Как залудить паяльник со стальным жалом: Работа с необгораемым жалом | Электроника для всех

Содержание

Состав MECHANIC для очистки жала паяльника

Всем привет! Как-то наткнулся на видео со способами чистки паяльника, помимо «народных» средств в виде напильника и соды рассматривали и химические варианты, которые меня и заинтересовали. В ближайшем хозмаге купил буру, а так же заказал расхваленный «MECHANIC» и что-то дешевое в маленькой алюминиевой баночке с непонятным названием. Обзор писать не планировал, но результат теста понравился, так что решил поделиться, может пригодится кому.


Вот все три емкости

В «механике» 8г порошка, так что большая банка видимо просто для солидности. Состав светло-серый, на фото уже использованный несколько раз для чистки

Вот пример со страницы магазина

Ноунейм паста более серая, по количеству ее всего лишь на 2 грамма меньше, обошлась в $1.5

Вот так выглядит нетронутая

Подготовил двух подопытных, один паяльник с современным жалом, второй с медным, покупал когда в школу ходил )

Для начала решил протестировать буру. В инструкции сказано: «опускаем жало разогретое до 300 градусов, ждем, когда масса чуть оплавится и налипнет, после чего снимаем вместе с нагаром». Воняет эта гадость довольно неприятно

У меня либо градусы не те, либо делаю что-то не так, но результат получился не очень

В ход идет механик, порошок плавится быстро, запаха почти нет

Результат удивил, залудило на всю глубину, а ведь его никто не чистил лет 10 точно

Вообще изначально планировал делать упор на мелкую баночку, т.к. в случае с не сильно загрязненными несгораемыми жалами она показала себя лучше при стоимости почти вдвое ниже механика. Сейчас понимаю, что эффект был обусловлен бОльшим содержанием олова, оно красиво облепляло поверхность и казалось, что она очищена лучше. Пришлось искать еще один паяльник у которого никогда не чистилось жало. Судя по наплывам у кончика, им в последнее время паяли только пластик

Пробуем серый состав, кстати, кипит он не так интенсивно как механик

Залудило только верхнюю часть жала

Повторяем со стеклянной баночкой

Уже лучше, залудило кончик, но вот с куском выше даже механик не справился

Аналогичная ситуация и с запущенными несгораемыми жалами.
Тот же TS80 с небольшим нагаром достаточно было на секунду опустить в алюминиевую баночку, чтобы вернуть первозданный вид рабочей области. Аналогично моментально очистились жала SQ-D60 и SH72, которыми я пользуюсь не так давно. А Т12 жало паяльной станции за время использования повидало многое, в том числе перегрев и сторона, которая реже использовалась, покрылась хорошим таким слоем налета, вот он не счищался ни содой, ни губками

Но и с чудо-порошком маги не произошло, как с дешевым


Так и дорогим

Разве что вокруг основного загрязнения добавилось немного блестящих участков

Ну а с обратной «рабочей» стороны конечно почище стало

Общий результат

Итоги


Если планируете освежать жало паяльника каждый раз после пайки, смело можете брать дешевую баночку, свои полтора доллара она отрабатывает. После плавления состав твердеет и уменьшается в объемах, но продолжает выполнять свои функции когда закипает.
В порошке от MECHANIC меньше олова и больше чистящего состава, при той же температуре жала кипит он активнее предшественника и с запущенным налетом справляется немного лучше, но и стоит вдвое дороже, выгоднее брать 16 грамм за $5.
7.
А так оба состава со своей задачей справляются отлично, явно лучше губки, пропитанной глицерином, которой я пробовал пользоваться ранее, во время кипения запах есть, он довольно слабый, но не забывайте пользоваться вытяжкой(кто знает чего производитель туда насыпал), даже когда пользуетесь природной канифолью.

UPD

Ниже скинули видео сравнения нескольких средств, подтянул в публикацию

А как вы чистите свои паяльники? Делитесь в комментариях. Всех с наступающим, берегите себя и своих близких )

Как сделать тонкое жало для паяльника

Даже такое простое приспособление, каким является бытовой паяльник, имеет составные части, каждая из которых выполняет свою, строго определённую функцию.

Вот почему при изучении устройства этого изделия говорят про набор жал для паяльника, которые практически всегда (за исключением редких случаев) делаются съёмными.

Необходимость в смене жала вызвана не только механическим износом, но и необходимостью подбирать подходящую для конкретных условий работы толщину и форму наконечника.

Виды жала

Сменные жала паяльника, отличающиеся материалом, формой, покрытием и толщиной, способны рассеивать различную по величине мощность, что очень важно при выборе подходящего для работы изделия. Особое значение имеет материал и форма наконечника.

По типу используемого при изготовлении материала все жала паяльников делятся на медные, и медные со стальным, никелевым или хромовым покрытием.

По форме наконечника – на заострённые, изогнутые, в виде конуса или со срезом. Изогнутым жалом удобно проводить демонтаж деталей с платы, снимать лишний припой.

От формы и материала наконечника зависят такие важные характеристики, как:

  • теплопроводность, определяющая количество тепла, передаваемого паяльным жалом в рабочую зону;
  • способность к накапливанию энергии на участке пайки, определяющая возможности качественного прогрева рабочей зоны;
  • износостойкость и устойчивость используемого наконечника к окислению.

Даже сравнительно тонкая окисная плёнка, образующаяся на поверхности съёмного элемента, заметно снижает его способность к эффективной передаче энергии тепла в зону пайки.

Наиболее подходящий для жала паяльника материал – это, конечно же, чистая медь, а также известные сплавы, изготавливаемые на её основе. С точки зрения теплопроводности медное съёмное жало намного предпочтительнее, чем стальное.

Однако и оно не лишено определённых недостатков, проявляющихся в низкой износостойкости материала и его подверженности коррозии. Поэтому на него наносят стальное или никелевое покрытие, при этом теплопроводность изделия меняется.

Подстраиваясь под потребности рынка, многие производители освоили выпуск широкого ассортимента наконечников, так что приобрести подходящий стержень для паяльника не составляет особого труда.

Помимо рассмотренных выше технических характеристик и свойств паяльных наконечников большое значение также придаётся такому параметру, как их размеры.

Толщина наконечника

Этот параметр является определяющим в тех случаях, когда электрический паяльник используется для работы с массивными изделиями (с отдачей в зону пайки больших количеств тепловой энергии).

В противоположность этому паяльники с тонким жалом и различной формой наконечника, как правило, используются при работе с мелкими электронными деталями и тонкими проводниками. Они также востребованы при изготовлении ювелирных украшений, предполагающем филигранные методы обработки изделий.

Этот параметр универсален и может относиться как к жалам паяльника из любого материала. При этом его влияние на показатели теплопроводности для указанных вариантов исполнения различно.

В тех случаях, когда требуется значительное увеличение тепловой отдачи – предпочтение обычно отдаётся жалам из чистой меди.

Наличие защитного покрытия

Основной недостаток медных изделий (быстрое разрушение в процессе пайки) может быть нивелирован за счёт нанесения на их поверхность специального защитного покрытия. Таким способом некоторые любители пытаются получить так называемое «долговечное жало» для паяльника.

Одним из наиболее эффективных способов защиты является использование покрытий на основе серебра, обеспечивающих прекрасные показатели теплопроводности.

Естественно, что такие жала имеют и соответствующую цену, но зато они очень практичны в работе, поскольку хорошо «смачиваются» припоем. Однако высокая стоимость покрытий ограничивает возможности применения таких жал в быту; к тому же, серебряное покрытие довольно быстро выгорает в условиях повышенных температур.

Производителями разработан компромиссный вариант, позволяющий объединить в одном изделии всё лучшее из рассмотренных решений. Они покрывают защитным слоем никеля только основание жала паяльника, не задевая его рабочего наконечника, который защищается более надёжным и дорогим материалом, обладающим хорошей адгезией.

Изготавливают также паяльниками с керамическим нагревателем и специальным необгораемым жалом, которое требует особого бережного обращения. В некоторых случаях покрытие может быть многослойным, состоящим из сплавов металлов.

Самодельный наконечник для usb модели

Выбор жала для работы с паяльником, питающимся от usb-разъёма, определяется величиной потребляемой от источника мощности, которая ограничена применяемым напряжением (не более 5-ти Вольт). В этом случае потребуется очень тонкое жало для паяльника, изготовленное своими руками в домашних условиях.

При наличии старого покупного изделия можно воспользоваться прикладываемым к комплекту запасным наконечником.

Самостоятельно сделать жало для такого паяльника может практически любой мастер, обладающий минимумом навыков слесарных работ. Для его изготовления необходимо взять медный пруток диаметром не более 3-х мм и отрезать от него заготовку нужной длины.

После этого следует заточить один из её концов, что называется «под себя», то есть таким образом, чтобы было удобно паять им элементы схем, с которыми предстоит работать.

Второй конец самодельного жала подгоняется по толщине под посадочное отверстие в паяльнике или же на нём делается резьба соответствующего размера.

Защитная обработка

Основной недостаток паяльников с медным жалом заключается в мягкости и невысокой термостойкости самого исходного материала – меди.

При рабочих температурах поверхность усиленно окисляется и начинает разрушаться слой за слоем. Периодическая очистка жала обычными методами (шкуркой или напильником) лишь отдаляет сроки разрушения и не обеспечивает требуемой сохранности материала.

Единственным способом продления службы этой части паяльника – механическая обработка поверхности, заключающаяся в её защитном лужении (под термином «лужение» понимается покрытие поверхности тонким слоем припоя).

Для того чтобы правильно залудить установленное в паяльник жало, необходимо проделать следующие операции:

  1. Сначала его протирают влажной тряпочкой или губкой, после чего паяльный прибор включается в сеть.
  2. После того, как жало прогреется до рабочей температуры, следует зачистить остриё и большую часть основания мелким надфилем.
  3. Затем необходимо будет погрузить конец жала в баночку с канифолью и приложить сверху небольшой кусочек мягкого припоя.

По завершении этой операции олово равномерно растечётся по рабочей поверхности наконечника.

Существует другой способ лужения и очистки поверхности от нагара, согласно которому разогретое жало с усилием протирается несколько раз по деревянной поставке с остатками флюса и припоя.

Без предварительного лужения недавно купленного жала приступать к пайке не имеет смысла, поскольку припой попросту не будет «смачивать» его поверхность.

Ещё одна серьезная проблема, нередко возникающая при работе с паяльником и приводящая к разрушению наконечника – коррозия поверхности из-за агрессивного воздействия флюсов.

В соединении с высокой температурой это приводит к образованию глубоких раковин и бороздок, для удаления которых потребуется дополнительная шлифовка.

В результате шлифовки рабочие размеры наконечника заметно уменьшаются, так что со временем его приходится заменять новым жалом.

Несмотря на все указанные сложности при правильном обращении с паяльником и своевременном уходе за его рабочей частью можно обеспечить нормальные условия эксплуатации этого прибора.

А наличие под рукой целого комплекта дополнительных наконечников значительно облегчит проведение всех выполняемых при пайке операций.

Запись опубликована alex123al97 · 28 октября 2017

33 523 просмотра

Как то приобрел на китайской торговой площадке регулируемый паяльник с керамическим нагревателем и сменными жалами, а вместе с ним набор самых обиходных жал.

По сравнению с прошлым, спиральным – небо и земля. Всем доволен, вот только жала быстро сгорают. Сначала думал заказать еще несколько партий, но передумал и решил попробовать изготовить их самостоятельно.

Измерив заводское жало стал подыскивать подходящий материал.

По внешнему и внутреннему диаметрам практически полностью подошла медно-луженная гильза типа GTY 10 длиной 30мм, предназначенная для соединения медных проводов сечением до 10 мм 2 методом опрессовки.

Внутри гильзы есть ограничитель для проводов, который нужно высверлить сверлом соответствующего диаметра.

Осталось лишь подобрать материал для изготовления самого жала. Для спирального паяльника я их изготавливал из медных проводов подходящего диаметра. Для сменного решил поступить аналогичным образом.

Вариант 1. Неразборные одноразовые жала.

В качестве заготовки для жал беру провод ПВ1 6мм 2 , в пересчете на диаметр – 2,78мм. И все что нужно сделать – соединить данный провод с вышеописанной гильзой, поместив его внутрь оной на глубину 5 мм, чтоб оставить место для нагревателя (25 мм). Но поскольку провод почти в 2 раза тоньше внутреннего диаметра муфты, буду использовать переходные соединительные муфты GTY 2,5.

Соединять гильзу и жало буду с помощью опрессовочного инструмента.

Если опрессовочного инструмента нет и опрессовать негде, можно попробовать это сделать "дедовским методом" – плоскогубцами, тисками или молоточком.

Опрессовываем детали и придаем жалу необходимую форму.

Нужно отметить, что место опрессовки должно пролазить через ограничитель паяльника, диаметр которого 5,8 мм.

Ну вот и все. Осталось только залудить жала и радоваться жизни.

Вариант 2. Универсальная гильза для сменных жал.

Повторяем последовательность действий как в Варианте №1 с одним отличием – вместо провода плотно и аккуратно обжимаем хвостовик сверла 2,5мм.

После обжима извлекаем сверло и метчиком М3 нарезаем в месте обжима внутреннюю резьбу.

Далее придаем необходимый размер и форму медной заготовке и плашкой М3 нарезаем на ней резьбу длиной не более 5мм.

Ну вот и все – разборное жало готово.

Ну и, напоследок, несколько вариантов исполнения медных, латунных и несгораемых сменных жал.

Как видите, все материалы для изготовления подобных жал можно приобрести в одной торговой точке, в которой нередко можно найти и опрессовочный инструмент. Вместо гильзы можно попробовать подобрать медную трубку для кондиционеров, а провод брать большего диаметра и обтачивать до нужной формы и размера.

По сравнению со стоковыми такие жала служат намного дольше, а из-за своей большей массивности более инертны к резким перепадам температур в процессе пайки.

Многие элементы в паяльнике можно изготовить самому или заменить их подручными материалами, так как конструкция этого инструмента является простой. Необходимость создания жала для паяльника своими руками может возникнуть как при полном самостоятельном создании инструмента, так и при замене старого. Деталь представляет собой любой металл, который хорошо прогревается по всей площади, удерживает долгое время температуру и плавится при высокой t. Для удобства работы его потребуется заточить особым образом, но и это не представляет сложности.

Основные материалы и инструменты для изготовления жала

Прежде чем начать работать, стоит выяснить – из чего сделать жало для паяльника. К таким предметам относятся:

  • медная трубка диаметром до 8 мм;
  • медный провод или латунный стержень диаметром до 4 мм.

Для непосредственного изготовления понадобятся следующие инструменты:

  • линейка;
  • настольные тиски;
  • молоток;
  • паяльник;
  • ножовка по металлу;
  • метчики и плашки для нарезки резьбы;
  • напильник;
  • точилка для ножей;
  • плоскогубцы.

Из какого металла лучше сделать жало паяльника?

Самодельное жало паяльника предпочтительнее делать из меди. Простые заводские модели выполняются именно из этого металла, так как он относится к тугоплавким разновидностям и отлично подходит для данной цели использования. Более современные приборы могут иметь керамическое жало, применяются и прочие виды материала. Если нет возможности подобрать медь, можно сделать жало для паяльника своими руками из нержавейки или латуни. Стальной стержень будет дольше прогреваться, но окажется вполне пригодным для работы.

Подготовка металла для жала

Разобравшись с тем, из чего можно сделать жало паяльника, можно переходить к подготовке металла. На трубке кожуха выравнивают все участки – для этого пригодится молоток. Если деталь оказывается слишком длинной, ее всегда можно разрезать на несколько частей.

Уменьшить жало паяльника, для которого используется медный провод, можно таким же способом. Его также не лишним будет выровнять. После выравнивания всех элементов металл очищают от загрязнений.

Изготовление жала паяльника своими руками

Создавая жало для паяльника своими руками из меди и прочих материалов, подбирайте диаметр так, чтобы он совпадал с внутренним Ø кожуха. Таким образом, чтобы сделать тонкое жало для паяльника своими руками, правильно брать более тонкие медные жилы, а в остальном процесс будет схожим.

Выбирать длину жала нужно с небольшим запасом, так как со временем его потребуется стачивать, оно будет уменьшаться в размере. Но длина не должна превышать 3 см, иначе инструментом будет неудобно работать. Кроме того, слишком длинное жало приведет к потерям теплового коэффициента полезного действия.

Для фиксации жала еще потребуется создать кожух. Его изготавливают из тех же материалов, из которых можно сделать жало для паяльника. Материалы желательно подбирать идентичными. Для кожуха подойдут обрезки трубы около 2,5 см длиной. Края распила не должны иметь заусенец и прочих неровностей. После распиливания заготовку обрабатывают напильником, чтобы края стали ровными. Внутреннюю часть можно зачистить при помощи отвертки, проворачивая ее в трубке. После всех подготовок рекомендовано проверить, сходятся ли размеры кожуха с самим наконечником.

Дальнейшим этапом процесса под названием «Как сделать тонкое жало паяльника» является обтачивание его рабочей области, чтобы придать ей нужную форму. Чаще всего ее делают в виде конуса. В это время приходится сточить значительное количество материала при помощи напильника. Если есть возможность использовать настольное точило, это существенно ускорит процесс, так как медь является металлом, тяжелым в ручной обработке, и обточка напильником займет много времени.

Визуально форма жала должна быть похожа на заточенный карандаш. В первый раз она может получиться далеко не идеальной.»

Когда мы делаем жало для паяльника, то обтачиванию нужно посвятить достаточно внимания, чтобы деталь получилась максимально схожей с заводскими моделями. От этого зависит удобство дальнейшей работы. При обрезке задней части жала нужно создать максимально ровный торец, чтобы оно могло стоять на поверхности стола без поддержки. Это необходимо для максимального уровня соприкосновения с нагревательным элементом.

Изготавливая медное жало для паяльника своими руками, нужно обеспечить его надежное соединение с кожухом. С помощью метчиков и плашек нарезают резьбу на поверхности каждой детали. Несмотря на то, что самодельные инструменты и детали редко предполагают столь серьезный подход, именно резьба поможет избежать проблем с выпадением жала при тепловых расширениях и сужениях во время работы. Это надежный способ закрепить жало. В дальнейшем, при износе детали, менять придется только сам наконечник, а также нарезать на нем резьбу, т.к. кожух будет оставаться тем же.

Разницы в том, с чего начнется нарезка – жала или кожуха – нет. Заготовку нужно зажать в тисках и проработать поверхность на нужную длину. Дальнейшим этапом процесса «Как сделать жало для паяльника своими руками» являются зачистка и соединение. Резьбу нужно почистить при помощи металлической мочалки.

Если есть какие-либо грубые углы, их можно сточить напильником. После зачистки всех частей кожух и жало нужно соединить между собой. Если вначале будет ощущаться сопротивление – в этом ничего страшного нет, так как новая резьба может вести себя именно так, особенно при плохой зачистке. Чтобы улучшить ход резьбы, можно несколько раз вкрутить и выкрутить деталь.

На последних этапах идет полировка жала, когда оно уже вкручено в кожух. Чтобы продлить срок его эксплуатации, требуется дополнительно покрыть поверхность никелем.

Это не обязательно, но без такого покрытия жало долго не проживет. Это простой, не особо затратный и быстрый процесс. Покрытие никелем защищает инструмент от ржавчины и коррозии.

Заключение

Основательно подходить к производству жал самостоятельно хотят далеко не все мастера. Самодельные инструменты и детали к ним часто воспринимаются как запасной и простой вариант для работы на скорую руку. В таком случае не потребуются точное измерение размера и нарезание резьбы. Но когда есть желание изготовить качественный и долговечный наконечник самостоятельно, лучше следовать вышеуказанным инструкциям. Хотя с учетом актуальной стоимости жал изготовление детали своими руками не всегда оправдано экономически.

Видео: процесс пайки самодельным жалом

Оборудование для лужения концов провода. Быстрое лужение проводов

Что нам понадобится для пайки? Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале – проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Почему лужение проводов так важно

Лужение проводов предотвращает их окисление

Перед тем как залудить провод, требуется узнать, для чего эта процедура так необходима. Медь и алюминий при взаимодействии с кислородом окисляются, образуя на своей поверхности оксидную пленку, которая ухудшает проводимость и повышает сопротивляемость. Залуживание проводов позволяет этого избежать. Лудят провода свинцово-оловяными припоями, их преимущество заключается в длительном эксплуатационном сроке, безопасности и надежности.

Также лужение используют во время пайки, например, при подключении светодиодных лент к блоку питания. Если жилы осветительного прибора предварительно не облудить, с течением времени все проводки отвалятся.

Технология правильного лужения проводов

Вы здесь:Мы уже Вам рассказывали о том, как паять провода в домашних условиях, где немного остановились на таком этапе пайки, как лужении оголенных медных жил.
Сейчас мы более подробно расскажем, зачем лудить провода и как это правильно сделать без наличия опыта в работе с паяльником.

Инструкция будет предоставлена следующим образом – сначала поговорим о том, для чего нужно лужение, после чего поговорим обо всех нюансах этого процесса.

Почему это так важно?

Дело в том, что на воздухе медь может окисляться, что часто приводит к ухудшению контакта между проводами.

В дальнейшем плохой контакт начинает нагреваться и как следствие – может произойти возгорание электропроводки.

Чтобы этого не происходило и соединение электрических проводов пайкой было долговечным, надежным и безопасным, необходимо лудить зачищенные концы жил с помощью свинцово-оловянного припоя.

Помимо этого лужение используют во время пайки, к примеру, при подключении светодиодной ленты к блоку питания. Если жилы LED-ленты не облудить, место пайки будет ненадежным и не исключено, что со временем проводки отвалятся.

Пошаговая инструкция

Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

  1. Подготовьте нужный инструмент: острый нож, пинцет либо пассатижи, паяльник, припой и флюс (в нашем случае канифоль).
  2. Снимите ПВХ изоляцию с проводника. Для этого лучше всего использовать инструмент для снятия изоляции, но если такого нет – нож в помощь. Зачистить изолирующий слой нужно на 10-20 мм.
  3. Аккуратно, с помощью того же ножа зачистите жилу до металлического блеска. Если провод, который Вам нужно лудить, многожильный – распушите все проводки и очень аккуратно зачистите их ножом.
  4. Подключите паяльник к сети и подождите, пока он нагреется. Кстати, перед лужением нужно очистить жало паяльника от мусора и старого припоя. Для этого рекомендуем использовать напильник.
  5. Проведите разогретым жалом по кончику провода, который Вы собрались лудить.
  6. Прикоснитесь жалом паяльника к канифоли, а после этого сразу же к припою. Рабочая поверхность паяльника должна равномерно покрыться оловом.
  7. Прикоснитесь жалом к медному проводу. Припой должен равномерно распределиться по медной жиле. Для лучшего лужения рекомендуем взять проводник пассатижами либо пинцетом, после чего залудить кончик со всех сторон, самостоятельно прокручивая провод.
  8. Визуально просмотрите, насколько хорошо у Вас получилось залудить кабель. На фото ниже пример отлично проделанной работы. Если не вся рабочая поверхность покрыта припоем, повторите пункты 6 и 7.

Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

Видео уроки по теме:

Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой.

И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого.

Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

Вот по такой простой технологии можно самому выполнить лужение паяльником. Надеемся, что теперь Вы знаете, как лудить провода и для чего это нужно. Если какой-то момент был Вам не понятен, рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию либо задать вопрос в комментариях!

Обязательно прочтите:

  • Учимся паять провода – рассмотрение всех нюансов пайки

Облуживание провода с помощью паяльника

Лужение проводов паяльником

Для качественного выполнения работы важно уверенно владеть паяльником. Если закрепившиеся навыки отсутствуют, не удастся залудить и припаять провод.

Существуют разные модели паяльников, каждые обладают своими техническими характеристиками – мощность, габариты и т.д. Начинающему мастеру рекомендуется отдавать предпочтение паяльным станциям, где есть возможность регулировать температуру нагревания самостоятельно.

Целесообразно приобрести дорогостоящее устройство, поскольку процесс будет отнимать меньше времени, и работа будет выполняться в радость.

Необходимые инструменты

Флюс выбирают в зависимости от материала провода

Монтаж, модернизация, ремонт и обслуживание проводов – дело хлопотное, но не сложное. Чтобы сократить затраченное время, предварительно готовят все необходимые инструменты и расходный материал для работы. Список выглядит следующим образом:

  • к числу расходных материалов относится припой и флюс;
  • острый нож;
  • станция для паяния или паяльник;
  • технический или медицинский пинцет;
  • обыкновенные плоскогубцы.

Можно использовать не хорошо заточенный нож, а специальные клещи, позволяющие удалить весь изоляционный слой несколькими движениями. Но стоимость их достаточно высока, поэтому многие используют нож или скальпель.

В каждом случае требуется определенный припой и флюсовый состав для кабелей, это нужно учитывать.

Порядок действий

Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля удалить изоляционный слой с проводов, которые потребуется соединить.
  2. После удаления изоляционного материала токопроводящие жилы зачистить до образования характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа предстоит не с литой жилой, а многожильным проводом, каждый проводок распушается и зачищается по отдельности.
  3. В розетку включается паяльник и очищается от всех загрязнений, которые он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. Во время очищения жилы паяльника рекомендуется использовать небольшую наждачную бумагу.
  4. Требуется разогреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
  5. Когда паяльник разогрелся до рабочей температуры, его жилой прикасаются к припою и канифоли. Рабочая поверхность обильно должна быть покрыта растопленным оловом.
  6. Следующий этап – горячим паяльником касаться медного проводника. Припой должен равномерно распределяться по жиле. Чтобы нанести припой, используются пассатижи и пинцеты.
  7. По окончании работ внимательно осматривается кабель или провод. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Пустые полости или скопления вещества должны отсутствовать. Если обнаружены недочеты в работе, к процедуре приступают повторно.

Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.

Технология лужения проводов

Главная » Электропроводка » Провода и кабеля » Технология лужения проводов

Мы уже с вами рассматривали, как соединить провода в домашних условиях, но если вы желаете сделать качественную электропроводку в доме, то без лужения медных проводов и кабелей просто не обойтись.

Поэтому мы решили подробней рассказать, как лудить провода, зачем это делать и как правильно работать с паяльником.

Также предоставим и подробную инструкцию, которая позволит сделать все правильно и быстро.

Зачем лудить провода

Многие люди не совсем понимают, зачем все это вообще нужно делать. А дело в том, что на воздухе медь начинает процесс окисления, соответственно это приводит к ухудшению контакта между проводами.

Если этот контакт оказывается слишком слабым, то он начинает перегреваться, поэтому может произойти возгорание проводки.

Чтобы этого избежать, необходимо лудить все зачищенные жилы, тем более что сделать все это совсем не сложно.

Также лужение вы сможете использовать во время соединения светодиодной ленты пайкой. В этой случае она станет более надежной, со временем контакты не отпадут и будут долгое время радовать вас красивым светом в комнате.

Как лудить провода: пошаговая инструкция

Чтобы вы смогли правильно лудить провода, мы решили рассказать вам подробную инструкцию в картинках. Если вы внимательно все прочитаете, то никаких проблем у вас возникнуть не должно.

Подготовка инструментов

Перед тем как приступать к лужению, вы должны собрать следующие инструменты:

  • Острый нож, лучше все канцелярский.
  • Пассатижи или пинцет.
  • Припой, флюс или канифоль. Проще всего работать с канифолью.
  • Паяльник.
  • Как лудить провода самостоятельно:

    1. Нужно снять с проводника изоляцию, можно использовать инструмент для снятия изоляции, если такого нет, используйте обычный ножик.
    2. После снятия изоляции нужно до металлического блеска зачистить жилы. Если у вас многожильный провод, тогда нужно распушить все проводники и зачистить их. Лучше всего зачищать каждую жилу по отдельности – это удобней.
    3. Включаем паяльник и очищаем его от пыли и старого припоя, который он любит собирать. Во время его очистки используйте маленькую наждачную бумагу.
    4. Разогрейте кончик провода (просто проводите горячим паяльником).
    5. Прикоснитесь паяльником к канифоли и припою. Рабочая поверхность должна обязательно покрыться оловом.
    6. Далее берем паяльник и прикасаемся к медному проводнику. Весь припой должен равномерно попасть на жилу. Чтобы улучшить этот процесс, необходимо с помощью пинцета или пассатижей залудить кончик провода со всем сторон, в это время его нужно прокручивать, так существенно экономиться время.
    7. Внимательно осмотрите свой провод или кабель. Рабочая поверхность должна полностью покрыться припоем. Если вы видите, что есть места без припоя и просто видно проводник, тогда начинайте лужение снова.

    Если провода совсем тонкие, тогда лучше канифоль не использовать вовсе, ведь сложно угадать с ее количеством. В этом случае оптимально использовать паяльную кислоту. Ею нужно обработать кончик проводника обычной кисточкой. Далее с помощью паяльника уже и наносим припой. Такой способ более надежным назвать нельзя, но с тонкими проводниками по-другому не получится.

    Как выполнить лужение: видео

    Также мы собрали несколько интересных видео, которые помогут вас сделать лужение ваших проводов правильно.

    Как лудить провода в домашних условиях:

    Как отремонтировать провода наушников лужением:

    Делаем лужение на проводе большого сечения:

    Также рекомендуем прочитать: Кабель АСБ: технические характеристики и подробный обзор.

    Источник: https://vse-elektrichestvo.ru/elektroprovodka/provoda-i-kabelya/texnologiya-luzheniya-provodov.html

    Способы обработки проводов

    Лужение с помощью деревянного бруска

    Существует несколько способов лужения. Некоторые мастера отдают предпочтение методу, суть которого заключается в прижимании проводов паяльником к деревянной ровной поверхности.

    При нагревании из дерева выделяются газы, которые исполняют роль флюса, способствуя удалению оксидов на металле.

    Более качественно удалять оксидную пленку на поверхности токопроводящих жил удается при помощи аспирина. Во время работы таблетку подкладывают под провода. При нагревании из ацетилсалициловой кислоты выделяются газы, обволакивающие место соединения, вытесняя из них примеси, отрицательно сказывающиеся на качестве соединения. Этот простой и бюджетный в реализации способ обеспечивает качественное лужение.

    Существует еще один способ подготовки многожильных кабелей и проводов, у которых медная основа покрыта эмалью. В качестве подложки предпочтительнее применять небольшой кусок ПВХ материала. При термическом воздействии поливинилхлорид начинает активно выделять хлороводород, который эффективно разрушает оксидный слой.

    Лужение посредством окунания

    Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.

    Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.

    Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.

    Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.

    Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

    Припои, флюсы, пайка, лужение

    Выбор припоя зависит от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размеров деталей, требуемой механической прочности, коррозионной стойкости и др. Наиболее широко применяются в любительской практике легкоплавкие припои.

    Рекомендации по их применению, на основании которых можно выбрать припой, приведены в таблице. Буквы ПОС в марке припоя означают припой оловянно-свинцовый, цифры – содержание олова в процентах (ПОС 61, ПОС 40).

    Для получения специальных свойств в состав оловянно-свинцовых припоев вводят сурьму, кадмий, висмут и другие металлы. Состав некоторых таких припоев приведен в таблице.

    Выпускают легкоплавкие припои в виде литых чушек, прутков, проволоки, лент фольги, порошков, трубок диаметром от 1 до 5 мм, заполненных канифолью, а также в виде паст, составленных из порошка припоя и жидкого флюса.

    Легкоплавкие припои

    МаркаТемпература расплавления,°СОбласть применения
    ПОС90222Пайка деталей и узлов, подвергающихся в дальнейшем гальванической обработке (серебрение, золочение)
    ПОС61190Лужение и пайка тонких спиральных пружин в измерительных приборах и других ответственных деталей из стали, меди, латуни, бронзы, когда недопустим или нежелателен высокий нагрев в зоне пайки. Пайка тонких (диаметром 0,05-0,08 мм) обмоточных проводов, в том числе высокочастотных (литцендрата), выводов обмоток, радиоэлементов и микросхем, монтажных проводов в полихлорвиниловой изоляции, а также пайка в тех случаях, когда требуется повышенная механическая прочность и электропроводность
    ПОС50222То же, но когда допускается более высокий нагрев, чем при ПОС 61
    ПОС40235Лужение и пайка токопроводящих деталей неответственного назначения, наконечников, соединений проводов с лепестками, когда допускается более высокий нагрев, чем при ПОС 50 или ПОС 61
    ПОСЗО256Лужение и пайка механических деталей неответственного назначения из меди и ее сплавов, стали и железа
    ПОС 18277Лужение и пайка при пониженных требованиях к прочности шва, деталей неответственного назначения из меди и ее сплавов, оцинкованного железа, стали
    ПОССу 4-6265Лужение и пайка деталей из меди и железа погружением в ванну с расплавленным припоем
    ПОСК 50145Пайка деталей из меди и ее сплавов, не допускающих местного перегрева. Пайка полупроводниковых приборов
    ПОСВ 33ПОСК 47-17130180Пайка плавких предохранителей Пайка проводов и выводов элементов к слою серебра, нанесенного на керамику методом вжигания
    П200П250200280Пайка тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов
    Сплав РозеСплав д’АрсенраляСплав Вуда92-957960Пайка, когда требуется особо низкая температура плавления припоя

    Что нужно для пайки паяльником

    Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

    Канифоль и флюсы

    Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

    И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

    Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

    Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

    Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

    Вспомогательные материалы

    Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

    Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

    Пайка и лужение проводов

    Для пайки и лужения проводов обычно применяют оловянно-свинцовый припой ПОС-30 или ПОС-40. Цифры соответствуют содержанию олова в процентах (по массе). Температура плавления этих припоев 255° С и 234° С соответственно. В качестве флюса для пайки и лужения медных жил применяют канифоль, которую удобно использовать в виде 20%-ного спиртового раствора (по объему). Флюс наносится на жилы кисточкой.

    Перед пайкой жилы проводов зачищают мелкой наждачной бумагой до блеска, залуживают и закрепляют между собой. Основные виды соединений проводов под пайку показаны в таблице 4 и на рис. 15. Вид соединения выбирается в зависимости от материала проводника, ее сечения и др. При пайке алюминиевых жил рациональна скрутка желобком, в котором под слоем расплавленного припоя легче защищать жилы от оксидной пленки. Бандажная скрутка удобна для проводов больших сечений, которые свить между собой трудно. В последнем случае удобно применить и совмещение бандажной скрутки с формированием желобка. Для бандажа берется медная проволока диаметром 0,6 — 1,5 мм, но не больше диаметра паяемых жил. Бандажная проволока залуживается, как и каждая подготовленная для пайки жила, в отдельности. На пайку одной скрутки припоя потребуется больше, чем способно донести жало паяльника. Поэтому кончик палочки припоя подносят непосредственно к жалу паяльника, прогревающего скрутку, чтобы припой, расплавляясь, затекал в скрутку. Количества припоя будет достаточно, если он обволакивает скрутку так, что витки бандажа или скрутки просматриваются пз-под слоя припоя. После пайки остатки канифоли удаляют ватным тампоном, смоченным в ацетоне. Оксидную пленку, препятствующую пайке алюминиевых жил, необходимо разрушать в процессе пайки. Предварительное залуживание облегчает пайку алюминиевых проводников. Его проводят расплавленным припоем под слоем швейного масла или расплавленной канифоли с добавлением в расплав стальных опилок. Опилки под нажимом жала паяльника, «натирающего» жилу, разрушают пленку, обеспечивая хорошее залужпвание. Предварительная зачистка алюминиевого провода наждачной бумагой, обильно смазанной вазелином, также упрощает залуживанне. Вазелин, оставаясь на жиле, изолирует зачищенные места от кислорода воздуха. Пайку залуженной жилы ведут аналогично пайке медных проводов.

    Процесс пайки электропаяльником

    Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

    Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

    После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

    Отличия технологии при использовании флюса

    Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

    Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

    Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

    Особенности пайки многожильных проводов

    Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

    При лужении многожильные провода надо «распушить»

    Можно ли паять медный провод с алюминиевым

    Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

    Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

    Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

    Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

    В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

    Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

    Выбор мощности

    Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

    В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

    Подготовка к работе

    Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

    Заточка жала

    Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

    Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

    • Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
    • Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
    • Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

    Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

    Лужение паяльника

    Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

    Первый способ лужения жала паяльника:

    • довести до рабоче температуры;
    • прикоснуться к канифоли;
    • расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

    Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

    Процесс лужения паяльника с медным жалом

    Сразу же стоит отметить, что нижеописанным способом можно лудить паяльники только с медным жалом. Если обработать наждачной бумагой керамическое острие, то оно безвозвратно утратит свои свойства, а дорогостоящую насадку останется только выбросить. Если на рабочей поверхности жала осталось застывшее олово, то его можно удалить следующим образом. Паяльник нужно сперва разогреть. Затем жало опускается в канифоль и чистится о многожильный медный провод, смоченный во флюсе. Далее рабочую часть инструмента необходимо очистить от нагара. Делается это при помощи наждачной бумаги. Особо усердствовать не нужно, так как медь является довольно мягким металлом. Особое внимание уделяется той части жала, которым осуществляется пайка. Сразу же после очистки паяльник включается в сеть и разогревается до рабочей температуры. Поскольку медь очень быстро окисляется, рекомендуется уже в процессе нагрева опустить жало в канифоль. Так ограничивается доступ кислорода, и поверхность не покроется оксидом в считанные секунды. При высоких температурах этот процесс ускоряется в разы. Когда паяльник как следует разогреется, он вынимается из канифоли и подводится к припою. Набрав достаточное количество сплава (олово должно отлично прилипать к очищенной поверхности), жало нужно опять погрузить в канифоль несколько раз. За счет большого поверхностного натяжения олово равномерно разойдется по рабочей поверхности паяльника. Улучшить результат можно с помощью картона, предварительно покрытого канифолью. Если поводить жалом с припоем по такой поверхности, олово лучше распределится и ляжет более тонким слоем. Далее необходимо очистить паяльник от лишнего расплавленного металла. Для этого нужно несколько раз провести луженным жалом по влажно губке. На этом этапе следует быть осторожным, чтобы заново не испачкать инструмент. Сразу же после очистки жало опускается в канифоль, чтобы защитить нанесенное покрытие. Результатом вышеописанной процедуры должен быть идеально залуженный паяльник с тончайшим слоем олова на рабочей поверхности. Если все сделать правильно, то последующий за этим процесс пайки будет простым даже для начинающего пользователя.

    Технология пайки паяльником

    Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

    Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

    Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

    На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

    Фото инструкция как залудить жало паяльника

    Пайка паяльником

    – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

    Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

    Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

    Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

    После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

    Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

    Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

    После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

    Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

    Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

    Как залудить медные провода

    Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

    Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

    Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

    Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

    С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

    Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

    После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

    Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

    Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

    Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

    Вот такими стали медные провода после лужения.

    Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

    Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

    Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

    Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

    Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

    Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

    С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

    Пайка паяльником радиодеталей

    При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

    Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

    Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

    Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

    Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

    Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

    После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

    Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

    Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

    Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

    В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

    Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

    Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

    Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

    В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

    Как паять паяльником светодиодную ленту

    Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

    Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

    В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

    Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

    Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

    Подготовка к пайке

    Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

    После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

    • Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
    • Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

    В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

    Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

    Материалы для лужения паяльника

    Чтобы правильно залудить паяльник с медным жалом, потребуется минимальный набор материалов:

    • канифоль сосновая;
    • припой;
    • наждачная бумага;
    • губка для мыться посуды.

    Результат будет намного лучшим, если прислушаться к рекомендациям, изложенным далее. Не стоит использовать канифоль, у которой вышел срок годности. Потемневшую и загрязненную посторонними веществами тоже лучше не брать. Как правило, стандартная канифоль пригодна к использованию в течение двух лет с момента изготовления. Припой рекомендуется покупать тот, который имеет максимально светлый оттенок. Это означает, что в сплаве больше олова, а свинца, соответственно, меньше. Такой припой лучше плавится и начинающему пользователю с ним проще обращаться. Наждачная бумага должна быть такой, чтобы после ее применения на медном жале не оставалось глубоких борозд. По этой же причине ни в коем случае не стоит применять для зачистки точильные камни. Отличные результаты дает применение наждачной бумаги с зернистостью P150. Губка для мыться посуды обязательно должна иметь жесткую накладку, так как именно эта сторона используется в работе. Заменить ее можно практически любыми войлочными материалами. Также есть специальные губки для очистки паяльника.

    Обработка флюсом или лужение

    При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

    Лужение

    Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

    Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

    Лужение проводов — обязательный этап при пайке

    При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

    Обработка флюсом

    Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

    Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

    Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы.

    Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

    Зачем лудить паяльник?

    Ответ на этот вопрос заключается в том, что в процессе пайки возникает необходимость брать разогретым жалом припой (сплав свинца и олова), который затем переносится на место соединения. Но если его не залудить, то эта процедура становится невыполнимой. Припой не прилипает к паяльнику, соответственно, взять нужное количество сплава и перенести на место пайки – невозможно. Почему так происходит? При контакте разогретого жала с припоем последний расплавляется и прилипает к поверхности. Но только тогда, когда на ней есть слой олова, что и называется – «паяльник луженный». Соответственно, если он испачкан канифолью, флюсом или пластмассой, указанного взаимодействия не получается. Припой просто плавится, образуются капли металла, но к жалу это все дело не пристает. Правильно луженый паяльник – это инструмент, у которого рабочая часть покрыта тончайшим слоем припоя. К такой поверхности олово охотно прилипает, и его беспрепятственно можно переносить на проводник, плату, радиодеталь и так далее.

    Разогрев и выбор температуры

    Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

    При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

    То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

    Внесение припоя

    Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

    В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

    Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

    Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

    Приспособление для более удобной пайки — третья рука

    Как научиться паять паяльником

    Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

    Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

    Нормальная пайка означает:

    После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

    Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

    После завершения пайки

    Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

    О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

    Что нам понадобится для пайки? Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале – проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

    Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

    Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

    Как облудить подшипник оловом (видео)

    Не имеет значения, какая конструкция у металлического изделия (провод или подшипник). Достаточно часто, корректная работа данных изделий зависит от качества соединения и материалов, которыми оно обработано.

    В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

    На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

    Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

    На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

    Медь

    Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

    Не обгораемые наконечники

    Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

    Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

    Сталь

    В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

    Керамика

    В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.

    Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

    Составные наконечники

    В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

    Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

    Как залудить паяльник?

    Берём напильник и прикладываем плашмя к срезу жала паяльника. Теперь точим в той же плоскости, периодически посматривая на жало, до тех пор, пока оно не станет плоским, гладким и блестящим.

    После этого разогретое жало опускаем в канифоль и сразу в припой (в олово). Прилипать припой к жалу почти не будет, поэтому сразу же после этой процедуры прикладываем жало к небольшой дощечке, желательно природного происхождения (не ДСП) лучше еловой или кедровой (смолянистой), но в принципе сойдёт и любая, только возиться придется дольше.

    Итак, повторяем эту процедуру (канифоль > припой > дощечка) до тех пор, пока подготовленный предварительно напильником срез жала из жёлто – с переливом сизого цвета разогретой меди, не станет серебристым и блестящим от покрывающего его равномерно припоя. Вот это и называется «залудить», в данном случае паяльник.

    Примерно так должно выглядеть залуженное жало паяльника:

    Теперь мы будем учиться припаивать проводок (предварительно его, залудив) к латунной жестянке, тоже залудив её с начала. Окунаем жало паяльника в канифоль, потом в припой, и сразу же, плоскостью жала параллельно плоскости подносим вплотную к нашей латунной подопытной, не дав испариться канифоли, прижимаем, потом притираем, елозим, в общем – лудим. Если канифоль испарилась или растеклась, процесс повторяем, и постепенно, постепенно наша жестянка покрывается качественно налипшим на неё припоем. Если материал чистый или без сильных окислов, то подобное лужение происходит быстро.

    Если используется проволочный припой, то прислоняем жало паяльника к жестянке, а к точке их контакта подносим кончик проволочного припоя, стараясь больше прикасаться к залуженной части паяльника, и трём ею об эту часть, чтобы олово с канифолью обогатило собою место контакта.

    Как залудить паяльник: особенности

    Лудить, это значит покрывать металлические изделия тонким слоем олова, которое в свою очередь предотвращает процесс окисления металлических поверхностей. Но если брать во внимание облуживание паяльника, то тут процесс немного отличается.

    Залуживание паяльника пошагово:

    • Подготовка поверхности;
    • Лужение.

    Перед тем как облудить паяльник, необходимо подготовить рабочую поверхность. В первую очередь, если паяльник совершенно новый, нужно заточить жало устройства. Для того чтобы сделать это правильно, следует учитывать процессы в которых будет использоваться паяльник.

    Жалу паяльника можно придать форму клина. Для этого жало вынимается из устройства, и при помощи напильника или электростанка, жало с двух сторон затачивается под углом до 40 0 . Если паяльник используется для работы с мелкими радиодеталями, то ему придают форму конуса, которая обеспечивает более удобную работу.

    Обратите внимание! Ширина острия клина должна быть не менее одного миллиметра. Если жало в виде конуса, то рабочая площадь составляет около двух миллиметров.

    Если заводская форма жала устраивает, то важно понимать, что все изделия на заводе изготовителе, покрывают патиной – оксид кислорода и меди, которая имеет зеленоватый оттенок. Перед лужением жала устройства, необходимо используя наждачную бумагу с мелким зерном, удалить данное покрытие.

    После этого, жало устанавливается в устройство, и подключается к электросети. Необходимо дождаться равномерного прогрева свей поверхности жала, после которого и производиться лужение.

    При нагревании до оптимальной температуры, жало устройства обрабатывают смолой или куском канифоли. Покрывается вся поверхность.

    Как залудить провод?

    Теперь лудим проводок. Аккуратно снимаем изоляцию ровно настолько, чтобы нам хватило места для пайки, и для расположения термоусадочной трубки, (или другого изолятора) чтобы потом не возникло каких-нибудь «коротышей» (коротких замыканий)…

    Провод лудить проще, т.к. обычно, под изоляцией металл чистый, не окисленный. Его мы окунаем в канифоль, приложив сверху него жало разогретого паяльника и по-потихоньку вытаскиваем провод из под паяльника наружу, после того, как канифоль расплавится и задымится. Это делается, как наверное поняли, для того, чтобы расплавленная канифоль обволокла контактную часть провода. Теперь обогащаем жало паяльника припоем, коснувшись олова, подносим жало к налипшей на проводке канифоли.

    Если провод медный и чистый – лужение произойдёт сразу же.

    Как припаять провод?

    Есть у нас залуженная подопытная латунная жестянка и залуженный проводок, которые теперь мы обязаны соединить, запечатлеть разогретым припоем и потом остудить, чтобы навсегда сохранить их электрическую связь, что мы и делаем, поднеся залуженную часть провода к залуженной части жестянки.

    К месту их контакта подносим обогащённое припоем жало паяльника так, чтобы припой качественно обволок залуженные части припаиваемых деталей. Этому будет способствовать участвующая в процессе канифоль. Если что-то не ладится — окунайте в неё. После того, как детали оказались в расплавленном припое, постарайтесь их больше не шевелить. Можно слегка подуть на место пайки, пока блеск припоя слегка не потемнеет, что будет свидетельствовать о затвердевании пайки.

    И наверное, последний штрих — можно ещё окунуть небольшую малярную кисть в растворитель и промыть остатки канифоли в местах пайки.

    В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

    На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

    Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

    На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

    Медь

    Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

    Не обгораемые наконечники

    Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

    Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

    Сталь

    В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

    Керамика

    В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.

    Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

    Составные наконечники

    В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

    Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

    Пошаговая инструкция

    Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:

    Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях. Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.

    Видео уроки по теме:

    Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.

    В современном доме, наполненном техникой, часто встречаются простые поломки, которые при должном умении легко устранить самостоятельно. Чаще всего встречается такая поломка, как разъединение контактов и разрыв проводов. В домашних условиях с такой проблемой можно справиться при помощи обыкновенного паяльника.

    На множестве сайтов есть инструкции, как правильно выбрать паяльник и самостоятельно паять, как подобрать припой и флюс. Но в большинстве своем в инструкциях опускается такой важный вопрос как правильно залудить паяльник.

    Если неправильно подготовить инструмент к работе, то результаты стараний будут совершенно некачественными, а контакты в приборе – ненадежными.

    На метод лужения в основном влияет материал, из которого изготавливается непосредственно жало паяльника.

    Медь

    Самыми популярными и доступными по цене являются жала, изготовленные из меди и ее сплавов. Данный металл обладает хорошей теплопроводностью, однако имеет большой минус- медное жало очень мягкое и по этой причине очень быстро изнашивается. Также медные жала не подходят для работы над мелкими радиодеталями.

    Не обгораемые наконечники

    Гораздо лучшие характеристики имеют необгораемые жала. Они тоже выполнены из медных сплавов, но имеют специальное защитное покрытие из никеля или серебра.

    Найти инструкцию, как залудить жало такого паяльника не получится – данный процесс выполняется еще на этапе изготовления жала, и благодаря специальному покрытию повторять данную операцию больше не придется.

    Сталь

    В редких случаях можно встретить паяльники с жалом, выполненным из стали. Этот материал гораздо более долговечный и прочный по сравнению с медью, но обладает очень плохой теплопроводностью. Это обуславливает весьма малую популярность паяльников со стальными наконечниками.

    Керамика

    В последнее время все больше набирают популярность паяльники с жалами, изготовленными из керамики. Они обладают завидной теплопроводностью, не покрываются окислами и как следствие, не требуют лужения.

    Также благодаря своей плотности, керамический наконечник может быть весьма тонким, что как нельзя лучше подходит для работы с мелкими радиодеталями и создания авторской бижутерии.

    Составные наконечники

    В продаже можно встретить жала, сделанные сразу из нескольких металлов. При создании таких деталей учитываются все плюсы и минусы каждого из используемых металлов, чтобы полностью отразить его достоинства и нивелировать недостатки.

    Самым популярным является такое сочетание металлов, как соединение стали, меди и никеля. Твердая сталь служит осью жесткости, мягкая медь служит хорошим проводником, а никелевое покрытие защищает медное жало от окисления.

    Как же залудить новый паяльник?

    Стоит вспомнить, что в лужении нуждаются только медные и стальные жала. Для других данная процедура не требуется.

    Начинать работу с новым паяльником следует с удаления с его поверхности патины – зеленоватого налета, который создают продукты окисления. Удаляется патина при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Далее можно приступать непосредственно к лужению.

    Чтобы знать, как залудить медный паяльник, надо знать, что такое лужение. Под этим термином понимается покрытие поверхности жала тонким слоем разогретого припоя. Данная операция поможет не допустить окисления металла во время работы, что благотворно повлияет на качество шва.

    После снятия окислов с нового паяльника и придания нужной формы старому жалу, можно приступать к лужению. Для этого паяльник разогревается до температуры плавления канифоли, после чего ей обрабатывается жало.

    Чтобы выполнить этот процесс было легче, можно посмотреть фото как залудить паяльник. Это поможет подобрать оптимальное количество припоя и канифоли для выполнения данной работы.

    Классический метод и профилактика

    Предыдущие способы придумали мастера относительно недавно. Наши предки, даже ещё отцы, делали лужение несколько иначе. Для этого требовался напильник с мелкой насечкой

    , верстак для работы (можно заменить доской), канифоль и максимально тугоплавкий припой.

    Порядок действий:

    Процедура отнимет минут 10, не меньше. Большое количество времени на подготовку окупается тем, что с инструментом можно работать несколько дней без особой подготовки.

    Работа продолжительное время спровоцирует перегрев. Повышение температуры усиливает окисление и прут приходится готовить к работе чаще. Дабы избежать лишних процедур следует придерживаться некоторых правил.

    Профилактические меры от окисления:

    Инструмент всегда нужно держать наготове. После продолжительного простоя жало паяльника не лудится из-за сильного окисления. Восстановление адгезии покрытия, особенно из меди, проводят канифолью. После погружения в неё жало натирают тканью х/б. Во время работы паяльник тоже периодически нужно очищать.

    Самый обычный паяльник с медным жалом есть практически у каждого. Этот несложный и полезный инструмент необходим далеко не только специалистам, занимающимся радиоэлектроникой. В хозяйстве он тоже часто нужен, например, чтобы спаять два провода или починить какой-либо простейший бытовой прибор своими руками.

    Однако не у всех начинающих пользователей получается даже самая простейшая операция – лужение паяльника.

    Паяльная станция с контролем температуры Goot RX-711AS

    Описание

    Паяльная станция с контролем температуры GOOT RX-711AS — антистатическая модель, у которой сенсор температуры интегрирован в нагревательный элемент, что дает возможность поддерживать стабильную температуру жала паяльника с точностью 0,5°C, при разных режимах работы.

    Обзор паяльной станции GOOT RX-711 AS на MASTERAM-LABS.COM

    Особенности

    • Температурный диапазон: 200 – 480 °C.
    • Поддержка установленной температуры с точностью до 0,5 °C.
    • Цифровой индикатор температуры.
    • Подставка для паяльника ST-77.
    • Тонкий и мягкий жаростойкий кабель питания паяльника.
    • Удобная эргономичная ручка паяльника. Используется накладка из микропористой резины.
    • С помощью заземления значительно уменьшено напряжение утечки.
    • Нагреватель полностью отделен изолирующим трансформаторам от мощности на входе.
    • Антистатическая модель.

    Технические характеристики

    Спецификация блока станции M Type
    Напряжение 220 В переменного тока, 50/60 Гц
    Потребляемая мощность 65 Вт
    Выходное напряжение 24 В переменного тока 60 Вт
    Температурный диапазон 200 – 480 °C
    Сопротивление изоляции > 100 MОм (500 В постоянного тока) 
    Размеры Паяльник 195 мм (без шнура)
    Блок станции 146 (Д ) × 115 (Ш) × 98 (В) мм
    Вес Паяльник 41 г (без сетевого шнура)
    Блок станции 1,5 кг (без сетевого шнура)
    Напряжение утечки < 0,5 мВ
    Сопротивление заземления < 0,3 Ом
    Длина шнура паяльника 1,2 м
    Сетевой шнур 1,3 м  (3 кабеля с сердечником) заземляющий штекер
    В комплекте: Подставка под паяльник ST-77

    Совместимость

    Комплектация

    • Блок станции — 1 шт.
    • Паяльник — 1 шт.
    • Подставка для паяльника Goot ST-77 — 1 шт.
    • Губка для очистки жал — 1 шт.
    • Жало Goot PX-60RT-B (LF) — 1 шт.
    • Инструкция — 1 шт.

    Характеристики

    Тип нагревателя
    Тип управления
    Напряжение паяльника
    Мощность

    Припой не липнет: почему он не прилипает к паяльнику и не держится на проводе? Что делать, если чернеет жало паяльника? - Pcity.su

    Почему припой не липнет и как это исправить?

    Когда припой не липнет, чернеет жало паяльника, вопрос о том, что делать, начинающие радиолюбители чаще всего адресуют специалистам ремонтных мастерских. На самом деле эта проблема если и не рядовая, то уж точно весьма распространенная. Узнать, почему припой не прилипает к паяльнику, не держится на проводе, поможет более полное рассмотрение всех возможных причин возникновения такого дефекта.

    Возможные причины

    Соединение металлов методом пайки в некоторых случаях заменяет точечную сварку, помогает обеспечить прочное крепление деталей между собой. Но далеко не всегда процесс идет гладко. Когда припой не прилипает к паяльнику, причину проблем почти всегда стоит искать не в материале, с которым ведется работа, а в нарушении технологии работ. Плохой уход за прибором приводит к тому, что жало чернеет, покрывается продуктами окисления и не плавит олово.

    Кроме того, могут быть нарушены условия проведения работ — на ветру, под открытым небом материал не припаивается куда чаще, чем в оборудованной домашней мастерской.

    О том, какие причины приводят к тому, что олово не пристает к проводу, а на плате невозможно зафиксировать соединение, стоит поговорить более подробно. К примеру, если припой не держится на жале при контакте с ним, дело может быть в малой мощности паяльника или его недостаточном прогреве. Не берет жало олово и по более прозаическим причинам: при попадании загрязнения в зону контакта. Его источником может быть даже канифоль — стоит проверить все материалы, если вдруг к паяльнику неожиданно не липнет припой.

    Среди других часто встречающихся и распространенных источников таких проблем можно выделить следующие.

    1. Сплав металла, плохо поддающийся пайке. Такие изделия приходится лудить перед нанесением припоя.
    2. Рабочая часть паяльника нагрета до слишком высокой температуры. Это не позволяет ей правильно разогревать олово.
    3. Некачественный припой. Тоже, вопреки распространенному мнению, встречается довольно часто.
    4. Отказ от использования флюса. В этом качестве выступают вещества, удаляющие следы окисления с поверхностей. На многих сплавах припой просто не будет держаться без флюса. Впрочем, при его использовании тоже можно просто взять недостаточно дополнительного компонента.
    5. Паяльник недостаточно мощный. Он просто не может разогреть металл до нужного состояния.
    6. Используются неподходящие или некачественные материалы.
    7. Металл не прогрет. При работе с электротехническими сталями повышенной твердости это вполне ожидаемо приводит к проблемам.
    8. Случайное прикипание к жалу полимерных материалов. Если работа производится в неподобающих условиях, это вполне может случиться.
    9. Образование на поверхности металла нагара или пленки, образующейся в результате окисления. Они препятствуют удержанию олова.
    10. Низкая концентрация флюса. При самостоятельном приготовлении состава такое случается достаточно часто.

    Источник:
    http://stroy-podskazka.ru/pripoj/ne-lipnet/

    Как лудить многожильные провода ? В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает.

    Как лудить многожильные провода ?

    Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли — в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю — ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль — это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.

    Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать — только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой — мне так не надо.

    Может дело в проводах ?

    Короче нужен флюс — и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае — обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию — разъедает мгновенно.

    Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде — достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом — и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

    С уважением, Сергей

    зачем — я тигель сделал, зачем мне куски олова перетаскивать на проволку при помощи жала — макать провод в ванночку гораздо легче и технологичнее

    так зачем канифоль нужна — чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

    Все жилы блестят как новые.

    Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

    Да — хочу научиться.

    2SergeyE:
    > обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока

    Нихром? А зачем его паять? Зажать — и вся недолга.

    Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.

    Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный — странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.

    Вобщем, как и в частности — для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.

    Вам верно посоветовали — провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
    Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
    Я имею в виду вот такие:
    http://colan.ru/prices/level2n.php?id_group=3121

    Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).

    да искал — но бесполезно — ответа нет. Я не паяльником работаю, а в тигле.

    нет — провод питания

    2SergeyE:
    Неужели те ссылки, которые я вам подкинул так ничему и не научили?

    В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((

    Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.

    А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

    С уважением, Сергей

    Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?

    2SergeyE:
    Так вам надо присоединить провод который идёт от утюга к вилке. И всё.
    И для этого надо было городить тигель.

    Паяльник и канифоль — больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

    В теме выше всё написано.

    2Андрей, Кунцево:
    Если бы вы имели возможность посмотреть года через два на соединение паяное с аспирином, и не промытое потом.
    Лучше не использовать. И воняет.

    PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

    > А канифоль можно с ёлки набрать

    Вы имеете ввиду смолу? 🙂
    Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей — можно пропробовать отнять у кого-то из них 🙂

    > Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли

    Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

    С уважением, Сергей

    > > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

    Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.

    я тоже думал — откуда эта канифоль берется, потом стал догадываться.

    им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен

    > А там наблюдал дивную картину.

    Никуда не дется — надо «языка» брать и выпытывать Главную Военную Тайну.
    🙂

    Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.

    > вроде только тальк на ладони нужен

    🙂
    Тальк — это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

    С уважением, Сергей

    Для общего развития.
    Канифоль — это флюс.
    Флюс — это такое вещество, которое разрушает защитную пленку окислов на металлах. Применяется для того, чтобы припой хорошо растекался и прилипал к припаиваемым деталям.

    Для того же облуживают и жало паяльника — чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.

    Однако стоит помнить, что если всякая селедка — рыба, то не каждая рыба — селедка (с) Капитан Врунгель.
    Канифоль — это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.

    Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и «продвинутые» флюсы, но это уже не везде купишь.

    Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного «сдирает» окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
    На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
    Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
    А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
    Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.

    Лудить я в итоге уже научился: в тигле все-таки гораздо удобнее, чем паяльником — руки свободны. Моя технология: кладу провод на жало паяльника, чтобы он нагрелся, потом сверху прикасаюсь к нему канифолью — она плавится и течет по проводу. Провод переворачиваю и все повторяю. Потом продолжаю держать провод на паяльнике, чтобы вся или почти вся канифоль сгорела — идет дым. Окунаю в тигель — и все готово. Если плохо получилось — значит не до конца сжег канифоль.

    Теперь думаю, как бы канифоль расплавить — чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль — т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

    PS Для тех, кто интересовался стальными проводами — такие же используются в электроплитах.

    > > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.

    Бесцветный. Может и глицерин — не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже — плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги — самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.

    > > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

    Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей — там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.

    2IS, Serg :
    Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

    2IS: Вы знакомы с прибором ОПС «Фобос А»?

    Иногда, на высоких частотах.

    А промывать потом водой сможете?

    С уважением, Сергей

    > > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

    Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.

    > > Вы знакомы с прибором ОПС «Фобос А»?

    В основном приходится иметь дело с радиоохранными системами. Но какое-то представление имею и о других системах, если есть конкретные вопросы, попробую ответить.

    После него промывать детали надо ?

    что за последствия — просто грязь или все прожигает как кислота ?

    Канфоль в этом смысле абсолютно безопасна.

    2Serg:
    Ели жидкость попадает на провод, то она часто впитывается между жил под изоляцию. Оттуда её уже не вымыть! Так что кислоту не предлагай!

    Есть простой способ снятия окисла меди — раскалить концы жилы зажигалкой и потом окунуть в спирт.
    Попробуй.

    2Р220: Можно еще попробовать флакончик с хлорным железом (водный раствор), но его потом надо смывать водой. Например таскать с собой к месту пайки кабеля пузырек от лака для ногтей с хлорным железом и майонезную банку с водой для промывки (в принципе не сложно). Воду с провода можно потом просто стряхнуть резким взмахом проводом в воздухе с ударом об колено 🙂

    Источник:
    http://mastergrad.com/old_forum_archive/10/1002129.shtml

    Что делать, если к жалу не прилипает припой

    Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

    Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

    Основные причины

    Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

    Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

    Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

    Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

    Правильная подготовка к работе

    Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

    Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

    Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

    Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

    После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

    Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

    После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

    К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

    В случае никелевого покрытия

    Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

    Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

    Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

    После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

    Дальнейшие действия такие:

    • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
    • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
    • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

    Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

    Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

    Источник:
    http://svaring.com/soldering/praktika/pochemu-ne-lipnet-pripoj

    Почему к жалу паяльника не липнет припой

    Во время пайки как у специалистов, так и у новичков может возникать ситуация, когда к жалу паяльника не прилипает олово. Подобная проблема мешает проводить любые дальнейшие процедуры по спаиванию деталей и требует немедленного устранения. Причина может крыться как в самом припое, так и в жале, условиях работы, недостаточной подготовке и многих других вещах. Для того чтобы разобраться во всем этом, нужен опыт.

    Основные причины

    Наиболее распространенным видом припоя является оловянно-свинцовый. Температура плавления такого сплава составляет около 270 градусов Цельсия. Если паяльник разогревается до 300 градусов, этого вполне должно хватать для работы, но если жало перегревается, и его температура значительно превосходит точку плавления припоя, то на поверхности остается нагар от расходных материалов. Он не только портит внешний вид инструмента, но и мешает дальнейшей работе.

    Загрязнение и окисление не даёт припою прилипать к жалу паяльника

    Жала паяльников чаще всего делают из меди. При сильном перегреве этот металл больше подвержен окислению, что приводит к появлению на его поверхности пленки окислов. Тонкий слой оксида меди может быть незаметен глазу, но именно из-за его присутствия к жалу паяльника не липнет припой. Если рассматривать непосредственные причины, которые приводят к тому, что расплавленный припой не остается на жале, а просто стекает с него, то их всего три:

    • загрязнение поверхности жала, которое происходит от нагара и по другим причинам;
    • образования окисла, что даже при визуально чистой поверхности не дает возможности расплавленному материалу сцепиться с ней;
    • высокая температура жала, которая не позволяет припою оставаться в нужном рабочем состоянии.

    Как правильно подготовить инструменты к работе

    Если олово не держится на жале паяльника, вполне возможно, что подготовительные операции прошли неправильно, или же они не проводились вовсе. В первую очередь при подготовке инструмент нужно залудить. Без этой процедуры даже при отсутствии окисла и загрязнения к металлу все равно не будет прилипать припой во время пайки. Лужение заключается в покрытии поверхности жала оловом. Такую же процедуру нужно провести и со спаиваемыми деталями, это улучшит качество соединения. Проходит процесс предельно просто: нужно окунуть горячее жало в олово, которое покроет его поверхность.

    Если же на наконечнике имеется нагар или окислительная пленка, их нужно удалить перед лужением. Такая же процедура рекомендуется и для новых инструментов. Очистка поверхности происходит механическим способом, для которого подойдет наждачная бумага или мелкозернистый напильник. Очищать поверхность нужно тщательно, не оставляя глубоких царапин и борозд на поверхности металла. При наличии углублений и царапин именно в них будет образовываться окислительная пленка и скапливаться грязь, которые потом трудно вычистить.

    Важно! Чистить паяльник нужно только после его остывания. Этот процесс лучше делать перед пайкой, а не после нее

    Очистка жала паяльника от загрязнения

    Когда поверхность очищена от всех налетов, на нее нужно нанести флюс. Если есть жидкая канифоль, ее наносят и на холодную поверхность с помощью кисточки или других вспомогательных предметов. При наличии флюса в твердом состоянии – жало погружают в него в момент, когда оно прогреется и достигнет нужной температуры.

    Важно! Лучше сразу опустить жало в канифоль, чтобы по мере разогрева оно погружалось в ее поверхность. Это сократит вероятность окисления

    Могут возникать ситуации, когда наконечник не лудится. Это очень схоже с проблемой, когда к жалу паяльника не липнет припой. Если температура жала становится значительно выше температуры плавления припоя, он просто не налипает на поверхность металла, а стекает с нее, так как находится в жидком состоянии. Ничего другого, кроме снижения температуры, здесь не поможет. Чистота поверхности и отсутствие окислительной пленки не сыграют роли, если под воздействием высокой температуры жала материал расплавляется и стекает. Если же температура будет продолжать расти, он попросту начнет испаряться.

    Оптимальный вариант – когда температура жала немного выше температуры плавления или равна ей. Это обеспечивает возможность сохранить переходное состояние между твердым и жидким, которое и требуется для пайки. После перегрева жало нужно снова очищать механическим путем.

    Если все сделано правильно, то припой без проблем прилипает к поверхности. Оптимальная температура позволяет ему быть в нужном состоянии, избегая комочков и жидких капель.

    После очистки жало паяльника рекомендуется залудить

    В случае никелевого покрытия

    Владельцы инструментов с никелевым покрытием также задаются вопросом, почему припой не прилипает к жалу паяльника. Считается, что его лудить не нужно, тем более, счищать покрытие напильником или наждачной бумагой. Но со временем, после определенного срока эксплуатации, становится заметно, что и на него материал перестает липнуть. Очистка покрытия происходит в слегка разогретом состоянии. Нужно постараться стереть влажной тряпкой весь нагар. После этого порядок действий таков:

    • опустить жало в канифоль, на которой будет лежать кусок припоя;
    • для твердой канифоли по мере прогревания жало нужно вдавливать в материал, расплавляя область вокруг припоя, чтобы тот утонул и расплавился;
    • сквозь канифоль прикоснуться жалом к припою, чтобы тот покрыл рабочую часть инструмента.
    Заключение

    Лучшим решением для тех случаев, когда припой не прилипает к жалу, является контроль температуры. Нельзя допускать перегрева паяльника. Своевременная очистка и правильное выполнение всех предварительных работ помогут никогда не задаваться вопросом, почему к жалу паяльника не липнет припой.

    Источник:
    http://svarkaipayka.ru/oborudovanie/payalniki/pochemu-k-zhalu-payalnika-ne-lipnet-pripoy.html

    Технология правильного лужения проводов

    Разбираемся как паять провода – два способа и рекомендации к паячному процессу

    • 1. Способы пайки
    • 2. Рекомендации
    • 3. Заключение по теме

    Процесс пайки проводов может показаться простым, и это на самом деле так и есть. Вот только не у всех получается качественное соединение двух проводов между собой. Почему? Потому что есть определенные требования к самому паяльнику, а также к процессу пайки. Итак, рассмотрим вопрос, как паять провода?

    Начнем с самого инструмента – паяльника. Перед тем как проводить пайку, необходимо паяльник подготовить. Что для этого нужно сделать?

    • Зачистить его жало. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Важно снять с жала напильника остатки олова и грязь, то есть, главное добраться до меди, из которого паяльник сделан.
    • Теперь включаем инструмент для пайки в розетку 220 вольт. Начинаем его нагревать.
    • Теперь периодически касаемся концом жала то канифоли, то припоя. Делаем то несколько раз. Наша задача – равномерно покрыть рабочую поверхность инструмента припоем.

    Итак, паяльник готов, можно переходить к вопросу, как правильно паять провода паяльником.

    Способы пайки

    Перед тем как перейти к главному вопросу темы статьи, как припаять два конца между собой, хотелось бы дать несколько советов относительно правильно проведенной пайки.

    Во-первых, необходимо отметить, что сам паяльник играет роль только нагревательного элемента. С его помощью нагревается провод, который уже сам расплавляет припой. И именно так необходимо действовать, а не наоборот, припой нагревается паяльником и прилипает к проводу. Это неверно.

    Во-вторых, припой сцепляется с жилами на уровне молекул. Это не просто налипший под температурой слой металла, это прочное молекулярное соединение, которое делает два металла одним целым.

    В-третьих, прикладывать паяльник к нагреваемому элементу надо всей плоскостью жала. Это увеличивает теплоотдачу инструмента.

    В-четвертых, сам процесс надо проводить быстро.

    Внимание! Если пайка с первого раза не получилась, не стоит приступать к процессу тут же. Необходимо дать проводам остыть, и уже после этого попробовать еще раз.

    В-пятых, время пайки определяется только экспериментальным путем, так сказать, методом «тыка». Если провести процесс слишком быстро, то провод может не прогреться. Обратите внимание, что флюс необходимо наносить только перед самой пайкой, чтобы он не испарился.

    В-шестых, качественно проведенный паячный процесс видно невооруженным глазом: слой припоя блестит, он уложен равномерно без бугорков и вмятин.

    Итак, у нас паяльник готов, мы теперь знаем требования, можно переходить к основному процессу. Какова его последовательность?

    • В первую очередь необходимо провести подготовку. Если это многожильный кабель, то с него надо снять изоляцию и скрутить, чтобы мелкие жилки стали единым целым.
    • Далее, на кончик жала паяльника нужно взять немного припоя, уложить провод в канифоль и начинать расплавлять его, нанося равномерно припой на голый провод. Это называется лужение. Точно также поступаем и с другим концом.
    • Теперь все просто, надо уложить два конца провода около друг друга, прижать их и спаять, то есть, прогревать паяльником, на жало которого нанесен припой. Опять-таки, обращаем ваше внимание, что верхний слой припоя должен быть блестящим и равномерно нанесенным.
    • Есть другой способ. Для этого два луженных конца надо соединить между собой в скрутку, и уже после этого провести пайку соединения. Но лучше пайку скрутки провести по подобию процесса лужения. То есть, опускаете ее в канифоль, нагреваете последнюю паяльником и наносите припой внутри канифоли.

    Рекомендации

    Некоторые полезные советы уже были даны, но хотелось бы остановиться на некоторых дополнительных рекомендациях. К примеру, какое количество припоя нужно, чтобы пайка прошла качественно. Здесь точно сказать невозможно, но если припоя будет мало, то его не хватит для покрытия всего стыка. Если его будет много, то пайка получится в виде капли, что тоже недопустимо, особенно в системе прокладки (в пучке).

    Почему сидящих на проводах ЛЭП птиц не «бьет» током?


    Электричество – техническое достижение, без которого невозможно представить современный мир. В наши дома оно поступает по обширной сети высоковольтных линий электропередач, при этом напряжение, действующее в них, во много раз превышает 220 Вольт, необходимых для удовлетворения бытовых нужд. Благодаря этому электроэнергия экономично передается от места ее выработки (к примеру, АЭС) к конечному потребителю.

    Именно по причине сильного напряжения высоковольтные провода чрезвычайно опасны для человека. Монтажники работают на подстанциях только при наличии специальной защиты. При этом мы часто видим, как птицы без всякой защиты спокойно сидят на проводах. Так почему же они не погибают от удара током?

    Главная причина

    Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо обратиться к разделу «Электродинамика» школьного курса физики. Как мы помним, электрическое напряжение – это разность потенциалов в двух удаленных точках. Оно возникает, например, между контактами бытовой розетки за счет потенциала «фазы» и «нуля» и составляет 220 Вольт (220-0).

    Когда мы говорим о птицах, сидящих на высоковольтных проводах, мы берем во внимание разность потенциалов проводов, а не их абсолютное значение. Разность потенциалов возникает между двумя проводными линиями либо между одной проводной линией и землей. При этом расстояние между лапками птиц очень маленькое, поэтому «шаговым» напряжением можно пренебречь.

    Провода высоковольтных линий располагаются на некотором расстоянии друг от друга, а значит, птица не может затронуть одновременно два из них (мы не берем во внимание пернатых с большим размахом крыльев, которыми они могут задеть друг друга). Тем более невозможно, чтобы птица в один и тот же момент времени прикоснулась и проводу, и к земле.

    Еще одна причина заключается в том, что через тело птицы ток почти не протекает. Когда птица сидит на проводе, она через лапки подключается параллельно фрагменту провода, который располагается между ними.


    Итак, мы можем сделать следующие выводы:

    1. Протекающий через птицу ток крайне мал, поскольку ее внутреннее сопротивление гораздо выше сопротивления участка провода между ее лапками. При этом оно невелико – считанные доли микроампер. 2. В этом случае ответвляющий ток не оказывает значимого влияния на птицу.

    Таким образом, мы ответили на вопрос, почему птиц, сидящих на высоковольтных проводах, не бьет током.

    Проблемы с паяльником? Узнайте из-за чего они возникают

    Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть. Вы давно пользуетесь инструментом и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и т.п.? Или стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

    Почему новый паяльник дымится?

    Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и только что купили новый инструмент, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в розетку. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

    Продали брак? Прибор неисправен и при первом же включении начинает гореть?

    Ответ: на самом деле ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит на паяльник специальное масло, которое предотвращает образование коррозии на металлических частях инструмента. Благодаря этому, он может длительное время храниться на складе. Ему не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

    При первом включении любой паяльник будет дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

    Почему олово не прилипает?

    Ситуация: вы довольно долго пользуетесь прибором, но в какой-то момент времени олово перестало приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

    Как паять паяльником медные провода

    Первым пунктом пайки поставим очистку проводов от оксидной пленки. Окисной пленкой покрыт не только алюминий, но и медь. Присутствие ее на меди затрудняет лужение проводов, лужение происходит участками, неравномерно. Поэтому чистят медный провод острым ножом со всех сторон.

    После снятия оксидов, поверхность провода смачивают кисточкой с жидкой канифолью. Жалом паяльника берут немного припоя и проводят лужение провода. Провод можно не прокручивать, движение жалом паяльника вперед, и мы видим, как припой мгновенно растекается по всему проводу.

    Припой прутком 2 мм

    Теперь еще один важный момент, перед тем как паять медные провода — это соединение. Запомните, все соединения проводов должны быть закреплены. Способы крепления проводов показаны на рисунке ниже. Нельзя паять внахлёст без крепления. Пайка получается очень слабой, хотя и ровной. Такая пайка долго не выдерживает механическую нагрузку, небольшую вибрацию.


    Способы соединения проводов скруткой

    После соединения луженых проводов скруткой, наносят кисточкой немного жидкой канифоли и паяют. Небольшое движение жалом паяльника вперед от изоляции и идеальная пайка готова. Почему здесь можно паять от изоляции, потому что пайка жидкой канифолью происходит за очень короткое время и изоляция провода не успевает подгореть. После пайки остатки канифоли смываются жесткой щеточкой со спиртом.


    Жидкая канифоль

    Визуально можно определить качество пайки электропроводки и электронных плат: 1. Пайка должна быть скелетной, то есть должно просматриваться скелетное соединение проводов, выводов элементов. 2. Пайка должна быть глянцевой, без раковин и пузырей.

    На качество пайки влияет температура жала паяльника. Для ПОС 61 температура жала 190 С, с небольшой коррекции в верхнюю сторону. Коррекцию температуры жала паяльника определяют опытным путем по плавлению припоя. Припой должен легко плавиться, и хорошо держаться на жале паяльника. Если припой собирается в капли и стекает, значит паяльник перегрет.

    Часто спрашивают — можно ли паять под напряжением. Ответ однозначен — нет. Под напряжением любые электротехнические работы (кроме измерительных) запрещены. На корпусе паяльника может присутствовать сетевое напряжение, при попытке пайки проводов под напряжением произойдет короткое замыкание.

    Как записать песню в Adobe Audition

    Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

    Что нам понадобится для пайки?

    Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

    Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

    Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

    Еще более доступный вариант восстановления

    При помощи пайки можно удалить слой нагара. Делаем небольшую ванну из припоя. Потребуется пруток припоя и флюс. Желательно активированный (например, ЛТИ – 120). Можно даже обычную спиртоканифоль. Это в случае «легкого» нагара, небольшой величины.

    Теперь разделяем пруток припоя на небольшие кусочки и чуть-чуть поливаем канифолью или флюсом (даже если у вас припой с содержанием канифоли, этого мало для данного случая).

    И начинаем купать жало в припое. Если припой не плавится, то нужно повысить температуру.


    Обмазываем жало в припое из стороны в сторону, не вытаскиваем наружу, чтобы жало было полностью окутано. Через пару минут не большой нагар испарится, и уже можно будет на жало взять еще немного свежего припоя после «купания». Оставляем так паяльник нагретым с каплей минут на 10 – 15.

    При этой работе тщательно проветривайте помещение! Если же нагар все равно плохо счищается после нескольких попыток, то теперь нужно использовать паяльную кислоту. Порядок действий такой же.

    Источник:
    http://lampa-ekb.ru/provodka/olovo-ne-plavitsya-payalnikom.html

    Почему припой не прилипает к проводу

    Начинающие радиолюбители частенько сталкиваются с трудностью, когда припой не прилипает к паяльнику. Не хочет, и все тут. В таких условиях пайка становится не просто пыткой, а настоящим истязанием нервов.

    Сколько сил и терпения уходит, чтобы поймать жалом этот верткий шарик расплавленного припоя. А ведь его потом необходимо донести до детали. А если жало инструмента не плоское? Как быть тогда? А всего-то и нужно тщательно подготовить его к работе.

    Основные причины

    Оловянно-свинцовый (самый распространенный) припой плавится при температуре 250-300 ℃, и такой температуры вполне достаточно для работы.

    Если в какой-то момент жало разогреется сильнее, то и припой и флюс, находящиеся на нем, могут просто сгореть, оставляя неприглядные следы своего присутствия.

    Вдобавок медь, из которой изготовлено жало, от перегрева начнет окисляться и на поверхности появится тончайшая пленка оксида меди. Из-за нее и не прилипает припой, да и оставшийся на жале «шлак» совсем не прибавит «липучести».

    Итак, основных причин того, что припой не прилипает или не держится, две. Первая – загрязнение жала, вторая – окисление. Если их устранить, то работа пойдет, как по маслу.

    Правильная подготовка к работе

    Непосредственная подготовка инструмента к пайке заключается в проведении работы по лужению. Ведь именно к нелуженому металлу не прилипает паяльный материал.

    Лужением называется покрытие поверхности тонким слоем олова.

    Кстати, точно также готовят к пайке детали. Как же облудить паяльник? Да очень просто. Только залудить надо не весь инструмент, а лишь его жало.

    Сначала необходимо очистить его механическим способом. Для этого подойдет напильник или наждачная бумага. Чистить нужно тщательно, не оставляя бороздок и царапин, в которых могла бы остаться окисная пленка. Конечно, паяльник при этом должен быть холодным.

    После тщательной очистки, надо покрыть рабочую поверхность слоем флюса. Если используется жидкий состав, то он сразу же после очистки наносится кисточкой, если используется твердая канифоль, то паяльник необходимо погружать в нее по мере нагрева жала.

    Не надо ждать, когда паяльник нагреется, потому что на воздухе неизбежно образуется оксидная пленка, которая опять помешает припою прилипать. Перегрев –причина того, что медный наконечник не лудится.

    После того, как паяльник разогреется до нужной температуры, жалом надо прикоснуться к припою и потереть. Можно растереть припой при помощи щепки из твердого дерева – березы или дуба. При этом нельзя допускать перегрева паяльника.

    К правильно облуженному паяльнику припой отлично прилипает и не лежит на нем комками или каплями. Он равномерно покрывает медный наконечник и спокойно покидает его, когда нужно.

    В случае никелевого покрытия

    Часто для пайки используются паяльники с так называемым «вечным жалом», покрытым тонким слоем никеля. Почему-то считается, что оно не лудится. В самом деле, кому придет в голову счищать наждачкой никелевое покрытие?

    Тем не менее, приходит время и становится заметно, что припой-то не держится! В лучшем случае прилипает маленькими каплями. И что же делать? Ответ тот же – лудить!

    Причина часто заключается в том, что жало грязное. Для начала все же стоит убедиться, что никелевое покрытие не повреждено.

    После этого нужно убрать нагар. Сделать это можно на слегка нагретом паяльнике влажной тряпкой, сложенной в несколько слоев.

    Дальнейшие действия такие:

    • сразу после удаления нагара жало необходимо опустить в баночку с канифолью, в которой предварительно поместили кусочек припоя;
    • паяльником необходимо расплавлять канифоль вокруг припоя, чтобы тот утонул;
    • под слоем жидкой горячей канифоли прикоснуться к припою. Он тут же покроет всю рабочую поверхность жала.

    Лучшим способом избежать ситуации, когда припой не прилипает, является недопустимость перегрева жала.

    Профилактика всегда была самым действенным средством. Если нет возможности приобрести инструмент с регулировкой температуры, можно приобрести диммируемый регулятор напряжения или изготовить его самостоятельно. Если следить за температурой нагрева, то лудить паяльник придется гораздо реже.

    Как лудить многожильные провода ?

    Лудил провода не медные и не аллюминиевые, а стальные что ли – в проводе утюга Philips; в первый раз такие видел. В расплавленное олово окунаю – ничего не прилипает. Канифолью, что ли провода натереть ? Я думал, что канифоль – это чтобы олово к жалу паяльника не прилипало.

    Растроился и выключил паяльник с ванночкой (сделана из гильзы, прикрепленной проволкой к жалу паяльника 65Вт), а провода продолжаю макать. Только олово стало застывать в ванночке, так оно стало на провода налипать – только не тонким аккуратным слоем, а огромной шишкой – мне так не надо.

    Может дело в проводах ?

    Короче нужен флюс – и более сильный, чем канифоль. Ацетилсалициловая кислота слишком агрессивный флюс в данном случае – обычно с ее помощью лудили медные провода не счищая лаковую изоляцию – разъедает мгновенно.

    Я в таком случае пользуюсь хлористым аммонием, растворенным в воде – достаточно мазнуть таким раствором место спая/лужения и потом дотронуться паяльником с набранным оловом – и олово само разбегается по поверхности даже впереди паяльника. Иногда хлористый аммоний разводят в глицерине.

    С уважением, Сергей

    так зачем канифоль нужна – чтобы олово лучше прилипало или наоборот не прилипало (для этого и жало паяльника предлагаете облудить) ?

    Все жилы блестят как новые.

    Может быть, но обрезанные торцы у них того же цвета, что и бока.

    Да – хочу научиться.

    Нихром? А зачем его паять? Зажать – и вся недолга.

    Сходите к пионерам в радиокружок и всего-лишь один раз посмотрите как это делается.

    Элементарная лень мешает использовать Яндекс?
    http://sovet.bos.ru/html/ideiie_e_niiniau_iaijieij_.html
    http://fi-com.ru/technics/soldering.php
    http://www.mastergrad.com/cgi-bin/models.cgi?07&info&7

    Так это провода, которые идут изнутри утюга? Тогда это действительно может быть нихром (хотя провод многожильный – странно) и паять его бесполезно. При включении утюга нихром нагреется (он, собстенно, затем там и стоит) и расплавит припой. Нихром только под зажим.

    Вобщем, как и в частности – для разных материалов применяется разный припой, флюс(канифоль), паяльник или другой прибор, температура и правила.

    Вам верно посоветовали – провода ведь можно соединять не только пайкой или скруткой, но и клеммниками с концевиками. Нагревающиеся элементы лучше соединять механическими методами, сваркой.
    Возьмите концевик, обожмите им провод, да соединяйте с чем хотите.
    Я имею в виду вот такие:
    http://colan.ru/prices/level2n.php? >

    Вообще-то в утюгах для соедиения выводов тена с проводом существуют клеммники. Тен и провод зажимаются по разные болты(возможно не всегда, всех утюгов не разбирал).

    нет – провод питания

    В этом случае приходится констатировать, что вы не в тигле, а в танке. :-(((

    Короче фото конца провода, подлежащего залуживанию, в студию.

    А реально залудить можно даже алюминий, вот только зачем?

    С уважением, Сергей

    Как эти два (или один? три?) провода были соединены со шнуром раньше?

    Паяльник и канифоль – больше ничего не надо, если провода медь. Канифоль можно заменить на нейтральный флюс.

    В теме выше всё написано.

    PS А канифоль можно с ёлки набрать :-)))

    > А канифоль можно с ёлки набрать

    Вы имеете ввиду смолу?
    Канифоль еще есть в секциях тяжелой атлетики и у скрипачей – можно пропробовать отнять у кого-то из них

    > Эти . (ну нет печатных слов. ) регулярно пытаются паять каким-то флюсом, полупроводящим, что-ли

    Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

    С уважением, Сергей

    > > Ну, канифоль на спирту разведенная дает такой эффект.

    Не, с канифолью все получается нормально, проверено. Да и спирт высыхает относительно быстро. А там наблюдал дивную картину. Из платы торчит металлический штырь (точка подпайки). Все провода, конечно, уже отпаяны. Все дорожки на плате, ведущие к этому штырю, перерезаны. А на штыре наблюдаются красивые прямоугольные импульсы :). Причем подключение на землю через 10 кОм лишь немного искажает их форму. И это все при условии, что при нормальной работе в этой точке вообще должен быть постоянный уровень.

    им она зачем ? вроде только тальк на ладони нужен

    > А там наблюдал дивную картину.

    Никуда не дется – надо «языка» брать и выпытывать Главную Военную Тайну.

    Подошвы штангеток натирают, чтобы на помосте не скользили при выполнении разножки или ножниц.

    > вроде только тальк на ладони нужен

    Тальк – это детская присыпка, а чтоб руки не скользили используется магнезия.

    С уважением, Сергей

    Для того же облуживают и жало паяльника – чтобы припой к нему прилипал, равномерно прогревался и стекал.

    Однако стоит помнить, что если всякая селедка – рыба, то не каждая рыба – селедка (с) Капитан Врунгель.
    Канифоль – это нейтральный флюс, она не разрушает в дальнейшем место пайки. А есть кислотные флюсы, которые паяют легко, но их остатки нужно тщательно смывать. В электронике и электротехнике применяют только нейтральные флюсы.

    Канифоль легко купить на радиорынке, даже у старичков, котрые всякие старые провода и моторы продают, а также в музыкальных магазинах (для скрипичных смычков). Есть и «продвинутые» флюсы, но это уже не везде купишь.

    Облуживать многожильные провода все-таки лучше не тиглем, а достаточно мощным паяльником, предварительно чем-нибудь зачистив от окислов сам провод (хотя бы лезвием ножа, перпендикулярно проводу). Дело в том, что само жало паяльника еще немного «сдирает» окисную пленку уже при соприкосновении и движении по проводу. Проще всего это делать так:
    На хорошо облуженное жало паяльника набрать немного припоя (НЕ чистого олова. ), но чтобы была заметна капля.
    Взять большой кусок канифоли, прижать зачищенный провод к нему, сверху прижать горячим жалом паяльника. Провод тут же немного утонет в расплаве канифоли, его уже можно вынуть, канифоли будет достаточно.
    А теперь можно водить жалом по проводу, нанося расплавленный припой. Провод желательно поворачивать, чтобы облудить со всех сторон.
    Процедуру лужения не затягивать, ибо провод нагревается ощутимо, и может начаться плавление изоляции.

    Теперь думаю, как бы канифоль расплавить – чтобы не ждать, а окунать провод в канифоль – т.е. ее надо нагреть до температуры плавления, но не сгорания, если это возможно. Тогда бы процесс шел еще быстрее.

    PS Для тех, кто интересовался стальными проводами – такие же используются в электроплитах.

    > > если бесцветный -то глицерин -очень хороший флюс тока эл.проводный легко смывается водой.

    Бесцветный. Может и глицерин – не знаю, похоже даже сами техники не знают. Насчет воды, конечно, хорошо, если плата сама по себе. У меня ситуация хуже – плата привинчена и толстым жгутом проводов припаяна к прочим потрохам, включая и блок питания. Поэтому для промывки вынужден использовать спирт как не электропроводный и быстро испаряющийся. Сам я обычно паяю канифолью, некоторые мои коллеги – самодельным аналогом ЛТИ-120, т.е. раствором канифоли в этиловом спирте.

    > > Теперь думаю, как бы канифоль расплавить

    Элементарно, Ватсон :). Берем пузырек, наливаем туда спирта и начинаем закидывать туда дробленую канифоль, она постепенно растворяется, добавляем еще. В результате получается жидкая канифоль. Очень удобно использовать флаконы от лака для ногтей – там уже и кисточка в комплекте. Только надо следить, чтобы не пролить эту гадость куда-нибудь. Ликвидация последстий черезвычайно противное мероприятие.

    2IS: Вы знакомы с прибором ОПС «Фобос А»?

    Иногда, на высоких частотах.

    А промывать потом водой сможете?

    С уважением, Сергей

    > > Канифоль, растворенная в спирте, электропроводна?

    Практически нет. Плюс спирт бытсро испаряется, остается обычная канифоль.

    Не прилипает олово

    20 авг 2012 16:54

    Спецы по пайке! Хэлпу прошу! Думал пропаять скрутки в коробке. Купил паяло, канифоль, припой. Зачистил провода в коробке и на облуживание потратил. полдня. И Даже облудить не получилось, не то что пропаять. Не скажу что спец великий по пайке, но опыт работы с паяльником имею, в том числе и скрутки приходилось паять, с таким не сталкивался. А тут никак: олово не липнет даже на жало паяльника (40Вт) – плавит нормально. Облудил как надо.

    Пробовал уже сразу на покрытый канифолью провод припой наносить – тот же результат. Сгонял, купил пузырек – «кислота паяльная» и тоже самое.

    Вот фото: обычный паяльник (Китай если че), обычная канифоль, ну и припой. Может припой левый какой, а?
    Други, выручайте советом!

    Источник:
    http://morflot.su/pochemu-pripoj-ne-prilipaet-k-provodu/

    Паяльник

                                         

    2.2. Описание типов паяльников. Основные паяльником. (Basic soldering iron)

    Дизайн чаще всего в домашней версии электрический паяльник представляет собой металлический корпус, оснащенный с пластиковой или деревянной рукояткой, в которой размещен трубчатый нагревательный элемент внутри обогревателя. обогреватель, на одном конце которого расположен съемный, обычно медной катанки "жало", посадили на отыгрывание конце под конус или двугранный угол. выступающий конец жала - рабочий конец, луженые.

    Нагреватель намотанной на керамическую трубку или металлическую трубку обматывают слюды лист нихромовый провод или другого сплава с высоким удельным сопротивлением и стойкостью к окислению при высокой температуре.

    Современные паяльники такого типа иногда используется подогреватель пленки на керамическую подставку, пробку или керамическую окружают обогреватель. обогреватель подключен к ведению шнуру, проходящему сквозь ручку и подключен к сети или понижающему трансформатору.

    Есть вариант конструкции, в которых внутри нагревательный элемент помещен металлический стержень, снабжен резьбовым отверстием, в которое ввернут сменный наконечник.

    Работа со стержневым паяльником

    После включения и нагрева конца жала выше температуры плавления припоя около 5 - 6 минут паяльник готов.

    Перед пайкой на место вязки наносят флюс растворяет оксидную пленку на поверхности, что обеспечивает лучшее смачивание поверхности металла припоем.

    В качестве флюса для пайки мелких деталей из меди и сплавов на основе меди, олова-покрытием стальных деталей часто используется канифоль или ее спиртовой раствор. для других металлов и сплавов могут быть использованы другие активные флюсы, например, ортофосфорная кислота или водный раствор хлорида цинка. после пайки с использованием активного флюса место пайки тщательно промывают от остатков флюса для предотвращения коррозии.

    При пайке электронных например, печатных плат и электрических приборов активные флюсы не применяют, так как даже следы немытых поток, из-за его электропроводности и гигроскопичности могут полностью нарушить работу устройства. при пайке этих устройств использовать непроводящие потоков, наиболее популярны канифоль или спирто-канифольного флюса.

    При первом включении новый, ранее, не включенными пайки дым с характерным запахом горения, которое проходит через несколько минут. это не является признаком неисправности и происходит из-за выгорания клейкой ленты или клейкого слоя, который был склеены листы слюды при изготовлении нагревателя и смазка на частях паяльник. некоторые виды изделий в процессе изготовления покрываются специальной краской, которая защищает металлический корпус от коррозии при хранении в магазинах и на складах. такая окраска легко удаляется после первого прогрева.

    Мощность и рабочая температура подсказки паяя некоторые со временем немного падает из-за поверхностного окисления проводов от нагревательного элемента, что приводит к уменьшению ее сечения. чтобы компенсировать это диаметр провода в изготовления паяльник изначально выбрать немного большой, и для поддержания нужной температуры, для ответственных паек, использовать внешний регулятор напряжения, например, автотрансформатор или реостат или термостатический регулятор температуры наконечника.

    Паяльник из Fix Price (Фикс Прайс): характеристики, отзывы, недостатки

    Паяльник из Фикс Прайс – одна из самых дешевых моделей среди предложенных на отечественном рынке. Это главная его особенность, вызывающая большой интерес как у новичков, которые стремятся купить себе недорогой инструмент и не разбираются во всех тонкостях его характеристик, так и у специалистов, которые хотят больше узнать об особенностях бюджетной модели.

    По внешнему виду и параметрам прибор мало чем уступает аналогам, существующим на рынке. К примеру, паяльники на 40 Вт не всегда обходятся столь дешево, как модель Фикс Прайс. Стоит отметить, что эта категория инструментов в данном случае не является серьезным исключением. В сети магазинов, распространяющих товары этой торговой марки, представлены и другие недорогие устройства.

    Фикс Прайс – дешевая сборка с бюджетными комплектующими. Внешне, особенно если выбор осуществляется через интернет-магазин, отличить этот паяльник от дорогостоящих аналогов практически невозможно. Несмотря на кажущуюся ненадежность устройства, специалисты по пайке отмечают, что соответствие цены и качества здесь находится на достойном уровне, хотя некоторым моделям прибор уступает даже в бюджетном сегменте.

    Паяльник из Fix Price

    Преимущества и недостатки паяльников из Fix Price

    Паяльник из Fix Price имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Они зависят от того, какой именно инструмент попался, и с какой точки зрения на все смотреть. К преимуществам относят:

    • низкую стоимость, которая перекрывает недостатки устройства;
    • компактные размеры;
    • удобную форму, которая обеспечивает точность выполнения рабочих операций и легкость движений;
    • наличие разборной конструкции, за счет которой легко разобрать и улучшить паяльник;
    • ручку корпуса, которая не перегревается и достаточно прочна для повседневной эксплуатации.

    Как видим, преимущества обусловлены по большей части предельно низкой ценой инструмента, из которой вытекают объективные недостатки. Среди основных выделяют:

    • слабую надежность инструмента, в результате чего у некоторых людей после первых нескольких запусков паяльник сгорает, или же от него открепляются детали;
    • короткий шнур электросети, длина которого всего 0,8 м, что не всегда удобно на практике;
    • длительное время разогрева, которое составляет около 5 минут, что обусловлено наличием стального жала;
    • отсутствие упора от соскальзывания пальцев, что становится заметным при длительной работе;
    • очень тонкие, кажущиеся ненадежными провода.

    Некоторые недостатки достаточно легко удаляются после небольших корректировок мастера. Если на паяльник из Фикс прайс поставить нихромовый нагревательный элемент, это ускорит время нагрева и облегчит само спаивание. При поломке устройство можно легко разобрать и исправить дефект, что считается преимуществом модели, пусть и весьма сомнительным.

     

    Технические характеристики

    Чтобы ответить на вопрос «Сколько Ватт у паяльника из Фикс Прайс?» – стоит ознакомиться с его техническими особенностями. Так как это простая и недорогая модель, то и набор характеристик здесь будет небольшим:

    • Мощность – 40 Вт.
    • Напряжение – 220 В.
    • Наконечник – стальной.
    • Время нагрева – около 5 минут.
    • Температура нагрева – 280-300 градусов Цельсия.
    • Длина провода – 0,8 м.

    Тем не менее, помимо непосредственных характеристик для пользователей очень важна сборка и прочие показатели качества, которые здесь не столь хороши, как рабочие параметры.

    Характеристики паяльника из Фикс прайс

    Особенности пайки паяльником

    При работе с данным инструментом нужно соблюдать правила осторожности, особенно при первых запусках. Это связано с вероятностью поломки. Устройство не стоит перегревать. Несмотря на длительное время нагрева, нужно аккуратно относиться к возможному перегреву и не оставлять паяльник постоянно включенным.

    После полного разогрева, который определяется при помощи термопары, дальнейший процесс пайки практически ничем не отличается от работы с другими паяльниками. Жало в оригинальной заточке сделано в виде конуса, но при необходимости его можно заточить в другие формы.

    Процесс пайки принципиально не отличается от дорогих моделей, если в них нет различных дополнений, таких как регулятор температуры или возможность менять жало. Разогретый паяльник нужно залудить, затем взять на него припой и соединять детали. Мощность в 40 Вт обеспечивает высокую результативность работы даже при проводах средней толщины.

    Частые проблемы с паяльником из Fix Price

    За все время нахождения модели Fix Price на рынке у пользователей накопился ряд проблем, которые возникают при работе с этим прибором.

    «Обратите внимание!

    Случается, что паяльник из Фикс Прайс взрывается, когда перегорает.»

    Из него идут искры, дым и неприятный запах. Все это случается и с другими моделями, но именно здесь подобная неприятность возникает чаще всего.

    Еще одной проблемой становится длительный разогрев. На практике далеко не всегда удобно ждать 5 минут, когда требуется выполнить пайку быстро. Замена жала помогает решить неудобство, что повлияет на другие характеристики инструмента.

    У некоторых пользователей при эксплуатации паяльника разбалтываются крепления, а некоторые шурупы не прикручиваются к корпусу. Это – результат дешевой сборки инструмента еще на заводе. Ситуация проявляется как сразу, так и через несколько циклов нагрева, ведь каждый из них создает серьезное испытание для надежности последующей работы.

    Перелом проводов в кабеле электропитания возникает следствие его небольшой толщины. Частые перегибы приводят к необходимости замены определенного участка цепи.

    Заключение

    Несмотря на недостатки, специалисты останавливают выбор на этой модели, так как стараются ее улучшить: установить на паяльник из магазина Фикс Прайс диод, заменить жало и шнур питания, модифицировать ручку. При желании это проделывается просто, если в той или иной части устройства возникли проблемы.

    Как чистить паяльник

    Не знаете, как чистить паяльник? Что ж, эта статья содержит пошаговый процесс, который поможет вам почистить паяльник без каких-либо проблем.

    Что такое паяльник?

    Физическое устройство, которое используется для пайки, называется паяльником. Это помогает подавать тепло к металлическому сварному шву, который, в свою очередь, соединяет две отдельные детали вместе, создавая связь между ними. Физическая связь может быть между двумя разными компонентами, платой или куском провода.

    При быстром окислении патрон паяльника легко загрязняется твердыми частицами. Происходящие реакции окисления будут препятствовать передаче энергии. Тем самым снижается эффективность выполнения проектных работ.

    Тепловая энергия передается от металлического наконечника к составным элементам, с которыми мы работаем до тех пор, пока припой не отталкивается. Это явление называется тепловым мостом. Несомненно, для правильного функционирования паяльника предпочтительно очищать оксиды через регулярные промежутки времени.

    Методы

    Используя правильные методы очистки, можно избавиться от ненужных отложений оксидов, коррозии и ржавчины, которые в противном случае привели бы к большим потерям энергии.

    Покрытие из оксидов и остатков обожженного флюса не только резко снижает теплопроводность, но также не позволяет припою смачиваться или прилипать к концам соответствующих компонентов.

    Следуя приведенным ниже инструкциям, вы сохраните паяльник в хорошем состоянии.Регулярное техническое обслуживание предотвратит любые повреждения на длительный период и сохранит его в приемлемом состоянии в течение многих лет.

    Метод 1. Очистка жала

    1. Перед очисткой дайте паяльнику остыть.

    Выключите источник электричества и оставьте паяльник примерно на 15–20 минут. Это поможет паяльнику вернуться к оптимальной комнатной температуре. Это помогает предотвратить ненужные несчастные случаи.

    2.Протрите паяльник влажной целлюлозной губкой, не содержащей серы.

    Натереть верхнее покрытие паяльника целлюлозой и бессернистой губкой. Скудные отложения легко отвалятся с поверхности.

    Этот шаг не только помогает избавиться от твердых частиц, но также гарантирует, что корпус паяльника полностью остынет и безопасен в обращении.

    Целлюлоза и губки, не содержащие серы, используются для предотвращения осаждения составляющих частиц, из которых они состоят соответственно.

    3. Использование влажной стальной мочалки для удаления поверхностной ржавчины или пятен.

    Регулярная чистка паяльника способствует увеличению срока службы изделия. Чтобы удалить стойкие отложения, такие как ржавчина и частицы, которые приводят к обесцвечиванию, используйте шарик из стальной мочалки.

    Стальная вата - это шерстяной шарик в виде сетки, состоящий из сплавов, которые легко не вступают в реакцию с паяльником. Слегка смочите стальную мочалку и потрите кончик паяльника, так как это поможет удалить ржавчину и другие тяжелые отложения, которые накапливаются с течением времени.

    Обратите внимание, что не используйте наждачную бумагу, так как это может увеличить коррозионную активность пика.

    Метод 2: лужение утюга

    1. Ношение средств защиты глаз во время лужения козырька.

    Слой олова на поверхности паяльника, предотвращающий его ржавление или любую реакцию окисления, называется лужением. А явление выскакивания частей припоя при ударе по нему называется разбрызгиванием. Таким образом, чтобы избежать таких мелких аварий, следует помнить о некоторых шагах:

    • Лужение помогает предотвратить ржавление и накопление энергии.Следовательно, это снижает потери дополнительного количества источника энергии.
    • Следует носить очки хорошего качества с точки зрения защиты глаз при выплевывании раскаленного паяльника.
    • Чтобы быть особенно осторожными в отношении своего здоровья и гигиены, не забывайте мыть руки с мылом после каждого использования. Прием любых ядовитых веществ, таких как свинец или олово, вызывает повреждение внутренних органов.

    2. Нанесите небольшое количество чистого припоя на выступ железа.

    Расплавление небольшого количества припоя в области наконечника обеспечивает равномерную работу теплового моста.Тонкий свежий слой на кончике не только поддерживает постоянную эффективность, но и предотвращает ржавление.

    3. Удержание припоя на месте с помощью очистителя для сплава.

    Отключите электропитание от паяльника. Охладите до комнатной температуры, чтобы избежать ожогов. Не забудьте нанести обильное количество очистителя для сплава и протереть им кончик салфеткой из микрофибры. Этот шаг обеспечивает минимизацию неизбежных отложений ржавчины и окисленных веществ.

    Метод 3: Обслуживание паяльника

    1. Используйте высококачественную пайку

    Покупка высококачественного припоя - действительно выгодная сделка, которая со временем будет подтверждена. Более дешевый припой может очень часто повреждаться, а также может содержать примеси, которые, в свою очередь, снижают способность передачи тепла.

    Припои хорошего качества - это припои 50/50 или 60/60. Числитель обозначает процентное содержание олова, а знаменатель указывает процент присутствующего свинца.

    2. Удаление скоплений мусора после каждого использования

    После удаления козырька хорошенько постучите по стволу, который прикреплен к изолирующей рукоятке. Это поможет прочистить крошечные поры припоя. Таким образом восстанавливается работоспособность. Шаги следует выполнять только тогда, когда нет подключенного источника электричества и тепло терпимо.

    3. Проверьте шнур паяльника на предмет трещин или ожогов.

    Из-за высокой теплопередачи шнур паяльника может быть поврежден.Для замены старого шнура на новый следует нанять опытного электрика. Работа с поврежденным и изношенным шнуром может оказаться неэффективной и фатальной.

    4. Вытирание кончика паяльника между ударами

    Периодическая чистка паяльника после каждого использования одной влажной губкой, особенно губкой, не содержащей целлюлозу и не содержащую серы, позволит избежать появления ржавчины и других оксидов. примеси. Уборка после удара не допускает образования на поверхности стойкого слоя загрязнений.

    Зачем им нужно обслуживание?

    Паяльник работает при высоких температурах. Это достигается постепенно, когда через него пропускают ток. Наконечник спроектирован так, чтобы быть прочным, но со временем может быть поврежден, если им не пользоваться.

    Паяльник практически не требует обслуживания. Высокая температура наконечника приводит к окислению металлической поверхности. Постепенное накопление может привести к осаждению слоев оксидов металлов, снижая эффективность железа.

    После нагрева необходимо удалить ранее припаянные остатки влажной губкой.Следите за тем, чтобы губка была влажной, чтобы не обугливаться. После очистки следует провести лужение, чтобы кончик оставался здоровым.

    Все еще не чистые?

    Иногда может случиться так, что наконечник паяльника может оказаться не чистым после трения о влажную губку. Другой доступный вариант - использовать припой или флюс.

    Паяльная проволока с флюсовым сердечником может помочь очистить наконечник при лужении. Достаточно нанести небольшое количество порошковой проволоки или припоя.В конце концов, оба стремятся достичь одного и того же. Теперь можно стереть излишки флюса или расплавленной проволоки.

    Действительно окислен?

    Вышеупомянутые методы обычно работают только для наплавленного припоя. Если началось легкое окисление, предыдущие методы, как правило, не срабатывают. Не волнуйтесь, есть способ очистить это.

    Средство для очистки чаевых можно приобрести в местном магазине. Очиститель наконечников - это более агрессивный флюс, чем его аналог, используемый при пайке. Этот очиститель состоит из агрессивного флюса и припоя в виде порошка.

    Чтобы нанести средство для очистки жала, сначала нагрейте паяльник. Затем окуните наконечник в очиститель и слегка поверните его. Теперь снимите наконечник и очистите его влажной губкой, чтобы удалить очиститель.

    После того, как он станет чистым и блестящим, проведите лужение, и теперь ваш инструмент готов к использованию.

    В заключение

    Паяльник работает только при наличии перепада температур. Тепло передается от компонента с более высокой тепловой энергией к более низкой тепловой энергии. Избыток тепловой энергии, отданной паяльнику, - пустая трата.

    Поддержания температуры в оптимальном диапазоне 800 градусов по Фаренгейту или 427 градусов по Цельсию будет достаточно. Контроль температуры позволяет избежать быстрого окисления.

    Таким образом, запоминание этих нескольких советов и приемов не только повысит эффективность работы, но и приведет к увеличению выносливости объекта в целом.

    Паяльное жало - Обмен электротехнического стека

    Это Toolcraft JLS-03:

    Видите этот винт на конце ствола, куда входит наконечник? Это означает, что у вас есть очень простой паяльник с жалами, сильно отличающимися от того, что все обсуждают.В частности, совет, чтобы вы не подпиливали и не чистили кончик.

    Они говорят вам не делать этого по уважительной причине:

    Опиливание или чистка хорошего наконечника приведет к его повреждению.

    Дело в том, что у вас нет хороших подсказок. Они не делают хороших наконечников для этого типа паяльника.

    Хорошие насадки изготавливаются из специальных сплавов. Они очень чувствительны к механическому воздействию и царапинам, поэтому их можно держать в паяльнике таким образом, чтобы не повредить их.

    Жала паяльника, напротив, представляют собой твердые куски меди с тонким покрытием из железа.

    можно подпиливать, чистить и шлифовать жалами паяльника, потому что они очень низкого качества.

    У меня есть (дешевая) паяльная станция, в которой используются такие же наконечники, как и ваши. Они не делают для этого тонких подсказок, но я в основном использую только тонкие подсказки. Без проблем. Забейте дешевые твердые медные наконечники до упора, затем подпилите и отшлифуйте их до гладкости. Оловите наконечник и после этого всегда держите его должным образом луженым.

    У вас есть дешевые чаевые. Обшивка не держится, быстро изнашивается. Он тоже быстро окисляется и в основном сгорает.

    • Подпилите или отшлифуйте грязь.
    • Отшлифуйте его мелкой наждачной бумагой.
    • Оловите его и держите в лужении.
    • Всегда наносите припой на острие, прежде чем ставить его во время работы.
    • Выключайте его, когда он не используется.
    • Если он снова станет грязным и обгоревшим, очистите его снова.
    • Никогда. Никогда. напильником или шлифованием хорошего паяльного жала.

    Раньше я делал свои собственные жала для паяльника из рулона действительно толстой медной проволоки, которая у меня была. Никакой обшивки, только голая медь.

    Утюг, который у меня был в то время, требовал резьбы на наконечнике.

    Раньше я отрезал кусок проволоки, молотил и подпиливал на нем острие любой нужной формы, а затем использовал метчик и штамп, чтобы заправить его.


    Это паяльник, который я использую:

    Наконечник - просто сплошная медь.Если вы присмотритесь, то увидите, что это была рука: острие совсем несимметрично.

    Я использую это железо, чтобы припаять все. Пару недель назад я собрал пару плат с конденсаторами размера 0102 с этим железом (и этим наконечником). То есть я припаял этой штукой SMD-детали размером 0102 - вручную, без микроскопа.

    Хорошие инструменты - это хорошо. Я не могу оправдать (себе) цену на хороший паяльник, которым я пользовался профессионально, просто чтобы время от времени строить вещи дома.Плохой инструмент, использованный должным образом, все равно может выполнить свою работу.

    AGPtEK® 60 Вт 110 В Набор инструментов для электрического паяльника Подставка для сварочного паяльника с 5 наконечниками и присоской для припоя

    Описание продукта

    Характеристики
    • БЫСТРЫЙ НАГРЕВ - поставляется с держателем для пайки, просто подключи и работай. Паяльный пистолет мощностью 60 Вт будет эффективно нагрет до состояния ожидания всего за несколько минут. Легкий вес и простота использования для комфортной работы.
    • ВСТРЕЧАЕТ УНИВЕРСАЛЬНУЮ ПАЙКУ - Развивает температуру 930 градусов, 1150 F / 620 градусов C. В комплект входит пять паяльных жалах, отвечающих всем вашим потребностям в различных целях пайки с оловянным припоем / серебряным припоем.
    • БОЛЬШЕ СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - наконечник из железа и конструкция из нержавеющей стали обеспечивают более длинную стальную конструкцию и более длительный срок службы.
    • ВСЕ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧЕНО - Лучшие идеи подарков для DIYER, различные ремонтные работы с хобби, наборами, радио и электроникой и многое другое.

    Технические характеристики
    1. Паяльник Длина: 22,5 см
    2. Длина кабеля: 120 см
    3. Рабочее напряжение: 110 В
    4. Мощность: 60 Вт
    5. Размер держателя: 8 * 12 * 9,5 см
    6. Диаметр наконечников: 5,8 мм
    7. Длина присоски для припоя: 19,5 см

    Операции

    1. Очистите соединяемые детали
    2. Очистите жало паяльника и «оловянное» все поверхности жала с покрытием припоя
    3.Нагрейте соединяемые детали (не припой).
    4. Нанесите припой с флюсовым сердечником на нагретые детали, не тушите, пока не припаяю паяльное жало, и нагрейте, пока припой не расплавится и не потечет свободно.

    Предупреждения
    1. При первом включении паяльника из конца жала выходит дым. Дым на какое-то время переходит в дым, и дым больше не выходит.
    2. Используйте подставку для пайки и другие приспособления, чтобы не зарезать пальцы.
    3. Не тяните за пайку и другие приспособления, чтобы не обжечь пальцы.
    4. Поверхность наконечника с увеличенным сроком службы после финиша
    5. Не подпиливайте лицо наконечника Long Life.
    6. Не наносите слишком много припоя без надобности.

    В комплект входит

    1 x Электрический паяльник

    5 наконечников для пайки

    1 x Подставка для паяльника

    1 х припой

    Лужение паяльника - Хобби, пайка и конструирование электроники

    Лужение паяльника или, скорее, жала - это то, что вы должны регулярно делать.Если вы держите жало паяльника луженым, оно прослужит дольше и будет лучше при пайке, так как будет лучше проводить тепло.

    Из чего сделаны жала паяльника?

    Жала паяльника преимущественно медные. Это потому, что медь отлично проводит тепло, и это именно то, что мы хотим от нее. К сожалению, если бы они были просто сделаны из меди, они бы очень быстро растворились при нанесении припоя. Чтобы этого не произошло, они покрыты железом. Это всего лишь тонкий слой, и вам нужно быть осторожным, используя что-либо, даже слегка абразивное, при чистке наконечника.

    Если наконечник окисляется или накапливается сгоревший флюс, он не сможет правильно паять наконечник, частая чистка также предотвратит накопление более трудно удаляемых отложений, которые могут пригореть. Грязный наконечник не очень легко «оловянный» и, следовательно, не будет хорошо паяться, поэтому я думаю, что мы все согласны с тем, что лучше держать наконечник в чистоте.

    Как почистить жало паяльника

    • Лужить паяльник нужно, когда жало чистое. Традиционный метод поддержания чистоты жала паяльника во время использования заключался в том, чтобы промокнуть им влажную губку.Обычно он был встроен в подставку для паяльника и был опорой в течение многих лет. Помимо очистки флюса, он также хорошо удалял излишки припоя, однако теперь есть новый и, на мой взгляд, лучший метод, и это бак для стружки из мягкого металла. Эти чистящие средства предотвращают охлаждающий эффект, который возникает при нанесении наконечника на влажную губку. Этого теплового шока можно избежать, используя сухой метод, и он продлевает срок службы наконечников, что всегда хорошо.

    Лужение наконечника

    • Чтобы лужить, вы просто нанесете новый припой на только что очищенный наконечник, канифоль в припое будет плавиться, позволяя припою попасть на наконечник, оставляя его ярким и серебристым.По окончании пайки нанесите немного припоя на жало и выключите паяльник.

    Как использовать средство для лужения наконечников

    • Если наконечник становится слишком грязным для лужения с помощью этого метода, вы можете приобрести различные средства для лужения наконечников и чистящие пасты, обычно это гораздо более сильный флюс, который очистит и оловянит наконечник. Чтобы использовать его, вам нужно просто воткнуть в него жало паяльника. Тогда вы обнаружите, что олово будет намного проще.

    Тонировщик для жала паяльника

    • Существуют также специальные полировальные стержни, если наконечник сильно загрязнен или сильно корродирован.Веллер делает особенно полезный. Вы должны быть осторожны со всем, что слишком абразивно, так как вы можете удалить покрытие, нанесенное на медные наконечники. Медь используется, потому что она отлично проводит тепло, но у нее более прочное покрытие, и если его удалить, голая медь наконечника быстро растворяется, и вы получите отверстия и наконечник с плохими характеристиками. Иногда вам просто нужно купить новый. После очистки наконечника с помощью пасты или бруска важно сразу же залудить его, чтобы не окислить только что обнаженный металл.

    Блок для лужения аммиака с нашатырным спиртом

    Если жало паяльника очень черное и грязное, его иногда можно «оживить» с помощью блока для лужения на основе салинового аммиака. Это следует делать только в хорошо проветриваемом помещении из-за выделяемых паров. Обычно вы просто аккуратно втираете и вращаете жало горячего паяльника в блоке. Он начнет дымиться и плавиться в блоке, и в этот момент вы должны ввести припой на наконечник. С добавлением нашатырного спирта это должно лучше подойти к кончику, и кончик снова станет блестящим.

    Мочалка из нержавеющей стали Сварочный паяльник Чистый шарик Очистка жала паяльника для удаления промышленных электроинструментов Очистители жала

    Мочалка из нержавеющей стали Очистка жала паяльника Очистка жала паяльника для удаления промышленных электроинструментов
    1. Home
    2. Электроинструменты и ручные инструменты
    3. Промышленные электроинструменты
    4. Сварка и пайка
    5. Оборудование для пайки и пайки
    6. Запчасти и аксессуары
    7. Очистители наконечников
    8. Щетка для чистки жала из нержавеющей стали Очистка жала для работы с шариком Очистка паяльного жала для снятия

    Шарик из нержавеющей стали Сварочное жало Очистить шарик Рабочий паяльник Очистка жала для снятия

    Очистка жала паяльника для снятия мочалки из нержавеющей стали Жало сварочного паяльника Чистый шарик Пайка в рабочем состоянии, мочалка для нержавеющей стали, Чистка жала паяльника для снятия: Ремонт дома, Очистка жала сварочного паяльника.Scourer Очистка наконечника для сварочного паяльника с чистым шариком. Очистка наконечника для паяльника для удаления нержавеющей стали, сигарет, Очистка наконечника для сварочного паяльника, очистка наконечника для нержавеющей стали, Очистка рабочего наконечника паяльника для удаления.




    Шарик для чистки сварочного паяльника из нержавеющей стали Очистка наконечника паяльного жала для удаления

    Шарик для очистки жала сварочного паяльника, Мочалка из нержавеющей стали, Рабочий паяльник Очистка жала для снятия: Предметы домашнего обихода.Нет необходимости добавлять воду, чтобы избежать перегрева жала паяльника, и шарики припоя не вспыхивают, что повышает эффективность сварки. . Конструкция купола предотвращает попадание оловянного шлака на стол, чтобы рабочая среда оставалась чистой. . Корпус Scourer изготовлен из железа, а стальной шарик - из нержавеющей стали, что упрощает использование на практике. . Очиститель наконечника припоя может эффективно предотвратить окисление наконечника железа и увеличить срок его службы. . Работая как ручное всасывающее оборудование для олова, этот инструмент для очистки наконечников припоя обладает высокой производительностью в соответствии со строгими правилами.. Особенность: .1. Нет необходимости добавлять воду, чтобы избежать перегрева жала паяльника, и шарики припоя не вспыхивают, что повышает эффективность сварки ... 2. Очиститель наконечника припоя может эффективно предотвращать окисление наконечника железа и увеличивать срок его службы. 3. Конструкция купола предотвращает попадание оловянного шлака на стол, чтобы рабочая среда была чистой. 4. Корпус Scourer изготовлен из железа, а стальной шарик - из нержавеющей стали, удобен в практической жизни… 5. Работая как ручное всасывающее оборудование для олова, этот инструмент для очистки наконечников припоя обладает высокой производительностью в соответствии со строгими правилами..Спецификация:. Тип элемента: Мочалка. Цвет: Черный. Материал: Корпус из железа, стальной шар из нержавеющей стали. Тип: Ручное всасывающее оборудование для олова. Сфера применения: Очистка жала паяльника. Список пакетов: .1 х Мочалка. База 1 x Scourer. . . .





    Шарик для чистки сварочного паяльника из нержавеющей стали Очистка наконечника паяльного жала для удаления

    Дата первого размещения: 18 сентября, покупка джинсовых штанов Desigual Girls Guayaba в синем цвете. может защитить ребенка в темноте и в толпе, Американский файл выкройки с двойным вырезом плоской формы длиной 16,: Under Armour Women's UA Любимая флисовая толстовка с взорванным логотипом: Спорт и отдых.наши украшения изготавливаются только из лучших качественных сплавов, один садовый светильник может передавать сигнал с удаленного на другой сад в пределах 30 метров, Ultra Sharp Diamond Sharpening Stone Set 8 x 3 Coarse / Medium / Extra Fine, размер меньше, чем ожидалось. Номер модели позиции: Jewels-AZ4450SS-LBST. Von Duprin 9947EOF26D4 9947EO-F US26D Скрытое вертикальное стержневое устройство 4. Поставляется в плотно свернутом пластиковом пакете. Прозрачные занавески 30 "x 84": панели - ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках, угол резания 95 °, тяжелый металлический хвостовик 0.313 Минимальный диаметр резания. Диаметр хвостовика 0,250 Mitsubishi Materials M-SWLOR-065 Расточная оправка с винтовым зажимом и тригонной пластиной 0,625 IC Правая, серебро представляет собой смесь высококачественных 9. Используйте разбавленное моющее средство без отбеливателя, ширина 25 мм x высота 25 мм Хвостовик Sandvik Coromant DTJNL 2525M 16 Держатель токарной пластины Угол въезда на 93 градуса Жесткий зажим Стальной квадратный хвостовик TNMG 332 Размер пластины Внешний 150 мм Длина x 32 мм Ширина Левая сторона. Замечательная как специальная поздравительная открытка и подходящая для обрамления, так как распечатка архивная, модель 36-28-38 и 5'11 "хорошо подходит, твердосплавный угол сверла M.A.FORD Solid Carbide Micro Drills Материал инструмента Нормальный размер вершины # 20 Форма канавки 118 градусов Спиральные канавки Общая длина 1-1 / 2 точки Тип заточки Набор из 2 штук, отпразднуйте и отметьте ваш ценный колледж. Все, как вы видите на картинках, будет в вашем порядке. 3/4 Drill America D / ATS3 / 4 2MT HSS сверло с коническим хвостовиком. достаточно большой, даже если вы поместите в него свой телефон с защитным чехлом. Дата первого упоминания: 8 октября. Наборы сверл для деревообработки WANCHIY из 17 предметов. Набор плоских сверл из высокоуглеродистой стали. Набор плоских сверл. Набор плоских сверл. подходящие заказы, он многоразовый, и с ним можно играть снова и снова.устойчивые к ржавчине шариковые подшипники в ключевых местах.

    Мочалка из нержавеющей стали Чистка жала сварочного утюга Шарик для чистки рабочего паяльного жала для снятия
    Мочалка для нержавеющей стали, Чистка жала паяльника для снятия: Ремонт дома, Чистка жала паяльника для снятия.

    Что вам нужно знать - Welding Mastermind

    Важно знать, какие инструменты и материалы можно использовать при пайке. Одно неверное движение - и вы можете разрушить проект, над которым работаете.Совет Tinner - это жизненно важный запас, который нужно иметь в вашем распоряжении, чтобы работать с чистыми инструментами.

    Тоник для жала используется для очистки жала паяльника, чтобы помочь им собрать припой для использования. Мягкая кислота помогает разрушить скопление грязи и сажи на жало паяльника. Чтобы использовать его эффективно, вам нужно убедиться, что вы выполняете определенную серию шагов.

    При работе над паяльными проектами критически важно иметь чистые инструменты и необходимые расходные материалы.Читайте дальше, чтобы узнать больше о пайке и расходных материалах, которые могут защитить ваши наконечники и проекты от разрушения.

    Что такое Tip Tinner?

    Тонировщик для наконечников - это чистящий клей, который предохраняет наконечник от окисления и превращает его в непригодный для использования. Некоторые наконечники будут покрыты лужением, но при пайке рекомендуется использовать краситель.

    На протяжении всего процесса пайки следует повторно наносить лужицу после нанесения припоя на ваш проект .

    Частое повторное нанесение гарантирует, что остатки краски не испортят ваш проект, а ваша насадка всегда будет в идеальном рабочем состоянии.

    Почему важно использовать Tip Tinner

    Когда вы используете жала паяльника, большинство из них предварительно лужены производителем. Затем на наконечник наносится припой, после чего его можно использовать.

    Но со временем из-за процесса окисления ваши паяльные жала изнашиваются, и вам придется их повторно тонировать.

    Процесс окисления происходит, когда металл остается в богатой кислородом атмосфере. Это вызывает две основные проблемы:

    • Ржавчина. Кислород разъедает наконечник и оставляет на нем ржавчину.
    • Слабость. Структурная целостность также нарушена из-за накопления ржавчины.

    Если за жало не ухаживать должным образом и не залудить, соединения в паяльном проекте, по которым протекает электрический ток, обречены на провал. Вы можете сохранить свои наконечники в рабочем состоянии и чистыми, используя разбавитель для наконечников, поскольку в продукте содержится кислота, которая снижает окисление.

    Что происходит, когда вы не используете Tinner

    Если наконечник окислится и вы не будете использовать растворитель, на нем могут появиться ямки и он станет непригодным для использования. Растворитель используется, чтобы избавиться от окисления и убедиться, что он не испорчен.

    Остатки и тепло могут способствовать образованию мусора на конце наконечника. Без красителя ваш источник тепла становится неэффективным, и вы не можете выполнить пайку бетона.

    Когда следует тонировать паяльное жало

    Лучший способ поддерживать паяльное жало в рабочем состоянии - это поддерживать его в наилучшей форме.К ним относятся:

    • Крышка . Когда не используете, держите наконечник покрытым припоем. Без припоя железо может быстро окислиться и отслоиться.
    • Используйте правильную температуру . Убедитесь, что вы используете паяльник при температуре 800 градусов или меньше. Чем выше температура, тем быстрее наконечник окислится и придет в негодность.
    • Используйте большую проволоку для припоя . Проволока меньшего размера может согнуться быстрее и удалить лужицу.
    • Всегда используйте чистые флюсы .
    • Припой должен иметь высокое содержание разбавителя.
    • Используйте целлюлозную губку , чтобы стереть кончик паяльника.

    Эти наконечники защитят ваше паяльное жало от окисления и необходимости повторного лужения. Но если в процессе пайки пренебречь чем-либо из этого, возможно, вам придется заново затонировать жало.

    Как повторно тонировать наконечник припоя

    Есть несколько способов сделать ваш припой снова пригодным для использования.Для каждого из них требуются специальные инструменты.

    • Используйте полировальную пластину, чтобы повторно залудить наконечник . Полировальная планка изготовлена ​​из пенополиуретана с потертостями. Используйте его, чтобы отполировать конец наконечника и избавиться от окисления. Затем припаяйте наконечник припоем на основе с высоким содержанием разбавителя.
    • Для повторного тонирования наконечников можно использовать растворитель для наконечников и чистящую пасту. Очиститель снимает окисление и делает его многоразовым. Покатайте жало в пасте, пока паяльник горячий, и он зафиксирует жало.

    Оба этих метода помогут вашему паяльнику работать наилучшим образом!

    Очистите наконечник

    Не чистите жало паяльника ничем, кроме полиуретановой губки, латунной чистящей шерсти или щетки. Каждый из этих предметов мягкий и податливый, что позволяет кончику оставаться чистым со всех сторон.

    Целлюлоза и ссадины на губке аккуратно очистите кончик. Это поможет очищающему раствору и растворителю аккуратно снять окисление, не повредив при этом наконечник.

    Эти инструменты можно найти в любом магазине товаров для дома или на Amazon!

    После использования любого инструмента обязательно очистите его. Если вы этого не сделаете, вы можете загрязнить наконечник и сделать его более неэффективным.

    Протрите наконечник через тонировщик

    Когда паяльник горячий, но ниже 650 градусов по Фаренгейту, пропустите жало через жестяную банку с луженой. Обратите особое внимание на температуру утюга. Если он будет слишком горячим, наконечник выйдет из строя.

    Помещая наконечник в банку с растворителем, он должен находиться там всего 10-15 секунд. Вы заметите, что наконечник начинает дымиться из-за высокой температуры. Убедитесь, что вы сделали один полный оборот, чтобы можно было использовать весь наконечник. Краска должна превратить кончик из черного в серебристый.

    Есть много разных брендов красителей, но вы должны убедиться, что вы часто используете свой тонировщик, а это значит, что вам, вероятно, понадобится много его.

    Сквозной припой для сквозного наконечника

    Припой - это сплав, связывающий металл вместе.Как только припой расплавится, его можно использовать на жало паяльника.

    После того, как вы нанесли на жало лужайку, пропустите жало через припой. Припой предотвратит окисление жала из-за защитного покрытия лужайки. Тогда припой обеспечит дополнительную защиту от воздуха и не окислится.

    После того, как вы нанесете припой на жало, вы сможете использовать его в своем следующем проекте по пайке!

    Различные типы припоя

    Припой так же важен для процесса лужения жала, как и сам краситель.Так же, как наконечники и тонировщик, существуют также разные типы припоя. Каждый припой состоит из других сплавов, таких как олово, флюс или свинец. Каждая из этих вещей помогает сплавам склеиваться и заставляет электронику работать.

    • Свинец / бессвинцовый припой : Свинец имеет низкую температуру плавления и помогает быстро связывать материалы. Но поскольку проблемы со здоровьем являются серьезной проблемой при использовании припоя на основе свинца, многие люди переходят на концентрацию олова и серебра.
    • Flux - это еще одна форма припоя, которая образуется в катушке с проволокой.Проволока изготовлена ​​из сплава с более низкой температурой плавления. Это упрощает и ускоряет процесс пайки для ваших проектов, обеспечивая лучшее электрическое соединение.

    В зависимости от вашего проекта и санитарных норм вы можете выбрать, какой припой использовать. Теперь убедитесь, что когда вы используете припой, позвольте наконечнику освободиться от него.

    Вы хотите убедиться, что на наконечнике нет лишнего флюса, используя луженые наконечники.

    Флюс

    Флюс - это форма припоя, который помогает сохранять соединения чистыми и свободными от мусора.Флюс может помочь уменьшить окисление на стыках и гарантировать, что ваш продукт не будет ржаветь.

    Использование флюса может принести пользу и вашему паяльному жалу благодаря антикоррозионным свойствам. Вы сможете продлить срок службы жала паяльника и сэкономить деньги.

    Большинство флюсов изготавливается из смолы. Смола имеет лучшую точку текучести и помогает создавать лучшие электрические соединения, чем другие припои.

    Хранение жала паяльника

    Если вам нужно ненадолго опустить жало паяльника, храните его в паяльнике при температуре холостого хода.Убедитесь, что на наконечнике есть немного лужайки и припой, чтобы он не окислялся.

    В перерывах между использованием убедитесь, что краситель находится на кончиках и хранится в герметичном контейнере. Это ограничит его окисление и сохранит их в рабочем состоянии.

    Когда покупать новое паяльное жало

    Вам понадобится новое паяльное жало, если другие будут повреждены. Это может быть так же просто, как его уронить и сломать или даже просто перекисить.

    • Питтинг. Если вы заметили точечную коррозию на наконечнике или отверстия в наконечнике, его необходимо заменить. Без замены наконечника наконечник может нагреть ваш проект неправильным количеством тепла и испортить его.
    • Припой неплавкий . Вы также заметите, что наконечник необходимо заменить, если припой не расплавится, а останется твердым. Тепло может быть даже более вредным для вашего проекта из-за неисправного паяльного жала, которое создает слишком много тепла для проекта.

    Паяльник

    Паяльник - это ручной инструмент, который можно использовать для соединения двух электрических компонентов.Он имеет металлический нагретый наконечник и изолированный стержень. Есть несколько марок паяльников, позволяющих определять температуру в точке.

    Имея возможность регулировать температуру в более низкой степени, ваш наконечник можно будет лужить в течение более длительного периода времени, потому что он не будет таким большим, как сборщик мусора. Обе эти вещи гарантируют, что вы не получите ожогов, а также направите тепло в припой.

    За простой паяльник можно рассчитывать заплатить от 25 до 60 долларов.Если вам нужен более надежный источник тепла, вы можете заплатить больше, но и более простые работают так же хорошо, если вы следите за температурой.

    Паяльник

    Еще один инструмент, который может помочь в больших проектах, - это паяльник. Паяльный пистолет можно использовать для прерывистых проектов, потому что он может охлаждаться быстрее и требует не жала, а отрезка медной проволоки.

    Единственным неприятным аспектом паяльного пистолета является то, что он использует медную петлю в качестве проводника для тепла, которое может легко сломаться и выйти из строя.Вот почему пригодится паяльник, потому что он держит ваше жало в идеальном состоянии.

    Расходные материалы для пайки

    Помимо паяльника, есть несколько расходных материалов, которые помогут вам завершить ваши проекты и сохранить ваши наконечники лужеными. Их:

    • Пара кусачков . Их можно использовать, чтобы разрезать проволоку или даже полоски компонентов.
    • Присоска для припоя. Если вы ошиблись или использовали слишком много припоя, вы можете использовать этот вакуумный насос и отсосать припой.
    • Фитиль для припоя . Этот небольшой инструмент можно использовать для мелких ошибок. Его медная щетина мягко и эффективно удаляет припой.
    • Пинцет . Пинцет может удерживать мелкие детали на месте, а ваши пальцы в безопасности!
    • USB-микроскоп. USB-микроскоп позволит вам увидеть небольшие связи между компонентами и вблизи увидеть, что вы делаете.
    • Губка. Губка - тонкий и полезный инструмент для пайки.Вам нужно очистить жало паяльника, и губка может сделать это дешево!
    • Подставка для пайки. Подставка для пайки убережет горячий инструмент от досягаемости. Это специально разработанная подставка, гарантирующая, что утюг не испортит никакие поверхности.
    • Пара защитных очков . Защитные очки необходимы при работе с любым инструментом, но они могут защитить ваши глаза от припоя или нагрева при пайке.
    • Рулон припоя .Рулон припоя для расплавления, используемый при соединении компонентов.
    • Тиннер для наконечников . Сохраняет ваш наконечник луженым и готовым к использованию. Также убирает мусор!

    Все эти расходные материалы сделают ваши паяльные работы безопасными и качественными. Поскольку пайка в основном используется для электроники, эти инструменты могут помочь обеспечить прохождение электрического тока в компонентах.

    Типы жала паяльника

    Существуют различные типы жало паяльника. Каждый из них немного отличается и зависит от задачи, которую вы пытаетесь выполнить.

    Если вы не используете правильный наконечник, тепло будет недостаточно интенсивным или слишком сильным для проекта. Это может испортить ваши проекты и создать проблемы с электрическим программированием.

    Существует много разных типов жало паяльника, но есть пять основных; для каждого потребуется разное количество консерванта:

    Тип наконечника Использует
    Долотообразный наконечник Это самый универсальный наконечник, который можно использовать для множества проектов.
    Конический наконечник Они используются для точных работ и небольших проектов.
    Наконечник копыта Он удерживает больше припоя и может использоваться для больших проектов.
    Наконечники ножа Его можно использовать для небольших щелей между небольшими проектами.
    Наконечник лезвия Наконечник лезвия используется для доработки участка пайки или для очистки контактной площадки элемента пайки.

    Каждый из этих наконечников может поставляться предварительно луженым и может помочь вам выполнить все ваши паяльные проекты.Если вы часто ими пользуетесь, их придется часто повторно лужить, особенно наконечник стамески.

    Наконечник зубила

    Наконечник долота имеет широкий край, позволяющий использовать одинаковое количество припоя и температуры для всего проекта. Благодаря этому краю вы можете использовать его во многих различных частях паяльного проекта, таких как компоненты, контактные площадки компонентов или даже щели. Они бывают под углом 30 и 60 градусов, что идеально подходит для повседневной пайки.

    Поскольку этот наконечник будет использоваться для нескольких проектов, убедитесь, что вы протираете его и используете растворитель каждый раз, когда используете его.

    Конический наконечник

    Конусообразный наконечник предназначен для точной работы. Небольшой наконечник обеспечивает кратковременное нагревание удаленных участков, необходимых для компонентов.

    В труднодоступных местах удобно использовать конический наконечник, но он может легко сломаться из-за его острого наконечника. При пайке этим наконечником необходимо осторожно нажимать; вам необходимо уделять ему внимание и уделять ему особое внимание.

    Tinner особенно важен для этой насадки, потому что окисление может ее разрушить.При небольшой площади наконечник легко может сломаться при окислении.

    Наконечник копыта

    Широкий край кончика копыта позволяет использовать сразу большое количество припоя. Небольшая выемка на наконечнике позволяет использовать дополнительный припой в калибровочных проводах. Это экономит время и позволяет тратить больше времени на другие важные части вашего проекта. Tinner может еще больше ускорить процесс обработки этого наконечника, ускоряя прилипание припоя.

    Наконечник ножа

    Наконечник ножа также является очень тонким, как и конический наконечник.Когда вы работаете над небольшим проектом, кончик ножа идеально подходит для небольших пространств. Тинер снова имеет решающее значение для этой насадки из-за ее небольшого размера и способности легко повредиться.

    Скошенная кромка может восстановить перемычки между компонентами и удерживать тепло на определенном участке, позволяя припою сосредоточиться только на необходимых местах.

    Наконечник лезвия

    Острие лезвия - это самое большое паяльное жало, которое можно использовать исключительно для доработки проекта.Если вы используете правильный флюс и припой, разбавитель поможет припоя прилипнуть, и из него получится более быстрый и лаконичный продукт.

    Вывод:

    Попасть в мир пайки может быть непросто. Но самый важный запас, который вы можете иметь в своем арсенале, - это консервная банка для чистки наконечников. Емкость с растворителем для жала может продлить срок службы вашего паяльника и сделать ваши проекты более эффективными.

    Источники:

    https: //resources.pcb.cadence.com / blog / what-are-the-different-types-of-solder-2

    http://blog.okinternational.com/metcal/5-tips-for-solder-tip-selection

    https://www.circuitspecialists.com/soldering-gun-vs-soldering-iron

    Очистите жало и залудите его

    Регулярная очистка = более легкая пайка и увеличенный срок службы жала: Способность железного жала передавать тепло резко снижается, когда оно покрывается оксидами и остатками сгоревшего флюса. Этот мусор не только не передает тепло, но и препятствует смачиванию припоя или его прилипанию к наконечнику.Большая часть теплопередачи на самом деле происходит через «тепловой мост» из жидкого припоя, который находится между железным наконечником и компонентами, поэтому железный наконечник, отталкивающий припой, будет очень неэффективным. Чем дольше на наконечнике остаются оксиды и угольные остатки флюса, тем твердее они становятся удалить, поэтому рекомендуется чистить наконечник каждый раз, когда вы берете утюг. Если протереть утюг о край отверстия, вырезанного в губке, это поможет легче удалить оксиды, а также позволит отпадать отходам. Также можно использовать химчистку.Он состоит из мягкой металлической стружки, покрытой флюсом. Вы очищаете, вставляя утюг в бритву несколько раз. Избегая теплового шока от прикосновения к влажной губке, эти очистители помогают продлить срок службы наконечников и, по нашему мнению, делают работу лучше и быстрее.

    Обычно при прикосновении к наконечнику припоя с канифолью образуется достаточно флюса, чтобы можно было удалить оксиды влажной губкой. Если этого недостаточно, вы можете приобрести «средства для лужения и чистки наконечников», которые представляют собой смесь паяльной пасты и флюса.Флюс часто более сильный (более активный), чтобы помочь удалить оксиды.

    Наконец, когда это не сработает, можно использовать специальные полировальные бруски для восстановления очень плохих наконечников.

    Автор: alexxlab

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *