Стойка для болгарки своими руками
Ползая по ютубу, случайно наткнулся на видеоролик одного колоритного товарища с острова Сахалин: Альгирдаса Вашкелиса. Где он рассказывает, как делал стойку для своей болгарки с возможностью продольного реза.
Альгидрас настолько вкусно рассказал и показал, как он ее делал, что у меня поневоле руки зачесались и самому сделать аналогичное устройство.
Естественно я не стал просто повторять его конструкцию, простые пути не для нас. Я решил использовать только основную, так сказать базовую идею. И для начала, чтобы зря не переделывать и иметь возможность проверить функционирование будущего устройства, отрисовал конструкцию в 3D.
Сказано — сделано. Просидев несколько вечеров за компом, сваял вот такое приспособление. Покрутив его так и сяк, внес кое-какие поправки.
Вот чем мне нравится 3D моделирование, так это тем, что можно предварительно поэкспериментировать с будущим изделием, наглядно увидев различные недостатки и достоинства.
Начал с каретки, которая будет бегать по направляющей. За счет этого обеспечивается продольное перемещение узла с болгаркой. Сделал её очень просто. Вырезал две пластины из 5 мм стали, просверлил в них 4 отверстия по углам и закрепил гайками 4 куска шпильки с резьбой.
Благодаря резьбе удалось зафиксировать подшипники гайками, а еще можно немного их позиционировать.
По началу было запланировано между подшипниками вставлять проставку в виде трубки, но потом подумав маленько решил, что тогда буду ограничен в регулировке прижима подшипников к направляющей трубе. И для того, чтобы обеспечить требуемый прижим надо иметь достаточно высокую точность изготовления, которой я естественно не смогу достичь.
Поэтому я заменил эту проставку обычными гайками на 10 распиленными пополам. Теперь можно регулировать зазор между подшипниками и соответственно их прижим к направляющей.
В качестве направляющей будет использоваться профильная труба со стороной 50 мм и длинной 530-550 мм. Кстати, если снять каретку с механизмом поднятия-опускания болгарки и переставить на более длинную направляющую, скажем метра 2 длинной, то можно будет раскраивать большие листы. И в будущем я обязательно такую штуку сделаю.
Теперь займемся держателем болгарки. Для его изготовления взял обычный стальной уголок со стороной примерно 4 см, точнее не скажу, так как даже не мерял, просто приложил к болгарке и убедившись, что подходит отрезал пару кусков. Почистив от ржавчины просверлил отверстия для фиксации на болгарке, и отрезал лишнее.
По очереди, фиксируя каждый на болгарке, подрезал их, так чтобы они соприкасались таким образом, как на фотографии.
И сварил их.
Дальше пошел делать по проекту. Приварил металлическую полоску, с помощью которой болгарку можно будет центровать.
Зачистил сварной шов, чтобы было красиво.
Для хомута отрезал от валявшейся не далеко крышки бочки полосу, зачистил ее.
И согнул вокруг ручки хомут. Малость усилил будущие зажимные ушки. Зажав их на деревяшке, проварил.
По ходу дела, маленько решил изменить конструкцию центровки. Решив, что такой вариант не будет портить корпус болгарки, в отличии от той конструкции которая задумывалась.
А задумано было так, что один винт (1) упирался в хомут, а второй (2) в корпус болгарки тем самым распирая и зажимая всю конструкцию в заданном положении. Вот это место мне и не нравилось в основном тем, что винт (2) упирался в дюралевый корпус болгарки и со временем его изрядно бы изнахратил. Поэтому я немного модифицировал этот узел, так как показано на фотографии выше.
Приступим к изготовлению штанги.
Для этого я нашел, опять же старую трубу подходящего под подшипники диаметра. И отрезал от нее кольцо, примерно 20-25 мм шириной. Разрезал его и приварил к разрезу ушки предварительно просверлив в них отверстия для сжимающего винта. А к одному ушку сразу же и гайку.
Затем проточил торцы этого кольца на токарном станке, чтобы не махать напильником и придать ему благообразный вид.
Получился хомут для подшипников.
Теперь надо выточить ось, на которой будет вращаться штанга с болгаркой.
Проточил посадочное место под подшипники. Нарезал резьбу для их фиксации.
И с другой стороны тоже надо сделать резьбу для крепления штанги с болгаркой к каретке. Резьбу нарезал на 10 мм с обоих концов.
А вот и готовое изделие.
После этого приварил кольцо к самой штанге. Для штанги взял профильную трубу на 25 мм.
Все винты использовал на 8 мм, за исключением двух — крепящих всю конструкцию к болгарке, они на 10 мм.
После этого стал прилаживать штангу к кронштейну и выяснил, что немного лоханулся, потому что изменил конструкцию кронштейна. На рисунке красной линией обозначено что получилось. То что слева от линии, это сделано, то что справа, это надо добавить.
Ну что ж, взял обрезок от уголка и приварил его к той части кронштейна где предполагается крепление штанги.
Все излишки швов срезал болгаркой, шлифанул ею же, получилось как тут и было.
Стал прилаживать и прикинув сколько и под каким углом обрезать штангу…
…Обрезал ее.
Осталось приварить к кронштейну.
И покрасить все элементы конструкции молотковой эмалью.
Ну вот первая часть работ закончена, осталось дождать когда высохнет краска, просверлить отверстие для оси и собрать каретку и кронштейн в единый узел.
Продолжение последует сразу же, как только работа сдвинется дальше.
Болгарка – инструмент со строптивым характером. Она и режет, и шлифует, и зачищает, но делает это на таких высоких скоростях, что порой ее и в руках не удержать! Поэтому говорить о высокой точности работ не приходится. Стойка для болгарки – как раз то, что нужно для укрощения строптивой! Держатель для болгарки – не проще ли купить?Зачем придумывать для болгарки штатив, если можно все сделать своими руками? Сделать-то можно, вот только качество реза, его ровность и точность останутся на очень низком уровне. Удобство устройства заключается в том, что им можно пользоваться при необходимости, хотя многие мастера, чтобы не возиться с очередной установкой инструмента на штатив, покупают для этих целей отдельную болгарку, благо, модели, которые подходят для работы на штативах, стоят не так дорого. В любом случае это дешевле, чем покупать отрезной станок. Большинство пользователей отмечают, что приобретенная ими стойка для болгарки нуждается если не в полной, то в частичной доработке. Модели китайского происхождения так и вовсе на один раз – в основном, они сделаны из листового металла методом штампования. Легкие детали от вибрации инструмента разлетаются со временем кто куда, да и сама конструкция получается чересчур легкой и неустойчивой для такого станка. Приспособление для крепления болгарки – правила безопасности!Прежде чем приступить к обзору различных конструкций, нужно отметить, что все они предназначены для работы с болгарками, приспособленными для дисков максимум на 125 мм. Уже 230-ую болгарку ставить в стойку чревато, поскольку зачастую приходится снимать защитные кожухи, к тому же, оператор за стойкой стоит против вращения диска. Пренебрегать техникой безопасности в случае работы с угловой шлифмашиной очень и очень опасно! При конструировании станка используйте только высокопрочные материалы для защитного кожуха. Многие для удобства используют оргстекло, чтобы защитный экран не закрывал обзор, однако использование материалов, которые от удара могут образовать осколки, строго запрещено! Лучше не мастерить кожухи из подручных материалов, а приобрести готовые изделия, которые обеспечат наилучшую защиту. Подставка для болгарки – делаем шлифовальный станок!Рассмотрим конструкцию шлифовального станка, которая позволяет оператору находиться сбоку от вращения диска – как раз в той зоне, куда осколки абразива, в случае его разрушения, залететь не смогут. Большинство чертежей рассчитаны на создание станков из металла, путем сваривания разных деталей, однако описанная станина для болгарки своими руками делается из деревянных элементов, что гораздо ускоряет создание станка и делает возможным процесс, даже если у вас нет сварочного аппарата. Вам понадобится деревянный ящик или доски для того, чтобы его сколотить, молоток, ручной или электрический лобзик, дрель, крепежи (стяжки, болты), дверные петли. Если есть хороший, крепкий деревянный ящик, достаточно большой, чтобы вам не приходилось нагибаться очень низко, вы можете сэкономить массу времени, взяв его за основу. Если же портить ящик неохота, сколотите его подобие: достаточно будет сделать сторону, на которую вы впоследствии закрепите болгарку, и верх станка, а отсутствующие стороны ящика компенсировать ножками. Защитный кожух и ручку с болгарки на этом этапе нужно снять. Нам предстоит сделать в верхней части ящика щель для отрезного диска или иной насадки. Для этого наденьте диск на болгарку и прислоните инструмент к боковой стенке, карандашом отметьте ширину и длину щели. Она не должна быть чересчур широкой, чтобы при попадании посторонних предметов не заклинить диск.
Для надежного крепления болгарки к стенке ящика прикручивают два бруска – один подпирает инструмент возле основания, второй служит для опоры болгарки непосредственно возле диска. К верхнему бруску саморезами прикручивается металлическое ушко, которое заменяет собой ручку. Все, что нужно, это закрутить винт – если в устройстве отверстие сквозное, не следует вворачивать винт глубже, чем длина резьбы. Шлифовальный станок практически готов! Осталось разве что предусмотреть возможность поднятия обрабатываемых заготовок относительно диска. Для этого на верхнюю часть можно положить практически впритык к диску деревянный щит, который сбоку крепится на петли, чтобы его при необходимости можно было убрать. Для фиксации щита вы можете сделать щеколду или замочек. Дополните конструкцию защитными панелями, а если такой возможности нет, то при работе обязательно надевайте защитную маску, которая закрывает все лицо. Старайтесь при включенном аппарате не находиться в зоне разлета осколков. Стойка для болгарки – делаем станок для нарезки!Отрезной станок для резки металлических заготовок из дерева сделать не получится. Тут уже понадобятся основательные детали. Прежде всего, платформа, которая должна получиться достаточно тяжелой, чтобы поглощать вибрации от работы инструмента. Второй важный элемент стойки – шарнирная ручка, к которой и крепится инструмент. Вариантов ее изготовления множество – это и простейшая конструкция из двух металлических реек, соединенных между собой, и использование уже готовых решений или деталей. Например, если вам часто приходится работать с болгарками, у вас, наверняка, завалялись в гараже детали от пришедших в негодность инструментов, которые вы используете для ремонта болгарки в случае надобности. Так вот, вместо шарнира можно использовать редуктор, который следует открутить от корпуса и прикрутить с помощью скоб и болтов к платформе. К шпинделю крепится ручка, а уже на нее и фиксируют болгарку. Ручку рекомендуется сделать с упором под нижней частью болгарки, а также снабдить возвратной пружиной. С помощью металлических уголков на платформе вы можете сделать по своему усмотрению различные ограничители, с помощью которых удобно будет фиксировать заготовки для резки. Тут уже каждый сам себе хозяин и мастер – кто-то сооружает дополнительно тиски для большей точности, кто-то обходится примеркой “на глаз”. Как и в случае со шлифовальным станком, не пренебрегайте безопасностью, если в вашей конструкции не предусмотрена возможность закрепить защитный кожух, при работе всегда надевайте защитную маску. | ||||
Подковообразная полка для обуви своими руками | Аскфорни
Ищете быстрый и простой проект по металлообработке?
Не ищите дальше.
Это пошаговое руководство поможет вам создать простую и недорогую полку для обуви, которая, несомненно, произведет впечатление.
ЧТО ВАМ ПОНРАВИТСЯ ED:- 12 подков (их можно найти в ближайшем хозяйственном магазине)
- Стальной круглый пруток
- Сварщик Форни
- Безопасная среда для сварки
- Надлежащие средства индивидуальной защиты ( огнестойкая сварочная куртка или фартук и рукава, сварочные перчатки, защитные очки и сварочный шлем необходимы для защиты от опасных вспышек дуги и искр)
- Угловая шлифовальная машина
- Шлифовальный круг
- Лепестковые диски
- Магниты
- Отбойный молоток
Возьмите 6 подков и положите их рядом на безопасную для сварки поверхность.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Используйте конец стола или длинную линейку, чтобы подковы выстроились ровно и ровно.
ШАГ 2:Используя сварочный аппарат Forney, прихватите каждую подкову вместе, чтобы они оставались на месте.
ШАГ 3:Чтобы сделать две опорные кромки, отложите 6 сварных подков в сторону и возьмите 3 дополнительные подковы. Выровняйте каждую подкову так, чтобы все они соприкасались у основания.
После того, как каждая подкова выровнена, прихватите их вместе.
ШАГ 4:Повторите шаг 3, используя последние три подковы, чтобы создать другой опорный край.
ШАГ 5:Теперь, когда все собрано, проверьте прочность прихваточных швов и наложите дополнительные швы, если требуется дополнительная прочность.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: удалите лишние шарики или брызги с помощью лепесткового диска или отбойного молотка для придания более привлекательного вида.
Теперь пришло время приварить края опоры. Выровняйте свой первый край на одном конце основания под углом 90 градусов. Мы предлагаем использовать магнит, но можно и на глаз!
ШАГ 7:После того, как все выровнено должным образом, прихватите опорный край к основанию.
ШАГ 8:Повторите шаг 7 с противоположной опорной кромкой.
ШАГ 9:Теперь пришло время опорной балки! Измерьте расстояние от одного края до другого и отметьте свой круглый стержень.
ШАГ 10:После измерения стального круглого прутка отрежьте его по размеру.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА: Перед сваркой опорной балки используйте пару башмаков в качестве ориентира. Это гарантирует, что стойка будет удобно сидеть на вашей обуви!
ШАГ 11: Прихватите круглый стержень с каждой стороны. Если все выровнено, положите больше бусин для дополнительной прочности.
Вот и все! Настройте свой проект, нанеся на него новый слой краски, или оставьте все как есть.
Теперь у вас есть потрясающая полка для обуви ручной работы, которую вы сможете использовать долгие годы!
Посмотрите полное пошаговое видео ниже!Поделитесь фотографиями своего нового багажника, отметив нас @forneyind в Instagram, или напишите по адресу [email protected], чтобы получить шанс быть представленным на наших страницах в социальных сетях!
В МАГАЗИНЕ
Как снять глазурь с полок печи?
143 акции
- Фейсбук
- Твиттер
Обнаружение того, что глазурь стекает с гончарных изделий на полку печи, не является чем-то необычным. Особенно, если вы только учитесь глазировать своего гончара или используете незнакомую глазурь. У большинства гончаров есть полка или две печи, которые были повреждены текущей глазурью. На практике это не идеально — для кастрюль или вашей полки — если глазурь остается на поверхности. Итак, как убрать глазурь с полок печи?
Существует два основных способа получения глазури для полок печи. Первый заключается в использовании молотка и зубила, а второй — в использовании угловой шлифовальной машины. Метод долота требует осторожности, чтобы не сломать полку. С помощью угловой шлифовальной машины нужно избегать образования выемок на полке.
На самом деле, вы можете комбинировать оба варианта или выбрать тот, который лучше всего подходит для вас. Но чего вы не можете себе позволить, так это оставить глазурь на полке печи. Если вы это сделаете, со временем он может растаять через полку. Даже если вы использовали смывку для печи, глазурь может пропитаться ею и прилипнуть к кастрюлям или обесцветить их.
Обжиг и глазурование могут быть непредсказуемыми процессами. А при использовании новой глазури или комбинации глазури могут произойти несчастные случаи.
Поэтому важно вооружиться простым приемом, чтобы убрать глазурь с полок печи.
Рекомендуется удалять капли расплавленной глазури перед последующим обжигом. В противном случае глазурь может проникнуть дальше на полку. Это нарушит целостность полки печи.
И, в конце концов, соскребать глазурь станет труднее, потому что она стала более въевшейся. В результате вам придется врезаться глубже в полку, чтобы избавиться от нее полностью.
Вскоре полки нужно будет заменить, так что вы, вероятно, захотите этого избежать. Удаление стойкой глазури с полок печи может показаться трудным поначалу, но со временем вы справитесь с этим.
Лучшие способы снять глазурь с полок печи
Вот несколько лучших способов получить глазурь с полок печи, не повредив полки.
Метод 1: Использование молотка и долота
Это больше похоже на жестокий метод выполнения работы. Использование молотка и острого долота позволяет получить подробную информацию о положении расплавленной глазури.
Однако перед долблением полки рекомендуется положить на мягкую поверхность, например, на старую подушку. Альтернативой является подушка из песка или поролона.
Прижмите полку к ногам почти вертикально, а затем медленно вбейте долото в каплю глазури. Хорошее эмпирическое правило при этом — никогда не держать долото вертикально против полки. №
При удалении отложений глазури с полок печи лучше всего использовать заточенное долото, чтобы получить наилучший результат. Кроме того, вы должны быть осторожны при надавливании, чтобы не врезаться в полки.
Если нарост незначителен, можно использовать шпатель, чтобы снять глазурь с полок печи. При срезании глазури легко выдолбить саму печь. Работа с долотом сама по себе является искусством. Если вы немного вдавили полку, вы можете попробовать сгладить ее с помощью промывки для печи.
Тем не менее, не рекомендуется наносить обжиг на расплавленную глазурь. Глазурь все еще будет таять при повторном обжиге печи и может перенестись на вашу керамику.
Дополнительные меры предосторожности
Всегда надевайте защитное покрытие, счищая расплавленную глазурь. Вы хотите, чтобы осколки глазури не попали вам в лицо. Чтобы избежать этого, наденьте защитные очки или лицевой щиток. Кроме того, используйте хорошую пылезащитную маску при долблении.
Способ 2: Использование угловых шлифовальных машин
Еще один разумный и эффективный способ снять глазурь с полок печи — использовать угловую шлифовальную машину. Их существует множество, в зависимости от характера или толщины удаляемой глазури.
Стандартную угловую шлифовальную машину можно приобрести в интернет-магазинах за несколько долларов. Как правило, угловая шлифовальная машина диаметром 4½ или 5 дюймов идеально подходит для большинства студийных задач.
В промышленных целях можно использовать 7-дюймовую угловую шлифовальную машину. Для легкого шлифования отлично подходят шлифовальные диски, армированные стекловолокном. Для более серьезной шлифовки или выравнивания неровных полок требуется прочный алмазный чашечный круг. На самом деле существует два разных типа дисков, которые подходят для шлифовки расплавленной глазури. Это…
A Диск из карбида кремния для каменной кладки
Первый вариант представляет собой диск или колесо из карбида кремния для каменной кладки, а второй вариант представляет собой лепестковый диск. Диск из карбида кремния облегчит удаление глазури. Тем не менее, он также может поцарапать полку, поэтому с ним нужно быть осторожным. Вы можете использовать его с ручной шлифовальной машиной.
Перед началом работы положите полку на ровную поверхность, на которой нет мусора. Обычно лучше всего держать шлифовальную машину под углом, близким к горизонтальному. Также рекомендуется начинать медленно и осторожно, особенно если вы не имеете опыта работы с таким инструментом. Шлифовальный станок выполнит работу, но он должен быть правильно расположен.
Поэтому с ним нужно быть очень осторожным, потому что он может прорезать глазурь и полку насквозь. Это происходит, если вы оказываете слишком большое давление или держите болгарку под неправильным углом. Лучше держать диск под небольшим углом. Кроме того, не проводите слишком далеко вперед краем диска.
Откидной диск
Откидной диск, с другой стороны, лучше всего подходит для удаления шлака с полок. Помимо того, что поверхность остается идеально гладкой, она не царапает поверхность полки.
С лепестковым диском часто легче обращаться, чем с диском из карбида кремния. Если у вас возникли трудности с использованием диска из карбида кремния, вы можете выбрать откидной диск, пока не освоите его.
Дополнительные меры предосторожности
Вы можете заметить, что обожженная глазурь тверже, чем полки печи. Полки печи выполнены из мягкого кирпича. Так что, если вы слишком агрессивно обращаетесь с болгаркой, вы можете легко вырезать глубокие выемки в полках. Этого важно избегать, выдолбление кусков полки ослабит полку.
Во-вторых, вам необходимо надеть хорошее защитное покрытие для лица. В частности, рекомендуется надевать пылезащитную маску и очки во время операции.
Вам также может понадобиться смочить область глазурью перед шлифовкой. Это немного упрощает процесс. Тем не менее, вам придется как следует высушить полку, прежде чем отправить ее обратно в печь.
Метод 3: Использование достаточного количества промывки для печи
Применение промывки для печи является превентивной мерой, позволяющей избежать скопления глазури на полках. Кроме того, это облегчает снятие глазури с полок печи, если она капает.
После тщательной очистки полки не забудьте нанести на полку смывку перед повторным использованием. Несмотря на то, что расплавленная глазурь все еще может пробиться через промывку в печи, это отличный способ защитить полки.
Убедитесь, что покрытие печной смывки достаточно толстое, так как глазурь может проникнуть через тонкое покрытие. Хорошая промывка печи также может предотвратить растрескивание глазурованных горшков при снятии их с полки.
Профилактика лучше, чем лечение
Есть две основные причины, по которым ваша керамика может стекать на полку из-за печи. Их:
- Глазурь была нанесена слишком толстым слоем
- Ваша керамика была обожжена слишком сильно для данной глазури
Чтобы избежать растекания глазури, вы можете решить эти две проблемы.
- Во-первых, не наносите на изделия слишком много слоев глазури.
Если вы погружаете свою глиняную посуду, вы можете получить хорошее покрытие глазури после одного приличного погружения. Второй раз можно и не окунаться.
Если вы наносите глазурь кистью, часто бывает достаточно 2 слоев. 3 слоя матовой глазури действительно должно быть максимумом.
- Во-вторых, проверьте, при какой температуре глазурь предназначена для обжига. Избегайте обжига глазури при слабом огне при среднем или высокотемпературном обжиге.
Связанный с этим момент — следить за печью, чтобы избежать перегрева(1).
