните подручник к внешнему краю чаши. Всегда старайтесь устанавливать подручник так, чтобы вы не работали на его концах; лучше всего применять инструмент как можно ближе к центру подручника, так как именно там вы получите максимальную поддержку.
Отметьте линию на внешнем крае на 1/2 дюйма ниже верхней поверхности. Затем проведите линию на нижней поверхности на расстоянии 7⁄16″ (11 мм) от внешнего края.
Используйте скребок с квадратным концом, подходя к внешнему краю.Начиная снизу, с помощью скребка с квадратным концом сделайте серию погружных надрезов на внешнем крае глубиной 1/4″. Двигайтесь к ободу, пока не дойдете до линии 1/2″.
Удалите древесину внутри карандашных линий. Древесина гораздо более устойчива к порезам или царапанью в этой ориентации, и вы заметите это при погружном пропиле. Сделайте меньший рез, не давите так сильно, убедитесь, что ваш инструмент острый, слушайте, что говорит вам ваш токарный станок, и найдите счастливое место.
Формирование профиля чаши
Начните формировать внешний профиль чаши.Чтобы сформировать внешнюю часть чаши, мы соединим два только что определенных элемента — край ножки и низ обода.
Определив ножку и обод, используйте круглый скребок, чтобы скруглить профиль чаши.Используйте кончик круглого скребка, чтобы начать закругление профиля. Это широкие разрезы, и лучше всего работать снизу вверх. Всего после нескольких резов подручник окажется слишком далеко от разреза, чтобы быть в безопасности; остановите токарный станок и переместите подручник по мере необходимости, удерживая его на расстоянии около 1/4 дюйма от дерева.
Круглый скребок используется для облегчения перехода к стопе и под ободом. Следующим шагом будет закругление стопы и обода. Начните с нижней части края ножки и сделайте надрез примерно на 1⁄16″ в древесине. Проведите срез от ножки до края по всей форме чаши. Когда край вашего инструмента начнет резать обод, ослабьте и вытащите инструмент.
Пара таких надрезов, и линии ножки и каймы плавно переходят в чашу.
Прелесть круглого скребка заключается в том, что вы можете резать любую часть чаши в любом направлении без зацепа, если инструмент расположен плоско на подставке, рукоятка слегка приподнята и перемещается с легким усилием.
Выемка для ножки
Круглый скребок используется для формирования выемки в ножке.Отметьте линию 5/8″ (16 мм) внутри обода стопы. С помощью круглого скребка плотно прижмите кончик к центру заготовки. Инструмент должен начать создавать отверстие. Прекратите нажимать, но сохраняйте глубину резания, затем перетащите инструмент влево, чтобы расширить отверстие. Прекратите резать леску около 5/8″ и повторяйте этот процесс, пока не достигнете глубины 1/4″ (6 мм).
Внешний край паза определяется с помощью длинного наконечника косого долота, расположенного плоско на упоре. Теперь с помощью скребка с квадратным концом выровняйте дно углубления.
Когда дно станет плоским, используйте длинный конец косой стамески, чтобы сделать последний надрез на внешнем крае. Стремитесь сделать этот разрез прямым и одним толчком, останавливаясь, как только вы достигаете дна.
С помощью скребка с квадратным концом выровняйте стопу, а краем небольшой линейки проверьте ровность.
Шлифовка снаружи
Скребки просты в использовании, но нельзя отрицать, что они не срезают древесину, как долото. В результате скребки имеют тенденцию разрывать торцевое зерно и при этом создают необходимость начинать шлифование с более крупной зернистости. Самое важное, что нужно знать о шлифовании, это то, что грубые зерна, такие как 60, 80 и 100, формируют древесину и удаляют такие дефекты, как рваные волокна. Зернистость 120 и мельче лучше всего подходит для удаления следов, оставленных формовочным зерном.
Все рваные зерна и следы инструмента должны быть удалены с помощью грубого зерна, прежде чем переходить к более мелкому зерну.
Начните с зернистости 80 или 100. Оторвите 2-дюймовую (5-сантиметровую) полоску наждачной бумаги и сложите ее, чтобы лучше защитить пальцы от тепла, выделяющегося во время шлифования. Всегда держите наждачную бумагу в движении по дереву, шлифуйте на токарном станке, вращающемся на медленной скорости, и используйте пальцы, чтобы согнуть наждачную бумагу по контурам чаши.
Выключите токарный станок, прежде чем переходить к следующему зерну. Вращайте чашу вручную и осмотрите всю поверхность. Когда вы увидите только линии от текущей зернистости и не увидите разрывов, переходите к следующей зернистости. Продолжайте таким же образом с зернистостью до 220. Окончательное шлифование должно выполняться при выключенном токарном станке и по направлению волокон, где это возможно.
Отшлифуйте всю внешнюю часть чаши, но не самое дно ножки. Эта поверхность должна оставаться идеально ровной, а ручная шлифовка может скруглить ее края.
Обратное крепление для выдалбливания
Когда чаша снята с токарного станка, устанавливается сливной блок. Перенесите как внутренний, так и внешний диаметр ножки чаши.Поскольку мы изготавливаем эту чашу без патрона, способ, которым я устанавливаю чашу для выдалбливания, заключается в том, чтобы надеть выемку ножки на шип, выточенный из обрезков дерева. Хитрость заключается в том, чтобы нанести клей только на нижнюю поверхность стопы (без клея в углублении). После того, как вы выдолбите чашу, ее легко отделить от обрезков древесины.
Древесина, которую я использую, представляет собой доски длиной 5-1/2″ (14 см) размером 2″ × 6″. Я использую ленточнопильный станок, чтобы срезать углы. Установите планшайбу на обрезки древесины, затем установите ее на токарный станок.
С помощью скребка с прямоугольным концом разделите линию по внешнему краю. Цель состоит в том, чтобы повернуть штифт или шип, который плотно входит в углубление в основании чаши.
Начните с правки лицевой стороны блока отходов, затем перенесите диаметр углубления стопы и внешний диаметр стопы на блок отходов.
От внешнего края сделайте погружные надрезы скребком с прямоугольным концом до внешней линии основания. Теперь нарисуйте линию на внешнем крае, на расстоянии 1/4″ от передней поверхности, и проведите часть вниз до этой линии, начиная с внешнего края и продвигаясь к внутренней карандашной линии. Убедитесь, что эта область плоская, так как она будет сопрягаемой поверхностью для приклеивания блока отходов к нижней части стопы.
Шип входит в углубление на дне чаши.Чтобы сформировать шип, который будет входить в углубление лапы, отодвиньте подставку для инструментов в сторону и с помощью разделительного инструмента постепенно придайте шипу форму небольшого клина. Теперь проверьте посадку ножки чаши на клин.
Нанесите клей только на блок отходов, на поверхность, которая будет соединяться с нижней частью ножки чаши.
Обратите внимание, что автор нанес масло на углубление ножки чаши, поэтому оно не будет прилипать к шипу на блоке отходов. Вы хотите, чтобы только верхняя часть танкетки входила в углубление для стопы. Теперь отметьте точку на клине, где углубление становится слишком тесным для дальнейшего продвижения. Разрежьте прямо от этой отметки до основания шипа и еще раз проверьте посадку. Если чаша не прилегает к нижней части шипа, используйте наждачную бумагу с зернистостью 150, чтобы точно настроить посадку. Это обеспечит плотное прилегание чаши к шипу.
Автор использует токарный станок как зажимное устройство, прижимая чашу к шипу отжимного блока с помощью задней бабки. Когда чаша подходит к шипу, не двигаясь из стороны в сторону, пора приклеивать. Но сначала я наношу слой масла (в данном случае Minwax Antique Oil) внутрь углубления, как на дно, так и на боковины. Это предотвратит прилипание излишков клея к этим поверхностям и позволит легко отделить чашу позже. Я использую пятиминутную эпоксидную смолу и наношу обильный слой на блок обрезков вокруг, но не на шип.
Идея состоит в том, чтобы нанести клей только на нижнюю часть стопы. Сожмите части вместе, используя сильное давление.
Полость чаши
Сверло Форстнера используется для сверления глубоких отверстий.Когда остатки эпоксидной смолы в чашке для смешивания затвердеют, чаша готова к повороту. Убедитесь в этом, попробовав разъединить два компонента. Если все кажется прочным, можно продолжать.
Линии нарисованы для обозначения глубины и диаметра первой «ступеньки».Чтобы определить глубину выемки чаши, измерьте расстояние от верхней части ножки до вершины чаши. Мой 1-7/8″ (5см). Я хотел бы, чтобы стенки чаши были толщиной 1/4″, поэтому я вычитаю это из 1-7/8″ и определяю, что мне нужно просверлить отверстие глубиной 1-5/8″ (4 см). Я делаю это с помощью сверла Форстнера с куском липкой ленты, чтобы указать глубину.
Скребок с квадратным концом используется для погружения на указанную глубину в центре. При работающем токарном станке загляните за верхний край чаши с левой стороны и карандашом отметьте внешний край чаши за вычетом ширины обода.
Затем добавьте еще одну линию 1/2 дюйма внутри этой отметки. Отметьте внутреннюю часть центрального отверстия на глубине 1/2 дюйма.
Начинайте погружной пропил с края отверстия и продолжайте эту глубину до самой внутренней линии у края. Теперь сделайте еще одну отметку 1/2″ на краю и внутри центрального отверстия и повторите следующий погружной пропил, перенося новую глубину от центра к линии рядом с краем. Когда вы достигнете дна центрального отверстия, пока оставьте отступ от сверла. Этот процесс должен был создать ряд «ступеней», ведущих вниз к дну чаши.
Сделайте дополнительную глубину и расширяющиеся надрезы, пока не дойдете до дна центрального отверстия. Должна получиться серия «шагов». Теперь переключитесь на свежезаточенный круглый скребок, чтобы отогнуть вершины «ступеней», пока они не выровняются со стенкой чаши. Остановите токарный станок и сожмите стену вверх и вниз, чтобы почувствовать толщину.
Не просто смотрите в чашу — смотрите поверх нее, чтобы оценить форму внешней части по отношению к внутренней. Стремитесь сделать два контура похожими.
Вы можете перемещать скребок внутри чаши в любом направлении — от края к дну или снизу к краю. Сделайте верхнюю часть стенки чаши такой толщины, которая вам кажется подходящей, затем перенесите эту толщину на дно. Как только стенки будут близки к окончательной толщине, срежьте углубление, оставленное сверлом, совмещая эту область с боковыми стенками. Важно прекратить резать дно, как только отступ исчезнет.
Пара легких проходов свежезаточенным скребком значительно сократит количество необходимых шлифовальных работ.Опять же, поскольку для этого проекта мы используем только скребки, может потребоваться грубая шлифовка для устранения разрыва. Отшлифуйте песок, как вы делали снаружи чаши.
Альтернативный дизайн стопы
Вот альтернативная идея стопы, которая отлично смотрится при использовании контрастных пород дерева.
Его можно легко изготовить с помощью всего лишь нескольких вариаций основного процесса чаши.
Отдельно (не показано) превратить кольцо в контрастный вид. Вместо того, чтобы формировать ножку с выемкой посередине, сделайте канавку, чтобы принять кольцо для ножки, которое вы повернули.
Убедитесь, что кулачки патрона входят в этот паз. Установите чашу для выдалбливания с помощью патрона в режиме сжатия или расширения.
Выдолбите чашу, как описано в статье. Вклейте кольцо в канавку, чтобы получилась изящная ножка.
Чаша чаши из блока отходов
С выдолбленной и отшлифованной чашей отделите чашу от блока отходов.Чтобы снять чашу с блока отходов, достаточно просто разъединить клеевой шов в основании. Но делать это нужно медленно и осторожно. Подвожу заднюю бабку с большим конусом по центру, обмотанным изолентой, чтобы поддерживать чашу, не повредив ее.
Сначала вставьте детали слева от линии склеивания.
Затем, поддерживая чашу задней бабкой (не показана), сделайте окончательный разрез под углом внутрь, чтобы удалить клеевой шов. Используйте разделительный инструмент, чтобы начать удаление обрезков древесины из-за чаши, под ее ножкой. Помните, что ножка имеет ширину 5/8″, поэтому эти надрезы должны быть как минимум такой глубины, чтобы отделить чашу от отходов. Подкрадитесь к клеевому соединению так, чтобы окончательный тонкий срез просто удалил клеевую линию, где встречаются чаша и обрезки.
Наконец, снимите заднюю бабку и снимите чашу с шипа. Вставьте инструмент под небольшим углом к чаше, оставив внешнюю часть ножки немного выше. Как только вы увидите, что дно чаши заканчивается и появляется крошечный кусочек обрезков, прекратите резать. Теперь чашу можно снять с токарного станка, оттянув центр конуса и вручную стянув чашу с шипа. Масло внутри выемки для стопы должно было предотвратить прилипание шипа к чаше. Мне нравится использовать масло для закалки, такое как Minwax Antique Oil, для отделки чаши.
В этом случае лучше всего покрыть маслом, так как я уже нанес масло на нижнюю выемку.
Скотт Белвей — токарь по дереву из Британской Колумбии, Канада.
Винтажная ручная кофемолка своими руками
Вот еще один классный проект для вашей кухни и любителей кофе, которых вы знаете. Это ручная кофемолка. Я устанавливаю кофемолку на кусок мескитового дерева, и дерево будет приклеено к крышке банки. Откройте маленькую дверцу кофемолки, бросьте бобы и поверните рукоятку. Наслаждайтесь чашечкой свежего кофе!
Это отличный проект выходного дня, для которого требуется всего несколько инструментов. Не забывайте соблюдать технику безопасности и надевайте защитное снаряжение.
Несколько ссылок ниже являются партнерскими ссылками, что означает, что если вы покупаете что-то по ссылке, я получаю небольшую комиссию. Это помогает покрыть расходы сайта. Спасибо за ваше покровительство!
Инструменты, которые я использовал: Сверлильный станок
Ручная дрель
Ленточная пила или электролобзик
1 X 30 ленточная шлифовальная машина
2-дюймовое сверло Форстнера
Аккумуляторный вращающийся инструмент Dremel 9000 7
Механизм ручной шлифовальной машины
30-минутная эпоксидная смола
Наждачная бумага зернистостью 120 и 220
Древесина на выбор
Минеральное масло (или отделка по вашему выбору)
Шаг 1: Выберите дерево.
Для этого проекта я решил использовать обрезки твердой древесины мескитового дерева. Это красивая и прочная древесина. Но используйте любую древесину по вашему выбору. Этот кусок имеет толщину около 1 дюйма.
Шаг 2: Начертите размеры.
Я использую банку, которую купил в Hobby Lobby. Я просто нарисовал идеальный круг (внешний диаметр), чтобы древесина выступала примерно на дюйм или около того за пределы крышки или верхней части банки. Это не обязательно должно быть точно.
Хотя я показываю обводку верхней части банки для внутреннего круга, вместо этого используйте металлическую крышку. Позже мы будем фрезеровать этот внутренний круг, чтобы дерево могло поместиться на металлическую крышку.
Шаг 3: Просверлите 2-дюймовое отверстие.
Используя 2-дюймовое сверло Форстнера, я сначала просверливаю 2-дюймовое отверстие через центр дерева. Кофемолка в конечном итоге будет установлена над этим 2-дюймовым отверстием.
Шаг 4: Вырежьте внутренний круг.
Затем я продолжил использовать 2-дюймовую фрезу Форстнера для фрезерования внутреннего круга, который мы нарисовали на шаге 2. Я установил ограничитель сверлильного станка так, чтобы фреза входила в дерево только на глубину 1/2 дюйма. . Я также использовал свой дремель для тонкой настройки, чтобы деревянный диск хорошо подходил к металлической крышке банки. Я убедился, что закрепил свою древесину во время сверления. Вы также можете использовать маршрутизатор, чтобы сделать то же самое. Используйте то, что вам удобно.
Шаг 5: Вырежьте основание кофемолки.
Я использовал ленточную пилу, чтобы вырезать основание кофемолки. Вырежьте вокруг этой отметки внешнего круга. Если у вас нет ленточной пилы, используйте электролобзик.
Шаг 6: Отшлифуйте основание кофемолки.
Я использовал 1-дюймовую ленточную шлифовальную машину и мой Dremel, чтобы отшлифовать и придать форму внешнему краю деревянного диска.
Я шлифовал до тех пор, пока профиль не стал похож на пончик.
Шаг 7: Нанесение финишного покрытия
Я решил просто нанести немного смеси пчелиного воска и минерального масла на деревянный диск. Вы могли бы сделать это в качестве последнего шага, но я хотел применить его до того, как я установил шлифовальную машину сверху.
Шаг 8: Просверлите 2 отверстия для болтов крепления кофемолки.
Поместите ручную шлифовальную машину на 2-дюймовое отверстие на верхней поверхности деревянного диска. Используйте карандаш, чтобы отметить отверстия. Просверлите 2 отверстия и используйте 2 болта (которые входят в комплект), чтобы проверить посадку.
Шаг 9: Вырежьте центр металлической крышки.
Я использовал свой дремель и насадку с режущим диском, чтобы вырезать отверстие в крышке. Вам нужно отверстие, достаточно большое, чтобы закрыть 2 отверстия, которые мы просверлили на шаге 8.
Если у вас есть банка Мейсона, используемая для консервирования, этот шаг может не понадобиться. Некоторые крышки банок Mason состоят из 2 частей. Если у вас есть одна из крышек такого типа, вам не нужно ничего резать.
Шаг 10: Приклейте крышку к деревянной основе.
Затем я использовал немного эпоксидной смолы и вклеил металлическую крышку в углубление в дереве. Это углубление, которое я создал для внутреннего круга на шаге 4.
Я использовал 30-минутную эпоксидную смолу и оставил ее сохнуть на ночь.
Шаг 11: Установите ручную кофемолку.
Последним шагом является использование 2 болтов и гаек (входят в комплект) и установка кофемолки на деревянную основу. Не нужно сильно затягивать гайки.
Механизм кофемолки поставляется в собранном виде. Вам просто нужно будет прикрепить рукоятку к верхней части. К механизму прилагается инструкция.
Надеюсь, вам понравился этот урок.
