Станина для болгарки своими руками чертежи: Чертежи. Самодельная станина для болгарки УШМ 230. Angle grinder stand – YouTube

Содержание

Самодельная станина для болгарки + чертежи

Admin Приспособы

В этом видео речь пойдёт о самодельная станине для болгарки. Изготовлена она в мае 2014 года. Идея использовать амортизаторы увидел в одном из видео на ютюбе. Мастер решил сделать себе что-то подобное. Второй ролик в конце публикации с чертежами для второй модели.

Товары для изобретателей Ссылка на магазин.

Если на данную станину поместить болгарку, то получается отрезной станок по металлу. Можно устанавливать как маленькую на 580 ватт, 125 круг, также и мощную на 2 киловатта, 180 круг.

В течение года самодельная станина использовалась без каких-либо доработок, но после некоторых усовершенствований мастер решил показать изменения. Сделал приспособление, которое позволяет отрезать заготовку под углом 90 градусов. Другая приспособа для угла 45 градусов. Заменил рабочий стол. Выполнен из тонкой фанеры. Из шпильки изготовил фиксатор. Если его установить на станину, то можно фиксировать болгарку под необходимым углом. Основное отличие такого отрезного станка от большинства в том, что болгарка может двигаться не только вверх и вниз, как маятник, но и может выдвигаться. Вперед и назад. Также в нужном положении фиксируется за счёт шпильки.

Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Вытягиваем амортизаторы на нужную длину, если необходимо, после этого фиксируем положения гайками. Видим, что отрезной диск переместился перевод. Максимальный ход инструменты вперед и назад получается 185 миллиметров. У данной станины есть возможность перемещать рабочий стол на необходимое положение с последующей фиксацией болтами. Если необходимо установить болгарку на определённом с расстоянии относительно рабочего стола, понадобится шпилька. Затягиваем гайками и получаем расположение болгарки.

Если ослабить 2 болта, амортизаторы можно передвигать относительно фиксирующего элемента приблизительно по 3 сантиметра. Насколько позволит выступ. Также предусмотренные несколько крепежных отверстий, чтобы менять положение маятника относительно стола. Выше или ниже. Одно из отверстий сделано овальным для установки 90 градусов относительно плоскости диска и стола.
Также есть возможность регулировки болгарки относительно станина, чтобы выставить угол 90 градусов между диском и угольником.

Маятник крепится к основанию через опорные подшипники. По 2 на каждую сторону.

Амортизаторы использовал задние, бывшие в употреблении. Так как металл тонкие, то фиксировать решил с помощью обжимки. Нашел подходящую по диаметру трубу и нарезал детали. Отверстия сверлить на самодельном сверлильном станке. На тот момент он был ещё не покрашен. Всё железо б/у с пункта приема металлолома. Стали потихоньку собирать конструкцию. Первые испытания порадовали мастера. Сначала всё было на проволочках.

Большую болгарку редко устанавливает, в основном стоит маленькая. Изначально столик не планировался быть передвижным, на угольниках видны крепежные отверстия. Но в дальнейшем конструкцию решил доработать.
Размеры станка и деталей:
Основание-ширина 400мм,длина 465мм,спереди 25 квадрат по бокам 25 уголок потом 10мм зазор и тавр 35 на 25.
Задняя часть основания из двух 25 квадратов.
Стойка для маятника-уголок на 40(2 шт.) длина 325 мм ширина
между уголками 92мм (но это так получилось)
Пластины(2 шт) для зажимов амортизаторов 190*75*5 мм.
Уголок 45 на который крепятся болгарки (соединение амортизаторов) длина 120 мм.
Гайки и болты для стягивания пластин автомобильные на 12мм. Амортизаторы в данном случае от Honda Crv задние б/у.

Как изготовить станину для болгарки своими руками с чертежами и видео — Sibear.ru

Как изготовить станину для болгарки своими руками с чертежами и видео

Назначение станины для болгарки

Использование станины позволяет обрезать изделия быстро и качественно

Закрепление электроинструмента на жёсткой стойке имеет ряд преимуществ. Так, благодаря станине вам не придётся держать болгарку в руках, что позволит сосредоточиться на точности обработки изделия. К тому же вы исключите риск того, что турбинка может выскользнуть из рук от усталости или неосторожности. В шлифмашинках зачастую имеются специальные резьбовые отверстия для фиксации на станине, благодаря которым можно расположить инструмент под удобным углом. А вращающийся держатель позволяет изменять вертикальное положение инструмента в зависимости от поставленных задач.

Содержание:

Назначение станины для болгарки
Инструменты и материалы
Техника безопасности
Подготовительный этап: чертёж
Инструкция по изготовлению станины для болгарки своими руками
Видео: обзор самодельной станины для болгарки

Инструменты и материалы

Как правило, в домашних условиях стойку для болгарки делают из профилированных металлических труб, так как они очень прочны и надёжны. Хотя некоторые умельцы изготовляют держатели из пиломатериалов. В этом случае желательно использовать только самые твёрдые породы древесины, которые способны выдерживать большие нагрузки и не деформироваться в процессе эксплуатации. Что касается металлических конструкций, то здесь проблема заключается лишь в необходимости использования электрической сварки и умении работать с ней. Впрочем, если немного поразмыслить, то большинство сварочных работ можно заменить сверлением, то есть использовать болтовые соединения. К тому же такой вариант позволит практически полностью разбирать станок.

Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

сварочный аппарат;
перфоратор;
шлифмашинка;
металлический уголок;
профилированные трубы и швеллера;
мощная пружина;
реле 12 Вольт;
болты, гайки и набор ключей;
щит из ДСП или металла (рабочая поверхность).

Техника безопасности

Как вы поняли, при изготовлении станины из металла вам придётся работать со сваркой.

Но перед тем как взять в руки это устройство, надо обязательно ознакомиться с техникой безопасности. Сварщик имеет дело с электрическим током, поэтому неправильное обращение с оборудованием может привести к непоправимым последствиям.

Прежде чем включать аппарат в сеть, нужно осмотреть его. Убедитесь в том, что изоляция кабелей не повреждена. Если состояние проводов вас насторожило, то не пользуйтесь этой сваркой, пока не замените их.

Соединительные части кабелей должны быть изготовлены из латуни либо бронзы. Эти металлы имеют отличную теплопроводность, поэтому кабеля в этом случае не нагреваются.

После внешнего осмотра включаем аппарат нажатием кнопки «вкл.». При запуске должен быть слышен только звук работающего кулера. Это говорит о том, что вместе с аппаратом заработало принудительное охлаждение. При работе со сваркой нужно помнить о высокой температуре – накладываемые швы очень горячие, поэтому все манипуляции с металлами нужно выполнять в спецодежде.

Используйте специальные перчатки, маску и ботинки на резиновой подошве. Последние ни в коем случае не должны быть коваными.

Надевайте респиратор, если работа выполняется в помещении с плохой вентиляцией.

Подготовительный этап: чертёж

Размеры рамы выбираются в зависимости от габаритов шлифмашинки

Одним из ключевых моментов при сборке металлической станины для болгарки является разработка грамотного чертежа. Это позволит сделать приспособление максимально удобным для эксплуатации, а также избежать порчи дорогостоящего материала.

В первую очередь нужно изучить уже готовую модель станины. Для этого посетите любой строительный магазин и посмотрите на конструкции, которые предлагает промышленность. Так вы сможете понять, как правильно сделать такое приспособление. Что касается составления чертежа, то здесь не нужно обладать особыми навыками. Достаточно лишь правильно и максимально точно снять размеры с готового изделия и перенести их на лист бумаги.

После этого можно приступить к сборке станины.

Для каждой турбинки нужен свой чертёж, поскольку приспособления от разных производителей могут сильно отличаться конструктивно. Возможно, будет достаточно небольшой корректировки, а может, придётся создавать эскиз с нуля.

Инструкция по изготовлению станины для болгарки своими руками

В домашних условиях проще всего изготовить конструкцию из двух рамок и держателя

Простейшая станина для болгарки состоит из двух рам и держателя. Порядок выполнения работ следующий:

Нарезаем профилированные трубы и просверливаем в них отверстия согласно чертежу.
С помощью сварки изготавливаем нижнюю и верхнюю рамы будущей конструкции.
Вырезаем из листа железа или ДСП рабочую платформу. Если турбинка мощная, то лучше использовать металл.
Закрепляем на платформе нижнюю раму и привариваем к ней верхнюю.
К вертикальной раме с помощью болтов крепим держатель. Он должен вращаться свободно, как маятник.
Устанавливаем пружину. Она нужна для возврата инструмента в исходное положение. Один конец пружины крепится к верхнему торцу вертикальной рамы, а другой к держателю.
Для удобства работы с приспособлением установите кнопку с коммутацией через реле, посредством которого будет подаваться питание на инструмент.
Придайте конструкции завершённый вид, покрыв её краской.
В конце оснастите станину подвижной линейкой с ограничителем. Это позволит обрезать изделия максимально точно.

После сборки приспособления, установите в него болгарку и проверьте работу инструмента на холостом ходу. Если круг ничего не задевает и вращается свободно, то можно использовать конструкцию по назначению.
Держатель для турбинки можно оснастить амортизатором. Это позволит перемещать режущий инструмент по рабочей платформе.

Видео: обзор самодельной станины для болгарки

Станина для угловой шлифмашинки – очень полезное приспособление. С помощью этой несложной конструкции мы освобождаем свои руки и достигаем максимально ровного среза без использования тисков. Такое устройство способно заменить отрезную пилу, при этом болгарку в любой момент можно вернуть в мобильное состояние.

Автор: Ivan Totsky
Распечатать

Занимаюсь написанием статей 2 года. Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Индивидуальное обрамление «сделай сам» — электроинструменты не требуются!

Всем привет! Манди здесь. Индивидуальное обрамление прекрасно подходит для произведения искусства необычного размера или для глубокого холста, но, черт возьми, это всегда дорого!

У меня дома есть несколько полотен, которые я давно хотел обрамить в рамы, но вместо того, чтобы копить на заказ, я решил потратить полдня, чтобы обрамить их самостоятельно!

Я спроектировал три разных стиля холщовых рам с тремя разными способами крепления, и все они очень просты в изготовлении.

Все, что вам нужно, это различные куски дерева и инструменты, показанные ниже, и знаете что? Ни один из них не является электроинструментом!

Так что, если вы с опаской относитесь к дрели, фрезеру или пиле, не волнуйтесь! Они вам не нужны. Этот малозатратный метод справится с задачей.

Расходные материалы:
– различные деревянные бруски
– столярный клей
– отделочные гвозди или проволочные скобы (размер зависит от толщины древесины)
– краска или морилка
– наждачная бумага

Инструменты:
–торцовая пила
–ленточный зажим
–различные зажимы
–молоток
–рулетка
–карандаш
–кисть или тряпка

Для начала вам нужно решить, какой тип крепления вы хотите для своей рамки и насколько толстой и детальной будет рамка. Для более широкой и короткой рамы вам понадобится деревянная прокладка между подрамником для холста и краем рамы.

Вы можете принести свое произведение искусства на склад пиломатериалов (или просто размеры, если вы стесняетесь носить свое искусство) и попробовать сложить вместе различные куски дерева, квадратные дюбели и молдинги, чтобы получить желаемый вид.

Посмотрите мои профили рамок ниже, чтобы получить идеи для вашей собственной рамы, и если вы хотите больше деталей в своей, не стесняйтесь добавить лепнину!

Техника крепления

Утопленное крепление — это традиционная техника обрамления, при которой произведение искусства располагается за рамой, а край произведения искусства закрывается краем рамы.

Плавающее крепление, наиболее сложное в изготовлении, иногда используется в обрамлении холста, чтобы придать изделию еще больший объем, создавая декоративный зазор между краем холста и краем рамы.

Что-то, что вы можете чаще видеть на больших произведениях искусства на холсте, — это крепление заподлицо, когда рама просто прикрепляется к краю подрамника без выступа спереди или сзади.

Рама для скрытого монтажа

Рама для скрытого монтажа, которую я разработал, устанавливается относительно на одном уровне с поверхностью холста и прибивается гвоздями непосредственно к краю подрамника без предварительной сборки каркаса.

На мой взгляд, эту рамку сделать проще всего, и я думаю, что она хорошо смотрится с большими произведениями искусства.

Шаг первый: Для начала я купил два куска кедра длиной 8 футов 1×2, слегка отшлифовал их, а затем покрасил своей собственной серой смесью трех красок, изображенных выше: Rustoleum Driftwood, Rustoleum Willow и Minwax Golden. Дуб.

Шаг второй: Вместо того, чтобы измерять края моей рамы и переносить эти измерения на пиломатериалы, я просто приложил 1×2 к раме и отметил длину холста прямо на пиломатериале.

Шаг третий: Я обрезал каждый из своих кусков древесины немного длиннее, чем мне нужно, на случай, если я ошибусь и обрежу их слишком коротко.

Чтобы распилить детали, используйте торцовочную пилу, которая фиксирует пиломатериалы на месте и имеет направляющие, которые гарантируют, что вы будете резать точно под нужным углом 45 градусов.

Это довольно удобно, хотя требует больше усилий, чем электрическая торцовочная пила. После того, как вы сделали надрез, вы можете слегка отшлифовать углы, если у вас есть занозы.

Шаг четвертый: Используя ленточный зажим* или ремень с храповым механизмом, установите раму всухую, чтобы убедиться, что она подходит. Если какие-то кусочки слишком длинные, обрежьте их соответствующим образом.

Когда детали обрезаны до нужной длины, а сухая посадка показывает хорошую подгонку, ослабьте ленточный зажим вокруг незакрепленных частей рамы и нанесите краску на углы, где соединяются части.

Пальцем немного распределите клей, прежде чем снова зажать. Некоторое количество клея вытечет, когда вы скрепите раму вместе, поэтому убедитесь, что у вас под рукой есть тряпка, чтобы сразу вытереть клей.

Шаг пятый: Используйте отделочные гвозди или проволочные скобы, чтобы прикрепить раму к подрамнику холста, убедившись, что вы также вбиваете гвозди в скошенные стыки в углах, чтобы придать столярному клею дополнительную прочность.

Клей для дерева не очень прочен при нанесении на торцевые волокна дерева, поэтому гвозди являются необходимым шагом, если вы не используете более сильный клей, такой как клей Gorilla.

*При использовании ленточной струбцины на мягкой древесине обязательно используйте кусок дерева в качестве буфера между струбциной и древесиной, чтобы струбцина не оставляла отпечатков на древесине.

Утопленная монтажная рама

Традиционная утопленная монтажная рама использует шпунт или вставку, чтобы искусство располагалось за рамой. Он скрывает небольшую границу рисунка, что хорошо работает, если края вашего холста не обработаны.

Эта рама собирается до прикрепления произведения искусства, в отличие от рамы для скрытого монтажа, которая устанавливается непосредственно на подрамник для холста.

Материалы, необходимые для сборки этой конкретной рамы, следующие:

– внешний край: брус 1/2×3″
— средний элемент: брус 1/2×2″
— внутренний край: брус 1/2″
— верхний край: брус 3/8×2″

Я начал с морилки, потому что моей целью было получить два тона морилки в готовой раме, и я решил, что лучше сначала морить.

Пятно не очень хорошо впитывалось на сосне, которую я использовал, так что, возможно, это не имело значения. Вы можете окрасить раму до или после ее сборки.

Шаг первый: Склейте вместе внешнюю часть 1/2×3″ со средней и внутренней краевой частью, как указано в материалах выше и показано на правом изображении выше. Вам нужно будет использовать зажимы, чтобы скрепить древесину, пока клей сохнет. Обязательно вытрите просачивающийся клей влажной тканью, прежде чем он высохнет.

Шаг второй: После того, как край и нижняя часть высохнут, прикрепите верхнюю часть, которая должна быть немного шире, чем сложенная под ней древесина, чтобы создать край, который будет перекрывать вашу картину.

Распределите клей пальцами, чтобы ограничить просачивание клея. Затем сожмите вместе и дайте клею застыть.

Шаг третий: Измерьте размер вашего рисунка и добавьте около 1/8 дюйма буферного пространства/пространства ошибок.

Шаг четвертый: Отрежьте заготовки с помощью торцовочной пилы в соответствии с размерами, полученными на третьем шаге. Я люблю ошибаться в сторону дольше, чем нужно, потому что всегда можно отрезать больше, чем нужно! Положите параллельные доски друг на друга, чтобы убедиться, что они имеют одинаковую длину.

Шаг пятый: Установите сухую посадку с помощью хомута и холста. Убедитесь, что все подходит друг к другу относительно плотно. Если холст там слишком свободный, возможно, вам придется немного сбрить длину частей рамы.

После правильной подгонки пальцем нанесите немного столярного клея на края частей рамы и соедините стыки с помощью хомута, удалив излишки клея, прежде чем он высохнет.

Шаг шестой: Пока рама закреплена и клей сохнет, вбейте отделочные гвозди в стыки рамы, чтобы придать изделию большую устойчивость. Я решил прибить только две параллельные части рамы, а не каждую сторону.

Переверните раму и прикрепите холст сзади, вбив более длинные гвозди через подрамники холста в раму.

Плавающая рама

Лично я считаю, что рамы с плавающим креплением выглядят наиболее профессионально, но, возможно, это потому, что это была самая привередливая из моих рам, поэтому я больше всего горжусь ею! Плавающие крепления оставляют пространство между краем полотна и боковыми сторонами рамы.

Они придают размерность картине в рамке и являются отличным способом показать края холста, завернутые в галерею. Я лично подумал, что эта рама с плавающим креплением будет отличной, чтобы придать более существенное ощущение тонкому и менее дорогому холсту.

Для поплавковой рамы я использовал следующее дерево:

-1/2×2″ брус, окрашенный в белый цвет
-1/2″ квадратный штифт, окрашенный в темный цвет (хотя я предлагаю использовать брусок 1/2×1″ вместо этого)

Я решил начать с уже окрашенных боковых частей, чтобы избавить меня от необходимости обрезать краской и морилкой сборочную раму. Я выбрал ярко-белый цвет для внешней стороны рамы и темное пятно, чтобы подчеркнуть плавающее пространство между холстом и рамой.

Шаг первый: Приклейте нижнюю часть рамы к боковой части и закрепите зажимами. Убедитесь, что вы вытерли лишний клей, прежде чем он высохнет! №

Для этого я использовал квадратный дюбель 1/2″, но было крайне сложно потом прикрепить холст к такому узкому пространству, поэтому, если бы я хотел вернуться в прошлое, я бы выбрал дюбель 1/2×1″. вместо него кусок дерева.

Выполните шаги 3-5 для утопленной монтажной рамы выше , но вместо добавления 1/8″ к размеру рисунка для вашей рамы добавьте около 1/4″, чтобы создать свободное пространство в раме.

Шаг шестой: Вместо того, чтобы прибивать раму вместе, вы закрепите ее, прибив к подрамнику для холста сзади. Это сложная часть! Вам нужно будет поместить свое произведение искусства в рамку, убедившись, что зазоры вокруг него одинаковые. Мне было трудно заставить зазоры оставаться, даже когда я зажимал его на месте.

После правильной фиксации переверните раму и вбейте гвозди через заднюю часть рамы в подрамник холста.

Убедитесь, что вы не пропустите носилки и вместо этого вбейте гвозди в пространство для плавания! Мне пришлось вбивать гвозди под углом, потому что мой 1/2-дюймовый квадратный дюбель почти не оставлял мне места.

Было немного сложно прикрепить холст к этому маленькому стержню в моей плавающей раме, но мне нравится результат! Такая красивая рамка готова к показу!

Я очень доволен результатами своих работ по изготовлению рамок и определенно буду делать рамы своими руками в будущем! Затем я мог бы попробовать что-то более богатое, комбинируя стили лепки.

Эти наборы очень удобны, когда вы пытаетесь повесить картины, и из них получаются действительно крутые приспособления, подобные этому, которые облегчают развешивание вещей.

Подумайте обо всех возможностях. Удачного кадрирования! xo Mandi

P.S. Ищете больше украшений для стен своими руками?

Большая фетровая доска для писем своими руками
Детская рамка для творчества своими руками
Маленькая фотостена Элси
Цветочная коробочка для теней своими руками

Не забудьте подписаться на другие поделки, подобные этой!

Присоединяйтесь

Расходные материалы

▢ различные деревянные бруски
▢ столярный клей
▢ отделочные гвозди или проволочные скобы (размер зависит от толщины дерева)
▢ наждачная бумага (2 1 4 морилка)
fine grit)

▢
Miter box saw
▢
Band clamp
▢
Various clamps
▢
hammer
▢
Tape Measure
▢
карандаш
▢
КАЙНА КРУКЦИЯ ИЛИ РАМКА

Инструкции

Смыстная рама крепления

. и подробный кадр будет. Для более широкой и короткой рамы вам понадобится деревянная прокладка между подрамником для холста и краем рамы. Вы можете принести свое искусство с собой на склад пиломатериалов (или просто размеры, если вы стесняетесь возить с собой свое искусство) и попробовать сложить вместе различные куски дерева, квадратные дюбели и молдинги, чтобы получить желаемый вид. Посмотрите мои профили рамок ниже, чтобы получить идеи для вашей собственной рамы, и если вы хотите больше деталей в своей, не стесняйтесь добавлять лепное украшение!
Для начала я купил два куска кедра 1×2 длиной 8 футов, слегка отшлифовал их, а затем покрасил своей собственной серой смесью трех красок, изображенных выше: Rustoleum Driftwood, Rustoleum Willow и Minwax Golden Oak.
Вместо того, чтобы измерять края моей рамы и переносить эти измерения на пиломатериалы, я просто приложил свой 1×2 к раме и отметил длину холста прямо на пиломатериале.
Я обрезал каждый из своих кусков пиломатериала немного длиннее, чем мне нужно, на случай, если я ошибусь и обрежу их слишком коротко. Чтобы распилить детали, я использовал торцовочную пилу, которая зажимает пиломатериалы на месте и имеет направляющие, которые гарантируют, что вы будете резать точно под нужным вам углом 45 градусов. Это довольно удобно, хотя требует больше усилий, чем электрическая торцовочная пила.
С помощью хомута или ремня с храповым механизмом установите раму всухую, чтобы убедиться, что она подходит. Если какие-то кусочки слишком длинные, обрежьте их соответствующим образом. Когда части будут отрезаны до нужной длины, а сухая подгонка покажет хорошую подгонку, ослабьте ленточный зажим вокруг незакрепленных частей рамы и нанесите краску на углы, где части соприкасаются. Используйте свой палец, чтобы немного распределить клей, прежде чем снова зажать. Некоторое количество клея вытечет, когда вы скрепите раму вместе, поэтому убедитесь, что у вас под рукой есть тряпка, чтобы сразу вытереть клей.
Используйте отделочные гвозди или проволочные гвозди, чтобы прикрепить раму к подрамнику для холста, не забудьте также вбить гвозди в скошенные стыки в углах, чтобы придать столярному клею дополнительную прочность. Клей для дерева не очень прочен при нанесении на торцевые волокна дерева, поэтому гвозди являются необходимым шагом, если вы не используете более сильный клей, такой как клей Gorilla.

Встраиваемая монтажная рама

Необходимо: внешний край: 1/2×3″ брус — средний элемент: 1/2×2″ брус — внутренний край: 1/2″ брус — верхний край кусок: пиломатериал 3/8×2″
Склейте вместе внешнюю часть 1/2×3″ со средней и внутренней краевой частью, как указано в материалах выше и показано на правом изображении выше. Вам нужно будет использовать зажимы, чтобы скрепить древесину, пока клей сохнет. Обязательно вытрите просачивающийся клей влажной тканью, прежде чем он высохнет.
После того, как край и нижняя часть высохнут, прикрепите верхнюю часть, которая должна быть немного шире, чем сложенная под ней древесина, чтобы создать край, который будет перекрывать вашу картину. Распределите клей пальцами, чтобы ограничить просачивание клея. Затем сожмите вместе и дайте клею застыть.
Измерьте размер вашего рисунка и добавьте около 1/8 дюйма буферного пространства/пространства для ошибок.
С помощью торцовочной пилы отрежьте доски в соответствии с размерами, полученными на третьем шаге. Я люблю ошибаться в сторону дольше, чем нужно, потому что всегда можно отрезать больше, чем нужно! Положите параллельные доски друг на друга, чтобы убедиться, что они имеют одинаковую длину.
Обеспечьте сухую посадку с помощью хомута и холста. Убедитесь, что все подходит друг к другу относительно плотно. Если холст там слишком свободный, возможно, вам придется немного сбрить длину частей рамы.
После идеальной подгонки нанесите пальцем немного столярного клея на края деталей рамы и соедините стыки с помощью хомута, удалив излишки клея, прежде чем он высохнет.
Пока рама закреплена и клей сохнет, вбейте отделочные гвозди в стыки рамы, чтобы придать изделию большую устойчивость. Я решил прибить только две параллельные части рамы, а не каждую сторону.
Переверните раму и прикрепите холст сзади, вбив более длинные гвозди через подрамники холста в раму.

Плавающая рама

Необходимо: 1/2×2″ брус, окрашенный в белый цвет, 1/2″ квадратный дюбель, окрашенный в темный цвет (хотя я предлагаю вместо него использовать брусок 1/2×1″)
Приклейте нижнюю часть рамы к боковой части и закрепите зажимом. Убедитесь, что вы вытерли лишний клей, прежде чем он высохнет! Я использовал для этого квадратный дюбель размером 1/2″, но было исключительно сложно потом прикрепить холст к такому узкому пространству, поэтому, если бы я хотел вернуться в прошлое, я бы выбрал кусок 1/2×1″. вместо пиломатериалов.
Выполните шаги 3-5 для утопленной монтажной рамы выше , но вместо добавления 1/8″ к размеру рисунка для вашей рамы добавьте около 1/4″, чтобы создать свободное пространство в раме. .
Вместо того, чтобы прибивать раму вместе, вы закрепите ее, прибив к подрамнику для холста сзади. Это сложная часть! Вам нужно будет поместить свое произведение искусства в рамку, убедившись, что зазоры вокруг него одинаковые. Мне было трудно заставить зазоры оставаться, даже когда я зажимал его на месте. Как только он будет правильно закреплен, переверните раму и вбейте гвозди через заднюю часть рамы в подрамник холста. Убедитесь, что вы не пропустите носилки и вместо этого вбейте гвозди в пространство для плавания! Мне пришлось вбивать гвозди под углом, потому что мой 1/2-дюймовый квадратный дюбель почти не оставлял мне места.
Было немного сложно прикрепить холст к этому маленькому стержню в моей плавающей раме, но мне нравится результат! Такая красивая рамка готова к показу!

Ключевые слова нестандартная рама, DIY, деревообработка

3 простых самодельных плавающих фоторамки {и как разрезать оргстекло!}

Программа. Он также содержит партнерские ссылки. См. политики.

Легкие фоторамки своими руками на самом деле являются одним из моих самых востребованных руководств, и, как ни странно, до сих пор у меня было не так много материалов, которыми я могла бы поделиться!

Пару лет назад я сделал своему отцу огромную фоторамку в качестве рождественского подарка и поделился уроком здесь. Но для этого использовались дюбели и фрезер, и, возможно, это потребовало немного больше усилий, чем требуется большинству людей.

Итак, в этом посте я собираюсь показать вам, как я сделал 3 разных стиля СУПЕРПРОСТОЙ плавающей рамки для фотографий своими руками, используя всего два основных инструмента. Я также покажу вам, как легко резать оргстекло для них!

Итак, если вы готовы приступить к строительству, вперед! У меня есть видеоурок здесь и шаг за шагом ниже:

Инструменты и материалы:

Торцовочная пила (или любая пила по дереву подойдет — не обязательно торцовочная пила)
Nail Gun (optional, just makes things quicker)
Wood Glue
¾″ square dowels
1×2 boards
¼″ x 1 ⅛″ lattice trim
Тонкие листы плексигласа
Отрезной инструмент Ryobi ONE+ HP (используется для резки оргстекла)
Кнопки поворота

Примечание о ПЛАВАЮЩИХ фоторамках:

В этом уроке я расскажу, как сделать 3 ПЛАВАЮЩИХ фоторамки разных стилей, но это первый шаг к созданию любой из них режет оргстекло до нужного вам размера.

Если вы не хотите использовать оргстекло для своих оправ, вы можете пропустить этот шаг. Но поскольку графика/изображения, которые я создал, «плавают» внутри кадра, они в основном зажаты между двумя кусками плексигласа. Таким образом, оргстекло/акрил необходимо для того, чтобы изображение могло «плавать».

Чтобы упростить замену элементов в этих оправах, я также использовал кнопки поворота — или, как я их называю, изогнутые выступы — на задней панели, чтобы удерживать плексиглас на месте.

Как резать оргстекло

Обычно для своих проектов я использую местный стекольный магазин для резки стекла и плексигласа. Но поскольку эти кусочки плексигласа будут небольшими и разных нестандартных размеров, будет намного дешевле, быстрее и проще просто вырезать их самостоятельно.

Я использовал акриловые листы (около) ⅛” из Home Depot . Они бывают разных размеров, вплоть до листа 4×8. Я только что взял несколько 11x14s.

Я разработал простую графику на своем компьютере (PicMonkey и Canva отлично подходят для этого!), а также использовал патч, который я выиграл несколько лет назад на конференции для этих фреймов. Вы можете использовать для этого фотографию, постер, ткань, что угодно.

Я разложил их на своем листе так, как мне понравились интервалы, затем отметил, где я хотел вырезать — здесь нет измерений… просто на глазок, как я думаю, интервалы вокруг изображения выглядят хорошо.

Так вот, я использовал дешевый маленький ручной нож, который, как они утверждают, будет резать оргстекло раньше, и это был ужасный опыт с очень плохими результатами. Я также использовал лобзик для резки плексигласа, и он плавится, застревает, а затем ломает или трескает лист.

В ЭТОТ раз я попробовал этот новый компактный режущий инструмент Ryobi ONE+ HP Compact Cut Off Tool с пластиковым режущим лезвием и был очень впечатлен тем, насколько быстрыми и чистыми были разрезы.

Когда я впервые увидел этот инструмент, он показался мне странным. Но после того, как я его использовал, я понял концепцию.

По сути, это гибрид дрели и угловой шлифовальной машины. Режет как болгарка, но чувствует дрель с головкой, повернутой на 90 градусов.

Он компактный и легкий, имеет переключатель прямого и обратного хода для поворота лезвия в обоих направлениях. У него также есть триггер с регулируемой скоростью, который удобен для резки пластика, чтобы предотвратить его плавление.

Поставляется с диском для пластика и гипсокартона, отрезным кругом по металлу и алмазным диском для резки плитки и цементных плит. Вы можете узнать больше о новом инструменте для резки Ryboi ONE+ HP по ссылке здесь, если вам интересно.

Для резки прямых линий на плексигласе я просто выровнял прямую кромку (обрезок дерева), зажал и прижал к ней металлическую защиту лезвия, чтобы сделать разрез. Если у вас твердая рука, вы можете пропустить линейку и сделать эти разрезы от руки. (Я не ха-ха!)

Я считаю, что в данном случае лучше всего резать с помощью переключателя в обратном направлении. Вроде так не таял.

Я вырезал две детали одинакового размера для каждого предмета, который я обрамлял. Затем я был готов приступить к созданию настоящих плавающих рамок для картин.

Плавающая фоторамка Easy DIY, стиль 1

Стиль 1 — мой фаворит, поэтому я начну с него 😊

Для этой конструкции плавающей фоторамки требуются квадратных дюбелей ¾″ и доска 1×2. В основном это просто 1×2, обернутый вокруг квадратной дюбельной рамы.

Для этого я использовал квадратные дюбели ¾” и настроил свою торцовочную пилу на рез под углом 45 градусов. Теперь вам не нужно митрировать их. Вы можете оставить его на 90 и сделать стыковые соединения. Для этого вам также не понадобится пила MITRE. Подойдет любая пила, которой вы сможете резать достаточно ровно.

Я обрезал четыре куска квадратного дюбеля так, чтобы при соединении они были едва (примерно на ⅛″) больше, чем кусок плексигласа, который я в него вставлял.

Я намазал углы столярным клеем и скрепил их гвоздями. Если вы терпеливы и у вас нет пистолета для гвоздей, просто приклейте и закрепите, пока не высохнет.

После того, как клей высох, я вырезал детали 1×2 со скошенными углами под углом 45 градусов вокруг этой рамы. Опять же, стыковые соединения здесь хороши, если вы хотите пропустить скошенные углы.

Я приклеил и прибил эти 1×2 по краям, оставив около ¼ дюйма на задней стороне плексигласа, так что, когда я установлю две ⅛″ части плексигласа, они будут заподлицо с задней стороной рамы.

Затем я прикрутил эти изогнутые выступы к задней стороне рамы, чтобы удерживать оргстекло на месте. Позже я вернусь и счищу опилки с оргстекла, а пока отложил это в сторону, чтобы сделать следующий кадр.

Плавающие фоторамки Easy DIY Style 2

Style 2 немного проще и состоят из 1x2s и толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 ⅛″.

Я начал с вырезания кусков решетки, чтобы получилась рама, в которую плексиглас поместится ВНУТРИ. Опять же, как и раньше, скошенные углы необязательны.

После того, как я вырезал эту решетчатую раму, я измерил ее общий размер и вырезал 1×2 части, чтобы сделать раму, общий размер которой соответствовал размеру решетчатой рамы. См. ниже раму 1×2, уложенную поверх решетчатой рамы — они одного размера.

Я склеил и прибил рамку 1×2 вместе и зажал до полного высыхания. Опять же, вы можете использовать суперклей или малярный скотч, если у вас нет гвоздомета или зажимов 🙂

Затем я перевернул его вверх дном и приклеил решетчатую рамку сзади. Я использовал тяжелый предмет, чтобы удерживать его на месте, пока он не высохнет, затем я прикрутил извилистые выступы сзади, чтобы удерживать плексиглас на месте.

Поскольку решетка имеет толщину ¼ дюйма, а толщина плексигласа — ⅛ дюйма, когда внутрь помещаются два куска плексигласа, все должно располагаться на одном уровне с задней частью, как и последняя рама.

Опять же, я вернусь и счищу опилки позже, а пока я перешел к последнему стилю рамы.

Плавающая фоторамка Easy DIY, стиль 3

Стиль 3 имеет ту же концепцию, что и стиль 1, но вместо 1×2 я использовал ¼″ x 1 ⅛″ решетчатую накладку , чтобы рама была немного тоньше и выглядела более минималистично. .

Итак, я вырезал квадратных дюбелей ¾ дюйма , чтобы сделать раму того же размера или немного больше, чем оргстекло, которое я обрамлял, склеил и прибил гвоздями.

Затем я вырезал решетчатую накладку, чтобы обернуть ее вокруг рамы.

Я приклеил решетчатую накладку так, чтобы от задней стороны квадратной рамы для штифтов выступало около ¼ дюйма, чтобы при установке двух кусков плексигласа ⅛ дюйма все они были на одном уровне с задней частью.

У меня не было достаточно коротких гвоздей, чтобы прибить эту рамку, поэтому я просто приклеил и зажал, пока она не высохла.

Если у вас нет зажимов, вы можете использовать малярную ленту, чтобы обернуть детали, пока клей не высохнет, ИЛИ просто используйте немного суперклея или клея CA, чтобы удерживать детали на месте, пока настоящий клей для дерева не затвердеет. .

Затем, как и в случае с двумя последними рамами, я установил изогнутые выступы, удерживающие оргстекло на месте.

Варианты подвешивания плавающей фоторамки

Последний шаг — очистка и подвешивание. Я использовал средство для чистки стекол, чтобы убрать все опилки, затем приклеил кусок двустороннего скотча к задней части из плексигласа, чтобы убедиться, что фотографии остаются на месте, а затем снова собрал рамы.

Чтобы повесить, вы можете использовать для этого стандартные вешалки с зубьями .

Или просто поставьте на полку.

ИЛИ используйте дрель, чтобы просверлить отверстия в углах, чтобы пропустить паракорд и повесить его на деревянный дюбель, который вы вкрутили в стену.

Как видите, сделать фоторамку совсем несложно. Это отличный проект для начинающих, которым вы можете заняться с минимальными инструментами и проявить столько творчества, сколько захотите.