Как правильно спаивать провода паяльником: Страница не найдена – Я

как припаять, совету по выбору паяльника и описание процедуры паяния

Каждому мужчине в жизни приходилось что-нибудь к чему-нибудь припаять. Температурное воздействие на детали для их последующего соединения считается чуть ли не самым верным способом присоединения. Считается, что паять достаточно просто, но нельзя не учитывать того факта, что для успешного проведения данной процедуры потребуется наличие определённых навыков и опыта.

Статья ниже позволит пользователям, которые не имеют должного опыта и умения, ознакомиться с процессом пайки проводов, а также поможет осуществить выбор паяльного устройства. Это тоже может вызвать определённые вопросы у человека, который будет паять впервые и просто-напросто не знает как правильно паять.

Как выбрать паяльник

Конечно, было бы идеально, если у пользователя в наличии есть паяльная станция, а не просто паяльник. Но не всегда есть возможность приобрести такое полезное устройство, да и паяльники вполне могут подойти для припаивания проводов.

Для начала рассмотрим что из себя представляет такое устройство, как паяльник. Паяльником называют устройство, которое применяется для пайки, используя температурное воздействие.

• Можно найти паяльники, находящиеся в диапазоне от 15 до 30 Ватт. Такие приборы используются для припаивания деталей плат, а также для электрических схем. Для того чтобы перепаять неправильное соединение толстых проводов, потребуются паяльники, которые будут мощностью выше.
• Существуют также акустические паяльники. Обычно они используются электротехниками, которые занимаются пайкой оргтехники. Его преимущества заключаются в том, что он отличается от других моделей низкой теплоёмкостью, небольшими размерами, а также отличной работоспособностью. Его используют для весьма тонкой паечной работы, например, для сборки схем.
• Также существуют паяльники промышленные. Эти аппараты используются для довольно больших и трудных работ. Там, где требуется вмешательство прибора очень высокой мощности. Применяются промышленные паяльники для присоединения шасси, калибровочных кабелей или витражной работы.

Паяльник рекомендуется выбирать с трёхнаправляющим заземляющим штекером. Преимущество такого прибора заключается в том, что он позволяет предотвратить рассеивание напряжения по пути прохождения тока. В принципе для человека, который не имеет опыта в паянии, подойдёт и паяльник с диапазоном от 15 до 30 Ватт, но следует помнить, что такого небольшого напряжения не хватит даже для того, чтобы припаять аудиопровода. Автолюбителям можно порекомендовать паяльники с мощностью 40 Ватт, так как такие приборы являются оптимальным вариантом для использования его в авто.

Паяльная станция

Выше в статье упоминалось такое устройство, как паяльная станция. Это очень интересный и продуктивный прибор, который обеспечивает автономность работы, так как подключается к источнику переменного тока и способен излучать мощность до 80 Ватт. Специалисты утверждают, что при использовании этого прибора для спаивания наблюдается определённая лёгкость, в отличие от использования простых паяльников.

Преимущества таких паяльных установок можно выразить отдельным списком:

• Возможность регулирования температуры практически до градуса;
• С помощью паяльной станции можно осуществить даже одни из самых трудных и сложных соединений из стали, нержавейки, алюминия и т.д.;
• Долговечность прибора;
• Возможность легко паять полипропиленовые трубы, а также пластик, так как контроль над температурой позволяет это сделать.

Но у данного устройства существуют и свои недостатки. Нельзя забывать о том, что для использования паяльной станции следует иметь хоть какой-то начальный навык и небольшой опыт, иначе могут возникнуть трудности и даже определённые риски. К тому же стоят паяльные станции довольно дорого, да и электроэнергии потребляют очень много. Пользователь обязательно должен взвесить все «за» и «против» перед приобретением паяльной установки, так как при всех имеющихся плюсах имеются и недостатки.

Как правильно припаивать?

После того как мы рассмотрели какие паяльники существуют, следует перейти к непосредственному акту паяния проводов. Но, для начала, нужно разобраться в составляющих самого процесса. Рассмотрим моменты, касающиеся особенностей паяния и тех вещей, которые понадобятся пользователю для осуществления припаивания проводов.

Чтобы припаять два провода, следует для начала залудить паяльник и провода. Дело в том, что если проигнорировать эту процедуру, прибор просто не будет паять, так что крайне рекомендуется это сделать. Кстати, если у пользователя имеется в наличие паяльная станция, а не паяльник, то лужение не потребуется.

Как залудить паяльник?

• Для лужения паяльника следует взять напильник и приложить плашмя к срезу жала паяльника. Нужно точить жало, пока оно не станет гладким, плоским и блестящим.
• Разогретое жало следует погрузить в канифоль, а затем и в припой (обычно это олово). Припой почти не будет прилипать к жалу, поэтому следует после вышеописанной процедуры приложить жало к дощечке природного происхождения. Следует помнить, что доска ДСП для таких целей не подходит.
• Следует повторять эти манипуляции с жалом (погружение в канифоль — олово — приложение к дощечке), пока оно не станет полностью серебристым от припоя, равномерно его покрывающего. Это и называется «лужением» паяльника. Залудить паяльник не так трудно, так что выполнить эту процедуру сможет любой пользователь, даже тот, который раньше с паянием дела вообще не имел.

Как залудить провод?

После того как пользователь залудил сам паяльник, ему требуется залудить и провод перед паянием.

Для начала надо снять изоляцию с провода. Снять надо именно настолько, чтобы в будущем хватило места для последующей пайки. Также следует контролировать процесс снятия изоляция, для того чтобы затем избежать коротких замыканий.

Конечно же, лудить провод намного проще. Дело в том, что под изоляцией у провода чистый металл, а не окисленный. Оголённый провод следует окунуть в уже упомянутую выше канифоль, приложив сверху него жало паяльника (предварительно разогретого). Затем следует вытащить провод из канифоли, после того как она начнёт плавиться и дымиться. Данная процедура нужна для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла провод, а именно контактную его часть. Затем следует обогатить жало паяльника припоем, используя всё то же олово, то есть, коснувшись его, после чего нужно поднести жало к канифоли, облепившей провод.

Нельзя не упомянуть тот момент, что если провод будет медным и чистым, лужение произойдёт буквально сразу же. В том случае, если лужение не произошло с первого раза, требуется повторить процедуру, или же воспользоваться специальным веществом — паяльной пастой, которая является весьма действенным помощником в паяльном деле, учитывая тот факт, что с её помощью можно залудить даже железо.

Как правильно паять провод?

Для того чтобы спаять два провода особых усилий уже не потребуется. Возможно, самое трудное заключалось уже в процедуре лужения и одного провода и второго.

Сам процесс спаивания будет заключаться в том что надо будет просто поднести одну залуженную часть одного провода с залуженной частью другого. Затем к месту их контакта следует поднести раскалённое жало паяльника, которое предварительно должно было быть обогащено припоем. Припой должен хорошо и плотно обволакивать залуженные части припаиваемых проводов. Этому поспособствует канифоль, которая благотворно участвует и в этом процессе.

После того как провода оказались в расплавленном припое, следует постараться избежать любого шевеления, чтобы спаивание прошло успешно. Можно также слегка подуть на то место, где находится расплавленный припой, пока он из блестящего не станет тёмным, что будет свидетельством того, что пайка твердеет.

Вот, в принципе, и всё. Пользователь может гордиться проделанной работой, особенно в том случае, если это его первая пайка, и он сделал всё как надо, следуя вышеописанным советам.

Отпаять провода, кстати, тоже представляется возможным. Если вдруг пользователю понадобилось отпаять два провода, следует проделать ту же процедуру, только обратным методом. Нужно просто разогреть место пайки раскалённым жалом паяльника. Следует поднести жало к месту соединения проводов и расплавить затвердевший припой. После того как припой расплавится, то представить возможным просто разъединить спаянные ранее провода. Кстати, нельзя забывать, что во время распаивания жало паяльника также должно быть в канифоли.

Выводы

Припаять провода не представляется чем-то трудным. Даже совсем неопытный пользователь сможет выполнить эту процедуру без каких-либо серьёзных проблем. Может показаться, что это не такая уж и лёгкая процедура, но в основном такие мысли появляются из-за необходимости проведения лужения жала паяльника и проводов. Сам процесс лужения совсем не сложен, но все эти манипуляции просто могут вымотать, особенно если пользователь совсем не имеет опыта.

Следует помнить, что выбор паяльника должен осуществляться в соответствии с потребностями пользователя. Нужно знать, что для разных операций потребуются приборы с разными мощностями. Как было указано выше, паяльники с диапазоном от 15 до 30 Ватт слишком слабые и могут быть использованы только в слабых и лёгких процедурах пайки. К тому же даже простая пайка проводов от аудио-аппаратуры для таких приборов окажется задачей непомерной. Рекомендуется пользоваться паяльниками, обладающими мощностью от 40 Ватт. Они являются оптимальными вариантами для любых пользователей.

Паяльные станции являются весьма неплохими и полезными устройствами, но они имеют ряд недостатков. Для их использования требуется наличие определённого опыт, они энергозатратны, да и стоят они весьма дорога. В качестве плюсов можно упомянуть их долговечность, а также возможность контролировать температуру вплоть до градуса.

Процедура лужения весьма важна в процессе паяния, так что пренебрегать ею не стоит и не рекомендуется. Лучше немного повозиться с канифолью и припоем, чем впоследствии довольствоваться некачественной пайкой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно паять провода

Для того чтобы спаять провода потребуется канифоль или флюс, припой (смесь олова и свинца) и паяльник. Для пайки проводов наиболее подходящим будет паяльник мощностью 40 Вт.

Инструмент более высокой мощности обычно используется для спайки металла, а менее мощные варианты подходят для мелких деталей и микросхем.

Перед тем как включить паяльник, жало очищается от нагара и грязи. Для этого подойдёт наждачная бумага или напильник. После этого его можно включать в розетку.

Провода могут быть одножильными или многожильными. Для многожильного провода потребуется предварительно скрутить жилы, чтобы они держались совместно. Сделать это лучше всего плоскогубцами или пинцетом.

Спаиваемые стороны проводов нужно зачистить от изоляции. Если нужно припаять два провода, то зачищается 1-1,5 см, если провод паяется к лампочке, лучше очистить не более 0,5 см, главное здесь — чтобы не было торчащих оголённых частей проводов.

Зачищенные провода залуживаются по отдельности путём обмакивания их во флюс или расплавленную канифоль. Это производится для того, чтобы припой хорошо приставал к жилам.

На залуженные провода наносится припой. Предварительно лудится жало, на котором затем расплавляется припой. После этого жало с припоем нужно провести по каждому проводу, при этом провода должны покрыться слоем припоя.

Если провода толстые, может потребоваться несколько раз наносить припой. Тут следует в перерывах между нанесением припоя каждый раз залуживать провод.

Далее провода нужно наложить один на другой, крепко прижать друг к другу; приложить жало паяльника с небольшим количеством припоя. Припой на проводах разогреется и сплавится между собой, тогда паяльник можно убирать. Пока припой на проводах затвердевает (несколько секунд после того, как убрали нагреватель) не следует двигать проводами. Нужно постараться их удерживать неподвижно, в противном случае соединение может оказаться не прочным.

Передерживать жало паяльника на проводах не рекомендуется, так как это может привести к повреждению изоляции. Особенно это актуально в случае медных проводов, которым свойственна высокая теплопроводность.

Как припаять провод правильно – к наушнику, светодиодной ленте, плате и динамику, без паяльника

Успех операции пайки зависит от чистоты жала. Перед первым применением, жало необходимо заточить, придав ему нужную форму в зависимости от характера предстоящей работы. Эту операцию можно проводить различными инструментами, но чаще всего применяется напильник.

Вторая необходимая операция – жало паяльника нужно блудить, то есть – удалить пленку окисла и покрыть поверхность рабочей части устойчивым слоем припоя. Это делается погружением жала в канифоль при первом же нагреве, после чего, сразу же протереть жало о деревянную поверхность или специальную губку. Затем, жало нужно покрыть припоем, погрузив его в расплавленный (паяльником) припой.

Для соединения проводов этим способом, нужно произвести следующие операции:

1. Освободить концы проводов от изоляции, если она имеется. Эту операцию лучше всего производить специальным инструментом, который называется кримпер, при выполнении зачистки ножом существует опасность повреждения провода, что негативно скажется на соединении – его долговечности и характеристиках сети с таким соединением.
2. Облудить оголенные концы, при этом:
   • Зачистить провод от лакового покрытия (если оно имеется).
   • Поместить оголенный конец провода на кусочке канифоли и нагреть его паяльником до расплавления флюса, осторожным движением извлечь кончик наружу и дать ему остыть.
   • Набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на провод, добиваясь ровного покрытия провода припоем.
3. Операцию повторить со вторым концом провода.
4. Приложить спаиваемые концы друг к другу, набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на место соединения, добиваясь равномерного монолитного слоя.
5. В ряде случаев, лучше и надежнее скрутить соединяемые провода, что повысит прочность паяного соединения.

Как припаять провода

К наушнику и штекеру

Снять наружную оплетку с кабеля, зачистить концы проводов. Лаковое покрытие снять механическим способом при помощи ножа. Облудить концы и припаять их соответственно к каналам. Левый канал маркируется красной плеткой, правый – зеленой. При наличии общего канала, его провод обычно применяется без изоляции.

К плате

При выполнении этой операции, подготовка конца провода к пайке такая же, как в описанных выше примерах. Особенностью этой операции является то, что нельзя перегревать проводник на плате, он может перегореть.

Поэтому, рядом с местом пайки нужно установить теплоотвод. В качестве такового можно использовать пинцет, которым можно удерживать припаивыемый конец с упором к проводнику на плате. Место пайки должно быть обездвижено до полного застывания припоя.

К светодиодной ленте

Очень важная операция – зачистка контактов на светодиодной ленте. Они покрыты силиконом, и малейший остаток его на ленте может привести к непоправимым последствиям. Контакты на проводах зачистить коротко и облудить.

Провода разделить между собой, разрезав изоляцию примерно на 1,5-2 см. Надеть на кабель термоусадочную трубку, соответствующую размерам светодиодной ленты. Надеть на разрезанные оконцовки трубки меньшего диаметра.

Пайку производить очень быстро, в течение примерно 1 секунды, чтобы не расплавить силиконовый корпус светодиодной ленты. Зажигалкой усадить меньшие трубки, надвинуть большую трубку на светодиодную ленту и усадить ее нагревом. Верхняя термоусаживаемая трубка должна быть прозрачной.

К динамику

Особенность этой операции состоит в том, что подводящие провода динамиков очень тонкие и работают в условиях постоянной вибрации. К тому же, они приклеены к мембране. Перед выполнением пайки, нужно аккуратно отделить провод, зачистить конец, облудить. Подобрать похожий провод и припаять его к оборванному концу. Второй конец припаять к контакту динамика, оставив небольшую петлю. Готовый проводник приклеить к мембране клеем «Супермомент».

Необходимые материалы и инструменты

Основным инструментом при пайке является паяльник.

Их разновидностей множество и применяются они в зависимости от характера выполняемого пайкой соединения:

Паяльники ЭПСН

Наиболее распространенный вид этого инструмента, в котором нагрев стержня производится нагревательным элементом из нихрома. Как правило, эти приборы оснащены терморегуляторами, предотвращающими перегрев паяльника и перегорание спирали нагрева.

В качестве терморегулятора применяется обычно проверенная временем термопара. Конструктивно, эти паяльники исполняются в различных вариантах. Наиболее простые имеют спираль из нихрома, которая намотана на диэлектрический материал и при нагревании передает тепло сердечнику. В этих изделиях в качестве сердечника обычно применяется медный стержень, поскольку медь имеет высокую теплопроводность.

Керамические

В качестве рабочего органа применяют наконечник из этого материала, к которому подведены контакты. При пропускании тока, наконечник нагревается до нужной температуры. Керамические нагревательные элементы считаются наиболее совершенными и долговечными, при условии правильной эксплуатации. В таких приборах возможен широкий диапазон регулировки температуры и мощности рабочего органа.

Индукционные

Нагрев наконечника производится через индукционную катушку. При прохождении через нее тока, на поверхности наконечника индуцируются вихревые токи, быстро производящие нагрев рабочего органа.

Когда сердечник разогревается до определенной температуры, его ферромагнитное покрытие перестает индуцировать вихревые токи и он охлаждается до достижения температуры индукции блуждающих токов. Таким образом, терморегуляция производится плавно, и инструмент поддерживает практически постоянную температуру.

Импульсные паяльники

Составляют отдельную категорию подобных инструментов. Они характерны тем, что нагревательный элемент в них включен в электросхему и при прохождении по нему тока мгновенно нагревается. В схеме питания предусмотрен высокочастотный трансформатор, предназначенный для понижения напряжения, и частотный преобразователь, повышающий частоту до 20-40 кГц.

Таким образом, нагрев рабочего наконечника производится в течение нескольких секунд, пока удерживается в нажатом состоянии кнопка пуска. При ее освобождении паяльник отключается. Современные изделия этого типа позволяют паять достаточно крупные детали, а не только работать с электронными схемами.

Газовые

Применяются как автономные приборы. Работа производится в струе пламени от газовой горелки. Заправка производится от обыкновенного баллончика с газом для зажигалок.

Аккумуляторные

Также принадлежат к классу автономных устройств. Их мощность обычно составляет порядка 15 ватт, используются при мелких ремонтах электронных устройств.

Паяльные станции

В продаже имеются два вида этих приборов:

1. Термовоздушные – нагрев зоны пайки производится потоком горячего воздуха с температурой до 300^оС, фокусируемого соплом паяльника. Давление создается либо крыльчаткой в корпусе паяльника (турбинные), либо компрессором (компрессорные).
2. Инфракрасные – в них нагрев осуществляется потоком инфракрасного излучения.

Паяльные станции применяются в тех случаях, когда паяльники с их медным или керамическим наконечником неудобны или вообще непригодны для работы. Это имеет место при работе с современными миниатюрными платами, в которых применяется SMD монтаж.

Припои

Это материал, соединяющий две детали в процессе пайки.

В зависимости от химического состава различают два вида:

1. Легкоплавкие с температурой плавления до 400^оС.
2. Тугоплавкие, у которых этот показатель выше 400^оС.

Выбор нужного припоя зависит от характеристик спаиваемых материалов, условий и назначения пайки и многих других параметров. Выпускаются в виде проволоки, трубочек, пластинок, паст и в других формах.

В качестве припоев применяются легкоплавкие металлы и их сплавы:

• олово;
• свинец;
• кадмий;
• сурьма;
• висмут;
• цинк;
• медь;

Активно применяются сплавы этих металлов с флюсами, которые позволяют объединять две основных операции: лужение и собственно пайку.

Флюсы

При нагревании во время пайки, неизбежно окисление поверхности соединяемых деталей, которое препятствует растеканию припоя по поверхности проводников и снижает адгезию припоев с металлу. Для защиты поверхности применяются флюсы. Расплав флюса уничтожает оксидную пленку, улучшая спаиваемость.

Условное разделение флюсов – активные и пассивные. Активные флюсы способны в процессе эксплуатации разрушать место пайки. Поэтому, места спайки необходимо тщательно промывать водой. Для работы с электронными монтажами не применяются.

В качестве флюсов применяются:

1. Канифоль – переработанная смола хвойных деревьев, показатель качества – светлый тон.
2. Флюс спиртоканифольный – смесь канифоли (10-60 %) со спиртом, активно применяется в радиомонтаже.
3. Флюсы ЛТИ – смесь канифоли и спирта с добавлением триэтаноламина, применяется для пайки железа, меди, латуни и других металлов.
4. Паста паяльная из смеси флюса, олова и свинца с добавлением до 2% серебра, применяется в радиомонтаже.
5. Паяльный жир и паяльная кислота – применяются для пайки деталей из железа, активно снимая слой окисла с поверхности.
6. Бура – высокотемпературный флюс (температура плавления около 900^оС) для пайки деталей из железа, чугуна, меди латуни и других материалов.

Перечень далеко не полон, разновидностей флюсов очень много.

Стоимость

В таблице приведены примеры исполнения приспособлений, на самом деле, эти изделия выпускается в неисчислимом количестве разновидностей и множеством производителей.

Как припаять провод без паяльника?

Для соединения проводов без пайки есть несколько способов:

1. Тщательно зачистить и обезжирить концы соединяемых проводов, выполнить скрутку. Нанести на нее несколько капель клея «Контактол», дать высохнуть. Заизолировать место соединения.
2. Выполнить скрутку, предварительно подготовив места соединения, подсоединить провода к мощному блоку питания (5-6 вольт, 4-5 ампер). На второй контакт подключить массивный проводник, например – гвоздь. Прикоснуться гвоздем к скрутке. Образуется дуга, которая надежно сваривает провода. Место соединения заизолировать.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Как правильно паять провода.

Умение правильно спаять два провода будет полезным далеко не только начинающим радиолюбителям. В быту этот навык тоже достаточно часто может пригодиться. Тот же самый случайно разорванный провод от наушников или другого устройства – лучше спаять, чем просто скрутить и замотать изолентой.
 Почему пайка всегда лучше скрутки?
 Вместо длинного лирического вступления кратко рассмотрим вопрос о том, что лучше: скрутка или пайка? У ремонта первым способом есть сразу несколько недостатков. Во-первых, скрученные на скорую руку провода достаточно легко рассоединить одним неосторожным движением.
 Во-вторых, такой ремонт отрицательно скажется на качестве работы прибора, устройства или какой-либо цепи, через которую проходит ток. Дело в том, что в месте скрутки двух проводников из-за слабого контакта может существенно увеличится сопротивление.

Этот фактор уменьшит силу проходящего тока и, как следствие, музыка (если это наушники или колонки) заиграет не лучшим образом.
 Кроме того, слабый контакт – это возможные перебои с проходом тока через место соединения. На ряду с прерывистой работой прибора будет наблюдаться искрение и постепенное перегорание проводника. Итог у такой эксплуатации один – скрутка опять становится местом разрыва цепи.
 Есть у этого вопроса и эстетическая составляющая. Скрученные концы двух проводов выглядят неаккуратно. Ситуацию не исправляет даже намотанная изолента.
 Совсем другой результат получается тогда, когда спаять два провода между собой. Место такого соединения будет очень прочным, а сопротивление отремонтированного участка цепи не увеличится. Если спаянные провода еще и в термоусадочную трубку поместить, то будет не только надежно и правильно, но и красиво.
 Что нужно для правильной пайки проводов?
 Как правило, все необходимое для того, чтобы правильно спаять два провода между собой, есть практически у каждого. Если нет, в интернет-магазине “Квант” можно найти минимальный набор инструментов и материалов.
 Итак, для выполнения пайки проводов понадобится следующее:
 • паяльник;
 • канифоль;
 • припой;
 • канцелярский нож;
 • термоусадочная трубка.
 Самое дорогостоящее из этого списка – это паяльник. Заменить его, к сожалению, ничем другим нельзя.
 Вместо канифоли можно воспользоваться таблеткой аспирина или лимонной кислотой, которая есть на любой кухне. От последнего варианта, по возможности, лучше отказаться. Кислота хоть и облегчает пайку, но при длительном взаимодействии с металлическими проводниками ослабляет место соединения.
 Припой лучше купить новый. Хотя для небольшого бытового ремонта его можно выпаять из какой-либо ненужной электронной платы. Олово отлично прилипнет к луженному разогретому паяльнику, и его можно будет перенести в место соединения.
 Канцелярский нож понадобится для зачистки проводов. Снять изоляцию можно и с помощью специального инструмента. Но он есть далеко не у каждого, и стоит недешево.
 Термоусадочная трубка – отличная современная альтернатива традиционной изоленте. С ее помощью место соединения надежно защищается от агрессивной окружающей среды. Также этот материал является диэлектриком, что исключает поражение пользователей электрическим током. В конце концов – выглядит трубка более аккуратно, чем изолента.
 Как спаять два медных провода?
 Теперь пошагово рассмотрим процесс пайки двух стандартных проводов, имеющих многожильную структуру.

 Первым делом необходимо произвести снятие изоляции. Для надежного соединения достаточно будет зачистить около 50-100 миллиметров. Если на жилах имеется слой защитного лака, то его тоже необходимо удалить. Это легко сделать при помощи зажигалки или спичек – под воздействием огня покрытие выгорит за пару секунд.

 Второй шаг – закручивание очищенных проводов. Многочисленные жилы лучше собрать в один пучок, чтобы они не торчали и не отгибались при нагреве паяльником.

 Теперь нужно как следует залудить провода. Для этого уже необходим разогретый и залуженный паяльник. Очищенный провод погружается в расплавленную канифоль, после чего на него легко наносится припой. Флюс можно перенести на жилы и при помощи паяльника (если место пайки недвижимо).

 Слой нанесенного олова в итоге должен быть аккуратным и ровным. Лишнее лучше заранее удалить. На этом же этапе на один из проводов надевается термоусадочная трубка нужных размеров. Если этого не сделать, то после пайки придется все делать заново.

 Далее луженные проводники соединяются так, чтобы между ними был максимально плотный контакт. После этого необходимо провести паяльником вдоль линии соприкосновения, расплавив припой. Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество пайки – это время остывания олова. В этот период нельзя двигать проводники, корректировать их положение и так далее. Чтобы ускорить процесс остывания припоя, достаточно подуть секунду-две на место соединения.

 Последний шаг – применение термоусадочной трубки. Она передвигается на место выполненной пайки и прогревается. Для этого можно использовать специальный фен или же обычные спички. Не рекомендуется использовать зажигалки, которые не гаснут при ветре, так как температура их пламени чрезмерно высокая, и трубка просто портится.

 Греть термоусадучную трубку нужно от середины к краям. Если поступить иначе, то внутри останется воздух, и аккуратности добиться не получится.

Как паять провода

Разбираем детально: как паять проводу, какой применить припой, выбираем нужный паяльник и многое другое в данной статье.

---

Содержание:

Одним из самых надежных способов соединения проводов является пайка. Пайка относится к неразборным видам соединения. Она обеспечивает очень низкое переходное соединение контакта. При этом паяные соединения обладают высокой механической прочностью.

Для пайки применяются сплавы с относительно низкой температурой плавления, называемые припоями. Технически, процесс пайки состоит в смачивании расплавленным припоем поверхности соединяемых проводников. После застывания припоя металл проводника прочно соединяется со сплавом, образуя контакт, обладающий хорошими электрическими параметрами. В большинстве случаев для пайки проводников применяются оловянно-свинцовые припои ПОС-40, ПОС-60 (цифры означают процент содержания олова). Припои с низкой температурой плавления могут содержать висмут, кадмий, цинк, сурьму или другие металлы.

В настоящее время на рынке доступны разнообразные инструменты и материалы, необходимые для выполнения паяных соединений. Минимальный набор для пайки проводов может состоять из паяльника, припоя и флюса. В случае необходимости выполнения большого количества паек изолированных проводов, неплохо иметь специальный инструмент для снятия изоляции и кусачки. Если такие операции выполняются нечасто, для снятия изоляции подойдет острый нож, например канцелярский или хирургический скальпель. Для снятия изоляции с эмалированных проводов можно применять наждачную бумагу.

Инструменты для пайки проводов

Основным инструментом для пайки проводов является паяльник. В настоящее временя, в магазинах представлен широкий ассортимент электрических паяльников различной мощности. Паяльник для проводов часто применяемых в быту может иметь мощность 40 – 60 Вт. Для пайки радиоэлектронных компонентов, тонких проводников или печатных плат чаще применяют паяльники мощностью 15 – 25 Вт. Если нужно спаять провода большого сечения может потребоваться паяльник мощностью 100 – 150 Вт и более. Для пайки массивных металлических предметов применяют паяльники с внешним нагревом. Такие паяльники имеют жало в виде массивного медного «топорика» и снабжаются рукояткой. Нагрев жала осуществляют в пламени конфорки газовой плиты, паяльной лампой или газовой горелкой.

Помимо электрических, промышленность выпускает газовые паяльники. В них нагрев жала осуществляется с помощью газовой горелки. Конструктивно газовые паяльники состоят из баллончика со сниженным газом, газовой горелки и жала выполненного в виде насадки. Газовыми паяльниками удобно пользоваться в местах, где отсутствует электричество.

Многие производители выпускают паяльники с жалами, имеющими специальное покрытие. Такие покрытия хорошо «держат» припой и долго не выгорают. В случае если у вашего нового паяльника медное жало, его нужно подготовить к работе, то есть тщательно залудить. Для этого рабочую поверхность жала паяльника следует хорошенько зачистить мелким напильником или наждачной бумагой до характерного «медного» блеска. Затем жалом греющегося паяльника нужно расплавить немного канифоли. После на жало паяльника наносят припой и равномерно распределяют его по всей поверхности. Равномерного распределения припоя можно добиться, потерев жало о деревянный брусок.

Мы уже упоминали, что для пайки проводов понадобится нож и кусачки. В принципе, каких-то особенных требований к этим инструментам не предъявляется. Важно только чтобы инструмент был остро заточен, а у кусачков режущие кромки плотно прилегали друг к другу.

Расходные материалы

В последние годы для пайки проводов в основном применяют проволочный или трубчатый припой. И проволочный и трубчатый припой можно доставлять к месту пайки непосредственно, не нанося его на жало паяльника. Это позволяет точно дозировать количество припоя. Трубчатый припой еще хорош тем, что внутри трубки содержится флюс (канифоль), присутствие которого значительно улучшает качество пайки.

Для очистки спаиваемых поверхностей от окислов металлов применяют флюсы. При пайке медных проводов в качестве флюса часто применяют живичную канифоль. Для пайки других цветных металлов, например алюминия, сплавов или стали применяют различные активные флюсы. Назначение того или иного флюса, способ его применения обычно указывается на упаковке.

Следует заметить, что многие активные флюсы хорошо работают только в строго определенном диапазоне температур. И еще, большинство активных флюсов после пайки нужно смывать растворителями, так как они могут продолжить «работать». А это может привести к коррозии паяного соединения.

В прежние годы, когда в продаже активные флюсы встречались крайне редко, для лужения «сложных» материалов умельцы использовали аспирин, борную или лимонную кислоту. Часто эти легкодоступные «флюсы» неплохо справлялись со своей задачей.

Важно! При пайке флюсы и припои могут выделять вредные вещества, которые, попадая через органы дыхания, могут нанести вред здоровью. Поэтому пайку следует производить под вытяжкой или, по крайней мере, в хорошо проветриваемом помещении.

Как правильно паять провода

Научиться правильно паять провода паяльником не трудно. Процесс пайки не представляет особой сложности. С проводов снимают изоляцию, зачищают до блеска и тщательно залуживают, предварительно нанеся на них флюс. Затем провода соединяют механически между собой одним из возможных способов. После на «скрутку» еще раз наносят флюс, и это место тщательно пропаивают, следя за тем, чтобы припой равномерно растекся по всей поверхности. Ниже приведена таблица, в которой показаны основные виды соединения проводов под пайку.

Во время пайки следует обращать внимание на температуру жала паяльника. С перегретого жала припой скатывается и становится тусклым. Не нагретый паяльник плохо расплавляет припой, он превращается в кашицу и плохо растекается по месту пайки.

Вообще о качестве пайки можно судить по виду припоя. Он должен блестеть и равномерно распределяться по месту пайки.

После окончания пайки и удаления остатка флюса, место пайки изолируют. Для этого можно воспользоваться изолентой, виниловой или хлопчатобумажной. Также для изоляции места пайки можно использовать небольшой отрезок термоусадочной трубки подходящего диаметра. Трубку одевают на паяное соединение и прогревают. Для нагрева можно применить паяльник или газовую зажигалку.

Получив определенный навык в пайке простых проводов можно попробовать выполнить более сложную задачу. Например, отремонтировать вышедшие из строя наушники.

Как спаять провода наушников

Обычно наушники выходят из строя по причине обрыва проводов вблизи штекера или внутри него. Если место повреждения точно установлено, то отремонтировать наушники довольно просто. Штекер с поврежденным участком провода отрезают. Провода аккуратно разделывают. Их припаивают к приобретенному в магазине радиодеталей разборному штекеру согласно следующей схеме.

Так как провода наушников достаточно тонкие, то залуживание проводов и их припаивание к штекеру нужно производить быстро. Иначе изоляция на проводах будет сильно оплавляться. Чтобы избежать оплавления проводов, можно выполнить пайку проводов наушников применяя припой с низкой температурой плавления, например сплав Розе или сплав Вуда. Применяя такие сплавы, паяльник нагревают до температуры плавления припоя и затем отключат от сети.

В этом материале мы рассказали о пайке проводов с помощью паяльника. Однако в экстремальных условиях можно спаять провода без паяльника. Один из способов пайки без применения паяльника может быть таким. Провода скручивают и наносят на них флюс. На место пайки наматывают немного тонкого проволочного припоя. Затем место пайки прогревают с помощью газовой горелки или зажигалки, добиваясь равномерного растекания припоя.

Как припаять без паяльника и припоя: провод, плату, контакты

Для соединения различных сплавов и металлов часто применяется технология пайки. Она предусматривает использование специального оборудования, которое способно оказывать точечное тепловое воздействие. При отсутствии паяльника также может быть проведена пайка, для чего применяются специальные инструменты, к примеру, паяльник. Рассмотрим особенности подобного процесса подробнее.

Как припаять без паяльника

Использование самодельного жала

Для экономии средств многие мастера решают создать самодельное жало. Принцип работы паяльника достаточно прост:

1. Есть нагревательный элемент, который получает питание от сети энергоснабжения.
2. Тепло передается жалу, которое имеет заостренную форму.
3. При контакте наконечника с обрабатываемым материалом он разогревается и становится пластичным.

Изготовить самодельную конструкцию можно следующим образом:

1. Требуется кусок медного провода, который имеет диаметр около 0,5 см. В качестве жала может применяться проводник, один конец которого затачивается под углом 45 градусов. Требуется и небольшой кусок ткани, устойчивый к воздействию температуры.
2. Один из концов кабеля изолируется. Он будет использоваться в качестве рукоятки. Часто в качестве изоляционного материала применяется стеклоткань. Фиксация проводится при помощи термостойкого клея.

Самодельное жало

Пайка без паяльника может проводится при применении источника огня, к примеру, газовая плита. При помощи огня наконечник разогревается, после чего нужно коснуться припоя или канифоля. За счет применения специального материала наконечник залудится и жало можно будет использовать в качестве паяльника.

Спаять гирлянду подручными средствами

Часто проблемы возникают с гирляндами, которые применяются для украшения дома или ели. Из-за применения тонких жил они часто перебиваются и требуется провести пайку. Среди особенностей этой работы отметим следующие моменты:

1. В большинстве случае проблема возникает в блоке управления, так как провода крепятся ненадежно.
2. Прорыв может возникнуть по всей длине изделия.
3. Если все источники света подключены параллельно, то выход из строя лишь одного приводит к размыканию всей цепи.

Отошедшие контакты найти довольно просто, а вот обрыв только при применении тестера. Только после нахождения места обрыва можно приступить к пайке. Припаять без паяльника можно следующим образом:

1. В места обрыва провода следует очистить.
2. Можно сделать небольшую скрутку, на которую наносится паста. Она будет использоваться для распределения применяемого сплава.
3. Следующий шаг заключается в расплавке припоя, для чего можно использовать зажигалку или свечу.
4. После этого место соединения изолируется при помощи трубки, которая также немного прогревается для повышения ее пластичности.

Подобная технология может применяться для восстановления состояния наушников. Процедура пайки не занимает много времени.

Пайка проводов без использования паяльника

Провода подвержены обрыву. Припаять провод без паяльника можно при учете нескольких рекомендаций:

1. Для начала находится место обрыва и концы зачищаются.
2. После этого провода скручиваются между собой для создания прочного соединения.
3. Место, которое подвергается обработке, следует немного разогреть. Для этого можно использовать зажигалку или другой источник тепла.
4. Припой также разогревается до пластичного состояния, после чего наносится на место соединения.

При работе с проводами крупного сечения следует размельчить припой и посыпать его на поверхность, после этого разогреть поверхность свечой или зажигалкой. В этом случае припой заполняет свободное пространство, за счет чего обеспечивается надежный контакт. При рассмотрении того, как припаять без паяльника следует учитывать тот момент, что подобным образом можно обработать только провода с диаметром 2 мм.

Пайка проводов без паяльника

Если нужно провести пайку плоского элемента, то детали предварительного лудятся. На момент пайки жила прижимается и посыпается стружкой выбранного сплава, после чего поверхность разогревается.

Материалы для пайки проводов без паяльника

В целом можно сказать, что процедура пайки без применения специального прибора во многом не отличается от обычной. Для этого могут понадобится следующие материалы:

1. Непосредственно припой.
2. Ограничительный элемент, который не даст металлу растекаться.

Кроме этого, нужно уделить внимание процессу зачистки обрабатываемой поверхности. Рекомендуется ее очистить от загрязнений, после чего обезжирить.

Особенности пайки в желобе

Если нужно провести обработку проводов с диметром до 3 мм, то можно обойтись без паяльника, для этого используются желоба. Изготовить их можно из алюминиевой фольги, толщина которой составляет 0,8 мм. Рекомендации по проведению пайки в домашних условиях в это случае выглядят следующим образом:

1. Снимаются изоляционные материалы.
2. Поврежденные концы следует скрутить между собой, после чего укладываются параллельно.
3. Из фольги изготавливается желоб, который будет охватывать место соединения. Он применяется для распределения припоя. Рекомендуется использовать стружку.
4. Фольгированный желоб нагревается при помощи свечи или зажигалки. В этом случае нужно быть осторожным, так как расплавленный металл может вытекать и стать причиной получения ожогов. При работ рекомендуют использовать плоскогубцы.

При необходимости припой, который вытек наружу, можно защитить наждачной бумагой. За счет применения фольги существенно повышается степень изоляции.

Пайка посуды или емкостей

Очень часть возникает необходимость в проведении паки посуды и других емкостей. Без подходящего паяльника провести работу можно только в случае, если отверстие имеет диаметр 6 мм. Среди особенностей проводимой процедуры отметим следующие моменты:

1. В качестве припоя применяется ПОС60. Этот сплав характеризуется более привлекательными эксплуатационными характеристиками, создаваемая заплатка может выдерживать существенное механическое воздействие.
2. Участок вокруг места дефекта зачищается. Рекомендуется создать поверхность, которая напоминает воронку.
3. Обработка проводится при применении соляной кислоты. Она способна удалить все загрязнения с обрабатываемой поверхности.
4. С обратной стороны рекомендуется разместить пластину, которая не даст вытекать припою. После застывания сплава пластина убирается.

Припой ПОС-60 1мм

Как и ранее, припой следует сделать стружкой, которая заполняет отверстие. После этого на проблемный участок нагревается при помощи лампы или другого источника тепла.

Паяльная паста для пайки без паяльника особенности применения

В продаже встречается специальная паста, которая может применяться в качестве припоя. Кроме этого, ее можно изготовить своими руками. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

1. Проводится зачистка обрабатываемого участка. С каждого провода удаляется изоляция. После этого нужно провести обезжиривание, так как на поверхности жил может остаться нагар.
2. При помощи кисточки или другого подобного инструмента наносится паста. Стоит учитывать, что она должна быть распространена равномерно по всей поверхности соединения. Кисточка подбирается в зависимости от поперечного сечения провода.
3. Участок, на который была нанесена паста, нагревается. Для разогрева припоя в качестве нагревателя может применяться строительный фен или самодельно жало, обычная зажигалка. Нужно следить за тем, чтобы вещество не закипало, так как это может привести к изменению его основных свойств.

Паста для пайки без паяльника

Состав создаваемой пасты своими руками может несколько изменяться в зависимости от области применения. После воздействия высокой температуры паста становится сплошным материалом, устойчивым к механическому и иному воздействию.

Фольга как способ пайки

Способ пайки с использованием фольги характеризуется практичностью. Как правило, для восстановления соединения требуется всего 5 минут. Фольга может применяться в качестве припоя, который разматывается по всей площади и разогревается до высокой температуры. За счет этого существенно повышается пластичность материала, после остывания он затвердевает.

Фольга может применяться в самых различных случаях. Примером можно назвать повреждение платы или соединения проводов. Среди особенностей проводимой работы отметим следующие моменты:

1. Выполняется стандартная подготовка контактов.
2. Концы скручиваются для формирования соединения. За счет этого существенно повышается надежность соединения.
3. Отрезается требуемое количество фольги, место соединения оборачивается в несколько мотков.

После этого при помощи строительного фена или другого источника тепла проводится равномерный нагрев. Поверхность фольги при воздействии тепла быстро становится мягкой и пластичной, после прекращения нагрева быстро остывает и затвердевает, обеспечивая требуемую степень герметизации и прочность.

В заключение отметим, что без паяльника провести ювелирные работы, а также пайку плат практически невозможно. Это связано с отсутствием возможности направленного воздействия теплом. Однако, в некоторых случаях паяльник и другие инструменты не требуются.

паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция

В статье мы рассмотрим как осуществляется пайка проводов в распределительной коробке: паяльником,своими руками, горелкой, пошаговая инструкция.

Преимущество пайки перед остальными способами соединений

Соединение проводников в распределительной коробке можно выполнять несколькими способами, однако только пайка и сварка дают монолитное соединение с минимальным переходным сопротивлением в месте контакта. Поскольку сварку проводов в домашних условиях без специальной аппаратуры выполнить затруднительно, то спаять провода может практически каждый желающий.

Чтобы правильно и аккуратно спаять провода, нужен примерно такой перечень инструментов:

• Нож для зачистки изоляции;
• Бокорезы;
• Пассатижи или плоскогубцы;
• Наждачная бумага;
• Паяльник;
• Припой;
• Флюс.

Пайка проводов

Порядок работы при пайке проводников такой:

• Снятие изоляции;
• Зачистка проводов;
• Облуживание;
• Скрутка;
• Пайка;
• Изолирование.

Перед тем, как приступить к соединению проводов, нужно определиться с их длиной. Провода обрезаются таким образом, чтобы при пайке они находились снаружи распределительной коробки, а потом могли быть уложены желаемым образом. Нельзя укладывать провода в натяг. Лишний запас также неуместен в ограниченном пространстве.

Для снятия изоляции используется остро заточенный нож или специальный инструмент (Рисунок 1).

Рисунок 1. Инструмент для снятия изоляции с проводов – стриппер.

При работе ножом процесс снятия изоляции должен напоминать движения ножа при остругивании карандаша. Нельзя делать круговой надрез изоляции или подрезать ее бокорезами или пассатижами. Поперечная риска или царапина на проводе может послужить причиной обрыва. В крайнем случае, такая методика допускается только на многожильных проводах. Длина оголенного проводника для пайки должна составлять 1.5 – 3 см. Чем толще проводник, тем длиннее должна быть зачищенная часть. Ориентиром может служить количество витков при скручивании проводов. Их должно быть не менее 2-х.

Перед облуживанием поверхность жил нужно зачистить при помощи ножа или мелкозернистой наждачной бумаги от следов окисла. Зачистив провода, желательно сразу же их облудить, чтобы не образовалась пленка окисла на поверхности. На поверхности припоя окисел образуется рыхлый и не будет мешать последующей пайке, поэтому перерыв в работе после этапа облуживания не имеет ограничений по времени.

Облуженные проводники скручиваются вместе при помощи пассатижей или плоскогубцев. Скрутка должна состоять не меньше, чем из 2-х оборотов. Скрутка должна быть плотной, но не перетянутой, чтобы не отломались зачищенные концы. Идеальный вариант скрутки, когда в нее попадает часть провода с изоляцией. Торец скрутки должен быть ровный. При работе с толстыми проводами они часто на конце скрутки направлены в стороны, поэтому выступающие концы нужно обрезать. На рисунке ниже показаны различные способы скрутки проводов под пайку (Рисунок 2).

Скрученные провода спаивают при помощи паяльника таким образом, чтобы скрутка была равномерно со всех сторон покрыта слоем припоя без пропусков и наплывов. Качество спайки напрямую зависит от того, насколько хорошо были облужены зачищенные концы.

После того, как место спайки остынет, можно приступать к ее изоляции. Для этих целей применяется тканевая изоляция или специальные термостойкие пластиковые наконечники. Их длина должна быть такой, чтобы они частично заходили на изолированные участки проводов (Рисунок 3).

Рисунок 3. Изоляция спаек при помощи пластмассовых колпачков

Нельзя применять для изоляции обыкновенную ПВХ изоленту, поскольку при нагревании проводов, например, при превышении нагрузки, ПВХ легко плавится и это может привести к короткому замыканию внутри распределительной коробки.

Выбор мощности паяльника

Для качественной пайки нужен достаточно мощный паяльник, не менее 65 Вт. Медь является очень хорошим проводником тепла, поэтому эффективно отводит тепло от области пайки. Маломощный паяльник не успеет нагреть место скрутки до того, как начнет плавиться изоляция проводов, а недостаточный прогрев может привести к так называемой «холодной пайке». Слабо разогретый припой имеет низкую текучесть и не способен равномерно покрыть всю спаиваемую область. При застывании он будет иметь матовую, зернистую поверхность, низкую прочность. Спаянные таким образом проводники будут иметь высокое переходное сопротивление и, со временем, потеряют контакт между собой. Паяльник должен прогреть место спайки за  время не более 1 минуты. Поверхность припоя после застывания должна быть гладкой и иметь  равномерный блеск.

Тип припоя паяльника

Среди всего множества типов припоя, для пайки медных проводов можно использовать только некоторые. Таблица характеристик наиболее распространенных марок припоев

Марка припоя	Состав, %	Температура плавления ˚С	Прочность при растяжении кг/мм	Область применения
Сплав Вуда	Олово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,5	68,5	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав д Арсе	Олово — 6,9 Свинец — 45,1 Висмут — 45,3	79	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50 Сплав Розе	Олово — 25 Свинец — 25 Висмут — 50	94	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33	Олово — 33,4 Свинец — 33,3 Висмут — 33,3	130	–	Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)	Олово — 61 Свинец — 39	190	4,3	Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61М	Олово — 61 Свинец — 37 Медь — 2	192	4,5	Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90	Олово — 90 Свинец — 10	220	4,9	Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40	Олово — 40 Свинец — 60	238	3,8	Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30	Олово — 30 Свинец — 70	266	3,2	Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали

Первые три марки припоя имеют очень низкую температуру плавления и невысокую прочность. Для пайки сильноточных цепей они не пригодны. Наоборот, последняя марка припоя слишком тугоплавка. Пайка таким припоем приведет к перегреву и плавлению изоляции. Наиболее часто применяются припои марок ПОС-40 и ПОС-61. Они стоят недорого и широко доступны. Большинство радиолюбителей используют в своей работе припой марки ПОС-61.

Защита места пайки от окисления. Флюс

Флюс служит для защиты места пайки от окисления кислородом воздуха и растворения тончайших пленок окислов на поверхности материала. Для пайки меди наиболее часто используются такие флюсы:

Таблица характеристик наиболее распространенных флюсов для пайки меди и ее сплавов

Марка флюса	Состав
Канифоль	Канифоль сосновая
Спиртоканифоль	Канифоль 30-40%, спирт этиловый 60-70 %
ЛТИ-120	Канифоль 20-25%, спирт этиловый 66-73 %, солянокислый анилин 3-7 %, триэтаноламин 1-2 %

Самый простой и дешевый и беспроигрышный  вариант – обыкновенная канифоль. Единственное затруднение при ее использовании, то, что она находится в твердом состоянии и требует навыков при нанесении на спаиваемые детали.

Гораздо удобнее в использовании спиртоканифоль. Она представляет собой раствор канифоли в этиловом спирте. И имеет вид густой желтоватой жидкости со своеобразным запахом. Удобство использования заключается в том, что на место пайки ее можно нанести кисточкой или обмакнуть в баночку с флюсом скрученные проводники.

Более широкие возможности имеет активированный флюс ЛТИ-120. При его применении нет необходимости в зачистке новых проводников. Зачищать нужно только такие, которые имеют темный цвет из-за окисления поверхности. Поскольку имеются определенные трудности в зачистке многожильных проводов, то применение активированного флюса приветствуется.

Все перечисленные флюсы не требуют смывки после окончания пайки, поскольку абсолютно нейтральны по отношению к материалу проводника.

Совет #1: Спиртоканифоль легко приготовить самостоятельно, растворив порошок канифоли в 96% этиловом спирте. Если канифоль сыпать в спирт равномерно тонкой струей при помешивании, то процесс растворения займет всего несколько минут. При отсутствии спирта в крайнем случае можно воспользоваться ацетоном. Пропорции для приготовления те же самые. Следует учитывать, что ацетон более летуч, поэтому испаряется значительно быстрее. К тому же он ядовит.

Технология пайки и лужения

Для того, чтобы спаять или облудить провода, их нужно расположить так, чтобы они располагались по возможности горизонтально и был доступ со всех сторон для жала паяльника. Вопреки многим рекомендациям, нельзя ставить скрутку вертикально, поскольку при пайке капли расплавленного припоя могут скатиться со скрутки и нарушить изоляцию в нижележащих проводниках.

Если вовремя не обнаружить и не удалить такую каплю, то она впоследствии,  может вызвать короткое замыкание. Для лучшего контакта жала паяльника с проводом, конец жала должен быть плоским и хорошо облуженным. Окисленное жало имеет темный цвет, не держит припой и для пайки не годится. Зачистить жало можно с помощью мелкозернистого напильника. Зачищенный конец немедленно окунают во флюс и облуживают путем растирания капли припоя на поверхности деревянного брусочка (Рисунок 4).

Рисунок 4. Облуживание жала паяльника

Совет #2: Удобно совместить зачистку и облуживание на кусочке наждачной бумаги, заранее присыпав его порошком канифоли  и небольшими кусочками припоя.

Хорошо залуженное жало должно быть блестящим, не иметь раковин. При плавке припоя он должен оставаться на конце жала в виде небольшой выпуклости (Рисунок 5).

Рисунок 5. Правильно облуженное жало паяльника.

Для облуживания провод нагревают паяльником и, одновременно, прикасаются к месту нагрева кусочком канифоли до ее плавления. Жидкий флюс наносят заблаговременно, до начала нагрева. Проводя жалом паяльника вдоль провода, равномерно покрывают его слоем припоя. Многожильные провода до скрутки не облуживают, поскольку потом скрутить их будет невозможно.

Облуженные провода скручивают между собой. Для пайки технология несколько отличается, поскольку тут требуется большее количество припоя. После нанесения флюса паяльником прогревают одновременно скрутку кончик прутка припоя. Расплавленную каплю равномерно распределяют по всей поверхности, следя, чтобы она была полностью покрыта слоем припоя. При необходимости процедуру повторяют. Здесь главное —  не перегреть провода, чтобы не расплавилась изоляция. При спайке тонких проводов припой переносится на кончике жала. Многожильные провода требуют большого количество флюса, чтобы он мог заполнить все свободное пространство между жилами.

Пайка с помощью тигля и горелки

При больших объемах работ имеет смысл выполнять их при помощи тигля, который представляет собой полый металлический цилиндр с ручкой, заполненный расплавленным припоем. Тигель может выполняться как насадка на мощный паяльник или нагреваться при помощи газовой горелки (Рисунок 6).

Рисунок 6. Электрический и газовый тигли для пайки проводов

Большой объем металла в тигле не позволяет ему быстро остывать, поэтому нагретым тиглем можно спаять последовательно несколько скруток. Основное достоинство такого способа пайки в том, что облуживание и спайка скрутки происходит практически мгновенно, когда покрытые флюсом проводники опускаются полностью в ванну с припоем.

Меры предосторожности во время пайки

При пайке, особенно при помощи тигля, нужно работать очень аккуратно, чтобы не получить ожог расплавленным припоем. Пары свинца ядовиты, поэтому при больших объемах работы нужно пользоваться респиратором.

Чего категорические нельзя делать!

Недопустимо для пайки проводов использовать кислотосодержащие активные флюсы, поскольку они требуют полного удаления после окончания работы. Остатки флюса агрессивно воздействуют на материал проводников и в самом скором времени провода будут окислены вплоть до полного разрушения. Особенно разрушительны для меди хлористый цинк или паяльная кислота.

Оцените качество статьи:

Узнайте, как быстро паять – печатная плата, провода, демонтаж

Понимание того, как паять электронику, является одним из самых фундаментальных навыков, которые вы должны знать, будь то работа с платами микроконтроллеров (например, Arduino), построение схемы или даже просто создание соединения между электронными компонентами. Что еще лучше в обучении пайке, так это то, что благодаря практическому опыту это приносит больше удовлетворения и приносит удовольствие.

Таким образом, в сегодняшнем руководстве мы предоставим вам пошаговое руководство о том, как начать пайку.Мы рассмотрим следующее содержание:

• Введение в пайку
• Паяльные инструменты, которые вам понадобятся для начала работы
• Как использовать паяльник
• Как припаять печатные платы
• Как припаять провода
• Как снять припой

Что такое пайка и Как это работает

Прежде чем мы начнем, давайте разберемся немного больше о пайке и о том, что это такое на самом деле. Что ж, пайка – это, по сути, процесс, при котором вы устанавливаете соединение между электронными компонентами, позволяя электрическому току течь от одного проводника к другому.

При пайке металлические провода нагреваются паяльником с последующим нанесением припоя на стык. Припой действует как клей, при плавлении он течет по соединяемым металлам, а затем устанавливает соединение между ними.

Какие паяльные инструменты вам понадобятся для начала работы?

К счастью, когда дело доходит до обучения пайке, для начала работы не требуется много инструментов. Мы просто укажем несколько абсолютно необходимых инструментов, которые вам понадобятся.

• Если вы новичок в пайке и не хотите покупать каждый необходимый инструмент по отдельности, вы можете рассмотреть наш Стартовый пакет для пайки, в котором есть все, что вам нужно!

1.

Паяльник

Во-первых, паяльник. Паяльник используется для нагрева металлических проводов для плавления, чтобы можно было установить электрические соединения. Являясь одним из самых важных инструментов, используемых при пайке, он может варьироваться в зависимости от предпочтений пользователя; Паяльный карандаш, паяльные станции и т. Д.

При выборе подходящего паяльника следует учитывать следующие факторы:

1. Мощность ; В зависимости от мощности вашего паяльника, он будет определять доступную мощность. Мы рекомендуем паяльники мощностью 40-60 Вт, чтобы предотвратить потерю тепла и плохие паяльные соединения, которые присутствуют в паяльниках малой мощности (20-30 Вт).
2. Типы паяльников: Есть несколько типов паяльников. , чаще всего это карандаши для пайки и паяльные станции
   • Карандаши для пайки дешевле и полезны для простых паяльных работ своими руками, но не позволяют контролировать температуру на наконечнике паяльника
   • Паяльные станции – это электростанции с прикрепленным к ним карандашом, что позволяет для контроля желаемой температуры.Хотя он и дороже, он обеспечивает более высокую точность пайки.
3. Жала паяльника: Паяльник, который присутствует в самом конце большинства паяльников, известен как жало. Поставляется во многих вариациях, каждый из которых имеет свои особые преимущества, выбор одного из них зависит от цели использования
   • Конический наконечник – это наконечник с заостренным концом, более подходящий для требований высокоточной пайки
   • Зубилочный наконечник – это наконечник с широким плоским концом. наконечник, более подходящий для пайки более крупных компонентов

Паяльники доступны в Seeed

Компания Seeed предлагает на ваше рассмотрение следующие паяльники.

Мини-паяльник – стандарт США (Shape-BC2)

Маленький, портативный, легкий, с регулируемой температурой – это мини-паяльник. Благодаря поддержке температуры от 100 до 400 градусов Цельсия и встроенному STM32, этот паяльник также поддерживает различные режимы (спящий режим, режим предупреждения).

Его функции включают в себя:

• Портативный и легкий. Больше удобства для пайки.
• Простое регулирование температуры
• Спящий режим
• Режим предупреждения, когда на экране появляется «предупреждение», когда температура превышает 400 ℃.
• Наконечники припоя можно менять.
• Программное обеспечение можно переписывать и программировать.
• Адаптер питания принимает входное напряжение 100-240 В.

Доступны различные паяльные жала:

Слева направо:

2. Латунь или обычная губка

Следующее, что вам понадобится, – это латунь или обычная губка. Цель использования любого из них – поддерживать чистоту жала паяльника за счет удаления образующегося окисления.Важно, чтобы не образовалось окисление, так как оно сделает жало паяльника черным.

Вы можете использовать латунь или обычную губку, но мы настоятельно рекомендуем использовать латунь в качестве:

• Обычная губка может сократить срок службы паяльника из-за расширения и сжатия
  • Даже намочив губку, она повлияет на температуру жала паяльника при протирании.

3. Подставка под паяльник

Ну а дальше в списке стоит подставка для паяльника.Это может показаться простым, но это полезная пайка, которую необходимо иметь. Вместо того, чтобы класть паяльник на стол при использовании, которое представляет опасность пожара из-за его высокотемпературного наконечника, как насчет размещения его на подставке, которая поможет предотвратить это!

Подставка для паяльника доступна в Seeed:

Мини-подставка для паяльника с губкой

Эта мини-подставка для паяльника всего за 0,90 доллара позволяет не только разместить паяльник, но и прилагаемая пена означает, что вы также можете чистить жало во время использования!

4.Припой

Перейдем к тому, что вам обязательно понадобится при пайке, а именно к припою. Припой – это, по сути, материал из металлического сплава, обернутый вокруг цилиндра, который используется рядом с паяльником для соединения электронных компонентов.

Наиболее часто используемый тип припоя состоит из сплава олова / меди из-за проблем со здоровьем, возникающих при использовании припоя сердечника из этилированной канифоли.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что вы можете встретить другой тип припоя, называемый припоем с кислотным сердечником.Этот вид припоя используется для сантехники и не подходит для ваших электронных компонентов и схем.

5. Защитное оборудование

И, наконец, самое необходимое для пайки – предохранительное оборудование. Что ж, когда паяльники нагреваются до температуры, которая может привести к ожогам или повреждению, обеспечение защиты с помощью средств защиты является абсолютно необходимым.

Такое защитное оборудование относится к:

• Защитные очки (например, очки) для предотвращения случайных брызг горячего припоя
• Вытяжной вентилятор для предотвращения попадания вредного дыма припоя в глаза / легкие (рекомендуется, если вы работаете в плохо вентилируемом помещении)

Как пользоваться паяльником (лужение жала)

Как и в духовке перед использованием, вы должны сначала «нагреть» паяльник перед любым использованием. Этот процесс называется лужением, благодаря которому вы можете не только улучшить теплоотдачу, но и защитить жало паяльника. Вот как это можно сделать:

• Шаг 1: Убедитесь, что выбранное вами паяльное жало плотно закреплено на месте
• Шаг 2: Включите паяльник и дайте ему нагреться, мы рекомендуем установить температуру примерно на 400 градусов, если вы используете паяльная станция или станция с регулируемой температурой
• Шаг 3: Протрите жало губкой или латунью для очистки
• Шаг 4: С одной стороны держите паяльник, а с другой держите припой.Теперь приступайте к контакту кончика паяльника с припоем и убедитесь, что припой расплавился.

Как припаять светодиод к печатной плате за 4 простых шага

У вас есть все необходимое для пайки? А пока, чего вы ждали, давайте рассмотрим краткое руководство о том, как припаять светодиод на печатную плату.

Что вам понадобится:

• Шаг 1: Вставьте выводы светодиода в отверстия на печатной плате, переверните и согните выводы наружу под углом 45 ‘
• Шаг 2: Включите паяльник и коснитесь кончика к медной контактной площадке и проводу светодиода
  • Удерживайте паяльник на месте в течение 3-4 секунд, чтобы обеспечить надлежащий нагрев контактной площадки и приложенного провода
• Шаг 3: Продолжайте удерживать паяльник на медная площадка и светодиодный провод.Теперь поднесите припой и прикоснитесь припоем к стыку
  • Убедитесь, что вы не прикасаетесь припоем непосредственно к наконечнику паяльника
• Шаг 4: Теперь снимите паяльник и дайте припою остыть. выкл естественно. После этого отрежьте дополнительные светодиодные провода.

Ваша печатная плата должна выглядеть примерно так после выполнения вышеуказанных шагов:

Как спаять провода вместе за 5 простых шагов

Теперь, когда вы поняли, как припаять светодиод к монтажной плате, пришло время для нашего следующего руководства – Как спаять провода вместе. Для этого урока рекомендуется использовать руки для пайки или зажимные приспособления, чтобы было проще.

• Шаг 1: Удалите изоляцию с обоих концов ваших проводов, которые вы паяете вместе.
• Шаг 2: Нагрейте паяльник и, когда он полностью нагреется, прикоснитесь кончиком к одному концу провода. Подержите там 3-4 секунды.
• Шаг 3: После того, как конец провода будет полностью покрыт, повторите шаги 1 и 2 для другого провода
• Шаг 4: Теперь соедините две луженые проволоки вместе, поместите их друг на друга и коснитесь это с наконечником паяльника
• Шаг 5: Снимите паяльник и дайте припою остыть естественным образом

После выполнения вышеуказанных шагов ваши провода должны выглядеть примерно так:

Как выполнить демонтаж за 4 простых шага

Теперь, когда мы научились паять как светодиод на печатную плату, так и провода, мы перейдем к последнему руководству для сегодняшней публикации; Демонтаж.

Допустим, вы недавно припаяли электронный компонент и хотите просто удалить его. Что ж, к счастью, в мире пайки есть штука, называемая фитилем для распайки, которая позволяет вам это делать!

Фитиль для демонтажа

Указанный фитиль для демонтажа имеет длину 1,5 м и ширину 3,0 мм. Его можно использовать, выполнив следующие шаги:

• Шаг 1: Поместите демонтажный фитиль на снимаемый припой, затем наденьте нагретое жало паяльника на демонтажный фитиль, припой впитается.
• Шаг 2: Удалите демонтажный фитиль после того, как припой впитается.
• Шаг 3: Отрежьте использованную часть фитиля кусачками.
• Шаг 4: Повторите описанные выше шаги, если припой не удален полностью. Впитываемость может отличаться в зависимости от типа припоя. Sn63% и 60% (содержание олова) обладают хорошей впитываемостью.

Сводка

На сегодня все по пайке. Я надеюсь, что из сегодняшнего блога вы получите более глубокое понимание того, что вам нужно паять, и как можно спаять вместе печатные платы и провода для вашего следующего проекта пайки!

Поскольку пайка в наши дни является таким важным навыком, научиться этому было не так уж сложно, верно?

Следите за нами и ставьте лайки:

Теги: демонтаж, Хорошие практики пайки, как демонтировать, как паять, как паять медь, как паять провода, как использовать паяльник, припой, припой для электроники, набор для пайки, пайка, паяльник, подставка для паяльника , паяльные жала, паяльные инструменты

Продолжить чтение

Советы по лужению многожильных электрических проводов

Лужение – это процесс плавления припоя вокруг многожильного электрического провода с помощью паяльника. Лужение концов многожильных проводов скрепляет тонкие провода и позволяет легко подсоединять их к винтовым клеммам или другим разъемам. Это также обеспечивает электрическое соединение всех проводов. Чтобы правильно залудить электрический провод, вы должны использовать правильный тип припоя и следовать нескольким основным советам и методам.

Как работает лужение многожильных проводов

Обратите внимание, что в лужении не используется «олово». Единственный используемый материал – припой электрического качества. Когда нагревается с помощью паяльника, припой заполняет пустоты между стойками для проводов, образуя один сплошной провод, который можно легко согнуть и поместить под винты клемм.Это обеспечивает плотное соединение и практически исключает возможность того, что свободные жилы проводов касаются соединительной коробки или выходят из-под клеммного винта.

Что такое припой электрического класса?

Припой для электротехники обычно имеет канифольный стержень, содержащий материал, называемый флюсом, который помогает улучшить электрическое соединение и прочность. Другой основной тип сердечника – припой с кислотным сердечником – используется в сантехнике, но может повредить электрические компоненты.

Меры безопасности

Пайку нужно выполнять осторожно! Паяльник сильно нагревается и может вызвать сильные ожоги.Всегда кладите паяльник на жаропрочную поверхность, пока он нагревается и остывает. При пайке всегда работает над термостойкой поверхностью и вдали от легковоспламеняющихся материалов. Будьте осторожны, чтобы не перегреть провод и не расплавить изоляцию провода. Хорошая идея – попрактиковаться в пайке, используя обрезки того же провода, который вы будете паять для своего проекта.

Необходимые инструменты и материалы

• Паяльник
• Бескислотный припой с канифолью
• Губка
• Многожильный электрический провод
• Устройства для зачистки проводов

Выбор подходящего припоя

Лучший припой для лужения многожильного медного провода – это припой с канифольным сердечником электрического качества. Это безкислотный припой, содержащий флюс в сердцевине припоя. Никогда не используйте припой, содержащий кислоту, так как это может повредить провод или его изоляцию. Припой с кислотным сердечником предназначен для использования в сантехнике. Если вы используете другой тип бескислотного припоя без канифольного стержня, вам может потребоваться нанести флюс на проволоку как часть процесса пайки.

Инструкции

1. Подготовьте провод

   Лужить нужно только неизолированной проволокой. Если провод изолирован, снимите с конца провода от 3/4 до 1 дюйма изоляции с помощью приспособлений для зачистки проводов.Эта длина дает вам достаточно провода, чтобы обернуть его вокруг винтовых клемм, но не достаточно, чтобы обнажился лишний провод.

2. Подготовьте паяльник

   Подключите и включите паяльник, дайте ему нагреться. Быстро протрите кончик паяльника влажной губкой. Это удаляет любое окисление, которое могло произойти во время нагрева железа.

3. Нанесите припой на провод

   Вытяните припой из катушки по прямой линии.При желании вы можете зажать проволоку с помощью инструмента «третьи руки» или аналогичного термостойкого удерживающего устройства.

   Прикоснитесь кончиком припоя к кончику паяльника, чтобы на кончике паяльника образовалась небольшая лужа жидкого припоя. Это поможет провести тепло к проволоке. Затем прикоснитесь кончиком паяльника к нижней стороне провода, чтобы припой соприкасался с проводом.

   Нанесите припой на верхнюю часть провода, противоположную наконечнику паяльника. Припой должен расплавиться и затянуться вокруг жилы проволоки.Совместите припой и паяльник вдоль оголенной части провода, расплавляя припой по ходу движения.

4. Пусть проволока остынет

   Дайте припою остыть, затем проверьте результаты. Припой должен образовывать тонкое покрытие по всей длине провода и не должен образовывать комок или толстый валик, создающий электрическое сопротивление. Обычно жилы проволоки видны под припоем.

   Если вокруг провода имеется излишек припоя, его можно снова нагреть, чтобы он стал жидким, и его можно было стереть.

5. При желании с помощью острогубцев согните луженую проволоку в крючок в форме леденца, который легко наматывается на винтовой зажим на таких устройствах, как переключатели и розетки.

Введение в пайку для гитаристов

Я часто замечаю, что, разговаривая с кем-то, кто хочет сменить звукосниматели, они настолько обеспокоены аспектом пайки, что либо полностью откладывают их, либо решают, что им нужно будет заплатить технику (или, возможно, мне ) для их установки.Конечно, я буду рад помочь и, возможно, собрать немного денег на пиво, но в этом нет необходимости. Да, пайка может быть удивительно сложным и трудным навыком, когда мы говорим о крошечных печатных платах и ​​невероятно чувствительных компонентах. Но внутри гитары у нас есть довольно толстые провода, которые подключаются к красивым большим клеммам – обычно в виде петельных наконечников. У нас много места. И большинство используемых нами компонентов очень сложно повредить – в большинстве случаев худшим результатом ошибки является то, что нам нужно что-то распаять, очистить и сделать это снова.

В этой статье я расскажу о различных вещах, которые вам нужно знать о пайке для работы с вашей гитарой. Вам нужно будет знать, как защитить гитару, как припаять к ушкам, как распаять провода, как очистить контакты и как припаять к задней части кастрюли. Но сначала давайте убедимся, что у нас есть подходящее оборудование.

Оборудование

Во-первых, вам понадобится паяльник. Это не должно быть дорогим, хотя, если вы много паяете, вам может понадобиться паяльник с регулируемой температурой.Утюга на 25 Вт недостаточно. Я все паял утюгом на 40 Вт, что в самый раз. Подойдет и наконечник стамески, и наконечник карандаша – больше зависит от того, что вам больше подходит. Если вы не уверены, начните с зубила. Подставка для пайки необходима, как губка для очистки жала.

Как и многое другое в гитарной проводке, тип припоя, который вы используете, вызывает разумное количество суеверий относительно звука. Поверьте, вам не о чем беспокоиться. Просто возьмите то, что называется «припой», и все будет в порядке.Для работы на гитаре лучше использовать тонкий припой, чем более толстый. В идеале мы говорим о диаметре менее миллиметра.

Подобно второстепенному актерскому составу в фильме «Вспомнить все», пайка может заставить вас пожелать, чтобы у вас было три руки. Вы, вероятно, прекрасно справитесь с двумя, но если вы обнаружите, что у вас возникли проблемы, я рекомендую получить «руку помощи» – в основном подставку с несколькими подвижными зажимами на ней. Вы можете использовать его, чтобы держать вашу работу в желаемом положении, оставляя руки свободными для выполнения текущей задачи.

Другое оборудование, которое мне нравится иметь под рукой: пинцет, плоскогубцы, насос для припоя и немного припоя.

Защита гитары

Когда вы работаете с припоем, иногда небольшая капля горячего припоя «вылетает». Если он попадет на покрытие вашей гитары, он мгновенно сделает отверстие. Поэтому, прежде чем паять, оберните гитару тряпкой или толстым картоном и убедитесь, что они надежно закреплены. Если есть гитара, с которой вы много работаете или собираетесь впаивать множество гитар того же типа, вы можете сделать для этой гитары «паяльный щиток».Это кусок толстой карты, достаточно большой, чтобы покрыть приличную площадь гитары, с вырезанным в нем отверстием той же формы, что и полость для проводки. Это может очень пригодиться.

В то время как мы говорим о защите, также стоит надевать защитные очки – по крайней мере, до тех пор, пока вы не будете уверены, что контролируете припой.

Уход за паяльником

Наконечник паяльника всегда должен быть чистым и блестящим, прежде чем использовать его для пайки. Если он тусклый и темный, нагрейте его и протрите влажной губкой.Если это по-прежнему не помогает, вы можете расплавить припой с флюсовым сердечником на наконечник, а затем протереть его, что подойдет, или вы можете очистить его флюсом или специальным очистителем для пайки.

Важно отметить, однако, что если утюг полностью очистить от всех веществ, то он станет тусклым. Железо окисляется, поэтому оно темнеет. Вам нужно оставить немного припоя на наконечнике – это называется «лужением» наконечника.

Когда вы выключите паяльник, вполне вероятно, что он снова потускнеет, когда вы дадите ему остыть.Если вы хотите избежать этого, вы можете непрерывно протирать его губкой, пока она полностью не остынет, что предотвратит образование тонкого слоя ржавчины.

Передача тепла от паяльника

Когда у вас будет чистый и блестящий наконечник, вы сможете приступить к пайке. Важно отметить, что паяльник предназначен для нагрева других компонентов, а не для плавления самого припоя. В зависимости от формы наконечника, который вы используете, и формы нагреваемых компонентов, у вас могут возникнуть небольшие проблемы.Полезный совет заключается в том, что вы можете нанести крошечную каплю припоя на кончик утюга, который при нажатии на компонент будет принимать форму компонента и передавать тепло намного быстрее. Однако вы должны знать, что оставление капли припоя горячим в течение длительного времени приведет к окислению припоя и его разрушению. Это следует во всем, что вы делаете – не используйте тепло в течение длительного времени. Если через несколько секунд вы обнаружите, что не можете выполнить работу, снимите огонь и перегруппируйтесь.

Выполнение пайки

Хорошо, вот мы и подошли к той части, где мы припаиваем провод к контакту.Здесь важно помнить, что припой – это не клей. Не используйте его для заполнения промежутка между двумя металлическими частями, и не следует пытаться нанести его на обе поверхности и склеить их. Вы должны думать об этом как о дополнительной безопасности для уже работающего механического соединения.

Перед тем, как поднести конец провода к компоненту, его необходимо залудить. Скрутите жилы вместе, нанесите утюг на провод, а затем, когда он станет достаточно горячим, нанесите немного припоя на провод.Он быстро впитается в жилы проволоки. Применяйте здесь как можно меньше припоя – цель состоит в том, чтобы просто скрепить жилы и обеспечить поверхность, на которую припой будет легко стекать. Для «выталкивающего» провода, покрытого тканью, и одножильного провода звонка лужение менее важно, но для многожильного провода оно имеет решающее значение.

У большинства компонентов гитар есть выступы для пайки – это маленькие металлические петли, которые невероятно удобны, потому что они дают вам «крючок», который можно использовать. Проденьте провод пальцами или пинцетом, если необходимо, и согните его, чтобы он держался устойчиво.Провод должен плотно касаться контакта, а не зависать где-то рядом с ним. Принесите паяльник и нагрейте им провод и наконечник. Когда они нагреются, вы можете добавить немного припоя в стык, а не на утюг! Вам не потребуется много припоя – идеальное паяное соединение должно быть маленьким и блестящим, и вы даже сможете видеть отдельные жилы провода сквозь припой. Когда у вас будет припой, снимите нагрев.

Важно, чтобы ничего не двигалось, пока припой жидкий.Если что-нибудь пошевелится, сустав затупится. Это сухое паяное соединение, и оно доставит вам неприятности, если не сразу, то вскоре. Сделайте это заново сейчас, вместо того, чтобы снова разбирать гитару через шесть месяцев!

Распайка

Если вы меняете звукосниматели, а не подключаете новую гитару, то ваша первая работа с утюгом будет заключаться в удалении старых проводов. Это проще, чем паять: все, что вам действительно нужно сделать, это расплавить припой, который уже есть, и, пока он еще жидкий, удалить провод.Мне нравится делать это, взявшись за проволоку, которую я сначала снимаю плоскогубцами, и прикладывая небольшое усилие. Вот так вы можете почувствовать, когда припой расплавился, и просто оторвать провод.

Очистка контактов

Поскольку вы, скорее всего, будете паять контакт, с которого вы только что удалили провод, это поможет вам очистить контакт, если на нем осталось много припоя. Например, если вы работаете с объемным горшком, в трех ушках есть отверстия, через которые можно пропустить провод, но эти петли можно легко закрыть припоем.

Для очистки можно использовать пайку или помпу. Паяльная оплетка хороша, когда вам действительно нужно удалить все до последнего кусочка припоя. Вы надеваете оплетку на контакт, нагреваете ее утюгом, а затем, когда припой расплавляется, он впитывается в оплетку. Однако чаще всего нужно просто удалить большую часть припоя, и это легче сделать с помощью припоя насоса. Вы «заряжаете» насос, нажимая на плунжер вниз до щелчка, расплавляете припой с помощью железа, затем прикладываете сопло насоса к расплавленному припою и нажимаете кнопку на насосе.Он создает кратковременный вакуум, который всасывает расплавленный припой в насос.

Вот видео-демонстрация, показывающая, как отсоединить провод от наконечника и очистить наконечник для использования в будущем.

Пайка к горшку

Задняя стенка горшков обычно используется в качестве точек заземления для других компонентов гитары. Однако припаивание к горшку может быть затруднено, так как большое количество толстого металла способно поглощать много тепла, не нагреваясь настолько, чтобы расплавить припой. Если вы не будете осторожны, это может привести к нагреванию кастрюли в течение такого длительного времени, что перегреется внутренняя резистивная полоса кастрюли, и кастрюля перестанет работать должным образом.

Есть несколько хитростей для пайки к задней части горшка. Во-первых, новые горшки часто имеют маслянистый налет. Это не помогает. Кроме того, гладкость ванны может означать, что припою не за что «держаться». Вы можете решить обе эти проблемы, тщательно обработав заднюю часть горшка наждачной бумагой с мелким зерном или металлической щеткой.

Как только вы это сделаете и у вас будет хорошая шероховатая поверхность, вы также можете залудить заднюю часть кастрюли. Нанесите припой на утюг и поднесите его к горшку.Он быстро нагреет ту часть кастрюли, к которой прикасается, и стечет в кастрюлю. Когда это произойдет, распределите припой вместе с утюгом, и теперь у вас будет луженая поверхность, к которой будет легче паять.

Когда пришло время на самом деле припаять провод к горшку, это сложнее, чем припаивать к выступу, потому что задняя часть горшка не поможет вам, удерживая провод на месте. Если вы можете закрепить зажимы, чтобы надежно удерживать провод, то вам следует это сделать. Затем вы можете просто нагреть провод и горшок, подать припой в соединение, как и раньше, и все готово.

Если вы не можете установить зажимы, чтобы удерживать провод на месте, вы можете использовать мой метод. У вас должно быть все готово заранее, так как это нужно сделать быстро. Ваша правая рука будет использоваться для паяльника, а ваша левая – для всего остального. Итак, слева от вас поместите припой, плоскогубцы и провод. Поднесите провод к задней части горшка и закрепите его паяльником. Другой рукой внесите припой и выполните соединение. Теперь быстро положите припой и возьмите плоскогубцы.С помощью плоскогубцев удерживайте проволоку на месте и извлеките утюг. Припой высыхает, и теперь у вас есть красивый чистый припой к задней части горшка.

Я стараюсь по возможности избегать пайки к задней части горшка. Часто я залуживаю все провода заземления вместе, обматываю их термоусадочной пленкой и протягиваю оттуда единственный провод к горшку. Это означает, что требуется только одно соединение припоя к горшку вместо нескольких, что значительно упрощает работу. Вы также можете найти наконечники для припоя, которые можно вставить между горшком и гитарой и припаять к ним.

Научиться паять – важный навык, если вы хотите иметь возможность ремонтировать гитару на ходу. Бывают случаи, когда ваша гитара может просто отключиться, но на самом деле это всего лишь один свободный провод. Возможность быстро подключить его, вместо того, чтобы обращаться к специалисту, сэкономит ваше время и деньги – и, возможно, вам даже понравится. Конечно, знаю.

Правильная техника сращивания проволоки.

Правильная техника сращивания проволоки.

---

Методы пайки

Пайка сращивания имеет как преимущества, так и недостатки по сравнению с обжимом кабеля.Преимущества включают в себя коррозионно-стойкое соединение, так как луженые провода и припой имеют небольшой потенциал коррозии, если вообще не имеют, а хорошее паяное соединение, как правило, нелегко разобрать. Однако к недостаткам можно отнести повышенный потенциал отказа, так как зона пайки представляет собой твердое пятно, поскольку это, по сути, сплошной провод, а вибрация в RV может вызвать отказ соединения из-за напряжения. Кроме того, для правильной пайки проводов требуется определенная степень навыков, что, вероятно, ограничивает ее использование техническими специалистами, знакомыми с этой практикой.

Опять же, мы начинаем с того же типа соединения, что и в примере с обжимом. Однако в примере с пайкой обратите внимание, что провода зачищены немного дольше. На практике требуется 1/2 дюйма или более. Более длинные выводы необходимы для обеспечения некоторой механической жесткости паяного соединения. Также в этом примере мы собираемся использовать термоусадку (хотя мы могли бы также использовать термоусадку). для обжимного соединения). Следовательно, может потребоваться дальнейшая зачистка оболочки кабеля для обеспечения термоусадки.

Обратите внимание, что мы поместили термоусадочную пленку на каждый провод, а также на оболочку. Очевидно, что термоусадочная пленка должна быть нанесена на провод перед их спайкой. Обратите внимание, что причина, по которой нам пришлось обрезать оболочку на последнем этапе, заключается в том, чтобы оставить достаточно места для термоусадки красного и желтого проводов, не мешая припаивать оголенный провод. Термоусадочная упаковка доступна в простой и клеевой версиях. Клеящаяся версия обеспечит большую гидроизоляцию, поэтому от того, где будет проходить кабель, будет зависеть, какую термоусадку вы будете использовать.Вы можете купить термоусадочную пленку в рулонах, полосах или в комплекте с предварительно нарезанными отрезками в пару дюймов. Комплект обычно имеет разные размеры, и если вы планируете много термоусадки, это будет стоить вложений.

Лучшая практика при пайке – создание механического соединения; то есть с припоем не единственное средство соединения. Хотя в этой ситуации механические возможности ограничены, достаточно скрутить провод. Чем длиннее оголенные провода и чем больше скручиваний вы можете вставить в соединение, тем лучше. Вы также можете обнаружить, что на практике вы можете скручивать и паять только один провод за раз, так как другие провода могут откручиваться, когда вы берете кабель в процессе пайки. Это должно указывать на то, что механическое соединение не так хорошо, как должно быть. Если это произойдет, попробуйте сделать соединения более закрученными.

Теперь самое сложное. Я должен еще раз подчеркнуть, что это требует определенных навыков для правильной пайки проводов.Выбор инструмента для пайки будет несколько зависеть от размера проводов, которые вы будете паять. У меня есть паяльный карандаш на 25 Вт, паяльник на 40 Вт и паяльная «Gun» на 125 Вт (Weller), которые я использую, в зависимости от размера проводов. Большинство проводов RV будет иметь изоляцию из ПВХ, которая плавится, если в процессе пайки будет приложено слишком много тепла. Часто бывает лучше использовать более горячий паяльный инструмент, который быстро нагреет паяное соединение, не расплавив изоляцию. Это связано с тем, что чем дольше вы оставляете утюг на проводах, тем больше времени нужно на нагрев изоляции. Опять же, все дело в мастерстве и технике.

Выбор припоя также важен. Вы никогда не должны использовать припой ACID CORE, который часто используется в сантехнике и при работе с листовым металлом. Используйте только припой, предназначенный для электромонтажных работ, который будет ROSIN CORE (или вообще не иметь флюса). Порошковый припой имеет FLUX, пастообразное вещество, которое помогает очистить соединение по мере его растекания. Кислотный сердечник со временем разъедет и повредит проводку, а канифольный сердечник – нет. Тем не менее, люди с хорошими навыками пайки часто могут паять провода вообще без использования флюса.

Правильная техника пайки состоит в том, чтобы коснуться обоих проводов одновременно утюгом, чтобы нагреть их, а затем нанести припой на соединение, а не на жало паяльника. Это гарантирует достижение нужной температуры, необходимой для хорошего паяного соединения. В этом плане также помогает хорошая крутая скрутка проводов. Если в провода нагреться недостаточно, это приведет к «холодному» паяному соединению. Такое соединение подвержено сбоям. Когда провода припаяны, припой на стыке должен иметь блестящий металлический вид.Тусклый вид металла – верный признак холодного паяного соединения.

После завершения пайки вставьте термоусадочный элемент в паяное соединение и нагрейте его с помощью тепловой пайки. Можно использовать пламя, например зажигалку, но есть повышенная вероятность обжечь провод или термоусадку. Так что купите тепловую пушку, если она вам не по карману.

Как и в примере обжатия, чтобы подготовить кабель к окончательной перевязке, отрежьте неиспользуемые провода на разную длину. По желанию, после обрезки неиспользуемых проводов вы можете закрыть их термоусадочной изоляцией.

Как и в примере с обжимом, перемотайте провода на кабеле так, чтобы они прилегали как можно лучше. Затем установите термоусадочную пленку, которую вы положили на куртку, и снова с помощью термоусадки усадите ее на место. Хотя в этом примере показано использование термоусадки, для закрытия рубашки можно было использовать изоленту. Тем не менее, для изоляции каждого провода в отдельности настоятельно рекомендуется использовать термоусадочную пленку, а не изоленту в местах пайки.

Главным недостатком пайки проводов может быть вибрация.Единственная цель использования многожильного провода в доме на колесах – предотвратить обрыв провода, который может произойти с одножильным проводом. Когда RV вибрирует, сплошной провод не может изгибаться почти в достаточной степени, и особенно в разъемах, где одна поверхность относительно неподвижна, постоянное изгибание может легко сломать провод. Следовательно, согласно передовой практике, паяные соединения должны выполняться только в области, где можно предотвратить перемещение проводов, ведущих к паяному соединению. Для сращенного провода это обычно означает закрепление стыка с помощью кабельных зажимов или аналогичных методов, как показано.Пайка разъемов допустима, если в разъеме есть способ предохранения проводов от перемещения. Круглые разъемы обычно имеют сальник для проводов, поэтому они подходят для пайки. Белые разъемы типа molex не имеют этой дополнительной опоры и не подходят для пайки.

Далее мы представим различные (и допустимые) типы клемм, а также несколько других методов сращивания проводов.

---

Предыдущая страница Главная Клеммы

Последнее рассмотрение и / или обновление 10 мая 2017 г.

Kid Maker: Как паять | Scholastic

Пайка (произносится как sa-der-ing) – это процесс, при котором вы соединяете два или более металлов путем плавления присадочного металла, называемого припоем, в стыке, где встречаются металлы.Присадочный металл плавится раньше других металлов, потому что он имеет более низкую температуру плавления, чем эти металлы. Пайка часто применяется для изготовления украшений и витражей, а также в водопроводной и электрической проводке.

В прошлом почти все припои содержали свинец, но сплавы, не содержащие свинца, становятся все более широко используемыми из-за экологических проблем.

Дети от 6 лет и старше могут паять металл под присмотром взрослых. Вот пошаговые инструкции, как разжечь страсть вашего ребенка к пайке.

Материалы и инструменты

• Паяльник
• Стальная проволока (калибр 0,0286)
• Защитные очки
• Инструмент «Руки помощи»
• Кусачки
• Паяльник (с губкой)

Указания
Шаг 1. Намочите губку (она используется для чистки утюга после пайки).

Шаг 2: Подключите паяльник к розетке.

Убедитесь, что вилка и провод не создают опасности споткнуться.

Шаг 3: Наденьте защитные очки или защитные очки на себя и своего ребенка.

Шаг 4: Включите паяльник.

Шаг 5: Увеличьте температуру до 700 градусов по Фаренгейту (примерно 400 градусов по Цельсию).

Шаг 6: Отрежьте кусочки проволоки.

Используйте кусачки, чтобы отрезать два куска стальной проволоки. Кусочки должны быть длиной с указательный палец.

Шаг 7: Передайте проволоку в руки помощи.

Поместите два куска стальной проволоки в инструмент «Руки помощи».Вставьте по одному проводу в каждый из двух зажимов типа «крокодил». Сформируйте из проволоки форму буквы «X».

Шаг 8: Удерживайте припой.

Держите припой в руке, противоположной руке, которой вы пишете (если вы правша, держите припой в левой и наоборот). Убедитесь, что припой не слишком близко к вашим пальцам и не слишком далеко.

Шаг 9: Возьмите паяльник.

Выньте паяльник из кобуры, удерживая его ТОЛЬКО за желтые ручки.(В другом месте утюг будет очень горячим). Возьмитесь за утюг так же, как за карандаш.

Шаг 10: Нагрейте провода.

Прикоснитесь горячим концом паяльника к точке пересечения двух кусков стальной проволоки (середина «X»). Подержите здесь утюг примерно 30 секунд, чтобы нагреть стальную проволоку.

Шаг 11: Припаяйте соединение.

Медленно вставьте припой в точку пересечения «X» и паяльника. Если стальная проволока достаточно горячая, припой расплавится и на месте соединения появится небольшой кусок металла (во время этого процесса может появиться немного дыма).Если припой не плавится, то нужно продолжить нагрев стальной проволоки утюгом.

Повторяйте этот процесс, пока не получите паяное соединение на пересечении двух отрезков стальной проволоки. Не прикасайтесь к горячему стыку около 30 секунд, прежде чем протестировать его, иначе вы можете получить ожог.

Шаг 12: Припаяйте соединение.

После того, как вы закончите пайку, аккуратно протрите влажную губку любым дополнительным припоем, чтобы кончик паяльника оставался чистым.

Шаг 13: Заменить паяльник.

Верните паяльник обратно в кобуру. Не ставьте утюг на стол или другую рабочую поверхность.

Если вы закончили свой проект, не забудьте выключить утюг, а затем выключить его. Дайте паяльнику полностью остыть, прежде чем прикасаться к нему или убирать его.

Серия тренингов по электричеству и электронике ВМС (NEETS), Модуль 3, 2-21 – 2-30

NEETS Модуль 4 – Введение в электрические проводники, методы электромонтажа и чтение схем

Страницы i – ix, с 1-1 по 1-10, 1-11 до 1-20, 1-21 до 1-28, От 2-1 до 2-10, от 2-11 до 2-20, 2-21 до 2-30, 2-31 до 2-40, 2-41 до 2-53, 3-1 до 3-10, 3-11 до 3-20, 3-21 до 3-24, 4-1 на 4-10, с 4-11 на 4-18, индекс

4. Сожмите инструмент работает медленно, пока губки инструмента не удержат цилиндр клеммной проушины на месте, но не вмятины.

5. Вставьте зачищенный провод в цилиндр клеммной колодки до тех пор, пока изоляция провода не будет на одном уровне с ближайшим конец проволочной бочки. (См. Рисунок 2-22.)

Рисунок 2-22. – Правильная вставка зачищенного провода в клеммный наконечник для обжима.

6.Сжимайте рукоятки инструмента, пока трещотка не освободится.

7. Снимите собранную сборку. и проверьте его на предмет правильности обжима в соответствии со следующим:

a. Отступ по центру терминала бочонок.

б. Сделайте выемку на уровне ствола.

c. Терминальный наконечник не треснут.

г. Изоляция клеммной колодки не потрескалась.

е. Зажим изоляции гофрирован.

ВНИМАНИЕ!

Если не зачищена должным образом, некоторые из меньшего калибра, изоляция тонкостенных проводов может быть случайно вставлена ​​и зажата в корпусах клеммных проводов. Это вызовет плохое электрическое соединение. Не используйте соединения, неисправные в результате визуального осмотра. Отрежьте неисправное соединение и замените его, используя новый наконечник.

ПРЕДИЗОЛИРОВАННЫЕ РАЗЪЕМЫ

Предизолированные постоянные медные стыки используются для соединения небольшой медный провод AWG размером от № 26 до № 10. Типичное сращивание показано на рис. 2-23. Обратите внимание, что стык предварительная изоляция распространяется на изоляцию провода.Каждый размер сращивания можно использовать для более чем одного размера провода. Сращивания имеют цветовую кодировку так же, как и предварительно изолированные небольшие медные клеммные колодки (см. таблицу 2-2).

2-21

---

Рисунок 2-23. – Предизолированный медный стык.

Процедура обжима стыков.

Опрессовка небольших предварительно изолированных медных стыков нет. Диапазон диаметров проволоки от 26 до № 14 может быть выполнен с помощью нескольких рекомендуемых инструментов. В этом разделе мы будем обсудить основные процедуры опрессовки.

1. Зачистите провод до нужной длины, следуя одной из уже описанных процедур. обсуждали.

2. При полностью открытых рукоятках инструмента установите ручку выбора размера проволоки в правильное положение. для сечения обжимаемого провода. Вставьте локатор клеммной колодки ниже поверхности матрицы в полностью убрана позиция.(См. Рисунок 2-24.) Сдвиньте локатор стыка обратно во втянутое положение. Вставьте стык в инструмент так, чтобы «фиксирующий выступ» на стороне стыка, который нужно обжимать, находился в пространстве между двумя обжимными штампами. Изоляционный цилиндр на этой стороне стыка должен выступать из “провода”. стороны »инструмента. (См. рисунок 2-24.) Сдвиньте локатор стыка в полностью выдвинутое положение. Вставьте стык в неподвижную матрицу так, чтобы “палец” локатора вошел в паз локатора в стыке.

2-22

---

Рисунок 2-24. – Определение места стыка в обжимном инструменте.

3. Медленно сжимайте рукоятки инструмента до тех пор, пока губки инструмента не удержат цилиндр для специй на месте, но не вмятин он ствол.

4. Вставьте зачищенный провод в цилиндр сращивания, который выступает из «сторона провода» стыка, пока зачищенный конец провода не встанет на упор в центре стыка.Этот можно увидеть через смотровое окно.

5. Обожмите, закрыв рукоятки инструмента. Инструмент будет не открывать, пока не будет завершен полный цикл обжима.

6. После обжима убедитесь, что конец провода все еще виден через смотровое окошко для сварки.

7. Измените положение стыка в обжимном инструменте (или положение обжимного инструмента на стыке) и повторите шаги с 1 по 6, чтобы обжать провод на другой стороне стыка.

Если правильные инструменты при использовании и соблюдении надлежащих процедур обжимные соединения более эффективны с точки зрения электричества, а также механически, чем паяные соединения. Визуальный осмотр очень важен. Обнаруживает окисление, износ, перегрев и обрыв проводов. В некоторых случаях может потребоваться проверить эти соединения. с омметром. Подходящее сопротивление для всех практических целей должно быть нулевым. Любой неисправный терминал должен снять и обжать новую клемму.

Q18. Каков наиболее распространенный метод прекращения и сращивание проводов?

Q19. Помимо отсутствия изоляции неизолированного вывода, какое еще преимущество получить от использования предизолированного наконечника?

Q20. Почему предизолированные клеммные колодки и стыки цветные закодирован?

2-23

---

ПАЙКА

Следующая информация поможет вам освоить базовые навыки пайки.Это должно позволить вам припаяйте провода к электрическим разъемам, стыкам и наконечникам клемм, которые мы обсуждали ранее в этой главе. Специальные навыки и образование требуются для методов пайки, используемых в печатных платах и ремонт микроминиатюрных деталей.

ПРОЦЕСС ПАЙКИ

Чистота важна для эффективной пайки. Припой не прилипает к грязным, жирным или окисленные поверхности.Нагретые металлы имеют свойство быстро окисляться. Это причина того, что оксиды, накипь и грязь должны быть удаляется химическим или механическим путем. Жирные или масляные пленки можно удалить подходящим растворителем. Подключения должны быть очищены непосредственно перед самой операцией пайки.

Паяемые элементы следует обычно перед механическим соединением “лужить”. Лужение – это покрытие паяемого материала. с легким слоем припоя.Когда поверхность будет тщательно очищена, необходимо нанести тонкий ровный слой флюса. размещается на поверхности, подлежащей лужению. Это предотвратит окисление, пока деталь нагревается до пайки. температура. При электромонтажных работах обычно предпочтительнее использовать канифольный припой. Однако можно использовать отдельный канифольный флюс. вместо. Отдельный канифольный флюс часто используется при лужении проводов при производстве кабелей.

В21. Почему нужно ли чистить предметы, подлежащие пайке, непосредственно перед процессом пайки?

ЛУЗОВАЯ МЕДНАЯ ПРОВОДА И КАБЕЛЬ

Провода, подлежащие пайке к разъемам, должны быть зачищены, чтобы при помещении провода в корпус не было зазор примерно 1/32 дюйма между концом цилиндра и концом изоляции.Это сделано для предотвращают обгорание изоляции в процессе пайки и позволяют проводу легче изгибаться при нагрузке точка. Перед тем, как медные провода будут припаяны к разъемам, их концы, обнаженные после зачистки, покрывают оловом для удержания прядки плотно вместе. Операция лужения считается удовлетворительной, если концы и стороны жилы проволоки сплавлены вместе слоем припоя. Не лужите провода, которые должны быть обжаты на беспаечных клеммах или соединениях.

Медные провода обычно покрывают лужением, погружая их во флюс (вид A на рис. 2-25), а затем в ванну для припоя. (горшок) (вид B на рисунке). В полевых условиях медные провода можно лужить паяльником и канифолью. припой. Лужите проводник примерно на половину его открытой длины. Лужение или припой на проводе над стволом вызывает проволока должна быть жесткой в ​​месте изгиба. Это приведет к обрыву провода.

2-24

---

Рисунок 2-25.- лужение погружением в ванну для припоя.

Флюс, используемый для лужения медной проволоки, представляет собой смесь денатурированного спирта и свежемолотой канифоли. Этот тип флюса можно смешивать непосредственно перед использованием. Также может использоваться флюс с предварительно приготовленной пастой. Припой, используемый для вывода наконечники, соединители и соединители – это смесь олова на 60% и свинца на 40%. Поддерживайте температуру ванна для припоя (горшок) между 450 и 500º F. Это сохраняет припой в жидком состоянии. Снимите поверхность припоя горшок, при необходимости, металлической ложкой или лезвием. Это сохраняет припой чистым и свободным от окислов, грязи и т. Д. вперед.

Dip-оловянная проволока размером менее 8 в группах по 8 или 10. Проволока из Dip-олова размером № 8 и больше по отдельности. В Процедура лужения окунанием следующая:

1. Подготовьте флюс и припой, как описано ранее.

2. Убедитесь, что оголенный конец провода чистый и на нем нет масла, жира и грязи.Пряди должны быть прямые и параллельные. Загрязненный провод следует перехватить.

3. Крепко возьмитесь за провод и погрузите его в подготовили флюс на глубину примерно 1/8 дюйма (см. вид A на рисунке 2-25).

4. Снимите провод и встряхните. от лишнего флюса.

5. Немедленно окуните провод в расплавленный припой. Обмакиваем только половину раздетой длину проводника в припой (см. вид B на рис. 2-25).

6. ​​Медленно заверните провод в припой. ванна, пока проволока хорошо не залуживается.Следите за тем, чтобы припой предохранитель к проводу. Не держите проволоку в ванне дольше чем необходимо.

7. Удалите излишки припоя, протерев луженый проводник тканью.

2-25

---

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не стряхивайте излишки припоя. Это может вызвать серьезные ожог при контакте с кожей. Это также может вызвать короткое замыкание в открытом электрическом оборудовании, которое может находиться в в непосредственной близости от операции по лужению.

ВНИМАНИЕ

Только использовать канифольный флюс или канифольный припой для лужения медных проводов, используемых в электрических и электронных системах. Коррозионный флюс вызовет повреждение. Во время лужения не допускайте плавления, ожога и ожогов изоляции.

Q22. Что означает «лужение» по отношению к пайке?

Q23. Зачем зачищать провод На 1/32 дюйма длиннее, чем глубина припоя?

Q24.Насколько длинна оголенная проводник надо лужить?

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА ЛУЗОВА

Если припой с электрическим обогревом недоступен, небольшое количество проводов можно залудить, используя следующие процедура (см. рисунок 2-26):

Рисунок 2-26. – Альтернативный метод лужения окунанием.

1. Отрежьте скошенную часть жала выброшенного паяльника.

2. Просверлите отверстие (диаметром от 1/4 до 3/8 дюйма) в круглой части наконечника примерно на две трети.

3. Нагрейте утюг и расплавьте канифольный припой в отверстии.

4. Залудите провода, окунув их в расплавленный припой по одному.

5. Продолжайте добавлять свежий канифольный припой, пока флюс выгорает.

2-26

---

ПРОЦЕДУРА ЛУДОВАНИЯ МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ ПАЯЛЬНИКОМ

В полевых условиях провода меньше, чем размер No. 10 можно покрыть лужением паяльником и канифольным припоем следующим образом (см. Рисунок 2-27):

Рисунок 2-27. – лужение проволоки паяльником.

1. Выберите паяльник с теплоемкостью, соответствующей размеру провода (см. Таблицу 2-3). Делать убедитесь, что утюг чистый и хорошо луженый.

Таблица 2-3. – Примерный размер паяльника для лужения

Размер провода (AWG) Размер паяльника (теплоемкость)

№20 – №16……………… 65 Вт

# 14 и # 12 ………. 100 Вт

# 10 & # 8 ……………… 20 Вт

2. Начните с удерживания железного наконечника и припаяйте провод, пока припой не начнет стекать.

3. Переместите паяльник на противоположную сторону провода и оловяните половину открытой длины провода. дирижер.

Соединяемым луженым поверхностям необходимо придать форму, подогнать и затем механически соединить, чтобы хороший механический и электрический контакт. Детали должны оставаться неподвижными. Любое движение между частями, пока Охлаждение припоя обычно приводит к плохому пайному соединению, обычно называемому «сломанным припоем».

В25. Что вызывает “трещину пайки”?

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПАЙКИ

Сегодня используется много типов паяльных инструментов. Некоторые из наиболее распространенных Типы: паяльник, паяльник, набор для пайки сопротивлением и карандашный паяльник. Следующее обсуждение предоставит вам практические знания об этих инструментах.

2-27

---

Паяльники

На рисунке показаны некоторые распространенные типы ручных паяльников. 2-28. Все качественные паяльники работают в диапазоне температур от 500 до 600º F. Даже миниатюрный 25-ваттный утюги производят эту температуру. Важная разница в размерах железа – не температура, а тепловая инерция. Термическая инерция – это способность утюга генерировать и поддерживать удовлетворительную температуру пайки во время пайки. передача тепла стыку, подлежащему пайке.Хотя паять большие проводники с помощью Утюг на 25 Вт, этот утюг вполне подходит для замены полуваттного резистора в электронной схеме или пайки. миниатюрный разъем. Одним из преимуществ использования небольшого утюга для небольших работ является то, что он легкий и простой в обращении. и имеет небольшой наконечник, который легко использовать в тесных местах. Несмотря на то, что его температура достаточно высока, миниатюрный утюг не обладает тепловой инерцией для пайки больших проводников.

Рисунок 2-28. – Виды ручных паяльников.

Хорошо продуманный утюг саморегулируется. Сопротивление его элемента увеличивается с ростом температура. Это ограничивает ток. Некоторые распространенные формы наконечников паяльников, используемых на флоте: показано на рисунке 2-29.

2-28

---

Рисунок 2-29. – Формы жала паяльника.

Железо следует лужить (нанесение припоя на наконечник после нагрева утюга) перед пайка компонента в цепи. После продолжительного использования утюга на его кончике появляются ямки из-за окисление. Питтинг указывает на необходимость ретиннинга. Наконечник ретинируется после первого опиливания наконечника до тех пор, пока он гладкая (см. рисунок 2-30).

Рисунок 2-30.- Восстановление рваного жала паяльника.

2-29

---

Q26. Определите тепловую инерцию.

Q27. Почему паяльники малой мощности не используются для припаять большие жилы?

Q28. Укажите, почему правильно разработанный паяльник саморегулируется.

В29. Что делать, если на жало паяльника есть ямки?

Паяльник

Паяльный пистолет (рис. 2-31) приобрел большую популярность в последние годы, потому что он быстро нагревается и остывает. Это особенно хорошо приспособлен для работ по техническому обслуживанию и поиску и устранению неисправностей, когда только небольшая часть работы техника время тратится собственно на пайку.

Рисунок 2-31. – Паяльный пистолет.

Трансформатор в паяльнике подает примерно 1 вольт при большом токе на медную петлю, который действует как жало паяльника. Нагревается до температуры пайки за 3-5 секунд. Однако он может перегреться до точка накала, если оставить на более 30 секунд.Этого следует избегать, потому что избыточное тепло сожжет изоляция от проводки. Пистолет управляется пальцевым переключателем. Пистолет нагревается только при нажатой кнопке.

Поскольку пистолет обычно работает только в течение коротких периодов времени, его сравнительно легко содержать в чистоте и хорошем состоянии. луженые. Короткое время работы позволяет незначительно окисляться. Поскольку наконечник сделан из чистой меди, вероятно, язвы из-за растворяющего действия припоя.

Пистолет или утюг всегда должны быть лужеными, чтобы надлежащая теплопередача к паяемому соединению. Лужение также помогает контролировать нагрев, чтобы предотвратить припой. скопление на кончике. Такой контроль снижает вероятность растекания припоя на близлежащие компоненты и возникновения короткие замыкания. Однако поддержание надлежащего лужения на железе или пистолете может быть облегчено путем лужения серебряный припой (состав серебра, меди и цинка).Температура, при которой образуется связь между медный наконечник и серебряный припой намного выше, чем у свинцово-оловянного припоя. Это снижает точечную коррозию. действие припоя на медный наконечник.

2-30

---

NEETS Содержание

• Введение в материю, энергию, и постоянного тока
• Введение в переменный ток и трансформаторы
• Введение в защиту цепей, Контроль и измерение
• Введение в электрические проводники, электромонтаж Методики и схематическое чтение
• Введение в генераторы и двигатели
• Введение в электронную эмиссию, трубки, и блоки питания
• Введение в твердотельные устройства и Блоки питания
• Введение в усилители
• Введение в генерацию волн и формирование волн Схемы
• Введение в распространение и передачу волн Линии и антенны
• Принципы СВЧ
• Принципы модуляции
• Введение в системы счисления и логические схемы
• Введение в микроэлектронику
• Принципы синхронизаторов, сервоприводов и гироскопов
• Введение в испытательное оборудование
• Принципы радиочастотной связи
• Принципы работы радаров
• Справочник техника, мастер-глоссарий
• Методы и практика испытаний
• Введение в цифровые компьютеры
• Магнитная запись
• Введение в волоконную оптику

Паять или не паять:

1 октября 1997 г. 12:00,
Глен Баллоу

Все мы слышали поговорку о том, что цепь не сильнее своего самого слабого звена.Конечно, я надеюсь, что никто из нас не станет стоять под 500-фунтовой колонкой, которая подвешена над землей на 1000-фунтовой цепи, причем одно звено этой цепи перерезается на две трети. Я также не могу представить, чтобы кто-нибудь из нас подключил усилитель мощностью 1000 Вт к сети переменного тока с помощью провода №24. Конечно, это устранило бы необходимость в предохранителе, но не обошло бы требование защитных очков при взрыве провода.

Но как часто мы соединяем два провода вместе или подключаем провода к клеммам, не учитывая последствий плохого соединения? Вероятно, больше того, что мы готовы признать.

Мы можем соединить провода вместе, скручивая их, обжимая или герметизируя. Эти соединения могут быть совершенно хорошими – в конце концов, проволока, скрученная с проводами, позволяет электричеству проходить через соединение с минимальным сопротивлением. Или нет? Если намотка плотная, провод чистый, изоляция отключена и т. Д., То соединение будет хорошим, и максимальный ток будет протекать с минимальными потерями. Однако, если какое-либо из условий не выполняется, то работа может быть слабой физически и / или электрически слабой.Так зачем нам просто скручивать провода вместе? Вероятно, мы этого не сделаем. Что мы можем сделать, так это скрутить их вместе с помощью «проволочной гайки». Гайка для проводов удерживает скрученные провода вместе в непосредственной близости и изолирует соединение. Некоторые гайки для проводов сделаны только из непроводящего материала и, следовательно, только физически удерживают провода вместе, в то время как другие имеют в себе проводящую резьбу, что увеличивает пропускную способность соединения по току. Конечно, скрученное соединение с использованием проволочной гайки подойдет там, где свободное пространство не является оптимальным, а ток и вибрация невысокими, например, в средней проводке 120 В.

Хорошо, если мы не будем использовать проволочные гайки, что дальше? Опрессовка. Мы все обжимаем провода и использовали линейные обжимы для соединения двух проводов вместе, так почему же не всегда использовать обжимные разъемы? В гофрированном соединителе ток течет от одного провода через механическое соединение через соединитель, который, вероятно, является другим материалом и может привести к загрязнению соединения, через второе механическое соединение ко второму проводу. Если провод чистый, если внутренняя часть разъема чистая, если два металла не влияют друг на друга, если вибрация и движение незначительны, и если обжим твердый, то обжатое соединение в порядке.Но что, если не выполняется хотя бы одно из вышеперечисленных требований? Что тогда?

Может быть, пора подумать о пайке, но не только о пайке и проводе, а о пайке как о части соединения. Мы, наверное, все пытались соединить два провода вместе и спаять их, потому что мы перерезали провод только для того, чтобы понять, что этого делать не должно. Конечно, самым простым решением было бы соединить две жилы вместе и расплавить припой на стыке. Но что не так с этим соединением? Во-первых, провода не касаются друг друга; во-вторых, это механическое соединение и в-третьих, у нас есть соединение «холодной пайкой».«Холодное паяное соединение – это соединение, в котором мы недостаточно нагрели материал для того, чтобы припой протек к нему и вокруг него и образовал прочный физический и электрический контакт. Это можно увидеть, поскольку кажется, что пузырек припоя прилегает к проводу, и это именно то, что он делает. Если бы соединение было правильным, припой был бы вокруг провода и плавно нарастал бы. Это соединение в лучшем случае будет исправлением ступенчатого зазора, так как оно не является прочным и требует, чтобы весь ток проходил через припой.

Что мы должны были сделать, так это скрутить провода вместе, как в линию, или с поворотом под прямым углом, как мы это сделали с гайкой для проволоки.Первый метод более аккуратный и его легче изолировать, но второй метод тоже подойдет, если мы не сгибаем провод слишком резко и не изгибаем его сами.

Припой – это не клей и не цемент. Он не склеивает металлы. Когда расплавленный припой наносится на должным образом очищенное и нагретое соединение, он фактически растворяет часть меди, стали или любого другого основного металла, хотя температура плавления на несколько сотен градусов ниже температуры плавления основного металла. Основной металл фактически растворяется с припоем.Когда припой затвердеет, основной металл и припой останется в растворенном состоянии и в зоне контакта образует новый сплав. Это формирует непрерывный металлический путь от основного металла проводника до припоя к основному металлу проводника.

Для получения надлежащего соединения мы просто зачищаем и очищаем провод (оловом), а затем механически подключаем его к ответной части. После этого он готов к пайке.

Чтобы правильно «залудить» провод, убедитесь, что и он, и жало паяльника чисты. Приложите утюг к одной стороне провода, а припой к другой стороне провода.Это гарантирует, что проволока достаточно горячая, чтобы припой полностью обтекает проволоку и обеспечивает равномерное покрытие.

Да, пайка важна, но механическое соединение не менее важно. Никогда не полагайтесь на припой, чтобы скрепить соединение! При подключении провода к револьверной головке или проушине плотно оберните провод на один оборот вокруг револьвера или заглушки. Никогда не оборачивайте более одного витка. в этом нет необходимости, и при необходимости его очень трудно удалить. Убедитесь, что изоляция не касается выступа (он должен находиться на расстоянии от 1/16 дюйма до 1/8 дюйма).Кроме того, убедитесь, что провод намотан на клемму таким образом, чтобы любое натяжение на проводе передавалось на клемму, а не на припой. При пайке компонента к клемме с другими проводами, подключите компонент над проводами, чтобы облегчить удаление компонентов. Пайка печатных плат требует тех же действий, что и пайка клемм, а также требует большей осторожности, чтобы гарантировать, что мы не повредим плату или другие компоненты из-за чрезмерного нагрева. Опять же, чистые доски, чистые детали и хорошие механические детали абсолютно необходимы.

После выполнения хорошего механического соединения мы можем снова нагреть одну сторону соединения и припаять другую сторону, пока соединение не будет покрыто тонким слоем припоя. Часто мы применяем все больше и больше припоя до тех пор, пока соединение полностью не пропитается, так что проволока становится невидимой, а соединение становится в два раза больше, чем до того, как мы наложили припой. Это нет-нет. Нанесите достаточно припоя, чтобы покрыть наконечник и провод гладкой и блестящей крышкой. Вы должны увидеть контур проволоки под стыком.Помните, что припой нужен для того, чтобы проводить электричество, удерживать провод и основание вместе и предотвращать окисление соединения.

Конечно, стык не закончен, пока мы его не заизолируем. Это можно сделать с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Вероятно, лучше всего подойдет термоусадочная трубка, но убедитесь, что вы используете правильный размер и надеваете ее на один из проводов, прежде чем скручивать их вместе. Убедитесь, что трубка находится достаточно далеко от стыка, чтобы нагрев не сжимал ее, прежде чем паять стык.Наконец, наденьте трубку на стык и усадите ее.

Мы также можем паять гофрированные наконечники и линейные соединители. Я думаю, что лучше сначала их обжать, а потом припаять. Однако, если у нас нет обжимного инструмента и провод к разъему в порядке, мы можем спаять их вместе. Однако помните, что это ставит нас в то же положение, что и провод к соединению с проводом; у нас есть три металла, через которые проходит электричество – медный провод, припой, соединитель, припой и обратно к медному проводу.

По возможности всегда сначала выполняйте механическое соединение. Тогда зачем добавлять припой? Во-первых, он укрепляет соединение, поскольку исключает контакт одной поверхности обжима, дает больше площади для протекания тока и (что очень важно) защищает оголенный провод от окисления и коррозии.

Любой, у кого есть лодка на соленой воде, может засвидетельствовать тот факт, что медная проволока, которая не покрыта оловом, становится зеленой, портится и в конечном итоге распадается.