Передаточное число редуктора болгарки – Передаточное число редуктора болгарки — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

Содержание

Передаточное число редуктора болгарки

самодельный станок с ЧПУ, отзывы duxe.ru
Поделиться 1 2008-06-26 00:22:55

Хочу представить еще один вариант самодельного редуктора .Для этого использовал косозубую шестеренчатую пару из редуктора болгарки ,комплект стоит 4$ (брал самый дешевый) .Передаточное отношение — 2,692 (13/35) .Данные редуктора уже стоят на моем самодельном станке на всех осях и отлично работают .
Плюсы — заводское качество изготовления шестерен ,качественная сталь ,косозубые шестеренные передачи производят меньший шум при работе ,конусная нарезка зубьев облегчает подгонку и сборку ,т.к. конус являясь самоцентрирующимся и самоуплотняющимся (для резьб) соединением позволяет получить максимально плотное ,практически без люфтов ,передаточное звено .
Минусы — вал двигателя будет расположен перпендикулярно оси винта что не всегда может быть удобно ,необходимо точно изготовить переходную муфту для ведущей шестерни и посадку для ведомой с целью исключения возможного радиального биения и как следствие появления люфтов или заеданий при вращении ,необходимо выдержать соосность вала привода и ходового винта при сборке всего узла .
Если все условия выполнены то для регулировки плотности зацепления достаточно перемещать муфту с шестерней вдоль вала привода добиваясь минимального зазора .

Поделиться 2 2008-06-27 23:32:22

Я так понял. что необходимость в редукторе, возникает при большом шаге двигателя?А в общем красиво.Стальные детали крашеные или чернёные?

  • Автор: Трудоголик
  • Заблокирован
  • Откуда: Тундра
  • Зарегистрирован: 2007-11-03
  • Приглашений: 0
  • Сообщений: 1348
  • Уважение: [+60/-1]
  • Позитив: [+9/-1]
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 59 [1958-01-19]
  • Провел на форуме:
    1 день 10 часов

Понимю,что это математика за 3-й класс,но у меня получается НЕ ЦЕЛОЕ число шагов на мм. Или совсем уже отупел.
Купил и я два комплекта шестерёнок,тоже в районе 4$.Хочу поюзать винты от жигулёвских домкратов,а у них шаг — 4мм.С редуктором было бы самое то,но эти дробные шаги. Как ты решил этот вопрос?

НЕ проблема.
VRI-CNC позволяет вводить дробное значение шага, лично испытал с точностью до 4-го знака после запятой.

Инструкция по ремонту углошлифовальных машинок своими руками

Угловые шлифовальные машины (УШМ), называемые в народе болгарками, являются востребованным и надежным инструментом. Но все когда-то ломается. Выполнить ремонт болгарки своими руками несложно, если перед вами инструкция, рассказывающая пошагово порядок выполнения ремонта ушм. Ниже вы найдете ответы на любые вопросы о ремонте редуктора, ротора, статора, угольных щеток углошлифовальных машин.

Углошлифовальные машины в среде домашних мастеров пользуются особой популярностью. Возможность сменяемости рабочих органов позволяет производить отрезные, шлифовальные, полировальные операции.

Наличие устройства плавного пуска делает работу инструмента безопасным и удобным. Ремонт угловой шлифовальной машины несложный и может выполняться самостоятельно. Для тех, кто решится осуществить ремонт ушм самостоятельно, понадобится схема углошлифовальной машинки нужного типа, инструмент, смазочные материалы и данная инструкция.

Любой ремонт болгарки своими руками начинается с исследования возникающих неисправностей. Устройство болгарки достаточно простое. Вращающийся ротор через косозубую шестерню передает крутящий момент на вал (шпиндель) рабочего органа. На шпинделе устанавливается нужный рабочий инструмент, будь то отрезной камень, шлифовальный или полировальный круг и выполняется нужная технологическая операция.

Кстати о форме зуба. На маломощных болгарках устанавливаются прямозубые шестерни. Косозубые шестерни используются в болгарках с мощностью свыше 1000 Вт.

Углошлифовальные машинки, как и любой инструмент со временем ломаются. Причины неисправностей болгарки могут быть разные. Они появляются не только от неправильной эксплуатации инструмента, но и несвоевременной замены угольных щеток, смазочных жидкостей.

В независимости от модели угловой шлифовальной машины неисправности у всех появляются в одних и тех же узлах. Неисправности болгарок условно делятся на механические и электрические. Для начинающих ремонтников неисправности делятся на простые и сложные.

Механические неисправности УШМ

Болгарка — это углошлифовальная машина, предназначенная для выполнения отрезных, шлифовальных, полировальных работ. Болгарка в процессе работы подвергается большим нагрузкам, работает в запыленной среде.

Чрезмерные нагрузки при использовании болгарки в режиме «Резание» вызывают повышенный износ не только подшипника, но и зубьев шестеренок редуктора.

Главная неисправность болгарки по механической части, износ или разрушение подшипника скольжения на валу большой косозубой шестерни редуктора.

Устранить неисправности болгарки несложно, если под рукой есть ее схема, описание и рекомендации по выполнению ремонтных работ.

Ремонт подшипников скольжения

Слабым местом любой угловой шлифовальной машины являются подшипники. И хотя, их немного в конструкции, всего три, именно они чаще всего приводят к механическим поломкам. На подшипники отрицательное воздействие оказывают:

  • высокая скорость вращения;
  • работа на предельных режимах;
  • недостаточное количество смазки;
  • попадание пыли или грязи;
  • несвоевременная замена или разрушение угольных щеток.

Конструкция всякой болгарки предусматривает быструю и не составляющую сложности замену любого подшипника.

Неисправности болгарки, связанные с износом или разрушением подшипника скольжения на валу редуктора характеризуются появлением неприятного постороннего звука.

Разрушение подшипника скольжения обнаруживается проверкой люфта вала установки рабочего инструмента. Определяется путем покачивания в разные стороны вала при установке рабочего инструмента.

При очередной установке рабочего инструмента проверьте люфт вала, покачивая за его конец в разные стороны. Люфт должен отсутствовать или быть минимальный.

Появление люфта указывает на необходимость замены подшипника скольжения.

Ремонт подшипника заключается в его извлечении из корпуса и снятии с вала редуктора.

Снимать подшипник с вала лучше при помощи съемника. Внутреннюю обойму разрушенного подшипника лучше всего доставать при помощи метчика нужного диаметра, предварительно вкрученного в обойму.

С ротора подшипники снимаются при помощи съемника или народным способом.

В тиски вставляются ключи или полосы металла, подшипники укладываются на ключи и при помощи наставки из мягкого металла и молотка весом не менее 400г выколачиваются с оси вала.

Ремонт редуктора болгарки

Степень износа шестерней редуктора болгарки проверяется на пятно контакта. Предварительно редуктор полностью очищается от старой смазки. На малую шестерню редуктора наносится специальная синька, редуктор проворачивается. Дальше надо снять ведомую большую косозубую шестерню и посмотреть через лупу на пятно контакта. Оно должно занимать в общей сложности не менее 50% поверхности зуба.

В противном случае шестерни необходимо заменить или откорректировать профиль зуба. Исправление профиля зуба не раз описывалось на страницах данного сайта.

Но такая неисправность устраняется только опытным мастером.Чаще всего зализанные, срезанные или разрушенные шестерни меняются целиком, причем в паре.

Как правильно разобрать редуктор болгарки

При ремонте редуктора любой болгарки самой сложной задачей является снятие шестеренок и выпрессовка опорного подшипника.

Разборка редуктора начинается со снятия крышки редуктора поз.1 и отсоединения корпуса статора и освобождения ротора поз.2. Освободившийся ротор зажимают в тисках и выкручивают гайку крепления поз.3 ведущей малой шестерни.

В крышке редуктора запрессован подшипник шпинделя. Чтобы достать подшипник, в некоторых болгарках следует снять стопорное кольцо, фиксирующее опорный подшипник, и извлечь подшипник.

Разрушенный подшипник поз.1 в корпусе редуктора поз.2 легче всего достать. поддев его отверткой.

В других моделях шестеренку в шпинделе фиксирует стопорное кольцо.

Ведомая большая шестерня на шпинделе крепится несколькими способами:

  • Шестерня напрессовывается на шпиндель.
  • Шестерня крепится шпонкой.
  • Ведущая малая шестерня либо на валу накручивается по левой резьбе (в некоторых моделях Спарки, резьба правая), либо фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.

    Как снимать шестеренки редуктора

    В болгарках до 1000 Вт применяются прямозубые шестеренки, а в углошлифовальных машинках используются косозубые шестерни.

    Шестеренки крепятся в различных болгарках по-разному. Ведущая шестерня крепится на валу ротора шпоночным соединением или устанавливается на резьбе. Ведомая шестерня крепится на валу шпинделя посадкой с натягом или при помощи шпоночного соединения. Подробно о том как снять шестерни и подшипник с вала .

    Ремонт шестеренок заключается в их замене, причем только в паре.

    Продолжительная и бесперебойная работа редуктора зависит от наличия достаточного количества смазки и своевременной ее замены .

    Ремонт кнопки фиксации шпинделя

    Кнопка фиксации шпинделя предназначена для быстрого снятия рабочего инструмента.Кнопка ломается при нажатии на нее в момент вращения диска. Ремонт болгарки заключается в полной замене кнопки.

    Кнопку следует нажимать только в состоянии полной остановки болгарки.

    Электрические неисправности болгарки

    Электрическая схема основной части болгарок практически одинаковая. Ротор передает вращательный момент через редуктор на рабочий инструмент. Ротор вращается в поле статора. Цепи управления состоят из кнопки, регулирующей обороты и осуществляющей плавный пуск инструмента, угольных щеток, обеспечивающих передачу переменного напряжения на ламели коллектора. Питание на инструмент подается через соединительный кабель.

    К основным неисправностям болгарки по электрической части относятся:

    • обрыв питающего кабеля на входе в инструмент;
    • разрушение или износ угольных щеток;
    • выход из строя кнопки включения;
    • обрыв или короткое замыкание статора;
    • обрыв или короткое замыкание ротора;
    • отслоение или выработка ламелей коллектора.

    Неисправности болгарки по электрической части лучше всего определять тестером или другим прибором. Подойдет для этих целее и самодельное устройство, называемое в народе «аркашка» .

    Схема болгарки достаточно простая и не требует особых знаний. Надо только соблюдать осторожность и технику безопасности при выполнении ремонтных работ и знать электротехнику в объеме средней школы.

    Нахождение обрыва провода питания

    Одной из распространенных поломок болгарки становится невозможность включения инструмента или самопроизвольная остановка в процессе работы. Причиной неисправностей подобного рода становится обрыв кабеля питания поз.27 в месте входа. Устраняется неисправность заменой кабеля или выбрасыванием вышедшего из строя участка. Неисправность легко находится при помощи тестера.

    Если нет тестера под рукой, но есть отвертка с неоновой индикаторной лампочкой, то неисправность можно найти, поочередно подключая провода питания к фазе.

    Неисправности угольных щеток

    Надежная работа любого электроинструмента в большой степени зависит от целостности и правильной работы угольных щеток. Качественное прилегание угольных щеток, их правильное расположение относительно ламелей коллектора влияет на работоспособность коллектора ротора.

    Помните! Длина угольной электрощетки не может быть меньше 8 мм.

    Своевременная замена угольных щеток позволяет избежать большую часть неисправностей.

    Степень износа угольных щеток характеризуется видами искрения в месте коллектора. Искрение должно быть равномерным по всему пятну контакта угольной щетки и ламелей и не превышать длины более 8 мм. Круговое искрение говорит о появлении неисправности в цепях ротора.

    В болгарках рекомендуется применять угольные щетки только производителей инструмента. Самодельные угольные щетки можно устанавливать, но только на непродолжительный период и сразу же заменять при первой возможности.

    Ремонт кнопки включения и регулятора оборотов

    Неисправности кнопки включения чаще всего проявляются в затруднительном и ненадежном включении инструмента при пуске. Такая неисправность самопроизвольно появляется и пропадает.

    Недопустимо работать болгаркой с неисправной кнопкой включения. Данная неисправность приводит к заклиниванию отрезных дисков в процессе работы и их разрушению с непредсказуемыми последствиями.

    Неисправность устраняется полной заменой кнопки на новую.

    В современных моделях болгарок встроено устройство плавного пуска с регулятором оборотов. Ремонту оно не подлежит, а потребует полной замены. Нет, продвинутые мастера-левши, конечно, смогут починить и такой узел.

    Ремонт статора

    На выход из строя статора указывает самопроизвольная раскрутка вала машины, болгарка начинает набирать максимальные обороты. Такая неисправность указывает на появление межвиткового замыкания в обмотке статора.

    Некоторые неисправности могут устранить только специалисты. Продление бесперебойной работы статора можно только своевременной чисткой, смазкой и заменой угольных щеток и подшипников.

    Обычно статор выходит из строя достаточно редко. К этому приводит частый перегрев инструмента при работе. Неисправность проявляется сильным нагревом корпуса болгарки и появлением запаха горелой изоляции.

    В статоре может быть как обрыв, так и короткое замыкание. Не разбирая статора, данные неисправности легко найти при помощи прибора ИК-32.

    Неисправности устраняются заменой статора. Для любителей мастерить своими руками можем порекомендовать перемотать вышедший из строя статор своими руками. Ничего сложного в этом нет.

    Снимается статор легко, но в разных моделях УШМ по-своему.

    Порядок снятия статора:

    • снять редуктор болгарки;
    • извлечь ротор, предварительно сняв планку крепления;
    • снять пластмассовую защиту статора;
    • выкрутить винты крепления статора в корпусе;
    • снять крышку ручки и отсоединить провода питания к статору;
    • извлечь статор путем постукивания по корпусу деревянным молотком или бруском.

    Ремонт ротора УШМ

    Выход из строя ротора в болгарке вызван неправильной эксплуатацией инструмента, частыми перегревами, несвоевременной заменой угольных щеток, попаданием на ламели коллектора абразивных частиц и пыли.

    Вначале увеличивается длина искры на коллекторе, затем появляется запах гари и, на последнем этапе, дым. Работа неисправного редуктора сопровождается стуком и гулом.

    Разрушение даже пары зубьев приводит к неправильной работе инструмента.

    Продлить срок жизни ротора можно предотвращением попадания внутрь инструмента пыли, недопущением перегрева инструмента, своевременной сменой угольных щеток и смазочных материалов, применением только тех рабочих инструментов и такого диаметра, которые рекомендует производитель электроинструмента.

    Ротор представляет собой сложный узел, который требует ремонта в сервисных центрах. Но любители мастерить своими руками могут отремонтировать ротор самостоятельно .

    Ремонт коллектора и ламелей ротора

    Демонтаж ротора не представляет особой сложности.

    Порядок извлечения ротора из угловой шлифовальной машинки:

    • снять крышку ручки шлифмашины;
    • освободить и извлечь угольные щетки;
    • раскрутить винты крепления корпуса редуктора к основному корпусу;
    • снять корпус редуктора;
    • извлечь ротор.

    Снятый ротор надо внимательно осмотреть. Если на ламелях натерты большие канавки, их следует удалить, проточив коллектора в токарном станке.

    При незначительных канавках дефект устраняется путем шлифования. Ротор зажимается в патрон электродрели и при помощи надфиля и шлифовальной бумаги удаляется выработка. Процесс несложный.

    Дрель зажимается в тисках или надежно крепится на ровной поверхности. В патрон дрели вставляет тот конец ротора, на котором размещена ламель, и надежно зажимается. С ротора предварительно сняты подшипники.

    Второй конец ротора необходимо подпереть набором деревянных брусков. Дрель включается и выставляется небольшое число оборотов. На первом этапе используйте шлифовальную бумагу крупной зернистости №40..80, на заключительном этапе более мелкую №120..200.

    После шлифовки надо профрезеровать пазы между ламелями. Это лучше всего выполнить ножовочным полотном, специально заточенным. После фрезеровки пазов коллектора, края ламелей надо зачистить от заусенцев, при помощи алмазного надфиля. Правильно отшлифованные ламели не должны иметь заусенцев.

    Помимо общих неисправностей в моделях угловых шлифовальных машин разных производителей встречаются и специфические поломки, характерные только для инструмента данного производителя. Но об этом в другой статье.

    Видео ремонта болгарки
    Ремонт Болгарки своими руками(кнопка пуска)

    Правила и секреты работы с гипсокартоном

  • Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

  • 8 способов установить маячки для стяжки пола

  • Лучшие варианты установки маяков на стену

  • Новые записи раздела

    Как выбрать лазерный уровень и нивелир

  • Топ обзор и мультитулов

  • Обзор аккумуляторных болгарок

  • Какой ручной плиткорез лучше

  • Какой клеевой пистолет лучше выбрать

  • Лучшие способы резки керамической плитки

  • Какой лучше электрические плиткорезы купить

  • Поломки болгарок

    Популярность болгарок (не путать с лицами женского пола Болгарии) вполне объяснима и заслужена. Даже, несмотря на то, что этот электроинструмент является орудием труда повышенной опасности, интерес к нему любителей домашнего ремонта не ослабевает. Но к сожалению, с течением времени болгарка (угловая шлифовальная машина) начинает «заболевать», а если точнее – ломаться. Поломки болгарок мало чем отличаются от выхода из строя других электроинструментов, но все же некоторые отличия существуют. И чтобы определиться, что именно стало причиной поломки болгарки, нужно иметь понятие о ее устройстве и основных деталях конструкции.

    Конструкция угловой шлифовальной машинки (болгарки)

    Устройство угловой шлифовальной машины. Устройство болгарки

    К основным элементам конструкции болгарки можно отнести:

    • Корпус.
    • Электродвигатель.
    • Редуктор и корпус редуктора.
    • Колесо регулировки оборотов.
    • Кнопка пуска.
    • Кнопка быстрой замены диска.
    • Гайка зажима рабочего диска.
    • Защитный кожух, рукоятки.
    • Электропривод (кабель) к сети электроэнергии.

    Теперь когда мы разложили конструкцию инструмента по «полочкам» остается кратко описать назначение того или иного элемента.

  • Корпус болгарки изготовлен из высококачественного ударостойкого пластика и служит для размещения в нем электродвигателя, кнопки пуска, колеса регулировки оборотов, фиксации электрокабеля. Состоит из двух частей, скрепленных между собой саморезами. В месте расположения электродвигателя в корпусе имеются прорези для его охлаждения.
  • Электродвигатель для болгарки конструктивно выполнен по классической схеме: ротор, статор, щетки, контактные колодки, термозащита. На якоре ротора находятся подшипники, коллектор и шестерня передачи вращения электродвигателя на ведомую шестерню редуктора. Знать устройство электродвигателя крайне важно так, как именно здесь находится значительный процент всех неисправностей болгарки. Конечно, нужно понимать что мощность двигателя зависит от применяемых нагрузок на диск инструмента.
  • Корпус редуктора болгарки изготовлен из прочного алюминиевого сплава, хорошо проводящем тепло и служит для размещения и фиксации деталей редуктора болгарки. Механизм редуктора состоит из ведомой конической шестерни планетарного характера, насаженную на ось, которая вращается на двух подшипниках в корпусе редуктора. На одном конце вала выполнена резьба для гайки зажима рабочего диска. В корпусе редуктора находится еще одна шестерня – это солнечная шестерня, запрессованная на ось якоря электродвигателя, которая является ведущей по отношению к планетарной шестерни.
  • Основные модули составляющие устройство болгарок

    4. Колесо регулировки оборотов управляет реостатным сопротивлением, которое дает возможность электродвигателю вращаться с определенной угловой скоростью.

    5. Кнопка пуска, она же выключатель болгарки, служит для пуска электродвигателя и при необходимости фиксируется в определенном положении.

    6. Для быстрой и удобной смены диска предусмотрена специальная кнопка, которая блокирует планетарную шестерню редуктора при откручивания гайки крепления диска.
    7. Диск зажимается с помощью специальной гайки цилиндрической формы специальным ключом.
    8. Очень важной деталью в плане безопасности является металлический защитный кожу, предотвращающий травмирование при разрыве диска. Часто можно встретить ситуацию когда кожух снимается для удобства работы болгаркой. Чем может обернуться это «удобство» наглядно свидетельствуют снимки из интернета, которые людям со слабыми нервами лучше не смотреть.
    9. Электропривод или силовой кабель служит для подачи напряжения через реостатное сопротивление на щетки электродвигателя. При эксплуатации силовой кабель требует осторожного обращения.

    Основные неисправности в процессе эксплуатации болгарки

    Чтобы не распыляться в таком вопросе, как определение основных неисправностей в процессе эксплуатации болгарки давайте сразу исключим те ее элементы, которые в априори не могут выйти из строя, ну разве что способом специального вредительства. Поэтому такие детали, как корпус болгарки, корпус редуктора, силовой кабель, защитный кожух, рукоятки, кнопка фиксации планетарной шестерни можно не рассматривать. У нас остаются неисправности, возникающие в электродвигателе, редукторе и, как ни странно, в гайке крепления рабочего диска.

    Неисправности, возникающие в работе электродвигателя болгарки

    Понятно что все эти неисправности приводят либо к полной остановке электродвигателя, либо к неудовлетворительной его функциональности. Так что же может быть?

    • Перед электродвигателем находится резисторное сопротивление, которое может по тем или иным причинам просто перегореть. Поэтому нельзя упускать из внимания этот факт.
    • Естественный износ щеток. Визуально это можно определить по интенсивному искрению, которое можно наблюдать в прорези корпуса болгарки, а также при остановках электродвигателя при увеличении нагрузки на рабочий диск. Устраняется простой их заменой, но при этом нужно учесть что сам коллектор якоря также может быть подвержен реставрации. Дело в том что при износе щеток на поверхности коллектора образуется налет, препятствующий контакту щеток с пластинами коллектора. Поэтому перед тем как ставит новые щетки обратите внимание на состояние коллектора. Проблема может быть решена при помощи мелкой «наждачки» или что еще лучше обращением к специалистам, которые снимут этот налет на специальном оборудовании.
    • Выход из строя подшипников или посадочных мест под них. Признаками этой неисправности может быть на явность вибрации корпуса болгарки, повышенный шум, а также чрезмерный нагрев корпуса болгарки. В этом случае подшипники, также как и корпус, редуктора подлежат замене.
    • Есть еще одна деталь, которая оказывает влияние на работу электродвигателя и о которой мы забыли упомянуть – это крыльчатка прямого охлаждения. При ее поломке электродвигатель может перегреваться что в итоге может привести к выходу из строя как щеток, так подшипников.

    Неисправности редуктора болгарки

    После ремонта редуктора старую смазку лучше заменить

    • Самое «больное» место в конструкции редуктора – это поломка зубьев солнечной и планетарной шестерен. Признаки этого «горя» настолько очевидны что о них не стоить говорить, но тем не менее: повышенный шум и ощутимая вибрация указывает на то, что нужно проверить целостность шестерен.
    • Шум и вибрация, правда, меньшей силы, может возникнуть также при износе подшипников, на которых вращается ось редуктора. И в первом, и во втором случае детали, вышедшие из строя, нужно заменить.
    • Не исключена возможность выработки посадочных мест подшипников. Здесь уже без замены корпуса не обойтись. Некоторые «народные умельцы» решают проблему насечками на поверхности посадочных мест. Это может дать положительный эффект в течение часа работы болгарки, а потом все равно мы приходим к необходимости замены корпуса.

    Заклинивание гайки крепления рабочего диска болгарки

    Гайка вместе с шайбой

    Сама по себе гайка может выйти из строя когда по каким-нибудь причинам нарушена ее резьба. Однако, часто владельцы болгарок сталкиваются с такой проблемой, как зажим гайкой диска до такой степени что специальным ключом ее просто невозможно открутить. Устраняют эту проблему каждый как умеет: разрушают рабочий диск до основания, спиливая его ножовкой по металлу, стараются сбить гайку всеми возможными способами, после которых выкидывают весь инструмент в мусор. Чтобы с вами этого не произошло, приобретите в магазине или на рынке специальную гайку, изготовленную как одно целое с вращающейся шайбой, и проблема уйдет сама собой.

    Стоить заметить что все неисправности с болгаркой происходят от неправильной эксплуатации инструмента, а также отсутствия смазки в рабочих ее узлах. Поэтому прежде чем работать с болгаркой внимательно изучите инструкции по эксплуатации, которая наверняка прилагается при покупке электроинструмента.

    krovati-i-divany.ru

    Передаточное число редуктора болгарки — Только ремонт своими руками в квартире: фото, видео, инструкции

    самодельный станок с ЧПУ, отзывы duxe.ru

    Поделиться 1 2008-06-26 00:22:55

    Хочу представить еще один вариант самодельного редуктора .Для этого использовал косозубую шестеренчатую пару из редуктора болгарки ,комплект стоит 4$ (брал самый дешевый) .Передаточное отношение — 2,692 (13/35) .Данные редуктора уже стоят на моем самодельном станке на всех осях и отлично работают .
    Плюсы — заводское качество изготовления шестерен ,качественная сталь ,косозубые шестеренные передачи производят меньший шум при работе ,конусная нарезка зубьев облегчает подгонку и сборку ,т.к. конус являясь самоцентрирующимся и самоуплотняющимся (для резьб) соединением позволяет получить максимально плотное ,практически без люфтов ,передаточное звено .
    Минусы — вал двигателя будет расположен перпендикулярно оси винта что не всегда может быть удобно ,необходимо точно изготовить переходную муфту для ведущей шестерни и посадку для ведомой с целью исключения возможного радиального биения и как следствие появления люфтов или заеданий при вращении ,необходимо выдержать соосность вала привода и ходового винта при сборке всего узла .
    Если все условия выполнены то для регулировки плотности зацепления достаточно перемещать муфту с шестерней вдоль вала привода добиваясь минимального зазора .

    Поделиться 2 2008-06-27 23:32:22

    Я так понял. что необходимость в редукторе, возникает при большом шаге двигателя?А в общем красиво.Стальные детали крашеные или чернёные?

    • Автор: Трудоголик
    • Заблокирован
    • Откуда: Тундра
    • Зарегистрирован: 2007-11-03
    • Приглашений: 0
    • Сообщений: 1348
    • Уважение: [+60/-1]
    • Позитив: [+9/-1]
    • Пол: Мужской
    • Возраст: 59 [1958-01-19]
    • Провел на форуме:
      1 день 10 часов

    Понимю,что это математика за 3-й класс,но у меня получается НЕ ЦЕЛОЕ число шагов на мм. Или совсем уже отупел.
    Купил и я два комплекта шестерёнок,тоже в районе 4$.Хочу поюзать винты от жигулёвских домкратов,а у них шаг — 4мм.С редуктором было бы самое то,но эти дробные шаги. Как ты решил этот вопрос?

    НЕ проблема.
    VRI-CNC позволяет вводить дробное значение шага, лично испытал с точностью до 4-го знака после запятой.

    Инструкция по ремонту углошлифовальных машинок своими руками

    Угловые шлифовальные машины (УШМ), называемые в народе болгарками, являются востребованным и надежным инструментом. Но все когда-то ломается. Выполнить ремонт болгарки своими руками несложно, если перед вами инструкция, рассказывающая пошагово порядок выполнения ремонта ушм. Ниже вы найдете ответы на любые вопросы о ремонте редуктора, ротора, статора, угольных щеток углошлифовальных машин.

    Углошлифовальные машины в среде домашних мастеров пользуются особой популярностью. Возможность сменяемости рабочих органов позволяет производить отрезные, шлифовальные, полировальные операции.

    Наличие устройства плавного пуска делает работу инструмента безопасным и удобным. Ремонт угловой шлифовальной машины несложный и может выполняться самостоятельно. Для тех, кто решится осуществить ремонт ушм самостоятельно, понадобится схема углошлифовальной машинки нужного типа, инструмент, смазочные материалы и данная инструкция.

    Любой ремонт болгарки своими руками начинается с исследования возникающих неисправностей. Устройство болгарки достаточно простое. Вращающийся ротор через косозубую шестерню передает крутящий момент на вал (шпиндель) рабочего органа. На шпинделе устанавливается нужный рабочий инструмент, будь то отрезной камень, шлифовальный или полировальный круг и выполняется нужная технологическая операция.

    Кстати о форме зуба. На маломощных болгарках устанавливаются прямозубые шестерни. Косозубые шестерни используются в болгарках с мощностью свыше 1000 Вт.

    Углошлифовальные машинки, как и любой инструмент со временем ломаются. Причины неисправностей болгарки могут быть разные. Они появляются не только от неправильной эксплуатации инструмента, но и несвоевременной замены угольных щеток, смазочных жидкостей.

    В независимости от модели угловой шлифовальной машины неисправности у всех появляются в одних и тех же узлах. Неисправности болгарок условно делятся на механические и электрические. Для начинающих ремонтников неисправности делятся на простые и сложные.

    Механические неисправности УШМ

    Болгарка — это углошлифовальная машина, предназначенная для выполнения отрезных, шлифовальных, полировальных работ. Болгарка в процессе работы подвергается большим нагрузкам, работает в запыленной среде.

    Чрезмерные нагрузки при использовании болгарки в режиме «Резание» вызывают повышенный износ не только подшипника, но и зубьев шестеренок редуктора.

    Главная неисправность болгарки по механической части, износ или разрушение подшипника скольжения на валу большой косозубой шестерни редуктора.

    Устранить неисправности болгарки несложно, если под рукой есть ее схема, описание и рекомендации по выполнению ремонтных работ.

    Ремонт подшипников скольжения

    Слабым местом любой угловой шлифовальной машины являются подшипники. И хотя, их немного в конструкции, всего три, именно они чаще всего приводят к механическим поломкам. На подшипники отрицательное воздействие оказывают:

    • высокая скорость вращения;
    • работа на предельных режимах;
    • недостаточное количество смазки;
    • попадание пыли или грязи;
    • несвоевременная замена или разрушение угольных щеток.

    Конструкция всякой болгарки предусматривает быструю и не составляющую сложности замену любого подшипника.

    Неисправности болгарки, связанные с износом или разрушением подшипника скольжения на валу редуктора характеризуются появлением неприятного постороннего звука.

    Разрушение подшипника скольжения обнаруживается проверкой люфта вала установки рабочего инструмента. Определяется путем покачивания в разные стороны вала при установке рабочего инструмента.

    При очередной установке рабочего инструмента проверьте люфт вала, покачивая за его конец в разные стороны. Люфт должен отсутствовать или быть минимальный.

    Появление люфта указывает на необходимость замены подшипника скольжения.

    Ремонт подшипника заключается в его извлечении из корпуса и снятии с вала редуктора.

    Снимать подшипник с вала лучше при помощи съемника. Внутреннюю обойму разрушенного подшипника лучше всего доставать при помощи метчика нужного диаметра, предварительно вкрученного в обойму.

    С ротора подшипники снимаются при помощи съемника или народным способом.

    В тиски вставляются ключи или полосы металла, подшипники укладываются на ключи и при помощи наставки из мягкого металла и молотка весом не менее 400г выколачиваются с оси вала.

    Ремонт редуктора болгарки

    Степень износа шестерней редуктора болгарки проверяется на пятно контакта. Предварительно редуктор полностью очищается от старой смазки. На малую шестерню редуктора наносится специальная синька, редуктор проворачивается. Дальше надо снять ведомую большую косозубую шестерню и посмотреть через лупу на пятно контакта. Оно должно занимать в общей сложности не менее 50% поверхности зуба.

    В противном случае шестерни необходимо заменить или откорректировать профиль зуба. Исправление профиля зуба не раз описывалось на страницах данного сайта.

    Но такая неисправность устраняется только опытным мастером.Чаще всего зализанные, срезанные или разрушенные шестерни меняются целиком, причем в паре.

    Как правильно разобрать редуктор болгарки

    При ремонте редуктора любой болгарки самой сложной задачей является снятие шестеренок и выпрессовка опорного подшипника.

    Разборка редуктора начинается со снятия крышки редуктора поз.1 и отсоединения корпуса статора и освобождения ротора поз.2. Освободившийся ротор зажимают в тисках и выкручивают гайку крепления поз.3 ведущей малой шестерни.

    В крышке редуктора запрессован подшипник шпинделя. Чтобы достать подшипник, в некоторых болгарках следует снять стопорное кольцо, фиксирующее опорный подшипник, и извлечь подшипник.

    Разрушенный подшипник поз.1 в корпусе редуктора поз.2 легче всего достать. поддев его отверткой.

    В других моделях шестеренку в шпинделе фиксирует стопорное кольцо.

    Ведомая большая шестерня на шпинделе крепится несколькими способами:

    1. Шестерня напрессовывается на шпиндель.
    2. Шестерня крепится шпонкой.

    Ведущая малая шестерня либо на валу накручивается по левой резьбе (в некоторых моделях Спарки, резьба правая), либо фиксируется шпоночным соединением и зажимается гайкой.

    Как снимать шестеренки редуктора

    В болгарках до 1000 Вт применяются прямозубые шестеренки, а в углошлифовальных машинках используются косозубые шестерни.

    Шестеренки крепятся в различных болгарках по-разному. Ведущая шестерня крепится на валу ротора шпоночным соединением или устанавливается на резьбе. Ведомая шестерня крепится на валу шпинделя посадкой с натягом или при помощи шпоночного соединения. Подробно о том как снять шестерни и подшипник с вала .

    Ремонт шестеренок заключается в их замене, причем только в паре.

    Продолжительная и бесперебойная работа редуктора зависит от наличия достаточного количества смазки и своевременной ее замены .

    Ремонт кнопки фиксации шпинделя

    Кнопка фиксации шпинделя предназначена для быстрого снятия рабочего инструмента.Кнопка ломается при нажатии на нее в момент вращения диска. Ремонт болгарки заключается в полной замене кнопки.

    Кнопку следует нажимать только в состоянии полной остановки болгарки.

    Электрические неисправности болгарки

    Электрическая схема основной части болгарок практически одинаковая. Ротор передает вращательный момент через редуктор на рабочий инструмент. Ротор вращается в поле статора. Цепи управления состоят из кнопки, регулирующей обороты и осуществляющей плавный пуск инструмента, угольных щеток, обеспечивающих передачу переменного напряжения на ламели коллектора. Питание на инструмент подается через соединительный кабель.

    К основным неисправностям болгарки по электрической части относятся:

    • обрыв питающего кабеля на входе в инструмент;
    • разрушение или износ угольных щеток;
    • выход из строя кнопки включения;
    • обрыв или короткое замыкание статора;
    • обрыв или короткое замыкание ротора;
    • отслоение или выработка ламелей коллектора.

    Неисправности болгарки по электрической части лучше всего определять тестером или другим прибором. Подойдет для этих целее и самодельное устройство, называемое в народе «аркашка» .

    Схема болгарки достаточно простая и не требует особых знаний. Надо только соблюдать осторожность и технику безопасности при выполнении ремонтных работ и знать электротехнику в объеме средней школы.

    Нахождение обрыва провода питания

    Одной из распространенных поломок болгарки становится невозможность включения инструмента или самопроизвольная остановка в процессе работы. Причиной неисправностей подобного рода становится обрыв кабеля питания поз.27 в месте входа. Устраняется неисправность заменой кабеля или выбрасыванием вышедшего из строя участка. Неисправность легко находится при помощи тестера.

    Если нет тестера под рукой, но есть отвертка с неоновой индикаторной лампочкой, то неисправность можно найти, поочередно подключая провода питания к фазе.

    Неисправности угольных щеток

    Надежная работа любого электроинструмента в большой степени зависит от целостности и правильной работы угольных щеток. Качественное прилегание угольных щеток, их правильное расположение относительно ламелей коллектора влияет на работоспособность коллектора ротора.

    Помните! Длина угольной электрощетки не может быть меньше 8 мм.

    Своевременная замена угольных щеток позволяет избежать большую часть неисправностей.

    Степень износа угольных щеток характеризуется видами искрения в месте коллектора. Искрение должно быть равномерным по всему пятну контакта угольной щетки и ламелей и не превышать длины более 8 мм. Круговое искрение говорит о появлении неисправности в цепях ротора.

    В болгарках рекомендуется применять угольные щетки только производителей инструмента. Самодельные угольные щетки можно устанавливать, но только на непродолжительный период и сразу же заменять при первой возможности.

    Ремонт кнопки включения и регулятора оборотов

    Неисправности кнопки включения чаще всего проявляются в затруднительном и ненадежном включении инструмента при пуске. Такая неисправность самопроизвольно появляется и пропадает.

    Недопустимо работать болгаркой с неисправной кнопкой включения. Данная неисправность приводит к заклиниванию отрезных дисков в процессе работы и их разрушению с непредсказуемыми последствиями.

    Неисправность устраняется полной заменой кнопки на новую.

    В современных моделях болгарок встроено устройство плавного пуска с регулятором оборотов. Ремонту оно не подлежит, а потребует полной замены. Нет, продвинутые мастера-левши, конечно, смогут починить и такой узел.

    Ремонт статора

    На выход из строя статора указывает самопроизвольная раскрутка вала машины, болгарка начинает набирать максимальные обороты. Такая неисправность указывает на появление межвиткового замыкания в обмотке статора.

    Некоторые неисправности могут устранить только специалисты. Продление бесперебойной работы статора можно только своевременной чисткой, смазкой и заменой угольных щеток и подшипников.

    Обычно статор выходит из строя достаточно редко. К этому приводит частый перегрев инструмента при работе. Неисправность проявляется сильным нагревом корпуса болгарки и появлением запаха горелой изоляции.

    В статоре может быть как обрыв, так и короткое замыкание. Не разбирая статора, данные неисправности легко найти при помощи прибора ИК-32.

    Неисправности устраняются заменой статора. Для любителей мастерить своими руками можем порекомендовать перемотать вышедший из строя статор своими руками. Ничего сложного в этом нет.

    Снимается статор легко, но в разных моделях УШМ по-своему.

    Порядок снятия статора:

    • снять редуктор болгарки;
    • извлечь ротор, предварительно сняв планку крепления;
    • снять пластмассовую защиту статора;
    • выкрутить винты крепления статора в корпусе;
    • снять крышку ручки и отсоединить провода питания к статору;
    • извлечь статор путем постукивания по корпусу деревянным молотком или бруском.

    Ремонт ротора УШМ

    Выход из строя ротора в болгарке вызван неправильной эксплуатацией инструмента, частыми перегревами, несвоевременной заменой угольных щеток, попаданием на ламели коллектора абразивных частиц и пыли.

    Вначале увеличивается длина искры на коллекторе, затем появляется запах гари и, на последнем этапе, дым. Работа неисправного редуктора сопровождается стуком и гулом.

    Разрушение даже пары зубьев приводит к неправильной работе инструмента.

    Продлить срок жизни ротора можно предотвращением попадания внутрь инструмента пыли, недопущением перегрева инструмента, своевременной сменой угольных щеток и смазочных материалов, применением только тех рабочих инструментов и такого диаметра, которые рекомендует производитель электроинструмента.

    Ротор представляет собой сложный узел, который требует ремонта в сервисных центрах. Но любители мастерить своими руками могут отремонтировать ротор самостоятельно .

    Ремонт коллектора и ламелей ротора

    Демонтаж ротора не представляет особой сложности.

    Порядок извлечения ротора из угловой шлифовальной машинки:

    • снять крышку ручки шлифмашины;
    • освободить и извлечь угольные щетки;
    • раскрутить винты крепления корпуса редуктора к основному корпусу;
    • снять корпус редуктора;
    • извлечь ротор.

    Снятый ротор надо внимательно осмотреть. Если на ламелях натерты большие канавки, их следует удалить, проточив коллектора в токарном станке.

    При незначительных канавках дефект устраняется путем шлифования. Ротор зажимается в патрон электродрели и при помощи надфиля и шлифовальной бумаги удаляется выработка. Процесс несложный.

    Дрель зажимается в тисках или надежно крепится на ровной поверхности. В патрон дрели вставляет тот конец ротора, на котором размещена ламель, и надежно зажимается. С ротора предварительно сняты подшипники.

    Второй конец ротора необходимо подпереть набором деревянных брусков. Дрель включается и выставляется небольшое число оборотов. На первом этапе используйте шлифовальную бумагу крупной зернистости №40..80, на заключительном этапе более мелкую №120..200.

    После шлифовки надо профрезеровать пазы между ламелями. Это лучше всего выполнить ножовочным полотном, специально заточенным. После фрезеровки пазов коллектора, края ламелей надо зачистить от заусенцев, при помощи алмазного надфиля. Правильно отшлифованные ламели не должны иметь заусенцев.

    Помимо общих неисправностей в моделях угловых шлифовальных машин разных производителей встречаются и специфические поломки, характерные только для инструмента данного производителя. Но об этом в другой статье.

    Видео ремонта болгарки

    Ремонт Болгарки своими руками(кнопка пуска)

    Правила и секреты работы с гипсокартоном

  • Причины появления бликов на потолке и как от них избавится.

  • 8 способов установить маячки для стяжки пола

  • Лучшие варианты установки маяков на стену

  • Новые записи раздела

    Как выбрать лазерный уровень и нивелир

  • Топ обзор и мультитулов

  • Обзор аккумуляторных болгарок

  • Какой ручной плиткорез лучше

  • Какой клеевой пистолет лучше выбрать

  • Лучшие способы резки керамической плитки

  • Какой лучше электрические плиткорезы купить

  • Поломки болгарок

    Популярность болгарок (не путать с лицами женского пола Болгарии) вполне объяснима и заслужена. Даже, несмотря на то, что этот электроинструмент является орудием труда повышенной опасности, интерес к нему любителей домашнего ремонта не ослабевает. Но к сожалению, с течением времени болгарка (угловая шлифовальная машина) начинает «заболевать», а если точнее – ломаться. Поломки болгарок мало чем отличаются от выхода из строя других электроинструментов, но все же некоторые отличия существуют. И чтобы определиться, что именно стало причиной поломки болгарки, нужно иметь понятие о ее устройстве и основных деталях конструкции.

    Конструкция угловой шлифовальной машинки (болгарки)

    Устройство угловой шлифовальной машины. Устройство болгарки

    К основным элементам конструкции болгарки можно отнести:

    • Корпус.
    • Электродвигатель.
    • Редуктор и корпус редуктора.
    • Колесо регулировки оборотов.
    • Кнопка пуска.
    • Кнопка быстрой замены диска.
    • Гайка зажима рабочего диска.
    • Защитный кожух, рукоятки.
    • Электропривод (кабель) к сети электроэнергии.

    Теперь когда мы разложили конструкцию инструмента по «полочкам» остается кратко описать назначение того или иного элемента.

    1. Корпус болгарки изготовлен из высококачественного ударостойкого пластика и служит для размещения в нем электродвигателя, кнопки пуска, колеса регулировки оборотов, фиксации электрокабеля. Состоит из двух частей, скрепленных между собой саморезами. В месте расположения электродвигателя в корпусе имеются прорези для его охлаждения.
    2. Электродвигатель для болгарки конструктивно выполнен по классической схеме: ротор, статор, щетки, контактные колодки, термозащита. На якоре ротора находятся подшипники, коллектор и шестерня передачи вращения электродвигателя на ведомую шестерню редуктора. Знать устройство электродвигателя крайне важно так, как именно здесь находится значительный процент всех неисправностей болгарки. Конечно, нужно понимать что мощность двигателя зависит от применяемых нагрузок на диск инструмента.
    3. Корпус редуктора болгарки изготовлен из прочного алюминиевого сплава, хорошо проводящем тепло и служит для размещения и фиксации деталей редуктора болгарки. Механизм редуктора состоит из ведомой конической шестерни планетарного характера, насаженную на ось, которая вращается на двух подшипниках в корпусе редуктора. На одном конце вала выполнена резьба для гайки зажима рабочего диска. В корпусе редуктора находится еще одна шестерня – это солнечная шестерня, запрессованная на ось якоря электродвигателя, которая является ведущей по отношению к планетарной шестерни.

    Основные модули составляющие устройство болгарок

    4. Колесо регулировки оборотов управляет реостатным сопротивлением, которое дает возможность электродвигателю вращаться с определенной угловой скоростью.

    5. Кнопка пуска, она же выключатель болгарки, служит для пуска электродвигателя и при необходимости фиксируется в определенном положении.

    6. Для быстрой и удобной смены диска предусмотрена специальная кнопка, которая блокирует планетарную шестерню редуктора при откручивания гайки крепления диска.
    7. Диск зажимается с помощью специальной гайки цилиндрической формы специальным ключом.
    8. Очень важной деталью в плане безопасности является металлический защитный кожу, предотвращающий травмирование при разрыве диска. Часто можно встретить ситуацию когда кожух снимается для удобства работы болгаркой. Чем может обернуться это «удобство» наглядно свидетельствуют снимки из интернета, которые людям со слабыми нервами лучше не смотреть.
    9. Электропривод или силовой кабель служит для подачи напряжения через реостатное сопротивление на щетки электродвигателя. При эксплуатации силовой кабель требует осторожного обращения.

    Основные неисправности в процессе эксплуатации болгарки

    Чтобы не распыляться в таком вопросе, как определение основных неисправностей в процессе эксплуатации болгарки давайте сразу исключим те ее элементы, которые в априори не могут выйти из строя, ну разве что способом специального вредительства. Поэтому такие детали, как корпус болгарки, корпус редуктора, силовой кабель, защитный кожух, рукоятки, кнопка фиксации планетарной шестерни можно не рассматривать. У нас остаются неисправности, возникающие в электродвигателе, редукторе и, как ни странно, в гайке крепления рабочего диска.

    Неисправности, возникающие в работе электродвигателя болгарки

    Понятно что все эти неисправности приводят либо к полной остановке электродвигателя, либо к неудовлетворительной его функциональности. Так что же может быть?

    • Перед электродвигателем находится резисторное сопротивление, которое может по тем или иным причинам просто перегореть. Поэтому нельзя упускать из внимания этот факт.
    • Естественный износ щеток. Визуально это можно определить по интенсивному искрению, которое можно наблюдать в прорези корпуса болгарки, а также при остановках электродвигателя при увеличении нагрузки на рабочий диск. Устраняется простой их заменой, но при этом нужно учесть что сам коллектор якоря также может быть подвержен реставрации. Дело в том что при износе щеток на поверхности коллектора образуется налет, препятствующий контакту щеток с пластинами коллектора. Поэтому перед тем как ставит новые щетки обратите внимание на состояние коллектора. Проблема может быть решена при помощи мелкой «наждачки» или что еще лучше обращением к специалистам, которые снимут этот налет на специальном оборудовании.
    • Выход из строя подшипников или посадочных мест под них. Признаками этой неисправности может быть на явность вибрации корпуса болгарки, повышенный шум, а также чрезмерный нагрев корпуса болгарки. В этом случае подшипники, также как и корпус, редуктора подлежат замене.
    • Есть еще одна деталь, которая оказывает влияние на работу электродвигателя и о которой мы забыли упомянуть – это крыльчатка прямого охлаждения. При ее поломке электродвигатель может перегреваться что в итоге может привести к выходу из строя как щеток, так подшипников.

    Неисправности редуктора болгарки

    После ремонта редуктора старую смазку лучше заменить

    • Самое «больное» место в конструкции редуктора – это поломка зубьев солнечной и планетарной шестерен. Признаки этого «горя» настолько очевидны что о них не стоить говорить, но тем не менее: повышенный шум и ощутимая вибрация указывает на то, что нужно проверить целостность шестерен.
    • Шум и вибрация, правда, меньшей силы, может возникнуть также при износе подшипников, на которых вращается ось редуктора. И в первом, и во втором случае детали, вышедшие из строя, нужно заменить.
    • Не исключена возможность выработки посадочных мест подшипников. Здесь уже без замены корпуса не обойтись. Некоторые «народные умельцы» решают проблему насечками на поверхности посадочных мест. Это может дать положительный эффект в течение часа работы болгарки, а потом все равно мы приходим к необходимости замены корпуса.

    Заклинивание гайки крепления рабочего диска болгарки

    Гайка вместе с шайбой

    Сама по себе гайка может выйти из строя когда по каким-нибудь причинам нарушена ее резьба. Однако, часто владельцы болгарок сталкиваются с такой проблемой, как зажим гайкой диска до такой степени что специальным ключом ее просто невозможно открутить. Устраняют эту проблему каждый как умеет: разрушают рабочий диск до основания, спиливая его ножовкой по металлу, стараются сбить гайку всеми возможными способами, после которых выкидывают весь инструмент в мусор. Чтобы с вами этого не произошло, приобретите в магазине или на рынке специальную гайку, изготовленную как одно целое с вращающейся шайбой, и проблема уйдет сама собой.

    Стоить заметить что все неисправности с болгаркой происходят от неправильной эксплуатации инструмента, а также отсутствия смазки в рабочих ее узлах. Поэтому прежде чем работать с болгаркой внимательно изучите инструкции по эксплуатации, которая наверняка прилагается при покупке электроинструмента.

    Источники: http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=257, http://sdelalremont.ru/instrukciya-po-remontu-ugloshlifovalnyx-mashinok-svoimi-rukami.html, http://remontzhilya.ru/polomki-bolgarok.html

    openfile.ru

    Что можно сделать из редуктора от болгарки своими руками

    Что можно сделать из болгарки руками

    Мастер покажет подборку интересных идей по использованию болгарки, которые помогут расширить функционал инструмента и сделать его более удобным. Смотрите подборку 5 вариантов и выбирайте, что можно сделать, исходя из своего опыта. 1. На экране показана монтажная пила. Это не заводское производство. Такая самоделка имеет два прижима – горизонтальный и вертикальный. Благодаря дуэту прижимов ни одна деталь не соскочит с места – будь то уголок или труба. Кроме того, имеется подвижный ограничитель для серийного распила деталей определенной длины. Отличное приспособление, которое несложно собрать руками.

    2. Гриндер может не красив визуально, но этого с него и никто и не требовал. Задумка в надежности и практичности. Самое интересное, что для изготовления самоделки не использован сварочный аппарат. Другими словами – ни одна деталь не сварена. Все стянуто на болты, что облегчает сборку конструкции.

    3. Из старого стола можно сделать домашнюю мини пилораму. Внимание! В фрагменте этого видео показан недоработанный станок или с него снят защитный кожух. Вопросы, кроме этого и других, есть и к перчаткам. Смотрите ТБ при работе на пилораме.

    С помощью регулятора мощности можно изменять обороты этой самоделки. Болгарка крепится под столом в трех местах. Тем самым устраняя какие-либо вибрации диска. Но заметим, это всего лишь идея, а не готовый агрегат. Изготавливая такую самоделку, позаботьтесь прежде всего о безопасности. Нужно обязательно закрыть неиспользуемую часть диска. Для удобства расширить стол и установить направляющие.

    3. Скромный вариант для распила погонажных изделий. Данная самоделка с наличием направляющих может пилить металл под 90 градусов, 45 градусов. Сами же направляющие съемные. Что облегчает транспортировку и хранение пилы. В этой самоделке использованы одновременно два варианта возврата режущего диска в исходное положение. Это противовес в виде гантели и пружины. Можно использовать только один из них на выбор.

    4. Есть еще одна идея – сделать фрезерный станок из болгарки. На нем можно не только отрезать, но и делать выборки. Резать метал будете не фрезой, а фрезерным диском. Крепится болгарка просто. Она закручивается своей ручкой через уголок, идущий вдоль стола. Если вариант кажется простым, то можно развить идею и придумать что-то свое.

    5. Если распиливали трубы большого диаметра, то сталкивались с проблемой распилить метал в одно погружение, так как редуктор УШМ всегда мешает это сделать. Самоделка поможет решить проблему. В дополнение к монтажной или к маятниковой пиле станина с мебельными роликами помогает упирать и фиксировать трубу. При этом, делая небольшой пропил благодаря роликам, ее легко крутить и отрезать по всему диаметру.

    izobreteniya.net

    i2life.ru

    Всем доброго времени суток. Сегодня покажу вам несколько идей, что можно сделать из старой болгарки. Любой мастер или просто кто выполняет домашние мужские дела сам, сталкивался с таким – болгарка вышла из строя по каким то причинам, не может выполнять функции углошлифовальной машинки. По сути сломаться может либо редуктор, либо электромотор. Рассмотрим первый случай когда вышел из строя редуктор, но мотор исправен.

    1- Сделаем из болгарки гравер своими руками. Все что нужно, разобрать редуктор и отрезать все, что уже не понадобится. В конечном итоге должно получиться что нить на подобие вот этого. Далее покупаем цанговый патрон ER11 и водружаем его на вал болгарки, предварительно сняв шестерню которая вращала редуктор.

    Должна получится вот такая конструкция. В итоге получилась довольно мощная гравировальная машинка, учитывая, что мощность болгарки редко когда ниже 500вт, а продаваемые в магазинах граверы в основном от 130 до 200 вт.

    2-теперь, все же рассмотрим такой случай, что УШМ не вышла из строя, а просто стала не нужна, либо у редуктора появился большой люфт и пилить ей стало невозможно. Сделаем из нее для начала гравер. На этот раз нужно будет докупить гибкий вал в ближайшем магазине электротехники. Стоят они не дорого. Вот как он выглядит.


    Следующий этап будет сложно описать в двух словах, по этому просто скажу, что нужно будет совместить его и болгарку с помощью небольших ухищрений, так как форма болгарок разная – нету какого то определенного метода. Возможно, потребуется сварочный аппарат. Возможно сможете это сделать с помощью эпоксидной смолы. Отлив нужные детали для закрепления гибкого вала.

    3-Что можно еще сделать из болгарки это электротриммер! Все что нам понадобится – диск по дереву, тяпка и немного скотча. Закрепляем диск в УШМ, далее крепим ее на тяпке – чтоб не болталась с помощью скотча. Все!! Готово!! Вот что примерно должно получиться.

    4-Следующая идея, можно соорудить токарный станок по дереву. Все, что нам понадобится купить – это патрон от дрели, остальные детали наверняка лежат грузом в гараже или дома. На данном снимке, конструкция из металла и для ее сооружения потребуется много времени. Советую сделать то же самое но из дерева. Выйдет дешевле и легче.

    5-Сделать из болгарки – отрезной станок. Все что понадобится пара досок, дверной шарнир и саморезы. Вот, что должно получиться. Подробнее про это можно посмотреть вот в этой — Статье

    Спасибо за внимание!!! Если понравилась статья — можете поделиться ей в социальной сети — просто нажав кнопку Вашей социальной сети ниже.

    Интересное на сайте:

    i2life.ru

    Циркулярка из болгарки своими руками

    Решение из маленькой болгарки сделать циркулярку – отличный вариант в плане экономии денежных средств. Для конструирования достаточно эффективного инструмента не требуются навыки профессионального слесаря. Справиться с задачей при серьезном подходе к делу можно с помощью подручных инструментов и материалов. Давайте же выясним, как из болгарки сделать циркулярку?

    Необходимые материалы и инструменты

    Как сделать циркулярку из болгарки своими руками? Для этого потребуются следующие средства:

    i-perf.ru

    Самоделки Из Редуктора Болгарки — CTLN.RU

    Обладатели домашних мастерских наделены множеством приспособлений и устройств, которые существенно упрощают ручную работу и увеличивают эффективность работы. Самым простым устройств является понижающий редуктор. В главном он употребляется если вы поставили цель скорость вращения выходного вала изменялась в наименьшую сторону либо повышался у него вращающий момент. По собственной конструкции это устройство вам больше понравятся комбинированным, червячным по другому шестеренным, также одно- и многоступенчатым. Понижающий редуктор наверное изготавливают на дому.

    Данный механизм представляет из себя передаточное звено, которое размещается меж вращательными устройствами электродвигателя как еще его называют бензинового двигателя к конечному рабочему агрегату.

    Основными характеризующими показателями редуктора являются:

    • передаваемая мощность;
    • КПД;
    • количество ведущих и ведомых вращательных валов.

    К вращательным устройствам этого механизма бездвижно закрепляют зубчатые либо червячные передачи, которые передают и регулируют движение от одной книги к другому. В корпусе имеются отверстия с подшипниками, на каких размещаются валы.

    Чтоб сделать редуктор требуются последующие материалы и инструменты:

    гаечные ключи и отвертки различных форм и размеров;

  • надфили, сверла;
  • прокладки из резины;
  • шайбы, обрезки труб, шестерни, болты, подшипники, шкивы, валы;
  • инвертор;
  • штангенциркуль, линейка;
  • плоскогубцы;
  • тиски, молоток;
  • каркас от старенького редуктора как еще его называют железные листы.
  • Важнейшей деталью понижающего редуктора считается его корпус. Он ожидается спроектирован и сделан верно самостоятельно, потому что это влияет на обоюдное положение валов и осей, соосность гнезд под опорные подшипники и зазоры меж шестернями.

    T2 | Установка редуктора от болгарки

    Читайте так же

    Корпусы промышленных редукторов изготавливают преимущественно способом литья из дюралевых сплавов иначе говоря чугуна, но, на дому это сделать совсем нереально. Потому под свои нужды можно найти либо доделать уже готовый корпус или сварить из железного листа. Только так следует держать в голове, что в течении сварки металл может «повести», поэтому для сохранения соосности валов нужно оставлять припуск.

    Наверное мастера делают по-другому. Чтоб не заморачиваться с расточными работами, они корпус начинают сваривать на сто процентов, а заместо гнезд для опорных подшипников используют отрезки трубы, которые выставляют в нужном положении и только впоследствии совсем закрепляют на одном месте с помощью сварки как еще его называют болтами. Для облегчения обслуживания редуктора нужно у корпуса сделать съемной верхнюю крышку, а снизу — сливное отверстие, которое будет употребляться для стока отработанного масла.

    Опорой для шестеренок служат оси и валы редуктора. Обычно в одноступенчатом механизме употребляют только валы, имеющих жесткое крепление шестерен. Обе шестеренки тогда крутятся вкупе с валами. Ось употребляют тогда, когда в редуктор нужно воткнуть промежную шестеренку. Она начинает свободно крутиться на собственной оси с наименьшим зазором, а чтоб не сдвигалась вбок, ее фиксируют гайкой, упрямым буртиком либо стопорными разрезными шайбами. Валы следует изготавливать из стали, обладающей неплохой прочностью и замечательно поддающейся механической обработке.

    Опорами для валов служат подшипники в редукторе. Они воспринимают нагрузки, возникающие при работе механизма. Надежность и работоспособность редуктора полностью зависит насколько верно были подобраны подшипники.

    Для механизма самостоятельно идеальнее всего подобрать подшипники закрытого типа, для которых требуется малое сервис. Они смазываются консистентной смазкой. Тип подшипников впрямую находится в зависимости от вида нагрузки. С применением прямозубых шестерен будет довольно обычных одно- иначе говоря двухрядных шариковых подшипников. Если в механизме находятся косозубые шестерни иначе говоря червячные передачи, то на вал и подшипники начинает передаваться осевая нагрузка, что просит наличия шарикового либо роликового радиально-упорного подшипника.

    СТАНОЧИЩЕ ИЗ РЕДУКТОРА БОЛГАРКИ и ДВИГАТЕЛЯ ОТ СТИРАЛКИ

    Другой достаточно принципиальной деталью редуктора являются шестерни. С их помощью есть вариант изменять частоту вращения выходного вала. Чтоб сделать шестерни, нужно особое металлорежущее оборудование, для экономии используются готовые детали со списанных устройств.

    Принципиально в течении монтажа шестерен выставить верно зазор у них, так как это влияет на уровень шума, возникающего в свое время работы редуктора и нагрузочная способность. Смазывать шестерни предпочтительнее водянистым промышленным маслом, которое заливают таким макаром, чтоб оно покрыло зубья одной из шестерни. Смазка других деталей осуществляется с помощью разбрызгивания масла по внутренней полости механизма.

    Читайте так же

    Сальниковые уплотнители валов предупреждают просачивание масла наружу из редуктора. Устанавливают их на выходах валов и закрепляют в подшипниковых крышках. Чтоб предупредить аварийное разрушение деталей механизма от огромных нагрузок употребляют предохранительную муфту. Она бывает в облике сильфона, подпружиненных фрикционных дисков либо срезаемого штифта. Процесс монтажа значительно упрощают крышки подшипников, которые бывают сквозными либо глухими. Подбирают их из готовых деталей как еще его называют вытачивают на токарном станке.

    Такой механизм является неподменным помощников в разных сферах деятельности человека. Обычно он применяется:

    • в индустрии;
    • в авто коробках;
    • в электрическом оборудовании и электроники;
    • в газодобывающей индустрии и других отраслях.

    В индустрии миф механизм употребляется очень обширно. В разных обрабатывающих станках он применяется как вращательная передающая деталь, повышающая скорость оборотов.

    Но в авто коробках редуктор, напротив, понижает частоту вращения мотора. Насколько верно отлажена его регулировка, зависит плавность и мягкость хода транспорта.

    Это понижающее обороты устройство употребляется также в бытовой технике и электрическом оборудовании, имеющих электродвигатели. Это будут миксеры, стиральные машины, дрели, кухонные комбайны, болгарки.

    Редукторы являются неподменной частью вентиляционного оборудования, очистных сооружений, насосных систем. Они содействуют поддержанию рационального давления газа в газопламенных установках.

    Газодобывающая индустрия также не способен обойтись без этого механизма. Транспортировка и хранение газов является достаточно небезопасным процессом, потому употребляют редуктор, используя который перекрывают доступ газа как еще его называют открывают ему выход, регулируя напор.

    Сборка редуктора своими силами из средств находящихся под рукой – дело достаточно хлопотное, однако не очень тяжелое. При его использовании миниатюризируется вращение выходного вала и возрастает его вращающий момент. Производительность устройств либо машины стопроцентно находится в зависимости от этой детали. Употребляется Данный механизм в разнообразных отраслях деятельности человека.

    Читайте так же

    ctln.ru

    С какой частотой вращается мотор болгарки?

    У редуктора передаточное число 1:3, соответственно, якорь вращается со скоростью 33 тыс.

    11000 об/мин — это, скорее всего максимально допустимые обороты.

    Вообще-то там повышающий редуктор. Кажется

    примерно 28- 30 тыс. об. мин и понижается до 11-ти

    я в зял с регулятором оборотов))))

    touch.otvet.mail.ru

    Велосипед с мотором от триммера — МОПЕДИСТ.ру


    Пользователей: 0

    Гостей: 0

    Рейтинг пользователей







    omich

    +1187

    Лужу, паяю, зажигания и свет сочиняю… 😉


    lotos

    +1123

    Двухколесное ТС — это знаковый, визуальный код показывающий степень девиантности индивида в его отношении к норме социума.


    OderjimY

    +646

    Зло всегда не спит!


    jgor570811

    +534


    Orland

    +405

    Мопедист


    Статистика

    Сколько нас?

    • 4262 пользователя

    Велосипед с мотором от триммера

    viktor — 6 декабря 2013 — Просмотров: 7437







     

    Велосипед создан совсем недавно,хотя проект вынашивался года четыре назад,и даже было пробное катание,но вместо сейчас установленного двигателя от триммера, стоял двигатель от мотопилы»дружба»(даже было видео,но где-то файлик затерялся).Компановка двигателя была такой-же,а вот развесовка тяжаловата,и немного просчитался с редуктором,общее передаточное число на колесо примерно 7-8,так .что велик разгонялся до 60 км/ч,благо мощности двигателя хватало,но от этого проекта пришлось отказаться. Спустя несколько лет, блуждая по бескрайним просторам инета, я обнаружил ,что идея то еще жива,народ пытается как-то себя передвигать,хотя и странноватым способом.Но в оснавном проекты основываются на мотовелике типа»заяц»,не спорю аппарат надежный,проверенный временем.Но я (на мой взгляд)вижу в нем ряд недостатков-во первых убого торчащий сбоку двигатель,с очень дорогим покупным редуктором и импортным «фривилом»,во вторых постоянно вращающаяся цепь мотопривода,а это дополнительное усилие при движении «на педалях»,ну и в третьих-стоимость такого пректа получается где-то в районе 15-20 т.р.,а может быт и поболее. На даный момент мой мотовелосипед был создан уже как забава .ну и чтобы потешить себя выполненной(поставленной мною же) ЗАДАЧЕЙ.Скажу честно,пробная поезка была,аппарат справился даже и со стокилограммовым седоком,хотя с велосипедным сезоном честно уже опоздал и на дорогах-снежный накат-декабрь уж на дворе.А теперь краткое тех.описание:За основу взят обычный складной велосипед КАМА(это было обязательное условие ,в сложенном виде изделие легко помещается в багажник простого «жигуленка») ,двигатель от триммера «ресурс»(мощностью всего 1 л.с. так как изначально задачей было не трогание с места на моторе,а для поддержки движения уже разогнанного ,до определенной скорости велосипеда,с которой он вполне справляется).Основной редуктор взят от большой «болгарки»(перед.число 4,1) с встроенным в нем ведомым диском центробежного сцепления от триммера,на выходе установлена ведущая шестерня от двигателя Д-6 на 10 зубьев,ведомая на колесе(кстати установленная на переделанной обгонной,велосипедной муфте) 48 зубьев.Почему мотопривод на переднее колесо-я считаю это намного удобнее и проще,чем оба привода(педальный и мотопривод) городить на заднюю ось,Стоимость проекта получилась примерно 5-6 т.р(почувствуйте разницу) Обещаю видео выложить как смогу.


    Комментарии ()




    serg51
    #
    6 декабря 2013 в 23:08



    Здравствуйте!
    Скажите, а где можно почитать историю создания вашего мотовелика?
    Интересует способ крепления ведомой звезды.
    Дырку с зацепами напильником вытачивали?
    Перья вилки как раздвигали?
    Передаточное число редуктора? Количество зубьев ведущей звезды?
    Как трогается, до скольки разгоняется?
    Редуктор от болгарки?







    Andrews6666
    #
    6 декабря 2013 в 23:49



    Очень оригинальная конструкция! Новое веяние в мотовелостроении! Никакого мотора торчащего сбоку. Для равновесия очень хорошо. Вот бы ещё в действии его увидеть, посредством видео.







    viktor
    #
    7 декабря 2013 в 23:24




    viktor
    #
    7 декабря 2013 в 23:23



    описание выложил к фото,вилка от «урала»разгибается очень леко руками,ведомую шестерню сначала на станке диам 36мм,потом наварил бобышки,после обработка вручную напильником







    Ро..Ланд..
    #
    28 декабря 2013 в 17:47



    Понравилось, отличное исполнение…Хочу нечто похожее, очень интересует устройство ведомой звезды и способ сочленения барабана сцепления с редуктором….Если не трудно поделитесь информацией…Заранее спасибо…







    viktor
    #
    29 декабря 2013 в 17:43


    Примерно вот такой получился ведомый диск для установки в редуктор от болгарки

    Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.







    viktor
    #
    29 декабря 2013 в 17:51



    А ведомая звезда стоит на обгонной муфте заднего колеса вместо маленькой звездочки,но пришлось немного подумать ,чтобы работала на левой стороне,если вы обратили внимание.Сложноватый механизм получился,но надежный,при случае сделаю снимки и поделюсь с вами.







    Ро..Ланд..
    #
    29 декабря 2013 в 18:15



    Спасибо за ответ…Я так понял-это по сути вал редуктора приварен к колоколу ??? А корпус редуктора через болты уже крепится к корпусу двигуна?? Насчёт звезды с левой стороны конечно я это заметил..А там механизм с помощью токаря делался или из доступных запчастей???







    viktor
    #
    29 декабря 2013 в 18:57



    корпус двигателя соеденен с корпусом редуктора через промежуточную шайбу(выточенной на ток. станке) в которой закреплен подшипник ведомого диска,на других снимках видно.







    Ро..Ланд..
    #
    30 декабря 2013 в 01:00



    То есть- опорный подшипник вала, соединяющего колокол сцепления(ну или диск) и шестерни редуктора, находится в переходной плите(пластине), а не в корпусе редуктора??? Я правильно понял? А родной подшипник редуктора нельзя использовать или он просто не вынесет нагрузок? Простите за назойливость….







    viktor
    #
    30 декабря 2013 в 06:43



    Родной подшипник остался в корпусе редуктора,и еще точно такой-же в корпусе переходной шайбы,на фото видно ,что подшипник сдвоенный.







    viktor
    #
    30 декабря 2013 в 19:56


    Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

    Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

    Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

    Вот такой левосторонний «фривил»получился из подручных средств.На токарном станке работы почти не было.






    Ро..Ланд..
    #
    14 января 2014 в 20:07



    Здравствуйте. Сломал себе мозг насчёт левостороннего «Фри-вила» и ……не хрена не придумал)), можно поподробнее описание последней фотки, с калибром и размером трубок, если не трудно конечно…? Заранее спасибо, а вообще вам изобретение патентовать пора, уж очень красивое решение проблемы придумали.))))







    viktor
    #
    15 января 2014 в 07:11



    Насчет запатантовать,то патентовать пришлось бы очень многие технические решения за всё время «творчества»(а их поверьте было очень много и во многих направлениях,а так «делай добро и бросай его в воду»),ну закончим с лирикой.Постараюсь подробнее объяснить,как это работает.Ну во-первых берем две обгонные велосипедные муфты ,к правой(по ходу движения,это будет основной ведущий «фривилл»)привариваем изнутри трубку(втулку) нар. диам. 20 мм.,на неё надеваем кусочек трубы(втулки) следующего,большего диаметра,делаем запилы,для соеденения со ступицей,левой обгонной муфты(или что там от неё осталось).Итак поэтапно:крутящий момент передается сначала от ведомой звезды на ступицу через самодельное шлицевое соединение на большую(наружную)втулку,которая соеденена с внутренней пятью штифтами(на фото видно,штифты лучше делать из роликов старого игольчатого подшипника,например крестовины грузового авто),ну и далее,так как малая втулка жестко приварена к ступице правой обгонной муфты,а через неё уже на ступицу колеса.Сложновато?Зато дешево и надежно,проверено.Удачи!!!P.S.Чуть не забыл,чтобы штифты не вылетали,поверх второй втулки можно еще одну надеть,или проще,сделать бандаж из любого подручного материала.







    Ро..Ланд..
    #
    15 января 2014 в 18:41



    Спасибо огромное! Очень доступно объяснили, оказывается всё гениальное просто!…







    viktor
    #
    15 января 2014 в 19:02




    Ро..Ланд..
    #
    10 января 2014 в 00:15



    Здравствуйте…Вот снова достаю вас вопросами, уж извиняйте…Суть в чём, редуктор болгарины с сцеплением триммера я таки сочленил, правда сделал это немного не так как у вас, но это уже дело десятое….Так-как подопытного у меня пока нет(велосипеда в смысле), то на повестке дня стоит вопрос ведущей звезды и цепи…Хотелось бы подсмотреть ваше решение, ну или совет выслушать, что от чего примастыривать? На какую цепь лучше нацелиться и сколько зубьев порекомендуете на ведущей звезде, с учётом того, что колёса будут наверное десновские, вроде 20″…Заранее спасибо..







    viktor
    #
    11 января 2014 в 06:46


    Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

    Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

    Доброго времени суток!Ведущая звезда стоит от дв.Д-6,проточенная под ширину велосипедной цепи,и посаженная на выходной вал редактора через втулку.так как вал оказался немного меньшего диаметра.Ведомая- от вел.»урал»(48 зуб)предварительно,освободив её от педального шатуна и проточив под диам.36 мм.,наварил бобышки,обработал напильником под посадку на ступицу обгонной велосипедной муфты.Изначально(расчетно),если видно на снимке,ведомая звезда была на 32 зуб.- не пошла.Итого:передаточное число редуктора 4,1,цепного привода4,8(4,1*4,8=19.68)чего вполне хватает для мощности моего двигателя-испытано!!!Дерзайте,удачи!!!






    Ро..Ланд..
    #
    12 января 2014 в 18:29



    Здравствуйте. Спасибо за совет с ведущей звездой, скорее всего пойду по вашим стопам…Ведомая у меня тоже припасена 48 зубовая от дорожника….у моего редуктора 4,2 вроде передаточное, должно заработать.)))Спасибо за ответ и удачи во всех начинаниях…







    viktor
    #
    12 января 2014 в 18:34




    lotos
    #
    28 декабря 2013 в 18:29



    Просто оставлю восторженный отзыв. Оставил.







    viktor
    #
    29 декабря 2013 в 17:38

    www.mopedist.ru

    Передаточное число редуктора: определение, типы редукторов, вычисление

    Передаточное число редуктора – словосочетание, которое мало кого волнует до определенного момента. Большинство автовладельцев редко интересуются, какие же передаточные числа в их автомобиле и не понимают, что это такое и зачем нужна эта информация. Но нужно понимать, чем лучше автовладелец знает своей автомобиль и правильно им пользуется, тем дольше и стабильнее отслужит железный конь.

    Автомобилисты задаются вопросом, как узнать передаточное число редуктора, когда возникают проблемы с ним. Такая информация нужна в нескольких случаях:

    • когда нужно полностью поменять дефектный узел или заменить определенную деталь;
    • при замене узла на модель, отличающуюся от стандартного, что очень важно для понимания того, как поведет себя автомобиль после замены.

    Существуют определенные советы, соблюдая которые можно самостоятельно разобраться в работе и строении редуктора и правильно вычислить его параметры.

    Общее определение

    Редуктор, как конструкционный элемент, применяется в множестве механизмов. Это технический узел, необходимый для коррекции скорости вращения при передаче движения. Изобретение и распространение редукторов произошло во время развития двигателей разного типа. Это объясняется тем, что появилась необходимость превращать высокую оборотную скорость в усилие крутящего момента, или же наоборот. Для различных целей существует множество разновидностей редукторов, выбор которых играет важнейшую роль для нормального функционирования механизмов.

    Передаточное число – это основной параметр, который характеризует различные модели редукторов. Оно зависит от типа, параметров и ступеней шестерен.

    Передаточное отношение редуктора обозначается мультипликатором, который свидетельствует о типе механизма: понижающий он, или понижающий. Понижающие передаточные редукторы имеют мультипликатор больше 1, редуктор с передаточным числом менее 1 называется повышающим.

    В автомобилях редуктора используются для перенаправления силового импульса на колеса с коробки передач, причем всегда скорость вращения снижается. Передаточное число — показатель того, во сколько раз скорость уменьшится. Если передаточное число равняется 4 — это означает, что крутящий момент, передающийся с редуктора на ось, в 4 раза меньше, чем скорость вращения трансмиссии.

    Обычно такой механизм устанавливается на ведущую ось, если автомобиль является полноприводным, то устанавливаются два, по одному на каждую ось.

    Редуктор не обязательно должен строго соответствовать установленным заводским параметрам, в некоторых случаях при поломке можно заменить на новый узел с меньшим или большим передаточным числом. Как проверить, какой механизм подойдет? Обычно можно делать замену на модели, в которых номинальное передаточное число отличаются не более чем на 0,5 в большую или меньшую сторону. Если взять, к примеру, редукторы автомобилей ВАЗ, есть возможность устанавливать 4 модели. Соответственно скорость работы редуктора уменьшается при увеличении передаточного числа.

    Поэтому скорость автомобиля напрямую зависит от скорости работы редуктора, и с помощью замены этого узла можно сделать свой автомобиль более шустрым, например, поставив узел с передаточным числом 20.

    Если автомобиль используется для грузовых перевозок, езды по пересеченной местности, рекомендуется устанавливать модель с более низким передаточным числом. Это добавит мощности на ось, несмотря на уменьшение скорости.

    При замене узла на модель с большим или меньшим числом, стоит позаботиться о правильной работе спидометра. Так как очень часто он начинает показывать некорректные показатели. Нужно либо заменить тросик, при серьезном сбое, либо просто отрегулировать спидометр.

    Что удивительно, при замене редуктора, снять старый и установить новый это самое простое, сложнее всего все правильно отрегулировать и настроить, чтобы общее передаточное число соответствовало необходимым параметрам. Если это не удастся, то даже самый качественный редуктор может быстро выйти из строя.

    Способы определения

    Существует несколько способов, как определить передаточное число редуктора:

    • теоретический;
    • практический;
    • расчетный.

    Первый, наиболее простой, способ – теоретический. Обычно, для того, чтобы узнать необходимую информацию, нужно просто заглянуть в инструкцию автомобиля, где указаны подробные таблицы. Большинство авто содержат такую информацию в Vin-номере, где она зашифрована, но ее легко узнать. Автомобили российского производства обычно имеют стандартный набор типовых моделей редукторов. Это значительно облегчает процесс замены.

    Другое дела, когда необходимо заменить только отдельную часть узла. Обычно, когда автомобиль сменил нескольких владельцев, неизвестно сколько раз редуктор заменялся и какая модель установлена в данный момент. Сделать это часто достаточно легко, так как необходимую информацию стараются нанести на места, наиболее удобные для просмотра.

    Практический способ определения передаточного числа редуктора более сложный и требует прямого вмешательства в механизм автомобиля. Разберем подробную пошаговую инструкцию:

    1. Первое, что нужно сделать, это узнать какая модель установлена на вашем автомобиле. Существует несколько типов, которые отличаются в зависимости от типа передачи зацепления, бывают зубчатые, цепные, винтовые, гипоидные, волновые и фракционные. Передаточное число в любом случае считается как отношение скорости вращения ведомого и ведущего вала. Если вышеуказанные данные известны, придется прибегнуть к разбору узла.
    2. Нужно отсоединить редуктор от корпуса и сопутствующих узлов и открыть крышку, чтобы иметь обзор конструктивных элементов. С помощью таких манипуляций можно точно узнать, от какого элемента редуктора стоит отталкиваться при расчете.
    3. Затем провести расчет передаточного числа исходя из типа узла. Если передача зубчатая, то провести расчет довольно легко, в таком случае расчетный показатель равняется отношению количества зубьев ведомой шестерни к зубьяv ведущей. Нужно просто посчитать указанные параметры.
    4. Если передача ременная, подсчет происходит путем соотношения диаметра ведущего шкива к ведомому, или наоборот. Расчет всегда проводиться от большего числа. При цепной передачи, нужно посчитать количество зубьев ведущей и ведомой звезды, и просчитать соотношение большей к меньшей. При червячной передаче, считается количество заходов на червяке и зубья на червячном колесе, после чего рассчитывается отношение второго полученного числа к первому.

    Расчетный способ измерения передаточного числа заднего редуктора заключается в фиксации скорости вращения обоих валов.

    Для этого нужно использовать специальный измерительный прибор – тахометр, с помощью которого измеряется скорость вращения приводного вала двигателя и вала, приводящего в движение колеса. Соотношение первого показателя к второму поможет точно определить передаточное число.

    Можно делать это проще, посчитав крутящий момент редуктора с помощью вращения колеса. Ведущую ось нужно приподнять на опорах. Фиксируется изначальное положение колеса и ведущего вала, сделать это можно с помощью простых меток. Затем стоит вращать колеса, пока метки не совпадут и подсчитать отдельно количество оборотов вала и колеса. Для этих целей рационально воспользоваться чьей-либо помощью.

    После сбора всей необходимой информации нужно поделить число оборотов ведущего вала на количество вращений колеса. Чтобы получить точный результат, нужно внимательно отнестись к каждому этапу процедуры, так как даже малейшая неточность в измерении может критично повлиять на конечный результат.

    Типы редукторов

    Все виды устроены по схожему принципу, разница заключается только в типе зубчатой передачи. Чаще всего встречаются цилиндрические, конические, глобоидные, комбинированные, червячные и планетарные, но последнее время конструкторы прибегают к комбинированным конструкциям, что позволяет совместить преимущества нескольких типов.

    Конструкция разных типов позволяют передавать усилие между узлами, которые располагаются в различных площадях, будут они перпендикулярные (конический редуктор), параллельные (цилиндрический) или пересекающиеся валы (червячные).

    Диапазон передаточного числа может разнится от в несколько единиц до нескольких тысяч, что зависит от количества ступеней. Сейчас наиболее распространены механизмы, при изготовлении которых используются нескольких ступеней. Это позволяет комбинировать несколько типов передач и добиться максимально эффективной работы. Рассмотрим основные типы.

    Цилиндрический редуктор

    Довольно популярные при разработке и производстве машин различного назначения. Эффективно выполняют свои функции при работе с мощными установками, при этом показывают высокий КПД, превышающий 90 %. Чаще всего используется при работе параллельных и сносных валов. Может применяться с различным количеством ступеней, от которых зависит передаточное число, оно может колебаться от 1,5 до 400.

    Червячный редуктор

    Имеют довольно простую конструкцию, из-за чего обрели широкую популярность. Одним из плюсов также является низкая стоимость в сравнении с аналогами. Количество ступеней обычно ограничивается одной или двумя. При этом диапазон передаточного числа червячного редуктора может находиться в диапазоне от 5 до 10000, которую можно рассчитать по специальной формуле. Недостатком этого типа является низкий КПД и ограниченные мощности силовых установок, с которыми он работает. Состоит из зубчатого колеса и цилиндрического, реже глобоидного, червяка в виде винта.

    Планетарный редуктор

    Особый тип, который выгодно отличается от аналогов, имея ряд преимуществ. Благодаря чему получил широкое распространение в тяжелом машиностроении. Конструкция этой модели позволяет добиться высокого передаточного числа при работе с мощнейшими силовыми установками. При этом его размеры могут быть значительно меньшими, чем габариты аналогов. Механизм назван планетарным, из-за специфического расположения конструкционных элементов, к которым относятся: сателлиты, водило, солнечная и кольцевая шестерни.

    Передача усилия происходит через вал на солнечную шестерню, которая находится в зацепе со всеми сателлитами. В это время кольцевая шестерня находится в статичном положении. Модель отличается высоким КПД, и работой в диапазоне передаточного числа от 6 до 450.

    Выбор типа узла всегда основывается на конструкционных требованиях к механизму, при этом выбором модели должен заниматься квалифицированный конструктор. Первое что нужно определить — какой тип передачи нужен, оптимальный размер механизма, рассчитать осевые нагрузи на валах и температурный режим работы.

    От количества ступеней выбранного механизма напрямую зависит передаточное отношение. Одноступенчатые применяются для выполнения простых функций, обычно это червячный тип. Сейчас чаще можно встретить комбинированные типы передач, что позволяет значительно расширить функционал узла.

    В качестве входных и выходных валов применяются стандартные прямые валы, изготовлены в форме тел вращения. От их качества напрямую зависит качество работы всего механизма, так как на них действуют множество внешних нагрузок различных типов.

    Срок эксплуатации редко зависит от типа и производителя. В первую очередь на это влияет качественный подбор модели, монтаж и эксплуатационное обслуживание.

    Очень важно своевременно менять сальники и масло. Постоянные профилактические работы обеспечат стабильную работу и обезопасят от внезапных поломок. Для контроля уровня масла имеется специальное смотровое окно, что позволяет вовремя пополнять необходимый объем.

    В целом, самостоятельно рассчитать передаточное число, подобрать подходящую модель и провести замену (ремонт) редуктора не составит труда. Главное соблюдать рекомендации специалистов и технические инструкции, указанные производителем.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    stankiexpert.ru

    Автор: admin

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о