Как сделать дрель: Мини дрель своими руками

как сделать из моторчика и патрона

Мини дрель – незаменимый инструмент для радиолюбителя. С ее помощью удобно сверлить отверстия в печатных платах при пайке электрических приборов. Пригодится мини дрель и моделистам при создании миниатюрных техники. Сделать мини дрель своими руками несложно, если есть необходимые детали.

Как сделать мини дрель своими руками

Фен

Вариантов исполнения мини дрели, созданной своими руками, может быть несколько. Полет вашей фантазии ограничивается только доступными деталями. Самой удобной считается миниатюрная дрель, сделанная своими руками из моторчика от бытовой электроники. Можно использовать приводы от таких предметов:

•  Фен. Самый предпочтительный вариант: мощности мотора достаточно для сверления любого материала. В зависимости от модели двигателя его мощность достигает 1500 об/мин.
• Проигрыватель. Моторчик от древнего нерабочего кассетного магнитофона или плеера можно пускать в ход. Подойдут двигатели от CD-проигрывателей. Такой моторчик питается напряжением 6 Вольт, поэтому из него можно сделать портативный вариант мини дрели, работающей от батареек. Недостаток в том, что двигатель не отличается большой мощностью. Созданная на его базе микродрель подойдет для сверления текстолитовых плат.
• Радиоуправляемая игрушка. Мощность мотора зависит от производителя. Ширпотреб китайского производства обычно оснащен маломощными моторчиками. Модели известных брендов, например General Silicone, Maverick или WLToys оснащены качественными, надежными и, главное, мощными двигателями. Собранная на такой базе дрель будет попросту «летать».  Второй важный элемент конструкции – патрон, используемый для фиксации сверла. Чтобы сделать патрон для мини дрели своими руками, следует предварительно купить цангу. Она представляет собой зажимный механизм, способный прочно удерживать цилиндрические предметы.  Зафиксировав сверло в цанге и плотно зажав ее на валу моторчика, остается только подсоединить к двигателю блок питания или батарейки. Такой простейший вариант минидрели уже может сверлить отверстия. Если вам лень дальше «заморачиваться» и вы будете пользоваться инструментом редко, можно так и оставить. Однако держать «голый» моторчик в руках неудобно, да и дрель имеет непрезентабельный вид. Чтобы довести дело до конца, потребуются корпус и некоторые элементы управления.

Варианты корпуса для мини дрели

Патрон для лампы

Если для того, чтобы изготовить патрон для мини дрели, потребуется посетить Aliexpress или другой подобный ресурс в поисках цанги, с корпусом все гораздо проще. Для его изготовления годится хлам, который в большинстве случаев утилизируется. Рассмотрим несколько вариантов:

• • Емкость от антиперспиранта. Некоторые пластиковые емкости идеально подходят по размеру под моторчик от магнитофона или CD-проигрывателя. Если мотор чуть больше по размеру, можно вставить его с небольшим натягом. В крышке емкости от антиперспиранта необходимо вырезать отверстие для вывода патрона. Для большего удобства в нижней части можно установить разъем для подключения блока питания, а сбоку кнопку включения. Это позволяет хранить дрель отдельно от блока.

Емкость от антиперспиранта

• Электрический патрон. Вариант менее приемлемый: сделать отверстие в таком прочном пластике не получится, поэтому кнопку включение придется зафиксировать на корпусе с помощью клея. В качестве задней крышки можно использовать емкость от мыльных пузырей.
• Трубка подходящего размера. Подойдет любой материал – металл, пластик или резина. Не столь эстетичный вариант, как вышеперечисленные.  Учитывайте, что при креплении моторчика к корпусу не должно быть зазоров, иначе возможно биения сверла в процессе работы. Для дополнительной фиксации можно использовать холодную сварку или суперклей.

Питание и элементы управления

Хорошо, если у вас есть блок питания с регулятором подаваемой мощности – это позволит изменять обороты дрели в процессе работы. Если вы используете обычный блок питания, для большего удобства рекомендуется установить на корпусе кнопку включения. Можно использовать как двухпозиционный выключатель, так и кнопку-прерыватель – все зависит от ваших предпочтений. Неплохо также оснастить корпус разъемом, подходящим к блоку питания.

Энтузиасты, которые на «ты» с электроникой, могут использовать порт USB, с помощью которого мини дрель можно запитать от компьютера или ноутбука.

Насадки на мини дрель

Фреза из колёсика от зажигалка

Обычных сверл может оказаться недостаточно, если вы не радиолюбитель, а занимаетесь моделизмом или другим видом творчества, требующим использования мини дрели или бормашины. Некоторые насадки несложно сделать самостоятельно:

• Фреза. Можно использовать крутящий барабан от зажигалки. Насадите его на подходящий размерами болт и зафиксируйте гайкой.
• Шлифовальная головка. Подойдет небольшой гвоздь. Оденьте на него корковую пробку от шампанского или намотайте цилиндр из изоленты. Вырежьте из наждачной бумаги требуемой зернистости прямоугольник и наклейте его по окружности цилиндра головки. Для обработки разных материалов потребуется несколько таких головок.
• Циркулярная пила. Для изготовления подойдет верхняя или нижняя часть от батарейки типоразмера C – так называемой «бочки». Материал батарейки достаточно прочный, чтобы сделать циркульный диск. Для разметки используйте циркуль, чтобы наметить отверстие в центре. Косые зубья должны быть одинакового размера во избежание биения в процессе работы. Для фиксации в патроне дрели используйте болт, закрепив на нем диск с помощью гаек.  Как видите, мини дрель своими руками из моторчика сделать несложно, если вы преисполнены энтузиазма. Подойдут многие подручные материалы, которые вы чаще всего выбрасываете. Единственно, на что придется потратиться – цанга: изготовить ее самостоятельно крайне сложно.

Как сделать простую, но мощную бор-машинку (дрель)

Всем доброго времени суток дорогие друзья! В сегодняшней статье я бы вам хотел показать довольно интересную идею самоделки. В данной статье мы рассмотрим как самый простой способ изготовления бор машинки, которую в свою очередь можно будет использовать для различных целей, она будет отлично справляться со сверлением, пилением, и шлифованием. Вообще в целом такая штука необходима каждому мастеру в каждом доме и гараже, и у многих такая вещь имеется. Если у вас такой вещи нет, то обязательно рекомендую её приобрести, но если ваша потребность к данной вещице мала и у вас изредка появляется к ней потребность, и поэтому раскошеливаться на экземпляр заводского производства вы не хотели, то эта самоделка отлично подойдет для вас. В данной самоделке будет использован такой же двигатель, который используют в заводских экземплярах, и поэтому мощность самоделки не будет уступать и заводским инструментам, а может даже и превышать. В общем, самоделка очень интересная, поэтому давайте не будем тянуть с длинным предисловием, погнали!

Для данной самоделки нам понадобится:
– Коллекторный электродвигатель 555 класса
– ПВХ труба
– ОРГ. Стекло
– Саморезы
– Провода
– Переключатель – выключатель
– Разъём питания
– Источник питания 12-24в
– Патрон для дрели
– Моторама от радиоуправляемой модели 1/10; 1/8 масштаба (не обязательно).

Из инструментов нам также понадобится:
– Паяльник
– Припой
– Нож
– Грубая наждачная бумага
– Маркер
– Ножовка по металлу
– Отвёртка
– Напильник
– Пинцет (для комфортной пайки)

– Молоток
– Суперклей

Для начала нам следует определиться с выбором самой главной и основной деталью нашей самоделки, а именно с электродвигателем. Для данной самоделки отлично подойдет коллекторный электродвигатель 555 класса (такой устанавливается на мощные радиоуправляемые модели, дрели, шуруповерты) с большим количеством витков. Чем больше количество витков у электродвигателя, тем больше мощность, крутящий момент, но меньше оборотов на вольт и наоборот. Я лично рекомендую использовать какой-нибудь хороший коллекторный электродвигатель, вал которого должен сидеть на подшипниках, с большим количеством витков, такой двигатель даст большой показатель мощности. Использовав такой двигатель вы сможете работать не только с древесиной, но и с металлами, а компенсировать малое количество оборотов можно большим напряжением (не более 24в. ).

Определившись с выбором электродвигателя, переходим к сборки. Нам следует взять ПВХ трубу длинной не более 20см, а её внутренний диаметр должен либо совпадать с внешним диаметром электродвигателя либо немного его превышать. Трубу, которую только что взяли, следует приложить к кусочку ОРГ. стекла и обвести при помощи маркера, для того чтобы перенести размер трубы на стекло и вырезать его, нам потребуется вырезать две одинаковые окружности, следовательно обвести следует два раза.

Затем вырезам окружности. Для того чтобы вырезать окружности, можно использовать обыкновенную ножовку по металлу, сначала вырезав квадрат, а затем придать форму похожую на окружность срезав углы. И после чего при помощи крупной зернистой, грубой наждачной бумаги и напильника, придадим заготовкам окончательный вид. В итоге после всех действий у нас должны получиться две абсолютно одинаковые окружности (см. фото).

Следующим шагом возьмём одну из ранее изготовленных окружностей и маркером отметим её центр. Затем приложим мотораму к окружности, так чтобы отмеченный центр располагался по центру основному отверстию моторамы. Приложив мотораму, так как было сказано ранее, маркером отмечаем посадочные отверстия по сторонам от центрального отверстия. Затем раскалённым паяльникам проделываем сквозные отверстия, а центральное отверстие расширяем ножом (или как автор, ножницами), так чтобы двигатель плотно садился и был минимальный люфт. То есть должно получиться так же как на фото ниже.

Только что сделанную заготовку соединяем с электродвигателем, приложив её на своё посадочное место, и зафиксировав винтами или саморезами.

После чего нам следует подготовить провода под реверс, то есть берём провод и делим его на четыре одинаковых отрезка длинной не более 15см. на концах снимаем изоляцию, и соединим четыре провода в два, соединять следует только с одной стороны, так как это изображено на фото ниже. Затем следует залудить все концы, и стороной где соединяются два провода в один, припаиваем к контактам электродвигателя.

Затем переходим к подготовке второй окружности. Для этого возьмём разъём питания и приложим его к окружности, обведём маркером и проделаем отверстие. Отверстие следует проделать раскалённым паяльником и доработать напильником. И точно таким же способом следует сделать отверстие под реверс выключатель.

К разъёму питания припаяем по одному небольшому отрезку провода. И установим сам разъём на своё посадочное место и закрепим суперклеем, а затем уже установим реверс-выключатель и зафиксируем его своим крепежом, то есть гайкой. И для начала припаяем провода, идущие от разъёма питания, а припаять их следует к центральным контактам реверса.

После чего нам следует установить патрон от дрели, который можно приобрести в любом китайском интернет магазине, любого размера на любой вал. Патрон должен очень плотно садиться на вал. Его следует запрессовать, но если у вас нет пресса, то можно обойтись обыкновенным молотком, просто вставляем патрон, переворачиваем мотор патроном вниз, и ударяем по валу электродвигателя, не задевая сам корпус.

Затем установим сам электродвигатель в свой корпус, для этого на подготовленную ранее ПВХ трубу в указанное место нанесём суперклей, подождём пару секунд (чтобы клей подплавил поверхность пластика) и приклеим двигатель, так как это изображено на фото ниже.


Далее припаяем провода, идущие от электродвигателя к реверсу-выключателю. Припаивать следует так, один красный провод припаиваем к верхнему левому контакту, а второй красный контакт к нижнему левому, затем точно также, но только наоборот припаяем чёрный провод. И в завершении приклеиваем при помощи супер клея вторую окружность.

Все готово! Осталось только подключить питание и протестировать самоделку (тесты самоделки вы можете увидеть на изображениях ниже и оценить её способности). Для данной модели дрели вы можете приобрести множество разнообразных насадок от обыкновенных бор машинок, и полноценно использовать самоделку по назначению.

Вот видео от автора с подробной сборкой и испытаниями данной самоделки:

Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики!

Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Как сделать мини дрель своими руками

Небольшая дрель сейчас используется повсеместно, но ее стоимость на рынке часто отпугивает и лишний раз заставляет задуматься, а стоит ее вообще покупать . Мы решили убрать такие вопросы и расскажем, как сделать мини дрель своими руками из моторчика и магнитофона. Приведем несколько примеров и покажем еще несколько готовых самоделок, которые вы сможете сделать самостоятельно.

Как сделать дрель из магнитофона

Здесь нам нужен моторчик от старого СД магнитофона, который уже считается забытым. Если у вас его нет дома, тогда можно спросить у знакомых, в свое время он был очень популярным, правда, сейчас особого смысла от него нет. Питание моторчика происходит от напряжения от 6 Вольт, чтобы дрель работала, придется подыскать небольшой блок питания и купить цангу. Узнайте, как подключить ПК в автомобиль.

Вот так выглядит такой моторчик и цанга, чтобы сделать мини дрель из моторчика своими руками выполняйте следующие действия в точности:

1. К контактам моторчика нужно припаять два провода.
2. В цангу устанавливаем сверло необходимого размера.
3. Готовую насадку крепим для моторчика, именно от нее и будет зависеть работоспособность дрели своими руками. Отверстие должно идеально совпадать с размером вала, его диаметр колеблется от1,5 до 2,3 мм. Если вал не будет свободно двигаться, тогда работа с дрелью будет всегда неудобной.
4. Подключаем все провода к блоку, помните, мощность не должна превышать 6 Вольт. В конечном результате четыре болта с цанги аккуратно прикручиваем к основанию моторчика.

Вот у нас и получилась самодельная мини дрель, если хотите, чтобы она крутилась в другую сторону – поменяйте провода местам. К моторчику рекомендуем сделать основание, так с мини дрелью будет проще работать. Читайте интересную статью: металлоискатель своими руками.

Дрель с рыболовной катушки

Вот такая ручная микродрель своими руками можно назвать самой простой и эффективной. Если вы сделаете ее, тогда никаких проблем сделать отверстие у вас не будет. Дрель своими руками такого типа можно смело назвать лучшей, если что-то не заладится, вы с легкостью сможете все исправить.

Что нам нужно:

• Катушка безынерционная.
• Цанга либо старый патрон от дрели.
• Термоклей.
• Небольшое сверло.

Процесс сборки самодельной дрели из катушки можно разделить на два основных этапа?

1. В первую очередь мы должны демонтировать шпулю с леской, и отрезаем ось, которая нам не нужна. Вот так этого выглядит на фото.
2. Приклеиваем патрон или цингу на оставшийся шток. Можно использовать термоклей, но эффективней это будет сделать все с помощью холодной сварки.

Мини дрель своими руками примеры и видео

Как сделать мини дрель своими руками возможные варианты

Решили сделать для вас еще небольшую подборку готовых самоделок своими руками, подробней об их сборке мы решили не рассказывать, и так все довольно просто.

Вот так можно сделать мини дрель своими руками из обычной зубной щетки. В ней изначально установлен маленький двигатель и батарейки. Все что нужно – это приделать насадку в виде цанги. Но, делать отверстия в слишком плотном материале таким способом не получится.

Самодельная дрель из блендера

Как говорить изобретатель, данное устройство можно сделать из обычного блендера, она выделяется своей мощностью. С помощи такой дрели вы сможете с легкостью делать отверстия везде. Но, ломать блендер ради того, чтобы сделать мини дрель из моторчика не всегда целесообразно.

Пластиковая бутылка в качестве основного корпуса для мини дрели

Вот так вы сможете сделать корпус для своей дрели, на фото вы найдете подробную схему. Особых сложностей нет, но проявить определенные умения и старания придется в любом случае.

Видео по теме

Вот еще несколько видео по теме, как сделать дрель своими руками.

Как сделать дрель из магнитофона видео.

И еще один отличный вариант самодельной удочки.

Статья по теме: Делаем котрольку для дома и авто своими руками.

Самые лучшие посты

Мини дрель своими руками

Мини дрель можно использовать для сверления отверстий в текстолитовых платах под вывода радио элементов. Я лично собирал мини дрель для этого, но вы можете использовать и для других целей.
Электромотор для такой мини дрели можно вынуть из старого принтера (только не шаговый) или магнитофона.

Нам понадобиться большой шприц, миллилитров на 50.

От него необходимо отрезать или отпилить верхнюю часть.


Далее берем низковольтный моторчик под диаметр шприца. Или наоборот: если у вас есть мотор, то под него заранее подбираем шприц нужного диаметра.
Вставляем моторчик в шприц. И фиксируем его горячим клеем.


Затем пропиливаем прямоугольное отверстие под переключатель, с помощью которого мы будем включать и выключат нашу дрель.

Припаиваем провода к переключателю. Устанавливаем его в паз и так же фиксируем горячим клеем.


Паяльником делаем отверстие с боку ближе к низу. И пропускаем провода от мотора.


К торцу шприца приклеиваем батарейный отсек на горячий клей. Батарейный отсек на четыре пальчиковых батарейки в сумме дадут нам шесть вольт питания для моторчика.

Подсоединяем провода, изолируем термоусадочной трубкой.


Так как у нас бюджетный вариант сверлилки и у вас наверняка не окажется специального патрона для свёрл, берем соединительную клемму от соединительной колодки. Такую можно найти в любом электро магазине.

Одеваем клемму на вал мотора, затягиваем винтом. Вставляем сверло и тоже фиксируем винтом. Работает нормально. Биения сверла минимальны.


Сверлит отлично, хоть текстолитовые платы, хоть пластик, хоть тонкий металл.



PS: Вместо соединительной клеммы можно использовать толстую изоляцию от провода соответствующего диаметра. Плотно натягиваем на вал и на сверло. Но этот способ желательно использовать в крайнем случае, так как соединение не будет таким прочным.

Мини дрель из шприца и не только в видео:

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Daewoo DAA 2120Li

Цена нормальная за такой шуруповерт. Не нужно его сравнивать с профессиональными аналагами, которые по цене в два раза дороже. В магазин зайдите и подержите в руках его и другие. Все станет понятно. Дешевые хуже, дорогие лучше. Все по деньгам. Для дома, для частного хозяйства аппарат шикарный. Мощности хватает и для винтовых сверл и даже для миксерной насадки. Гарантия 3 года, но нужно ее зарегистрировать на сайте.

Достоинства

Хорошая мощность на закручивание и хорошая скорость на второй скорости для сверления. Курок очень чувствительный, и позволяет делать очень маленькие обороты, когда только насаживаешь саморез. По весу не тяжелый, по сравнению со старым никелькадмиевым

Недостатки

Да, индикатор зарядки сбоку очень яркий. Закрасить его черным маркером помогает. Индикация остается просто не такая яркая. С прикрученным крючком кейс плотно не закрывается. Но это все не портит впечатление.

Не пойму что тут нахваливать, конечно жизнь покажет. Так себе шурик, можно вешать любую бирку, у нас висит Daewoo. Серийный номер есть, приклеен кусочек изоленты с номером. Переключатель скорости болтается просто так, скорости не переключает. Слева на рукоятке слепят три белых диода, индикаторы заряда, спереди, там где зона работы всего один. Патрон дешевенький самозажимной, из гладкой пластмассы с мелкой насечкой, особой хваткости для руки в нем нет. Вселяет надежду корпус весь на саморезах. В случае поломки, хотя бы не придется ковырять его ножиком. Если батарею соединить, то кейс не закрывается, а с крюком вообще не закрывается. В комплекте лежат дешманские биты и несколько сверл черного металла. Купил по акции, в своей ценовой категории он хорош и интересен, для категории дороже – слабоват. Пластмассой и озоном не воняет поверхности шероховатые.

Достоинства

Нормальная, на первый взгляд, эргономика и балансировка по весу; можно поставить на поверхность вертикально, боковой крючок на корпусе. нормальна русская инструкция, хотя кто их читает.

Недостатки

перкключение 1-2 скорости не работает, не включается то одна, то другая, дурацкий индикатор заряда справа от ручки слепит глаза днем, у нового шуруповерта небольшое биение патрона. Кейс с установленной батареей не закрывается.

Отличный аппарат, удобная ручка, хороший пластик, ну и 21 вольт позволяет затягивать “сложные” болты и при этом не начинать дымится, как это было на 18 вольтовой маките

Достоинства

Удобно лежит в руке, мощная, цена

Недостатки

Пока не выявлено

Купил месяц назад, работаю по монтажу металлопластиковых конструкций. Выбирая остановил свой выбор на ДЭУ 2120 и пока не жалею. Удобный узкий патрон, небольшие размеры позволяют работать в узких местах, заряда 1 АКБ хватает на 2-3 объекта. Силы хотелось бы больше, но работать можно. Патрон собран без лишних люфтов прекрасно зажимает, боковой индикатор постоянным морганием при нажатии светит в глаза – мешает. Не тяжелый, удобный захват. Через пол года напишу еще, если что-то изменится.

Достоинства

Удобный, небольшой, но проворный.

Недостатки

Пока не выявил.

Это уже не китай. Очень добротно сделан и по качеству пластика и по эргономике. Не воняет, крутит и перо 30-ку и сверла по металлу и крупные шурупы. Аккумуляторы заряд не теряют даже после хранения на минусе в машине. Инструмент вызывает только положительные эмоции. Спасибо.

Достоинства

Хороший крутящий момент. Патрон качественный. В руке лежит.

Недостатки

Светодиоды индикатора зарядки батареи ярковаты. Можно сразу маркером затонировать)

Как сделать компактную ручную дрель из сгоревшей болгарки

Если сгорела болгарка, не спешите её выбрасывать. Почему бы не использовать ее для каких-нибудь самоделок? Например, из сгоревшей углошлифовальной машинки можно изготовить ручную дрель.

Этой интересной идеей поделился автор YouTube канала Rescatando Chatarra.

Первым делом необходимо будет разобрать корпус болгарки, и извлечь редуктор с электродвигателем.

Далее нужно отделить редуктор от электродвигателя. Для этого вооружаемся ножовкой по металлу и отрезаем ведущий вал в нужном месте.

После этого разбираем редуктор и извлекаем вал. Его нужно будет удлинить. Для этого привариваем к нему отрезок болта с резьбой.

Советуем также прочитать статью: как сделать чертилку по металлу из болта и обломка сверла.

Изготовление корпуса дрели

Корпус ручной дрели мастер решил изготовить из дерева. 

Отпиливаем деревянный брусок подходящего размера, по центру сверлим отверстие под вал, а в верхней части нужно будет просверлить четыре крепежных отверстия для крепления редуктора УШМ. 

Обрабатываем деревянный брусок, придавая ему необходимую форму. 

Особое внимание нужно уделить верхней части деревянной заготовки — ее нужно подогнать так, чтобы можно было плотно посадить корпус редуктора.

Из отрезков металлической полосы свариваем крепление, которое прикручиваем к корпусу редуктора.

Изготовление ручки

На следующем этапе необходимо будет изготовить ручку дрели. Для этого отрезаем кусок металлической полосы, затем сгибаем его в двух местах.  

Привариваем полосу к металлической шайбе. На конце полосы сверлим отверстие, вставляем стальной круглый пруток, и обвариваем. 

Надеваем на стержень деревянную рукоятку. Её можно выточить на самодельном токарном станке.

Собираем самодельную конструкцию 

К деревянному корпусу крепим редуктор болгарки, а на удлиненный вал накручиваем сверлильный патрон. 

Ручка крепится к валу редуктора. В отверстие, просверленное в металлическом креплении, вкручиваем ручку от болгарки.

Как сделать компактную ручную дрель из сгоревшей болгарки, подробно показано в авторском видеоролике.

Оцените запись

[Голосов: 3 Средняя оценка: 5]

Как сделать выбор между перфоратором и ударной дрелью

Некоторые модели перфораторов и ударных дрелей внешне почти ничем не отличаются. Общими являются и многие их рабочие функции. Но различия между ними всё же есть. Если в домашних условиях можно обойтись универсальностью какого-то одного из этих двух видов инструментов, то профессионалы предпочитают применять их в зависимости от производимых работ.

Особенности ударных дрелей

Основной функцией любых дрелей является сверление отверстий в таких материалах, как:

• металл;
• дерево;
• пластик;
• стекло и керамика.

Ударными дрелями можно сверлить ещё и бетон, и кирпич. Также дрель может работать в качестве шуруповёрта или миксера для размешивания строительных смесей. В этих случаях его работа основана только на передаче вращательного движения от электрического двигателя к зажимному патрону с соответствующей рабочей оснасткой.

Свёрла, коронки и другие виды оснастки для дрели имеют прямые хвостовики круглого или шестиугольного сечения. Это обусловлено конструкцией их зажимных патронов, которые могут быть быстрозажимными и зубчатыми.

Переход в ударный режим работы производится переключателем, расположенным на корпусе инструмента. Скорость вращения регулируется степенью нажатия на пусковую кнопку и отдельным регулятором. Также у дрелей есть переключатель на реверсное вращение. Работа в ударном режиме производится при правом вращении патрона.

Так как сверление бетона и кирпича является только дополнением к основным функциям дрелей, обратно-поступательное движение в них создаётся самым простым, не занимающим много места механизмом. Принцип его работы упрощённо заключается в следующем. На оси вращающегося вала имеется диск с выступами. При переключении в ударный режим к нему вплотную примыкает неподвижный диск, у которого тоже есть аналогичные неровности. Выступы вращающегося диска перемещаются по неподвижным выступам вкладыша, именно это и создаёт ударное действие дрели.

Вполне очевидно, что такая конструкция механизма подвержена постепенному истиранию деталей. Но при не очень частом использовании это вполне допустимо.

Работа перфоратора

Если сравнивать внешние размерные параметры инструментов, то при их одинаковой мощности корпус перфоратора всегда больше корпуса дрели. Это связано с наличием более сложного ударного механизма. Если патрон дрели в рабочем состоянии должен обязательно вращаться, то ударный режим перфоратора может осуществляться и без вращения оснастки, например, когда в его патроне зажато зубило или пика. В зависимости от положения переключателя действие перфоратора может быть:

• только ударным;
• ударно-вращательным;
• только вращательным.

Конструкция зажимного патрона перфоратора требует наличия более сложной формы хвостовиков у всех видов его сменной оснастки. Существует 2 типа патронов:

Оснастка для патронов SDS Plus имеет хвостовики с четырьмя пазами.

Патроны SDS Max чаще всего устанавливают на более мощные профессиональные перфораторы. Хвостовики их буров имеют уже не 4, а 5 крепёжных пазов.

В перфораторе можно сменить патрон или вставить переходник с простым зажимным патроном. В этом случае получится использовать обычные свёрла для дрелей.

Какой инструмент лучше приобрести для домашнего пользования

Дома лучше всего иметь не только дрель и перфоратор, а ещё и шуруповёрт, но если уж выбирать что-то одно, то сначала следует определиться с целью приобретения.

В пользу ударной дрели можно привести следующие аргументы:

• Сверлить что-то небольшое удобнее компактной дрелью, нежели массивным перфоратором.
• В уже обжитой квартире долбёжка стен явление нечастое, хорошая ударная дрель прослужит вам очень долго.

Но с другой стороны, если вообще сверлить приходится нечасто, то при обычном сверлении нетрудно немного потерпеть неудобство пользования тяжёлым перфоратором. Зато им можно без проблем проделывать отверстия в бетоне и кирпиче, прокладывать штробу под электропроводку или водопроводные трубы, сбивать старую штукатурку и разбирать кирпичные стены.

А вы уже сделали свой выбор?

Задать вопрос эксперту

Ручные дрели с ручками Natasha Bead – Бесплатное руководство

В рамках моей продолжающейся серии незаменимых инструментов я недавно рассказал о микродрели и штифтовых тисках. Это фантастический инструмент, и я настоятельно рекомендую вам добавить его в свой набор инструментов из полимерной глины. Если вы еще не смогли его купить, вот забавное и простое решение, которое поможет вам просверлить отверстия в бусинах из запеченной полимерной глины. Вот простое руководство, показывающее, как сделать свои собственные ручные дрели из обычного сверла из хозяйственного магазина и небольшого количества лома полимерной глины.

Сверла диаметром от 1,6 мм (1/16 дюйма) можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Сверла такого размера идеально подходят для проделывания отверстий в бусинах из полимерной глины большего размера. В моем местном магазине Lowe’s было несколько видов одинарных сверл, и я купил 2 упаковки самых дешевых сверл по металлу с черным оксидом. Я купил размеры 1/16 дюйма (1,6 мм) и 1/8 дюйма (3,2 мм).

Вы можете использовать эти сверла в стандартной электродрели, но она слишком мощная для сверления отверстий в полимерной глине. Поскольку полимерная глина довольно мягкая, лучше всего подходит медленное сверление с контролем вручную. Для этого вам нужно создать рукоятку для сверла. Вот как сделать декоративные ручки Natasha Beads для ручных дрелей из полимерной глины. Что такое Наташа Бисер? Это бусина из полимерной глины, сделанная из лома глины, в классическом стиле, где каждая грань бусины имеет зеркальный узор, очень похожий на классическую чернильную кляксу.

• сверло
• тонкая проволока
• кусачки
• жидкая полимерная глина
• тепловая пушка
• Лом полимерной глины
• лезвие для резки глины
• небольшой кусок оргстекла (он же люцит или плексиглас) (у меня 3 ″ x3 ″ или 7.5 см квадрат)
• спица или другой инструмент для разглаживания пластилина

1. Чтобы сверло не вращалось в рукоятке, нам нужно создать что-то, за что полимерная глина будет держаться. Плотно оберните кусок проволоки вокруг конца вала сверла.

2. Нанесите немного жидкой полимерной глины и высушите с помощью теплового пистолета до прозрачного состояния. Отложите в сторону.

3. Возьмите кусок глины нескольких цветов и обработайте его. Скатайте каждую из них в змейку.Разные размеры хороши. Попробуйте выбрать несколько разных цветов с хорошим контрастом светлого и темного. Если ваши цвета слишком похожи, ваша готовая бусина не будет такой красивой. Смешайте всех маленьких змей в бревно.

4. Теперь скрутите бревно, сложите его на себя и, возможно, снова скрутите. На самом деле нет неправильного способа сделать это, кроме как не смешивать слишком много, иначе глина будет слишком сильно смешиваться и не даст рисунка с хорошей четкостью.

5. Сформируйте из бревна длинный прямоугольный блок.Используйте кусок оргстекла, чтобы равномерно надавить на него и создать плоские стороны. Удерживая оргстекло параллельно поверхности, надавите на него мягко, но сильно. Поднимите, поверните блок к следующему лицу и повторите. Блок, скорее всего, будет становиться все длиннее и длиннее, поэтому обязательно нажимайте на концы, чтобы снова укоротить блок до размера, который будет хорошей ручкой для вашего сверла. Действительно постарайтесь, чтобы все четыре стороны были параллельны друг другу с хорошими четкими квадратными краями. Это не будет идеально, но чем лучше вы сделаете этот шаг, тем лучше будет ваша последняя бусинка Наташи.

6. Как только вы получите красивый квадратный блок, самое время приступить к резке бусины Наташи. Разрежьте блок вдоль, точно по центру, образуя две половинки.

7. Теперь разрежьте каждую из этих половинок снова вдоль. Это разделит блок на четыре части.

8. Пришло время волшебства Наташи из бисера. Это одна из тех вещей, которые легко сделать, когда вы ее «уловили», но ее очень сложно представить.Так что не торопитесь. Посмотрите на картинку выше. Заметили, что кусок прямо над лезвием является зеркальным отражением того, что находится над ним? А кусок внизу является зеркальным отражением того, что вверху? Что вы собираетесь сделать, так это сопоставить все части с их зеркальным двойником. По сути, каждая часть будет перевернута, так что бывшая снаружи теперь внутри. Сначала просто слегка сложите их вместе, пока не получите все четыре четверти так, как вы хотите. Затем очень аккуратно выровняйте участки зеркального изображения по кромке среза.Вы по сути выворачиваете свой блок наизнанку.

9. При выравнивании кромок убедитесь, что шов выровнен. Нельзя шлифовать бусинки Natasha Beads после отверждения, потому что это приведет к разрушению соответствующего рисунка. На этом этапе вы должны выстроить их в очередь.

10. Вы, вероятно, заметите, что один из швов не такой четкий, как другие. Здесь вы сделали первый надрез в блоке, и в зависимости от того, сколько лобового сопротивления было у вашего лезвия, у вас может быть изрядное искажение.Я считаю, что лучше сначала выровнять все остальные швы, а этот оставить до последнего.

11. Теперь установите подготовленное сверло в центр глиняного блока. Тщательно закройте последний шов, выровняв его как можно лучше.

12. Используйте вязальную спицу или аналогичный инструмент, чтобы разгладить швы, чтобы не было следов соединения. Не трите взад и вперед, вместо этого катайте инструментом по шву и по шву несколько раз, со всех сторон, стараясь сделать его как можно более гладким.Обязательно загладьте все четыре шва.

13. Позаботьтесь о сохранении квадратной формы бревна, сожмите глиняный блок со всех четырех сторон так, чтобы глина внутри размазывалась вокруг сверла. Убедитесь, что внутри не осталось воздушных зазоров, иначе глиняная ручка не удержит насадку.

14. Используйте оргстекло еще раз, чтобы восстановить квадратную форму глиняного блока.

15. Обрежьте концы бруска глиняным лезвием. Чтобы обрезать сверло, просто вдавите лезвие, пока оно не коснется сверла, затем поверните лезвие вокруг сверла, срезая глину.Отбросьте лишние кусочки или оставьте их для другой ручки Natasha Bead.

16. Выпекайте при температуре, рекомендованной производителем глины, в течение 1 часа. Да, целый час. Чем больше время запекания, тем прочнее глина, а значит, и ваш ручной инструмент станет прочнее.

Я впервые сделал себе набор этих ручных дрелей в 2002 году и с тех пор использую их. Я использую размер 1/16 ″ (1,6 мм) для сверления отверстий в бусинах после выпечки. Я не использую 1/8 ″ (3.2 мм) размер очень часто, но я использовал его для лепки и состаривания бусин из запеченной глины. Полимерная глина достаточно мягкая, поэтому вы легко можете просверлить затвердевшую глину любой толщины. Я также использовал свои ручные дрели для сверления мягкого дерева и пластика для других хобби и ремесел. Это действительно отличные инструменты, которые нужно иметь под рукой.

*** Примечание: эти сверла и в лучшие времена являются маленькими скользкими присосками. Если сверло все равно проскальзывает внутрь рукоятки, попробуйте это.Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить биту из ручки. Возьмите двухкомпонентный эпоксидный клей или суперклей Loctite Gel Control и нанесите его на конец сверла. Затем вставьте сверло обратно в ручку, поворачивая его по ходу движения. Дайте полностью высохнуть.

Используя тот же процесс, вы можете создавать свои собственные игольные инструменты, используя металлические иглы для гобелена различных размеров. Думаю, это прекрасное применение для глиняного лома!

Сверло с луком

Сверло с луком – это простой инструмент, который используется для поджигания небольшой кучи засохшего трута.Лук-дрель состоит из пяти основных частей: лука, тетивы, рукоятки, дрели и топки (см. Рисунок). Каждая часть инструмента в идеале сделана из определенного материала, но могут быть внесены изменения, если подходящая древесина недоступна. Концепция луковой буровой установки также проста. Лук сконструирован таким образом, чтобы вращать сверло, когда оно опирается на решетчатую плиту. Давление и трение, создаваемые быстро движущимся сверлом, создают тепло и нагретый древесный порошок, который падает на груду трута, размещенную под топкой. Когда на трут попадет достаточное количество древесного порошка или «угля», он начнет дымиться и вуаля! – огонь. Более простой, но менее эффективный вариант луковой дрели – ручная дрель. Шаги по изготовлению лукового сверла Настройка (разжигание огня)

шагов, чтобы сделать сверло для лука: Сверло вырезано из прямого сухого куска твердых пород дерева , например ясеня, березы, гикори, клена или дуба.Избегайте липкой или смолистой древесины. Он должен быть примерно 15 дюймов в длину, 2 дюйма в толщину, быть как можно более круглым и прямым, чтобы свести к минимуму раскачивание во время вращения. Закруглите и надрежьте другой конец. Используйте другой кусок твердой древесины, чтобы сделать ручку дрели. Ручка должна быть примерно 3 дюйма в ширину, 6 дюймов в длину и 2 дюйма в толщину, а края должны быть гладкими и удобно лежать в руке. Вырежьте в центре ручки отверстие глубиной примерно ¼, чтобы в него мог войти закругленный край сверла.Добавление немного песка поможет сгладить края лунки. Выберите для топки кусок мягкой древесины , например, тополь, сосну или тополь шириной около 6 дюймов, длиной от 12 до 18 дюймов и толщиной 1 дюйм. На одной из длинных сторон доски, ближе к концу, сделайте V-образный вырез примерно на ½ глубины в центре доски. Затем выкопайте небольшое отверстие примерно на 1/8 дюйма или меньше от кончика выемки, чтобы в него вошло острие сверла. Лук изготавливается из зеленой ветки упругой древесины, такой как кедр, шелковица или ива, или из молодого деревца.Лук в идеале должен быть около 2 футов в длину и 1 дюйм толщиной. Привяжите к концам банта тетиву шириной около 3/8 дюйма. Тетива может представлять собой любой прочный шнур, например шнурок для ботинок или натуральную веревку из листьев рогоза. Чтобы использовать листья рогоза для тетивы, срежьте листья на уровне грязи, в идеале, пока они еще зеленые, и соскоблите слизь, которая скапливается у основания листьев. Разделите их на длинные полоски и дайте им высохнуть.Смочите их и затем скрутите в двухслойный шнур толщиной с карандаш. Чем мельче вы разделите листья, тем прочнее будет шнур. Это не очень прочная веревка, но ее достаточно, чтобы разжечь несколько стрельб из лука, прежде чем она сломается. СОВЕТ: На концах лука можно прорезать выемки, чтобы тетива не соскальзывала. Струна должна быть достаточно длинной, чтобы при одном повороте сверла она натянулась туго.

Настройка (разжигание огня): Установите топку на гладкую ровную поверхность, где она не будет скользить.Поместите небольшую кучку трута под выемку на боковой стороне доски. Один раз поверните тетиву вокруг центра сверла. Если длина правильная, струна должна быть обучена. На участке длиной 1 или 2 дюйма в середине длины сверла можно сделать надрез, чтобы тетива не соскальзывала во время вращения. Установите заостренный конец сверла в держатель рядом с выемкой на пожарном щите. Вставьте закругленный конец в отверстие в ручке. Левой рукой возьмитесь за ручку, чтобы сверло удерживалось перпендикулярно блоку.Держите щит левой ногой, упираясь правым коленом в землю. Осторожно перемещайте лук вперед и назад по горизонтали на всю длину тетивы, сохраняя при этом легкое давление на рукоять. Когда дрель начинает врезаться в топку, раскаленная черная порошкообразная древесина, известная как обугленный, упадет через выемку на кучу трута. По мере появления дыма увеличивайте давление на рукоять и перемещайте лук быстрее. Если на куче трута образовалась значительная куча горячего угля, отодвиньте топку и осторожно обмахивайте ее рукой, пока не получите яркое свечение.Добавьте еще трута и дуйте, пока трут не загорится. По мере разрастания огня начинайте добавлять растопку.

Сделайте самодельную насадку для полировки кожи для сверл или вращающихся инструментов

Полировальные инструменты для кожи и полировальные машины для кожи упрощают обработку краев кожаных изделий. Изготовление полировальной насадки для кожи своими руками для сверл может сделать этот шаг намного быстрее.

Полировальная насадка для кожи «сделай сам» – это инструмент для обработки кожи, используемый для механической полировки кромок кожи.Хотя это можно сделать с помощью ручного полировального станка, сверло, которое подходит для электродрели или вращающегося инструмента, значительно ускоряет этот процесс. Биты для полировки можно купить или сделать самостоятельно дома.

Изготовить полировальную коронку самостоятельно относительно легко и занимает очень мало времени. В результате получился полезный недорогой инструмент, который отлично работает.

Бит для полировки кожи своими руками

Этот проект довольно простой. После моего первого проекта (щелкните здесь, чтобы прочитать о моем первом поясе) я искал еще один небольшой.Я видел в сети некоторые полировальные насадки, которые подходят для сверл и вращающихся инструментов. Некоторые из них были дорогими, а менее дорогие, как правило, имели плохие отзывы (многие говорили, что они были смещены и шатались). Я решил, что вместо того, чтобы много тратить, я попробую заработать.

Я использовал деревянный ручной полировщик, который у меня уже был, и решил попробовать переделать его. Если бы у меня была полировальная насадка, она бы работала в дрели. Его также можно было бы использовать вручную, если бы я решил, что хочу попробовать это снова в будущем.Давайте посмотрим, как легко сделать его дома.

Найдите ручной полировщик

Деревянный полировщик для кожи

Для этого у меня был небольшой полировщик из сосны. Я использовал его в предыдущем проекте, и он работал хорошо. Возможно, у вас уже есть один, который вы можете использовать, или вы можете купить его онлайн за несколько долларов.

Ручной полировщик для резки

Деревянное основание

Полировщик имел конический конец. Мне нужно было отрезать его, чтобы получилась плоская поверхность, чтобы можно было легко просверлить отверстие для металлического столба, который будет использоваться, чтобы превратить его в сверло.

Я обернул стороны полировщика тонким куском кожи и закрепил его в небольших тисках. Кожа защищает боковины полировщика от вмятин зубцами тисков.

с закрепленным, я просто прорезал полировщик небольшой пилой. В результате полировщик оканчивается плоским дном.

Сделайте металлический штифт

Металлический столб

Ключевым элементом домашнего полировального бита для кожи своими руками является установка металлического штифта, за который сверло или вращающийся инструмент сможет захватить и заставить его вращаться.Металлический столб можно сделать практически из любой небольшой металлической детали. Это может быть отрезанный кусок цельного металлического дюбеля или даже отрезанная гладкая часть очень длинного строительного шурупа.

У меня был металлический дюбель из предыдущего проекта. Затем я обернул его кожей (чтобы защитить от зубьев тисков), закрепил в тисках и разрезал небольшой пилой. Его обрезали примерно на 1-1 / 2 дюйма, так что примерно 1/2 дюйма поместилось бы в деревянное основание полировщика.

Шлифование кромок металлической стойки

Шлифование металлической стойки

Затем я использовал мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы сгладить неровные края вокруг металлической стойки в том месте, где она была вырезана.

Просверлить основание полировального станка

Просверлить отверстие для столбика

Затем, вырезав металлический столб, я просверлил отверстие в основании полировального станка. Это отверстие будет использоваться для вставки и приклеивания металлической стойки на место.

Это сложная часть! Это так сложно 🙂 Поскольку металлический штифт будет вращаться сверлом с высокой скоростью, он должен быть абсолютно центрирован и вертикален относительно основания полировщика. Если он смещен по центру или слегка наклонен, полировщик будет раскачиваться во время использования.На высокой скорости колебания могут отвлекать и даже неровно полировать кожу (поскольку в определенных областях может происходить больший контакт).

Определенно стоит упомянуть еще раз, сразу после первого отверстие должно быть абсолютно центрировано и вертикально 🙂 Почему я упоминаю это дважды? Потому что это сложно, и я все испортил, ха-ха, так что будь осторожнее, я попробовал с первого раза.

Просверленное отверстие для столба

Оглядываясь назад, можно было бы очень легко сделать это правильно, используя сверлильный станок с закрепленным основанием полировщика.Это уловка, чтобы сделать красивую насадку для полировки кожи своими руками. Когда я сделал это, я поместил основание в тиски, которые позволили ему немного двигаться во время сверления.

В любом случае, с отмеченным центром используйте сверло диаметром чуть больше, чем металлический штырь, и просверлите отверстие примерно на 1/2 дюйма в деревянном основании полировального станка. Чуть больший диаметр позволит штифту скользить внутрь, а немного клея оставит место вокруг него, чтобы скрепить части вместе.

Приклейте металлическую стойку к основанию полировщика

Металлическую стойку в основании

Теперь, когда отверстие просверлено, нанесите немного клея на отверстие, а также нанесите немного клея на конец металлической стойки, которая будет войдите в это.

Приклеивание металлической стойки

Вставьте приклеенную стойку в деревянную основу. Его можно аккуратно постучать молотком, чтобы закрепить. Излишки клея, скорее всего, будут вытеснены из отверстия, просто вытрите их бумажным полотенцем или безворсовой тряпкой. При необходимости добавьте немного клея и вытрите излишки.

Дайте клею высохнуть

Вот и все, дайте клею высохнуть! После высыхания у меня была простая насадка для полировки кожи. Вставил в дрель, попробовал, и все заработало! Да, было немного покачивания :), хотя все еще можно было использовать.Если я сделаю еще одну в будущем, я обязательно просверлю гораздо более точное отверстие.

Самодельная полировальная насадка для кожи на вращающемся инструменте

В целом, она работала хорошо и избавила меня от многих ручных полировок во время моих проектов по обработке кожи. Если вы хотите увидеть результаты, нажмите здесь, чтобы прочитать о моем втором проекте пояса.

Итак, это так просто. Если вы чувствуете себя креативно, немного умеете и хотите попробовать электрическое полирование с помощью дрели или ротационного инструмента, изготовление полировальной насадки для кожи своими руками может оказаться полезным проектом.Я рад, что сделал один и много использовал. Чтобы увидеть список моих любимых полировщиков, щелкните здесь.

Какая древесина лучше всего подходит для полировки биты для кожи?

Лучшей древесиной для полировки кожаной коронки часто является древесина кокоболо. Как правило, любая очень плотная и гладкая древесина подходит для полировки кожи. Некоторые другие популярные породы дерева включают древесину вишни, клена и ореха.

Какой размер лучше всего подходит для полировальной насадки для кожи?

Лучший размер полировщика для кожи будет зависеть от толщины кожи, которую вы будете полировать.Чем ближе размер, тем лучше результат полировки. Некоторые полировщики имеют вырезанные на них «кольца» нескольких размеров, что позволяет использовать их в разных проектах.

UK Drill – Attack Magazine

Мы разбиваем британский дрель-бит, жанр, который быстро стал одним из доминирующих звуков в Великобритании.

UK Drill – известный поджанр американских сверл, зародившийся в Чикаго. Британский дрель, более жесткий и мрачный звук для своего дальнего родственника, в последние годы стал одним из самых популярных и противоречивых жанров.

С производственной точки зрения, есть заметные кроссоверы с грайм, трэпом и хип-хопом. Тем не менее, Drill выделяется своими мелодиями в перерыве между перерывами, редкими паттернами и плавными 808-ми с такими продюсерами, как M1 на Beat и Ghosty, и это лишь два из самых популярных битмейкеров сцены.

Beat Dissected – это обычная серия, в которой мы разбираем паттерны ударных, показывая вам, как их программировать в любой DAW. Просто скопируйте нашу сетку в свою программу, чтобы воссоздать цикл.

Вы можете скачать образцы, которые мы использовали здесь: и не забудьте щелкнуть любое изображение, чтобы увеличить.

Вот ритм, который мы делаем сегодня.

Барабаны

Полный микс

ШАГ 1

Загрузите семпл бочки в стойку для ударных. Скопируйте этот популярный образец удара ниже и оставьте звук как есть. Нет необходимости настраивать его дальше, так как он и так хорошо звучит. Обратите внимание на высокие скорости, поскольку мы хотим, чтобы бочка пробивалась сквозь нее.

ШАГ 2

Возьмите семпл малого барабана и добавьте его на второй пэд нашей стойки для ударных.Немного уменьшаем длину образца, чтобы убрать хвост в однократной съемке. Скопируйте рисунок ниже и обратите особое внимание на последнюю полосу с призрачными нотами.

Вы можете подумать о перемещении семпла вверх или вниз, но это субъективно. Работайте по своему усмотрению.

ШАГ 3

Добавьте сэмпл хай-хэта на третий пэд. Уменьшите переходный процесс, увеличив значение Fade In, чтобы сделать его более плавным. Транспонируйте семпл на -13 и увеличьте Spread до 64%, придав ему некоторое движение в миксе.Также внимательно наблюдайте за Velocities и, чтобы увеличить их эффективность, поверните ручку Vol

Паттерны Drill hi-hat в значительной степени заимствованы из грязи, которая (на сетке 1/16) состоит из двух пробелов, двух пробелов и одного повторения. Как только этот фундамент будет на месте, вы можете добавить завихрения с роликами, тройками или удалением ударов, чтобы добавить пространство.

ШАГ 4

Давайте наложим слой хай-хэта на шаге 3.Возьмите одноразовый «перк 2» и скопируйте рисунок ниже. Как и в шаге 3, наблюдайте за скоростью нажатия, одновременно набирая 49% ручкой Vol

ШАГ 5

Теперь, когда основные принципы закреплены, вы можете добавлять все, что захотите! Здесь вы можете по-настоящему изучить свою собственную звуковую палитру.

Добавьте образцы шейкера и денежного шота на следующие две подушечки соответственно. Мы запрограммировали денежный шот (треугольник) на долю 1 и синкопированный ритм шейкер, чтобы заполнить некоторые пробелы в паттерне.

ШАГ 6

На последнем этапе добавьте тарелку крэш, открытый хай-хет и глагол Hit. Загрузите сэмплы из оставшихся пэдов в стойку для ударных.

Ключевым моментом здесь является изменение триггера на открытой шляпе на ВОРОТА. Затем мы можем контролировать длину сэмпла с длиной ноты, так что первое попадание обрывается, а второе проигрывается. Это простой трюк, но он помогает сделать его вместе со всем остальным еще сложнее.

ШАГ 7

В завершение мы добавили Drum Buss и Beat Repeater в Drum Rack.

Чтобы обеспечить некоторый контекст, мы написали басовую партию 808 с большим количеством плавных переходов и фортепиано, которое воспроизводится в перерыве. Мы также добавили лимитер на мастер-трек,

.

БАРАБАНЫ

ПОЛНЫЙ СМЕСЬ

Если вам понравился этот урок, наша книга «Секреты производства танцевальной музыки » может оказаться полезным ресурсом для подобных руководств.

Связанные

Учебное пособие по украшениям из перфорированного натурального камня – бумага и строчка

Учебник по гостевому посту от Дженни Хупл из Authentic Arts.

Хотите узнать, как сверлить отверстия в пляжных камнях? Что ж, у меня для вас хорошие новости: это довольно просто, и я хотел бы рассказать вам, как это делается.

Я делаю это украшение из натурального камня в течение нескольких месяцев из предварительно просверленной гальки, которую я купил у других мастеров Etsy. Потребовалось немного интернет-исследований и предположений, чтобы выяснить, как лучше всего сверлить мои собственные камни из Висконсина. Некоторые сайты сказали одно, некоторые другое. Я воспользовался лучшим советом из нескольких разных источников, поэкспериментировал и обнаружил, что бурение собственных небольших речных камней не только возможно, но и довольно просто! Я получил много вопросов от людей, которые спрашивали, как сверлить их собственные камни, и я был бы более чем счастлив поделиться со всеми вами.

Выбор подходящего камня для сверления

Практически любой камень, который вы найдете, МОЖЕТ быть просверлен, но я действительно рекомендую начать с более мягких осадочных пород (песчаника, аргиллита, известняка и т. Д.). Если галька, которую вы найдете на пляже, не имеет округлой формы, как другие вокруг нее, это хороший признак того, что это более твердая вулканическая или метаморфическая порода, и для ее бурения потребуется много времени. Другой способ определить, является ли камень слишком твердым для сверления, – это проверить, видите ли вы кристаллы в камне, или он блестящий или блестящий, как кварц (ах, те волшебные камни желаний из моего детства!) Осадочных пород будет много. сверлить проще, поэтому начнем с тех.Но не волнуйтесь, если вы не можете сказать, что это за рок. Если бурение занимает значительно больше времени, чем бурение других гальок, вероятно, оно изверженное или метаморфическое.

Оборудование, необходимое для бурения собственных пляжных камней

1. Высокоскоростной вращающийся инструмент – (например, Dremel. У меня есть Dremel 4000, высокая производительность, я считаю, что, поскольку сверление камня – это тяжелая работа, неплохо было бы иметь тяжелый инструмент!)

2. Полые корончатые коронки с алмазным наконечником – Они намного быстрее и эффективнее для сверления отверстий в гальке, чем сплошное сверло.Также меньше шансов, что вы сломаете камень при сверлении, и это намного быстрее! Мало того, что цельные сверла сверлят медленнее, вам нужно будет просверлить небольшое отверстие, а затем заменить его на сверло еще большего размера, пока вы не расширите отверстие до желаемого диаметра. Смешной! Для сверления отверстий в мелкой пляжной гальке для использования в ювелирных изделиях хорошо подойдет долото для полого керна диаметром 2,5 мм. Биты, которые они продают, которые официально предназначены для Dremels, слишком дороги, я настоятельно рекомендую приобрести их в магазине ювелирных изделий Rio Grande.У них есть хорошие пакеты по 5 штук за 14 долларов, в отличие от одной официальной насадки Dremel за более чем 20 долларов! В конечном итоге вы будете использовать все 5 битов, поскольку они относительно быстро изнашиваются.

3. Гайка цанги Dremel – Вращающийся инструмент Dremel поставляется с гайкой цанги (это то, что удерживает сверло на месте), но корончатая коронка 2,5 мм имеет другой размер, поэтому вам понадобится гайка цанги, которая правильный диаметр. Я купил набор цанговых гаек, который у них был прямо там, в строительном магазине, и использовал ту, в которую вставлялась коронка! (Остальные из набора пригодятся для всех других проектов, для которых я мечтаю использовать этот Dremel.Он может делать так много всего, что моим следующим экспериментом будет гравировка стихов на камнях !!)

4. Маленький пластиковый контейнер – Он предназначен для небольшого количества воды, чтобы вы могли сверлить свой пляжный камень под водой. Сверление под водой охлаждает сверло и смазывает все, что ускоряет сверление, предотвращает нагревание камня и не дает этим маленьким алмазным крошкам слишком быстро соскальзывать со сверла. Мне нравится использовать маленький пластиковый контейнер, в котором было мое мясо для обеда (вычищенное и, конечно, без мяса для обеда!)

5.Маленькая деревяшка – Как прокладка или что-то в этом роде, чтобы иметь под галькой, чтобы вы не просверлили дно емкости для воды!

6. Очки – Всегда надевайте защитные очки при сверлении! Я всегда ношу их, хотя на мне очки. Реальная опасность минимальна, это не похоже на то, что осколки камней разлетаются повсюду, но было бы стыдно потерять зрение из-за некоторых украшений из натурального пляжного камня! Береженого Бог бережет!!

7.Скалы – Да, не забывайте свои пляжные камни, речные камни или что-то еще! Идеально подходят мелкие (~ 1 дюйм) камешки. Когда камни маленькие и тонкие (~ 1/4 дюйма толщиной), легче делать ожерелья, как мои ожерелья из коллекции Rock. Так они лучше лежали рядом друг с другом.

Приступим к бурению!

1. Наденьте защитные очки.

2. Крепко держите пляжный камень на деревянной доске прямо под водой.

3. Другой рукой включите Rotary Tool и держите его перпендикулярно камешку.- Будьте осторожны при работе с вращающимся инструментом вокруг воды! Не мочите никакие части инструмента, если это не является абсолютно необходимым, и не беритесь за инструмент мокрыми руками.

4. Начните бурение. – Позвольте весу инструмента сверлить за вас. Обязательно поднимайте и опускайте сверло. (Это позволяет охлаждающей воде попадать в отверстие, а осадок из камня вытекать.) Вода станет мутной, ничего страшного, просто продолжайте сверлить.

5. Почувствуешь, когда прорвется на другую сторону.Готово! – С этими маленькими пляжными камешками я обнаружил, что сверление одного занимает около 2-3 минут. (Я уверен, что это будет быстрее, если я не новичок в этом!)

Единственный способ изменить эти уникальные камни, кроме просверливания в них отверстия, – это потереть их руками после того, как я нанесу немного лосьона Eucerin без запаха (после того, как камни высохнут, конечно!). Это помогает кондиционировать камни, чтобы натуральные масла с вашей кожи не оставляли неровных темных пятен, и обогащает естественный цвет камня, чтобы они не выглядели пыльными.После того, как лосьон впитается в камень, любые излишки следует стереть чистым сухим полотенцем, чтобы не беспокоиться о том, оставит ли он на вашей одежде масляное пятно!

А теперь иди и начни создавать сказочные каменные украшения для пляжа! Все, что вам нужно, это пара основных ювелирных изделий, чтобы завершить проект после того, как вы просверлите камни. Очень просто.

О Дженни: Дженни Хупл изготавливает украшения из натурального камня и украшения из драгоценных камней из бисера , которые такие же естественные, красочные и аутентичные, как и люди, которым их дарят.Она живет недалеко от Мэдисона, штат Висконсин, со своим маленьким мексиканским мужем и воспоминаниями об их замечательном компаньоне-кролике (который пересек радужный мост после 7 счастливых лет, наполненных булочкой). Она увлечена цветовыми сочетаниями, механизмами ручной работы и увлечена «настоящим делом жизни». Следуйте за ней в Facebook и Twitter @Jennyhoople.

Большое спасибо, Дженни, за то, что поделилась своим проектом!

Чтобы получить больше идей для быстрых и простых проектов, нажмите здесь, чтобы посетить учебные пособия и страницу «сделай сам», заполненную более чем 60 поделками. Если вам нравится этот проект, пожалуйста, помогите нам распространить информацию с помощью кнопок twitter и facebook ниже. Большое спасибо.

Создание кнопки детализации в Power BI – Power BI

• 26.05.2020
• 7 минут на чтение

В этой статье

Вы можете создать кнопку детализации в Power BI, кнопку, которая выполняет переход на страницу с деталями, отфильтрованными по определенному контексту.

Одним из способов детализации отчета является щелчок правой кнопкой мыши по визуальному элементу. Если вы хотите, чтобы действие детализации было более очевидным, вы можете вместо этого создать кнопку детализации. Кнопка может повысить обнаруживаемость важных сценариев детализации в ваших отчетах. Вы можете условно определить, как кнопка выглядит и действует. Например, вы можете отображать другой текст на кнопке, если выполняются определенные условия. Читайте подробности.

В этом примере после того, как вы выберете полосу Word на диаграмме, кнопка См. Подробности станет активной.

Когда вы выбираете кнопку См. Подробности , вы переходите на страницу анализа рыночной корзины. Как видно из визуального элемента слева, страница детализации теперь отфильтрована для Word.

Настройка кнопки детализации

Чтобы настроить кнопку детализации, сначала необходимо настроить действительную страницу детализации в отчете. Затем вам нужно создать кнопку с Drill through в качестве типа действия и выбрать страницу детализации в качестве Destination .

Поскольку кнопка детализации имеет два состояния: включено и выключено, вы видите две опции всплывающей подсказки.

Если вы оставите поля всплывающих подсказок пустыми, Power BI автоматически создаст всплывающие подсказки. Эти всплывающие подсказки основаны на месте назначения и полях детализации.

Вот пример автоматически созданной подсказки при отключенной кнопке:

“Чтобы перейти к анализу рыночной корзины [целевая страница], выберите одну точку данных из продукта [поле детализации].«

А вот пример автоматически сгенерированной подсказки при включенной кнопке:

«Щелкните, чтобы перейти к анализу рыночной корзины [целевая страница]».

Однако, если вы хотите предоставить настраиваемые всплывающие подсказки, вы всегда можете ввести статическую строку. Вы также можете применить условное форматирование к всплывающим подсказкам.

Пропустить контекст фильтра

Кнопка работает так же, как и обычная детализация: вы можете передавать фильтры по дополнительным полям путем перекрестной фильтрации визуальных элементов, содержащих это поле детализации.Например, используя Ctrl + , нажмите и перекрестную фильтрацию, вы можете передать несколько фильтров в Магазине на страницу детализации, поскольку выбранные вами варианты перекрестно фильтруют визуальный элемент, содержащий Продукт, поле детализации:

После того, как вы нажмете кнопку детализации, вы увидите, что фильтры для Магазина и Продукта передаются на целевую страницу:

Неоднозначный контекст фильтра

Поскольку кнопка детализации не привязана к одному визуальному элементу, если ваш выбор неоднозначен, кнопка будет отключена.

В этом примере кнопка отключена, так как два визуальных элемента содержат один выбор в продукте. Существует неоднозначность относительно того, какая точка данных от какого визуала связать действие детализации:

Настроить форматирование для отключенных кнопок

Вы можете настроить параметры форматирования для отключенного состояния кнопок детализации.

Эти параметры форматирования включают:

• Элементы управления текстом кнопки : текст, цвет, отступ, выравнивание, размер и семейство шрифтов

• Элементы управления заливкой кнопки : цвет, прозрачность и новое изображение заливки (подробнее об этом в следующем разделе)

• Элементы управления значком : форма, отступ, выравнивание, цвет линии, прозрачность и толщина

• Элементы управления контуром : цвет, прозрачность, плотность, скругление краев

Установить условное форматирование текста кнопки

Условное форматирование можно использовать для изменения текста кнопки на основе выбранного значения поля.Для этого вам необходимо создать меру, которая выводит желаемую строку на основе функции DAX SELECTEDVALUE.

Вот пример меры, которая выводит «См. Сведения о продукте», если НЕ выбрано одно значение продукта; в противном случае выводится «См. подробную информацию о [выбранном продукте]»:

  String_for_button = If (SELECTEDVALUE ('Продукт' [Продукт], 0) == 0, «См. Подробную информацию о продукте», «См. Подробную информацию о» & SELECTEDVALUE ('Продукт' [Продукт]))
  

После создания этого показателя выберите параметр Условное форматирование для текста кнопки:

Затем вы выбираете меру, которую вы создали для текста кнопки:

Когда выбран один продукт, текст кнопки гласит:

“См. Подробности для Word”

Если продукты не выбраны или выбрано несколько продуктов, кнопка неактивна.Текст кнопки гласит:

.

“Подробнее о продукте”

Вы можете условно отформатировать всплывающую подсказку для кнопки детализации, когда она включена или отключена. Если вы использовали условное форматирование для динамической установки пункта назначения детализации, вы можете захотеть, чтобы всплывающая подсказка для состояния кнопки была более информативной в зависимости от выбора вашего конечного пользователя. Вот несколько примеров:

• Вы можете настроить всплывающую подсказку для отключенного состояния как предписывающую для каждого конкретного случая, используя настраиваемую меру.Например, если вы хотите, чтобы пользователь выбрал один продукт и в одном магазине, прежде чем они смогут перейти на страницу анализа рынка, вы можете создать показатель со следующей логикой:

  Если пользователь не выбрал ни один продукт, ни один магазин, мера вернет: «Выберите один продукт и Ctrl + щелчок, чтобы также выбрать один магазин».

  Если пользователь выбрал один продукт, но не один магазин, мера вернет: «Ctrl + щелчок, чтобы также выбрать один магазин.”

• Точно так же вы можете настроить всплывающую подсказку о включенном состоянии, чтобы она соответствовала выбору пользователя. Например, если вы хотите, чтобы пользователь знал, к какому продукту и хранилищу будет отфильтрована страница детализации, вы можете создать показатель, который возвращает:

  «Щелкните, чтобы перейти к [название страницы детализации], чтобы увидеть более подробную информацию о продажах [название продукта] в магазинах [название магазина]».

Установить назначение детализации условно

Условное форматирование можно использовать для установки целевого объекта детализации на основе выходных данных меры.

Вот несколько сценариев, в которых вы можете захотеть, чтобы назначение кнопки детализации было условным:

• Детализация до страницы требуется только при выполнении нескольких условий . В противном случае кнопка отключена.

  Например, вы хотите, чтобы пользователи выбирали один продукт и в одном магазине, прежде чем они смогут перейти на страницу сведений о рынке. В противном случае кнопка отключена.

• Вы хотите, чтобы кнопка поддерживала несколько пунктов назначения детализации на основе выбора пользователя.

  Например, предположим, что у вас есть несколько пунктов назначения (сведения о рынке и сведения о магазине), к которым пользователи могут перейти. Вы можете попросить их выбрать конкретный пункт назначения для детализации, прежде чем кнопка станет активной для этого пункта назначения детализации.

• У вас также могут быть интересные случаи для гибридного сценария для поддержки как нескольких пунктов назначения детализации, так и определенных условий, при которых вы хотите, чтобы кнопка была отключена.Читайте подробности об этих трех вариантах.

Отключить кнопку, пока не будут выполнены несколько условий

Давайте рассмотрим первый случай, когда вы хотите оставить кнопку отключенной до тех пор, пока не будут выполнены дополнительные условия. Вам необходимо создать базовую меру DAX, которая выводит пустую строку («»), если условие не выполнено. Когда он встречается, он выводит имя целевой страницы детализации.

Вот пример меры DAX, для которой необходимо выбрать магазин, прежде чем пользователь сможет перейти на страницу сведений о продукте и магазине:

  Логика назначения = If (SELECTEDVALUE (Store [Store], «») == »», «», «Store details»)
  

Когда вы создали меру, вы выбираете кнопку условного форматирования (FX) рядом с Назначение для кнопки:

На последнем шаге вы выбираете созданную вами меру DAX в качестве значения поля для места назначения:

Теперь вы видите, что кнопка неактивна, даже если выбран один продукт, потому что мера также требует, чтобы вы выбрали один магазин:

Поддержка нескольких направлений

В другом распространенном случае, когда вы хотите поддерживать несколько пунктов назначения, вы начинаете с создания таблицы из одного столбца с именами пунктов назначения детализации:

Power BI использует точное совпадение строк для установки целевого объекта детализации, поэтому дважды проверьте, чтобы введенные значения точно совпадали с именами страниц детализации.

После того, как вы создали таблицу, добавьте ее на страницу как срез с одним выбором:

Если вам нужно больше места по вертикали, преобразуйте слайсер в раскрывающийся список. Удалите заголовок среза и добавьте текстовое поле с заголовком рядом с ним:

В качестве альтернативы можно изменить ориентацию слайсера списка с вертикальной на горизонтальную:

В качестве целевого ввода для действия детализации выберите кнопку условного форматирования (fx) рядом с Назначение для кнопки:

Выберите имя созданного вами столбца, в данном случае Выберите место назначения :

Теперь вы видите, что кнопка детализации активна только тогда, когда вы выбрали продукт и пункт назначения:

Гибрид двух сценариев

Если вас интересует гибрид этих двух сценариев, вы можете создать меру DAX и ссылаться на нее, чтобы добавить дополнительную логику для выбора места назначения.

Вот пример показателя DAX, который требует, чтобы пользователь выбрал Магазин, прежде чем он сможет перейти по Продукту к любой из страниц детализации:

  Логика назначения = If (SELECTEDVALUE (Store [Store], «») == »», «», SELECTEDVALUE («Table» [Select a destination]))
  

Затем вы выбираете созданную вами меру DAX в качестве значения поля для места назначения. В этом примере пользователю нужно будет выбрать продукт, магазин, и целевую страницу, прежде чем будет включена кнопка детализации:

Ограничения

• Эта кнопка не позволяет использовать несколько пунктов назначения с помощью одной кнопки.
• Эта кнопка поддерживает детализацию только в одном отчете; Другими словами, он не поддерживает детализацию между отчетами.
• Отключенное форматирование состояния для кнопки привязано к классам цветов в теме отчета. Узнайте больше о цветовых классах.
• Действие детализации работает для всех встроенных визуальных элементов и работает с и визуальными элементами, импортированными из AppSource. Однако не гарантируется работа с всеми визуальными элементами , импортированными из AppSource.

Следующие шаги

Дополнительные сведения о функциях, которые похожи на кнопки или взаимодействуют с ними, см. В следующих статьях:

Взрывные работы сквозь века: краткая история бурения

Подземная буровая установка является примером ударного бурения. Первое механизированное ударное сверло было изобретено в 1844 году с использованием сжатого воздуха для приложения ударной нагрузки для удара по сверлу. Фото: AcademyBlasting.com

Серия «Взрывные сквозь века» – это инициатива компаний Pit & Quarry и Academy Blasting, цель которых – рассказать историю мира взрывных работ. На протяжении веков великие бластеры и инженеры революционизировали взрывные работы в науке и искусстве, используемых сегодня. В серии будут подробно описаны исторические методы бурения, погрузки и взрыва, а также читатели на протяжении всей истории узнают об основных событиях, происходивших на протяжении веков. Сериал начинается с краткой истории бурения.

На небольшом золотом руднике в Венгрии в 1627 году начался эксперимент, навсегда изменивший добычу полезных ископаемых.

8 февраля в венгерской сельской местности было прохладным и свежим утром, когда шахтеры спускались под землю. Но этот день был другим.

Каспар Вайндл возглавил группу, за которой наблюдал Венгерский горнодобывающий суд, и у него возникла новая идея, которая будет проверена.

Экипаж Обербиберстоллена из Шемница попытается разбить скалу и золото не огнем и уксусом, а черным порохом. Сначала использовали ударный стержень с большим молотком, пробивая горизонтальные отверстия в поверхности штольни, а затем заполняя каждое отверстие небольшим количеством черного пороха.Затем в отверстие вставляли тростник, наполненный черным порошком, а в конец вставляли деревянную пробку, чтобы все было плотно.

Вейндл зажег тростник, и команда побежала в укрытие. Воздух с громким стуком ударил их в грудь, земля дрожала, казалось, целую вечность, и человек молился, надеясь, что команда выберется из шахты.

Когда пыль осела, все посмотрели, чтобы увидеть, какие разрушения лежат в результате взрыва. Они нашли скалу – не массивную скалу, на раскол которой потребовались бы дни или недели, а мелко разбитые куски скалы, которые можно было поднять на поверхность для вторичного разрушения.

8 февраля 1627 года в горнодобывающей промышленности наступила новая эра: эра взрывных работ.

История бурения начинается

Современная ручная сталь показывает, как горняки первоначально размещали скважины. Фото: Райан Сибли

История бурения начинается на этих ранних рудниках Венгрии и Германии, еще до того, как технология взрывных работ была принята во всем мире.

Венгерские и немецкие горняки взяли большие ударные планки (долото) и забили ямы большими молотками размером около 2 дюймов.в диаметре и около 40 дюймов в длину. Затем в отверстия было загружено около 16 граммов черного пороха, и они взорвались.

Это не было эпохой оптимизации взрывных работ. Основное внимание уделялось завершению работы и распространению технологии на другие шахты. Для бурения ямы потребовалась бригада из пяти человек: один должен был держать и поворачивать ударную планку, три человека с тяжелыми кувалдами, которые по очереди ударяли по штанге, и один человек, который был на перерыве. Вся команда поменялась, чтобы убедиться, что они оставались активными и не слишком изнашивались.

В то время как были разработаны такие инновации, как трамбовка (забой) глины и пороховой фактор, следующим важным изменением в среде взрывных работ стало улучшение возможностей бурения.

Первая новая технология бурения появилась в 1683 году, когда Хеннинг Хутманн предложил новую систему сверления, в которой для бурения скважин использовалась сила тяжести. Это сверло можно было использовать только на вертикальных скважинах (например, в шахтах и ​​карьерах), и буровая сталь для начала забивалась в породу.

Два «сильных человека» затем поднимали тяжелый груз, удерживаемый на веревочной раме, поднимали его высоко и опускали на ударную планку.Сообщалось, что для сверла глубиной 1,5 дюйма потребуется всего 10 ударов – и легко увидеть, насколько медленным и трудоемким было производство в то время.

Это было известно как вертикальное сверло, категория сверл, которые основывались на падении груза на заднюю часть стали при небольшом вращении стали, чтобы заставить сверло продвигаться вперед. Этот механизм похож на сверление, которое используется сегодня – ударное сверление, но было трудоемким и обычно требовало, чтобы человек поднимал и снимал вес.

Среди буровых коронок того времени были корончатые и конические коронки, которые медленно и неэффективно разрушают породу. Отверстия не промывались воздухом или водой для удаления шлама, и все бурение проводилось с применением сильных ударов.

В 1749 году венгерские горняки представили клиновые долота, а десять лет спустя немцы представили долото. Это помогло повысить эффективность, но все же не решило проблем с буровым шламом.

Дальнейшие исследования показали, что сочетание количества ударов и веса, падающего на заднюю часть сверла, способствуют скорости бурения.Во всем мире проводились эксперименты по поиску «идеального» веса для системы капельного сверления.

В 1840 году появился новый метод бурения – роторное бурение. Эта система основывалась на том, что человек вручную вращал буровую сталь, которая медленно проделывала отверстие в скале. Первоначально эта система использовалась только для угля и очень слабых материалов, так как давление и скорость вращения были недостаточно высокими для хорошего проникновения в твердую породу.

До этого времени единственным станочным сверлом было вертикальное сверло.Таким образом, эта система дала горнякам возможность легко и быстро бурить скважины под землей.

В 1844 году Брантон изобрел первое механизированное ударное сверло, использующее сжатый воздух для приложения ударной нагрузки для удара по сверлу. Позднее он был разработан Нэсмитом, и горняки получили доступ к простому методу бурения горизонтальных скважин с помощью сжатого воздуха: ударным сверлам. Эта технология была быстро усовершенствована такими специалистами, как Schumann, Cave, Couch и Burleigh, разработав то, что мы сегодня знаем как буровую установку.

Поскольку в карьерах требовались скважины большего диаметра, чем скважины диаметром от 1,25 до 2,25 дюйма, которые использовались под землей, роторное бурение начало развиваться. Первоначально цели по диаметру отверстий составляли 4 дюйма, затем 6 дюймов, и они продолжали расти с течением времени.

В то же время с изобретением динамита стало необходимо сверлить более глубокие скважины. В случае черного пороха заряды должны были быть короткими, чтобы нормально работать, и длинные отверстия не требовались. С изобретением динамита все изменилось, и технология бурения должна была не отставать.

Система капельного сверления отлично подходила для вертикальных скважин в стволах, но она не могла угнаться за желаниями шахт по скважинам большего диаметра. Дрель-дрели также были не очень портативными, и роторные дрели начали заменять.

Эти буровые установки могли быть большего диаметра и портативными, и первоначально они работали с системой зубчатых колес, чтобы позволить человеку достаточно пробурить взрыв. В конце концов, они перешли к механизации бурения благодаря изобретениям Армстронга, Кистоуна и Дауни.Эти сверла привели к появлению современных сверл большого диаметра, которые доступны сегодня.

Текущее состояние бурения

Хотя можно написать книгу об истории бурения и различных типах сверл, которые были изобретены, этот краткий анализ рассказывает историю бурения от первой скважины, которая была заложена в горную породу для взрывных работ, до начала современных современных буровых систем. Итак, давайте сделаем небольшой скачок во времени к буровым системам, которые сегодня используются в горнодобывающей и строительной отраслях.

Существует три основных классификации сверл. Первая и самая распространенная система – перфоратор. Это ударная система, которая работает за счет мощного ударного удара по верхней части буровой стали. Быстрые удары и быстрые повороты стали позволяют быстро сверлить. Эта система похожа на древние системы падающего бурения, которые работали с использованием той же базовой механики. Типичный размер коронки перфоратора составляет от 2 до 4 дюймов, а максимальная практическая глубина составляет около 60 футов.

Вторая система – это ударная дрель с погружным пневмоударником (DTH), которая имеет ударный стиль бурения, но имеет ударное действие, расположенное непосредственно над буровым долотом. Это позволяет бурение гораздо более глубоких скважин, которые могут уходить в землю более чем на 300 футов. У них также нет уменьшения глубины проникновения.

Эти сверла также могут работать в скважинах большего диаметра, а типичный размер долота составляет от 3,5 до 10 дюймов. Это большое достижение в области ударных технологий, позволяющее создавать более глубокие и точные отверстия при большем диаметре, чем у перфоратора .По этой причине буровые установки DTH заняли большую часть рынка буровых установок для горных работ в средних и твердых породах.

Третья система, представленная в настоящее время на рынке, – это роторные дрели, которые работают аналогично роторным системам конца 1800-х – начала 1900-х годов. Они используют большое и сильное давление вниз, чтобы буровое долото оставалось в контакте с горной породой, и медленно отталкивают горную массу, размещая скважины большого диаметра. Эти сверла имеют минимальное отклонение ствола скважины, так как они используют большие стали, которые соединены резьбой для бурения породы.

В твердых породах большого диаметра они обычно используют трехконусное долото, которое дает десятикратное увеличение скорости бурения для лобовых долот и может достигать 17,5 дюймов в диаметре. Эти буровые установки – рабочие лошадки в горнодобывающей промышленности на больших площадях.

Будущее бурения

Ни одна история бурения не будет полной без взгляда на то, что будет в мире бурения.

Сегодня совершенствуется не только буровое оборудование, но и используемое сопутствующее программное обеспечение.Современные сеялки становятся самодостаточными, без оператора в кабине. Эти сверла автоматически позиционируются и автоматически просверливают отверстие на заданную глубину – и это непростая задача для человека-оператора.

Сегодня буровые установки

автоматически записывают ключевые параметры, такие как скорость проходки, для создания автоматических журналов ствола скважины, помогающих понять породу. Эта технология, вероятно, получит развитие в полностью автономных буровых флотах на площадках, которые не только собирают информацию о скорости проходки, но и автоматически отбирают пробы породы для определения таких свойств, как прочность на сжатие, прочность на разрыв и модуль Юнга.

Это может помочь взрывному устройству оптимизировать загрузку ствола для получения лучших результатов, но его также могут использовать инженеры для определения различных сортов породы и руды. В будущем эти буровые установки могут даже включать системы отбора проб для автоматического определения содержания пробуренной породы / руды.

Хотя просверливание отверстий может работать в направлении увеличения диаметра, следует задать вопрос: действительно ли нам нужны отверстия большего диаметра? Для скважины диаметром 17 дюймов потребуется высота уступа не менее 125 футов.эффективно разбивать скалу. Самая низкая стоимость и лучшая производительность взрыва с отверстием диаметром 17 дюймов потребует высоты уступа 165 футов

Очень немногие шахты в мире сегодня могут реально увидеть выгоду от увеличения диаметра. Большинство шахт работают на гораздо меньших, чем этот максимум.

Хотя возможно использование большего диаметра, это не принесет пользы. Кроме того, поскольку все больше шахт уходит под землю и используют скважины меньшего диаметра, это, вероятно, будет нереализуемым рынком.

Следующее обновление буров будет в эффективности. В настоящее время рынок быстро увеличивает эффективность самого бурового долота.

Совместите это с более прочным оборудованием, чтобы снизить общие затраты на бурение, и вы увидите, что конкуренция за будущее бурового оборудования сосредоточена вокруг стоимости владения, надежности и эффективности.

В будущем буровые работы, вероятно, будут осуществляться на электричестве и питаться от больших аккумуляторов, но это, вероятно, от 15 до 30 лет для широкого внедрения в отрасли при нынешних темпах развития аккумуляторных технологий.

Наконец, следует задать следующие вопросы: существуют ли более эффективные методы бурения? Будем ли мы продолжать использовать методы ударного и роторного бурения в обозримом будущем? Чтобы понять это, нужно снова исследовать прошлое.

Такие системы, как струйная пробивка, в которой для разрушения породы в твердых породах использовалось термическое дробление, были чрезвычайно дороги в использовании и быстро заменялись, когда на рынке появились долота из карбида вольфрама. Система лазерного сверления неэффективна из-за требований к большой потребляемой мощности и плотности энергии, и вряд ли она станет основным методом сверления на рынке.

Использование взрывчатых веществ для бурения также было успешно выполнено, но при этом возникают проблемы с эффективностью и применением. Хотя многие другие технологии бурения были изучены, трудно превзойти надежность, простоту использования и практичность ударного или роторного бурения.

Возможно, в далеком будущем мы увидим развитие других технологий, таких как термическое дробление, которые изменят характер бурения. На данный момент, похоже, до этого еще далеко.

Завершение рассказа

После почти 400 лет бурения история свидетельствует о значительном усовершенствовании практики и торговли буровыми отверстиями в горных породах, чтобы освободить место для массового разрушения.

Эту историю невозможно полностью описать на нескольких коротких страницах, но ясно видно, что отрасль полностью изменилась после того первого взрыва в 1627 году.

История бурения началась с людей, которые всю свою жизнь выкапывали отверстия в скалах. И сегодня это заканчивается машинами, которые двигаются и сверлят самостоятельно, без участия человека.

Отрасль создана для того, чтобы в течение следующих 20 лет добиться больших успехов в развитии, изменив представление о бурении.Он сформировался для великих инноваций в течение следующих 400 лет, когда будущие горняки оглянутся назад и будут поражены «старой школой» способов бурения сегодня.

---

Что будет дальше в сериале «Взрыв сквозь века»

Часть 2.