Насадки на дрель для очистки старой краски: Насадки для ушм для снятия краски

Содержание

Насадка на болгарку для снятия краски

Насадки для болгарки для шлифовки дерева

September 5, 2016

Древесина во все времена была самым распространенным материалом для производства мебели, обустройства полов и строительства зданий. Не сдает свои позиции она и сегодня, в первую очередь благодаря своей экологичности. В процессе обработки дерева зачастую возникает необходимость в его шлифовке, чаще всего для данного этапа работ используются специальные насадки для болгарки.

Болгарка относится к категории универсальных инструментов и оснащается различными шлифовальными кругами, представленными в обширном многообразии. Для их изготовления используется жесткая основа, на которой фиксируются абразивные элементы с различной зернистостью.

Круги подбираются в соответствии с предполагаемыми материалами и поставленными задачами. Мелкозернистая насадка на болгарку для шлифовки дерева необходима для получения гладкой поверхности на заключительном этапе работ.

Элементы с крупным зерном используются для черновой обработки досок и бревен.

Разновидности

Круги могут иметь различный диаметр, для стандартного инструмента подходят элементы, размер которых находится в пределах 180 мм. Полировка может производиться войлочными, матерчатыми, губчатыми элементами или дополненными наждачной бумагой нескольких видов. В процессе обработки также применяются мелкоабразивные составы и пасты, без которых не обойтись при необходимости получения идеально ровной поверхности.

Диск с липучкой

Такое изделие используется не только для полировки дерева, но и для шлифовки металлических элементов. Насадка на болгарку для шлифовки дерева изготавливается в виде диска, на который нанесена специальная клеящая паста. Она используется вместе со шлифовальной бумагой, обратная сторона которой также покрыта клеящим слоем. Так, материал крепится на основе и остается на месте на протяжении всех этапов работ. Круг может иметь различную плотность и толщину.

Для шлифовки применяются мягкие изделия, это вызвано тем, что если они будут жесткими, то могут привести к появлению борозд на поверхности при неаккуратном использовании. Именно поэтому чистовые тонкие работы должны выполняться при помощи элементов, имеющих мягкую основу.

Абразивный материал играет не меньшую роль, чем насадка для полировки на болгарку, степень зернистости напрямую влияет на качество получаемой поверхности. Грубая обработка вначале производится наждачной бумагой с крупным зерном, далее величина зерен постепенно уменьшается. Существуют специальные изделия, поверхность которых схожа с обычной бумагой, они необходимы для тончайшей обработки.

Лепестковый круг

Такая шлифовальная насадка на болгарку имеет сходство с диском, оснащенным липучкой, но затраты на обработку с использованием таких элементов заметно возрастают из-за невозможности многоразового использования.

Круг имеет тарельчатую форму, на его основе фиксируются элементы наждачной бумаги. Используются зерна с различной величиной, но наибольшее распространение приобрели крупнозернистые изделия, так как лепестковый диск в основном используется для черновой обработки металлических и деревянных поверхностей.

Стоит отметить, что в процессе работ насадки для болгарки часто забиваются, это особенно заметно на элементах с мелким зерном. Из-за этого они не подходят для снятия лакокрасочного слоя. Чтобы продлить период эксплуатации диска, нужно ограничить частоту вращений при выполнении обработки. Также при работе с деревянной поверхностью не стоит прилагать чрезмерные усилия, в ином случае на материале могут появиться борозды и ямы.

Стальные щетки

Шлифовальная насадка на болгарку данного вида представлена в нескольких вариациях. Она используется для различных основ и различается конструктивным исполнением, а также толщиной проволоки. Она подходит для снятия слоя краски, сварочной окалины и коррозии.

Грубая очистка производится при помощи щеток с плоской формой и гофрированной проволокой, диаметр которой составляет около 0,3 мм. Также часто используются дисковые витые щетки, они отличаются стойкостью к истиранию и достаточной жесткостью, благодаря тому что проволока скручена в небольшие пучки. Они незаменимы при обработке больших площадей и требуют минимальных усилий.

Для тонких работ подходят проволочные насадки для болгарки из латуни, они изготовлены из тонкой проволоки диаметром не более 0,2 мм и позволяют получить идеально очищенную поверхность.

Наибольшей популярностью пользуются стальные щетки чашеобразной формы, имеющие витую проволоку. Работа с ними требует заметных усилий, но зато они с легкостью снимают слои ржавчины и краски.

Насадка на болгарку для штробления отличается наличием плоской подошвы и конструкцией с увеличенной шириной, благодаря чему появляется возможность регулировки глубины отверстий. Она дополняется специальным патрубком для удаления пыли, к которому подсоединяется шланг от обычного пылесоса.

До того как реализацией подобных изделий занялись крупные фирмы, их изготавливали из подручных материалов в домашних условиях. Сегодня они представлены во всех магазинах сопутствующих товаров, и их приобретение обойдется дешевле, чем купить отдельный штроборез. Насадка на болгарку должна дополняться алмазными кругами, первый из которых крепится обычной гайкой. Для фиксации второго используется специальный крепеж с дополнительным кольцом, который зачастую идет в комплекте. При его отсутствии изделие можно выточить самостоятельно на токарном станке. Так как в процессе штробления появляется много пыли, необходимо воспользоваться бытовым или строительным пылесосом, достаточно подсоединить шланг к патрубку — и можно работать с инструментом.

Насадка на бензопилу

Болгарка является удобным универсальным инструментом, который можно сделать из обычной бензопилы при помощи специальной насадки. Существуют различные разновидности подобных изделий, которые изготавливаются для устройств от разных производителей. Стоит отметить, что при их эксплуатации присутствует высокий риск поломки дисков, вызванный разницей оборотов. Для снижения вероятности травматизации во время работ необходимо использовать защитный кожух и, по возможности, уменьшить скорость вращения бензопилы. Также должен учитываться тот фактор, что двигатель инструмента не рассчитан на попадание строительной пыли, из-за чего он может перегреться и выйти из строя.

Как выбрать

Чтобы получить идеально ровную поверхность, необходимо использовать различные насадки для болгарки, которые имеют разную степень зернистости. Соответственно, нужно приобретать комплекты изделий либо подбирать несколько кругов, подходящих для грубой и тонкой очистки. Их можно найти на любом строительном рынке и в магазине, реализующем товары для строительства и ремонта.

Корщетки являются не самым лучшим вариантом для древесины, так как они приводят к появлению щепок на поверхности.

Размер дисков подбирается в зависимости от имеющегося инструмента. Данный пункт имеет особое значение, так как использование неподходящих элементов, может привести к поломке болгарки. Стоимость изделий варьируется в зависимости от фирмы-изготовителя, размеров и разновидности.

Перед тем как приобретать круги с липучкой, нужно учитывать некоторые особенности. Так как работа инструмента характеризуется большим количеством оборотов, насадка для шлифовки на болгарку сильно нагревается и может воспламениться. Оптимальным вариантом являются диски с множеством отверстий, которые обеспечивают охлаждение изделий. Также нужно следить за состоянием наждачной бумаги и выбирать сегменты с большой толщиной, так как ее поверхность достаточно быстро стирается, после чего идет в ход и сам диск.

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

9 «несчастливых» предметов, которые могут прямо сейчас находиться в вашем доме Если вы знаете, что в вашем доме хранится хотя бы один из этих предметов, то вам стоит скорее от него избавиться.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Как снять краску со стены

Очистка стен от краски Очистка стен от краски, выбор способа, подготовка к работе, технологии механического, термического и химического метода удаления лакокрасочных покрытий.

Содержание статьи:

Особенности удаления
Подготовительные работы
Механический способ
- Ручные инструменты
- Электрическое оборудование
Химические средства
Термический метод

Снятие краски со стены — достаточно сложная процедура не только для новичков, но даже для умудренных опытом строителей. Причиной этому служит ее адгезия с основой, которая в данном случае зависит от вида лакокрасочного материала и поверхности, на которую он был нанесен. Если планируется дальнейшая отделка, предварительная очистка является обязательной процедурой. В противном случае любое рулонное или плиточное покрытие не удержится на окрашенном основании. В сегодняшнем материале мы рассмотрим, как снять старую краску со стен всевозможными способами, и упомянем некоторые, которыми лучше не пользоваться.

Особенности удаления старой краски со стен

Основные виды краски представлены акриловыми, масляными и водоэмульсионными составами. Каждый из них может наноситься на бетонные, оштукатуренные, деревянные стены и поверхности, облицованные гипсокартонными листами.

Чтобы корректно подобрать способ удаления окрасочного покрытия в определенном случае, нужно учитывать несколько важных факторов:

Материал поверхности окрашенных стен и предполагаемые действия по их финишной отделке;

Вид нанесенной краски, количество ее слоев и прочность адгезии старого покрытия;

Наличие инструмента для выбора того или иного способа очистки стен;

Бюджет, который имеется для приобретения смывки, средств защиты, дополнительной оснастки и прочего.

Почти со всеми вышеперечисленными пунктами определиться несложно. Узнать о виде краски, которая была нанесена много лет назад, неискушенному человеку гораздо труднее. Попытаться выяснить это можно, если на маленьком участке стены опробовать наименее трудоемкий метод ее очистки.

Перед тем как избавиться от старой краски на стенах, рассчитывать рекомендуется на самый проблемный вариант очистки. Сложнее всего удалять масляную краску с неоштукатуренного бетонного основания.

Подготовительные работы перед очисткой стен от краски

Немаловажной деталью решения вопроса очистки стен является наличие необходимого инструмента. Его набор зависит от способа удаления краски и может включать в себя различные приспособления. Обычный комплект состоит из шпателей, широкой стамески или скребка, топора, шлифовальной машинки, перфоратора или электродрели с насадками, строительного фена и химических растворителей.

Работа по удалению старого окрасочного покрытия всегда сопровождается пылью и большим количеством строительного мусора, состоящего из разрушенных пластов краски и мелких осколков штукатурки, кирпича или бетона, зачастую перемешанных с водными растворами смывок.

Перед тем как снять старую краску, мебель и предметы, находящиеся в помещении, следует накрыть пленкой, чтобы после ремонта не создавать себе дополнительных проблем по уборке. Так же нужно поступить с половым покрытием. В этом случае защитную пленку необходимо закрепить скотчем на плинтусах по периметру комнаты.

Для защиты от пыли и осколков органов дыхания, глаз и кожи следует обзавестись специальными средствами. К ним относятся плотная одежда, перчатки, респиратор и пылезащитные очки.

Совершенно безвредных, не требующих усилий и обладающих мгновенным эффектом способов удаления старых покрытий со стен, к сожалению, не существует. Известных методов не так уж много, их всего три — механический, химический и термический вариант очистки. Каждый обладает своими положительными и отрицательными свойствами. Рассмотрим их подробно.

Механический способ очистки стен от краски

Решить проблему, как снять водоэмульсионную краску, масляную или акриловую, может механический способ очистки стен. Обычно с него начинаются все попытки удаления лакокрасочного покрытия. Механический метод — хотя и не токсичный, но очень пыльный и грязный. Его использование предполагает работу с ручным или электрическим инструментом. Это может быть обычный топор, молоток и стамеска, болгарка, электродрель или перфоратор с различными насадками и приспособлениями.

Использование ручных инструментов для снятия краски

Удаление краски с помощью топора считается старым дедовским методом. Однако он не особенно тяжел, и пыли от его использования намного меньше, чем от механизированной очистки стен электроинструментом. Для реализации такого способа нужно взять топор в руки и сделать ударами его лезвия множество коротких насечек на стене, чем их больше, тем лучше. Такая обработка придаст окрашенной стене необходимую шероховатость.

После этого покрытие следует смочить водой, а когда она впитается, снова взять топор. На этот раз он потребуется для удаления остальной старой краски на стенах. Чтобы она лучше счищалась, необходим выбор оптимального угла плоскости лезвия инструмента по отношению к поверхности.

Такой способ вполне оправдан: он дешевый, кроме грубой силы, никаких затрат не требует. Его часто используют, если дальнейшее оформление стен планируется выполнять плиточной облицовкой. Сцепление плитки с шероховатой поверхностью стены будет в этом случае идеальным.

Доступным вариантом снятия краски можно считать ручной скребок. Однако без предварительной подготовки поверхности снять с нее многолетнюю краску таким инструментом практически невозможно.

Другое дело — молоток и стамеска. Достаточно приложить лезвие стамески к окрашенной стене, постучать по ручке инструмента молотком, и результат обязательно будет. Правда, процесс этот — достаточно долгий и нудный, к тому же требующий для смены наличия нескольких стамесок, так как от затупившегося инструмента нет абсолютно никакого толку.

Применение электрического оборудования для удаления краски

Оно намного ускоряет работу и повышает ее производительность. Очистку стен от краски можно выполнять с помощью «болгарки», оснащенной различными насадками. Любой из них нужно уметь пользоваться.

Существуют специальные щетки, состоящие из нарезки стальных жестких проволок. Когда шлифовальная машинка набирает 10000 оборотов, такая щетка начинает искрить частицами раскаленного металла. Если купить изделие слишком большого диаметра, можно сломать «болгарку». Небольшая же будет безопасна в работе, а инструмент не станет при работе вырываться из рук.

Другая насадка для очистки краски — это шлифовальный круг, на котором расположено несколько шкурок. При использовании на машинке краску он снимает отлично, но нагревается порой до возгорания. Такой насадкой можно снять краску как с бетонной стены, так и с кирпичной. При покупке круга следует обратить внимание на его абразивную часть. Ее зернистость не должна быть менее показателя 40. В противном случае круг будет очищать стену медленно, а стираться быстро.

Пыли при работе с «болгаркой» будет очень много. После одной минуты процедур 20 мин. придется ждать, пока она осядет. Чтобы избежать ее появления в воздухе, можно использовать промышленный пылесос, который отводит пыль в процессе работы во встроенную емкость с водой. Такое оборудование — достаточно дорогое, обычно им располагают профессиональные бригады строителей.

Для очистки стен с помощью дрели тоже применяются специальные насадки. Одна из них состоит из трех цепей, каждая цепь имеет 13 звеньев. Преимущество такой насадки заключается в том, что штукатурный слой остается невредимым, а краска с него слетает небольшими кусочками и не превращается в пыль. Цепи в процессе работы тоже разрушаются. После того как с каждой стороны такой насадки останется по три звена, ее можно выбросить или заменить.

Другая насадка для дрели — это корщетка. Она представляет собой небольшую металлическую полусферу, оснащенную щетиной из стальной проволоки. Такая насадка создает при работе много пыли, но ее использование достаточно эффективно.

Следующая насадка — это коронка по кирпичу. С ее помощью можно снять как масляную краску, так и любую другую. Особенно это касается бетонных поверхностей. В этом случае коронка является отличной заменой строительному фену, который для таких стен бесполезен, ведь бетон сложно прогреть до температуры, необходимой для отслаивания краски. Насадка при работе дает мало пыли и хороший результат очистки. Правда, трудозатраты и время обработки стен таким способом довольно значительны.

Для удаления краски со стен можно использовать перфоратор с насадкой. Она имеет вид лопатки и способна успешно отбить старую краску вместе со штукатуркой или шпаклевкой. За один час можно очистить 1 м 2 стены.

Работа перфоратора сопровождается большим шумом, поэтому ее следует выполнять в установленное нормами время суток, чтобы в дальнейшем избежать неприязни соседей по квартире или дому. После очистки перфоратором стена имеет весьма нелицеприятный вид, но ее можно оштукатурить, а в случае облицовки плиткой оставить, как есть.

Химические средства для очистки стен от краски

Такой способ предполагает использование щелочных и органических смывающих веществ. Если стены были окрашены более двух или трех лет назад, химические растворы с их очисткой могут не справиться. Поэтому решить, как быстро снять краску со стен, можно только опытным путем.

Суть метода такова: необходимо приготовить раствор для удаления краски согласно прилагаемой к препарату инструкции, нанести его валиком или кистью на окрашенную поверхность, выждать время для разбухания краски, а затем снять ее вместе со смывкой скребком, шпателем или щеткой по металлу. Если размягчение покрытия сразу не произошло, процедуру нанесения смывки нужно повторить несколько раз.

Удаление краски химическим способом имеет много недостатков. Во-первых, он небезопасен. Почти все реактивы токсичны и имеют стойкий специфический запах. Многие из них при попадании на кожу могут вызвать ее ожоги. Во-вторых, отходы химической очистки нуждаются в специальной утилизации, в канализацию их сбрасывать нельзя. И в-третьих, такой способ — отнюдь не дешевый.

Если решение использовать смывку для удаления краски со стен все же принято, следует позаботиться о безопасности работ. Для начала необходимо на время процедуры закрыть доступ в помещение детям, беременным женщинам и домашним животным. Комната должна хорошо проветриваться, работу с химическими реактивами следует проводить с использованием защитных очков, респиратора и резиновых перчаток.

Существуют «щадящие» химические составы для удаления краски. Примером может служить смесь извести с карбонатом калия. Чтобы ее приготовить, необходимо развести в воде негашеную известь, взятую в количестве 1,2 кг, и 0,4 кг кальцинированной соды или карбоната калия. Смесь должна быть густой. Ее нужно нанести на поверхность и оставить на 12 часов. Таким составом можно снять краску как со стены, так и с окрашенного пола. По истечению времени поверхность легко очистится шпателем.

Другой вариант — использование жидкого стекла. Этим составом нужно смазать окрашенную стену и дать ей время хорошо подсохнуть. Нанесенная пленка начнет отслаиваться вместе со старым слоем краски. Процедуру следует повторить несколько раз.

Термический метод удаления краски со стен

Этот способ предполагает размягчение слоя старой краски под воздействием высокой температуры с последующим его удалением механическим путем.

Термическую очистку нельзя использовать в местах скрытой прокладки электрических кабелей или расположения декоративного покрытия, которое может пострадать от сильного нагрева, например, пластиковых панелей. Однако такой способ удаления краски незаменим в тех местах, где ударные или вибрационные нагрузки на стену недопустимы. Это могут быть оконные рамы, застекленные двери и т.п.

Снятие лакокрасочного покрытия путем нагрева имеет свои отрицательные стороны. Если перегретую краску не убрать сразу со стены, она запечется, и удалить такой слой будет очень трудно. Другой минус термической обработки окрашенной стены — это едкий запах нагретого материала, который сопровождается выделением токсинов. Поэтому помещение в процессе работы следует постоянно проветривать и пользоваться респиратором.

Используя термический способ, можно снять краску феном или горячим утюгом через фольгу. Бытовой фен для сушки волос в этом случае неприменим, нужно использовать его промышленную модель. После включения он дает поток сильно разогретого воздуха, который следует направить на окрашенную поверхность.

Когда краска начнет пузыриться, вздувшееся покрытие нужно быстро снять шпателем. Стоит учитывать, что некоторые лакокрасочные составы при нагревании еще лучше соединяются с основанием. Поэтому процесс удаления материала строительным феном вначале лучше опробовать на небольшом участке стены. Если такого прибора дома нет, прогревать краску можно утюгом, используя в качестве прокладки лист фольги.

Вероятность возгорания краски при использовании термического способа достаточно велика, следует придерживаться норм пожарной безопасности.

Как снять краску со стен — смотрите на видео:

Подводя итог вышесказанному, можно сделать такие обобщения. Механические способы удаления краски с применением ручных и электрических инструментов наиболее универсальны. Они безопасны, но требуют много физических усилий и затрат времени. Кроме этого, в процессе использования механических методов образуется много пыли и грязи. Термический и химический способы более быстрые, но они представляют определенную опасность для здоровья исполнителя и тех, кто присутствует рядом с ним.

Какая нужна насадка для снятия краски со стен

Практически все мастера согласятся с тем, что гораздо легче строить что-либо новое, чем ремонтировать старое, так как приходится избавляться от старой отделки, что забирает лишнее время и силы. Так, чтобы подготовить поверхность для проведения малярных работ, вам может понадобиться насадка для снятия краски со стен, которая может приводиться в действие болгаркой, дрелью, перфоратором или просто руками.

Ниже мы подробнее поговорим о таких приспособлениях, которые вы сможете купить в магазине или сделать самостоятельно, а также, в качестве дополнительного материала, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Металлическая щётка, как насадка на болгарку для снятия краски

Как избавится от лакокрасочного слоя

Примечание. Чтобы разобраться в том, какая вам нужна насадка, чтобы очистить поверхность, вам придётся выяснить, какой краской она покрашена.

Какой может быть покраска

Очень часто в старых домах типа «сталинок» или «хрущёвок» стены красили синтетическими красками вроде нитроэмалей, которые накладывали непосредственно на цементно-песочную, цементно-известковую и даже на известково-песочную штукатурку. Если вы попали именно на такой вариант отделки, то вам, можно сказать, крупно повезло — плёнка в данном случае будет сниматься относительно легко, пластами, так как синтетика не может глубоко проникнуть в штукатурку. Конечно, если малярка производилась по грунтовке, то процесс значительно усложнится, так как адгезия там крепче на несколько порядков.

Масляные покрытия, в отличие от нитроэмалей снимаются гораздо хуже, так как они более эластичны и не могут отставать пластами, а зачастую просто растираются по поверхности при попытке их скобления. То же самое можно сказать и о полимерах, которые достаточно эластичны, тем более что их накладывали поверх грунтовок, что значительно усложняет демонтаж.

Разнообразие насадок

Для такой обработки можно использовать маленький топорик, жёсткий металлический шпатель или комплект насадок, как на фото вверху, но в магазинах такие комплекты встречаются крайне редко, поэтому, гораздо проще приобрести их через интернет.

Также для таких целей удобно использовать старые советские металлические шпатели — там достаточно толстое лезвие, оно не гнётся и при хорошей заточке превращается в отличный скребок. Но такой инструмент можно сделать и из современного металлического шпателя, только для этого придётся укоротить лезвие (так оно получится более жёстким), оставив всего 2-3 см длины.

Но скребок, даже если это заводская насадка, не всегда подойдёт для очистки и этому есть практическое подтверждение. Автору этой статьи пришлось столкнуться с ситуацией, когда цементно-песчаная штукатурка в ванной комнате была выкрашена масляной краской.

Так вот, покрытие пришлось снимать топориком, сантиметр за сантиметром (от скребка краска размазывалась), на что пришлось потратить два дня при работе двух человек!

Перфораторное зубило, лопатка и пика

Некоторые используют насадка на перфоратор для снятия краски, но такой метод слишком малоэффективен и главной причиной здесь является сила удара, из-за которой больше разрушается штукатурка, нежели её покрытие. И этого никак не избежать, даже если очень остро заточить зубило или лопатку — они ещё больше будут врезаться вглубь поверхности стены, а не поддевать тонкий слой покрытия.

Единственный вариант, когда такой способ приносит ощутимую пользу, это когда стена покрашена нитроэмалью — там от силы удара просто отлетают небольшие по площади пласты и после этого поверхность только местами нужно будет обработать шпателем.

Что бы там ни говорили и не придумывали, самым надёжным и проверенным на данный момент остаётся ручной способ снятия краски — здесь вы не пропустите ни одного миллиметра покрытия, причём, сделаете это качественно. Главная проблема очистки поверхности своими руками, это очень малая производительность и огромная трудоёмкость процесса, так как слой не всегда снимается легко, даже, можно сказать, что лёгкий демонтаж, это исключение из правил.

Очень часто приходится скоблить или сбивать поверхность буквально по одному сантиметру, так как старая краска очень хорошо держится.

Ёршик для дрели

Зачастую используются насадки на дрель для снятия краски, хотя, точно такие же, только с другим способом крепления надевается и на угловую шлифовальную машину (болгарку).

Такое приспособление сделано в виде вращающейся щётки с металлической щетиной и пока проволока новая (не гнутая), обработка происходит достаточно эффективно, но не для любой краски — случается такое (особенно с масляными покрытиями), что металлическая щетина не в состоянии содрать краску, а только разглаживает её по поверхности.

Для таких сложных покрытий лучше подбирать ёршики с более коротким ворсом, тогда затирка получается более жёсткой, хотя даже такие действия не всегда обеспечивают стопроцентную очистку.

Цепь для очистки

На данный момент лучшей насадкой для автоматической очистки многие считают цепь на стержне, который вставляется в дрель вместо сверла (цена такой насадки, пожалуй, самая низкая). Во время работы дрель держат вдоль плоскости стены и цепочки методично и с большой скоростью бьют по поверхности, разбивая на нём краску.

Совет. После обработки поверхности любой насадкой автоматическим способом лучше всего ещё раз пройти скребком, особенно, если инструкция по монтажу облицовки требует чистого чернового основания.

Заключение

Помимо насадок краску с поверхности также снимают химическим способом, используя для этого разные виды смывок. Но эти методы токсичны и опасны для здоровья.

Источники: http://fb.ru/article/264647/nasadki-dlya-bolgarki-dlya-shlifovki-dereva, http://tutknow.ru/building/steny/5091-kak-snyat-krasku-so-steny.html, http://nashaotdelka.ru/vnutrennjaja/okracka/snyatue/1431-nasadka-dlya-snyatiya-kraski-so-sten

Снять старую краску со стен быстро поможет насадка на дрель своими руками | Ремонтдом

Когда мы заказывали ремонт ванны и туалета в хрущевке, то работники столкнулись с нелегкой проблемой. Снятие старой въевшейся краски на бетонных стенах – дело не легкое.

Раньше было обыденным делом красить стены масленой краской не только в ванной и туалете, но и на кухне. На кухне мы делали ремонт сами и не снимали краску, а просто очистили от пыли и наклеили моющиеся обои. Обои держатся до сих пор (прошло 4 года).

Смотрите, как не легко проходил у нас ремонт в ванной и туалете.

Можно снимать краску топором, шпателем. Но процесс может затянуться на долгое время. В результате головная боль от шума не только у хозяев, тех, кто делает ремонт, но и соседей.

Как ускорить процесс и очистить стены от краски быстрее? Есть хороший способ это сделать.

Насадка для дрели

Есть много насадок в продаже – различные металлические щетки, диски. Но все они долго очищают стены. И самое главное превращают краску в пыль, которая распространяется по всей квартире. Не тратьте деньги зря на подобные насадки.

Фото: repaireasily.ru/wp-content/uploads/2014/11/tonkij-sloj-staroj-kraski.jpg

Вместо дрели можно использовать перфоратор в режиме дрели.

Насадка – цепь на стержне считается сегодня самой эффективной для снятия старой краски. Она легко ставится в дрель вместо сверла. Это 3 цепи, которые прикреплены к центральной оси под 120 градусом друг от друга. Теперь пыли при работе не будет и быстрее получиться снять краску со стен.

При работе обязательно надеть очки. Удобно работать с левой стороны, так и с правой, так как у многих инструментов есть кручение в разные стороны.

Фото: канал Ютуб, автор Максим хХх

Внимание! При долгой работе могут отлетать звенья цепи в противоположную сторону или на пол. Это важно учитывать. Во время работы не много пахнет гарью. Это будут подгорать звенья насадки, а не сам инструмент. Поэтому делайте перерыв во время работы.

Сделать насадку своими руками

Можно и самому сделать такую насадку. Понадобится болт М10. Еще потребуются 3 гайки, 1-3 цепи по 5-7 звеньев.

Фото взято для примера с сайта www.drive2.ru

Цепь бьет поверхность с краской. После такой обработки можно на раз пройтись шпателем для окончательной очистки краски от стен.

Канал РемонтДом – https://zen.yandex.ru/remonts благодарит за просмотр. Поставьте лайк – спасибо Вам!

Как легко удалить старую краску со стен с помощью краскоснимателя

Старая краска на стенах может стать головной болью при косметическом ремонте. Особенно, если нужно обновить стены в доме старого фонда. Но выход есть. Это насадка для дрели под названием «краскосниматель».

Что такое краскосниматель

Краскосниматель — это специальная насадка на дрель, которая представляет собой штифт с установленным на нем тремя или более отрезками металлической цепи. Во включенном состоянии, цепочки раскручиваются и под действием центробежной силы сбивают куски краски со стены.

Достоинства

Краскосниматель пользуется большой популярностью в России, Белоруссии, Украине, а также других странах СНГ. Изначально его использовали народные мастера-умельцы. Позже простое и эффективное устройство начали делать в заводских условиях. Изобретение пошло в массы.

Краскосниматель обладает рядом преимуществ, по сравнению с другими методами:

Цена. Простая и удобная насадка обойдется намного дешевле любой профессиональной щетки для дрели или перфоратора.
Отсутствие пыли. Чаще всего профессиональный или любительский инструмент для снятия краски работает по принципу шкурки или терки. Краску отшелушивают со стен. При этом в помещении образуется огромное количество мелко абразивной пыли. Краскосниматель работает по другому принципу. Он сбивает большие фрагменты краски со стены, не создавая большого количества пыли и грязи.
Скорость работы. Используя краскосниматель, можно обрабатывать до 4 кв. м поверхности за час.
Универсальность. Насадка подойдет для обработки практически любых поверхностей: бетона, дерева, металла, шлакоблока, песчаника.
Экологичность. При работе с краскоснимателем не образуется токсичных выделений из полимеров, как это бывает при демонтаже краски промышленным феном или металлической щеткой.
Аккуратная работа с электрикой и малоточными системами. Насадка не перебивает спрятанную в стенах проводку. Она позволяет аккуратно обходить все коммуникации и кабели.

Благодаря этим достоинствам краскосниматель уже купили тысячи людей. Многие берут сразу несколько комплектов для проведения работ во всем доме или квартире.

Рекомендации по нанесению краски на стены в санузле смотрите в статье Покраска стен в ванной комнате.
Как правильно штукатурить стены смотрите в источнике Штукатурка стен по маякам своими руками.

Недостатки

Несмотря на все свои плюсы у краскоснимателя есть и минусы:

Опасная работа. При работе отрываются большие участки краски. Иногда фрагменты отходят вместе с кусками шпатлевки или бетона. Такие фрагменты могут поранить или травмировать человека. Поэтому необходимо соблюдать технику безопасности.
Высокий износ патрона дрели. Краскосниматель работает по ударному принципу. Каждый скол краски равноценен удару перфоратора, поэтому необходимо выбирать электроинструмент по определенным критериям.
Небольшой ресурс. Звенья насадки быстро изнашиваются или вовсе ломаются. Обычно одного комплекта хватает на обработку стен 1 или 2 комнат.
Черновая отделка. Краска отлетает кусками, делая поверхность стены шершавой. На ней остаются насечки. После такого демонтажа необходима дополнительная подготовка поверхности под чистовую отделку. Особенно внимание нужно уделить работе с деревянными полами или прочими древесными перекрытиями. Краскосниматель может оставлять на дереве глубокие вмятины. От него отлетают большие щепки.

Учитывая данные минусы можно сказать, что краскосниматель подойдет именно для черновых работ.

Примеры использования

Чаще всего краскосниматель используют именно для очистки стен от старого лакокрасочного слоя. Однако он может выполнять и другие задачи:

Снимать тонкий слой штукатурки или ротбанта. Самое главное назначение краскоснимателя — удаление слоя краски. Но его мощности хватит и на небольшой слой штукатурки или шпатлевки.
Очищение межкирпичных и межплиточных швов. В некоторых случаях требуется удалить излишки раствора или плиточного клея, проступающего по швам. Это можно сделать использую краскосниматель. Но работать нужно крайне аккуратно.
В качестве венчика для замешивания красок или других не сильно густых растворов. Особенно хорошо для этих целей подойдет дефектная или отработавшая свое насадка.

Перед использованием краскоснимателя, ознакомьтесь с правилами безопасности.

Техника безопасности

При работе с насадкой соблюдайте правила безопасности:

Работайте в защитных очках, респираторе и перчатках. Желательно не оставлять открытые участки кожи на руках.
Используйте только подходящее электрооборудование, во избежание поломок инструмента.
По возможности отключите электропитание в помещении, где будут проводиться демонтажные работы. Часто под слоем краски находятся открытые провода. В этом случае велик риск разрыва кабеля.

Требования к дрели

Важно выбрать электроинструмент с рекомендуемыми параметрами, иначе дрель быстро поломается:

Наличие реверса. Это позволит работать в разных условиях.
Наличие ударного режима. Как правило, такие дрели оснащаются более мощным патроном с высокими эксплуатационными характеристиками.
Наличие регулятора оборотов. Для стен с одним слоем краски подойдут низкие обороты, для стен со старым покрытием или несколькими слоями — высокие обороты.

Дрель с заданными характеристиками не сломается и позволит обрабатывать практически любые поверхности.

Альтернативные способы

Кроме краскоснимателя существуют и другие способы обработки стен.

Насадка «лопатка» на перфоратор. Инструмент переводят в режим «отбойника» и поддевают краску с одной стороны, как бы подкапываясь под ее слой. Надежный, но долгий способ.
Насадка «щетка» на дрель. Венчик из металлических нитей снимает слой краски, образовывая густое облако пыли. Аккуратный и медленный метод, при котором выделяются токсичные вещества.
Профессиональный шлифовальный инструмент для стен. Средняя скорость работы. Большая стоимость самого инструмента и расходных материалов для него.
Термофен. Стены нагревают промышленным феном, пока слой краски не станет ластичным. При работе выделяется большое количество токсичных паров.
Топор или шпатель. Самый старый и проверенный способ. Однако и самый малоэффективный. Скорость работы топором или шпателем много меньше, чем при использовании краскоснимателя или другого электроинструмента.

Заключение

Краскосниматель — это простое и недорогое устройство, позволяющее мастеру демонтировать старый лакокрасочный слой за короткий срок. Главное требование при работе с ним — правильной выбор дрели и соблюдение техники безопасности.

Щетки для дрелей. Насадки на дрель для снятия краски, ржавчины, окалины и пр. Щетки Osborn

Щетки для дрелей Osborn подходят для электродрелей любых брендов (1-, 2-ступенчатых, ударных) и шуруповертов. Для дрелей мы предлагаем щетки с цилиндрическим хвостовиком 6 мм, для шуруповертов – щетки с шестигранным хвостовиком. Щетки на дрели применяются для широкого спектра работ по зачистке металлических и деревянных поверхностей от краски, ржавчины, налета и прочих загрязнений, удалению заусенцев, а также применяются для текстурирования древесины.

1. Общая информация для пользователей
Щетки на следующих страницах подходят для электродрелей всех производителей.
Неважно, используете ли Вы одно- или двухскоростной инструмент, или перфоратор.
Рекомендуемая скорость около 1500 – 3500 об/мин

2. Стандартные типы щеток для электродрелей

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 мм
Диаметры проволоки: 0,15; 0,20; 0,30; 0,50
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 мм
Диаметры проволоки: 0,15; 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 мм
Диаметры проволоки: 0,20
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель
Диаметры щеток: 80 мм
Диаметры проволоки: кордовая 0,25
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 40, 50, 63, 75, 100 мм
Диаметры проволоки: 0,20
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 75, 100 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 50, 75, 100 мм
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 63, 76 мм
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 75 мм
Диаметры проволоки: 0,20
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель
Зерно: 80, 180
Посадка: хвостовик

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель
Зерно: 80, 180
Посадка: шестигранный хвостовик

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 10, 17, 25, 30 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30; 0,50
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 10, 17, 25, 30 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 12, 17, 25, 30 мм
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: ECO
Дрель
Диаметры щеток: 25 мм
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 30, 40, 50 мм
Диаметры проволоки: 0,25
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 17, 24, 31 мм
Диаметры проволоки: 0,26
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 50, 60, 75, 80 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 50, 75 мм
Диаметры проволоки: 0,20; 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры щеток: 50, 75мм
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель, прямая шлифмашинка
Диаметры проволоки: 0,30
Посадка: хвостовик 6 мм

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель
Зерно: 80, 180
Посадка: хвостовик

Производитель: Osborn

Серия: PRO
Дрель
Зерно: 80, 180
Посадка: шестигранный хвостовик

Производитель: Osborn

Как снять старую краску с дерева правильно

Гусевский Андрей Анатольевич

Снятие старой краски с деревянных поверхностей

Чем снять старую краску с дерева? Этот вопрос задают себе владельцы домов начиная его ремонт.

Ответить на него однозначно нельзя. Разные составы красок снимаются по-разному. Некоторые достаточно легко, а бывает, что даже опытные строители не знают чем можно снять старую краску с дерева?

В статье предлагаются некоторые способы удаления с поверхности старой краски, их преимущества, меры безопасности при проведении работ.

Содержание статьи

Когда нужно снимать краску

В советский период при оформлении интерьера, очень распространено было окрашивание стен в ванных помещениях и кухни. Многие до сих пор сталкиваются с проблемой как убрать старое покрытие со стен, потолков и полов, например, чтобы выровнять поверхности перед новой покраской (см. Как выполняется выравнивание потолка под покраску) или укладкой керамической плитки.

Если стена будет зашиваться гипсокартоном – старое покрытие можно оставить. Но чаще удалить его со стен и потолков приходится.

Это связано с тем, что:

Адгезия или сцепление у окрашенной поверхности к клеям для плитки, штукатурки на основе цемента и другим строительным составам практически нулевая. А значит, нанесение сверху нового лакокрасочного покрытия – пустая трата средств, покрытие продержится недолго.
После снятия старого покрытия, при правильной технологии отделки, улучшается качество окрашенной поверхности.

Какие существуют способы удаления прежнего покрытия

При выборе способа для удаления краски необходимо учитывать некоторые факторы:

Тип поверхности, на которую было нанесено лакокрасочное покрытие.
Что планируется с ней делать дальше.
Вид краски.
Число нанесения слоев покрытия.
Прочность сцепления краски с основанием стены.
Какой инструмент имеется в наличии.
Средства, которые есть у владельца.

Краска на стене может быть:

Водоэмульсионной.
Акриловой.
Масляной. Этот вид покрытия с бетонных поверхностей удаляется сложнее всего.

Совет: Если не известно, какой вид краски нанесен на стены, его можно узнать. Для этого следует провести несколько экспериментов: удалить покрытие на маленьком участке поверхности, используя разные способы.

Подготавливаются, в зависимости от используемого способа удаления, инструменты и материалы:

Широкая стамеска, металлический скребок или шпатель.
Жидкость со специальными химикатами для снятия конкретного типа краски.
Кисточка, можно валик.
Топор для выполнения насечек.
Строительный фен.
Электрическая дрель с различными насадками.
Болгарка.
Чистая вода.
Для защиты человека респиратор, перчатки, очки.

Труднее всего масляную краску удалять со стен и потолка, если предварительно была на них нанесена штукатурка.

Снять краску можно одним из трех способов:

Химическим.
Термическим.
Механическим.

Какое средство для снятия старой краски с дерева использовать, решает сам владелец.

Как старую краску снять химическим методом

Порядок проведения работ:

Приобретается и подготавливается химический состав, для чего внимательно изучается инструкция для удаления краски.
Раствор кистью или специальным валиком наносится на поверхность. При этом движения необходимо производить в одном направлении.
По истечении времени, когда краска размягчится, она удаляется шпателем, скребком или с металлическим ворсом щеткой вместе со смывкой.

Совет: Это самый быстрый метод, но надолго может остаться запах. К тому же, если краска наносилась несколькими слоями, при использовании смывки нет гарантии, что идеальное удаление будет получено сразу. В этом случае следует нанести раствор несколько раз.

Применение химических реактивов для удаления краски имеет довольно много минусов:

Это высокотоксичный, с резким специфическим стойким запахом материал.
При попадании на кожу человека может нанести ожог.
Требует особой утилизации, его нельзя спускать даже в канализацию.
Высокая цена процесса.

Если используется химия, обязательно нужно придерживаться соблюдения правил безопасности в работе:

Работать с реактивами лишь в хорошо проветриваемом здании.
Использовать средства для защиты человека.
Нельзя, чтобы в помещении находились дети и беременные женщины.
Все участки тела должны быть полностью защищены от попадания химии: смесь кислоты и растворителей имеет очень агрессивный состав.

Более щадящий метод – использование кальцинированной соды.

В этом случае:

Деревянный пол хорошенько смачивается водой.
Засыпается толстый слой соды.
Все накрывается влажной мешковиной.
Выдерживается покрытие 24 часа, не давая мешковине полностью высохнуть.
После разбухания от сырости краска легко очищается шпателем.

Старую краску удалить своими руками можно смесью извести и карбоната калия.

Для этого:

Берутся 1,5 килограмма негашеной извести и 500 граммов карбоната калия или соды кальцинированной.
Все тщательно перемешивается с водой до густоты.
Смесь наносится на поверхность.
Выдерживается 12 часов.
Старая краска легко снимется.

Масляную краску можно удалить жидким стеклом:

Поверхность смазывается.
Хорошенько просушивается.
Силикатная пленка после этого должна начать отпадать вместе с краской. Процедуру следует повторить несколько раз.

Как использовать термический метод

Применение строительного фена для снятия старой краски известно давно.

При этом способе:

Инструментом нагревается окрашенная ранее поверхность до ее размягчения.
Скребком или шпателем мягкая краска счищается со стены, пола или дверей.

Совет: При отсутствии фена следует взять широкий лист обычной фольги и через нее утюгом прогреть краску.

Такой метод нельзя применять в тех местах, где проходят электропровода или существует декоративное покрытие, например, пластиковое: от высокой температуры оно может повредиться.

Но такой метод отвечает на вопрос как снять старую краску с деревянных окон, когда недопустимы никакие вибрации и удары. Существенным недостатком термической обработки является наличие едкого запаха краски и выделение вредных токсических веществ при нагревании. Это требует надежной защиты органов дыхания, а использовать метод лишь в хорошо проветриваемом помещении.

Как снять краску механическим методом

Снятие краски топором

В случае когда нельзя использовать из-за токсичности предыдущие методы наиболее оптимальным вариантом будет использование механического метода снятия краски.

Это трудоемкий, достаточно медленный, но недорогой способ. Он нетравмоопасный и не вредный, выполняется насечками на стенах топором.

В этом случае:

Делаются насечки топором.
Стена обрызгивается водой.
По истечении нескольких минут, когда краска впитается, можно начинать счищать краску топором. Для быстроты и эффективности процесса выбирается правильный угол наклона инструмента.

Такой метод лучше всего использовать в помещении с небольшой площадью, а при отсутствии возможности проветрить комнату – это идеальный способ. Можно применять и механизированное механическое снятие краски.

Для ускорения механического удаления покрытия с поверхности, облегчения работы и повышения ее производительности, стоит применять механизированный метод. Для этого берется болгарка с широким кругом. Как выполнить снятие краски болгаркой показывает видео в этой статье.

Краску можно удалить с помощью перфоратора с разными насадками:

Насадки на дрель – цепи.

Использование цепей для снятия краски

Такой метод позволяет снять краску и ржавчину с поверхностей из бетона, дерева и металла.

Цепи могут быть двух конфигураций:

краскосниматели;
в виде ролика. Такая насадка представляет собой цепь, состоящую из13 звеньев, толщина которых не менее пяти миллиметров. Звено, расположенное в центре с каждой стороны вращает по шесть звеньев. Ось, на которой вращается звено – болт М6. Цепь надевается и хорошо зажимается гайкой. Электрическая дрель приводит к перемещению цепи.

Если с одной стороны отлетает крайнее звено, необходимо, для сохранения баланса, убрать его и с другой стороны. Краска снимается, пока на каждой стороне не окажется по три звена. После этого она выбрасывается и ставится новая. Цепь краску отбивает кусочками.

В качестве насадки часто используются коронки по кирпичу, как на фото.

Коронка для перфоратора

Как удаляется акриловая краска

Для снятия акриловой краски можно использовать:

Хорошую металлическую щетку.
Крупнозернистую шкурку.

Совет: Это ручная работа, нельзя забывать о предохранении рук – надевать перчатки.

Хорошего качества краска будет сниматься не слишком легко. В этом случае лучше применять способы снятия как для масляной краски. При покраске акриловой краской на ранее нанесенной на поверхность такого же состава, чистку можно не производить, она хорошо ложится на любую акриловую краску.

Какие способы лучше не применять для удаления краски

При очищении деревянной поверхности от краски нельзя применять:

Термический метод, при котором используется открытый огонь. В противном случае это станет причиной к возникновению пожара.
Химическую смывку в помещениях, которые нельзя проветрить.

Какой бы способ не использовался при снятии старой краски, нельзя забывать о мерах индивидуальной защиты рук, глаз, лица.

Насадка на болгарку для снятия краски

Насадка для снятия краски со стен на перфоратор, дрель, болгарку: инструкция по выбору и фото

Какая нужна насадка для снятия краски со стен

Металлическая щётка, как насадка на болгарку для снятия краски

Как избавится от лакокрасочного слоя

Какой может быть покраска

Очень часто в старых домах типа “сталинок” или “хрущёвок” стены красили синтетическими красками вроде нитроэмалей, которые накладывали непосредственно на цементно-песочную, цементно-известковую и даже на известково-песочную штукатурку. Если вы попали именно на такой вариант отделки, то вам, можно сказать, крупно повезло – плёнка в данном случае будет сниматься относительно легко, пластами, так как синтетика не может глубоко проникнуть в штукатурку. Конечно, если малярка производилась по грунтовке, то процесс значительно усложнится, так как адгезия там крепче на несколько порядков.

Масляные покрытия, в отличие от нитроэмалей снимаются гораздо хуже, так как они более эластичны и не могут отставать пластами, а зачастую просто растираются по поверхности при попытке их скобления. То же самое можно сказать и о полимерах, которые достаточно эластичны, тем более что их накладывали поверх грунтовок, что значительно усложняет демонтаж.

Разнообразие насадок

Также для таких целей удобно использовать старые советские металлические шпатели – там достаточно толстое лезвие, оно не гнётся и при хорошей заточке превращается в отличный скребок. Но такой инструмент можно сделать и из современного металлического шпателя, только для этого придётся укоротить лезвие (так оно получится более жёстким), оставив всего 2-3 см длины.

Перфораторное зубило, лопатка и пика

Некоторые используют насадка на перфоратор для снятия краски, но такой метод слишком малоэффективен и главной причиной здесь является сила удара, из-за которой больше разрушается штукатурка, нежели её покрытие. И этого никак не избежать, даже если очень остро заточить зубило или лопатку – они ещё больше будут врезаться вглубь поверхности стены, а не поддевать тонкий слой покрытия.

Единственный вариант, когда такой способ приносит ощутимую пользу, это когда стена покрашена нитроэмалью – там от силы удара просто отлетают небольшие по площади пласты и после этого поверхность только местами нужно будет обработать шпателем.

Что бы там ни говорили и не придумывали, самым надёжным и проверенным на данный момент остаётся ручной способ снятия краски – здесь вы не пропустите ни одного миллиметра покрытия, причём, сделаете это качественно. Главная проблема очистки поверхности своими руками, это очень малая производительность и огромная трудоёмкость процесса, так как слой не всегда снимается легко, даже, можно сказать, что лёгкий демонтаж, это исключение из правил.

Ёршик для дрели

Такое приспособление сделано в виде вращающейся щётки с металлической щетиной и пока проволока новая (не гнутая), обработка происходит достаточно эффективно, но не для любой краски – случается такое (особенно с масляными покрытиями), что металлическая щетина не в состоянии содрать краску, а только разглаживает её по поверхности.

Цепь для очистки

Заключение

Насадка для снятия краски. Как снять старую краску со стен.

В процессе ремонта квартиры почти каждый сталкивается с проблемой снятия старой краски. Существует много методов снятия покрытия из краски, но не каждый из них подойдет для обычного человека, который не часто занимается ремонтом. Сегодня хочу рассказать про одну интересную насадку для дрели, благодаря которой процесс удаления старой краски может быть несколько облегчен.

Насадка для дрели позволяющая удалять старую краску.

Можно долго читать и перечислять различные варианты для очистки краски, но все они как правило не подходят для любительского ремонта. Это означает, что Вы не будете покупать дорогое оборудование для снятия 2-3 квадратных метров стены со старой краской. В СССР было обычным делом окрасить в помещении краской нижнюю половину, а вторую белилами. Это касается не только жилых квартир. Сейчас, когда материалов для отделки стало немыслимое количество, покраска стен, например на кухне, вряд ли кого-либо привлечет. Поэтому в процессе ремонта необходимо эту полувековую краску удалить, а это не так просто как кажется на первый взгляд.

Шпатель-скребок

Классический скребок-шпатель. Оружие непросвещенного ремонтника-любителя в борьбе со старой краской

Стена очищенная шпателем-скребком

Вот например фотография стены, на которой с помощью обычного шпателя-скребка я пытался очистить старую краску. Как видите результаты не утешительные. Потребовалось мне для этого около 1 часа за который было высказано горы проклятий в адрес тех, кто эту стену покрасил в три слоя по всем правилам покраски на грунтовку. Очищенная площадь составила меньше чем 0.5 метра. Руки опустились. Конечно, Вы всегда можете приобрести фрезер для удаления краски за 600 долларов и профессиональный пылесос к нему еще за столько же. Но настолько ли это обосновано чтобы удалить метр другой старого покрытия? Думаю что нет. Вы можете попробовать другие методы, но как правило это будет пыльно, вредно для здоровья или очень долго.

Итак, речь пойдет не о стандартных щетках из стальной проволоки или насадках с наждачной бумагой. Инересное решение придумал Владимир Паршин. Устройство представляет собой три небольших цепи зафиксированные на центральной под углом 120 градусов друг к другу.

Насадка для очистки старой краски

Таким образом насадка для снятия краски монтируется в ударную дрель или перфоратор на центральную ось. В обычную дрель, такую насадку устанавливать не следует, так как использование сопровождается не слабой вибрацией и можно просто вывести оборудование из строя.

Насадка успешно была приобретена у производителя и пришло время использовать ее на практике. Хочу заметить, что следует в обязательном порядке использовать защитные очки. Перчатки так же не будут лишними. В процессе использование осколки старой краски с большой скоростью вылетают из под движущихся частей насадки и если для кожи они не представляют опасности то при попадании в глаза могут нанести существенный вред. Об этом сразу предупреждается в инструкции. Первый экземпляр оказался не очень удачным(всего было приобретено 4 образца). За первые пол часа с насадки слетело по по 2 звена цепи с каждого конца(всего их три шутки), то есть длина поводков из цепочки уменьшилось почти в два раза. Это меня не сильно обрадовало, так как за это время было снято лишь около 0.5 м2. Звенья вылетали довольно не опасно, несмотря на большие обороты, в основном они улетали в стену противоположную к отбиваемой или в пол. Следует учитывать и направление, в котором происходит отбой краски.

Насадка установлена в перфоратор

Вот так выглядит насадка на перфоратор для снятия старой краски со стен. Как видите установить ее в стандартное крепление невозможно, поэтому она закреплена в классическом зажимном патроне.

Большинство перфораторов и некоторые дрели имеют возможность производить кручение в две разные стороны. Это довольно удобно, потому как в этом случае с удобством можно работать как левше так и правше. Так же если отбой и направление кручения будет с верху вниз то вероятность опасного отрыва звена цепочки становится менее вероятна. Второй экземпляр оказался более удачным и с помощью него удалось снять порядка 2.5 м2 тройной слой старой краски. Правда и тут успели отлететь несколько звеньев цепи, это сказалось на качестве и скорости отбивания, но работу можно было продолжать.

Второй опытный экземпляр насадки для удаления старой краски

Как видите на фото, с одного конца отлетело 2 звена, со второго — одно звено, третий остался целым. Конечные звенья немного подгорели. В процессе работы немного пахло гарью, что наводило на мысль о том, что перфоратор возможно перегрелся, однако скорее всего это горели звенья насадки. Еще такой же объем данная насадка вряд ли уже выдержит. На счет конструкции хочется заметить, что такое изделие можно смастерить самостоятельно.

Теперь хочется сказать о результатах. За три часа было обработано около 3 квадратных метров стены, использована до непригодности первая насадка и изношена на половину вторая. Пыли от такого метода очистки старой краски действительно намного меньше чем от болгарки, фрезера, шлифовальной машины или рубанка. Довольно сложно отбивать краску около пола, особенное если не хочется его повредить, поэтому отбивайте краску до того как будете заниматься выравниванием пола. В качестве крутящего инструмента использовался популярный перфоратор Makita HR2470, отработавший на «отлично». Хочется отметить, что насадка не имеет никакого крепления и должна зажиматься с помощью классического патрона, которого в перфораторах не бывает, поэтому стандартный зажимающий патрон к перфоратору приобретался дополнительно.

Стена очищенная с помощью насадки из цепей

Добраться до краски у пола было довольно сложно. первое что останавливало, так это то, что при приближении крутящихся звеньев поднималось огромное облако пыли. Второе — это опасения, что можно повредить пол, который был не так давно залит с помощью наливных полов.

Очищенная стена

Вокруг розеток и в угол, получилось довольно успешно и аккуратно снять краску, ничего при этом не повредив. Для снятия слоя за трубами воспользоваться насадкой вряд ли получится, поэтому придется воспользоваться грубой наждачной бумагой и шпателем-скребком.

Очищенная разными инструментами поверхность

Эта фотография специально была немного обработана, чтобы показать как отличается стена очищенная с помощью скребка и с помощью насадки. Как видите, там где поработал перфоратор с цепочками остались небольшие неровности, которые благоприятно скажутся на сцеплении со штукатуркой. Если Вам необходимы разовые работы по очистке старой краски со стен то эта насадка действительно Вам подойдет. Может быть это и дольше чем специальным фрезером, но вполне подойдет как бюджетное решение проблемы со снятием старинной окраски. Стена после обработки ее насадкой становится шершавой, что очень даже подойдет для дальнейшей грунтовки и штукатурки.

Зачистка старого ЛКП, ржавчины, антигравия, сварных швов

В прошлой статье мы говорили о начальной стадии подготовки поверхности к окраске — ее мойке и обезжиривании. Теперь наша виртуальная поверхность готова к следующему этапу — удалению пришедшего в негодность старого ЛКП, очагов коррозии и прочих дефектов.

О преобразователях ржавчины и смывках краски

Для удаления ржавчины и очистки старого ЛКП до металла западные фирмы рекомендуют применять исключительно механические средства — шлифмашинки, «пескоструйку», щетки.

И никто из ведущих западных производителей ЛКМ не выпускает и не рекомендует использовать преобразователи или нейтрализаторы ржавчины. Конечно, отчасти это объясняется тем, что подгнившие детали там вообще не принято ремонтировать, но основной аргумент заключается в том, что остатки кислоты, которая входит в состав подобных средств, могут спровоцировать коррозию потом, после окраски. Так что использовать для обработки преобразователь ржавчины, что ни говори, заманчиво (особенно, если ржавчина повсюду), но рискованно.

А вот смывка старой краски в арсенале некоторых фирм есть — она размягчает и вспучивает краску, после чего ее снимают шпателем или шлифмашинкой. Однако использование таких смывок — затея тоже довольно сомнительная. Агрессивный химический состав этих реактивов не позволяет с уверенностью сказать о том, что нам удастся полностью удалить их после применения. А значит нет никаких гарантий, что наше новое покрытие не получит таким образом совсем нежелательных дефектов — химия есть химия. Да и если и применяется смывка, то наносить ее нужно только на всю поверхность детали (иначе на границах краска потом все равно набухает), что при удалении небольших дефектов, скажем, небольшой вмятины, нецелесообразно.

Таким образом наиболее эффективным на сегодняшний день методом очистки дефектов ЛКП до металла является механическая обработка, то есть шлифование. Современные шлифовальные материалы и технологии позволяют сделать эту работу вовсе не проигрывая во времени химическим методам, при этом совершенно без риска.

Дефекты, поджидающие нас на этом этапе, можно условно разделить на следующие виды:

незначительные дефекты (царапины, сколы, небольшие вмятины),
крупные повреждения (детали после рихтовки, толстые слои старых ремонтных покрытий, шпатлевочных масс, грунтов),
очаги коррозии,
сварные швы,
антигравийное покрытие,
липкие ленты.

Давайте разберемся, какие инструменты и материалы будут наиболее эффективными в каждом конкретном случае.

Зачистка незначительных дефектов

Для удаления незначительных дефектов на лакокрасочном покрытии подойдет эксцентриковая ротационно-вибрационная машинка с ходом эксцентрика 5-8 мм, жесткая тарелка (например, диаметром 115 мм) и шлифовальные круги градации P80 и P150 (первые применяются в основной зоне дефекта, вторые — на периферийных участках). Скорость работы — до 10 000 об./мин.

В качестве примера можно привести двуручную пневматическую машинку Rodcraft 7665 или электрическую Festool WTS 150/7, шлифовальную тарелку с 7 отверстиями Sia и шлифовальную бумагу в кругах siadrive siafast (см. таблицу в конце статьи).

Профессиональная эксцентриковая шлифовальная машинка Festool WTS 150/7 (ход эксцентрика 7 мм)

Так же эффективно справляются с поставленной задачей специальные круги SCM. Причем не только при удалении стандартных слоев эмалей с небольшими дефектами, но и при удалении толстых слоев ЛКП — см. следующий подраздел.

Удаление толстых слоев ЛКМ

Неизменным инструментом при работе на поверхностях с крупными повреждениями (например, после рихтовки), а также на поверхностях, которые ранее подвергались ремонту и имеют на себе толстые слои старых ремонтных материалов, является угловая зачистная машинка, именуемая в народе «болгаркой».

Например, пневмоболгарка Rodcraft 7150 или электрическая ротационная шлифовальная машинка Festool RAS 115.04 E.

Зачистка машинкой Festool RAS 115.04 E

Из материалов для данного вида работ наиболее часто используются фибровые круги: обычные или с креплением «на липучке». У фирмы Sia это круги siamet и siatop соответственно. Это очень агрессивные материалы (градациями P036-P080), так что они без труда справятся с поставленной задачей. Но при этом следует помнить, что пользоваться ими нужно осторожно, чтобы не оставить на поверхности металла грубых рисок. После работы грубыми кругами обязательно перешлифовывайте поверхность более мелкими абразивными материалами с учетом шагов шлифования (разница в зерне должна быть не более 100 единиц).

Зачистной фибровый круг siamet

Зачистные фибровые круги на липучке siatop

Рекомендуемая скорость работы кругами siamet — 10000 об./мин. Для кругов siatop скорость должна быть ограничена 8000 об./мин., так как на более высоких оборотах «липучка» на краях кругов может подгорать.

Зачистной круг на основе синтетических волокон SCM

Также отлично справляются с удалением толстых слоев ЛКМ специальные зачистные круги на основе синтетических волокон SCM. Благодаря своей уникальной структуре, этот материал почти не забивается частицами ЛКМ и практически не оставляет следов на металле, что позволяет избежать перешлифовки поверхности более мелкими абразивами во избежание просадки нанесенных впоследствии слоев в грубую риску. Как говорилось выше, эти круги отлично подходят и для устранения мелких дефектов.

Зернистость этих материалов обозначается уже буквой «K». У них есть три градации: K060 (грубая), K100 (средняя) и K150 (мелкая). Для крепления этих кругов подходит та же тарелка, что и для вышеупомянутых фибровых кругов на липучке. Скорость работы — не более 8 5000 об./мин.

Безусловно хороши для удаления старого ЛКП и зачистные лепестковые диски. У Sia это диски siaflap. Благодаря тому, что абразивные лепестки расположены веерным способом, такие диски равномерно изнашиваются и не забиваются. Они служат в 6 и более раз дольше, чем обычные круги! Cкорость работы 115-миллиметровыми дисками — до 13000 об./мин.

Зачистной лепестковый диск siaflap

Удаление ржавчины

Для быстрой и эффективной борьбы с очагами коррозии также следует воспользоваться зачистной машинкой.

Из материалов лучше всего подойдут описанные выше фибровые и лепестковые круги — они обеспечат быстрое и эффективное удаление ржавчины на больших поверхностях. Если после работы этими кругами на поверхности остаются поры ржавчины, дополнительно воспользуйтесь дисками SCM, которые без проблем достанут ржавчину из небольших углублений и пор.

Однако зачастую мы имеем дело с ржавчиной, которая находится в достаточно сложных для обработки, труднодоступных местах (на порогах, кромках, в углублениях). В таких случаях наиболее удобной будет осевая шлифовальная машинка, например Rodcraft 7040 или маленькая углошлифовальная машинка Rodcraft 7100. Там где для болгарки места слишком мало, для таких машинок может оказаться вполне достаточно.

Осевая шлифовальная машинка Rodcraft 7040

В тандеме с этими машинками используются специальные шлифовальные валики (spiraband) и маленькие зачистные круги (siafix). Скорость работы валиками — до 23000 об./мин., кругами siafix — от 15000 до 30000 об./мин. для 50-миллиметровых дисков, и 13000-27000 об./мин. для дисков диаметром 75 мм.

Шлифовальные валики

Как итог, маленькие размеры машинки и шлифовальных материалов обеспечивают отличный доступ к местам ремонта, а высокая скорость работ — быстрое и эффективное удаление ржавчины.

В случае обработки кромок дверей, краев капота или крышки багажника, различных углублений и «узких» мест на кузове автомобиля также можно воспользоваться… обычным отрезным диском! Понятно, что его основное предназначение — это резка металла, однако при аккуратном и осторожном обращении отрезной круг с успехом можно применять для очень быстрого и агрессивного удаления очагов ржавчины, прежде всего — в труднодоступных местах.

Удаление антигравия

Антигравийные покрытия — «головная боль» многих кузовщиков, так как большинство шлифовальных материалов быстро забиваются частицами этого покрытия из синтетического каучука. Однако на рынке все-таки есть материалы, которые помогут справиться с антигравием — специальные зачистные диски на основе объемных полимерных волокон. У фирмы Sia они называются siastrip и имеют градацию K040. У компании 3M это диски Clean & Strip.

Грубая структура таких дисков обеспечивает беспроблемное удаление старых антигравийных покрытий, при этом они почти не забиваются и меньше нагреваются. В эффективности и износойтойкости такие круги превосходят даже металлические щетки, а их размеры, форма и эластичность позволяют работать в самых неудобных и труднодоступных местах.

Зачистной круг на основе объемных полимерных волокон siastrip

Скорость работы дисками siastrip не должна превышать 6000 об./мин. Оптимально — 3500. Работа ведется торцевой частью круга.

У этих кругов есть и разновидность — круги sia-powerstrip. Рабочий материал на эти диски нанесен по окружности, что позволяет работать быстрее и на больших площадях. Рекомендуемая скорость работ — 6000 об. /мин.

Зачистной круг на основе синтетических волокон sia-powerstrip

Зачистка сварных швов

Места сварки обязательно должны быть обработаны, чтобы:

снять окалину, так как ни один лакокрасочный материал не имеет адгезии к ней;
минимизировать дальнейшие шпатлевочные работы.

Для зачистки сварных швов подойдут многие уже описанные сегодня материалы: фибровые круги siamet и siatop, валики spiraband, лепестковые диски siaflap, а также круги siafix.

Как правило, обрабатываемая площадь в этом случае небольшая, поэтому наиболее удобными будут и небольшие диски siafix (диаметрами 50 и 75 мм).

Зачистные диски siafix и обработка швов с их помощью

При обработке сварных швов особое внимание нужно уделить усилию, прилагаемому к «болгарке», ведь если металл пережечь, он снова покроется окалиной.

Удаление липких лент

Еще одна проблема с которой сталкиваются ремонтники — удаление клейких лент с поверхности (тех, на которые крепятся молдинги и эмблемы).

Круг для снятия клейких лент siarad

Если раньше их удаляли преимущественно ручным соскабливанием, тратя на это уйму времени, нервов и не совсем цензурных выражений, то сейчас их можно быстро и качественно устранить при помощи специальных резиновых кругов в считанные минуты.

Желательно работать на оборотах 2000-4000. Слишком высокие обороты и сильное вдавливание шлифмашинки могут привести к перегреву ЛКП, так что будьте внимательны.

• Зачистка осуществляется уверенными возвратно-поступательными движениями с умеренным прижимом к поверхности. Между давлением на круг и скоростью обработки существует прямая зависимость: чем сильнее прижим, тем выше скорость обработки. Однако при этом и сам круг будет быстрее изнашиваться. Поэтому не надавливайте на машинку слишком сильно.

• Для эффективной зачистки держите шлифмашинку под небольшим углом (15-20˚ ).

• Границы перехода металла в старое ЛКП сглаживайте до максимально плавного состояния.

• Помните, что инструмент следуют включать и выключать над обрабатываемой деталью. Машинку сначала приложите к поверхности, потом включите.

• Не работайте торцом — это может привести к преждевременному износу или повреждению круга.

• Соблюдайте рекомендованные обороты для того или иного круга. При превышении рекомендованной скорости вращения круг будет быстро изнашиваться и терять свои абразивные свойства.

• Для обработки ЛКП перед последующим шпатлеванием применяйте круги градации P80 в основной зоне дефекта и P150 в периферийной.

• При шлифовании поверхностей, которые ранее уже подвергались ремонту и имеют на себе толстые слои шпатлевочных масс, главной задачей будет добраться до надежного слоя покрытия. Ведь в результате повреждения и деформации элемента, эластичный металл мог потерять сцепление с неэластичной шпатлевкой. Видимых признаков этого иногда может и не прослеживаться, однако после того, как начинаешь шлифовать, вся эта подноготная (трещины, отслоения шпатлевки) обнаруживается.

Вот наша поверхность уже сияет металлическим блеском и обработана шкуркой для лучшей адгезии последующих слоев. Самое время приступать к шпатлеванию повреждений. Об этом — в следующий раз.

Бонусы

Зачистка небольших и значительных повреждений

Таблица применяемых материалов и оборудования

Различные способы удалить старую краску

Календарь садовода Июль Дом и постройки Дом и дача

Снять старую краску с металла, дерева, кирпича или бетона может понадобиться каждому владельцу дачного участка. Мы расскажем, как и чем обработать поверхности из различных материалов и удалить старую потрескавшуюся краску, чтобы обновить покрытие или изменить его цвет.

Удаляем старую краску вручную с деревянной поверхности

Перед покраской любой поверхности нужно провести предварительную подготовку. Она включает в себя удаление грязи, паутины, насекомых с поверхности, а также снятие краски, шлифовку (для поверхностей из дерева) и шпаклевку.

Наиболее важный этап – удаление поверхностного покрытия. Оставленная старая краска способствует появлению трещин, отслаиванию нового покрытия, нарушению эстетического вида. Рассмотрим наиболее распространенные методы снятия краски, которые вы сможете применить в хозяйстве:

термический;
химический;
механический.

Применение одного из методов зависит от типа нанесенной краски, а также от материала очищаемой поверхности.

Термический метод

Наиболее эффективным для очистки деревянных поверхностей от краски и лака считается метод термической обработки. С помощью строительного фена или горелки старая поверхность прогревается до температуры плавления. Краска размягчается и отслаивается, после чего легко счищается ручным шпателем. Преимущество этого метода – это быстрая и эффективная зачистка даже толстых слоев краски.

Термическая обработка и удаление краски с поверхности

Способ обработки подходит только для дерева, и в некоторых случаях для металла. Неэффективен для пластика, последний при высокой температуре начинает плавиться и деформироваться. Малопригоден этот способ для обработки покрашенного бетона, камня или штукатуренной поверхности. Существенный недостаток – выделение летучих токсических веществ при нагревании краски.

Химический способ удаления краски

Удалять старую краску можно и спецсредствами, к которым относят химические растворители. Они выпускаются для снятия конкретного покрытия и бывают на основе кислот, щелочей и органических полярных веществ, например, ацетона или бензина. Существуют также растворители с универсальным составом, но их эффективность ниже.

Химические средства для снятия краски

После нанесения растворителя на поверхность, его нужно оставить на 15-60 минут. Время зависит от типа старой краски и толщины нанесенного слоя. Необходимое время взаимодействия с поверхностью должно быть указано на упаковке. За это время старая краска начнет размягчаться и её можно будет легко удалить ручным шпателем.

Результат воздействия химических средств на краску

Химический способ подходит для очистки большинства поверхностей:

дерева;
металла;
пластика и линолеума;
МДФ и стекла.

Метод удаления краски с помощью механического воздействия

К механическим методам зачистки краски относится очистка с применением ручных или электрических инструментов. Наиболее распространенный инструмент для снятия краски с больших поверхностей – это болгарка или же УШМ (угловая шлифовальная машина). Если используется болгарка, на ней вместо диска закрепляют специальную щетку из проволоки (крацовку). Можно использовать также дрель с металлической насадкой. Подходит этот способ для зачистки дерева и металла от масляных красок.

Снятие старой краски болгаркой с механической щеткой

Чтобы зачистить бетонные, каменные, отштукатуренные стены от водоэмульсионных красок используют плоскошлифовальные машины с крупнозернистой наждачной бумагой, с размером зерна 250-600 мкм.

Ручной способ удаления краски с помощью шпателя или скребков также относят к механическим методам. Этот процесс достаточно долгий и трудоемкий, но наиболее доступный. Удаляя краску вручную вы не получите полностью очищенную поверхность, поэтому используйте его в сочетании с другими способами, или на этапе завершения подготовительных работ. Преимущество ручного способа – это возможность снятия любого лакокрасочного покрытия.

Области применения шлифовальных насадок для дрели

Шлифовальные насадки для дрелей во многих случаях достаточно успешно заменяют специализированные шлифмашинки, что позволяет домашнему мастеру при решении своих задач обходиться минимумом приводного инструмента. К примеру, с помощью проволочной щетки можно удалить ржавчину или старое лакокрасочное покрытие, затем тарелкой с абразивной бумагой отшлифовать поверхность до и после грунтовки, после чего выполнить полировку краски с помощью фетра или войлока. Если необходимо установить подобную насадку на шуруповерт, используют специальные патроны с шестигранным хвостовиком или переходники. Единственное ограничение такого инструмента — низкие обороты шуруповерта.

Наличие разнообразных по форме шарошек из абразива позволяет растачивать отверстие в металле до нужного размера или придавать ему необходимую форму. Эти насадки для дрелей имеют множество форм и размеров, поэтому всегда можно подобрать соответствующую размерам и форме протачиваемого профиля. Шлифовальные тарелки и барабаны нередко применяют с дрелью, закрепленной с помощью специальных приспособлений в горизонтальном или вертикальном положении.

В этом варианте дрель выступает в роли импровизированного мини-точила, которое можно использовать как для шлифовки деталей, так и для заточки инструмента.

Материал изготовления и формы насадок

Конструкция и материал насадок для дрелей зависит от вида технологических операций, в которых они используются. Для зачистки и обдирки поверхностей применяют различные виды щеточных насадок, а для предварительного шлифования — плоские или лепестковые на основе крупнозернистой шлифбумаги. Для тонкого шлифования и полирования применяют мелкозернистые абразивы или нетканые материалы. В последнем случае их нередко используют со шлифовальными и полировальными пастами и аэрозолями. Когда шлифовка требует снятия толстого слоя материала, в том числе и неравномерно, в дело идут шарошки различных видов из твердых абразивов на основе соединений алюминия и кремния.

Дисковые и веерные насадки

Дисковая насадка для дрели состоит из плотно уложенных радиальных волокон, расходящихся от центра этого инструмента. В зависимости от назначения волокна могут быть изготовлены из различных материалов. Для зачистки от ржавчины и старой краски применяют волокна из сталистой проволоки толщиной 0.2 мм, а для шлифования — из полимерных материалов. Рабочей поверхностью такого инструмента является не только горизонтальная плоскость, но и боковая кромка. Поэтому их применяют для шлифовки узких щелей и других труднодоступных мест.

В качестве насадок для дрелей также применяют лепестковые круги. Они состоят из множества одинаковых полосок шлифбумаги, закрепленных одним концом к оси вращения, в результате чего образуется плотная круговая щетка из абразивных ламелей. За внешнее сходство такие насадки в обиходе называют веерными.

Барабанные или цилиндрические насадки

Барабанные шлифовальные насадки для дрелей состоят из цилиндрической оправки с хвостовиком и соединенной в кольцо шлифбумаги, которая надевается на эту оправку. Ее барабан обычно изготавливается из плотной резины или другого эластичного материала. Для предотвращения схода наждачки используется особый механизм. После надевания шлифленты барабан деформируется посредством закручивания гайки на хвостовике и, увеличиваясь в радиальном размере, натягивает ленту. А для ее снятия необходимо ослабить гайку и привести барабан в исходное состояние.

Барабанные насадки наряду с торцевыми очень часто используют в закрепленных дрелях для шлифования деталей и правки инструмента.

Тарелочная насадка

Тарелочная насадка для дрели — это шлифовальный диск из пластика с цилиндрическим хвостовиком, к внешней поверхности которого крепится круглый лист абразива. Фиксация шлифлиста осуществляется с помощью липучки, при этом между поверхностью тарелки и липучкой чаще всего располагается слой мягкого упругого материала. Он необходим для того, чтобы абразивный лист плотнее прилегал к обрабатываемой поверхности и повторял ее профиль, а также служил компенсатором при отклонениях дрели от вертикальной оси. Без такой прокладки при любых отклонениях от вертикали тарелка будет врезаться одним из краев в глубь поверхности и создавать на ней глубокие риски. Поэтому жесткие тарелки, в основном, используют для шлифовки в закрепленных дрелях. Толщина и материал мягкой прокладки зависят от вида и режимов обработки. При тонкой шлифовке или полировке это может быть толстый слой обычного поролона.

Кроме обычных, выпускаются тарелки для дрелей с шарнирным креплением хвостовика. Такое решение позволяет снизить толщину и увеличить жесткость прокладки.

Мягкие насадки

В мягких насадках для дрелей в качестве рабочего материала используют фетр, войлок, скрученные нити, тканые материалы и поролон. Как правило, такой инструмент применяют для полировки металла, дерева и лакокрасочных покрытий, в том числе с полировальными пастами и суспензиями. Мягкие насадки имеют форму диска, шара, цилиндра и крепятся к хвостовику двумя прижимными шайбами. Один из самых распространенных примеров их использования в быту — полировка лакокрасочного покрытия автомобилей с помощью дрели и поролоновых дисков.

Торцевые насадки

Абразивные торцевые насадки для дрелей являются одной из разновидностей шарошек — слесарного инструмента, который используют для ручной проточки профильных поверхностей, расширения отверстий и снятия лишнего слоя металла в труднодоступных местах. Такая шарошка представляет собой цилиндрический хвостовик, на переднем конце которого напрессована абразивная головка. А название «торцевая» связано с тем, что обработка таким инструментом чаще всего выполняется в перпендикулярном направлении. Торцевые насадки выпускаются с самыми разнообразными головками: круглыми, коническими, цилиндрическими, параболическими и пр. Поэтому всегда можно подобрать шарошку, геометрия которой максимально соответствует обрабатываемому профилю. Материалом абразивных головок служат различные сорта наждачного камня высокой твердости. В неподвижно закрепленной дрели цилиндрические шарошки можно использовать для заточки слесарного инструмента.

Полезные советы при работе

Для каждого вида материала и способа его обработки существует своя рекомендуемая скорость шлифования, которая напрямую зависит от частоты вращения двигателя электроинструмента. Кроме того, абразивный инструмент может эффективно работать только на нормативных скоростях, которые зависят от его типа и вида обрабатываемого материала. Поэтому при работе со шлифовальными насадками рекомендуется использовать дрель с регулировкой скорости вращения. Это позволит, не вникая в тонкости режимов шлифования, просто подобрать необходимую скорость вращения для конкретного случая.

Многие шлифовальные насадки устроены довольно просто, и для разовых работ их можно изготовить собственными руками. Особенно это касается мягких и барабанных насадок, а также различных тарелок с наклеенными шлифовальными шкурками. Также несложно изготовить приспособление для фиксации дрели в горизонтальном положении, с помощью которого ее можно использовать в качестве шлифовального или заточного станка. На видео ниже сделана подборка способов изготовления таких самоделок.

В качестве мягкой прокладки в шлифовальных тарелках обычно используют поролон. Но это очень мягкий и недолговечный материал. А что можно использовать вместо поролона? Есть ли упругие материалы с подобными характеристиками, которые в меньшей степени подвержены износу? Если вы знаете ответ на этот вопрос — поделитесь, пожалуйста, информацией в комментариях в данной статье.

Вариации

Насадки на дрель для шлифовки могут быть в активе у домашнего мастера, при работе по дереву им практически нет альтернативы. Шлифовальные насадки отличаются друг от друга по габаритам, форме или характеристикам поверхности, специалисты разделяют их на такие категории:

плоские — по внешней форме это круги с приклеенной шлифовальной бумагой;
лепестковый круг — центральная часть из металла, а к ней крепятся лепестки из различного материала.

Первый вариант имеет различные исполнения:

жесткие — для таких кругов продается специальный материал с клейкой тыльной поверхностью, которая позволяет при необходимости осуществить быструю замену;
аналогичные насадки для дрели на резиновой основе — используя крепежный болт, к ним крепят заранее вырезанную заготовку.

Практика показывает, что лепестковые круги отличаются повышенной производительностью, они повсеместно используются на производстве.

Все варианты позволяют проводить работы на любой поверхности: гладкой или имеющей сложные выступающие фрагменты. Для придания блеска не стоит прилагать усилий — надо просто водить насадкой по поверхности, а высокая скорость вращения будет выполнять работу по шлифовке. Для идеальной полировки поверхности используются фетровые или сделанные из войлока приспособления, а для придания изделиям из дерева особого блеска используют насадки, обтянутые мехом. Аналогичные приспособления применяются и при нанесении защитного состава — очень часто для этого используют лепестковый круг.

Классификация шлифовочных насадок весьма условна. Как правило, их разделяют по внешнему виду и применяемому материалу:

абразивные — служат для снятия заусенцев, старого лакокрасочного покрытия;
шлифовальный круг — применяется для доводки поверхности изделий до нужного качества;
полировочный круг — используется для придания поверхности необходимого блеска.

Качество шлифовки при помощи дрели напрямую зависит от размера инструмента, его мощности, скорости вращения шпинделя и сноровки работающего.

Каждая насадка имеет определенный весьма специфический вид, поэтому надо рассматривать их отдельно, с учетом сферы применения.

Такие полировочные насадки выпускаются двух видов, в зависимости от основы — пластик или литая резина. Последний вариант используется чаще, т. к. повреждения поверхности, особенно из древесины, из-за сильного нажима не будет. Основание приспособления покрывают специальной бумагой, крепящейся довольно надежно за счет липкого слоя.

Большое значение имеет жесткость наждачной бумаги — это может быть предварительная или на профессиональном языке строителей черновая обработка разных поверхностей. Такие же насадки, но с более мягкой и мелкой зернистости бумагой применяют для финишной обработки перед покраской. Перед штукатуркой стен или нанесением шпатлевки с помощью таких насадок производится ошкуривание. Процесс очень пыльный, поэтому обязательно надо применять респираторы и специальные очки.

Специальные чаши

Насадки, имеющие вид перевернутой чаши, где расположены щетки из металла для удаления окалины, следов ржавчины или ошкуривания поверхностей из древесины. При столярных работах они используются для специального выделения текстуры дерева. Металлические составляющие взлохмачивают волокна, а затем используется полировальный круг. Потом наносится морилка и лак, в результате предмет имеет уникальный рисунок древесины, текстура четко выделяется под лаковым покрытием.

Наполнение чаш из более мягкого материала используют в том случае, когда необходимо выполнить тонкие полировальные работы.

Дисковые насадки

Полировальная насадка в виде дисков устанавливается на дрель. Она отличается от описанных выше конструкций тем, что проволока имеет другое направление: от центра к краю. К таким насадкам относятся и веерные разновидности или лепестковый круг (когда лепестки из наждачного полотна крепятся параллельно основанию). Такие изделия применяются для зачистки труднодоступных мест и требуют определенного умения и сноровки.

Применяется на практике и другой вариант лепесткового круга: когда все его мелкие составляющие закрепляются в виде общего цилиндра. Такие насадки используют при зачистке алюминиевых деталей радиаторов для машин, торцевых и боковых поверхностей от застывшего флюса после выхода из специальной печи, где происходит их пайка.

Цилиндрические насадки

По внешнему виду они очень похожи на вращающийся барабан. Изготавливают их из твердых сортов резины, рабочая поверхность находится сбоку на торце. Из наждачного полотна делаются ленты определенного диаметра, чуть более цилиндра — их одевают на насадку, а затем закручивают крепежный болт. В результате насадка увеличивается в диаметре и надежно удерживает абразивную ленту.

Эти насадки используют для шлифования стекла, дерева и металла, актуальное применение на практике — ошкуривание радиусных отверстий.

К этому виду можно отнести и шлифовальный барабан для аккумуляторной или электрической дрели, разновидности которого представлены на фото.

Насадки мягкие

Войлочный круг, насадки из скрученной веревки, поролона, мягких сортов кожи применяются на производстве, когда необходимо выполнить нежную обработку поверхностей. Крепятся они с помощью двух шайб, как, например, точильный круг для дрели, когда надо сделать миниатюрное точило для мелкого режущего инструмента.

Мягкие устройства используются для работ с лакокрасочными поверхностями, они отличаются от других видов полирующих насадок деликатностью отношения к любым материалам. Их часто используют для удаления технического мусора после обработки с уязвимых к стиранию поверхностей.

Торцевой круг

Такие приспособления выпускаются в виде различных геометрических фигур из абразивного камня или более мягкого материала для деликатной обработки различных поверхностей. Применяются насадки в труднодоступных местах для качественной обработки более мелких деталей и изделий из драгметаллов.

Насадки с абразивом легко заменяют напильник и используются для точной доводки металлических поверхностей, а мягкие — служат только для полировки.

Камень для шлифовки

Такими устройствами на производстве убираются различные погрешности в работе с конструкциями из различного металла и изделий из бетона, например, наплывы, образовавшиеся во время заливки пола. Величина зернистости приспособления существенно влияет на качество шлифовальных или полировальных работ.

Нюансы в работе

Главная проблема во время работы с дрелью — правильное расположение инструмента относительно обрабатываемой поверхности. Если не выдерживать четкий горизонт при работе с кругом диаметром 150 мм, то на поверхности будут появляться следы в виде радиусных царапин. Для исключения этих негативных последствий надо потренироваться на какой-нибудь черновой поверхности или использовать специальные приспособления.

Выделяют два основных вида шлифовки при помощи дрели.

Инструмент работник держит в руках — негативные последствия мы указывали выше, к положительным качествам можно отнести использование его в труднодоступных местах и при обработке деталей сложной геометрии.
Инструмент жестко закреплен на столе — этот метод хорош тем, что качество шлифования становится высоким. Недостаток в малой мобильности дрели.

Во время работы инструмент нагревается, поэтому необходимо делать перерывы, чтобы дать остыть разогретым деталям. В обязательном порядке надо использовать средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Пренебрегая этим, вы подвергаете себя опасности получения травмы, а пыль не способствует нормальной работе дыхательного аппарата человека.

При обработке камня, стекла и дерева все средства защиты должны быть обязательно применены, иначе работающего нельзя допускать к процессу ошкуривания или шлифования.

Электродрель — это уникальный многофункциональный инструмент, его применение для шлифовки и полировки различных поверхностей намного ускоряет весь процесс. Но пользователи должны помнить, что долго в таком режиме инструмент работать не может. Разнообразие и универсальность приспособлений поможет вам при разовом выполнении аналогичных работ, для интенсивного и постоянного применения есть специальные изделия, которые удовлетворят даже самого требовательного мастера, но это уже совершенно другая тема.

Как отделается от лакокрасочного слоя

Примечание. Чтоб выяснить то, какая вам необходима насадка, чтоб почистить поверхность, вам нужно будет выяснить, какой краской она окрашена.

Какой может быть окраска

Нитроэмаль ЛИТЭКС

Достаточно часто в устаревших зданиях типа «сталинок» или «хрущёвок» стены красили искусственными красками типа нитроэмалей, какие накладывали напрямую на цементно-песочную, цементно-известковую а также на известково-песочную штукатурку. Если вы попали именно на подобный вариант облицовки, то вам, можно заявить, крупно посчастливилось — плёнка в этом случае будет сниматься сравнительно очень легко, пластами, Так как синтетика не может глубоко попасть в штукатурку. Разумеется, если малярка производилась по грунтовочной смеси, то процесс намного усложнится, Так как адгезия там выносливее на несколько порядков.

Краска на маслянной основе

Масляные покрытия, в отличии от нитроэмалей убираются намного хуже, Так как они более гибки и не могут отставать пластами, а очень часто просто растираются по плоскости при попытке их скобления. Тоже можно заявить и о полимерах, какие достаточно гибки, тем паче что их накладывали сверху грунтовок, что намного затрудняет демонтаж.

Многообразие насадок

Набор насадок

Для подобной отделки можно применять маленький топорик, жёсткий шпатель из металла или набор насадок, как на фотографии вверху, но в точках продажи такие наборы могут встречаться очень нечасто, и поэтому, намного легче приобрести их при помощи интернета.

Также для этой цели комфортно применять старенькие советские железные шпатели — там достаточно толстое лезвие, оно не гнётся и при хорошей заточке преображается в хороший скребок. Но подобный инструмент можно выполнить и из нынешнего шпателя из металла, исключительно для этого придётся укоротить лезвие (так оно выйдет более жёстким), сохранив всего 2-3 см длины.

Но скребок, даже в том случае, если это фабричная насадка, иногда подойдёт для очищения и данному есть практичное доказательство. Автору данной статьи понадобилось столкнуться с ситуацией, когда цементно-песочная штукатурка в помещении ванной была покрашена краской на масляной основе.

Так вот, покрытие понадобилось снимать топориком, сантиметр за сантиметром (от скребка краска размазывалась), на что понадобилось израсходовать 2 дня в работе 2-ух человек!

Перфораторное зубило, лопатка и пика

Отдельные применяют насадка на перфаратор для снимания краски, но подобный вариант через чур неэффективен и основной считается сила удара, в следствии которой больше рушиться штукатурка, чем её покрытие. И данного никак не получится избежать, даже в том случае, если достаточно остро заточить зубило или лопатку — они ещё больше будут врезаться вглубь стеновые поверхности, а не поддевать тоненький слой покрытия.

Только один вариант, когда подобный вариант приносит заметную выгоду, это когда стена окрашена нитроэмалью — там от силы удара просто отлетают маленькие по площади пласты и потом поверхность только местами необходимо будет отделать при помощи шпателя.

Ручной вариант

Что бы там ни говорили и не выдумывали, самым надёжным и проверенным сейчас останется ручной вариант снятия краски — тут вы не пропустите ни одного миллиметра покрытия, вдобавок, выполните это хорошо. Основная трудность очищения плоскости собственными руками, это достаточно небольшая продуктивность и большая трудоёмкость процесса, Так как слой иногда снимается очень легко, даже, необходимо заявить, что лёгкий демонтаж, это исключение из правил.

Достаточно часто доводится скоблить или сбивать поверхность практически по одному сантиметру, Так как древняя краска достаточно хорошо держится.

Ёршик для дрели

Очень часто применяются насадки на дрель для снимания краски, правда, аналолгичные, только с другим способом крепежа одевается и на угловую шлифовальную машину (угловую шлифмашинку).

Такое устройство выполнено в виде вертящейся щётки с железной щетиной и пока проволока новая (не гнутая), отделка совершается достаточно прекрасно, но не для любой краски — бывает такое (в специфики с масляными покрытиями), что железная щетина не может содрать фарбу, а только разравнивает её по плоскости.

Для этих трудоёмких покрытий лучше выбирать ёршики с более коротким ворсом, тогда затирка выходит более твёрдой, правда даже эти действия иногда предоставляют стопроцентную чистку.

Цепь для очищения

Сейчас отличнейшей насадкой для автоматической очищения многие считают цепь на стержне, который ставится в дрель взамен сверла (стоимость такой насадки, кстати, самая маленькая). В рабочий период дрель содержат вдоль поверхности стены и цепочки методично и с огромный скоростью бьют по плоскости, разбивая на нём фарбу.

Совет. После отделки плоскости любой насадкой автоматическим вариантом намного лучше ещё один раз проходить скребком, тем более, если инструкция по монтажу отделки просит чистого чернового основания.

Кроме насадок фарбу с плоскости также снимают химическим вариантом, применяя для данного различные виды смывок. Но эти способы ядовиты и небезопасны для здоровья.

О чем статья

Как отделается от лакокрасочного слоя
Какой может быть окраска
Многообразие насадок
Заключение

Металлическая щётка, как насадка на болгарку для снятия краски

Снятие старой краски с дисков. Подготовка к лету часть 2

Металлическая щётка, как насадка на болгарку для снятия краски

Достоинства

Краскосниматель обладает рядом преимуществ, по сравнению с другими методами:

Цена. Простая и удобная насадка обойдется намного дешевле любой профессиональной щетки для дрели или перфоратора.
Отсутствие пыли. Чаще всего профессиональный или любительский инструмент для снятия краски работает по принципу шкурки или терки. Краску отшелушивают со стен. При этом в помещении образуется огромное количество мелко абразивной пыли. Краскосниматель работает по другому принципу. Он сбивает большие фрагменты краски со стены, не создавая большого количества пыли и грязи.
Скорость работы. Используя краскосниматель, можно обрабатывать до 4 кв. м поверхности за час.
Универсальность. Насадка подойдет для обработки практически любых поверхностей: бетона, дерева, металла, шлакоблока, песчаника.
Экологичность. При работе с краскоснимателем не образуется токсичных выделений из полимеров, как это бывает при демонтаже краски промышленным феном или металлической щеткой.
Аккуратная работа с электрикой и малоточными системами. Насадка не перебивает спрятанную в стенах проводку. Она позволяет аккуратно обходить все коммуникации и кабели.

Рекомендации по нанесению краски на стены в санузле смотрите в статье Покраска стен в ванной комнате.
Как правильно штукатурить стены смотрите в источнике Штукатурка стен по маякам своими руками.

Технический фен как средство очистки краски

Итак, первое что было попробовано в этом направлении, это был технический фен. У меня недорогой фен фирмы MAKITA модель HG5012K 230V. Промышленные фены отличаются в основном уровнем нагрева.

Технический фен MAKITA

Вот так выглядит технический фен. очень похож на обычный, которым сушат волосы, однако не делайте этого

Такой способ очистки оказался очень длительным и трудоемким. К тому же феном нельзя снять старую шпатлевку. Если Вам надо очистить от краски целую стену размером, например, 4 квадрата, то эта операция с помощью технического фена становится реально сложной. После нескольких попыток, я отказался от этой затеи и понял, что применять технический фен для снятия краски можно только в небольших объемах на площадях в пределах нескольких квадратных сантиметров. Попробовал различные насадки — ощутимых результатов это не принесло.

Насадки на технический фен

Насадки на фен, которые были в комплекте.

Недостатки

Несмотря на все свои плюсы у краскоснимателя есть и минусы:

Опасная работа. При работе отрываются большие участки краски. Иногда фрагменты отходят вместе с кусками шпатлевки или бетона. Такие фрагменты могут поранить или травмировать человека. Поэтому необходимо соблюдать технику безопасности.
Высокий износ патрона дрели. Краскосниматель работает по ударному принципу. Каждый скол краски равноценен удару перфоратора, поэтому необходимо выбирать электроинструмент по определенным критериям.
Небольшой ресурс. Звенья насадки быстро изнашиваются или вовсе ломаются. Обычно одного комплекта хватает на обработку стен 1 или 2 комнат.
Черновая отделка. Краска отлетает кусками, делая поверхность стены шершавой. На ней остаются насечки. После такого демонтажа необходима дополнительная подготовка поверхности под чистовую отделку. Особенно внимание нужно уделить работе с деревянными полами или прочими древесными перекрытиями. Краскосниматель может оставлять на дереве глубокие вмятины. От него отлетают большие щепки.

Учитывая данные минусы можно сказать, что краскосниматель подойдет именно для черновых работ.

Используем ручной скребок для очистки краски

Другой доступный вариант — это использование ручного скребка, однако не всегда возможно соскрести старинную, без шуток пятидесятилетнюю краску с масляной шпатлевкой. Некоторую часть краски, совершенно небольшой площади, скребком удалось отколупать. После пары часов ковыряния, стало понятно, что это так же не эффективный метод удаления старой краски. Скребком можно эффективно удалить известку и даже шпатлевку, но очищать затвердевшую советскую краску становится просто пыткой.

Скребки

Зеленый скребок со сменными лезвиями — полный отстой. Тот, что с деревянной ручкой оказался намного лучше. Этим скребком был очищен от шпатлевки потолок в одной из комнат, но не краска.

Примеры использования

Снимать тонкий слой штукатурки или ротбанта. Самое главное назначение краскоснимателя — удаление слоя краски. Но его мощности хватит и на небольшой слой штукатурки или шпатлевки.
Очищение межкирпичных и межплиточных швов. В некоторых случаях требуется удалить излишки раствора или плиточного клея, проступающего по швам. Это можно сделать использую краскосниматель. Но работать нужно крайне аккуратно.
В качестве венчика для замешивания красок или других не сильно густых растворов. Особенно хорошо для этих целей подойдет дефектная или отработавшая свое насадка.

Перед использованием краскоснимателя, ознакомьтесь с правилами безопасности.

Заточные диски

Данная категория дисков предназначена для грубой работы по металлу. Заточной диск можно использовать для зачистки сварных швов, снятия фаски на отрезанных металлических деталях, а также для заточки инструмента (сверла, стамески и т.д.), если поблизости нет точильного станка.

Стоит знать, что при установке такого диска обороты на болгарке нужно устанавливать минимальные или не превышающие значения, указанного на абразивном круге.

Как правило, заточные диски чаще используют на маленьких болгарках, поскольку их удобнее использовать для зачистки металла.

Заточной круг можно отличить от отрезного по толщине (не менее 5 мм) и по наличию углубления по центру для более удобного использования плоскости диска для заточки инструмента.

Требования к дрели

Важно выбрать электроинструмент с рекомендуемыми параметрами, иначе дрель быстро поломается:

Наличие реверса. Это позволит работать в разных условиях.
Наличие ударного режима. Как правило, такие дрели оснащаются более мощным патроном с высокими эксплуатационными характеристиками.
Наличие регулятора оборотов. Для стен с одним слоем краски подойдут низкие обороты, для стен со старым покрытием или несколькими слоями — высокие обороты.

Дрель с заданными характеристиками не сломается и позволит обрабатывать практически любые поверхности.

Лада 21099 реэкспорт › Бортжурнал › Снятие старой краски с дисков. Подготовка к лету часть 2

Всем привет.

Существует много вариантов снятия старой краски с дисков: —
Пескоструй.
Быстро качественно. но по деньгам будет стоить так же как и мои диски. ) —
Не можешь сам заставь другого.
По деньгам примерно так же как и с пескоструем только качество хуже. —
И так сойдет.
Не снимать старую краску, красить на эту. Этот вариант вообще не расматриваем) —
Тихонько не спеша.
Ну этот вариант который я выбрал щас расскажу что и как делал, хоть об этом и так все знают. Что нам понадобится:

Почти все в сборе

-Дрель с различными насадками на нее -Наждачка ( спасибо2109no-lowза предоставленную халявную наждачку) -Щетка по металу -Шпатель -Средство для снятия старой краски (100р шт). Я взял парочку. -Большие пакеты -Средство защиты: перчатки, очки, маска. (по желанию)

Обычно все как делают, сначала наносят средство для снятия краски потом ждут, потом понимают что у них ничего не вышло, обычно бывает 50 на 50, или вышло но плохо, подумали купили полное говно и потом весь диск шкурят в ручную. Или покупают и покупают новые баллоны для снятия краски что по цене выходит так что лучше отдать было в пескоструй и не мучатся так. Я решил на оборот, что я сначала сниму краску в местах где это позволяет дрель.

Лежит ждет…

Поработал я с ним грубо говоря полтора часа.

Примерно стал выглядеть так

После этого взял щетку по металлу прошёлся в тех местах где не достала дрель, на краске появились царапины это нам и надо. Дальше протираем диск от кусков краски которая везде налетела когда чистил диск. Достаем большой и желательно плотный пакет ну и смывку краски. И как указанно в инструкции наносим на диск предварительно хорошо встряхиваем баллон, и засовываем в пакет.

Это самый хороший вариант, так как поры очень едкие и смывкой краски лучше пользоватся на хорошо проветриваемом помещении. Но так как гаража нет и нет более проветриваемого помещения я сделал так, запаха почти не чуствовал и еще один плюс вся это химия не выветривается а находится в замкнутом пространстве тем самым улучшает свои свойства) Минут через 10-30 можно доставать диск и наблюдать такую картину.

Не очень понятно

Ну во общем краска вспучилась и точно такде берем щетку по металу и легкими движениями руки снимаем краску, при необходимости можно повторить попытку, так как бывает не все попала смывка. Ну и вот почти конечный результат

Ну и все при необходимости некоторые места обработать наждачной бумагой.

Так же во время чистки дисков заметил одну особенность, может кто знает ну я не знал) Есть 2 типа насадок на дрель с разным материалом ( ну может еще есть я просто не знаю)

С права обычная железная, с лева не знаю как называется) а если быть более точным то забыл) ну вообщем она стоит в 2 раза дороже железной, и обрабатывает метал она мягче) незнаю как объяснить но попробую) Когда снимал краску с диска железной насадкой, то если подержать на одном месте дрель на диске появлялись что то виде зазубрин, а когда снимал другой такого не происходила поверхность была гладкой и блестящей, но краска ей снимается трудней. Ну я думаю вы поняли что я хотел вам объяснить, если нет то попробуйте сами и все поймете)

Ну а теперь пару вопросов к знатокам. Пару дисков страдают бордюрной болезнью в виде царапин по полке.

Вот что вышло когда я обрабатывал их, как думаете сильно бдет видна не ровность если полка будет полирована?

Ориентируемся на 2 верхние царапины

Тоже самое место только засвечено лампой

ручная тень

Конечно на фото не передать эффекта, но все же. Поди нафиг это не полировать закидать все шпаклевкой да закрасить в один цвет? хочу услышать ваше мнение кто что думает.

Ну и второй вопрос боле важен чем первый, на диске есть окисления алюминия, в некоторых местах даже сильные, такое чувство что их купали в химии… Нужен способ как убрать эти окисления?

Да знаю можно в ручную но поди есть у кого народные или не народные т.е. покупные средства от такой пакости на алюминиевых дисках?

Ну на этом все, с дисками пока больше ни че не делаю сам заболел. Так что особо не спешу может к началу сезона еще и не успею… но посмотрим как что будет)

Альтернативные способы

Кроме краскоснимателя существуют и другие способы обработки стен.

Насадка «лопатка» на перфоратор. Инструмент переводят в режим «отбойника» и поддевают краску с одной стороны, как бы подкапываясь под ее слой. Надежный, но долгий способ.
Насадка «щетка» на дрель. Венчик из металлических нитей снимает слой краски, образовывая густое облако пыли. Аккуратный и медленный метод, при котором выделяются токсичные вещества.
Профессиональный шлифовальный инструмент для стен. Средняя скорость работы. Большая стоимость самого инструмента и расходных материалов для него.
Термофен. Стены нагревают промышленным феном, пока слой краски не станет ластичным. При работе выделяется большое количество токсичных паров.
Топор или шпатель. Самый старый и проверенный способ. Однако и самый малоэффективный. Скорость работы топором или шпателем много меньше, чем при использовании краскоснимателя или другого электроинструмента.

Шлифовка стен

Краскосниматель обрабатывает не только полимерный слой, но и остатки плиточного и обойного клея. Также он подходит для устранения незначительных бетонных потеков и остатков штукатурки на стенах, что помогает подготовить поверхность для последующих процедур.

Данная насадка является запатентованным приспособлением, что подтверждает ее эффективность и практичность. Она одинаково хорошо подходит для обработки стен, полов и других поверхностей, благодаря чему становится незаменимым помощником в ремонте.

Насадки для сверления дерева и металла

Перфораторы, которые имеют режим сверления, могут применяться для того, чтобы сверлить отверстия в металле и дереве. Для таких целей производители выпускают даже соответствующие насадки — сверла с хвостовиками типа sds plus. Если для сверления небольших отверстий в металле и дереве применяются дрели, то перфораторы позволяют получать отверстия в этих материалах большого размера. Достигается это за счет того, что инструмент имеет большой момент, поэтому легко справляется с самыми сложными задачами.

Пылесборники для работы перфоратором без шума и пыли

Если необходимо пробурить отверстие в бетоне, но при этом вы не хотите сорить в помещении, тогда имеются специальные насадки, которые предназначены для сбора пыли. Такое приспособление называется пылесборником. Работает оно в комплексе с пылесосом. От пылесоса к приспособлению подключается удлинитель, что позволяет проводить работы без создания пыли. Это очень удобно, когда после окончания ремонта и расстановки мебели возникает необходимость сделать отверстие в бетонной стене для того, чтобы повесить картину.

Приспособление для перфоратора от пыли состоит из гофрированного патрубка, который крепится на патрон инструмента (это разновидность приспособления). Длина такого патрубка составляет 5-10 см, что зависит от бура, который применяется в инструменте. Для пылеудаления необходимо надежно зафиксировать насадку к основанию. При этом важно учитывать, что крепится она не на патрон, который вращается, а на тыльную часть за исполнительным органом возле вспомогательной рукоятки.

Есть насадки пылесборники, которые не имеют отвода для подключения пылесоса. Это упрощенная версия, которая позволяет произвести работы без пыли. Отличаются они тем, что в конструкции не имеют дополнительного отверстия для подключения пылесосов. Такие насадки обычно насаживаются на бур, установленный в патрон перфоратора.

Угловая насадка на перфоратор

Если инструмент необходимо применить для того, чтобы пробурить отверстие в труднодоступном месте, тогда для таких целей применяется специальная угловая насадка. Эта приспособа крепится к патрону, и представляет собой продолжение исполнительного органа. Причем немаловажно отметить, что крепится насадка к наружной части патрона за счет специального фиксатора в виде пластикового хомута.

Аналогичное приспособление выпускается для дрелей. Главное его назначение в том, чтобы иметь возможность произвести работы перфоратором в местах, к которым затруднен или ограничен доступ.

Сложные моменты: поверхности, с которыми стоит работать осторожно

Выбор способа обработки будет зависеть от типа поверхности и разновидности нанесенного покрытия. Наибольшей сложностью для устранения краски имеет масляное покрытие, нанесенное на поверхность бетона без предварительной штукатурки.
При отсутствии знания о том, какая краска находится на стенах жилища, специалисты рекомендуют экспериментировать на небольшом участке стены, проверяя различные способы, начиная с наименее трудоемких из них.

Для обработки небольших площадей в труднодоступных участках, например мест расположения выключателей и розеток, рекомендуется использовать острую стамеску, периодически подтачивая инструмент.

Вибратор для бетона насадка для перфоратора

Специальная насадка под названием вибратор применяется исключительно при проведении работ с заливкой бетонных смесей. Вибратор позволяет уплотнять бетон при заливании пола, стен или потолков. Издавна вместо вибратора применялись штыри и разные палки, которыми пронзали бетон и вручную производили удаление воздуха из залитого бетонного раствора. Актуально применение таких насадок, когда заливаются железобетонные конструкции.

Состоит насадка из наконечника и удлинителя из гибких материалов. Удлинитель имеет разную длину, что позволяет опускать наболдажник вибратора на большую глубину, что особенно актуально при заливке стен. Насадка вибратор крепится к патрону инструмента, а для того, чтобы привести его в действие, на инструменте необходимо включить режим отбойного молотка. Если не применять вибратор, то в конструкции заливаемого бетонного сооружения будут образовываться воздушные накопления, которые при застывании раствора, будут являться слабым местом.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к работе, нужно правильно подготовиться. В этот комплекс входит:

Покупка инструментов и бытовой химии. В зависимости от выбранного способа чистки, потребуются: шлифовальная машина, строительный фен, смывка для краски, шпатель, керосин, щетка и пр.
Защитить окружающие предметы от попадания на них пыли и других загрязнений. Для этого используют полиэтиленовую пленку.
Подготовить средства индивидуальной защиты. В классический набор входят: перчатки, строительные очки, респиратор.
Подготовить металлическую поверхность к предстоящей чистке. С нее удаляют пыль и другие загрязнения. Если используется бытовая химия, то можно зачистить краску щеткой с жесткой щетиной. Это повысит диффузию растворителя и ускорит реакцию.

Когда все подготовительные этапы будут завершены, можно приступать к работе.

Пика или пробой на перфоратор

При работе перфоратором может понадобиться такое приспособление, как пробой или пика. Их главное назначение в том, чтобы пробивать отверстия в стенах и бетонных конструкциях. Еще пика подходит для долбления кирпича, а также для штробления стен под укладку электропроводки.

Если необходимо проштробить канал в стене большого размера для прокладки коммуникаций, то для начала применяется болгарка, которой прорезаются канавки, а затем в работу вступает перфоратор с насадкой в виде зубила или пики, что зависит от размера канала. Пики, как и зубила, также со временем притупляются, поэтому можно их подтачивать. Они также имеют разную длину рабочей части, а также толщину. Они являются отличной заменой штробореза.

Удалить лак с мебели шлифованием

С помощью шлифования можно не только снять лак, но и выровнять поверхность деревянной мебели. Шлифование производится наждачной (абразивной) бумагой вручную или с помощью шлифовальной машинки.

Для облегчения ручного шлифования воспользуйтесь простым деревянным бруском — оберните вокруг него кусок наждачной бумаги.

Чтобы удалить лак с мебели — начинайте шлифовать поверхность бумагой средней зернистости, постепенно переходя к мелкозернистой.

Значительно упростит снятие лака специальная шлифовальная машинка небольшого размера и мощности. Для такой машинки подойдет наждачная бумага только на тканевой основе.

После каждого этапа шлифования убирайте пыль с поверхности предмета слегка влажной хлопчатобумажной тканью.

Перед тем как снять лак с мебели — купите в строительном магазине специальное устройство с захватом для наждачной бумаги. Оно позволит вам распределить давление при шлифовании равномерно.

Для шлифования закругленных и выпуклых поверхностей перемещайте полосу наждачной бумаги вверх-вниз под прямым углом.

Зубила на перфораторы и их назначение

Конструктивно насадка под названием зубило на перфоратор ничем не отличается от слесарного инструмента. Главное отличие в наличии хвостовика и удлиненной формы рабочей части. Главное назначение такого приспособления в том, чтобы откалывать бетон, кирпич, шлакоблок. В ходе эксплуатации острая часть зубила притупляется, потому ее необходимо затачивать на наждачном круге.

Зубило также применяется для того, чтобы удалить штукатурку и кафель со стены, а также керамическую плитку с пола. Зубила имеют разную толщину рабочей части, а также длину, что положительно влияет на удобство работы инструментом с такими насадками. Самыми ходовыми приспособлениями считаются зубила с рабочей длиной 25 см и толщиной 20 мм. Выпускаются они для перфораторов с патронами sds max и sds plus.

Самые распространенные ошибки

При удалении краски с металлической поверхности нужно избегать следующих ошибок:

Использование строительного фена или горелки в закрытом помещении. Краска при нагревании будет выделять токсины, поэтому избежать отравления не удастся. Такие работы следует проводить на свежем воздухе.
Обжиг изделий из латуни и чугуна. При нагревании эти металлы покрываются окалиной и становятся хрупкими. Это приведет к их быстрому разрушению.
Работа без средств индивидуальной защиты. При несоблюдении элементарных мер безопасности повышается риск получить травму.
Механическая чистка тонких листов металла. Слишком сильное нажатие может стать причиной их порчи. Изделие потеряет форму, либо на нем появятся вмятины, которые будет сложно выправить.

Чтобы не допускать ошибок при выполнении работ, нужно знать, из какого именно металла изготовлено изделие и каким типом краски оно покрыто.

13 Различные типы инструментов для удаления краски

Сделайте ваши стены чистыми, полностью удалив старую краску с помощью этих инструментов для удаления краски. Использование правильных инструментов облегчит вам задачу, независимо от того, с какой поверхностью вы имеете дело.

Одно из достоинств краски – это непрочность. Так что, если вы хотите обновить свою комнату, изменив цвет стен, вы можете это сделать. Но нельзя просто нанести свежий слой краски поверх старого.Оштукатуренные стены должны быть чистыми и устойчивыми, поэтому сначала нужно удалить старую краску.

Удаление старой краски может быть сложной задачей, поскольку краска предназначена для прилипания к поверхности. Так что, если вы хотите упростить процесс, знайте правильные методы удаления краски и используйте для этой работы специальные инструменты.

1. Скребок для краски

Самый традиционный способ удалить краску с поверхности – просто использовать скребок для краски. По общему признанию, этот метод может быть несколько утомительным.Удаление краски с большой площади этим методом может занять довольно много времени, но он работает надежно. Если вам нужно удалить краску, не тратя много денег, вы, вероятно, захотите использовать скребок для краски.

Скребки бывают разных размеров и форм. Типичный стиль, который вы увидите, будет иметь плоское лезвие и короткую ручку. Вы сможете найти скребки несколько шире и длиннее, если считаете, что они лучше подходят для ваших нужд.Соскабливание краски этими скребками подойдет очень хорошо, но это потребует от вас значительных усилий.

Этот скребок для краски имеет трехдюймовое лезвие и очень удобную ручку. Его можно будет использовать, пока вы пытаетесь соскрести краску со стен. Однако будьте осторожны при использовании скребков такого типа. Вы хотите избежать повреждения любой поверхности, с которой удаляете краску, поэтому потребуется определенная тонкость.

Одна из причин того, что эти типы инструментов для удаления краски так распространены, заключается в их низкой стоимости. Вы сможете приобрести несколько из них за небольшую сумму денег. Это позволит вам иметь несколько человек, использующих эти ручные скребки для краски, и вы потенциально сможете удалить всю краску за разумное время. Это экономичный инструмент для удаления краски, который вам очень пригодится.

2. Проволочные щетки

Проволочные щетки могут быть очень полезны для удаления краски с небольших объектов.Некоторые люди будут использовать проволочные щетки и на больших поверхностях. Вы можете нанести на поверхность немного разбавителя для краски или средства для удаления краски, а затем использовать проволочную щетку, чтобы удалить краску. На самом деле это работает очень хорошо и является довольно рентабельным методом выполнения этой работы.

Причина того, что проволочные щетки так удобны для небольших предметов, заключается в том, что вы можете эффективно использовать их на небольших участках. Например, если вы удаляете краску с какого-то небольшого стола, вам нужно будет добраться до мест, недоступных для электрического инструмента для удаления краски.Металлическая щетка сможет приближаться к ножкам стола, и вы сможете намного легче удалить краску.

Удаление краски, безусловно, может быть дорогостоящим процессом, но вы можете упростить его, используя подходящие инструменты для конкретных ситуаций. Будут времена, когда проволочная щетка будет оптимальным способом удалить краску с объекта. Возможно, это не лучший инструмент для удаления краски со стен вашего дома, но он отлично подойдет для небольших предметов.

Этот набор проволочных щеток здесь обязательно пригодится.Всего существует шесть кистей, и они бывают трех разных стилей. Вы получите две нейлоновые щетки, две латунные щетки и две щетки из нержавеющей стали. Это доступный по цене набор инструментов, которые пригодятся вам при удалении краски с определенных вещей.

3. Электрическое средство для удаления краски

Электрическое средство для удаления краски поможет вам удалить краску намного быстрее, чем при использовании ручных методов. Этот электроинструмент работает за счет быстрого вращения проволочного диска. По сути, это то же самое, что и упомянутые выше проволочные щетки.Это просто намного мощнее и намного быстрее в использовании.

У использования этого электрического инструмента для удаления краски много преимуществ. Вы сможете своевременно удалить краску с больших поверхностей. Работа, на которую у вас ушло бы несколько часов при использовании ручных инструментов, может быть выполнена за долю этого времени. Это очень полезно, и вам понравится возможность быстро завершить работу.

Однако не так просто достать этот электрический смыватель краски там, где он нужен.У нее нет тех же преимуществ, что и у перечисленных выше проволочных щеток. Возможно, вам все же будет лучше использовать ручные инструменты для небольших предметов, с которых вам нужно удалить краску. Однако это электрическое средство для удаления краски отлично подойдет для стен, так что вам понравится один из этих инструментов.

Этот электрический смыватель краски очень мощный. Он имеет двигатель на 3,2 А и может вращаться со скоростью 2600 об / мин. Это определенно позволит вам быстро выполнить множество работ по удалению краски.Купите один из них, если хотите быстро удалить краску.

4. Гель для снятия краски и лака

Источник: Amazon

Нанесение небольшого количества геля для снятия краски и лака на поверхность объекта значительно упрощает удаление краски. Этот гель разрушает краску на химическом уровне и позволяет удалить ее без лишних хлопот. Если вы будете использовать этот гель правильно, то сможете значительно упростить удаление краски. Вам просто нужно убедиться, что гель безопасно наносить на поверхность предмета, с которого вы снимаете краску.

Большинство людей используют этот продукт для удаления краски со стен или других частей дома. Это также может быть полезно для удаления краски с мебели. Некоторые средства для удаления краски могут быть вредными для поверхностей, на которых они используются, но этот конкретный раствор для удаления краски – нет. Его можно наносить на деревянные и оштукатуренные поверхности без каких-либо повреждений.

На самом деле не повредит никакие поверхности, но чаще всего используется для обработки дерева и штукатурки. Вы можете использовать это средство для удаления краски, чтобы удалить до семи слоев краски одновременно.Цвет этого геля изменится, когда краска будет готова к удалению. Предполагается, что краска изменится на бледно-зеленый или не совсем белый, чтобы показать вам, что она готова.

Это важно иметь под рукой, если вы хотите сделать удаление краски быстрым и легким процессом. Прекрасно подойдет сочетание этого геля для снятия краски и лака с несколькими другими инструментами для удаления краски. Это будет довольно простое время, и вам понравятся результаты. Одного галлона этого геля для снятия краски и лака должно хватить, чтобы позаботиться о многом в вашем доме, так что это также будет довольно доступный метод.

5. Тепловая пушка

Тепловые пушки очень важны для удаления краски с определенных поверхностей. Когда вам нужно удалить краску с чего-то, что потребует немного большей ловкости, будет полезно иметь под рукой тепловую пушку. Вы сможете использовать высокую температуру, создаваемую тепловым пистолетом, для удаления краски с поверхности. В определенных ситуациях это будет лучший метод, который вы можете использовать.

Эта тепловая пушка довольно хороша в своем деле.Он способен производить тепло до 1200 градусов по Фаренгейту. Он также имеет защиту от перегрузки, так что вам не придется беспокоиться о перегорании теплового пистолета. Это будет эффективный инструмент в вашем арсенале.

Однако вы должны быть очень осторожны при использовании такого теплового пистолета. Высокая температура, создаваемая этим тепловым пистолетом, может причинить вам серьезную травму, если вы позволите ему коснуться вашей кожи. По этой причине при использовании этого инструмента вы можете носить термостойкие перчатки.Безопасность очень важна, и вы не хотите получить серьезные травмы.

Тепловой пистолет кажется очень естественным в использовании, поэтому вы должны иметь возможность использовать его, не опасаясь несчастных случаев. Он хорошо подойдет для отслаивания краски, и вы можете положиться на него, чтобы избавиться от стойкой краски, с которой ваши другие инструменты испытывают трудности. Этот инструмент не слишком дорогостоящий, так что вам определенно стоит помнить о нем, когда вам нужно решить задачу по удалению краски.

6. Щетка для нейлоновой дрели

Вы также можете приобрести щетку из нейлоновой проволоки, которая предназначена для использования с вашей дрелью. Если у вас уже есть хорошая дрель, то наличие этой насадки будет очень полезно. Вы можете использовать нейлоновую щетку-дрель для эффективного удаления краски со многих поверхностей. Это сделает работу довольно быстрой, так что вы сможете перейти к следующему этапу вашего проекта.

Прикрепить нейлоновую щетку-щетку к вашей дрели очень просто.Он просто прикрепится прямо к сверлу, и вы можете использовать дрель, чтобы начать удалять краску. Многие люди используют его вместе с упомянутым выше гелем для снятия краски. Он прекрасно удаляет отслаивающуюся краску, поэтому станет полезным помощником в работе по удалению краски.

Этот набор насадок для сверл на самом деле также поставляется с несколькими типами щеток. Существует двухдюймовая короткая кисть, четырехдюймовая кисть и более стандартная кисть в форме сосновой шишки. Все они отлично работают, и вы захотите использовать их в разных ситуациях.Наличие большего количества доступных вариантов – это всегда хорошо, поэтому наличие нескольких стилей кистей идет вам на пользу.

Эти насадки пригодятся вам и в других областях. Люди часто используют их для очистки решеток, каменной кладки и многих других грубых поверхностей. Кисти прочные, и вы сможете извлечь из них много пользы. Это достойная покупка, особенно если у вас уже есть электродрель.

7. Электродрель

Электродрель сама по себе определенно не то, что вы использовали бы для удаления краски.Этот инструмент понадобится вам, чтобы использовать насадки для сверл, предназначенные для удаления краски. Эта насадка может быть очень полезной, поэтому стоит иметь хорошую дрель. Использование некоторых удобных методов удаления краски часто стоит стоимости одного из этих сверл.

Электродрели можно использовать и для многих других целей. Вы сможете использовать дрель для различных целей по обустройству дома. Это будет удобно, собираете ли вы книжную полку или собираете колоду на улице.У каждого должна быть высококачественная дрель, которая облегчит его работу.

Эта дрель – одна из лучших на рынке. Он имеет эргономичную рукоятку, что делает его использование максимально удобным. Он совсем не слишком много весит, и вы сможете разместить его в узких местах, чтобы выполнять работу. Это также компактная дрель, а это значит, что ее легко брать с собой в разные места.

8. Насадка для съемника роторной дрели

Источник: Amazon

Насадка для съемника ротора – еще одна причина, по которой вы захотите приобрести хорошую дрель.Эта насадка будет весьма полезна, если вы хотите удалить отслаивающуюся краску с любой поверхности. Использование его в сочетании с гелем для удаления краски значительно облегчит вашу жизнь. Вам не придется тратить слишком много времени на удаление краски, и вы сможете завершить работу быстрее.

Эта насадка настолько мощная, что ее используют и для удаления ржавчины. Если на одной из ваших дверей или любом другом металлическом предмете образовалась ржавчина, вы можете использовать эту насадку для сверления, чтобы эффективно ее удалить.Его даже использовали для удаления ракушек с кораблей, поэтому вы знаете, что он очень полезен. Эта насадка станет вашим полезным инструментом.

Он также предназначен для использования на многих различных поверхностях. Его можно эффективно использовать для обработки дерева, металла, кирпича, цемента, стекловолокна и т. Д. Это будет быстрый способ удалить краску с многих типов поверхностей. Если у вас есть качественная дрель, вы сможете использовать эту удобную насадку.

9.Мойка высокого давления

Люди часто используют мойки высокого давления для удаления краски или лака с палубы. Если в прошлом вы использовали мойку высокого давления, то должны знать, что эти инструменты могут распылять воду с большой скоростью. Это давление воды способно сместить краску с поверхности. Если вам нужно удалить старую краску с террасы или сарая, то мойка высокого давления значительно упростит этот процесс.

На рынке представлено множество различных типов аппаратов для мытья под давлением.Самые типичные мойки высокого давления, которые вы увидите, – это моечные машины с электрическим приводом. Они должны отлично работать для ваших целей, но есть более мощные модели, если вы хотите продолжить поиск. Те, которые работают на бензине, обычно более мощные, но они более шумные и менее чистые.

Независимо от того, какой тип мойки высокого давления вы выберете для покупки, вы сможете использовать ее по назначению. Мойку высокого давления можно распылить на палубу или сарай, чтобы удалить краску.Иногда люди все равно используют гель или пасту для удаления краски, чтобы ослабить краску. Это может потребоваться, а может и не потребоваться, в зависимости от ряда других факторов.

Также стоит отметить, что вы, вероятно, не захотите использовать мойку высокого давления в своем доме. Это можно сделать, но это слишком беспорядочно, чтобы сделать это практичным. Это хороший инструмент для удаления краски на открытом воздухе. Вы сможете купить его по разумной цене, и он обязательно пригодится.

10. Дисковая шлифовальная машина

Хорошая шлифовальная машина пригодится, если вы хотите подготовить поверхность для окрашивания.Вы хотите удалить как можно больше краски, чтобы получить хорошие результаты при повторной покраске поверхности. Использование шлифовальной машинки, такой как эта дисковая шлифовальная машина, будет отличным решением. С помощью этого метода можно быстро и безопасно удалить краску.

Эта шлифовальная машина способна быстро выполнить большинство работ по удалению краски. Его легко держать в ладони, и вы можете плавно скользить по поверхности. Держать его не будет громоздким, так что вы сможете завершить свою работу, не чувствуя себя слишком усталым.Это легкий инструмент, который по-прежнему обладает большой мощностью.

Такие шлифовальные машины могут навести порядок, поэтому вам нужно быть готовым к некоторой уборке. Они будут производить много пыли, поэтому настоятельно рекомендуется положить пластик на пол, если вы удаляете краску в помещении. Есть много типов шлифовальных машин на выбор, но дисковые пальмошлифовальные машины, вероятно, самые удобные. Частично это будет зависеть от ваших личных предпочтений и от того, какую работу вы пытаетесь выполнять.

11. Ручной шлифовальный блок

Ручной шлифовальный блок может выполнять те же функции, что и дисковая шлифовальная машинка. Просто на это у вас уйдет больше времени. Эти ручные шлифовальные блоки хороши тем, что они очень недорогие. Вы сможете приобрести несколько из них и использовать их для эффективного удаления краски.

Если вы снимаете краску с чего-то меньшего, имеет смысл воспользоваться одним из них. Вы сможете удалить краску, не затрачивая слишком много времени, и с этим типом инструмента вы можете быть очень точными.Шлифовальный блок может поместиться в ограниченном пространстве, и вам, как правило, не составит труда. Это хороший инструмент для больших поверхностей, если вы готовы потратить на работу изрядное количество времени.

12. Защитные очки

Вы всегда должны носить защитные очки при удалении краски с поверхностей. Было бы плохо, если бы вам в глаза попали обломки краски или пыль. Это может привести к серьезной травме, и этого можно избежать, купив пару недорогих защитных очков.Если вы планируете использовать какие-либо электроинструменты для удаления краски, это будет иметь решающее значение.

Может быть разумно носить защитные очки даже при использовании ручных инструментов. При удалении краски поднимется пыль, что может негативно повлиять на ваши глаза. Держите их в безопасности и приобретите защитные очки, которые вам нужны. Они очень доступны по цене и их легко носить, так что нет причин избегать покупки пары.

13. Защитная маска

Также разумно купить защитную маску, которую можно носить во время работы.Пыль, образующаяся при удалении краски, будет мешать вам дышать. Простая защитная маска может уберечь вас от болезней и приступов кашля. Если вы хотите, чтобы эта работа была завершена своевременно, то вам нужно уметь не отвлекаться.

Вам не нужно покупать необычную защитную маску, чтобы защитить себя. Стандартная маска поможет вам не вдыхать вредные частицы. Вы будете чувствовать себя в большей безопасности в маске, и вам не придется беспокоиться о том беспорядке, который вы создаете.Получить их будет легко, поэтому просто убедитесь, что у вас есть все, что вам нужно, прежде чем приступать к удалению краски.

В этот набор масок входит десять масок, которые вы можете использовать. Это будет очень полезно, если несколько человек помогут вам удалить краску. Вы сможете раздавать маски всем, и вы все будете в безопасности. Это простое решение потенциально раздражающей проблемы.

Как очистить краску с помощью 3 обычных инструментов

Если окрашенная поверхность чистая и в хорошем состоянии, вы обычно можете закрасить ее, не удаляя старую краску.Однако, если старая краска потрескалась, отслоилась, покрылась волдырями или иным образом отслоилась, вы столкнетесь с проблемой, если закрасите ее. Хотя свежая краска изначально скроет недостатки, пройдет совсем немного времени, прежде чем нижележащий слой всплывет и испортит вашу работу. Итак, чтобы обеспечить прочную основу для вашего следующего цвета краски, вам сначала нужно потратить некоторое время на удаление краски.

Соскабливание краски обычно выполняется проволочной щеткой, скребком для краски или комбинацией обоих инструментов. Это может быть утомительным и трудоемким процессом.Если хотите, можете ограничить свои усилия областями с дефектами, а затем отшлифовать поверхность, чтобы выровнять поверхность. Но для получения максимально гладкого покрытия лучше всего удалить всю старую краску, прежде чем переходить к новому цвету.

Предупреждение

Краска, проданная до 1978 года, часто содержит свинец. А если краска, содержащая свинец, будет ослаблена в процессе удаления, стружка и пыль могут представлять опасность для здоровья при их вдыхании или проглатывании. Если вы подозреваете, что работаете со старой краской, проверьте участок на наличие свинца.(Большинство хозяйственных магазинов продают тестовые наборы.) Если свинец присутствует, следуйте рекомендациям EPA по его удалению.

Вот три ручных инструмента, которые помогут удалить краску.

Проволочная щетка

Вы можете использовать щетку с зубцами из металлической проволоки, чтобы удалить выступающую, отслаивающуюся или вздутую краску. Проволочные щетки недороги и быстро вводятся в действие, в отличие от шлифовальной машинки, которая требует времени на настройку. Кроме того, проволочные щетки полезны для очистки скребков для краски и других инструментов, таких как шпатели и ножи для стеновых панелей.

Юлия Алексеева / Getty Images

Проведите проволочной щеткой по окрашенной поверхности
На участках с сильно отслаивающейся краской слегка проведите проволочной щеткой параллельно краю отслаивающейся краски, чтобы приподнять ее. Там, где краска плотнее прилегает к поверхности, проведите по направлению мазков, если они видны. В противном случае следуйте направлению, в котором краска, кажется, хочет отслоиться от поверхности.
Очистите проволочную щетку
Когда закончите, очистите проволочную щетку под проточной водой.
При необходимости используйте скребок для краски
Металлическая щетка обычно хорошо удаляет самую рыхлую краску, но ее редко бывает достаточно, чтобы полностью удалить поверхность. Так что вам, возможно, придется поработать с ручным скребком для краски.

Ручной скребок для краски

Ручной скребок для краски – старый и надежный способ удаления краски. Чтобы удалить краску ручным скребком, требуются некоторые мышцы, но медленная работа с большим количеством перерывов на отдых сделает работу успешной.Есть несколько типов скребков, которые помогут вам проникнуть под эти стойкие слои старой краски, в том числе:

3-дюймовый плоский скребок для тяжелых условий эксплуатации: Этот скребок с ручкой обеспечивает надежный захват при вдавливании краски в . Этот инструмент плоский и имеет форму большого шпателя.
Двухсторонний скребок для краски 2,5 дюйма: Этот инструмент по форме напоминает большую бритву для лица, имеет тонкую ручку и широкую головку. Головка иногда имеет сменные лезвия скребка; переходите на новое лезвие всякий раз, когда старое затупляется.Этот инструмент предназначен для того, чтобы его тянуть к вам, а не толкать вперед.
Универсальный малярный инструмент: Известный как инструмент 5-в-1, инструмент 8-в-1, инструмент 14-в-1 и несколько других вариантов, этот инструмент очень полезен не только для соскабливания краски, но и для многих видов работ по благоустройству дома. Вы можете использовать этот инструмент для нанесения шпатлевки, долбления, открытия банок с краской, чистящих валиков и т. Д.
шпатель: Хотя шпатель предназначен для использования шпатлевки по дереву или шовной массы, его тупой конец делает его идеальным для соскабливания краски, уменьшая при этом вероятность выдолбления поверхности.

Арт-Бенко / Getty Images

Проведите скребком по точильному камню
При удалении краски полезно иметь как острый, так и тупой скребок. Проведите острым инструментом по точильному камню, чтобы заточить лезвие.
Соскребите отслаивающуюся краску тупым инструментом
Начните с тупого инструмента. Положите конец скребка под отслаивающиеся хлопья краски и осторожно надавите. Продолжайте надавливать, пока краска не перестанет легко подниматься.
При необходимости переключитесь на Sharp Tool
Если краска все еще имеет приподнятый край, переключитесь на острый инструмент.Поместите конец скребка под приподнятый край и осторожно надавите вперед, пока скребок не сможет легко приподнять краску. При работе острым скребком старайтесь не выдолбить поверхность.
Мойте скребки
Вымойте скребки под проточной водой и просушите их, чтобы предотвратить ржавчину.

Тепловая пушка

Электрический фен мощностью 1000 Вт и более – ценный инструмент для удаления краски. Хотя тепловые пушки работают медленно, они эффективны.Некоторые тепловые пушки поставляются с насадками-скребками, которые еще больше упрощают процесс удаления краски. Но вы также можете работать с тепловым пистолетом и отдельным ручным скребком.

KalachevsStockStudio / Getty Images

Соберите скребок и тепловой пистолет
Если у вас есть насадка-скребок для термофена, наденьте ее на конец пистолета, когда инструмент отключен. Если нет, просто держите тепловой пистолет в одной руке, а тупой скребок – в другой.
Подключите тепловую пушку и нагрейте краску
Начните с того, что тепловая пушка установлена на низкое значение.Если у вас есть насадка-скребок, держите кончик инструмента близко к окрашенной поверхности. В противном случае держите тепловую пушку на расстоянии около 6 дюймов от поверхности. Слегка размахивая пистолетом по поверхности, дайте краске нагреться примерно 20 секунд.
Нажать скребок вперед
Осторожно нажмите на скребок или ручной скребок на несколько дюймов вперед, чтобы удалить нагретую краску. Если краска была достаточно нагрета, она станет немного мягкой и легко отклеится от поверхности.Из-за перегрева краска станет липкой, и ее будет труднее удалить. Практика поможет вам определить правильную величину нагрева для легкого удаления.

Удаление ржавчины с металла с помощью электроинструментов и абразивов – LINE10 Tools

Никто не фанат ржавчины, она может испортить металлы и уменьшить их полезную площадь, если ее не обработать.

Это бельмо на глазу и вызывает структурные повреждения, это должно исчезнуть … Итак, вы идете в Google и спрашиваете:

Как очистить металл от ржавчины?

Как очистить инструменты от ржавчины?

Как удалить ржавчину с автомобиля?

, если вы когда-либо задавали какой-либо из этих вопросов, вы найдете множество методов и домашних средств, как очистить ржавчину, от растворов уксуса до лимонного сока, и вы поймете, что раствор все время был в моем холодильнике, а я нет. придется потратить доллар!

Что ж, в большинстве случаев это слишком хорошо, чтобы быть правдой, эти методы точны с научной точки зрения, они работают теоретически и отлично выглядят на бумаге, и они хороши, когда проблема очень незначительна, но если у вас есть значительное количество ржавчина накапливается, и вы решили попробовать их, вы обнаружите, что домашние методы лечения займут слишком много времени, приложат слишком много усилий и, в конце концов, принесут менее чем удовлетворительные результаты.

Так что вы должны избавить себя от хлопот и прочитать это руководство по методам удаления ржавчины с помощью насадок на уже имеющихся электроинструментах, чтобы узнать, что действительно работает лучше всего и как выполнить работу быстро, легко и эффективнее.

Что действительно работает, так это электроинструменты и абразивные материалы

Ржавчина эквивалентна смерти металла, настоящая ржавчина больше не является металлом, ржавчина должна быть удалена с металла, прежде чем она распространится как рак и затронет больше металлических поверхностей.

Лучший способ соскрести ржавчину с больших металлических поверхностей – использовать абразивные насадки на электроинструментах. Абразивные насадки обычно используются для шлифования, шлифования, зачистки и промышленной очистки, они бывают разных форм, размеров и материалов и могут быть прикреплены ко многим переносным инструментам, таким как дрели, угловые шлифовальные машины, шлифовальные машины, вращающиеся инструменты и т. Д.

Шлифовальные насадки

Шлифование будет самым агрессивным абразивом, который вы можете нанести на металлы, поэтому будьте предельно осторожны при нанесении угловой шлифовальной машины на ржавый предмет, так как это может повредить металл, если он все еще находится под ржавчиной, используйте шлифовальный станок для шлифования. сильнейшее скопление ржавчины, удалить ее быстро.

Также хорошо отметить, что шлифовальные головки и насадки из набора принадлежностей для вращающегося инструмента могут использоваться для более мелких и детализированных областей вашего объекта, поскольку они, как правило, очень маленькие и могут попасть во многие укромные уголки и трещины, чтобы вы могли очистить определенные области в вашем объекте с точностью.

Шлифование определенно менее агрессивно, чем шлифование. Мы рекомендуем использовать шлифовальный станок для удаления ржавчины и окисления, когда очищаемая поверхность имеет большую плоскую поверхность, используйте орбитальную шлифовальную машину с шлифовальными дисками с крючками и петлями, они удаляют ржавчину с поверхности, чтобы быстро, легко и дешево.

При использовании шлифовальной машинки начинайте с самой крупной зернистости, которая у вас есть (хорошее начало – 60 или 80), так как крупная зернистость очень быстро удаляет ржавчину и окисление, затем постепенно переходите к более высокой зернистости, пока вы получите очень гладкую, чистую поверхность, которой вы довольны.

Если вам нужна супергладкая поверхность, вы можете пройти весь путь до зернистости 400, особенно если вы намочили песок зернистостью 320 или 400, и если вы ищете еще более отполированную поверхность, похожую на зеркало, вам нужно будет посмотреть на металл методы полировки.

Мы обнаружили, что насадки из проволочной щетки являются наиболее полезными для очистки металлических поверхностей от ржавчины, они очищают поверхность до оголенного металла, так что вы можете правильно подготовить ее, загрунтовать и покрыть каким-либо защитным покрытием, чтобы предотвратить его повторное ржавление.

Проволочные щетки менее агрессивны, чем шлифование, но они работают намного быстрее, чем шлифование. На самом деле это самый быстрый метод удаления ржавчины. Тем не менее, проволочные щетки будут создавать завитки на металлических поверхностях, но они не будут выдавливать твердые металлы, такие как углеродистая сталь или железо, поэтому их безопасно использовать на автомобильных панелях, железных сковородах и большинстве металлической уличной мебели, если вам удобно с ними. перекраска и повторная полировка, он снова вернет его в состояние как новый, чистый металл.

Используйте проволочные щетки осторожно, так как они могут повредить мягкие металлы, такие как медь и латунь, или драгоценные металлы, такие как серебро и золото, или даже алюминиевые сплавы, такие как алюминиевые автомобильные диски, проволочные щетки обычно изготавливаются из закаленной углеродистой стали, а некоторые из них покрыты латунное покрытие для уменьшения искрообразования, они будут выдавливать мягкие металлы и необратимо их повредить.

В качестве альтернативы вы можете поискать проволочные щетки, сделанные из настоящей цельной латуни или меди, но когда вы имеете дело с мягкими и драгоценными металлами, вы вряд ли столкнетесь с ржавчиной, скорее всего, вы столкнетесь с потускнением, которое является совершенно разная тематика и имеет свои методы очистки очистки.

Вы, безусловно, можете приобрести насадку с проволочной щеткой для своей угловой шлифовальной машины, поскольку они работают замечательно быстро при более высоких оборотах, если вы знаете, что делаете. Но мы находим, что самый простой и легкий способ чистки металлов – это использовать насадки для сверл с проволочной щеткой и прикрепить их к аккумуляторной дрели, минимум 18 вольт, 20 вольт – самый идеальный вариант.

Насадка для сверления с проволочной щеткой – это, по сути, пучок проводов, зажатых в чашку или круглое круглое металлическое колесо. Затем они закрепляются на хвостовике 1⁄4 дюйма, который позволяет прикрепить его к любой дрели / шуруповерту.Некоторые даже называют его «сверлом с проволочной щеткой», потому что вы можете прикрепить его к сверлу так же, как и любое другое сверло, благодаря хвостовику 1⁄4 дюйма.

Этот метод должен позволить вам использовать портативность и удобство аккумуляторной дрели для удаления ржавчины, он также позволит вам контролировать частоту вращения, чтобы вы могли работать в своем собственном темпе. Настоятельно рекомендуется как для профессионалов, так и для новичков.

Мой метод:

Шаг № 1 Подготовка

Распылите и смочите пораженные участки WD-40 на несколько часов (чем дольше, тем лучше), продолжайте время от времени наносить WD-40 по мере его высыхания.Вы можете вручную очистить металлической щеткой, чтобы оценить проблему и увидеть, насколько сильна ржавчина и с чем именно вы имеете дело. WD-40 и ручная чистка часто устраняют легкую ржавчину и незначительное окисление поверхности.

Шаг # 2 Измельчение

Наденьте защиту для глаз и отшлифуйте слишком далеко зашедшие пораженные участки. При шлифовке большие куски ржавчины удаляются быстро, но также, вероятно, удалит немного металла, если он соприкоснется с ним, поэтому будьте осторожны.

Шаг 3 Чистка проволочной щеткой

Прикрепите насадку с проволочной щеткой к дрели или шлифовальному станку и медленно нанесите ее на оставшуюся поверхность, вы должны приложить проволочную щетку под углом 15 градусов с минимальным давлением, пусть проволочная щетка выполнит свою работу, не прилагайте чрезмерного давления.

Также рекомендуется нанести немного масла или WD40 на саму проволочную щетку для смазки, уменьшения искрения и облегчения процесса, это также продлит срок службы насадок для проволочной щетки, так что это плюс.

СОВЕТ ПРО:

Если вы заметили, что насадка с проволочной щеткой для дрели начинает тускнеть, примените ее ненадолго в обратном направлении, это заострит концы проволоки и оживит насадку.

Шаг 4 Шлифование

При чистке проволочной щеткой на металлической поверхности образуются вихревые следы. Если вы хотите избавиться от них, вы можете достать шлифовальную машинку и продвигаться вверх по зернистости, пока не получите гладкую поверхность, которая вам нравится.

Защита от ржавчины:

Лучший способ избежать образования ржавчины – это держать металлические поверхности сухими и защищенными от атмосферных воздействий. При необходимости грунтовка, краска, прозрачный слой и воск предотвратят появление ржавчины.

Всегда помещайте свои металлические инструменты в сухое, чистое место и хорошо смазывайте их (с моим лучшим другом WD40).

Другие методы:

Домашние средства, ванна с уксусом из пищевой соды или лимонная кислота

Эти методы будут дешевыми и их легко попробовать, но я скажу вам это прямо сейчас, они не подходят для сильной стойкой ржавчины, но в зависимости от ситуации, возможно, стоит попробовать, если это то, что у вас есть под рукой и проблема очень незначительна, как легкая поверхностная ржавчина.

Для пищевой соды смешайте водный раствор пищевой соды 50/50, чтобы приготовить густую пасту. Затем вы можете потереть его, используя скомканную алюминиевую фольгу. При необходимости повторите.

Что касается ванны с уксусом, то этот метод подходит для небольших предметов, которые можно пропитать. Замочите этот металл в уксусе на несколько часов, и уксус вступит в реакцию и растворит ржавчину с металлической поверхности или поможет ослабить ее, чтобы ее было легче чистить.

Еще один простой способ, который можно попробовать быстро и недорого, – это WD-40.Я большой поклонник этого материала, он отлично подходит для очистки, смазки и предотвращения ржавчины, но это не волшебство и не удалит ржавчину сам по себе, это отличный первый шаг, чтобы ослабить ржавчину и размягчить, а затем смазать абразивные материалы по мере их появления. соскоблите ржавчину и ускорите процесс.

Полное руководство по удалению краски с металлической фурнитуры

Много раз после того, как вы приобрели существующий дом, вы позже выясняли, что предыдущие владельцы, спеша покрасить дом свежим слоем краски, оставляли дверные ручки, петли и оконную фурнитуру включенными во время покраски.Возможно, они плохо приклеили скотч и оставили пятна краски по краям. Что еще хуже, возможно, они вообще не заклеили скотчем, а просто закрасили. К счастью, с немного времени и усилий, вы можете удалить краску из металла и вернуть первоначальный блеск любой окрашенной накладкой, ручка, дверной рычаг, запорную планку, петли или окна замка створки. И в большинстве случаев это можно сделать, не прибегая к использованию агрессивных химикатов или дорогих инструментов.

Основные действия по восстановлению окрашенного оборудования

Соберите инструменты и материалы
Подготовка рабочей зоны
Удаление фурнитуры с двери или окна
Удалите краску с деталей
Восстановите очищенные детали
Переустановите фурнитуру

Шаг 1: Соберите инструменты и материалы

Это может показаться длинным списком, но поверьте нам, экономия только приведет к разочарованию в процессе удаления краски.

Инструменты и материалы

Ткань (и)
Маска для заката
Рабочие перчатки
Очки или защитные очки
Универсальный нож
Отвертка
Молоток
Пакеты для сэндвичей
Ручка или маркер
200 Одноразовые пироги или сковороды

Горячая вода

Чайник или кастрюля – хорошие варианты

Пищевая сода

Резиновые перчатки

Пластиковые щипцы

Скребок для краски или шпатель

нейлон с мягкой щетиной

Mineral Spirits

Сушильное полотенце

Очиститель на основе щавелевой кислоты

Пчелиный воск

Безворсовая ткань

Дополнительно:

Медленноварка
Тепловая пушка
Дистиллированный белый степной уксус
Метилен 2

Начните с того, что положите одну ткань там, где вы планируете снимать крепеж, и другую, где вы планируете удалить краску.Наденьте респиратор, защитные очки и перчатки. Это может показаться не таким важным, но на случай, если краска, которую вы удаляете, содержит свинец, важно защитить себя. Последнее, что вам нужно, это вдохнуть пятнышки краски или получить что-то в глазу. Это было бы верно, даже если бы краска была типичным латексом. Ткань защитит пол и упростит уборку.

Шаг 3. Удалите окрашенное оборудование

После того, как вы и область подготовили, выньте свой универсальный нож и надрежьте периметр, чтобы отделить краску от оборудования.Затем по очереди вставьте отвертку в каждый винт и ударьте по ее концу молотком. Этого должно быть достаточно, чтобы сломать краску на головке винта и обеспечить лучший захват. Используйте отвертку, чтобы удалить винт. При необходимости повторите. Не забывайте не торопиться. Если вы будете слишком спешить, вы можете поскользнуться и ударить руку или поранить оборудование. Поместите каждый элемент оборудования и его металлические части в отдельные пакеты для сэндвичей и пометьте каждый пакет с указанием местоположения каждого элемента оборудования.Вы можете использовать цветные маркеры, чтобы отметить винт, чтобы указать, был ли винт верхним / нижним, левым / центральным / правым и т. Д. Это значительно упростит сборку.

Шаг 4. Удаление краски с оборудования

Металлическая фурнитура для подготовки

Хорошо, теперь вы готовы приступить к удалению краски. Поставьте форму для пирога или жаровню на другую тряпку, желательно в хорошо вентилируемом месте на открытом воздухе. Или же, если у вас есть запасная мультиварка, пора достать ее и подключить.Обратите внимание, что вы не должны использовать мультиварку для еды после того, как вы использовали ее в этом процессе. Обычно вы можете купить новый у Black & Decker по цене от 30 до 40 долларов, а старый для этого типа проекта списать. Достаньте предметы из первого пакета для сэндвичей и поместите в форму, сковороду или мультиварку. Если вы используете консервную банку или сковороду, вскипятите воду в чайнике или на плите в кастрюле, а затем полейте фурнитуру. Если вы используете мультиварку, залейте предметы водой и поставьте мультиварку на максимум.Откройте коробку с пищевой содой и обильно встряхните продукты. Подождите 5-15 минут, пока краска не начнет пузыриться.

Полоса краски

Наденьте водонепроницаемые перчатки. Снимите крепеж с помощью клещей. Используйте скребок для краски или шпатель и соскоблите и удалите краску с оборудования. Вы можете использовать дополнительный тепловой пистолет, чтобы сжечь отслоившуюся краску. Кисть с мягкой щетиной можно использовать для удаления тонкой краски, которая может остаться. При необходимости вы можете повторять этот процесс, пока не удалите всю разрыхленную краску с оборудования – или, если вы нетерпеливы, вы можете использовать дополнительный химический инструмент для удаления краски на основе метиленхлорида, чтобы удалить оставшуюся краску примерно через час.Постарайтесь не прибегать к использованию металлической щетки для удаления краски, так как она может оставить царапины на оборудовании. После очистки от краски окуните пробное полотенце в уайт-спирит и протрите каждую деталь оборудования. Поместите его обратно в соответствующий пакет для сэндвичей для следующего шага. Повторите этот процесс для каждого элемента.

Шаг 5. Восстановите металлическую фурнитуру

В большинстве случаев, когда краска была удалена, вы, скорее всего, обнаружите, что металлическая фурнитура изменила цвет и / или потускнела. Достаньте вещи из пакета для бутербродов и замочите на несколько минут в теплой воде.Если вы используете пищевую соду и уксус, встряхните соду на оборудовании. Окуните щетку с мягкой щетиной в уксус и начните тереть. Пищевая сода и уксус вступают в реакцию, поэтому, когда вы слышите бульканье, вы знаете, что процесс работает. Не смешивайте пищевую соду и уксус в миске перед нанесением. Все это создаст большой беспорядок. Вместо пищевой соды и уксуса вы можете использовать очиститель на основе щавелевой кислоты, например Bar Keepers Friend, или любой аналогичный универсальный. Удалив налет, вытрите фурнитуру полотенцем.Наконец, защитите металлическую поверхность, протерев полироль для пчелиного воска безворсовой тканью, а затем положите обратно в пакет для сэндвичей.

Шаг 6: переустановите восстановленное оборудование

Последний шаг – переустановить оборудование на двери или окне. В зависимости от того, как прошел процесс удаления, вам может потребоваться либо подкрасить, либо полностью перекрасить старую краску на двери. Теперь все готово. Сделайте шаг назад и наслаждайтесь своим старым оборудованием и гордитесь тем, что теперь вы знаете, как удалить краску с металла без

Статьи по теме:

Сводка

Название статьи

Как удалить краску с металла

Описание

Шаг 1: Соберите инструменты и материалы, Шаг 2: Подготовьте рабочие области, Шаг 3: Удалите окрашенное оборудование, Шаг 4: Удалите краску с оборудования, Шаг 5: Восстановить металлическое оборудование, Шаг 6: Переустановить восстановленное оборудование

Автор

Pro.com

Имя издателя

Pro.com

Логотип издателя

Как удалить ржавчину с инструментов

Если вы любите инструменты, вы, вероятно, испытали странную магнитную силу, которой обладают старые ржавые инструменты. Они привлекают ваше внимание и притягивают вас к себе. Следующее, что вы знаете, – соскребаете ржавчину большим пальцем, пытаясь разобрать название производителя.

Когда нахлынули туманные воспоминания, вы пытаетесь вспомнить, как именно вы стали обладателем этого заброшенного инструмента.Возможно, вы купили его на распродаже или, может быть, ваш отец передал его вам. Или вы взяли его у соседа и забыли вернуть? «Эти маленькие спрятанные драгоценности есть у всех», – говорит редактор Ричард Романски, прекрасный плотник и упорный коллекционер инструментов. «Восстановить их довольно просто».

Мы собрали кучу заброшенных ржавых инструментов и пошли работать в его студию, бывшую церковь в пещере в Северном Салеме, Нью-Йорк. И мы обнаружили, что все, что требуется, – это немного химии, немного терпения и немного смазки для локтей, чтобы восстановить старые, ржавые инструменты до нового состояния.Вот подробный отчет о том, как мы удалили многолетнюю ржавчину с настольной пилы, некоторых ржавых ручных инструментов и нескольких тупых высокоточных режущих инструментов.

Ржавая шатающаяся настольная пила

Бен Штехшульте

Настольная пила, хранящаяся в неотапливаемом гараже, магазине или сарае, скоро заржавеет. Влага конденсируется на его стальных и чугунных деталях, потому что они холоднее окружающего воздуха.Тогда это только вопрос времени, когда вы начнете замечать ржавчину и язвы.

Ржавчина не только неприглядна, но и затрудняет скольжение дерева по столу, который должен быть идеально гладким. Ржавчина также может повлиять на регулируемые механизмы, затрудняя подъем и опускание лезвия или наклон лезвия для выполнения резки под углом. Мы нашли на церковном аукционе указанную выше настольную пилу Craftsman примерно 1980 года. Его стол был сильно заржавел, а его части вышли из строя.Но он стоил всего 80 долларов, и мы знали, что сможем восстановить его в рабочем состоянии.

Мы знали, что нужно перевезти пилу в теплое и сухое место, поэтому сняли ее с подвижного стенда, поместили в Ford F-150 и поехали по улице к мастерской Романски. Затем последовал утомительный процесс разборки: мы открутили чугунные крылья с каждой стороны стола пилы, а затем сняли двигатель. Совет: сделайте фотографии пилы и пометьте каждую деталь перед разборкой. Это упростит сборку всего позже.

Мы были приятно удивлены, обнаружив, что пила оснащена двигателем для коммерческого использования с двумя конденсаторами – один для запуска двигателя, а другой – для дополнительного толчка обмотки хода. Вал и шкив мотора были в хорошем состоянии, но все было покрыто пылью и паутиной. Мы использовали сжатый воздух, чтобы быстро очистить полость пилы и ходовую часть.

Пришло время удалить ржавчину со стола пилы и крыльев. Мы начали с того, что намочили поверхности керосином, который действовал как смазка для резки.После того, как керосин пропитался в течение примерно часа, мы удалим ржавчину с помощью дрели с регулируемой скоростью, оснащенной нейлоновой чашечной щеткой диаметром 2½ дюйма, в которую залито абразивное вещество из оксида алюминия с зернистостью 240. Мы медленно запускали дрель со скоростью около 500 об / мин и перемещали ее вперед и назад по поверхности в течение нескольких минут. Чашечная щетка удалила ржавчину, не повредив поверхность. Затем мы снова установили крылья на пилу и выровняли их заподлицо со столом пилы, осторожно постучав по ним молотком.

Инструменты тускнеют, и когда они тускнеют, они откладываются, а когда они откладываются, они ржавеют.

После установки нового 10-дюймового пильного полотна с твердосплавными напайками на оправку, Романски использовал угольник для станка, чтобы убедиться, что полотно было идеально перпендикулярно столу. Когда диск находится под углом 90 градусов, указатель на шкале наклона пилы должен показывать 0 градусов; в противном случае переместите указатель к нулевой отметке. Затем мы отрегулировали скользящий упор и его фиксирующий механизм, чтобы убедиться, что он надежно заблокирован и был идеально параллелен лезвию.

Настройка была завершена, когда Романски переустановил двигатель и использовал длинную стальную линейку для совмещения шкива двигателя со шкивом на валу оправки пилы. Это важный шаг, потому что, если шкивы не выровнены, чрезмерная вибрация приведет к преждевременному износу ремней и подшипников. Затем мы нанесли восковую пасту на восстановленные металлические поверхности, чтобы предотвратить появление ржавчины в будущем, прикрутили пилу обратно на подставку и сделали несколько пробных надрезов. Пила работала плавно, без усилий резала и отлично выглядела!

Корродированный ручной инструмент

Бен Штехшульте

Ржавые ручные инструменты, кажется, встречаются повсюду: в сараях, подвалах и гаражах; в старых, забытых ящиках для инструментов; в багажниках автомобилей; и, конечно же, на распродажах по всей стране.Часто оригинальные деревянные ручки треснуты, гниют или совсем отсутствуют. А стальные головки так сильно заржавели, что можно заразиться столбняком, просто взглянув на них.

Чтобы восстановить груду молотков и пару топоров, нам сначала пришлось удалить то, что осталось от их ручек. Мы использовали ручную пилу, чтобы отрезать наконечники ручки заподлицо с головками инструментов, затем мы зажали каждую головку в тисках и использовали молоток и пробойник, чтобы выбить последнюю часть ручки.

Бен Штехшульте

Чтобы растворить годы коррозии, мы погрузили головки в ведро, содержащее галлон белого уксуса.Мы накрыли ведро куском фанеры и даем деталям пропитаться примерно четыре часа. Затем мы очистили поверхность от ржавчины стальной мочалкой 1-го класса. Не удалось удалить всю ржавчину, но разница была заметна. Головки инструментов вернулись в уксус, и на этот раз мы дали им пропитаться на ночь. Затем мы снова отполировали их стальной мочалкой, и вся ржавчина сошла. Мы тщательно промыли инструменты в чистой воде, чтобы удалить остатки уксуса, и вытерли насухо.

Бен Стечшульте

На некоторых головках инструментов были серьезные изъязвления, поэтому мы сгладили их дисковой шлифовальной машиной, оснащенной абразивным шлифовальным диском с зернистостью 100.У пары молотков с ударной головкой металл вокруг ударной поверхности головы был закруглен многократными ударами молотка. Чтобы устранить повреждение, мы зажали каждую головку молотка в тисках, а затем вручную отпилили поверхность.

Наконец, инструменты были протерты уайт-спиритом, загрунтованы антикоррозийной грунтовкой по металлу (мы использовали спрей Rust-Oleum) и окрашены глянцевой алкидной эмалью. Режущие кромки топоров были заточены вручную на серии водных камней, используемых для деревообрабатывающих инструментов.Мы завершили каждый инструмент, вставив ручку из гикори в углубление в головке.

Оборудование, которое может помочь избавиться от ржавчины

30% чистый уксус повышенной крепости от Harris (галлон)

# 1 Стальная вата с 12 подушками, средний сорт

Makita GV5010 5 “Дисковая шлифовальная машина

Тупые прецизионные инструменты

Бен Штехшульте

Первым шагом в восстановлении прецизионных инструментов является аккуратная разборка инструмента, отделение ржавых частей от чистых.В случае сглаживающей плоскости, показанной здесь, тело не было так сильно корродировано, как могло показаться на первый взгляд. Большую часть ржавчины мы удалили металлической щеткой. Затем мы притирали подошву рубанка на абразивной бумаге, начиная с очень крупной зернистостью 60 и заканчивая сверхтонкой зернистостью 1000.

Мы приклеили наждачную бумагу к верстаку с идеально ровной поверхностью и скользили корпусом плоскости по бумаге, меняя его местами один за другим через каждые шесть или восемь проходов. В качестве смазочно-охлаждающей жидкости мы использовали несколько капель уайт-спирита без запаха.Кузов получился ровным и гладким, без ржавчины и с очень незначительными точечками.

Бен Штехшульте

Затем мы затачивали рубанок на горизонтальном круге для мокрой заточки и даже шлифовали его заднюю поверхность так, чтобы он был ровным на несколько дюймов позади режущей кромки. Это гарантирует, что стружколом плотно прилегает к утюгу, и стружка не может быть захвачена и оторвана.

После заточки мы взяли колпачок рычага и стружколом строгального станка и отполировали их на кисейном шлифовальном круге с помощью ювелиров для полировки красных румян.

Романски имеет более чем сорокалетний стаж работы с деревом, поэтому он провел заключительную проверку рубанка. Он следил за станком, осторожно спускаясь по своим водяным камням, оставляя утюг с зеркальной отделкой. Он собрал и отрегулировал спасенный самолет и совершил испытательный полет по куску чистой сосны.В результате получился инструмент, который идеально режет, с каждым проходом снимая длинную, шелковисто-гладкую стружку.

Бен Штехшульте

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

4 гарантированных приема для удаления застрявших винтов

На прошлой неделе я говорил о том, как удалить краску с оборудования, поэтому в соответствии с этой темой я хотел обсудить несколько советов по удалению устойчивых винтов.В конце концов, вы не сможете восстановить старое оборудование, если не сможете сначала снять его с двери или окна, к которому оно прикреплено.

Старые винты с плоской головкой, которые крепили почти столетие, бывает очень трудно удалить. Либо они нарисованы на месте, заржавели на месте, либо просто ввинчены в дерево, которое настолько твердое, что они отказываются сдвинуться с места.

Прежде чем прибегнуть к грубой силе и снять головку, чтобы она не проворачивалась, попробуйте некоторые из этих советов, чтобы вывернуть винт.

Совет: держитесь подальше от драйверов питания для старых винтов, потому что снять головку винта очень просто. Для этого действительно стоит использовать старую добрую отвертку.

Уловка №1 Удаление краски

Старая краска похожа на клей, удерживающий винты на месте. Возьмите стамеску и соскребите краску с шляпки гвоздя. Есть два места, которые нужно полностью очистить от старой краски. Во-первых, внешний периметр винта, где головка соприкасается с крепежом, который она держит, и, во-вторых, прорезь, в которой будет держаться наконечник отвертки.

Я обнаружил, что для этого хорошо подходят бритвенный нож или старое долото. Как только эти области будут чистыми, посмотрите, сможете ли вы завинтить винт, если не пришло время для совета №2.

Уловка №2 Добавьте смазку

WD-40, жидкий гаечный ключ, что бы вы ни использовали, хорошо окуните винты в спрей-смазку, которая предназначена для разрушения ржавчины и возобновления работы. Подождите несколько минут и попробуйте еще раз.

Уловка № 3 Выломайте молоток

Если винт слишком крепкий, попробуйте использовать молоток.Одной рукой удерживайте отвертку на месте и медленно попробуйте повернуть ее, ударяя по задней части отвертки молотком. Это та же предпосылка, над которой работает ударный драйвер. Удары немного ослабят винт, пока вы пытаетесь его вывернуть. Чаще всего с помощью этой уловки я могу освободить почти любой винт.

Уловка № 4 Время сверлить

Иногда, что бы вы ни делали, этот винт не сдвинется с места. Если это так, вы все равно можете избавиться от старого оборудования с помощью последней уловки.Просверлите это. Возьмите сверло по металлу размером с головку винта, установите сверло на низкую скорость / высокий крутящий момент и просверлите винт. Будьте осторожны, чтобы не просверлить оборудование.

Вам нужно будет просверлить дерево настолько, чтобы полностью удалить всю длину винта, который все еще врезан в древесину, а затем заделать дерево голландцем или эпоксидной смолой, прежде чем вы сможете установить новый винт.

Есть еще одна уловка, но у меня почти нулевой успех, поэтому я не хотел упоминать об этом, но уверен, что кто-то спросит: «Почему ты не упомянул экстракторы винтов, Скотт? ? » Для тех, кому интересно, вот он:

По моему опыту, они не работают! Я перепробовал как минимум полдюжины различных экстракторов шурупов, и ни один из них не работал.Возможно, я еще не пробовал подходящую, но после 6 или 7 попыток я решил, что это технология, которая больше не стоит моего времени и денег.

Если у вас есть экстрактор шурупов, который вам подходит, я предлагаю вам придерживаться его, но я придерживаюсь этих 4 приемов. Используя один или все эти приемы, я еще не наткнулся на часть старого оборудования, которое я не мог удалить… пока.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Всему можно научить, если вы только дадите ему шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Как удалить ржавчину с металла

Ржавчина! Для меня это самое страшное бельмо на глазу. Ржавчина не только уродлива, но и ослабляет металл. Итак, чтобы ваши металлические перила, уличная мебель, садовые и ручные инструменты прослужили дольше, вам нужно что-то с этим сделать – прямо сейчас!

Плохая новость о ржавчине в том, что ее невозможно полностью остановить. Там, где есть металл, воздух и влага, обязательно последует ржавчина. Хорошая новость в том, что вы можете хотя бы временно удалить его и замедлить его возврат.

Выбор способа удаления ржавчины часто зависит от ее количества, а также от размера и формы поверхности.

Большинство продуктов, которые мы показываем, доступны в магазинах красок, хозяйственных магазинах и домашних центрах. Некоторые продукты более специализированы, но они доступны в Интернете.

Использование электроинструментов

Правило номер один по борьбе с ржавчиной: всегда избавляйтесь от как можно большего количества ржавчины, вплоть до голого металла, если это возможно.

Если вы этого не сделаете, вы создали идеальную отправную точку для большего количества ржавчины и, в конце концов, вам придется переделывать ту же область.У вас есть лучшие способы использовать свое время, чем переделывать проект!

Удаление ржавчины аккумуляторным сверлом

С декоративными стальными перилами, где всегда есть изгибы и скручивания, проволочная щетка, вставленная в аккумуляторную дрель, – самый простой способ удалить ржавчину (Фото 1).

Быстро удалите ржавчину проволочной щеткой, вставленной в электродрель. Щетки бывают разных сортов проволоки (мелкая, средняя и тяжелая), чтобы соответствовать степени удаляемой ржавчины. Мы используем щетку среднего размера для перил.

Проволочные щетки бывают мелких, средних и тяжелых. Тонкая или средняя кисть подойдет для легкой ржавчины; сохраните тяжелый для плохих случаев.

Удаление ржавчины шлифовальной машиной

Для удаления ржавчины на больших плоских поверхностях используйте шлифовальную машинку. Ленточный шлифовальный станок или пальмовый шлифовальный станок подойдут, но вы получите наилучшие результаты с эксцентриковым шлифовальным станком (Фото 2).

Удалите ржавчину с больших участков шлифовальной машинкой. Орбитальная шлифовальная машинка – хороший выбор. Он работает быстро и плавно с отличными результатами.Начните со шлифовального диска с зернистостью от 40 до 60, в зависимости от степени ржавчины – чем тяжелее ржавчина, тем меньше зернистость. По мере удаления ржавчины переходите к шлифовальным дискам с более высокими номерами (с меньшей зернистостью) для получения гладкой поверхности.

Случайный рисунок шлифования обрабатывает большую площадь (например, спинку нашего металлического стула) и помогает предотвратить шлифование линий или выбоин.

Удаление ржавчины ручным инструментом

Иногда старые способы оказываются лучшими. Соскабливание и шлифование с использованием небольшой (или большой) силы мышц может быть старомодным, но это работает!

На фото 3 показаны различные средства для удаления ржавчины.

Подберите шлифовальный или скребковый инструмент к проекту: проволочная щетка работает на большинстве поверхностей; шлифовальные шнуры и ленты отлично подходят для узких щелей; стальная вата и синтетические скребки работают со всеми степенями ржавчины; шлифовальные блоки – хороший выбор для ровных поверхностей; шлифовальные губки отлично подходят для шлифования кривых и других форм; английский маффин – плохой инструмент для шлифования, но отличная закуска!

Большинство из них знакомы. Пара может быть для вас новой:

Металлическая щетка ослабляет ржавчину и очищает практически любую металлическую поверхность.
Стальная мочалка и новые синтетические скребки (искусственная стальная мочалка) работают практически со всеми степенями ржавчины.
Шлифовальные блоки отлично подходят для плоских поверхностей. В некоторых блоках используется предварительно вырезанная наждачная бумага с клейкой основой. Другие используют обычную наждачную бумагу, которую вы нарезаете по размеру, а затем оборачиваете вокруг блока.
Шлифовальная губка является гибкой, поэтому она идеально подходит для шлифования кривых и других форм, которые трудно шлифовать.
Шлифовальные шнуры позволяют попасть в небольшие щели, подобные тем, которые вы найдете на кованых перилах (фото 4).Шнуры бывают плоскими или круглыми и разной крупности.

Очистите небольшие зазоры и пустоты с помощью шлифовального шнура. Они бывают разной крупности, как обычная наждачная бумага. Перемещайте шнур взад и вперед – думайте о нем как о зубной нити для металла.

Как растворить (или преобразовать) ржавчину

Попытка стереть ржавчину с некоторых металлических поверхностей может оказаться невозможной – определенно, королевская боль. Когда это произойдет, наденьте пару резиновых перчаток и защитные очки и нанесите морское желе (фото 5).

Нанесите морское желе для растворения сильной ржавчины. Нанесите кистью толстый слой и дайте ему подействовать от 15 до 30 минут. Затем смойте водой. Всегда надевайте перчатки и средства защиты глаз – военно-морское желе содержит фосфорную кислоту, которая является едкой.

Этот старый надежный продукт хорошо растворяет ржавчину и прост в использовании. Его гелевая формула удерживает его на месте даже на вертикальных поверхностях. Просто дайте ему постоять от 15 до 30 минут, в зависимости от того, насколько сильно ржавчина, а затем смойте водой.

Альтернатива растворению ржавчины – оставить ее на месте и «преобразовать». Преобразователи ржавчины наносятся непосредственно на ржавчину, и химическая реакция изолирует ржавчину, поэтому новая ржавчина не может образоваться. Затем просто прогрунтуйте и покрасьте – довольно гладко! Перед нанесением грунтовки или краски прочтите этикетку о времени высыхания.

Как удалить ржавчину с ручных инструментов

Вы когда-нибудь замечали небольшие пятна ржавчины на инструментах в вашем ящике для инструментов? Хотите, чтобы не было точек? Выложите лотки для ящиков с инструментами бумагой для защиты от ржавчины (Фото 6).

Выстелите лотки ящика для инструментов бумагой для защиты от ржавчины. Эта бумага с особой пропиткой защищает от влаги и пятен ржавчины.

Эта бумага пропитана антиоксидантом, выделяющим пары, удерживающие влагу. Отсутствие влаги означает отсутствие ржавчины. Отсутствие суеты и суеты, а стоит это супер дешево.

Если на ваших ручных инструментах есть ржавчина, вы можете легко стереть ее стальной мочалкой. Начните со стальной ваты класса «0» или «00» и увеличивайте до степени «000» или «0000» по мере уменьшения количества ржавчины.

Если у вас есть вращающийся шлифовальный инструмент, такой как Dremel, у вас есть один из лучших электроинструментов для избавления от ржавчины. Маленькая шлифовальная машина, проволочная щетка и шлифовальные головки позволяют работать в труднодоступных местах с большой точностью.

Если у вас есть настольный шлифовальный станок, используйте проволочное колесо, чтобы удалить ржавчину с инструментов и других предметов. Проволочные круги бывают мелкими и крупными. Всегда надевайте защитные очки.

Антикоррозионные грунтовки и краски

Необходимо нанести грунтовку на оголенный металл в течение 24 часов, иначе снова начнет образовываться ржавчина.Если это так, вам придется начинать все сначала.

Если на том, что вы красите, осталась ржавчина, и вы не использовали преобразователь, используйте грунтовку / покрытие, предотвращающее ржавчину (Фото 7).

Нанесите грунтовку «прямо на ржавчину», если на металле еще есть ржавчина. Эти грунтовки связываются с ржавчиной и инкапсулируют ее, предотвращая ее распространение, а также грунтуют металл – и все это за один прием.

Эти продукты связываются с существующей ржавчиной и предотвращают ее распространение, как преобразователь.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении и используйте респиратор.

Наносить ли грунтовку или краску распылением или кистью, зависит от того, что вы красите. Краска-спрей лучше всего подходит для сложных конструкций, таких как перила лестниц. Грунтовка и краска, наносимые кистью, хорошо подходят для больших плоских поверхностей, таких как металлические складские помещения.

Убедитесь, что грунтовку и краску можно наносить на металл. Подойдет любая фирменная краска (фото 8), так что это ваш выбор, но старайтесь использовать грунтовку и краску той же марки, потому что они созданы для совместной работы.

Грунтовка и краска выпускаются как в формулах, наносимых распылением, так и кистью. Выберите метод нанесения, который лучше всего подходит для вашего проекта. Кроме того, используйте грунтовку и краску одного производителя, поскольку они созданы для совместной работы.

Плохая новость о ржавчине в том, что ее невозможно полностью остановить.Там, где есть металл, воздух и влага, обязательно последует ржавчина. Хорошая новость в том, что вы можете хотя бы временно удалить его и замедлить его возврат.

Выбор способа удаления ржавчины часто зависит от ее количества, а также от размера и формы поверхности.

Использование электроинструментов

Если вы этого не сделаете, вы создали идеальную отправную точку для большего количества ржавчины и, в конце концов, вам придется переделывать ту же область. У вас есть лучшие способы использовать свое время, чем переделывать проект!

Удаление ржавчины аккумуляторным сверлом

Быстро удалите ржавчину проволочной щеткой, вставленной в электродрель.Щетки бывают разных сортов проволоки (мелкая, средняя и тяжелая), чтобы соответствовать степени удаляемой ржавчины. Мы используем щетку среднего размера для перил.

Удаление ржавчины шлифовальной машиной

Удалите ржавчину с больших участков шлифовальной машинкой. Орбитальная шлифовальная машинка – хороший выбор. Он работает быстро и плавно с отличными результатами. Начните со шлифовального диска с зернистостью от 40 до 60, в зависимости от степени ржавчины – чем тяжелее ржавчина, тем меньше зернистость. По мере удаления ржавчины переходите к шлифовальным дискам с более высокими номерами (с меньшей зернистостью) для получения гладкой поверхности.

Удаление ржавчины ручным инструментом

На фото 3 показаны различные средства для удаления ржавчины.

Большинство из них знакомы.Пара может быть для вас новой:

Металлическая щетка ослабляет ржавчину и очищает практически любую металлическую поверхность.
Стальная мочалка и новые синтетические скребки (искусственная стальная мочалка) работают практически со всеми степенями ржавчины.
Шлифовальные блоки отлично подходят для плоских поверхностей. В некоторых блоках используется предварительно вырезанная наждачная бумага с клейкой основой. Другие используют обычную наждачную бумагу, которую вы нарезаете по размеру, а затем оборачиваете вокруг блока.
Шлифовальная губка является гибкой, поэтому она идеально подходит для шлифования кривых и других форм, которые трудно шлифовать.
Шлифовальные шнуры позволяют попасть в небольшие щели, подобные тем, которые вы найдете на кованых перилах (фото 4). Шнуры бывают плоскими или круглыми и разной крупности.

Как растворить (или преобразовать) ржавчину

Попытка стереть ржавчину с некоторых металлических поверхностей может оказаться невозможной – определенно, королевская боль.Когда это произойдет, наденьте пару резиновых перчаток и защитные очки и нанесите морское желе (фото 5).

Этот старый надежный продукт хорошо растворяет ржавчину и прост в использовании. Его гелевая формула удерживает его на месте даже на вертикальных поверхностях.Просто дайте ему постоять от 15 до 30 минут, в зависимости от того, насколько сильно ржавчина, а затем смойте водой.

Как удалить ржавчину с ручных инструментов

Если у вас есть настольный шлифовальный станок, используйте проволочное колесо для удаления ржавчины с инструментов и других предметов. Проволочные круги бывают мелкими и крупными. Всегда надевайте защитные очки.

Антикоррозионные грунтовки и краски

Эти продукты связываются с существующей ржавчиной и предотвращают ее распространение, как преобразователь.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении и используйте респиратор.

Грунтовка и краска выпускаются как в формулах, наносимых распылением, так и кистью.

Насадка на болгарку для снятия краски

Насадки для болгарки для шлифовки дерева

Разновидности

Диск с липучкой

Лепестковый круг

Стальные щетки

Насадка на бензопилу

Как выбрать

Как снять краску со стены

Особенности удаления старой краски со стен

Подготовительные работы перед очисткой стен от краски

Механический способ очистки стен от краски

Использование ручных инструментов для снятия краски

Применение электрического оборудования для удаления краски

Химические средства для очистки стен от краски

Термический метод удаления краски со стен

Похожие новости

Какая нужна насадка для снятия краски со стен

Как избавится от лакокрасочного слоя

Какой может быть покраска

Разнообразие насадок

Заключение

Снять старую краску со стен быстро поможет насадка на дрель своими руками | Ремонтдом

Насадка для дрели

Сделать насадку своими руками

Как легко удалить старую краску со стен с помощью краскоснимателя

Что такое краскосниматель

Достоинства

Недостатки

Примеры использования

Техника безопасности

Требования к дрели

Альтернативные способы

Заключение

Щетки для дрелей. Насадки на дрель для снятия краски, ржавчины, окалины и пр. Щетки Osborn

Как снять старую краску с дерева правильно

Когда нужно снимать краску

Какие существуют способы удаления прежнего покрытия

Как старую краску снять химическим методом

Как использовать термический метод

Как снять краску механическим методом

Как удаляется акриловая краска

Какие способы лучше не применять для удаления краски

Насадка на болгарку для снятия краски

Насадка для снятия краски со стен на перфоратор, дрель, болгарку: инструкция по выбору и фото

Как избавится от лакокрасочного слоя

Какой может быть покраска

Разнообразие насадок

Заключение

Насадка для снятия краски. Как снять старую краску со стен.

Насадка для дрели позволяющая удалять старую краску.

Зачистка старого ЛКП, ржавчины, антигравия, сварных швов

О преобразователях ржавчины и смывках краски

Зачистка незначительных дефектов

Удаление толстых слоев ЛКМ

Удаление ржавчины

Удаление антигравия

Зачистка сварных швов

Удаление липких лент

Бонусы

Зачистка небольших и значительных повреждений

Таблица применяемых материалов и оборудования

Различные способы удалить старую краску

Термический метод

Химический способ удаления краски

Метод удаления краски с помощью механического воздействия

Области применения шлифовальных насадок для дрели

Материал изготовления и формы насадок

Дисковые и веерные насадки

Барабанные или цилиндрические насадки

Тарелочная насадка

Мягкие насадки

Торцевые насадки

Полезные советы при работе

Вариации

Специальные чаши

Дисковые насадки

Цилиндрические насадки

Насадки мягкие

Торцевой круг