Энергия старого мира / Хабр
Введение
Эта статья является продолжением публикации «Взгляд в прошлое. Технология 18 века».В ней мы построили реально работающий паровой двигатель, который должен стать главной частью будущего парового мотоцикла, и даже провели пробные эксперименты по его запуску на воздухе.
Теперь нужно решить энергетический вопрос. И тут начинаются основные отличия от двигателей внутреннего сгорания (ДВС). В таких двигателях бензин, смешиваясь с воздухом, попадает в цилиндр двигателя и при воспламенении этой воздушно-топливной смеси выделяется энергия. Расширившиеся продукты горения давят на поршень, производя работу. Но вот у паровых машин, энергия рождается не в двигателе. Она рождается в котле. Котёл производит пар, который в свою очередь и будет давить на поршень нашего двигателя. Эту древнюю энергию нам и требуется обуздать!
Устройство
Паровой котёл — котёл, предназначенный для генерации насыщенного или перегретого пара.
Может использовать энергию топлива, сжигаемого в своей топке, электрическую энергию или утилизировать теплоту, выделяющуюся в других установках. (Википедия)Существует два основных типа котлов: классический и прямоточный. Первый тип чаще всего использовался для работы паровых машин. Его можно описать как железный резервуар, в который врезана топка. Топливо горит в топке, обогревая воду в резервуаре. Вода в нём начинает кипеть и создаётся пар под давлением. Такой тип использовался на паровозах и всех первых паровых машинах:
У классических котлов есть как преимущества, так и недостатки. Преимущества заключаются в том, что для создания давления пара не требуется каких — либо насосов, так как накопленная энергия воды может ещё долго снабжать двигатель паром даже при отсутствии огня. Такие котлы не очень требовательны к качеству воды. Паровозы заправляли самой обычной водой из речек, родников, колодцев и прочее.
Прямоточный котёл можно представить как длинную, компактно свёрнутую трубку, обтекаемую пламенем, в которую насосом закачивают воду.
- Позволяет создавать пар большего давления при меньшей массе и небольшом объёме котла.
- Из-за того, что в трубке не так много носителя, такой котёл считается более безопасным (не запасается большое количество энергии).
- Быстрый выход на режим, так как не нужно прогревать большое количество воды.
Создание прямоточного котла
И, конечно, мне захотелось сделать именно прямоточный котёл.Подобрав длинные нержавеющие трубки разного сечения, я сварил их вместе таким образом, чтобы сечение постепенно увеличивалось. Затем, весь этот 8 метровый «кишечник» был компактно свёрнут и уложен в раму мотоцикла. Внешние стенки, которые должны удерживать пламя и направлять его в нужную сторону, были сделаны из простой жести. Насос, закачивающий воду (носитель), изготовил из газового доводчика, который обычно придерживает капоты и багажники автомобилей.
Итог
Испытания парового мотоцикла, оснащённого прямоточным котлом, с самого начала пошли не так. Самой первой проблемой стало отсутствие «начального» давления в котле. Приходилось руками покручивать колесо, чтобы насос отправлял некое количество воды в трубопровод. Но, когда я открывал ручку газа (подавая пар на двигатель) давление пара мгновенно падало, не успевая закрутить колесо. Выход нашёлся не сразу.
Был сделан небольшой воздушный ресивер после насоса. Он работал как пружина для воды. Запасал энергию сжатия от насоса и отдавал её обратно, когда насос был в мёртвой точке или в фазе всасывания питательной воды.Двигатель заработал! Но проработал, около 10 секунд. Золотниковый клапан заклинил. При разборе двигателя, никаких проблем выявлено не было. Собрав его обратно и запустив снова, я столкнулся с той же проблемой. Она оказалась приходящей и уходящей сама собой. После изучения этой проблемы, нашлась ошибка в расчётах теплового расширения. Изначально, золотник представлял собой цельную деталь из фторопласта, а у него, как оказалось, очень большой коэффициент теплового расширения (22) и он при прогреве расширялся настолько, что его насмерть заклинивало в корпусе.
Поскольку корпус алюминиевый, а золотник стальной, вся разница тепловых расширений была сведена практически к нулю.
Новое испытание показало, что золотник работает просто прекрасно и без замечаний. Вывешенное колесо крутилось, вода закачивалась, прямоточный котёл работал. Пришло время прокатиться. Но тут возникла новая проблема. Мне не удавалось на нём проехать больше нескольких метров. И опять я был сбит с толку. Всё же работало! На холостом ходу всё отлажено! Что ещё не так?
Я понял, что у меня слишком маленький котёл (длина обогреваемой трубки), в следствие этого при увеличении производительности, вода просто не успевала испаряться и вылетала вместе с паром в двигатель. От такого эффекта пропадает КПД всей установки, так как расширение воды слишком мало или не происходит вовсе. Увеличить длину котловой трубки уже задача не такая простая. Но и на этом моё горе не закончилось.
Во время очередных испытаний, я мучил аппарат, заставляя его работать, но состояние двигателя начало резко ухудшаться и в какой-то момент он заклинил.
На этот раз, просто остудить его снегом, не помогло. Снова понадобилась капитальная переборка. Результаты вскрытия показали, что расплавились все фторопластовые кольца и даже алюминиевый поршень от нагрева расширился настолько, что начал задирать цилиндр. И это оказалось фатальной проблемой. Дело в том, что при большом расходе, данный котёл не успевал производить должное количество пара, а при маленьком расходе, он создал пар такой энергии, что просто вышел из строя весь двигатель. И не удивительно. Ведь выходные трубки котла были раскалены докрасна. То есть пар, достигал температур, порядка 600-700 *С. Как мы знаем, фторопласт распадается при 400*С. Для меня, это и стало «последней каплей»! Мне уже хотелось получить работоспособный мотоцикл, а я погряз в каких-то бесконечных проблемах!
Нужно было переделывать в котле почти всё. И в этот-то момент я понял, что, несмотря на неоспоримые преимущества прямоточного котла, это изделие весьма не простое и требует тонкого расчёта, дополнительного регулирующего оборудования, да и насос съедал не малую часть вращательной энергии.
Классический котёл
После всех тех бесконечных проблем с прямоточным котлом, создавая классический, я просто, можно сказать, отдыхал. Как уже говорил выше, это всего-то железная бочка, в которую врезана топка. Можно было совершенно не задумываться о температуре пара, ведь при лишнем давлении срабатывает предохранительный клапан и сбрасывает излишки, уменьшая температуру воды и поддерживая давление в заданных пределах. Не нужно было создавать начальное вращение колеса, чтобы нагнать первоначальное давление. Пар для «старта» был готов сразу и даже запасён с излишком. Всё, что требовалось — это придумать эффективную топку. Но тут пришлось хорошенько подумать, ведь места у нас не так много.Изготовление
На металлоприёмке я нашёл какой-то ресивер или баллон из-под пропана с толщиной стенки 3-4 мм, так что габариты котла уже были заданы жёстко.
Если сильно заморачиваться с массивной и эффективной топкой, то останется мало места для самой воды (носителя). Если топка будет слишком маленькой, то у нас не будет достаточной энергии для более менее удовлетворительной крейсерской скорости, ну и сам процесс нагрева котла займёт слишком много времени.
И вот, что я придумал. Топка будет подвержена сдавливанию огромным давлением, поэтому решено было сделать её простой, сквозной и круглого сечения. Под это пошла обычная труба 100 мм. Для увеличения КПД нашей топки (теплообменника), были врезаны 12 поперечных сквозных трубок.
Я посчитал это очень выгодным, так как они обтекались бы пламенем и выхлопными газами под прямым углом,
а вода внутри них циркулировала бы под естественным эффектом конвекции. Это позволит сохранить максимальный объём воды в котле, а для нас это запас хода. И, как бонус, такую топку было легко врезать в резервуар. Следовало всего лишь сделать два отверстия по обоим краям.
Для контроля давления установил небольшой манометр. Температуру носителя контролировать не обязательно, так как она напрямую связана с давлением и явно не выходит за критическую отметку (400*С). Давление в котле решил сделать как у реальных паровозов 16 bar.
Предохранительный клапан настроил на 18 bar. Теперь осталось его опрессовать. Это своего рода проверка на прочность. Котёл наполняется доверху водой и накачивается повышенное давление. Сначала, я это делал оставшимся от предыдущей котловой системы, насосом из доводчика, но сжимать такой насос при давлении более 20 bar, оказалось не простой задачкой (очень хорошо, что мы теперь можем отказаться от такого узла, ведь он забирал уйму мощности на себя). Оказалось, что опрессовывать удобнее всего углекислотным огнетушителем. Им я без труда создал давление в котле в 25 bar (это был максимум моего манометра) и, выждав несколько минут, приступил к настройке предохранительного клапана.
Итог
Котёл получился на славу.
Даже давление в 25 bar оказалось ему нипочём. Он даже не начал хрустеть. Предохранительный клапан (использовал от компрессоров) срабатывал чётко, хоть и ронял давление с 18 до 9. Этот для нас очень не выгодно, но он будет срабатывать только в тех случаях, когда сам за давлением не уследишь. Так что, до его срабатывания лучше не доводить. Это будет бессмысленное выбрасывание ресурсов.Пламя
Теперь нужно решить вопрос с огнём. Конечно, было бы красиво и приятно топить подобный мотоцикл дровами. Это же ретроспектива в прошлое, стимпанк, классичность, но, как я уже говорил, у нас очень мало для этого места, ведь наша топка чуть больше локтя. Конечно, можно туда уместить шапку угля, но этого не хватит даже на то, чтобы просто прогреть котёл. Тут пришлось отступить от романтичности и изготовить газовую горелку. На самом деле это очень эффективное, мощное и удобное топливо. Газ жидкий, поэтому его легко запасать, легко подавать в горелку и он сразу идёт под давлением, что позволяет создавать скоростной горячий поток в топке, тем самым улучшая теплообменный процесс (не требуется поддув).
Изготовление
На металлоприёмке нашёл отличные, маленьких размеров, нержавеющие бачки. Судя по их форме и синей окраске, это кислородные баки от какого-то пассажирского самолёта. Я собрал несколько таких бачков в батарею и объединил магистралями подачи газа и заправки. Объём каждого бачка примерно 1.7 л, а значит, можно будет везти с собой запас топлива более 5л. жидкого газа. Согласитесь, не плохой запас энергии.С горелкой не стал мудрить и просто скопировал систему с советской бензиновой паяльной лампы. Тут я должен кое-что пояснить. Паяльная лампа устроена таким образом, что бензин сначала попадает в некую полость, где должен испариться и уже в виде паров выпускается в зону горения. А пламя горелки обогревает эту самую «испарительную» камеру. То же самое потребуется и нам. Представьте, что будет, если жидкий газ начнёт вылетать из такой горелки… Процесс испарения газа относительно долгий, а ко всему прочему, ещё и сопровождается криогенным эффектом. Пламя из такой горелки будет длинным, не эффективным, не экономичным и даже пожароопасным.
Эксперимент (рис А)Пламя с не прогретой горелки (рис В)Правильный режим, прогретая горелка
Поэтому подавать газ, в нашу горелку следует плавно, чтобы она успела прогреться.
Испытания котла прошли как по маслу. Заправил примерно 35 л воды, горелку вывел на полную мощность и ждал. Через 14 минут вода закипела, и давление потихоньку начало подниматься. Примерно через такое же время в котле было 16 bar.
Для управления подачей пара я использовал простой водопроводный шаровой кран, который отлично справлялся и с температурой, и с давлением. В них используется тот же самый фторопласт, так что проблем, думаю, не будет.
Для интереса, я решил открыть кран на полную и посмотреть на нашу энергию. Струя пара долетала до соседних гаражей и создавала шум взлетающей ракеты. При этом я ощутил силу реактивной тяги, пришлось даже придерживать котёл, чтобы он не начал летать по всей улице. Я был очень доволен!
В котле подобного типа запасается огромное количество энергии.
При выпускании пара в течение 5 секунд через отверстие ½ дюйма, давление в котле упало всего лишь наполовину. Дело в том, что при уменьшении давления смещается и точка кипения воды. То есть вода начинает кипеть и без подогрева, всего лишь от уменьшения давления. Этот эффект будет работать до тех пор, пока температура воды не упадёт до 100 *С. Это для нас приятная новость. Значит, можно будет долго ездить и с выключенной горелкой.
Но есть и один не совсем для меня понятный эффект. При активном выпускании пара при давлении менее 5 bar, начинает вылетать вода. Я предположил, что она кипит столь интенсивно, что в своём неистовом бурлении долетает до сухопарника и подхваченная потоком пара улетает наружу. Для эксперимента я слил часть воды, оставив уровень 20%. Эффект конечно уменьшился, но всё равно остался. Неужели вода подпрыгивает в котле на 30-40см? Если честно, с этим я пока так и не разобрался. Такая вот небольшая загадка.
Ну да ладно! Функционал готов, пора собрать наш аппарат!
Стиль
Во время конструирования нашего необычного мотоцикла, многие «учёные мужи» советовали мне сделать замкнутую систему воды.
То есть, что бы из двигателя пар не вылетал на улицу, а попадал в конденсатор (охладитель) и получившаяся вода снова закачивалась бы в котёл с помощью маленького насоса. Это очень хорошая идея, я и сам постоянно об этом думал. Но цель нашего проекта не кругосветное путешествие на дровах, а рассмотреть технологию позапрошлого века, победить инженерный вызов и насладиться работой настоящего парового двигателя. Ну, а какой же паровой двигатель без этого легендарного «чух-чух». Кроме того, хочется наблюдать вылетающий пар, он будет многое рассказывать о режимах происходящих внутри двигателя. Ну и наконец, я просто нахожу очень красивым, когда от паровоза идут клубы пара, особенно если они подсвечены солнцем. Романтика паровозов, так сказать. Но, не смотря на это всё, для образа, я решил всё-таки сделать конденсатор, что бы было видно о наших замашках, и просто для стиля.Большинство различных самоделок имеют стиль «Безумного макса» или «Постапокалиптического мира». Да, так проще всего.
Особо то и делать ничего не нужно. Ржавые железки, приваренные гаечные ключи, немного висящих тряпок и стиль готов. Но этой простоты, или так сказать «ленивого стиля» в нашем мире очень много. Мне захотелось сделать что-то маленькое, милое и красивое. Сделать «конфетку», так сказать. И раз уж у нас древняя паровая технология, сам собой напрашивается «Стимпанк».
Стимпанк – это вымышленный мир. Такой, каким он стал бы, если человечество не изобрело электричество, ДВС и прочие технологии и существовала бы только энергия пара.
Я, конечно, не дизайнер, но при сборке мотоцикла, некоторые вещи всё же пришли на ум.
Испытание парового мотоцикла
«Гаражные» испытания полностью готового парового мотоцикла, оснащённого котлом классической конструкции, прошли на удивление гладко. Пока я его строил, в комментариях к видеороликам, люди рекомендовали много правильных и умных вещей. По ходу дела, некоторые из них я применял и в итоге они отлично себя показали.
Так, например, при прогреве двигателя паром, в нём конденсируется много воды, которая блокирует поршень и может привести к гидроудару. Люди предложили сделать маленькое отверстие с резьбой, с помощью которого можно было бы выпускать пар и сливать сконденсировавшуюся воду, тем самым быстро его прогревать. Потом, заглушить его винтиком и спокойно сразу ехать.
На удивление, самая первая попытка проехать на полностью готовом мотоцикле, прошла без каких — либо проблем. Как говорится, «сел и поехал». Покатавшись немного перед гаражом, я понял, что для меня этого не достаточно и я хочу больше. Разумеется, чтобы замерить все параметры, увидеть слабые места, ощутить и понять этот аппарат, нужна прямая, пустая, бесконечная трасса. Поэтому пришлось вывезти мотоцикл за город и спокойненько со всем этим разобраться.
Об испытаниях:
В целом, я очень доволен результатами. Они даже превзошли мои ожидания. Видя, как ездят подобные паровые мотоциклы во всём мире, наша малютка оказалась далеко не на последнем месте.
Заключение
Когда задумывал строить этот паровой мотоцикл, я рассуждал так: вот сделаю его, как – нибудь это всё проедет и, удовлетворив все свои инженерные интересы, поставлю его дома напротив дивана в качестве эстетического элемента, навсегда. Но нет! Теперь это наоборот не даёт мне покоя. Я хочу его изучать, модернизировать, переделывать и побивать его же рекорды, хочу определить его максимум, понять всё, на что он способен! Конечно, в рамках этой концепции.Первое с чего начну, это переделаю систему переключения пара на классическую. Мне стало интересно, какова будет разница. И ещё, при последующих испытаниях нужно будет «поиграть» с настройками. Добиться максимальной скорости, подобрав наиболее правильное опережение впуска пара. Ещё, хочу поэкспериментировать с разными видами топлива.
Видимо грядёт большая модернизация. Так что, если наш «паровоз» собирался уйти на пенсию и отсидеться где-нибудь в музее, тут я его сильно разочарую! У него впереди ещё длинное, тяжелое, но интереснейшее будущее!
Более подробно о создании и испытаниях в видео материалах:
Энергия пара покорилась!
Отличная идея или фиаско? Разбираемся с прямоточным котлом
Создание паровозного свистка, сборка аппарата
Испытания парового мотоцикла
Ручной инструментнструмент
Вантуз — сантехнический инструмент, служащий для удаления засоров в сливных трубах.
Простейший вантуз состоит из резинового клапана, надетого на деревянную ручку. Принцип действия вантуза основан на действии гидравлического удара на скопление отходов в сливных трубах.
Вороток — инструмент в виде двуплечного рычага для вращения металлорежущего инструмента.
Для вращения метчиков, разверток и других инструментов, имеющих квадратный хвостовик, используют воротки с регулируемым по размеру квадратным отверстием.
Для вращения круглых плашек используют воротки с круглым отверстием. В этом случае плашки фиксируют в воротке винтами.
Гвоздодер — ручное приспособление, с помощью которого вытаскивают вбитые гвозди.
Рабочей частью гвоздодера является клин, разделенный надвое прорезью, служащей для захвата «шляпки» вытаскиваемого гвоздя. Форма гвоздодера представляет собой изогнутый рычаг, под действием которого извлекается сам гвоздь.
Гвоздодеры изготавливают в основном из кованой стали, обеспечивая тем самым его прочность.
Гвоздодер зачастую совмещается с такими инструментами как лом или молоток. Нередко гвоздодер используется для демонтажа строительных конструкций.
Дрель ручная — приспособление, служащее для вращения вручную режущих инструментов.
Корпус ручной дрели с одной стороны снабжен упором, а с другой стороны шпинделем, в котором закрепляется инструмент.
На корпусе закреплен зубчатый редуктор, закрытый кожухом с рукояткой для привода шпинделя. Корпус снабжен также ручкой для нажатия на дрель при сверлении.
В шпиндель с коническим отверстием вставляются сверла большого диаметра с коническим хвостовиком либо патрон также с коническим хвостовиком.
Редуктор дрели позволяет придавать шпинделю две скорости вращения инструмента при неизменной скорости вращения рукоятки. Для большей скорости вращения шпинделя необходимо переставить приводную рукоятку на верхний приводной вал, а для меньшей скорости — на нижний. Соответственно переставляют ручку на левую или правую сторону корпуса.
Киянка—молоток для жестяницких работ и сколачивания деревянных деталей при сборке.
Киянки изготовляются из достаточно мягких материалов, чтобы не вызвать разрывов листового материала в процессе его выстукивания. Различают два типа киянок: киянки из твердого дерева и киянки из твердой резины.
Деревянные киянки обычно изготовляют из самшита, так как другие виды дерева в меньшей мере подходят для их изготовления. Киянка не должна раскалываться при ударе. Киянки изготовляют на токарных станках. Чаще всего киянки имеют так называемую бочкообразную форму с одним плоским и вторым выпуклым бойками.
Менее распространены киянки шарообразной формы, которые носят название вытяжных киянок и применяются для вытяжных работ.
Глазок для ручки у киянок цилиндрический и получается сверлением. Помимо своей формы киянки различаются размерами диаметров, измеряемыми в миллиметрах. Ручки для киянок обычно делают из ясеня и тоже изготовляют на токарных станках. В противоположность ручкам молотков ручки киянок выполняют с заплечиками, чтобы при насаживании не создалось такое усилие, которое вызвало бы растрескивание и, как следствие, раскалывание киянки при последующих ударах. По той же причине деревянный клин забивают перпендикулярно к большой оси киянок и направлению волокон дерева.
После определенного периода использования дерево киянок разрушается. Для восстановления рабочих поверхностей бойков киянки их необходимо зачистить рашпилем по дереву, а затем обработать стеклянной шлифовальной шкуркой. Нельзя ударять киянкой по металлическим стружкам, так как они вонзаются в дерево и оставляют следы на металле при последующих ударах.
Киянки из твердой резины получают литьем. Киянку насаживают на ручку, представляющую собой обратный конус. Возникающая при ударе центробежная сила прижимает киянку к конической поверхности ручки. Необходимо следить за тем, чтобы резиновую киянку не использовали для рихтовки нагретого металла, так как это вызывает оплавление резины. Резиновые киянки в основном применяют для работы с хрупкими механическими деталями или для обработки деталей витражей.
Клещи столярные — инструмент, которым выдергивают гвозди.
Клещами также можно откусывать гвозди либо проволоку. Для выдергивания мелких гвоздей на одной из ручек клещей часто делают специальную прорезь.
Клупп — ручной инструмент в виде двуплечного рычага для нарезания наружной резьбы диаметром от 6мм до 52мм с помощью раздвижных (призматических) плашек.
Каждая плашка, вставляемая в клупп, соответствует своему диаметру резьбы.
Плашки сдвигаются сухарем с помощью винта. Винт вращают посредством стержня, который вставляется в отверстие, просверленное в головке винта.
Коловорот — приспособление, служащее для вращения режущих инструментов, с помощью которых сверлят отверстия, главным образом в древесине.
Основу коловорота составляет коленчатый валик со свободно вращающейся деревянной ручкой. На верхнем конце валика установлена также свободно вращающаяся нажимная головка, а к нижнему концу прикреплен патрон, в котором зажимается инструмент. Коловорот снабжен также трещоткой, обеспечивающей вращение инструмента только в одном направлении.
В простейших коловоротах патрон и трещотка отсутствуют, а инструмент с квадратным хвостовиком вставляется в специальное отверстие.
Кувалда — ударный ручной инструмент, с помощью которого наносят сильные удары при монтаже и демонтаже конструкций, при обработке металлов, в кузнечном деле.
Кувалда отличается от молотка тем, что ее боек имеет больший вес, а рукоятка большую длину. Вес кувалды колеблется в пределах 500 грамм — 16 килограмм.
Боек кувалды может быть изготовлен литьем либо ковкой. Исходя из формы бойка кувалды различаются на тупоносые, остроносые, продольные, поперечные.
Рукоятки у кувалд изготавливаются в основном из дерева либо фибергласса. Для улучшения обхвата рукояти нередко снабжают анатомическими углублениями и покрывают прорезиненным материалом.
Лом — ударный ручной инструмент.
Лом представляет собой металлический прут, обычно стальной, диаметром 16 — 30мм. Один конец лома делают заостренным, а другой конец в виде лопатки.
У монтажного лома окончание в виде лопатки делают загнутым.
Молоток — ручной ударный инструмент.
Молотки изготовляются из ковкой стали. Они имеют один или два закаленных бойка, незакаленную часть с пазом и глазок, в который вставляется деревянная ручка.
Ручка закрепляется в глазке с помощью клина из ковкой стали, который забивается в ручку и расклинивает ее к стенкам глазка.
Операция насадки ручки проста. Однако ее необходимо выполнять аккуратно, чтобы полученный инструмент не представлял опасности в работе, и позволяли нанести точный удар. Ручка молотка чаще всего делается из ясеня. Ее поперечное сечение постепенно уменьшается на 3/4 длины, чтобы придать ей гибкость при работе. Длина ручки выбирается в зависимости от массы молотка. При массе молотка 300—400г длина ручки молотка равна 300мм. При увеличении массы молотка в два раза, длина ручки возрастает приблизительно на 350мм.
Операция насадки ручки заключается в следующем:
слегка зажать ручку в тисках и с помощью рашпиля по дереву придать посадочной части ручки форму конуса с овальным основанием и малой конусностью;
легкими ударами киянки по другому концу ручки вбивать ручку в глазок молотка, при этом молоток насаживается на ручку постепенно за счет инерции молотка при ударе;
при насадке молотка на ручку необходимо следить, чтобы не образовывалась стружка, которая может привести к созданию заплечиков.
В этом случае молоток слабо удерживается на ручке и может слететь при ударе;
необходимо следить, чтобы большая ось овала ручки, которую держат в руках, совпадала с большой осью овала конуса. В противном случае при ударе молоток будет идти с перекосом;
нельзя ударять по концу ручки другим молотком, так как могут появиться заусенцы или сколы на конце ручки;
из отходов полосовой стали отковать клин длиной, равной длине насаженной части ручки и шириной, меньшей на 2—3мм длины глазка. Толщина клина выбирается равной приблизительно 1/5 ширины глазка. Нанести на клин несколько насечек зубилом. Нельзя удалять заусенцы, так как они входят в дерево и противодействуют выходу клина;
вбить клин молотком в ручку, оперев ее на деревянную подставку так, чтобы клин вошел полностью в насаженную часть ручки.
При работе молотком необходимо выполнять следующие правила:
следить, чтобы бойки молотков были чистыми;
нельзя ударять молотком по концу напильника, так как боек молотка менее твердый, чем напильник и на нем могут образовываться мелкие лунки;
для ударов по зубилу или кернеру необходимо применять молотки с плоскими бойками или клепальные молотки;
нельзя применять молотки, у которых может выскочить клин — от удара и центробежной силы молоток может соскочить с рукоятки.
В зависимости от вида выполняемых работ молотки подразделяются на следующие типы.
1. Многоцелевые молотки — молотки с плоскими бойками, клепальные молотки, молотки, применяемые при работе с зубилом, кернером, для наметки центровых отверстий, установки заклепок и т.д.
2. Молотки для фасонных работ — чеканочные молотки, вытяжные молотки, молотки с зажимом, применяемые как для придания формы новым деталям, так и для правки.
3. Отделочные молотки — это чаще всего гладилки самых разнообразных вариантов. Они применяются для рихтовки листовых материалов.
Манера ударов не одинакова для всех типов молотков, но все молотки держат за конец ручки. При ударе универсальным молотком по зубилу движение держащей его руки осуществляется локтевым суставом. Чтобы обеспечить сильный удар, необходимо сделать достаточно высокий замах молотка. Хотя такие удары утомительны, однако не требуется их большого количества.
При ударе рихтовочным молотком его перемещение осуществляется кистевым суставом руки с небольшим участием локтевого сустава, так как необходимо обеспечить определенную силу удара, чтобы не вызвать слишком большую деформацию обрабатываемого листа, которая не может быть воспринята материалом.
Несмотря на то, что требуется большее количество ударов, кистевое движение менее утомительное и повышает точность удара.
При ударе отделочным молотком его перемещение осуществляется кистью руки. Удар не должен быть сильным, чтобы не вызвать слишком большую вытяжку металла. Количество наносимых ударов очень большое, что требует поддержания усилия удара в течение длительного времени. При кистевом ударе можно обеспечить минимально необходимую силу удара при малой утомляемости.
Ножницы ручные — инструмент, которым разрезают листовой металл.
Основу ножниц составляют два ножа, закрепленных под углом 7 —12°.
Различие в форме ножей позволяет производить прямолинейные резы, резку по криволинейному контуру в правую или левую сторону.
Пальцевые ножницы, имеющие тонкие узкие режущие ножи позволяют вырезать отверстия в металле или выполнять резы с малым радиусом кривизны.
Стуловые ножницы дают возможность разрезать листовой металл, толщиной до 2,0мм.
У таких ножниц одна рукоять позволяет зажимать ее в тиски или закреплять в деревянной колоде. В этом случае можно нажимать на вторую рукоять ножниц с большей силой.
Ножовочный станок — устройство, в котором закрепляется ножовочное полотно.
Основу ножовочного станка составляет рамка с ручкой, двух головок для закрепления полотна и винтового натяжного механизма.
Наиболее часто используются раздвижные рамки, позволяющие использовать ножовочные полотна разных размеров. Ножовочное полотно вставляется в прорези головок так, чтобы зубья пилы были направлены вперед. Головки дают возможность поворачивать полотно вокруг продольной оси на 90°. Ножовочное полотно фиксируют штифтами и натягивают с помощью гайки-барашка таким образом, чтобы во время работы оно не деформировалось.
Отвертка — основной инструмент, которым завинчивают или отвинчивают винты и шурупы.
Основой отвертки является металлический стержень с наконечником, который вводится в шлиц на головке винта либо шурупа. Наконечник отвертки затачивается таким образом, чтобы он мог входить в шлиц головки винта.
Для винтов, на головках которых выполнен один поперечный шлиц, лезвие отверток отковывается и затачивается под сплющенное сечение так, чтобы конец лезвия был плоским и как можно более точно входил в шлиц головки винта. Это требует наличия большой номенклатуры отверток, соответствующих различным размерам головок винтов. Необходимо следить, чтобы при заточке не создавалась коническая форма лезвия, так как лезвие может выдавливаться из шлица при вращении с усилием.
Для винтов с крестообразной головкой лезвие отвертки затачивается в форме пирамидального креста. Для увеличения срок службы отвертки ее наконечник в ряде случаев изготавливают из твердых сплавов.
На другом конце стержня закреплена ручка, изготовленная из пластмассы или дерева. Диаметр ручки (10 — 40мм) напрямую зависит от диаметра завинчиваемых винтов.
Так отвертки для мелких винтов, во избежание повреждения шлицов, снабжаются ручками небольшого диаметра.
Острогубцы (кусачки) — режущий слесарный инструмент, предназначенный для откусывания проволоки диаметром до 2мм. Представляют собой щипцы с остро заточенными губками.
Пассатижи (комбинированные плоскогубцы) — универсальный ручной монтажный инструмент, являющийся одновременно плоскогубцами, кусачками, клещами и резаком для проволоки. Пассатижи применяют при ремонтных и монтажных работах.
Паяльная горелка — ручная горелка с направленным пламенем.
Горелка работает на жидком газе, который поступает из баллона или из зарядного устройства. С помощью паяльной горелки можно паять твердым припоем, разогревать металлические детали при их правке и сгибании, оплавлять старые лакокрасочные покрытия.
Паяльная лампа — переносная горелка, предназначенная для разогрева жала паяльника при пайке.
С помощью паяльной лампы также можно расплавлять припой, удалять с поверхностей остатки старых лаков и красок. Паяльная лампа используется при работах с металлом для локального прогрева.
Плоскогубцы — ручной монтажный инструмент для захвата мелких деталей. Имеют плоские губки, которые для лучшего захвата на внутренней стороне имеют насечку.
Разводка — ручной инструмент, с помощью которого производят развод столярных ножовок и лучковых пил.
Разводка имеет вид стальной пластины толщиной от 3мм до 5мм. Для развода пил разной толщины и величины зуба на боковой стороне разводки имеются прорези, толщиной от 0,5мм до 1,5мм различной глубины.
Стеклорез — ручной инструмент для разрезания стекла.
Стеклорез представляет собою стальную либо латунную пластину, на которой помещен вращающийся твердосплавный диск с остро заточенным краем.
Этим диском проводят по стеклу. На стекле остается царапина. На боковых поверхностях пластины расположены прорези разной ширины, которыми обламывают кромки стекла.
Резка стекла производится следующим образом. Стекло кладут на стол. Прикладывают к стеклу деревянную линейку. Проводят стеклорез с легким нажимом вдоль линейки, оставляя на стекле ровный надрез. Затем кладут стекло надрезом на край стола. Резким нажимом на выступающий край стекла обламывают его точно по резу. В случае если на месте реза остались мелкие части, их обламывают прорезами стеклореза.
Шило — колющий ручной инструмент, предназначенный для проделывания отверстий в таких материалах как картон, бумага, кожа и т. п.
Шило представляет собой металлическую иглу, снабженную ручкой, обычно деревянной. Ручка шила устроена таким образом, чтобы при работе игла не могла поранить руку, углубившись в ручку.
Скажите “спасибо” автору.
Сварка паяльной лампой【Все, что вам нужно знать】
Знаете ли вы, что можете использовать паяльную лампу для сварки металлов? Возможно, нет. Потому что вы могли бы рассмотреть другое оборудование и гаджеты для сварки. Теперь вы полностью игнорируете минусы сварки паяльной лампой.
В таком случае все в порядке, потому что вы привыкли использовать простые и быстрые методы. Вы когда-нибудь думали, что можно просто использовать паяльную лампу без дополнительного оборудования? Или вы хотите, чтобы сварной шов выглядел лучше и привлекательнее?
Использование паяльной лампы может значительно повысить эффективность вашей работы. Это может повысить производительность работы, чтобы завершить ее быстрее. Давайте подробно рассмотрим сварку паяльной лампой.
Содержимое
Сварка паяльной лампой
Поначалу использование паяльной лампы для сварки может показаться глупой идеей.
Только паяльная лампа, которую вы используете, должна быть достаточно мощной, чтобы генерировать достаточно энергии и тепла, чтобы расплавить твердый металл.
Сварка паяльной лампой также называется Газовая сварка . Газ, используемый для этого метода, обычно представляет собой смесь кислорода с ацетиленом или пропаном и т. д.
Свариваемая часть металла достаточно нагревается, пока не расплавится. Затем обе металлические части соединяются вместе. Расплавленные части сплавляются друг с другом и обеспечивают прочную отделку.
Предыстория сварки паяльной лампой
Прежде чем углубляться в детали, давайте сначала обсудим предысторию сварки паяльной лампой.
Его происхождение восходит к 1800-м годам.
Изначально люди использовали эту технику для изготовления украшений. Они использовали смесь кислорода и водорода для получения пламени. В конце 1800-х годов, когда был открыт ацетилен, этот процесс приобрел популярность .
Паяльная лампа
Основным оборудованием, используемым для паяльной сварки, действительно является паяльная лампа. Он должен выдерживать тепло, выделяемое пламенем.
На рынке вы найдете множество паяльных ламп, например, кислородно-ацетиленовые горелки, регулируемые горелки, пропановые горелки и т. д. Эти горелки имеют схожие функции.
Они должны обеспечивать регулируемое пламя при требуемой температуре, которая может быть довольно высокой. Именно поэтому он должен быть устойчивым. Прежде чем использовать паяльную лампу, убедитесь, что она была проверена профессионалами.
Кислородно-ацетиленовая паяльная лампа
В старые времена использовалась смесь кислорода и ацетилена.
И наряду с помощью паяльной лампы люди использовали эту смесь для сварки металлов. Вода и карбид кальция реагируют вместе для получения ацетилена.
При горении ацетилена вы увидите высокотемпературное пламя. Температура почти достигает 4000 градусов по Фаренгейту.
Однако при смешивании кислорода с ацетиленом температура повышается. Наконец, он достигает примерно 6000 градусов по Фаренгейту . Этого тепла достаточно для сварки и даже резки металлов.
Как работает паяльная лампа на кислородно-ацетиленовом газе
В первую очередь горелка зажигается путем открытия клапана газового баллона.
- Затем при сжигании ацетилена выделяется тепло.
- После этого для увеличения интенсивности нагрева кислород медленно смешивают с ацетиленом, получая смесь обоих газов. Образовавшееся пламя имеет ярко-синий цвет.
- Металлические детали, которые должны быть соединены вместе, собираются вместе.
- Для их сварки пламя перемещается по кругу, образуя небольшую металлическую ванну.
- Затем металлическая ванна продвигается вперед в местах соединения металла с помощью горелки.
- Если зазор между металлами не заполнен должным образом, то вы можете использовать дополнительные сварочные стержни, чтобы закрыть этот участок.
- Пока сварка не будет завершена, горелка непрерывно перемещается для получения ровного валика по всему периметру.
Преимущества использования кислородно-ацетиленовой паяльной лампы
- Недорогая и удобная в использовании.
- По сравнению с другим электронным сварочным оборудованием ацетиленокислородная паяльная лампа славится своей универсальностью.
- Им можно сваривать практически любой металл, если у вас есть подходящий материал.
- Придает гладкость сварному шву, делает его привлекательным и прочным.
- Никакое другое оборудование не требуется, если вы используете паяльную лампу, потому что она может обеспечить весь нагрев и стабильность сварного шва.
Бутановая паяльная лампа
Бутановая горелка очень похожа на обычную зажигалку. Теперь вы, должно быть, думаете, что «Можем ли мы использовать бутановую горелку для сварки?»
Технически это нет. бутановая горелка недостаточно мощна для производства достаточного количества тепла, необходимого для сварки или резки металлов. Именно поэтому не рекомендуется использовать не для сварки.
Как паяльная лампа работает с бутаном
У этой горелки есть небольшой бак для дозаправки бутана, когда топливо заканчивается. Наряду с бутаном он использует кислород из воздуха, чтобы поддерживать пламя.
Тепло, выделяемое бутановой горелкой, относительно мало по сравнению с кислородно-ацетиленовыми паяльными лампами. Они могут обеспечить температуру примерно 2400 градусов по Фаренгейту .
У этих факелов открытый наконечник, из которого видно острое пламя.
Пламя можно контролировать, и мы можем обеспечить различный уровень нагрева металла в зависимости от необходимости.
Бутановые горелки просты в обращении и используются для множества целей, таких как изготовление ювелирных изделий, сантехника и т. д.
Почему мы не можем использовать бутановую горелку для сварки?
Теперь мы рассмотрим главный вопрос, почему мы не можем использовать его, когда речь идет о сварке двух металлов. Как уже говорилось выше, для сварки двух металлов между собой требуется достаточное количество тепла.
Но в случае с бутановой паяльной лампой мы не можем использовать ее для сварки по трем причинам:
- Недостаточно мощная
- Не производит достаточно тепла
- Запас топлива мал
Поскольку пламя недостаточно сильное для сварки металлов, бутановая горелка сама по себе не может быть использована для удовлетворения потребности. К тому же его нельзя использовать долго, так как у него совсем небольшой резерв.
Не рекомендуется для больших и тяжелых сварочных процессов.
Пайка с использованием бутановой паяльной лампы
Вам не о чем беспокоиться, если вы считаете, что не можете использовать сварку с бутановой горелкой. Потому что это может пригодиться, если вы попытаетесь использовать его по-другому.
При пайке для соединения двух металлических деталей не требуется сильное пламя. Они свариваются между собой с помощью присадочного материала. Он заполняет все промежутки между двумя металлами, и вам не нужно плавить металлы, чтобы соединить их.
Как сделать пайку паяльной лампой?
Для вашего удобства мы разобьем все процедуры на этапы:
- Тщательно очистите поверхность металла, чтобы удалить с нее всю грязь и частицы пыли.
- Затем разместите металлические детали так, как вы хотите, чтобы они были соединены.
- Нагрейте места соединения металла с помощью паяльной лампы, пока оно не начнет светиться. №
- Затем осторожно нанесите наполнитель, непрерывно подавая тепло через паяльную лампу.
- Если вы работаете с большим куском металла, то для эффективной работы вам следует разделить его на отдельные области.
- После нанесения наполнителя снова очистите поверхность, чтобы удалить остатки.
Пайка с использованием бутановой паяльной лампы
В ювелирном мире пайка считается самой популярной техникой. Бутановые горелки служат для специальной пайки. При должном понимании и обучении вы сможете паять серебро и медь.
Как паять паяльной лампой?
Опять же, мы разделим весь метод на простые шаги, чтобы вы поняли:
- Прежде всего, придайте форму металлическим деталям перед пайкой.
- Закрепите металл вдоль стыков струбцинами для лучшего захвата.
- Убедитесь, что стыки чисты от загрязнений для гладкой отделки.
- Теперь нанесите припой, но избегайте добавления слишком большого количества припоя, иначе поверхность не будет гладкой.
- С помощью бутановой горелки нагрейте припой, перемещая горелку во всех направлениях, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла.
- После этого поместите металлическую деталь в воду, чтобы она остыла.
- Осталось зачистить швы наждачной бумагой.
Металлы, пригодные для сварки паяльной лампой
Почти все металлы можно сваривать с помощью методов сварки паяльной лампой. Однако некоторые металлы оказались наиболее подходящими для этого процесса.
Для сварки паяльной лампой наиболее рекомендуемым металлом является нержавеющая сталь . Его можно найти в разных классах на рынке. Каждый сорт имеет свои отличительные механические и физические свойства.
Помимо нержавеющей стали, вы также можете сваривать медь , свинец и латунь , используя эту технику.
Недостатки сварки паяльной лампой
Несмотря на все плюсы сварки паяльной лампой, есть и недостатки.
Вот почему эту технику не рекомендуется применять ко всем типам материалов.
Металлы, которые, как известно, чувствительны к теплу, не могут быть сварены с помощью паяльной лампы. Это происходит из-за высокотемпературного пламени, производимого горелкой. Аналогично, хрупкие металлы также нельзя сваривать этим методом.
Кроме того, выбор марки металла также считается важным.
Меры предосторожности и меры безопасности
Поскольку тепло, выделяемое паяльной лампой, имеет очень высокую температуру, высока вероятность того, что она расплавит все, что находится рядом с ней. Поэтому, используя горелку, положите металл на деревянную деталь во время сварки.
Самое главное – соблюдать дистанцию между горелкой и металлической деталью, с которой вы работаете. Высокотемпературное пламя может привести к легкому воспламенению металла.
В целях безопасности вы должны носить огнестойкий комбинезон и перчатки.
Наденьте сварочные очки и шлем, чтобы защитить глаза, шею и лицо.
Зона сварки должна хорошо вентилироваться, чтобы предотвратить скопление газов. При сварке могут выделяться такие газы, как окись углерода, которые при длительном вдыхании вызывают удушье.
Часто задаваемые вопросы
Как можно сваривать пропановой горелкой?
Использовать пропановую горелку для сварки металла очень просто. Все, что вам нужно сделать, это использовать пламя факела, чтобы сварить части вместе. Убедитесь, что пламя касается кусочков. Соедините суставы вместе, чтобы они могли соприкасаться друг с другом. Перемещайте паяльную лампу во всех направлениях, чтобы обеспечить равномерный нагрев.
Можно ли сваривать алюминий паяльной лампой?
Алюминий можно сваривать паяльной лампой. Для этого процесса используется пропановая горелка. Если вы не используете алюминий для изготовления конструкций, требующих напряжения и веса, все, что вам нужно, это пропановая горелка и алюминиевые стержни.
Но, к сожалению, пропановая горелка не может выделять достаточно тепла для создания эффективных сварных швов.
Можно ли использовать горелку bernzomatic для сварки?
Может использоваться для небольших целей, таких как пайка, сварка и резка легких металлов и т. д. Он состоит из двойной латунной трубки с независимой топливной системой. Вы также можете контролировать удар, регулируя давление горелки для плавной работы.
Завершение
Теперь, чтобы подвести итог всему тому, что мы обсудили одним махом, вы найдете очень увлекательным сварку двух металлов с помощью паяльной лампы. После небольшого обучения и практики вы можете легко научиться сварке паяльной лампой.
И независимо от того, какой метод сварки вы используете, все, что нам нужно, это получить прочный и долговечный шов. И нельзя использовать паяльную лампу для всех видов техники сварки и металлов.
И последнее, но самое главное — будьте осторожны.
Меры безопасности должны соблюдаться должным образом, чтобы поддерживать безопасную окружающую среду.
пошаговая инструкция как собрать самоделку
Сегодня в тренде переход на голубое топливо. Газ используется в двигателе внутреннего сгорания автомобилей вместо бензина и дизельного топлива. Он заменил дрова и уголь в отопительных котлах. Стоит попробовать перевести пропан-бутан и ручной инструмент, да?
Пусть первой в арсенале будет газовая горелка от паяльной лампы инжекторного типа. Она сохранит весь функционал «донора». Наряду с предоставлением стандартных возможностей самоделка обретет новые полезные качества.
Мы расскажем о том, как сделать это оборудование полезным в быту своими руками. Мы познакомим вас с конструктивными особенностями и отличиями горелки от обычной паяльной лампы. Соблюдение наших рекомендаций по безопасной эксплуатации позволит исключить риски и опасные ситуации.
Содержание статьи:
- Конструкция паяльной лампы
- Чем отличается газовая горелка от паяльной лампы?
- Сборка и проверка по этапам
- Меры безопасности при использовании
- Область применения после переделки
- Выводы и полезное видео по теме
Конструкция паяльной лампы
Если у вас уже есть паяльная лампа, то вы наверняка знаете, как она устроена и по какому принципу работает.
Но будет полезно вкратце напомнить некоторые моменты, чтобы разборка не вызвала неожиданных затруднений.
Заодно определимся с терминологией, т.к. домашние мастера часто называют детали на народном языке, а инструкции даны более техническим языком.
Паяльная лампа с инжекционной горелкой, насосом, ручкой для регулировки силы пламени, ручкой для удерживания и ванночкой для предварительного нагрева
Большинство паяльных ламп бытового назначения относятся к сопловому, или же, инжекторному типу. Такая лампа имеет корпус, одновременно служащий резервуаром для жидкого топлива. Это самая большая часть устройства.
Греющая баня закреплена на корпусе, а верхняя часть, горелка, привинчена через штуцер. Горелка вторая по размеру после кожуха.
Основные его элементы:
- испаритель, в котором в результате нагрева жидкое топливо превращается в газообразное;
- сопло, направляющее струю газа на эжектор, на выходе из которого он воспламеняется, образуя открытое пламя;
- регулировочный винт для увеличения или уменьшения пламени.
Топливо из бака поступает в горелку через сифонную трубку. В бак также входит насос. Есть и другие детали, но они не будут частью обновленного бернера, так что нет необходимости их рассматривать.
Внешне простой аппарат состоит из множества элементов, но для изготовления газовой горелки требуется только верхняя часть и сифонная трубка
Мы показали фото и схему паяльной лампы, имеющей типовую конструкцию, но конкретно вашу модели могут иметь небольшие отличия.
В чем разница между газовой горелкой и паяльной лампой?
Паяльные лампы работают на жидком топливе: бензин, керосин, спирт. Как понятно из названия, топливом для газовой горелки будет сжиженный углеводородный газ, а именно пропан-бутановая смесь, которая содержится в красных баллонах.
Изменение дизайна и переход на газ дает следующие преимущества:
- повышается удобство использования;
- повышенная безопасность;
- область применения расширяется;
- эксплуатационные расходы снижаются.
При работе с паяльной лампой вы держите в руках не только горелку, но и емкость с горючим веществом. Вес 2-х литровой паяльной лампы с полным баком около 4 кг. Высота и ширина соответственно более 30 см и 20 см. При таких характеристиках маневренность ручного инструмента крайне низкая.
В отличие от паяльной лампы газовая горелка имеет компактные размеры, небольшой вес, хорошо лежит в руке и поэтому удобна для различных работ, требующих открытого регулируемого пламени
Для газовой горелки бак не нужен. Сняв самую объемную часть паяльной лампы, вы получите компактное и легкое устройство, которое поможет вам выполнять различные виды работ, в том числе и в труднодоступных местах.
Однако вам не обязательно держать в руке емкость с бензином или керосином непосредственно возле открытого огня, так как благодаря длинному шлангу газовый баллон можно расположить на достаточном расстоянии от рабочего места.
При температуре окружающего воздуха выше -20°С газовая горелка не требует подготовки перед использованием.
Просто откройте, отрегулируйте мощность пламени и можно варить, паять, разогревать… Даже в 5-литровом баллоне запаса газа хватит на многие часы непрерывной работы.
В отличие от газовой горелки паяльная лампа нуждается в предварительной подготовке независимо от внешних условий. В ванну необходимо налить бензин или керосин и поджечь, чтобы прогреть испаритель. Только при достаточном нагреве первая порция жидкого топлива, поступающего в испаритель, перейдет в газообразное состояние.
Расход жидкого топлива 0,6-0,8 литра в час. Учитывая, что заправить 2-литровую паяльную лампу можно только на ¾ объема бака, запаса топлива хватит на 2 часа. Затем придется снова взять канистру и долить горючее в бак, но перед этим еще нужно дождаться полного остывания лампы.
Напомним, что при холодной лампе открывать бак нельзя, иначе произойдет контакт горячей горелки и паров бензина, что чревато воспламенением и взрывом. Только после того, как лампа остынет, можно заливать топливо в бак и ванну и повторять всю подготовительную процедуру, включая нагрев и прокачку воздуха насосом, что займет около 10 минут.
Паяльная лампа при нормальной работе издает запах бензина, что не только неприятно, но и вредно. При работе на жидком топливе копоть быстро забивает отверстия горелки и оседает на внешних поверхностях, пачкая руки и одежду.
Газ — самый чистый вид топлива, поэтому газовую горелку нужно реже чистить. Запаха газа при использовании горелки быть не должно в принципе, а его появление свидетельствует о неисправности аппарата, требующей немедленного прекращения эксплуатации и устранения причин утечки.
Сборка и проверка поэтапно
Рассмотрим несколько вариантов сборки газовой горелки, и для каждого из них потребуются свои материалы и инструменты. В минимальный набор входят болгарка, гаечный ключ, ФУМ-лента, щетка, ручка, 2 штуцера с гайками и хомуты.
В обязательном порядке вам понадобится 10-20 метров длины, (пропан-бутан) к нему и собственно паяльная лампа с работающей горелкой.
При работе использовать средства индивидуальной защиты: очки и перчатки.
Ни в коем случае не курите: во-первых, в баке могут находиться легковоспламеняющиеся остатки топлива, во-вторых, при обращении с газовым оборудованием, в состав которого входят баллоны со сжиженным газом, также необходимо соблюдать меры безопасности.
Горелка подключается к газовому баллону только через редуктор, который снижает и стабилизирует давление. Наиболее удобной будет бутыль на 5 литров с ручками для переноски
Подготовив инструменты и материалы, можно приступать непосредственно к переделке одного устройства в другое.
Основные этапы технологического процесса:
- разборка паяльной лампы;
- подготовка деталей для сборки газовой горелки;
- газовая горелка в сборе;
- тестов.
Немедленно открутите и снимите насос. В дальнейшем он не понадобится. Отвинтите всю верхнюю часть паяльной лампы, т.е. узел горелки. Он станет основой новой, уже газовой горелки.
Горелочные части уже бывшей в употреблении лампы желательно очистить от нагара и копоти.
Сопло прочищается специальной иглой, которая обычно идет в комплекте с паяльной лампой.
Если такой иглы нет, используйте проволоку, которая по диаметру легко входит в отверстие насадки. Используйте ту же иглу или проволоку для очистки топливопровода. Щеткой копоть очищается снаружи.
Сделав четыре надреза болгаркой, извлекают штуцер с сифонной трубкой. Та часть корпуса, которая останется на штуцере при его вырезании, удаляется с помощью болгарки, участок под ним зачищается от сколов. После обработки штуцер вкручивают в сопло горелки, герметизируя соединение алюминиевыми прокладками.
В качестве трубки для подсоединения горелки к шлангу можно использовать сифонную трубку, предварительно отрезав ее болгаркой от бака паяльной лампы
Можно обойтись без вырезания штуцера из корпуса, заменив “родную” сифонную трубку на новую металлическую трубку. Конец этой трубки приваривается к гайке, которая предварительно накручивается на сопло горелки. Образовавшийся шов зачищают шлифовальной машиной, оснащенной лепестковым диском.
Присоединив один конец трубки к газовой горелке, другой конец присоедините к шлангу. Но перед этим нужно положить ручку на трубку, чтобы пользоваться устройством было максимально удобно.
Рукоятка изготовлена из деревянного бруска, который отшлифован на токарном станке для придания округлой формы. Для этой цели также можно использовать ножовку и резак. В центре бруска просверливается сквозной продольный канал под диаметр трубы. Во избежание сколов поверхность ручки защищают наждачной бумагой или полировальной машинкой.
Если не хотите тратить время на шлифовку бруса, сделайте черенок из деревянной ручки от лопаты, тяпки или другого садового инструмента. В срезе подходящей длины также сверлится продольное отверстие, и срезы зачищаются. Можно использовать и другие подручные материалы, главное, чтобы они не были легко воспламеняемыми и во избежание ожогов имели низкую теплопроводность.
Следующим шагом будет присоединение шланга к трубке. Если диаметр позволяет, шланг натягивается прямо на трубку и фиксируется хомутом.
Но шланг лучше подключать через штуцер. Для этого нужно будет заранее, еще до того, как вы присоедините трубку к горелке, обрезать резьбу на втором ее конце.
Это можно сделать на токарном станке или с помощью плашки (лерки) – ручного резьбонарезного инструмента. На конце трубы рекомендуется снять фаску, а затем нанести на нее небольшое количество машинного масла для облегчения намотки плашки .
При наличии времени, токаря и навыков работы на нем можно сделать газовую горелку без использования деталей от паяльной лампы
На резьбовой конец трубки наматывается лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) для герметизации соединения , и фитинг намотан. На штуцер надевается шланг. Второй конец шланга также подключается через штуцер к редуктору бытового баллона с пропан-бутаном.
Перед подсоединением фитинги очищаются от мусора. Все манипуляции с газовым баллоном производить при закрытом вентиле. Шланг должен быть цельным. Никогда не используйте соединенные друг с другом отрезки шланга.
Собрав газовую горелку, необходимо ее испытать. Нанесите мыльную пену на резьбовые и сварные соединения. Слегка отвернув вентиль баллона, подать газ. Если пузырьки не образуются, запаха газа нет, значит, соединения и газовые магистрали герметичны.
Не проверяйте наличие утечек газа, поднося открытый огонь к проблемному участку.
Теперь осталось проверить, как работает горелка, и можно использовать ее по прямому назначению. При тестировании не устанавливайте регулировочную ручку сразу на максимальное значение. Проверьте, как работает устройство в умеренных условиях, и добавляйте мощность только в случае положительного результата.
Меры безопасности при использовании
Помните о взрывоопасности сжиженных углеводородных газов, в том числе пропан-бутановой смеси и др., применяемых в газовом оборудовании. Как при проверке, так и при дальнейшем использовании газовой горелки соблюдайте правила техники безопасности.
Не использовать газовую горелку на расстоянии ближе 10 метров от газового баллона, это нарушает правила техники безопасности и может привести к взрыву и пожару
Не важно изготовлена горелка на заводе или изготовлена своими руками, при неправильном использовании и неправильном обращении с газовым баллоном возможны следующие негативные последствия:
- возникновение пожара;
- взрыв газового баллона;
- получить ожог.
Ожог можно получить не только от открытого огня, но и от прикосновения к нагретым поверхностям. Для минимизации рисков устанавливайте газовый баллон строго вертикально на ровной поверхности, в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами и не в проходе или дверном проеме.
Расстояние от баллона до открытого огня должно быть не менее 10 метров, а от источников тепла – не менее 1 метра. Защищайте цилиндр от ударов и падений. Не присоединяйте к нему более одной горелки.
Проверяйте редуктор ежеквартально, горелку ежемесячно и шланг ежедневно. Необходимость ежедневного осмотра шланга обусловлена его уязвимостью – даже незначительное механическое воздействие может привести к разрывам, трещинам, которые станут утечкой газа, что следует исключить.
Риск утечки газа также увеличивается, если форсунки и трубки загрязняются, поэтому их необходимо регулярно очищать. Для осмотра и обслуживания горелки сначала отсоедините ее от газового баллона.
При своевременном обслуживании горелки ее пламя будет мощным и стабильным, что позволит производить сварку многих материалов при температуре около 1000°С
Не нагревайте открытым пламенем замерзший редуктор. Используйте горелку на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Отключите электрическую сеть, если вы работаете вблизи электроприборов, не пережимайте и не перегибайте шланг, не наматывайте его на ремень и т. д.
По окончании обязательно затяните вентиль баллона и наденьте на цилиндр.
Область применения после переделки
Горелки газовые применяются в быту и сельском хозяйстве, при проведении строительных и ремонтных работ, при ремонте транспортных средств и оборудования,
Кроме перечисленных направлений, газовые приборы применяются в следующих целях:
- установка термоусадочных трубок;
- плавление припоя перед пайкой;
- обогрев металлических водопроводных труб;
- битум нагревательный для ремонта кровли.
Кроме вышеперечисленного, аппарат служит для снятия лакокрасочного покрытия путем обжига поверхности, для сварки материалов с температурой плавления около 1000 С. С его помощью можно готовить или разогревать пищу непосредственно на стройплощадке, кипятить воду для чая.
Выводы и полезное видео по теме
Подробный рассказ и наглядная демонстрация помогут лучше понять все особенности процесса и потом повторить его самостоятельно: сифонная трубка от корпуса и сборка газовой горелки:
Как говорится, сколько людей, столько и мнений. По аналогии можно сказать: сколько домашних умельцев, столько и способов изготовления самодельных конфорок. Следующее видео подтверждает это;
Из паяльной лампы легко сделать газовую горелку. Можно обойтись самыми простыми инструментами, которые наверняка найдутся у домохозяйки. При минимальных навыках вся работа займет не более 30-40 минут.
