Почему дрель не сверлит бетон: какая должна быть дрель и сверло

какая должна быть дрель и сверло

Бетон называют искусственным камнем за его высокую прочность. Особую сложность для сверления представляет тяжелый бетон, в состав которого входит крупный природный наполнитель – щебень или гравий.

Содержание статьи

• Почему дрель не сверлит бетон: причины
• Какая должна быть дрель
• Как правильно выбрать сверло
• Как подготовить поверхность перед работой

Почему дрель не сверлит бетон: причины

Именно из бетона изготавливались конструкции, которые были основой строительства панельных домов хрущевской постройки. Эти дома и сегодня остаются основным видом жилья во многих городах России.

Современные многоэтажные дома строятся преимущественно по монолитно-каркасной технологии, когда вначале создается арматурный каркас здания, который затем заливается все тем же тяжелым бетоном. В состав его входят также: мелкий наполнитель – песок, вяжущее вещество – цемент и вода. Прочность материала зависит от качества всех составляющих и количества цемента.

Справка! Особенностью бетона является быстрый рост прочности в течение 28 дней, а затем медленный набор в продолжении ряда лет.

Поэтому с проблемой сверления отверстий в бетоне сталкиваются практически все жители городов.

Какая должна быть дрель

Для сверления отверстий в бетоне лучшим инструментом считается перфоратор, который был разработан для работы с особо прочными поверхностями. Он имеет повышенную в сравнении с обычной дрелью мощность и функцию удара, которая облегчает работу. Максимальный диаметр отверстия — 120 мм.

Внимание! Для работы с легкими ячеистыми бетонами пористой структуры следует использовать безударную дрель или шуруповерт.

При сверлении отверстий маленького диаметра глубиной до 10-12 мм можно использовать ударную дрель, которая легко справится с такой задачей. У безударных моделей при работе с бетоном патрон и насадка очень быстро приходят в негодность. Максимальный диаметр отверстия при работе с дрелью – 13 мм.

Помимо перфораторов в профессиональном строительстве для отверстий больших диаметров в стенах значительной толщины используются дрели с алмазными коронками, оснащенные системой водяного охлаждения и прижимным устройством. Получаемые отверстия имеют идеальное качество, а весь мусор  – это вырезанный бетонный цилиндр. Такой дорогостоящий вариант нецелесообразен для домашнего использования.

Как правильно выбрать сверло

Для эффективной работы следует правильно выбрать сверло. Обычное, попадая на щебень или арматуру, моментально тупится.

Для бетонных конструкций подходят сверла:

1. С победитовым наконечником – самый бюджетный и востребованный вариант для бытового использования. Работает при условии наличия ударной функции. Имеют хвост SDS для установки в дрель с быстрозажимным патроном. При работе с керамогранитом победитовые наконечники тупятся после высверливания 1-2 отверстий.
2. С алмазным напылением – наиболее оптимальный вариант. Могут работать без ударной функции, стоимость на порядок выше победитовых. Чаще используются профессиональными мастерами при необходимости большого числа отверстий.

Алмазные коронки – круговые насадки для отверстий больших диаметров 10-120 мм, например, под розетку или трубу. Для работы с перфоратором или ударной дрелью необходимо выбирать алмазную коронку с центровочным сверлом, которое предотвратит ее соскальзывание. Кромка коронок имеет абразивную структуру.

Справка! Особенностью алмазных коронок считается сверление железобетона без последствий для целостности коронки при встрече с арматурой.

Вольфрамовые коронки – идентичны по конструкции алмазным, но с более скромной стоимостью. Подходят, в том числе, для бетонных стен.

Как подготовить поверхность перед работой

Вначале необходимо четко определить и отметить строительным карандашом или небольшим углублением (медленно просверлив его в безударном режиме) место будущего отверстия. Небольшое углубление облегчает начало работы, не давая насадке соскальзывать.

Важно! Предварительно следует убедиться, что в радиусе действия сверла не проходят электрические кабели, трубы водоснабжения, канализации или отопления.

Проверив состояние перфоратора и целостность насадки, произвести следующие операции:

1. Установить сверло в патрон до щелчка.
2. Поднести перфоратор перпендикулярно стене, начать аккуратно сверлить на небольших оборотах, слегка надавливая на инструмент.
3. Постепенно прибавить обороты и перейти в ударный режим. Для маломощной техники время работы не должно превышать 10-12 минут. При длительной работе сверло следует периодически смачивать в воде во избежание его деформации, а мотор оберегать от перегрева, делая перерывы для его охлаждения.
4. Застрявшее сверло можно вытащить с помощью насадки меньшего диаметра, увеличив диаметр отверстия вокруг застрявшего наконечника.

Бетонная пыль, появившаяся в результате сверления, легко собирается пылесосом.

Шуруповерт, который может сверлить бетон: миф или реальность

Многие производители в характеристиках шуруповертов указывают, что инструмент может сверлить в бетоне отверстия диаметром до 13 – 16 мм. Поэтому возникает соблазн купить шуруповерт и использовать его вместо дрели. Но насколько это реально, и не «сдохнет» ли устройство после первой же дырки в бетонной стене? Мы решили разобраться, может ли шуруповерт сверлить бетон, и что для этого нужно.

Происхождение шуруповертов

Каждый инструмент создан для решения определенного круга задач. Поэтому начинать рассматривать данный вопрос стоит с краткого экскурса в историю. Она начинается с появления в Древнем Риме ручных дрелей, которые приводились в движение за счет вращения ручки. Значительно позднее, всего лишь в XIX веке, были созданы электрические дрели, которые в десятки раз повысили скорость сверления за счет большей частоты вращения электродвигателя по сравнению с ручным вращением коловорота или кривошипа.

Дальше эволюция развивалась путем «скрещивания» электрических дрелей с другими видами инструмента. «Скрещиваем» дрель с отбойным молотком за счет включения в ее конструкцию ударного механизма — получаем перфоратор. Изменяем передаточное число редуктора, чтобы уменьшить скорость и не срывать головки и не портить шлицы у шурупов и саморезов, — получаем шуруповерт.

Эволюция инструмента от ручной дрели до современного разнообразия устройств.

Почему шуруповерт плохо сверлит бетон

Обычный электрический шуруповерт, хотя и является разновидностью дрели, конструктивно «заточен» под другие задачи. Ключевое отличие — это уменьшенная частота вращения патрона. Рабочая скорость простых односкоростных шуруповертов, которые используются в строительстве и на производствах, обычно не превышает 750 об/мин (сравните этот показатель с характеристиками электродрелей, у которых частота вращения патрона составляет не меньше 2500 об/мин). Такой скорости хватит только для сверления кирпича (керамический кирпич обычно сверлят в режимах от 400 – 600 об/мин), но недостаточно для сверления бетона (оптимальная скорость вращения недорогих сверл по бетону диаметром 10 – 13 мм лежит в диапазоне от 900 об/мин до 1100 об/мин).

Но более важно, что у обычного односкоростного шуруповерта отсутствует ударный механизм. Поэтому он не может достаточно эффективно крошить бетон или кирпич в точке контакта сверла с материалом. Кроме того, конструкция редуктора, подшипникового узла и ограничительной муфты не предполагает значительных осевых нагрузок. Поэтому с помощью обычного шуруповерта сверлить бетон можно только теоретически, а на практике попытки сверления плотных конструкционных материалов обычно заканчивают длительным и бесплодным ковырянием, а также ускоренным износом инструмента.

Популярные дрели-шуруповерты с ударным режимом

Дрели-шуруповерты и сверление бетона

К счастью, в «дереве эволюции» ручного электроинструмента есть «побочная ветвь» в виде дрелей-шуруповертов, которые представлены большим ассортиментом сетевых и аккумуляторных моделей.

Именно они могут (с некоторыми оговорками и натяжками) сверлить бетон.

Чтобы уверенно и быстро сверлить бетон с помощью дрели-шуруповерта, необходимы:

• достаточная мощность — для сверления прочных конструкционных материалов нужен инструмент мощностью от 750 Вт;
• ударный режим — функция осевого удара, совмещенного с вращением патрона, позволяет эффективно разрушать бетон в точке контакта;
• мощная батарея — аккумуляторный инструмент должен быть оснащен батареей с высокой токоотдачей, чтобы уверенно вращать сверло в толще бетона;
• правильная оснастка — для сверления бетонных стен и перекрытий нужны специальные сверла по бетону с твердосплавными напайками или алмазным напылением.

Специальные сверла по бетону: DeWALT, Bosch и Hilti.

Разница между ударными механизмами шуруповерта и перфоратора

На ударном режиме стоит остановиться отдельно. Конструкция ударного механизма дрели-шуруповерта принципиально отличается от устройства аналогичного узла перфоратора. Внутри шуруповерта нет кривошипно-шатунного механизма или «пьяного» подшипника, которые позволили бы развивать большую энергию удара, необходимую для долбления бетона. Данная функция реализована иначе: осевое перемещение патрона создается с помощью двух волнистых шайб (храповиков). При вращении двигателя шайба патрона «прыгает» по выступам неподвижной шайбы. Вслед за нею двигается сверло, которое совершает возвратно-поступательные движения и по чуть-чуть крошит бетон.

Волнистые шайбы в ударном механизме дрели DeWALT.

Амплитуда движения кончика сверла составляет доли миллиметра, а сила удара целиком и полностью зависит от усилия, с которым оператор давит на инструмент. Поэтому в характеристиках дрелей-шуруповертов не указывается максимальная энергия удара, и они вчистую проигрывают полноценным перфораторам по эффективности сверления бетона.

Недорогие перфораторы

Ограниченные возможности инструмента

Возможности шуруповерта далеко не безграничные. Из-за своих технических характеристик, «заточенных» под значительно более простые задачи, сверлить бетон он будет в пять-десять раз медленнее, чем более уместные для этой работы дрели и перфораторы. Диаметр и глубина отверстий, которые можно высверлить с помощью шуруповерта, тоже оставляют желать лучшего (максимальный размер сверла, которое можно зажать в патроне, позволяет сверлить дырки под пластиковые дюбели, но не под мощные анкеры).

Поэтому шуруповерт подходит только для того, чтобы иногда при случае сделать отверстие в стене. А на серийное сверление бетона он попросту конструктивно не рассчитан. Чтобы случайно не «убить» инструмент, высверливая пару отверстий под полочки или карнизы, необходимо запастись толикой терпения и остерегаться чрезмерных нагрузок на двигатель и редуктор. Также в процессе работы стоит следить за температурой сверла (при чрезмерном нагреве от него могут отвалиться твердосплавные напайки) и своевременно давать ему остужаться.

Бетон бетону рознь

Понятие «бетон» охватывает большое количество материалов. Сюда входят и легкие ячеистые бетоны (вроде пено- и газобетонных блоков, которые используются для кладки наружных стен и внутренних перегородок), и плотные тяжелые бетоны (применяются для заливки несущих каркасов монолитных зданий и сооружений). Между ними огромная разница по плотности и прочности. К примеру, характеристики типичных газобетонных блоков, из которых могут быть сложены стены в вашей квартире или частном доме, обычно соответствуют классу прочности от В2.0 до В2.5. Прочность такого материала не превышает 25 – 35 кгс/см2, что значительно меньше, чем у самого дешевого бетона марки М50. Прочность бетона марки М200, который используется для строительства малоэтажных домов, значительно больше — до 200 кгс/см2. А в высотном строительстве используются бетоны с повышенным содержанием цемента, прочность которых достигает 300 – 400 кгс/см2. Поэтому со сверлением газобетона справятся даже относительно недорогие сетевые и аккумуляторные дрели и шуруповерты мощностью до 750 Вт.

Зато сверление плотного армированного бетона с гранитным наполнителем не по плечу даже самым «продвинутым» моделям, для этого потребуется мощный перфоратор с большой энергией удара.

Внутренняя структура армированного железобетона.

Выводы

Шуруповерты, способные сверлить некоторые виды марочного бетона и бетонных блоков, существуют. Если не требовать от них слишком многого, то время от времени с помощью дрели-шуруповерта, оснащенной ударным механизмом, можно высверлить пару отверстий в бетонной стене. Но такую возможность следует рассматривать, как приятный «бонус» к основным функциям данного вида инструмента: закручиванию крепежа и сверлению дерева, пластика и металла.

А если учесть стоимость инструмента, то обычному пользователю выгоднее взять простую дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором и вдобавок к ней бюджетный перфоратор, чем покупать дорогой профессиональный шуруповерт «на все случаи жизни».

Почему перфоратор не может просверлить отверстие в бетоне?

У меня есть перфоратор (Bauer 7,5 ампер, Harbour Freight) и несколько перфораторов Bosch по камню 1/2 дюйма.

Я пытаюсь просверлить дырку в своем бетонном патио. Я сделал его глубиной в один дюйм, но это уничтожило два сверла.

Один кончик сверла откололся, а второй начал округляться. Я чувствую, что дрель имеет хорошую мощность, но сверла не выдерживают.

Есть идеи? Стоит ли переходить на перфоратор?

• бетон
• сверло
• сверло

14

Как сказал Тецуджин, я бы взял напрокат перфоратор SDS.

Биты для каменной кладки состоят из 2 частей. Молоток ударяет долотом вперед и откалывает немного бетона, а вращение долота извлекает стружку и пыль из отверстия.

Ударные дрели с патроном Jacobs (как у вас) не обладают достаточной силой удара. Они часто могут обойтись меньшими и неглубокими отверстиями, но, похоже, в вашем случае это не работает. Когда они выходят из строя, они часто сжигают сверла, как вы видели.

Перфораторы SDS имеют совершенно другой патрон и обеспечивают значительно большее усилие удара. Я использовал перфоратор SDS, чтобы просверлить пару десятков отверстий диаметром 3/8 дюйма в бетоне, и долото почти не выглядело изношенным.

Вот что решило.

Я купил перфоратор в компании Harbour Freight и сверло по камню 1/2 дюйма SDS (для бетона с арматурой).

Разница между ударной дрелью и перфоратором со сверлом SDS очевидна. Перфоратору потребовалось всего несколько секунд, чтобы просверлить отверстие без видимого износа сверла.0003

Сверло не требует охлаждения (воды). Только немного потеплело. Сливать воду в яму также непродуктивно, потому что таким образом труднее извлечь мусор (я использую воздушный компрессор).

Как уже упоминалось, надевайте защитные очки, которые полностью закрывают глаза, и респиратор от пыли.

4

Поскольку вы уже сожгли 2 сверла, что-то уже не так. Этого не должно было случиться.

Во-первых, не нагружайте дрель всем своим весом, дайте ей поработать молотком.

Во-вторых, большинству дрелей требуется охлаждение и смазка.

Это необходимо для предотвращения перегрева наконечника, который может стать красным и ослабить материал наконечника сверла.

Большинство сверл по бетону работают очень хорошо, если их держать во влажном состоянии (брызгать водой в отверстие).

Пройдите мимо строительной площадки, и вы увидите, как они используют воду при бурении.

Охлаждение и смазка продлевают срок службы сверла.

Если/когда вы попали в железо (арматуру), остановитесь и измените тип сверла.

Также я бы порекомендовал сверла Bosh “голубой гранит”.

2

Техника важна. Я усвоил эти советы на собственном горьком опыте:

• Не нажимайте сильно на инструмент. Давление, влияющее на работу, исходит от действия молотка, а не от вас. Давление, которое вы оказываете, должно быть достаточным, чтобы сверло не отскакивало от рабочей зоны.
• Если вы ударили по материалу, который слишком тверд для молотка вашего инструмента, например, по большому куску камня в бетонной плите, подумайте о том, чтобы просверлить еще одно отверстие (или купить инструмент с более сильным молотком). Позвольте вашему инструменту сидеть на расстоянии от него, в конечном итоге это может помочь, но, скорее всего, ваше сверло перегреется, и его кончик выйдет похожим на блин. Особенно если на него надавить.
• Всегда держите сверло прямо и следите за тем, чтобы угол наклона инструмента оставался постоянным. Если верхняя половина вашего отверстия была создана с помощью изогнутого сверла, то его выпрямление приведет к трению сверла по бокам и перегреву.
• Убедитесь, что удаление пыли происходит непрерывно. Иногда он застревает на полпути вверх по стволу скважины и может привести к трению или поломке долота из-за повышения давления. Извлеките биту, продуйте отверстие, продолжайте.
• Молоток на более низкой скорости, чтобы вам было легче контролировать удаление пыли, препятствия, угол наклона инструмента, накопление тепла и т. д.

Если ваши биты все еще перегреваются, держите под рукой запасную, чтобы вы могли переключиться на нее. К тому времени, когда ваш запасной нагреется, ваш первый уже остынет.

Другие плакаты упоминали об этом, и я согласен: если вы сверлите бетон, возьмите перфоратор с битой SDS-Plus. Мне удалось найти действительно мощный Ryobi со шнуром на Amazon примерно за 65 долларов.

Высококачественные биты со временем будут стоить дешевле, не только из-за проблем с нагревом, но и из-за поломки и скорости работы. Мне нравятся биты Бош. Они также производят биты SDS-Plus, которые, кажется, называются BullDog.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

кирпич – ударная дрель не работает

спросил 11 лет, 9 месяцев назад

Изменено 1 год, 11 месяцев назад

Просмотрено 48 тысяч раз

Пытаемся вставить несколько велосипедных крюков в штукатурку на кирпичной стене. Мы приобрели перфоратор и тренируемся на запасном кирпиче и цементной стене на заднем дворе, но дрель практически не продвигается.

Работает не так быстро, как показано в этом видео: http://www.youtube.com/watch?v=NjE6nsfdjpo

Некоторые подробности:

• Это сетевая дрель
• Мы используем биты для каменной кладки – у них есть маленькие головки молотков на краю
• Мы пробовали биты большего и меньшего размера.
• Сверло фактически установлено в переднее положение 🙂

Мы что-то упустили?

• кирпич
• сверло

2

Если ваша дрель работает нормально, возможно, у вас затупились или изношены сверла. Бит каменной кладки не длится долго, особенно в бетоне или кирпиче. Дешевые биты – не сделка. Начните с нового сверла, когда скорость сверления снизится примерно наполовину или меньше, время для нового сверла.

1

Как для кирпичной кладки, так и для цемента необходимо убедиться, что на сверле выбрано ударное действие. Вы должны обнаружить, что сверло сильно вибрирует, когда выбрано ударное действие, и дрели потребуется некоторое давление, приложенное в направлении сверления, чтобы ударное действие сработало.

Недавно я сделал свой первый проект с использованием перфоратора – установка резиновой крыши на моем залитом бетоном гараже. Я использовал ударную дрель Black & Decker 3/8 дюйма. Мой контрольный список был следующим:

• сверло вращается по часовой стрелке
• выбран режим молотка
• Выбрана 2-я (более быстрая) передача
• сверло для каменной кладки в хорошем состоянии

В ходе проекта я установил около 150 креплений и прошел, кажется, 4 бита по кладке. Если бы я купил еще пару, я бы, вероятно, менял чаще. Кроме того, если вам приходится устанавливать много бетонных креплений, система Tapcon Condrive сэкономит вам много времени.

Наконец, в бетоне были места, которые я просто не мог просверлить. Возможно, я натыкался на какую-то арматуру или особо прочный камень, но иногда настойчивости не хватало. В таких случаях я либо переходил на более короткую застежку, либо находил другое место для сверления.

2

Кирпич на видео должен быть довольно мягким. В прошлый раз, когда мне пришлось использовать один из них, он вошел в цементный фундамент примерно на 15-20 дюймов с большим сверлом (может быть, 3/4 дюйма). Это было много лет назад, но я уверен, что на каждую лунку уходило около 30 минут.

Для нашей глубины очень важно часто вытаскивать долото, как для очистки скважины, так и для выравнивания неровностей (может быть, один раз на каждый просверленный дюйм).