Принципиальная схема китайского диммера на 100 ватт для включения ламп и паяльника на симисторе MAC97A6
Здравствуйте. Обзор модуля для регулировки
электрической мощности с примерами применения.
Купил я этот набор для изменения на мощности паяльнике. Раньше я делал подобное устройство, но для паяльника тот диммер чересчур большой, как по размерам, так и по мощности и приходится располагать его в отдельной коробке. И вот на глаза попался сабж, который можно встроить в сетевую вилку, не любую правда, но найти можно.
Описание:
Размер печатной платы: 2*3.3 см
Номинальная мощность: p = UI; 100 Вт = 220 В * 0.45а
Модель: 100 Вт модуль диммера;
Номинальная мощность: 100 Вт;
Печатная плата x1 шт
Потенциометр с выключателем Wh249-500k x1
Потенциометра рукоятка x1
Динистор DB3 x1
Сопротивление 2 К, 0.25 Вт x1
Симистор MAC97A6 x1
Конденсатор 0,1 мкФ 630 В CBB x1
Мои размеры.
Размеры платы 30х20мм.
В глубину от выступающих контактов регулятора до резьбы 17 мм.
Посадочное отверстие 9,2 мм.
Диаметр резьбы 6,8 мм.
Заказал лот из десяти наборов. Каждый набор помещен в полиэтиленовый пакет.
Деталей немного. Переменный резистор со встроенным выключателем.
Принципиальная схема вроде этой, только номиналы другие.
Модуль можно спаять за несколько минут.
Провода слишком толстые и не дают переменнику полностью встать на свое место. Поэтому припаивать их надо в последнюю очередь, если они нужны, конечно.
Теперь нужно подобрать вилку. Ничего лучшего, чем корпус от зарядки нокия я не нашел. Корпус скреплен винтами, правда с хитрым шлицем, но можно открутить обычной плоской отверткой.
Вытаскиваю внутренности, делаю отверстие в крышке.
Все, прибор готов.
Ручка регулятора имеет такую же фактуру и цвет как и корпус и не создает впечатление инородного тела.
Осталось подсоединить нагрузку — паяльник.
Лужу пружинные контакты от зарядки с помощью кислоты.
И соединяю провод паяльника с диммером и контактами.
И все это помещаю внутрь корпуса зарядки. Провод в корпусе дополнительно фиксировать не стал, влез довольно плотно.
Теперь осталось отрегулировать температуру. Хоть паяльник и на 25 ватт, но раскочегаривается до 350 градусов.
Вращением регулятора добиваюсь, чтобы на жале было 270 С и переставляю ручку регулятора указателем на винт, чтобы проще было потом ориентироваться. В это время паяльник потребляет 16,5 ватт.
Видео, демонстрирующее регулировку мощности.
Ради эксперимента поставил сабж в вентилятор.
Но здесь регулировку оборотов безболезненно можно делать лишь в небольших пределах.
При достаточном снижении оборотов — обмотки двигателя начинают гудеть, перегреваться и рано или поздно, скорее рано, при такой эксплуатации двигатель может сгореть
Ну и универсальный регулятор, к которому можно подключить и паяльник, и лампу и вентилятор.
Корпус взял от от блока питания от дект телефона. Блок питания самый простой — только понижающий трансформатор, на выходе переменный ток. Поэтому разобрал его без сожаления. Корпус расколол на 2 части по шву легкими постукиванием молотка по ножу.
Приятный сюрприз- вилка вывинчивается, что облегчает процесс самоделания.
Конечно, необходимо немного попилить.
Необходимые детали уложились в корпус довольно компактно.
Соединяю вилку и розетку проводами.
Все это помещаю в корпус, где уже установлен диммер. Провода на фото припаяны неправильно, по невнимательности. Ток при такой распайке идет напрямую через конденсатор и диммер естественно не работает.
А я то подумал — брак положили. Перепаял провода, как положено, на контакты подписанные «220V».
Готовое изделие.
Применяю диммер по прямому назначению — лампу накаливания можно душевно затемнить.
Во время эксплуатации, какого то чрезмерного нагрева прибора не обнаружил, но использовал я сабж на мощность ниже номинальной.
На этом все.
Спасибо за внимание
3 схемы подключения диммера – монтаж от А до Я с выключателем проходным и без, с клавишами, к светодиодной ленте.
После того, как вы определились с маркой и типом диммера для регулировки освещения, его необходимо каким-то образом подключить.
Помимо простых моделей, где есть всего две клеммы вход-выход, не стоит забывать и о других нюансах. Поэтому давайте поэтапно рассмотрим от А до Я основные схемы подключения диммера в сеть освещения, с которыми вы можете столкнуться.
С одной стороны, такой регулятор можно включить для управления одним или несколькими светильниками как единичную электроточку.
Не важно сенсорный это диммер или поворотно-нажимной.
А можно воспользоваться проходным светорегулятором и управлять светом из разных мест вашей квартиры или дома.
Но вообще, прежде чем подключать любой светильник в квартире, не мешало бы выяснить, поддается ли он вообще диммированию. Ведь с этим делом, в особенности у светодиодных ламп бывает много проблем.
Когда речь идет об обычных лампах накаливания или галогенках, тут ломать голову не приходится.
Схема подключения простого диммера
Если вам нужно заменить обычный выключатель света на диммер, то простейшая схема подключения выглядит следующим образом:
Или в более развернутом виде:
Схема №1Фактически все что от вас требуется — это пропустить через него фазу. То есть поставить в разрыв проводки, так же как и простой одноклавишный выключатель.
Исключением могут являться сенсорные диммеры с цифровым табло и дисплеем на лицевой панели. Например как Uniel и другие модели.
К таким светорегуляторам должны подводиться как фазный, так и нулевой проводники. У них 4 гнезда для ввода провода. Вход фаза-ноль и выход фаза-ноль.
Без нуля такой диммер работать не будет. Если у вас из монтажной коробки на стене торчит только два провода (такая картина наблюдается у 99% пользователей), придется тянуть еще и «чистый» ноль.
То же самое относится ко всякого рода универсальным диммерам, которые можно использовать в широких диапазонах и связывать их с другими модулями — датчиками освещения, движения и т.п.
Для маломощных светильников не поддающихся нормальной регулировке, также может применяться диммер с дополнительным выводом под нулевой провод. Это связано с тем, что при переходе синусоиды через нулевую отметку и малой мощности светильника, управляющий элемент не может определить когда ему закрываться.
Поэтому всегда хорошенько думайте, прежде чем приобретать новомодные и навороченные модели. Потенциально значок «N» на корпусе светорегулятора, должен вас отпугнуть от такой покупки.
Сможете ли вы их подключить без раскурочивания, штробления стен и сдирания обоев, большой вопрос.
К остальным простейшим экземплярам это не относится. Их вы самостоятельно можете установить вместо простого выключателя света.
Достаточно вытащить внутренности одноклавишника, а два проводка которые будут торчать из коробки завести на две клеммы диммера.
Если же у вас стоит двухклавишный выключатель, который запускает каждую половину люстры поочередно, то и здесь нет ничего сложного.
В этом случае в монтажной коробке будет три провода — одна приходящая фаза и два отходящих на светильник. Главное правильно их найти и не перепутать. В этом вам поможет подробная инструкция изложенная в отдельной статье.
Скручиваете эти два провода между собой и подключаете в клеммный зажим диммера, обозначенный как «диммированная нагрузка» или цифрами 1,2. В другую клемму заводите питающую фазу.
При этом особой разницы в полярности нет.
Даже если вы и перепутаете зажимы, светильник все равно будет гореть и работать.
Согласно правилам безопасности, фаза не должна присутствовать на резьбовой части.
А еще опасайтесь диммеров с подсветкой.
Отдельные экземпляры со светодиодом в корпусе, именно «благодаря» этому диоду, могут даже в выкрученном до щелчка состоянии, давать на пустом патроне лампочки, напряжение выше 100В.
Приходится ставить дополнительное сопротивление или конденсаторы, дабы зашунтировать на себя напряжение и предотвратить неприятные мерцания.
Все вышесказанное относится в первую очередь к замене выключателя на диммер в уже обустроенной квартире. Давайте также рассмотрим пошаговый монтаж всей электропроводки связанной с данным видом работы.
Какие материалы вам могут понадобиться для монтажа? Если у вас нет готовой проводки и речь идет о капитальном ремонте в квартире, что называется с нуля, тогда закупайте:
- кабель двухжильный ВВГнг-Ls 2*1,5мм2
- кабель трехжильный ВВГнг-Ls 3*1,5мм2
Почему именно ВВГнг-Ls, а не какой-либо другой, можно узнать отсюда.
- сам диммер
- диммируемый светильник или лампа
- зажимы Ваго или гильзы под опрессовку
Сначала от электрощитка протягиваете 3-х жильный кабель до той распредкоробки, где будет производиться коммутация всех концов электрики.
В щитке жилы кабеля подключаете к отдельному выключателю.
Дабы не перепутать фазу, ноль и заземление, жилы лучше подписать маркером L, N, Pe или запомнить и ориентироваться по расцветке.
Заземляющий проводник обязательно используется, если у вашей люстры или светильника металлический корпус. Когда материал пластик, то жилу Pe можно не подключать, но ее все равно желательно прокладывать.
Может вы в будущем замените марку светильника, либо при случайном повреждении фазы или ноля, эту самую жилу можно будет задействовать как резервную. Вы сэкономите себе кучу проводов, денег и нервов.
Далее от распаечной коробки опускаете кабель вниз к месту установки диммера. Здесь уже применяется марка кабеля из двух жил.
Конечно при условии, что вы купили обычный диммер.
По данному кабелю будет передаваться только фаза. Одну жилу можете обозначить как L (питание), другую Lсвет (она будет уходить на светильник).
Два кабеля вы проложили, осталось дело за третьим, который будет идти по потолку непосредственно к люстре. Его также прокладываете от этой распаечной коробки. Число жил – три.
Концы кабеля с обоих сторон зачищаете и подписываете согласно расцветки: Lсвет – фаза, N-ноль, Pe-земля.
После всех этих манипуляций требуется правильно объединить жилы всех кабелей заведенных в распредкоробку. Для этого и рекомендовалось их подписать.
Чтобы ничего не перепутать, сначала объединяете нулевые жилы, далее концы заземления.
Они всегда уходят напрямую на лампочку, минуя всякие переключатели и регуляторы. После этого фазу, которая приходит от щитка, соединяете с жилой уходящей вниз на диммер.
У вас должно остаться всего два провода Lсвет, то есть те концы, которые непосредственно подают фазу от диммера на светильник.
Соединение в распредкоробке готово и она закрывается. Осталось подключить сам диммер и люстру.
Светорегулятор перед монтажом разбирается. Для этого сначала снимается поворотно-нажимная “голова”, или клавиша.
А затем, открутив скрытую гайку или винтики отверткой, снимается пластиковый корпус.
Фазу L соединяете с соответствующим разъемом L. На вторую клемму, маркированную как диммируемая нагрузка, заводится жила Lсвет.
На данной клемме обычно указан значок в виде волнообразной линии или нарисовано условное обозначение лампочки.
После подключения концов, фиксируете корпус в монтажной коробке и устанавливаете декоративную рамку.
В самом конце, подключаете выведенные провода на потолке к люстре или другому светильнику.
Сделать это можно через изолированные гильзы, либо зажимы Wago.
Диммирование настольной лампы
Если вам нужно диммировать настольную лампу или лампу ночник, а не потолочный светильник, то всей этой сложной процедуры можно избежать.
Достаточно отсоединить и выкинуть заводской шнур питания и подключить на его место специальный диммер на шнуре.
В магазинах и на Али полно таки моделей. Продаются и отдельные коробочки без проводов.
Они понадобятся, если вы не захотите выбрасывать заводской шнур от настольной лампы.
Для тех, кто вообще не хочет лезть в такие дебри и заниматься переделкой схем подключения, продаются диммеры в розетку.
Втыкаете эту конструкцию в ближайшую розетку, а уже через нее подключаете вилку настольной лампы. И все прекрасно регулируется.
Схема подключения проходного диммера
Данный диммер используется в одной связке с проходными выключателями. Проходная схема широко применяется в спальне.
Выключатель ставят на входе в комнату, а диммер монтируют возле кровати. Зашел – включил свет, лег в постель – отрегулировал нужную яркость или создал полумрак для просмотра ТВ. Перед сном, не вставая с кровати выключил.
На корпусах проходных диммеров обычно нарисованы стрелочки, направленные в разные стороны.
Всего там может быть 4 клеммы. Клемма “Х” расположенная справа, обычно никак не задействована в схеме и может быть использована как дополнительный зажим. Ничего на нее подключать не нужно.
Если вам попался такой диммер, но вы вовсе не хотите его применять как проходной, тогда фазу питания следует заводить в разъем со стрелкой направленной внутрь.
На обычном диммере с двумя стрелками смотрящими во внутрь, можете выбирать любой контакт. На работоспособности устройства это не скажется.
Для монтажа проходного диммера потребуются те же самые материалы, только кабель должен быть обязательно 3-х жильным. Этапы работ практически повторяются.
1 Монтаж кабеля от эл.щитка до распредкоробки.
2 Прокладка трехжильного кабеля от коробки до места установки диммера.
Концы подписывайте как:
- Lсвет – фаза уходящая на светильник
- L1 и L2 – связь с проходным выключателем
3Монтаж кабеля от распаечной коробки до места установки проходного переключателя.
Используется трехжильный кабель с маркировкой – L, L1, L2.
4Монтаж кабеля до самого светильника.
В итоге в одной распаечной коробке у вас окажется сразу 12 жил. Запутаться в них очень легко, поэтому никогда не ленитесь подписывать провода.
Соединение начинайте с нулевых и жил заземления. Их перепутать трудно.
Далее разбиваете по своим группам (по 2 провода) оставшиеся жилы, и соединяете их между собой.
В конце концов у вас должна получиться следующая схема или цепочка:
- фаза пришла в распредкоробку
- ушла с нее на проходной выключатель+вернулась обратно
- ушла на проходной димммер
- вернулась обратно и поступила на светильник через Lсвет
При этом питание диммера и выключателя связаны между собой через проводники L1 и L2. За счет чего, люстра будет управляться из двух мест.
Проверяете правильность собранной схемы и производите подключение самого диммера.
Жилы от проходного выключателя L1 и L2 заводите в клеммы 1 и 2 (или в зажимы со стрелочками). На корпусе ищите значок объединяющий их.
На зажим “диммируемая нагрузка” подключаете фазу Lсвет, уходящую на светильник.
Фиксируете светорегулятор в монтажной коробке и ставите накладную рамку. Осталось подключить проходной выключатель.
Ищите на нем общую клемму и подаете на нее фазу, приходящую с распредкоробки.
Два оставшихся конца L1 и L2 подсоединяете в любой последовательности.
После проверки работоспособности схемы, монтируете переключатель в стену и производите отделочные работы.
Если вдруг свет не загорелся, не забывайте, что подобные механизмы имеют встроенные предохранители. Зачастую даже два (один запасной).
Проверьте мультиметром их целостность и при необходимости замените.
Кстати, вместо второго проходного выключателя, никто не запрещает вам использовать второй диммер. Схема соединения такой сборки:
Удовольствие конечно не дешевое, но иногда себя оправдывает.
Схема подключения и управления диммером из любой точки
Если хотите что-то подешевле, обратите внимание на диммеры с тремя контактами. Они также могут работать наподобие проходных, но не требуют наличия специальных выключателей. Например отдельные модели у Legrand или Schneider.
Третий контакт у них служит для подключения нефиксированных кнопок, наподобие звонка. Нажали один раз – дали команду на включение диммера. Удержали подольше – началось диммирование.
Электрическая схема подключения здесь выглядит следующим образом.
3Подключение светодиодной ленты
Через специальные диммеры можно подключать не только лампочки освещения, но и светодиодную ленту или низковольтные Led светильники.
При подключении диммируемых светодиодных ламп с выносным питанием, имейте в виду, что диммер ставится перед драйвером, а не после него.
А вот на Led лентах, в схеме подключения он идет после блока питания на 12-36В.
Модульные диммеры
Помимо комнатных моделей, есть и модульные экземпляры.
Они монтируются на дин рейку в электрощиток.
Через них можно управлять освещением в подъезде, лестничной клетке или на улице.
С ними в комплекте идет выносная кнопка или выключатель в виде клавиши. Ее нажатием и удерживанием, происходит регулировка яркости.
На такой диммер уже заводится фаза-ноль, а управляющая кнопка подключается отдельным проводом от него же. Схемы здесь выглядят вот так:
На модульном диммере Hager EVN, порядок подключения следующий. На контакты L и N подается соответственно фаза и ноль.
Выход на лампочку снимается с контакта №4.
Через контакт №3 подается сигнал управления от подключенных клавиш.
А если вы вообще не хотите никаких диммеров и выключателей на стене, но в то же время желаете иметь возможность регулировки яркости освещения? И в этом случае есть выход.
Воспользуйтесь диммером, устанавливаемым непосредственно в монтажную коробку.
Управляется он как с кнопок, так и с пульта.
Заказать себе такой можно здесь.
А хороший видеообзор на данный девайс посмотреть ниже.
Источники – https://cable.ru, Кабель.РФ
Проводка– Можно ли подключить диммер к паяльнику?
спросил
Изменено 1 год, 10 месяцев назад
Просмотрено 8к раз
\$\начало группы\$
Итак, у меня есть очень дешевый паяльник и диммер, предназначенный для настенного монтажа. Паяльник имеет стандартный незаземленный шнур. У переключателя диммера четыре провода: зеленый (для заземления), черный и красный, а еще один красный предназначен «только для использования в трехпозиционных переключателях». Как я могу подключить это к паяльнику, чтобы обеспечить переменную интенсивность паяльника?
Я попытался перерезать шнур паяльника, привязать нейтраль обратно к нейтрали и привязать плюс к красному диммеру, через диммер и обратно через черный диммер к другой стороне плюса.
Это не сработало. Я также пробовал с красным на красный и черный на другой красный, и ни один из них не работал.
Можно ли вставить настенный диммер в стандартный сетевой шнур, такой как паяльник?
- проводка
\$\конечная группа\$
11
\$\начало группы\$
Проблема, скорее всего, в 3-позиционном переключателе диммера. Похоже, вы подключаете питание и железо к бегункам, а не через клемму выходного полюса.
___[путешественник]____
горячий _____./ \.____ коммутируемый провод
___[путешественник]____ |
|
O [световая розетка (вкл.)]
|
нейтральный
___[путешественник]____
горячий _____. \.____ коммутируемый провод
\___[путешественник]____ |
|
O [световая розетка (выкл.
)]
|
нейтральный
)]
|
нейтральный
Убедитесь, что у вас нет таких настроек:
___ pwr
проволочный колпачок _____./
___ железо
Также убедитесь, что вы щелкнули диммер на нужном бегунке или соединили два бегунка вместе (в этом случае переключатель всегда будет включен).
г. Есть некоторые электронные диммеры, которые определяют положение другого переключателя и переключаются на полную яркость, что, вероятно, не будет работать правильно, если только частично подключено.
Вы можете посмотреть на более простой диммерный переключатель или шнур, подобный этому http://goo.gl/Mnwbe, хотя, как упоминалось в комментариях, это, вероятно, всего на 20-30 долларов больше, чтобы получить новый утюг с переменной мощностью.
Что бы вы ни делали, пожалуйста, будьте осторожны.
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Да, можно.
Я делал это железным припоем. Это снижает напряжение на железе, но само по себе не контролирует температуру. Температура будет продолжать подниматься до какого-то максимума. Это значение будет более низкой температурой, чем при более высоком напряжении. Так что да, это работает, только не как утюг с регулируемой температурой.
Я установил диммер в монтажную коробку и добавил розетку сзади для размещения утюга.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Конечно можно. Затемнение паяльника не облегчит вам установку температуры напрямую, но с небольшой практикой вы сможете получить отличные результаты с дешевым утюгом. Профессиональные наборы для пайки позволяют устанавливать температуру в градусах, но кто говорит, какую температуру использовать? Та самая практика, которая подскажет, как настроить не градусы, а шкалу диммера. Еще одна вещь, которую может сделать профессиональный набор, – это контролировать температуру с помощью датчика и контура обратной связи.
Это хорошая функция, которой нет у утюга с затемнением, но опять же, с некоторой практикой вы сможете обогнать это.
Обратите внимание на точку диммера, где ваш утюг все еще может расплавить припой. Держите паяльник в этом положении или немного ниже, когда он не используется, или для пайки самых маленьких деталей увеличьте его в зависимости от вашего опыта, так как вам нужно больше мощности для пайки больших частей. Если сплав не может оставаться на вершине вашего утюга, вы используете слишком много энергии.
\$\конечная группа\$
1
\$\начало группы\$
В принципе мощность утюга меняет температуру. Диммер снижает мощность, отсекая часть сетевой синусоиды. Установив различные уровни вращения диммера, вы сможете измерять температуру на каждом уровне с помощью дешевого датчика температуры духовки, чтобы определить, какое количество оборотов соответствует какой температуре.
Термическая масса утюга поможет уменьшить колебания температуры наконечника, но на мелких стыках это не должно быть заметно. Основным преимуществом будет то, что когда вы закончите пайку, но у вас есть другие дела позже, вы можете выключить диммер до минимума, чтобы сохранить теплое жало и позволить ему быстро ускориться. Это предотвратит коррозию жала, если оставить утюг при высокой температуре.
\$\конечная группа\$
1
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Модификация паяльника для меньшей мощности
спросил
Изменено 7 лет, 5 месяцев назад
Просмотрено 14 тысяч раз
\$\начало группы\$
У меня есть паяльник мощностью 60 Вт, который слишком сильно нагревается для обычной пайки электроники. Я постоянно включаю и выключаю его, используя удлинитель, чтобы контролировать его температуру, чтобы он не перегревался. Мне было интересно, существует ли какой-нибудь простой способ уменьшить его выходную мощность. Есть ли какая-то схема, которую я могу построить, которая могла бы ограничить потребляемый ток, например, до 100 мА (так что это будет железо на 12 Вт)?
Может, соединить последовательно лампочку на 40 Вт?
- блок питания
- пайка
\$\конечная группа\$
3
\$\начало группы\$
Существует множество способов снизить потребляемую мощность утюга.
Как говорили другие, и вы сами отметили, что это, скорее всего, будет иметь ценность в качестве учебного упражнения, а не серьезного улучшения железа.
Утюг с регулируемой температурой – действительно очень хорошая идея для качественной пайки.
Утюг с регулируемой температурой «замкнутого контура» регулирует мощность для достижения желаемой температуры путем изменения мощности в зависимости от показаний датчика.
Утюг с регулируемой мощностью, работающий по принципу «открытого контура» (без датчика температуры), будет сильно различаться по температуре в зависимости от местных условий, например, воздушного потока и сквозняков, контакта с металлической подставкой и т. д.
Однако 🙂 :
Серия Диод:
Чрезвычайно простой способ уменьшить потребляемую мощность — включить диод последовательно с железной цепью.
Закоротите диод, когда требуется полная мощность.
Помните, что сеть убивает.
Потребляемая мощность составит около 50 % при включенном диоде.
Номинальное напряжение диода должно соответствовать сетевому (скажем, 2 x В переменного тока), а номинальный ток должен быть, по крайней мере, равен максимальному току железа.
КОНТРОЛЛЕР TRIAC:
Дешевый и простой метод заключается в использовании диммера типа TRIAC.
Номинальная мощность должна быть как минимум равна максимальной мощности утюга.
Лампа(ы) серии
Если вы хотите поэкспериментировать с лампами серии, поместите патрон последовательно с линией.
Встраивание его в удлинитель позволяет избежать взлома утюга.
Параллельное подключение двух розеток позволяет проводить интересные эксперименты.
Розетки с выключенной лампочкой и вставленным в розетку утюгом так же опасны, как и обычная розетка для лампы. Закорачивающий переключатель на розетке дает полную мощность.
Таким образом можно узнать о высоком сопротивлении-нелинейности вольфрамовых нитей с температурой :-).
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Откажитесь от него и купите терморегулируемый утюг . Даже при более низкой мощности ваш утюг будет нагреваться, если вы не используете его некоторое время. Это будет продолжаться до тех пор, пока не установится равновесие между генерируемым теплом и теплом, отводимым в окружающую среду. Проблема в том, что при низких температурах отводится мало тепла, и температура установится при слишком высокой температуре. Скорее всего, ваши первые пайки будут плохими. Во время пайки к печатной плате и вашим компонентам отводится достаточное количество тепла, и температура падает, так что только через несколько секунд вы можете правильно паять.
Паяльник с регулируемой температурой снижает мощность, когда паяльник не используется какое-то время, тем самым предотвращая термический разгон.
Теоретически вы можете сделать свой утюг регулируемым по температуре, поместив термопару рядом с наконечником и переключая нагревательный элемент симистором, управляемым контуром управления. Хотя я бы купил один.
\$\конечная группа\$
6
\$\начало группы\$
Я согласен со Стивеном насчет контроля температуры. Если это то, что вы в конечном итоге хотите, то я бы определенно купил один. Вы можете сделать свой собственный, но это потребует разумного количества времени/усилий/знаний для небольшой экономии. Вы можете приобрести бывшие в употреблении станции Metcal на eBay по довольно низкой цене, производительность которых намного лучше, чем у всего, что вы, вероятно, быстро соберете. Конечно, если это для задач/обучения, тогда дерзайте.
Чтобы ответить на вопрос о контроле мощности:
Для более низкой мощности лампочка будет работать, но вы не сможете ее отрегулировать (кроме замены разных ламп)
Простая схема диммирования света на основе симистора также будет работать, и ее можно будет регулировать (паяльник будет нагрузкой) Возможно, вы могли бы просто использовать готовый диммер, если не хотите собирать его вместе:
Эту концепцию можно улучшить, добавив датчик температуры для контроля обратной связи (замкнутый контур).
Вы чувствуете ошибку с помощью компаратора или АЦП в сочетании с микроконтроллером и соответствующим образом настраиваете мощность.
Для хороших результатов, вероятно, хорошей идеей будет алгоритм PID (пропорциональная интегральная производная). Простой, например. PIC16 может легко справиться с этим на скорости, необходимой для этого приложения. Я использовал аналогичную установку для управления нагретым травильным резервуаром, который я построил с элементом из нихромовой проволоки и датчиком PIC16F690/DS18B20.
Будьте осторожны с любыми (особенно неизолированными) сетевыми цепями, подобными приведенным выше.
\$\конечная группа\$
4
\$\начало группы\$
Снижение мощности от простого к сложному:
Соедините два паяльника (одинаковой мощности) последовательно.
Используйте регулятор скорости переменного тока (регулятор скорости двигателя).
