Как запаять провод без паяльника: Можно ли припаять контакт. Как паять без паяльника в домашних условиях. Как залудить медные провода

Как запаять контакты без паяльника. Самое надежное соединение проводов без паяльника. Требования, предъявляемые к пастам

Домашний умелец всегда держит в своем арсенале набор инструментов, одним из которых является паяльник. Пайка самый удобный способ своими руками припаять провод, отремонтировав бытовую технику, компьютер, другое электрооборудование. Однако может не оказаться под рукой паяльника или отключена электроэнергия, а потребность спаять становится необходимой. Поэтому существуют способы соединения металлических изделий в домашних условиях без паяльника.

Как сделать самодельный прибор для пайки?

Сделать паяльник можно из подручных средств в любом месте, квартире, доме, на природе, при ремонте автомобиля и т.д. Оптимальным решением станет сооружение прибора из медной проволоки диаметром сечения 4-5 мм. Тоньше проводок может прогореть, а толще будет нагреваться дольше, а работать с ним станет сложнее. По длине достаточно будет 10-15 см. С одной стороны конец затачивается или сплющивается, это место которой будет осуществляться спайка элементов.

С другой стороны можно сделать деревянную ручку, чтобы не обжечь руки или воспользоваться плоскогубцами.

Второй составляющей успешного паяния является наличие открытого огня. Можно воспользоваться зажигалкой, костром, горелкой, бензиновой лампой, другими подручными средствами, с помощью которых будет нагреваться конец проволоки.

Необходимо соорудить подставку для пайки, которая должна быть надежно закреплена. Важно, чтобы очаг нагрева находился вблизи места работы, чтобы она была удобной, а самодельный паяльник не успевал остывать. Под руками необходимо подготовить плоскую емкость с припоем и канифолью. С помощью такого простого способа можно легко отремонтировать и запаять многие вещи, соединять микросхемы к плате.

Еще один доступный способ изготовления самодельного паяльника представлен на видео.

Необходимый инструмент

Вроде бы на первый взгляд припаять без паяльника кажется абсурдным занятием, но ничего удивительного нет, особенно если потребность пайки становится необходимой.

Для того чтобы работа была продуктивной, а результат достигнутым, помимо самодельного паяльника необходимо вооружиться подручным инструментом:

• плоскогубцы. Лучше запастись обычными пассатижами и с узкими носиками;
• напильник, надфиль;
• наждачная бумага;
• нож, ножницы;
• кисть.

Этот инструмент есть у каждого домашнего мастера не только дома, но и может быть в автомобиле, что делает возможным проведение паяльных работ независимо от места нахождения. Помимо необходимости паяльника дома он может понадобиться для ремонта авто электрики. Тем самым паяльник своими руками становится незаменимым помощником независимо от места потребности.

Лужение без паяльника

Для улучшения контакта проводов, увеличения качества паяния используется предварительное нанесение припоя на места соединяемых элементов. Эта технология называется лужением, может проводиться также без использования паяльника. Для этого понадобиться небольшая емкость, в роли которой справиться любая металлическая крышка из-под банки.

Производится подготовка проводов, на которых снимается изоляция с концов, подвергаемых лужению. В емкость помещается канифоль и олово-свинцовый припой. Далее понадобится разогреть содержимое на огне. Оголенные и зачищенные концы провода опускаются в кипящую канифоль, а после на несколько секунд в массу олова. Вынув провода необходимо сразу с помощью мягкой ветоши удалить лишние части припоя, чтобы в результате процедуры остался тонкий, равномерный слой.

Если целью лужения является не проводка, а ремонт посуды или иных не стальных поверхностей, то емкость не подойдет. Работа осуществляется непосредственно на детали. Для этого на место обработки настругивается припой с канифолью и подвергается нагреванию с нижней части. После содержимое растирается, а излишки удаляются тряпкой. Рекомендуется для качественного получения результата обработать поверхность специальной кислотой. Теперь луженые детали готовы к пайке.

Пайка проводов без использования паяльника

Провода небольшого диаметра можно спаивать за счет уже имеющегося олова от лужения. Для этого концы скручиваются и подвергаются нагреву. Использовать можно любой источник пламени, даже обычную зажигалку или спички. В случае работы с сечением провода более 1 кв. мм. содержащегося слоя от лужения будет недостаточно, поэтому на поверхность спаиваемых частей после их скрутки наносится небольшое количество струганного припоя. Используется нагрев участка до момента, пока расплавленная масса заполнит все поры скрутки. Этот вариант удобен при работе с тонким проводом, таким как у наушников, зарядного устройства для телефона.

Элементарная пайка двух концов провода является распространенным случаем, но иногда есть необходимость соединения провода к середине другого или припаять провод без паяльника к плате. В первом случае зачищается от обмотки участок соединения. Присоединяемый провод наматывается в месте припоя и зажимается, чтобы создать плотную, надежную скрутку. Далее спаивание элементов производится по принципу работы соединения двух концов. Припой к поверхности желательно делать после предварительного лужения, это позволит упростить задачу соединения. Кусок провода прикладывается на место и посыпается сверху мелкими частичками припоя. Нагрев участка производится снизу детали до момента, пока олово не станет одним целым с проводом и поверхностью.

Пайка посуды или емкостей

Паяльник может понадобиться не только для качественного соединения проводов, но и для ремонта бытовой, садово-огородной посуды. Это могут быть кастрюли, ведра, в которых образовались небольшие отверстия. Чтобы их паять необходимо подготовить место припоя, обработав отверстие изнутри наждачной бумагой и кислотой. Далее снизу емкости устанавливается пластина, чтобы предотвратить утечку расплавленного припоя, который в мелко нарезанном виде вместе с канифолью насыпается изнутри в отверстие. Заканчивается пайка без паяльника нагреванием снизу места запаивания огнем до полного заполнения ремонтируемого участка. Проблематичным будет ремонт алюминиевой тары, для которой потребуется специальный припой. В его составе должен кроме олова присутствовать цинк, висмут или алюминий.

Приготовление сплавов осуществляется с помощью перемешивания и нагрева до высокой температуры.

Пайка с использованием пасты

Решить проблему без наличия паяльника можно с помощью специальной пасты, которая приготавливается самостоятельно или приобретается в магазине в готовом виде. Уникальность паяльной пасты в том, что ее можно долгое время хранить, а при необходимости использовать, имея под рукой источник нагрева. Для приготовления понадобится несколько компонентов: соляная кислота, вода, цинк, олово. Все составляющие перемешиваются, а после происхождения реакции вода выпаривается, вследствие чего масса получается пастообразной. Сделать пайку не составит труда, используя пасту и добавляемые компоненты, которые позволят без паяльника провести требуемые работы. Поверхность или участок перед пайкой зачищается и на него намазывается паста. С помощью нагрева на огне паста расплавляется, образуя прочное, защищенное соединение. Для правильного соединения элементов и получения нужной консистенции можно подробно изучить соответствующие рекомендации и посмотреть видео.

Пайка фольгой

Существует быстрый способ пайки с использованием фольги, которая играет роль припоя. Удобство метода заключается в том, что фольга при расплавлении принимает аккуратную форму, не размазывается, не растекается. Можно использовать для припаивания контактов и проводов, для чего место соединения подготавливается, удаляется изоляция. Далее фольга накручивается и подвергается нагреванию, которое должно быть планомерным, чтобы материал постепенно расплавлялся. Используется зажигалка, свеча или иной источник небольшого пламени.

Отсутствие паяльника не является в итоге большой проблемой, чтобы отремонтировать электротехнику, компьютер, посуду и т. д. Необходимо только запастись нужным набором инструментов и компонентами для удачной и результативной пайки. Важно соблюдать технику безопасности, а также не допускать детей к месту работы, потому что пайка проводится с материалом высокой температуры.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка.

Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

• Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
• Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
• Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабоче температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

• Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
• Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:

После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

Успех операции пайки зависит от чистоты жала. Перед первым применением, жало необходимо заточить, придав ему нужную форму в зависимости от характера предстоящей работы. Эту операцию можно проводить различными инструментами, но чаще всего применяется напильник.

Вторая необходимая операция – жало паяльника нужно блудить, то есть – удалить пленку окисла и покрыть поверхность рабочей части устойчивым слоем припоя. Это делается погружением жала в канифоль при первом же нагреве, после чего, сразу же протереть жало о деревянную поверхность или специальную губку. Затем, жало нужно покрыть припоем, погрузив его в расплавленный (паяльником) припой.

Для соединения проводов этим способом, нужно произвести следующие операции:

1. Освободить концы проводов от изоляции , если она имеется. Эту операцию лучше всего производить специальным инструментом, который называется кримпер, при выполнении зачистки ножом существует опасность повреждения провода, что негативно скажется на соединении – его долговечности и характеристиках сети с таким соединением.
2. Облудить оголенные концы, при этом:
   • Зачистить провод от лакового покрытия (если оно имеется).
   • Поместить оголенный конец провода на кусочке канифоли и нагреть его паяльником до расплавления флюса, осторожным движением извлечь кончик наружу и дать ему остыть.
   • Набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на провод, добиваясь ровного покрытия провода припоем.
3. Операцию повторить со вторым концом провода.
4. Приложить спаиваемые концы друг к другу , набрать на кончик паяльника каплю припоя и нанести его на место соединения, добиваясь равномерного монолитного слоя.
5. В ряде случаев , лучше и надежнее скрутить соединяемые провода, что повысит прочность паяного соединения.

Как припаять провода

К наушнику и штекеру

Снять наружную оплетку с кабеля, зачистить концы проводов. Лаковое покрытие снять механическим способом при помощи ножа. Облудить концы и припаять их соответственно к каналам. Левый канал маркируется красной плеткой, правый – зеленой. При наличии общего канала, его провод обычно применяется без изоляции.

К плате

При выполнении этой операции, подготовка конца провода к пайке такая же, как в описанных выше примерах. Особенностью этой операции является то, что нельзя перегревать проводник на плате, он может перегореть.

Поэтому, рядом с местом пайки нужно установить теплоотвод. В качестве такового можно использовать пинцет, которым можно удерживать припаивыемый конец с упором к проводнику на плате. Место пайки должно быть обездвижено до полного застывания припоя.

К светодиодной ленте

Очень важная операция – зачистка контактов на . Они покрыты силиконом, и малейший остаток его на ленте может привести к непоправимым последствиям. Контакты на проводах зачистить коротко и облудить.

Провода разделить между собой, разрезав изоляцию примерно на 1,5-2 см. Надеть на кабель термоусадочную трубку, соответствующую размерам светодиодной ленты. Надеть на разрезанные оконцовки трубки меньшего диаметра.

Пайку производить очень быстро, в течение примерно 1 секунды, чтобы не расплавить силиконовый корпус светодиодной ленты. Зажигалкой усадить меньшие трубки, надвинуть большую трубку на светодиодную ленту и усадить ее нагревом. Верхняя термоусаживаемая трубка должна быть прозрачной.

К динамику

Особенность этой операции состоит в том, что подводящие провода динамиков очень тонкие и работают в условиях постоянной вибрации. К тому же, они приклеены к мембране. Перед выполнением пайки, нужно аккуратно отделить провод, зачистить конец, облудить. Подобрать похожий провод и припаять его к оборванному концу. Второй конец припаять к контакту динамика, оставив небольшую петлю. Готовый проводник приклеить к мембране клеем «Супермомент».

Необходимые материалы и инструменты

Основным инструментом при пайке является паяльник.

Их разновидностей множество и применяются они в зависимости от характера выполняемого пайкой соединения:

Наиболее распространенный вид этого инструмента , в котором нагрев стержня производится нагревательным элементом из нихрома. Как правило, эти приборы оснащены терморегуляторами, предотвращающими перегрев паяльника и перегорание спирали нагрева.

В качестве терморегулятора применяется обычно проверенная временем термопара. Конструктивно, эти паяльники исполняются в различных вариантах. Наиболее простые имеют спираль из нихрома, которая намотана на диэлектрический материал и при нагревании передает тепло сердечнику. В этих изделиях в качестве сердечника обычно применяется медный стержень, поскольку медь имеет высокую теплопроводность.

Керамические

В качестве рабочего органа применяют наконечник из этого материала, к которому подведены контакты. При пропускании тока, наконечник нагревается до нужной температуры. Керамические нагревательные элементы считаются наиболее совершенными и долговечными, при условии правильной эксплуатации. В таких приборах возможен широкий диапазон регулировки температуры и мощности рабочего органа.

Индукционные

Нагрев наконечника производится через индукционную катушку. При прохождении через нее тока, на поверхности наконечника индуцируются вихревые токи, быстро производящие нагрев рабочего органа.

Когда сердечник разогревается до определенной температуры, его ферромагнитное покрытие перестает индуцировать вихревые токи и он охлаждается до достижения температуры индукции блуждающих токов. Таким образом, терморегуляция производится плавно, и инструмент поддерживает практически постоянную температуру.

Импульсные паяльники

Составляют отдельную категорию подобных инструментов. Они характерны тем, что нагревательный элемент в них включен в электросхему и при прохождении по нему тока мгновенно нагревается. В схеме питания предусмотрен высокочастотный трансформатор, предназначенный для понижения напряжения, и частотный преобразователь, повышающий частоту до 20-40 кГц.

Таким образом, нагрев рабочего наконечника производится в течение нескольких секунд, пока удерживается в нажатом состоянии кнопка пуска. При ее освобождении паяльник отключается. Современные изделия этого типа позволяют паять достаточно крупные детали, а не только работать с электронными схемами.

Газовые

Применяются как автономные приборы. Работа производится в струе пламени от газовой горелки. Заправка производится от обыкновенного баллончика с газом для зажигалок.

Аккумуляторные

Также принадлежат к классу автономных устройств. Их мощность обычно составляет порядка 15 ватт, используются при мелких ремонтах электронных устройств.

Паяльные станции

В продаже имеются два вида этих приборов:

1. Термовоздушные – нагрев зоны пайки производится потоком горячего воздуха с температурой до 300 о С, фокусируемого соплом паяльника. Давление создается либо крыльчаткой в корпусе паяльника (турбинные), либо компрессором (компрессорные).
2. Инфракрасные – в них нагрев осуществляется потоком инфракрасного излучения.

Паяльные станции применяются в тех случаях, когда паяльники с их медным или керамическим наконечником неудобны или вообще непригодны для работы. Это имеет место при работе с современными миниатюрными платами, в которых применяется SMD монтаж.

Припои

Это материал, соединяющий две детали в процессе пайки.

В зависимости от химического состава различают два вида:

1. Легкоплавкие с температурой плавления до 400 о С.
2. Тугоплавкие , у которых этот показатель выше 400 о С.

Выбор нужного припоя зависит от характеристик спаиваемых материалов, условий и назначения пайки и многих других параметров. Выпускаются в виде проволоки, трубочек, пластинок, паст и в других формах.

В качестве припоев применяются легкоплавкие металлы и их сплавы:

• олово;
• свинец;
• кадмий;
• сурьма;
• висмут;
• цинк;
• медь;

Активно применяются сплавы этих металлов с флюсами, которые позволяют объединять две основных операции: лужение и собственно пайку.

При нагревании во время пайки, неизбежно окисление поверхности соединяемых деталей, которое препятствует растеканию припоя по поверхности проводников и снижает адгезию припоев с металлу. Для защиты поверхности применяются флюсы. Расплав флюса уничтожает оксидную пленку, улучшая спаиваемость.

Условное разделение флюсов – активные и пассивные. Активные флюсы способны в процессе эксплуатации разрушать место пайки. Поэтому, места спайки необходимо тщательно промывать водой. Для работы с электронными монтажами не применяются.

В качестве флюсов применяются:

1. Канифоль – переработанная смола хвойных деревьев, показатель качества – светлый тон.
2. Флюс спиртоканифольный – смесь канифоли (10-60 %) со спиртом, активно применяется в радиомонтаже.
3. Флюсы ЛТИ – смесь канифоли и спирта с добавлением триэтаноламина, применяется для пайки железа, меди, латуни и других металлов.
4. Паста паяльная из смеси флюса , олова и свинца с добавлением до 2% серебра, применяется в радиомонтаже.
5. Паяльный жир и паяльная кислота – применяются для пайки деталей из железа, активно снимая слой окисла с поверхности.
6. Бура – высокотемпературный флюс (температура плавления около 900 о С) для пайки деталей из железа, чугуна, меди латуни и других материалов.

Перечень далеко не полон, разновидностей флюсов очень много.

Стоимость

В таблице приведены примеры исполнения приспособлений, на самом деле, эти изделия выпускается в неисчислимом количестве разновидностей и множеством производителей.

Как припаять провод без паяльника?

Для соединения проводов без пайки есть несколько способов:

1. Тщательно зачистить и обезжирить концы соединяемых проводов, выполнить скрутку. Нанести на нее несколько капель клея «Контактол», дать высохнуть. Заизолировать место соединения.
2. Выполнить скрутку , предварительно подготовив места соединения, подсоединить провода к мощному блоку питания (5-6 вольт, 4-5 ампер). На второй контакт подключить массивный проводник, например – гвоздь. Прикоснуться гвоздем к скрутке. Образуется дуга, которая надежно сваривает провода. Место соединения заизолировать.

Необходимость припаять что-либо в домашних условиях часто возникает даже у людей, которые ни разу не держали в руках специально предназначенный для такой задачи инструмент. Как разобраться с небольшими проблемами, вроде разорванных проводков или отпавшей детали, без паяльника?

Как припаять без паяльника – простые способы пайки проводов

Паяльник для соединения металлических частей иметь желательно, но не обязательно. Чтобы обойтись без него, мы возьмем:

• небольшую металлическую емкость;
• припой, например марки ПОС60, можно использовать чистое олово;
• канифоль.

• Соединяем провода: сначала зачищаем их, снимая изоляцию на 2-3 см.
• Нагреваем емкость с канифолью и оловом (например на газовой плите или посредством горелки).
• Концы провода без изоляции опускаем в расплавленную канифоль (погружаем так, чтобы состав полностью покрыл всю поверхность), а после в расплавленный метал. Желательно не набрать лишнего олова, или убрать его сразу же после извлечения.
• Медные провода, диаметром до 0,75 мм², просто скручиваются между собой после лужения.
• Далее “проблемный” участок разогревается вновь, чтобы припой схватился. Нагревать его придется каким-либо узконаправленным инструментом: свечой, зажигалкой и т.п.
• Если нужно присоединить один отрезок провода к средине другого, его оголенную часть наматывают вокруг места соединения, а после проводят пайку.

Как припаять без паяльника детали и посуду

Чтобы залудить для последующей пайки часть плоской поверхности, на нее кладут мелкую оловянную стружку и немного канифоли. Источник огня размещается снизу, а когда припой расплавится, его аккуратно растирают любой подходящей металлической деталью (так же можно удалить лишнее). При лужении стальной детали канифоль не используется (ее функции выполняет обработка паяльной кислотой). Для пайки предметов из алюминия нужен особый припой, состоящий из олова и свинца.

Другие случаи пайки без паяльника

Чуть более сложные случаи соединения деталей требуют специального подхода. Например:

• При работе с крупными, многожильными проводами (до 2 мм.) обычного лужения оловом может не хватить для надежной спайки. Сверху скрутки следует насыпать измельченный припой и греть его до тех пор, пока частички расплавятся и проникнуть внутрь, заполняя малейшие зазоры.
• Чтобы припаять провод к детали: лудим поверхность обоих предметов. После прижимаем провод к плоскости, сверху насыпаем стружку припоя и нагреваем снизу, до момента плавления.
• Пайка проводов до 3 мм: может производиться без паяльника, с применением методики желоба. Последний необходимо сделать из алюминиевой фольги, чья толщина составит около 0,8 мм. Концы проводов скручиваются и складываются параллельно, вокруг них размещается желоб, чья ширина не превышает размер соединяемого участка. В него же насыпают канифоль и припой, один конец фольги скручивается, чтобы не рассыпать компоненты. Нужный участок фольги под проводами нагревается до расплавления, а потом раскручивается и отделяется.

Еще один распространенный способ пайки без паяльника – использование так называемой “холодной сварки” или различных паяльных паст, которые можно купить либо изготовить вручную.

Пайка считается очень удобным и хорошо проверенным способом соединения проводников и радиодеталей. С её помощью также можно припаять провод к плате с расположенными на ней электрическими контактами.

Качеством пайки, в конечном счёте, определяется надёжность образовавшегося соединения, так что перед началом работ рекомендуется ознакомиться с особенностями этой не совсем простой процедуры.

Для того чтобы присоединить проводник к плате в первую очередь потребуется паяльник с мощностью, зависящей от толщины самого провода.

Обычно для этих целей используются паяльные устройства с рабочей мощностью в пределах от 25-ти до 40 Ватт.

Помимо этого, необходимо будет запастись комплектом расходного материала, заметно облегчающего условия пайки (припой, канифоль и флюс). Желательно также подготовить инструмент для отвода тепла, посредством которого можно защитить саму плату от сильного перегрева.

Подготовка проводов

Для получения качественного соединения крайне важно правильно подготовить провод к пайке, для чего необходимо проделать следующие обязательные операции:

1. Сначала рабочий конец провода очищается от поливинилхлоридной изоляции на длину чуть большую размера будущего контакта.
2. Затем из обнажившегося многожильного конца вручную или с помощью пассатижей формируется тугая скрутка, которая затем лудится в канифоли с припоем.
3. По завершении этой операции переходят к плате, контактный пятак которой также следует тщательно залудить.

Установка теплоотвода

Для того чтобы не перегреть и не повредить расположенный на плате контакт рекомендуется к месту пайки прикладывать какой-нибудь металлический предмет, который в данном случае выполняет функцию теплоотвода.

В качестве такого вспомогательного приспособления традиционно используется пинцет, но, в крайнем случае, его может заменить мощная металлическая клипса или отвёртка.

Для обеспечения надёжного застывания расплавленного припоя необходимо на некоторое время зафиксировать проводник в зоне пайки (обездвижить его). В противном случае паяльную процедуру придётся повторить.

По завершении соединения отдельных проводников временное приспособление для отвода тепла удаляется из рабочей зоны.

Таким образом, зная процедуру пайки, можно отремонтировать многие электроприборы, в частности елочную гирлянду, плеер, светодиодную лампу.

Пайка шлейфа

Гибкие шлейфы из тонких проводников уже давно применяются в современной бытовой аппаратуре. Их можно встретить в обычном мобильном телефоне, а также в любом образце компьютерной техники, в которой имеются многожильные соединения.

Как правило, в шлейфе дорожки проводников очень тонкие и располагаются вплотную одна от другой, что накладывает на паяльные работы следующие ограничения:

• для припаивания шлейфа к плате потребуется паяльник, мощность которого не должна превышать 24-х Ватт;
• при пайке желательно использовать специальную увеличительную линзу, закреплённую на рабочей подставке-кронштейне;
• для обеспечения хорошего отвода тепла от рабочей зоны потребуется массивный пинцет.

Нередко приходится соединять два тонких провода между собой (для устранения их обрыва в шлейфе, образованном из нескольких проводников). В этом случае сначала необходимо зачистить оборванные концы, а затем туго скрутить их между собой.

С целью изоляции места соединения на один из них перед этим натягивается подходящая по диаметру пластиковая трубочка (кембрик).

По завершении пайки места скрутки изолирующая трубка с небольшим натягом перемещается в зону соединения.

Можно ли обойтись без паяльника

Припаять без паяльника провода к плате – вполне выполнимая задача. Для этого следует взять небольшую по размерам металлическую ёмкость (типа плошки) и заполнить её мелко нарубленным мягким припоем, смешанным с тщательно растолчённой канифолью. Для этих целей удобнее всего использовать металлическую крышку от стандартной банки кофе.

Затем ёмкость с твёрдой паяльной смесью разогревается любым доступным способом до момента перехода последней в жидкую фазу. Все последующие операции должны выполняться очень быстро, чтобы не допустить остывания готового состава.

Нужно окунуть в расплавленный припой конец подпаиваемого проводника, а затем осторожно капнуть жидким составом на контакт платы. Быстро прижать конец провода к ещё не застывшей капле расплавленного припоя, и дождаться остывания зоны соединения.

В заключение обзора отметим, что в современных электронных устройствах обрыв проводника в контактной точке платы – это самая распространённая неисправность.

Так что после освоения технического приёма их соединения без паяльника можно будет легко восстановить любое повреждённое электронное изделие (такое, например, как клавиатура персонального компьютера).

Как спаять провода с помощью зажигалки и без паяльника «на века»? | JustDay – Лайфхаки и Идеи

Чтобы выполнить качественную и быструю пайку проводов вовсе не обязателен паяльник. И в этом мы уже убедились просмотрев несколько интересный и поучительных статей и видео. Проблема в том, что в каждой из инструкций говорилось о специальной схватке жил, путем их заплетения. Чуть ли не доходило до морского узла)

К сожалению этот способ не так хорошо как кажется так как подразумевает под собой крепление проводов на самих же проводах. Такой подход чреват тем, что данная конструкция в районе разреза со временем логическим образом может «отработать свое».

Поэтому без паяльника можно обойтись, а вот без припоя нельзя. Но также нам понадобиться и зажигалка, которая как раз и будет заменять всеми любимый паяльник.

Для начала скрутите провода стандартной и общепринятой хваткой. Конечно дополнительно можно использовать канифоль, но можно обойтись и без нее. После скрутки необходимо нагреть провод зажигалкой.

В какой то степени зажигалка будет даже лучше паяльника тем, что ее огонь имеют большую температуру, нежели паяльник. К тому же огонь равномерный и может нагреть большую часть меди.

Дальше достаточно подносить припой к нужным местам провода. Он будет спокойно расплавляться под большой температурой уже нагретой меди, но также можно и расплавлять его зажигалкой.

Также можно обмотать пайку вокруг самого металла стыка соединения, дабы сразу нагревать всю конструкцию равномерно. Учтите, что при таком методе важно следить за нагревательной способностью самих проводов (в зависимости от того какие вы используете)

В итоге получаются не менее хорошо изолированные жилы, чем при пайке паяльником. Как упоминалось выше, вы также можете использовать канифоль для более надежного результата

А какие лайфхаки или нестандартные решения используете вы при спаивании проводов? Расскажите об этом в комментариях. Не забудьте ставить Лайк👍чтобы больше людей видели гениальные лайфхаки и идеи, а также придумывали свои для упрощения собственной и вашей жизни. Также Подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые подборки гениальных идей и хитростей, которые помогут вам в любом деле!

Можно ли припаять без паяльника. Пайка проводов без применения паяльника

Один из самых надежных способов соединения проводов — пайка. Это процесс при котором пространство между двумя проводниками заполняется расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях чаще всего используется пайка паяльником — небольшим устройством, работающим от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника нужны будут припои, канифоль или флюсы, желательно иметь подставку. Еще в процессе работы может потребоваться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Чтобы получить хорошее соединение проводов, необходимо их очистить от загрязнений, в том числе и от оксидной пленки. Если моно-жилы еще можно очистить вручную, то многожильные проводники нормально зачистить не удастся. Их обычно обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, которые растворяют загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

И канифоль и флюсы работают неплохо, только флюсами пользоваться проще — можно окунуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. В канифоль надо проводник положить, затем разогреть его паяльником, чтобы расплавленное вещество обволокло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов — если они остаются на проводах (а они остаются), постепенно разъедают прилегающую оболочку. Чтобы этого не случилось, все места пайки надо обработать — смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль считается универсальным средством, а флюсы можно подбирать в зависимости от металла, который собираетесь паять. В случае с проводами это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов берут флюс ЛТИ-120 или буру. Очень неплохо работает самодельный флюс из канифоли и денатурированного спирта (1 к 5), кроме того его просто сделать своими руками. В спирт добавить канифоль (лучше пыль или очень мелкие ее кусочки) и встряхивать до растворения. Потом этим составом можно обрабатывать проводники и скрутки перед пайкой.

Припои для пайки паяльником медных проводов используют ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 — оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят составы на основе цинка. Наиболее распространенные — ЦО-12 и П250А(из олова и цинка), марки А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА- 15 (цинк с алюминием).

Очень удобно пользоваться припоями, в состав которых входит канифоль (ПОС 61). В этом случае отпадает необходимость в предварительной обработке каждого проводника в канифоли отдельно. Но для качественной пайки паяльник надо иметь мощный — 80-100 Вт, который может быстро разогреть до необходимых температур место пайки.

Вспомогательные материалы

Для того чтобы нормально паять паяльником провода нужны еще:

Для смывки флюса может потребоваться спирт, для изоляции — изолента или термоусадочные трубки различных диаметров. Вот и все материалы и инструменты, без которых пайка паяльником проводов невозможна.

Процесс пайки электропаяльником

Вся технология пайки паяльником проводов может быть разделена на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенной последовательности:

Вот, собственно и все. Таким же образом можно спаять два или более провода, можно припаять провод к какой-то контактной площадке (например, при пайке наушников — провод припаять можно к штекеру или к площадке на наушнике) и т.п.

После того, как закончили паять паяльником провода и они остыли, соединение необходимо изолировать. Можно намотать изоленту, можно надеть, а потом разогреть термоусадочную трубку. Если речь идет об электропроводке, обычно советуют сначала навернуть несколько витков изоленты, а сверху надеть термоусадочную трубку, которую прогреть.

Отличия технологии при использовании флюса

Если используется активный флюс, а не канифоль, процесс лужения изменяется. Очищенный проводник смазывается составом, после чего прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Далее все как описано.

Пайка скрутки с флюсом — быстрее и проще

Есть отличия и при пайке скруток с флюсом. В этом случае можно каждый провод не лудить, а скрутить, затем обработать флюсом и сразу начинать паять. Проводники можно даже не зачищать — активные составы разъедают оксидную пленку. Но вместо этого придется места пайки протирать спиртом — чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для моножил. Если провод многожильный, есть нюансы: перед лужением проводки раскручивают чтобы можно было все окунуть в канифоль. При нанесении припоя надо следить чтобы каждый проводок был покрыт тонким слоем припоя. После остывания, провода снова скручивают в один жгут, дальше можно паять паяльником как описано выше — окунув жало в припой, прогревая место спайки и нанося олово.

При лужении многожильные провода надо «распушить»

Можно ли паять медный провод с алюминиевым

Соединение алюминия с другими химически активными металлами напрямую делать нельзя. Так как медь — химически активный материал, то медь и алюминий не соединяют и не паяют. Дело в слишком разной теплопроводности и разной токопроводимости. При прохождении тока алюминий нагревается больше и больше расширяется. Медь греется и расширяется значительно меньше. Постоянное расширение/сужение в разной степени приводит к тому, что даже самый хороший контакт нарушается, образуется токонепроводящая пленка, все перестает работать. Потому медь и алюминий не паяют.

Если возникает такая необходимость соединить медный и алюминиевый проводники, делают болтовое соединение. Берут болт с подходящей гайкой и три шайбы. На концах соединяемых проводов формируют кольца по размеру болта. Берут болт, надевают одну шайбу, затем проводник, еще шайбу — следующий проводник, поверх — третью шайбу и все фиксируют гайкой.

Есть еще несколько способов соединить алюминиевую и медную линии, но пайка к ним не относится. Прочесть о других способах можно , но болтовое — наиболее простое и надежное.

Необходимость припаять что-либо в домашних условиях часто возникает даже у людей, которые ни разу не держали в руках специально предназначенный для такой задачи инструмент. Как разобраться с небольшими проблемами, вроде разорванных проводков или отпавшей детали, без паяльника?

Как припаять без паяльника – простые способы пайки проводов

Паяльник для соединения металлических частей иметь желательно, но не обязательно. Чтобы обойтись без него, мы возьмем:

• небольшую металлическую емкость;
• припой, например марки ПОС60, можно использовать чистое олово;
• канифоль.

• Соединяем провода: сначала зачищаем их, снимая изоляцию на 2-3 см.
• Нагреваем емкость с канифолью и оловом (например на газовой плите или посредством горелки).
• Концы провода без изоляции опускаем в расплавленную канифоль (погружаем так, чтобы состав полностью покрыл всю поверхность), а после в расплавленный метал. Желательно не набрать лишнего олова, или убрать его сразу же после извлечения.
• Медные провода, диаметром до 0,75 мм², просто скручиваются между собой после лужения.
• Далее “проблемный” участок разогревается вновь, чтобы припой схватился. Нагревать его придется каким-либо узконаправленным инструментом: свечой, зажигалкой и т.п.
• Если нужно присоединить один отрезок провода к средине другого, его оголенную часть наматывают вокруг места соединения, а после проводят пайку.

Как припаять без паяльника детали и посуду

Чтобы залудить для последующей пайки часть плоской поверхности, на нее кладут мелкую оловянную стружку и немного канифоли. Источник огня размещается снизу, а когда припой расплавится, его аккуратно растирают любой подходящей металлической деталью (так же можно удалить лишнее). При лужении стальной детали канифоль не используется (ее функции выполняет обработка паяльной кислотой). Для пайки предметов из алюминия нужен особый припой, состоящий из олова и свинца.

Другие случаи пайки без паяльника

Чуть более сложные случаи соединения деталей требуют специального подхода. Например:

• При работе с крупными, многожильными проводами (до 2 мм.) обычного лужения оловом может не хватить для надежной спайки. Сверху скрутки следует насыпать измельченный припой и греть его до тех пор, пока частички расплавятся и проникнуть внутрь, заполняя малейшие зазоры.
• Чтобы припаять провод к детали: лудим поверхность обоих предметов. После прижимаем провод к плоскости, сверху насыпаем стружку припоя и нагреваем снизу, до момента плавления.
• Пайка проводов до 3 мм: может производиться без паяльника, с применением методики желоба. Последний необходимо сделать из алюминиевой фольги, чья толщина составит около 0,8 мм. Концы проводов скручиваются и складываются параллельно, вокруг них размещается желоб, чья ширина не превышает размер соединяемого участка. В него же насыпают канифоль и припой, один конец фольги скручивается, чтобы не рассыпать компоненты. Нужный участок фольги под проводами нагревается до расплавления, а потом раскручивается и отделяется.

Еще один распространенный способ пайки без паяльника – использование так называемой “холодной сварки” или различных паяльных паст, которые можно купить либо изготовить вручную.

Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам пайки, однако она имеет два существенных ограничения. Во-первых, паяльником можно паять только низкоплавкими (мягкими) припоями, а во-вторых, им нельзя (или, во всяком случае, затруднительно) паять массивные детали с большим теплоотводом – из-за невозможности прогреть их до температуры плавления припоя. Последнее ограничение преодолевают, подогревая паяемую деталь внешним источником тепла – газовой горелкой, электрической или газовой плитой или каким-то иным способом, – но это усложняет процесс пайки.

Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись всем необходимым. К основным инструментам и материалам, без которых пайка невозможна, относится сам паяльник, припой и флюс.

Паяльники

В зависимости от способа нагрева паяльники бывают “обычными”-электрическими (со спиральным или керамическим нагревателем), газовыми (с газовой горелкой), термовоздушными (тепло передается воздушным потоком), индукционными. Массивные молотковые паяльники могут разогреваться не только электроэнергией, но и по старинке – открытым пламенем.

Как пользоваться таким паяльником, можно узнать из описаний технологии жестяных работ, именно там они использовались чаще всего. В наше время обычно пользуются электрическими паяльниками в силу их доступности и удобства пользования. Но первые паяльники нагревались на открытом пламене.

Основным параметром, по которому подбирается паяльник, является его мощность, определяющая величину теплового потока, передающегося к паяемым деталям. Для пайки электронных компонентов используются приборы мощностью до 40 Вт. Тонкостенные детали (с толщиной стенки до 1 мм) требуют мощности 80-100 Вт.

Для деталей с толщиной стенки 2 мм и более понадобятся паяльники мощностью выше 100 Вт. Такими являются, в частности, молотковые электрические паяльники, потребляющие до 250 Вт и выше. К самым энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa Hammer 550 мощностью 550 Вт. Он способен нагреваться до температуры 600°C и предназначен для паяния особо массивных деталей – радиаторов, деталей машин. Но у него неадекватная цена.

Помимо массивности детали, на необходимую мощность паяльника влияет и теплопроводность паяемого металла. С ее увеличением мощность прибора и температуру его нагрева необходимо увеличивать. При пайке паяльником деталей из меди он должен быть нагрет сильнее, чем при пайке такой же по массе детали, но изготовленной из стали. К слову сказать, при работе с изделиями из меди может возникать ситуация, когда из-за высокой теплопроводности металла, при паянии будет происходить распайка мест, выполненных ранее.

Припои

При пайке электрическими паяльниками применяются низкотемпературные оловянно-свинцовые (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61), оловянно-серебряные (ПСр-2, ПСр-2.5) или иные припои и чистое олово. К недостаткам припоев, содержащих свинец, относится вредность последнего, к достоинствам – лучшее качество пайки, чем у бессвинцовых припоев. Для паяния пищевой посуды применяется чистое олово.

Флюсы

Принято считать, что хорошо паяются олово, серебро, золото, медь, латунь, бронза, свинец, нейзильбер. Удовлетворительно – углеродистые и низколегированные стали, никель, цинк. Плохо – алюминий, высоколегированные и нержавеющие стали, алюминиевая бронза, чугун, хром, титан, магний. Однако, не оспаривая этих данных, можно утверждать – нет плохо паяемого металла, есть плохая подготовка детали, неправильно подобранный флюс и неверный температурный режим.

Подобрать при пайке нужный флюс – значит решить главную проблему пайки. Именно качество флюса определяет в первую очередь паяемость того или иного металла, легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения. Флюс должны соответствовать материалу паяемых изделий – своей способностью разрушать его окисную пленку.

Кислые (активные) флюсы, например “Паяльную кислоту” на основе хлорида цинка, нельзя использовать при пайке электронных компонентов, так как они хорошо проводят электрический ток и вызывают коррозию, однако, из-за своей агрессивности, они очень хорошо подготавливают поверхность и поэтому незаменимы при пайке металлических конструкций, и чем химически более стоек металл нем активнее должен быть флюс. Остатки активных флюсов нужно обязательно тщательно удалять после завершения пайки.

Эффективными флюсами для пайки стали являются водный раствор хлористого цинка, паяльные кислоты на его основе, флюс ЛТИ-120. Можно использовать и другие, более сильные флюсы, которых на рынке предостаточно.

Основное отличие пайки паяльником нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных состоит в необходимости применения более активных флюсов, требующихся для разрушения химически стойких окислов, которыми покрыты нержавеющие стали. Что касается чугуна, то его нужно паять высокотемпературной пайкой, а, следовательно, электрический паяльник для этой цели не подходит.

Для нержавейки применяют ортофосфорную кислоту. Хорошо справляются с химически стойкой окисной пленкой и специализированные флюсы, такие, например, как Ф-38.

Для оцинкованного железа можно применять состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк и хлористый аммоний (флюс ЛК-2).

Вспомогательные материалы и приспособления

Без некоторых приспособлений и материалов, используемых при пайке, можно обойтись, но их наличие делает работу значительно удобнее и комфортнее.

Подставка для паяльника служит для того, чтобы нагретый паяльник не касался стола или других предметов. Если она не идет в комплекте с паяльником, ее приобретают отдельно или делают самостоятельно. Простейшую подставку можно изготовить из тонкого листа жести, вырезав в нем пазы для укладки инструмента.

Влажной вискозной или поролоновой губкой , уложенной в гнездо для предотвращения выпадения, гораздо удобней очищать кончик паяльника, чем обычной тряпочкой. Для этих же целей может служить и латунная стружка.

Удалять излишки припоя с поверхности деталей можно с помощью специального отсоса или оплетки. Первый внешним видом и конструкцией напоминает шприц, оснащенный пружиной. Перед использованием его нужно взвести, утопив головку штока. Поднеся носик к расплавленному припою, пружину спускают, надавив на кнопку спуска. В результате излишек припоя втягивается внутрь съемной головки.

Представляет собой плетенку из офлюсованных тонких медных проводков. Приложив ее конец к припою и прижав сверху паяльником, благодаря капиллярным силам можно как промокашкой собрать в ней весь лишний припой. Кончик оплетки, напитанный припоем, просто отрезается.

Очень полезным является приспособление, называемое третьей рукой (Third-Hand Tool). При работе с паяльником иногда катастрофически “не хватает рук” – одна занята самим паяльником, другая – припоем, а нужно ведь еще держать в определенном положении паяемые детали. “Третья рука” удобна тем, что ее зажимы можно легко устанавливать в любом положении друг относительно друга.

Держатель для пайки “Третья рука”

Паяемые детали нагреваются до высокой температуры, прикоснувшись к ним можно обжечься. Поэтому желательно иметь различные зажимные устройства, позволяющие манипулировать нагретыми деталями – плоскогубцы , пинцеты , зажимы .

Подготовка паяльника к работе

При первом включении паяльника в сеть он может начать дымить. Ничего страшного в этом нет, просто выгорают масла, использованные для консервации паяльника. Нужно просто проветрить помещение.

Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав ему необходимую форму – в виде острого или усеченного конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса с одной стороны. Для предохранения меди от окисления используются металлические покрытия из никеля. Если паяльник имеет такое покрытие, то ковать и затачивать его нельзя во избежание повреждения покрывающего слоя.

Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.

При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью должна быть максимальной – для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные формы с малыми углами.

Инструкции по работе с паяльником, имеющем медное жало без покрытия, содержат одно обязательное требование – лужение “жала” нового паяльника с целью его защиты от окисления и износа. Причем делать это следует при первом же нагреве, не мешкая. Иначе “жало” покроется тонким слоем окалины, и припой не захочет прилипать к нему. Это можно сделать разными путями. Прогреть паяльник до рабочей температуры, прикоснуться “жалом” к канифоли, расплавить на нем припой и растереть последний о деревяшку. Или протереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, расплавить на него припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть его по наконечнику. Главное, чтобы в итоге этих операций рабочая часть наконечника была полностью покрыта тонким слоем припоя.

Необходимость залудить жало вызвана тем, что флюс постепенно разъедает, а припой растворяет жало. Из-за потери формы приходится регулярно затачивать жало, и чем активнее флюс те чаще, порой по нескольку раз в день. У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

Подготовка деталей к пайке

Подготовка деталей к пайке предполагает выполнение одних и тех же операций независимо от того, какого вида (низкотемпературная или высокотемпературная) выполняется пайка, и какой источник нагрева (электрический или газовый паяльник, газовая горелка, индуктор или что-то иное) используется.

Прежде всего, это очистка детали от загрязнений и обезжиривание. Здесь нет никаких особых тонкостей – нужно с помощью растворителей (бензина, ацетона или прочих) очистить деталь от масел, жиров, грязи. Если имеется ржавчина, ее нужно удалить любым подходящим механическим способом – с помощью наждачного круга, проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае высоколегированных и нержавеющих сталей желательно обработать соединяемые кромки абразивным инструментом, поскольку окисная пленка этих металлов особенна прочна.

Температура пайки

Температура нагрева паяльника – важнейший параметр, от температуры зависит качество пайки. Недостаточная температура проявляет себя тем, что припой не растекается по поверхности изделия, а ложится комком, несмотря на подготовку поверхности флюсом. Но даже если пайка внешне и получилась (припой расплавился и растекся по стыку), паяное соединение получается рыхлым, матовым по цвету, имеет низкую механическую прочность.

Температура пайки (температура паяемых деталей) должна на 40-80°C превосходить температуру плавления припоя, а температура нагрева наконечника – на 20-40°C температуру пайки. Последнее требование обуславливается тем, что при соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за отвода тепла. Таким образом, температура нагрева наконечника должна превосходить температуру плавления припоя на 60-120°C. Если используется паяльная станция, то необходимая температура просто устанавливается регулятором. При использовании паяльника без регулирования температуры, оценивать ее фактическое значение, при использовании в качестве флюса канифоли, можно по поведению канифоли при прикосновении паяльника. Она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на наконечнике в виде кипящих капель.

Перегрев паяльника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса до момента активации им поверхности спая. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, находящемся на кончике паяльника, а также то, что он не удерживается на “жале”, стекая с него.

Техника пайки паяльником

Существует два основных способа пайки паяльником:

• Подача (слив) припоя на паяемые детали с кончика паяльника.
• Подача припоя непосредственно на паяемые детали (на площадку).

При любом способе необходимо прежде подготовить детали к пайке, установить и закрепить их в исходном положении, разогреть паяльник и смочить место спая флюсом. Дальнейшие действия отличаются в зависимости от того, какой способ используется.

При подаче припоя с паяльника, на нем расплавляют некоторое количество припоя (чтобы удерживалось на кончике) и прижимают “жало” к паяемым деталям. При этом флюс начнет вскипать и испаряться, а расплавленный припой переходит с паяльник на спай. Движением наконечника вдоль будущего шва обеспечивают распределение припоя по стыку.

Припоя на желе может быть достаточно если жало просто приобрело металлический блеск. Если форма жала заметно изменилась, значит припоя слишком много.

При подаче припоя непосредственно на спай, паяльником вначале разогревают детали до температуры пайки, а затем подают припой на деталь или в стык между паяльником и деталью. Расплавляясь, припой будет заполнять стык между паяемыми деталями. Выбирать, как именно паять паяльником – первым или вторым способом – следует в зависимости от характера выполняемой работы. Для мелких деталей лучше подходит первый способ, для крупных – второй.

К основным требованиям качественной пайки относятся:

• хороший прогрев паяльника и паяемых деталей;
• достаточное количество флюса;
• ввод нужного количества припоя – ровно столько, сколько требуется, но не больше.

Вот несколько советов о том, как правильно паять паяльником.

Если припой не течет, а размазывается, значит температура деталей не достигла нужных значений, нужно увеличить температуру нагрева паяльника либо взять прибор помощнее.

Не нужно вносить слишком много припоя. Качественная пайка предполагает наличие в спае минимально достаточного количества материала, при котором шов получается слегка вогнутым. Если припоя оказалось слишком много, не нужно стараться его куда-то пристроить на стыке, лучше удалить отсосом или оплеткой.

О качестве спая говорит его цвет. Высокое качество – спай имеет яркий блеск. Недостаточная температура делает структуру спая зернистой, губчатой – это однозначный брак. Пережженный припой выглядит матовым и имеет пониженную прочность, что в некоторых случаях может быть вполне допустимо.

При использовании активных (кислотных) флюсов нужно обязательно смывать после пайки их остатки – каким-нибудь моющим средством или обычным щелочным мылом. В противном случае нельзя дать гарантии, что через некоторое время соединение не будет разрушено коррозией от оставшихся кислот.

Лужение

Лужение – покрытие поверхности металла тонким слоем припоя – может быть как самостоятельной, конечной операцией, так и промежуточным, подготовительным этапом пайки. Когда это подготовительный этап, успешное лужение детали в большинстве случаев означает, что самая трудная часть паяльной работы (соединение припоя с металлом) сделана, припаять облуженные детали друг к другу обычно уже не составляет особого труда.

Лужение проводов . Лужение кончиков электропроводов – одна из самых частых операций. Ее осуществляют перед припайкой проводов к контактам, спаиванием между собой или для обеспечения лучшего контакта с клеммами при подсоединении с помощью болтов. Из облуженного многожильного провода удобно сделать колечко, обеспечивающее удобство при креплении к клемме и хороший контакт.

Провода могут быть одножильными и многожильными, медными и алюминиевыми, покрытыми лаком или нет, чистыми новыми или закисленными старыми. В зависимости от этих особенностей и различается их облуживание.

Проще всего лудить одножильный медный провод. Если он новый, то не покрыт окислами и лудится даже без зачистки, нужно просто нанести на поверхность провода флюс, нанести на нагретый паяльник припой и поводить по проводу паяльником, слегка поворачивая при этом провод. Как правило, лужение проходит без проблем.

Если же проводник не хочет лудиться – из-за наличия лака (эмали) – помогает обычный аспирин. Знание о том, как паять паяльником с помощью таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота) в некоторых случаях может оказаться очень полезным. Нужно положить ее на дощечку, прижать к ней проводник и прогреть его в течение нескольких секунд паяльником. При этом таблетка начинает плавиться, и образующаяся кислота разрушает лак. После этого провод обычно лудится легко.

Если нет аспирина, убрать с поверхности проводника мешающий лужению лак помогает и хлорвиниловая изоляция от электропроводов, которая при нагревании выделяет вещества, разрушающие лаковое покрытие. Нужно прижать паяльником проводок к кусочку изоляции и несколько раз протащить его между изоляцией и паяльником. После чего облудить провод в обычном порядке. При зачистке от лака при помощи наждачной бумаги или ножа нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. При зачистке путём обжига, провод может потерять прочность и легко сломаться.

Следует учитывать, что расплавленный полихлорвинил и аспирин выделяют в воздух вредные для здоровья вещества.

Ещё, для покрытых лаком (эмалью) проводов можно приобрести специальный флюс, удаляющий лак.

Новый многожильный медный провод лудится также легко, как и одножильный. Единственная особенность состоит в том, чтобы вращать его в ту сторону, при которой проводки будут скручиваться, а не раскручиваться.

Старые провода могут быть покрыты окислами, препятствующими лужению. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина. Нужно расплести проводник, положить его на аспирин и прогреть несколько секунд паяльником, двигая проводником взад-вперед – и проблема облужения исчезнет.

Для лужения алюминиевого провода потребуется специальный флюс – например, тот, который так и называется “Флюс для пайки алюминия”. Этот флюс является универсальным и подходит также для пайки металлов с химически стойкой окисной пленкой – нержавеющей стали, в частности. При его использовании нужно только не забыть после очистить соединение от остатков флюса во избежание коррозии.

Если при лужении проводов на них образовался избыток прибоя, убрать его можно, расположив провод вертикально концом вниз и прижав к его концу нагретый паяльник. Лишний припой стечет с провода на паяльник.

Лужение большой поверхности металла

Лужение поверхности металла может понадобиться для защиты его от коррозии или для последующей припайки к нему другой детали. Даже если лудится совсем новый лист, который внешне выглядит чистым, на его поверхности всегда могут находиться посторонние вещества – консервирующая смазка, различные загрязнения. Если же лудится лист, покрытый ржавчиной, то он тем более нуждается в очистке. Поэтому лужение всегда начинается с тщательной очистки поверхности. Ржавчина зачищается наждачной шкуркой или металлической щеткой, жиры и масла убираются бензином, ацетоном или иным растворителем.

Затем кисточкой или другим инструментом, соответствующем флюсу, на поверхность листа, наносится флюс (это может быть не пастообразный флюс как на фото ниже, а, например, раствор хлористого цинка или другой активный флюс).

Паяльник с относительно большой плоской поверхностью жала разогревается до необходимой температуры и на поверхность детали наносится припой. Желательно чтобы мощность паяльника была около 100 Вт или выше.

Затем паяльник прикладывать к припою на детали наибольшей плоскостью и держится в таком положении. Время нагрева детали зависит от ее размеров, мощности паяльника и площади контакта. О достижении необходимой температуры свидетельствует вскипание флюса, плавление припоя и растекание его по поверхности. Постепенно припой распределяется по поверхности.

После лужения поверхность металла очищается от остатков флюса спиртом, ацетоном, бензином, мыльной водой (в зависимости от химического состава флюса).

Если припой не растекается по поверхности металла, то это может быть из-за плохой очистки поверхности перед лужением, плохого прогрева металла (по причине недостаточной мощности паяльника, маленькой площади контакта, недостаточного времени прогрева металла детали), грязного наконечника паяльника. Ещё причиной может быть неправильный выбор флюса или припоя.

Лужение может осуществляться путем нанесения (слива) припоя с паяльника и распределением его “жалом” по поверхности, или подачей припоя непосредственно на площадку – припой плавится от прикосновения к разогретому металлу детали.

Пайка листового металла внахлест

При ремонте кузовов автомашин, всевозможных жестяных работах возникает необходимость в пайке листового металла внакладку. Спаивать листовые детали наложением друг на друга можно двумя способами, – предварительно облудив их, или используя паяльную пасту, содержащую припой и флюс.

В первом случае перекрывающиеся зоны деталей после механической зачистки и обезжиривания предварительно лудят. Затем части соединения прикладываются друг к другу облуженными поверхностями, фиксируются зажимными устройствами и прогреваются с помощью паяльника с разных сторон до температуры плавления припоя. Свидетельством удачной пайки является вытекание расплавившегося припоя из зазора.

При втором способе, после подготовки деталей, контактная зона одной из детали покрывается паяльной пастой. Затем детали фиксируют в нужном положении, стягивают зажимами и, как и в первом случае, прогревают шов паяльником с двух сторон.

При покупке паяльной пасты, нужно обращать внимание на её назначение, т.к. многие паяльные пасты предназначены для пайки электроники и не содержат активных флюсов позволяющих паять сталь.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры . Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходиться часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп . Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам .

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля . Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.

Как: соединить провода без пайки

Хороший, быстрый, но удобный сегодня – когда-нибудь был в ситуации, когда вы не можете или не хотите использовать припой, но все же необходимо сформировать приличное, прочное и постоянное соединение проводов?

Это довольно распространенное явление при работе с автомобилями и мотоциклами в гаражах, где нет электричества, или даже в дороге после поломки и т. Д.

Этот вид ремонта низкопрофильный, аккуратный, прочный и вряд ли потребует замены, а иногда может быть предпочтительнее паяного соединения.
Примечание: паяные соединения не используются в автоспорте, так как припой делает провода хрупкими и с большей вероятностью сломается из-за вибрации.

В качестве альтернативы этому методу вы можете заменить термоусадочную ленту изолентой, хотя это гораздо менее предпочтительно, менее аккуратно и гораздо менее прочно, но может использоваться в крайнем случае, если это необходимо.

Вам понадобится:

• Провода для присоединения
• Термоусадка, сейчас использую такой набор
• Что-то для усадки термоусадки (обычно я использую зажигалку или паяльник в зависимости от того, есть у меня питание или нет)

Процесс:

1. Сначала возьмите два конца провода, которые нужно соединить, и зачистите их.В этом случае я зачистил их примерно на 15 мм, для более толстой проволоки может потребоваться дополнительная зачистка, и наоборот.
   
   
2. Это шаг, который меня всегда улавливает: положите термоусадочную пленку на одну сторону провода и вытолкните ее наружу, или вы можете сделать это до того, как зачистите провода.
   Я часто забываю об этом, пока не сделаю стык, а потом не могу добавить термоусадку, и мне придется снова его разбирать! Термоусадка – это то, что придает этому типу стыка прочность, поэтому ее стоит использовать всякий раз, когда это возможно!
   
3. Сначала соедините провода, сложив их друг на друга и снова наложив на себя
   
4. Оберните лишнюю проволоку вокруг себя, как показано.
   

   Прошу прощения за ужасное изображение отрисовки MS! Но это действительно ясно!

5. Поместите термоусадочную пленку на стык по возможности по центру
   
6. Термоусадочная термоусадка
   
7. Готово! И чтобы показать, насколько прочными могут быть эти соединения, вот фото того, которое я закончил, держит около 7 кг, что довольно много для такой тонкой проволоки!
   

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Как паять проволоку без паяльника?

Паять без паяльника сложно, но возможно.Итак, поговорим о том, как паять без паяльника.

Получение источника тепла

Поскольку у вас нет паяльника, вам понадобится источник тепла для нагрева различных частей и самого припоя. В данном случае это означает наличие открытого пламени или источника тепла для обеспечения тепла, необходимого для плавления деталей.

Самая важная вещь, о которой следует помнить, – это то, что ваш источник тепла должен иметь возможность нагревать припой до точки плавления, которая будет между 400 ° и 700 ° по Фаренгейту, или примерно от 200 ° до 370 ° по Цельсию.

Такие вещи, как обычные бутановые зажигалки, масляные лампы, спиртовые горелки, свечи и даже открытый огонь, такой как костер, отлично подойдут для этой задачи. Некоторые люди даже предпочитают использовать толстую жестяную банку и разжигать внутри небольшой огонь. Пока ваш источник тепла может расплавить припой, все будет в порядке.

Пайка прямым нагревом проводов

Самый простой способ паять паяльником – это скрутить провода вместе и нагреть их напрямую. Для этого не требуется паяльник, и это довольно просто.Если вы паяете провода, снимите изоляцию с концов проводов, которые нужно спаять.

Теперь скрутите концы проводов, сделав несколько оборотов. Убедитесь, что провода плотно скручены. Здесь вы хотите нагреть провода открытым пламенем.

Не допускайте слишком сильного нагрева изоляции за оголенными проводами, так как это может вызвать собственные проблемы. Дайте скрученным проводам нагреться примерно 20 секунд, затем медленно нанесите на них тонкий слой припоя.Припой должен плавиться прямо на проводах, но если этого не происходит, нагрейте провода сильнее, чтобы они расплавились.

Вам не нужны холодные пайки, поскольку они неэффективны. Теперь, когда у вас есть паяное соединение, вы можете отрезать оставшиеся оголенные провода за точкой припоя.

Использование малых или больших источников тепла для пайки

Если вы работаете с небольшим источником тепла, например, свечой или зажигалкой, вам понадобится небольшой паяльник, как кончик старых ножниц.Лучше всего использовать стальную проволоку 14-го калибра, так как она быстро нагревается, но сохраняет тепло достаточно быстро, чтобы с ней можно было паять. Проволоку легко согнуть, придав ей форму для различных положений пайки. Гвозди и отвертки тоже подойдут.

Теперь вы хотите использовать зажигалку или свечу для нагрева выбранного паяльного инструмента. Нагрейте его примерно на ½ дюйма от самого кончика, так как это поможет предотвратить повреждение и окисление.

Дайте проволоке, гвоздю или другому паяльнику нагреться в течение примерно 20 секунд, затем быстро приступайте к пайке компонентов, требующих пайки.При необходимости продолжайте повторять этот процесс, пока не закончите.

Вывод: без паяльника работать по пайке нереально.

Как паять без паяльника в домашних условиях. Паяем паяльником в домашних условиях как паять гирлянды средствами

Часто возникает ситуация, когда необходимо срочно отремонтировать электроприбор или проводку, а паяльник не оказался в руке, либо он неожиданно сломался.Возможно, в данный момент нет электричества.

Часто такая ситуация возникает в туристическом походе, за городом без энергообеспечения или просто по дороге за рулем автомобиля. Паять можно без паяльника, но совсем без специальных приспособлений мало.

Используем пламя

Самый простой способ – это локальный обогрев места подключения открытым пламенем, свечой или зажигалкой. Температура плавления обычного припоя – 200-280 градусов. С таким значением легко справится любой источник возгорания.

Лучше всего для этих целей подходят так называемые турбо-зажигалки, в которых пламя идет под давлением, создавая мощный участок локального нагрева. К тому же такое пламя не закроет место подключения проводов, и его можно будет направить с высокой точностью.

Есть компактные газовые горелки, которые вообще идеально подходят для таких работ. Если вы идете в поход или на дачу – этот инструмент должен быть у вас под рукой.

ВАЖНО! Конечно, при любом способе нагрева необходимо наличие флюса (или его заменителя) и собственно припоя.

Припой для таких корпусов не лучше использовать огнеупорный, например – invoice33. Температура его плавления не превышает 150 градусов. Если под рукой не было флюса – можно пользоваться народным путем. Нанесите измельченный аспирин.

Проволока очищается, обрабатывается флюсом и нагревается пламенем. Непосредственно в зону нагрева помещается припой в виде тонкой проволоки. Как только олово начинает плавиться – капля наносится на нагретую скрутку, а затем пламя продвигает расплав по всему месту иглы.

Пайка без паяльника пламенем спички или свечи сопровождается успокаивающим действием, поэтому использовать ее следует только в крайнем случае. Хорошо для этих целей подойдет спиртовая или сухая спиртовая таблетка.

Паяльник самодельный

Из деревянного бруска и медной проволоки можно сделать самодельный паяльник.

При работе с таким устройством сажа поступает из рабочей зоны. Конечно, этот способ подходит только для тонких проводов, так как КПД устройства невысокий, и тепло будет рассеиваться через медный провод.

С помощью такого нехитрого приспособления можно отрезать провод без паяльника. Прямое воздействие открытого огня может привести к выходу оставшихся частей или к отслоению дорожек доски, поэтому этот метод действительно незаменим при экстремальном ремонте.

Иногда возникает вопрос, как паять без паяльника, ведь пайка – самый распространенный способ соединения мелких деталей в домашних условиях. Но что делать, когда нужно срочно подключить провода, а паяльник сломался.

Паяльная линейка – удобный и простой инструмент. Можно соединить небольшие изделия дома.

Паяльная линейка – простой и удобный инструмент. Как соединить с ним металлы, наверное, каждый. Но как паять без паяльника, когда нет электричества – это вопрос, над которым стоит подумать подробнее.

Ludi без паяльника

Лунетрация – это предварительное нанесение тонкого слоя припоя на поверхность соединяемых частей.Выполняется для улучшения электрического контакта и улучшения качества пайки.

Бревно можно сделать без паяльника. Для этого необходимо подготовить небольшую металлическую кортикулу. По размеру металлическая крышка банки лучше всего подходит из-под растворимого кофе. Небольшие кусочки оловянного припоя кладут в крышку (еще лучше – чистое олово) и канифоль.

Если нужно припаять провода, то с их концов сразу снимается изоляция на расстоянии примерно 20-30 мм.Емкость с припоем и канифолью нагревается перед плавлением припоя. В качестве обогревателя можно использовать электрическую плитку, свечу, огонь или любой источник открытого пламени. Оголенный конец проволоки погружают в расплавленную канифоль так, чтобы флюс покрыл всю поверхность. Затем обработанный участок проволоки помещают в расплав припоя на 2-3 с. После извлечения проволоки из расплава быстрым движением руки при помощи тряпочки снимается лишний припой. На поверхности проволоки должен быть тонкий равномерный слой олова.

Если необходимо вывесить участок плоской детали, то на ее поверхность насыпают мелкодисперсный припой и небольшой кусочек канифоли. Пламя для нагрева делается снизу детали, под местом пайки. После плавления припой натирается стальным стержнем по поверхности. Лишнюю массу убираем тряпкой. При лужении стальной части канифоль не используется. Участок пайки тщательно обработан паяльной кислотой. Процесс изготовления меззаниума аналогичен.

Вернуться в категорию

Паяльные провода без паяльника

Вопрос, как паять без паяльника медные провода сечением до 0.75 мм², решается просто. Перечисленные концы проводов скручены между собой. Платформа пайки нагревается до сметания слоя припоя. В качестве обогревателя нужно использовать источник узконтролируемого пламени: свечу, зажигалку, спички. Припоя, нанесенного на поверхность в процессе лужения, должно хватить на.

Если нужно припаять провод к середине другого провода, то его конец следует обернуть вокруг места подключения (2-3 витка) или захватить это место, согнув провод на 180º.Сама пайка производится аналогично соединению концов проводов.

При пайке больших проводов оловянной массы в заманиваемом слое может не хватить для надежного соединения. В этом случае вы следуете из скрученной области, чтобы налить мелко натертый припой и нагрейте, пока он не расплавится и не заполнит зазоры в скручивании. Его можно паять без паяльника диаметром до 2 мм.

Иногда бывает необходимо припаять провод к ровной поверхности.Для этого предварительно закрывают конец провода и площадь поверхности (ограждения). Проволока прижимается к плоскости детали, и поверх зоны пайки насыпается припой с мелкими отверстиями. Нагревая снизу детали, обеспечивают плавление олова.

Вернуться в категорию

Особенности пайки в паз

Проволочные припои диаметром до 3 мм можно изготовить без паяльника с использованием проточки. Такой паз изготавливается из алюминиевой фольги толщиной около 0.8 мм. Пайка выполняется в следующем порядке. На концах подключенных проводов снимается изоляция на длине около 30 мм. Оголенные концы скручивают между собой или укладывают параллельно.

Фольга нарезается короткой полосой шириной, равной ширине составного участка, и изгибается в виде канавки, закрывая выбитые провода. В пазы равномерно засыпаны колотый припой и канифоль. Один из концов фольги плотно заворачивают вокруг участка, соединенного так, чтобы припой не выпадал.При работе используются проходы с тонкими насадками. Участок, покрытый фольгой, нагревают свечой, зажигалкой и т.п. Перед заливкой припоя. После застывания фольги массу снимают.

При необходимости лишний припой удаляется наждачной бумагой или супфилом.

Вернуться в категорию

Пайка посуды или емкости

Очень часто возникает необходимость вылить небольшое отверстие в кастрюле или ведре. В случае отверстия не более 6-7 мм, пайку можно производить без паяльника.Для этого достаточно использовать припой POS60. Участок вокруг отверстия нужно аккуратно обработать наждачной бумагой внутри емкости, чтобы отверстие получилось конической формы (с расширением внутри емкости). Затем этот участок обрабатывают соляной кислотой или паяльной кислотой. В отверстие помещается небольшая тонкая пластинка для предотвращения утечки припоя. Изнутри емкости в отверстие закачивают измельченный припой и канифоль. Контейнер ставится на источник направленного огня. Расплавленный припой закрывает отверстие.

Если нужно намазать алюминиевую посуду, следует заранее приготовить специальный припой. По одному из рецептов можно использовать: олово и цинк в соотношении 4: 1; Олово и висмут в соотношении 30: 1 или олово и алюминий в соотношении 99: 1. Такие сплавы можно приготовить только при высоких температурах путем перемешивания расплава.

Вернуться в категорию

Припой пастой

Необходимые паяльные инструменты из зажима: 1 -Автогенная зажигалка, 2-металлический зажим, 3-тапочки, 4-шлицевая (плоская) отвертка.

Припой проволокой или радиометаллом без паяльника можно использовать паяльной пастой. Готовится такая паста своими руками. Для получения пасты «Тинол» в эмалированную емкость наливают 32 мл концентрированной соляной кислоты и смешивают с 12 мл воды. В жидкость вводят 8,1 г цинка, а после растворения остается 7,8 г олова. После окончания химической реакции вода испаряется с образованием пастообразной композиции. Дальнейшие операции проводить в фарфоровой посуде.В пасту добавляют в виде порошка 7,4 г свинца и 14,8 г олова, а также 10 мл глицерина, 7,5 г сухого двора, 29,6 г цинка в виде дуста и 9,4 г канифоли. Добавленные вещества предварительно подогревают и смешивают с порошком.

Пайка проводов или деталей выполняется в следующем порядке:

1. Участок пайки чистится.
2. Есть паста с кисточкой.
3. Место пайки перед расплавлением пасты нагревают на пламени спирта или свечи.

При пайке небольших радиодеталей или тонкой медной проволоки можно использовать несколько иной состав: 7,4 г порошка свинца, 738 г – цинковой пыли, 14 мл глицерина, 4 г канифоли, 14,8 г олова в виде порошок. Пастообразное состояние достигается в основном двумя способами: смешиванием с глицерином или с раствором 10 г канифоли в 10 мл диэтилового эфира.

Skaika проста, поэтому многие могут сделать это даже один раз, не держа паяльник в руках. Но бывают такие моменты, когда этого устройства нет рядом, и нужно что-то припаять.Вот тут и встает дилемма, как паять без паяльника и можно ли провести подобную процедуру, не имея на складе необходимого инструмента или возможности его использовать.

Пайка Пайка

Много в жизни случалось моментов, когда обрывался или перекладывался провод заряда, наушников, блока питания от ноутбука или еще где-нибудь. Что мне делать в таком случае? Как помочь себе устранить неисправность хотя бы на время, пока не удастся решить проблему более рациональным и надежным способом?

Как оказалось, нет ничего невозможного.Убежать можно без паяльника. В самых непредсказуемых ситуациях всегда есть возможность решить проблему зараженными методами.

Необходимые устройства

Конечно же, пайка паяльником подразумевает наличие самого примитивного инструмента и припоя. Хорошо, если есть другая канифоль или кислота, хотя на крайний случай как раз подойдет таблетка аспирина. Из инструментов можно выделить:

Все это вместе должно быть совершенно необязательным.Некоторые инструменты можно заменить тем, что есть под рукой. Вместо напильника разрешено брать нож А палочки нужной формы с успехом помогут заменить плоскогубцы. Здесь главное – включить фантазию.

Lunetration подробности

Какую бы поверхность ни предлагали для пайки, ее необходимо подготовить, то есть залить. Это позволит надежно соединить детали между собой, а сам процесс сильно упростит. Для работы вам понадобится канифоль (или паяльная кислота) и олово.

Чтобы провести процесс тиннитуса, вам понадобится емкость, в которой будут плавиться припой и канифоль. В качестве него можно использовать крышку от железных банок, металлическую коробочку или что-то подобное с отверстием. Здесь при помощи напильника или наждачной бумаги натирают жестяную стружку. Ну а если есть припой оловянный и свинцовый – так с ним работает удобнее. Если это не так, вам придется использовать канифоль или кислоту.

С кислотой все ясно, достаточно просто погрузить в нее зачищенный край провода, а затем продолжить действие пайкой.С канифолью придется поступить так же, как и с банкой, только приобретать ее совсем необязательно. Его куски могут быть большими, так как температура плавления канифоли значительно ниже, чем у олова, поэтому даже большие куски успеют расплавиться до плавления металла.

Емкость следует держать над источником огня до полного расплавления олова. Далее оголенные или зачищенные концы проволоки помещают сначала в канифоль, а затем – в расплавленную олово. При удовлетворительном результате, то есть карнизная проволока хорошо покрыта слоем металла, емкость можно вернуть в сторону.

Если вам нужно разместить товар в плоской форме, то алгоритм действий будет немного другим. Вот небольшие стружки олова и канифоли, залитые прямо на поверхность детали. Далее идет нагрев этой детали. В результате расплавленное олово примет его равномерно. Излишки зачистить тряпкой или наждачной бумагой.

Не забывайте, что при работе с огнем железные детали будут нагреваться, поэтому их нужно брать плоскогубцами или тряпкой, чтобы не получить ожоги. Элементарные средства безопасности никто не отменял.

Паяльная проволока

Для разряда медных проводов малого сечения без паяльника никаких сложных действий не потребуется. Достаточно просто скрутить концы проводов между собой, после чего они согреются спичкой, зажигалкой или другим направленным пламенем. Припоя, который остался в волосках при вставании, достаточно, чтобы они соединились друг с другом. После этого важно не забыть утеплить участки штор изолентой, горячим клеем или другим доступным способом.

Точно так же можно паять и большего сечения (до 2 мм). Если припоя от антресоли не хватает, то оловянная стружка аккуратно укладывается на скрутку, после чего еще и прогревает припаянный участок. Когда олово расплавится и заполнит все пустоты между волосками проволоки, пайку можно будет прекратить. Но не нужно забывать о вредном месте для выставок.

Если нужно припаять провод к плоской детали или совместить две части плоской формы, то на приподнятом месте нужно залить измельченный припой, затем наложить проволоку и нагреть детали до полного плавления олова.В случае двух плоских деталей поднятую поверхность также покрывают кусочками олова, кладут еще одну плоскую деталь, сжимают их и нагревают.

Паз

Еще один интересный способ паять без паяльника. Для этого потребуется небольшой кусочек плотной фольги. Такой способ позволяет отбить довольно толстые провода сечением до 3 миллиметров. Интересен этот способ и тем, что не требует предварительного прибытия.

Для начала необходимо зачистить концы проводов примерно на 30 мм, детали шторки такелажируются скручивать вместе.Теперь из фольги вырезается небольшой прямоугольник, чтобы подготовленные кончики можно было полностью покрыть им. Проволока из фольги вкручивается в виде воронки, в которую засыпаются небольшие кусочки канифоли и оловянной стружки. Концы канавки закручиваются, чтобы не вылилось содержимое.

Теперь получившуюся конструкцию нужно нагреть до тех пор, пока банка и канифоль не растекутся. После этого остается только дождаться, когда вымощенные детали остынут. Остатки фольги удаляются, при необходимости обрабатывает расположение файла напильником, супфилом или наждачной бумагой.Этот метод идеально подходит, когда необходимо быстро и без инструментов припаять провода в полевых условиях.

Приготовление пасты

Можно паять без паяльника с паяльной пастой. Приготовить такой раствор можно не только провода и плоские элементы, но и некоторые радиовышки, а также припаять провод к плате без паяльника.

Для приготовления паяльной пасты вам понадобится 32 мл соляной кислоты, смешанной с 12 мл воды. В полученном решении 8.Добавляют 1 г цинка, а после растворения остается 7,8 г олова. Все это делается в стеклянной или эмалированной посуде. Когда реакция закончится, останется испариться вода, чтобы получилась пастообразная смесь.

Теперь в пасту нужно добавить 7,4 г свинца, 14,8 г олова, 10 мл глицерина, 7,5 г осушителя, 29,6 г порошка цинка и 9,4 г канифоли. Все компоненты необходимо предварительно прогреть и довести до пылевидного состояния.

Когда состав будет готов, его всегда можно нанести по предварительной записи.Хранить пасту желательно в плотно закрытой стеклянной таре. Паять как состав предельно просто:

Таким способом без паяльника в домашних условиях вполне можно паять практически любые детали и провода, однако процесс изготовления паяльной пасты может отпугнуть. Но есть гораздо более привлекательная альтернатива – паяльную пасту можно купить в готовом виде.

Для пайки очень мелких деталей и тонкой проводки предпочтительно делать паяльную пасту с немного другим составом.. В него будут входить следующие ингредиенты:

• 7,4 г свинцового порошка;
• 7,3 г цинка в пылевидном состоянии;
• 14 г глицерина;
• канифоль 4 г;
• Порошковая банка 14,8 г;
• 10 мл диэтилового эфира.

Все компоненты перемешиваются до пастообразного состояния. Вместо диэтилового эфира можно использовать 10 мл канифоли, растворенной в глицерине. С помощью этого инструмента можно припаять проволоку или деталь к плате.

Самодельный паяльный аппарат

Сделать паяльник можно из свечи или зажигалки. Правда, последнее брать лучше из хорошего термостойкого пластика, так как одноразовый китайский прибор и минут не проработает, а металлический прибор может сильно нагреться. Вам также понадобится кусок толстой медной проволоки диаметром от 3 до 5 миллиметров и немного тонкой проволоки для намотки к зажигалке.

Толстую проволоку необходимо полностью очистить от изоляции, после чего согнуть так, чтобы одна часть могла быть закрыта на зажигалку или свечу, а противоположный конец находился над пламенем для постоянного нагрева.Такое самодельное жало способно паять даже мелкие детали (вплоть до мельчайших резисторов). Правда, без жести и розиферов не обойтись. Чтобы работать было удобнее, рабочую зону жала предпочтительнее точить.

Альтернативные способы ремонта

Если обрыв провода и его нужно срочно восстановить хотя бы на короткое время, то есть более быстрые альтернативы. Правда, без пайки, но вполне способный помочь в экстренных ситуациях.

Так вот, токарный провод можно просто врезать в пробой и банально скручивать между собой.Важно не перепутать полярность, т.к. напряжение зарядного устройства постоянное. Заставить сиденья от скраба тоже не помешает.

Временно можно прикрепить провод с ровной поверхностью. Для этого достаточно прикрепить одну деталь к другой и залить расплавленным пластиком. Такого восстановления хватит, если аккуратно и недолго использовать полученное соединение.

Что бы ни случилось, всегда можно найти выход из сложившейся ситуации, если включить фантазию и воображение. Иногда ремонт устройства не помогает, но со временем его производительность на короткое время снижается.

При необходимости, в соединении нескольких частей, пайка является наиболее распространенным решением проблемы. Чтобы от чего-то убежать, в первую очередь, кажется, нужен сам паяльник. Однако это не совсем так, и если этого инструмента нет дома, знания о том, как паять без паяльника, очень пригодятся в повседневной жизни.

Ludi без паяльника

Паяльник удобен и прост в использовании с бытовой техникой, что поможет при необходимости соединять между собой металлы, мелкие изделия или шипованные доски.Однако в ситуации отсутствия электричества или самого инструмента сразу возникает вопрос, как паять без паяльника в домашних условиях.

Для того, чтобы качество посадки, а также электрический контакт на должном уровне, необходимо провести мезонин: нанести на поверхность металлов или деталей, которые будут запаиваться, небольшой слой припоя.

При выполнении этой процедуры можно обойтись без паяльника. Для хранения припоя вам понадобится какая-то металлическая емкость.Даже крышка вполне подходит для кофейных банок. В выбранную емкость следует поместить канифоль и кусочки жести, но можно использовать оловянно-свинцовый (Poshe 60). Как производится каротаж проводов без паяльника:

Если необходимо сделать антресоль из плоской части детали:

1. Толстые кусочки канифоли и припаять и вылить их на поверхность сайт.
2. Перенести очаг пожара под место с пленным и канифолью, чтобы смесь растаяла.
3. Расплавленный припой необходимо распределить по поверхности с помощью стальной трубки, стержня или чего-то подобного.
4. Удалите тряпкой излишки массы.

Если деталь стальная, то канифоль ее не использует. Сам процесс остается прежним, только с учетом использования, которым обрабатывается сайт.

Технологическая пайка

Массы припоя, который будет в любящем слое, может быть недостаточно для надежного соединения. Большие провода. На верхнюю часть скрученного участка стоит залить тертым припоем.Далее нагревается до тех пор, пока припой не расплавится и не будет заливать фрезы в скрутку.

В случае необходимости использования плоской поверхности в качестве участка поверхности конец проволоки проходит предварительно. Теперь конец провода и часть детали зажимают, а сверху насыпают тертый припой.

После этого делается очаг огня снизу, детали нагреваются, расплавляется припой и пайка.

Использование желоба

Провода диаметром до трех миллиметров можно найти с канавкой, которая используется вместо паяльника.Желоб изготовлен из тонкой алюминиевой фольги. Сама пайка выглядит следующим образом:

Как закрыть отверстие

Иногда возникает необходимость зашить дырочку в какой-то емкости (в ведре, тазу или кастрюле). Если диаметр отверстия не превышает семи миллиметров, его можно залатать без использования паяльника. Понадобится поз-60. Производительность:

При необходимости закрыть емкость из алюминия нужно заранее подготовить специальный припой.Это может быть одна из следующих смесей: цинк с оловом в соотношении; висмут с оловом 1/30; Алюминий с жестью 1/99. Эти сплавы производятся исключительно путем смешения при высоких температурах.

Паста своими руками

В качестве припоя хорошо подойдет хорошо сделанная паяльная паста. Для пайки без паяльника такой инструмент может быть незаменим. Для его получения производятся следующие манипуляции:

Сам процесс пайки не слишком отличается от варианта с обычным припоем.Для начала оформляется участок, который нужно искать, затем кисточкой мазается по нему паста. Требуется нагрев этого места, пока паста не растает.

При работе с тончайшими медными проводами или второстепенными радиодетелями можно использовать несколько иной состав: свинцовый порошок 7,4 г; цинк в виде пыли 73,8 г; канифоль 4 г; Жестяная пудра 14,8гр. Состояние смеси пасты придают смешиванием всего этого с глицерином или раствором 10 мл диэтилового эфира, в котором 10 г канифоли.

Другая альтернатива

Общий механизм посадки двух металлов выглядит так: части, которые необходимо соединить, прижать вплотную друг к другу, затем обработать флюс и зону пайки. Место пайки необходимо прогреть, чтобы температуры хватило для расплавления припоя и попадания его в участок между соединяемыми частями. Сплав необходимо подержать на площадке до его полного затвердевания. Весь этот процесс довольно прост как с паяльником, так и без него.В последнем случае главное найти альтернативный источник отопления, для которого не нужно электричество.

Для заделки обычного провода или простейших деталей при отсутствии паяльника есть возможность заменить его другими бытовыми инструментами, один из которых обязательно будет под рукой у Мастера:

• плоскогубцы;
• ножницы;
• тонкий пассатшай;
• футов;
• файл.

Понадобится источник огня, к которому хорошо подойдет лампа на спирте или спирте.

Припой Hoodar

При отсутствии электричества есть возможность сделать паяльник своими руками. Для его работы электричество вообще не понадобится. Во-первых, потребуется медная проволока с декадной катушкой или пруток диаметром пять миллиметров. После нужно найти ручку для будущего паяльника. Для него подойдет ветка дерева, которой можно придать необходимую округлую форму. Один конец проволоки прикреплен к этой ручке, а форма отвертки – к другому.

Сам паяльник готов, нагревается от любого источника открытого пламени. Процесс пайки самодельным инструментом практически не отличается от обычного паяльника с использованием электричества. Важно только найти для него термостойкую подставку, в которой прибор будет располагаться во время его нагрева.

Ринифол с припоем должен располагаться в плоской емкости, а процесс пайки деталей или проводов лучше проводить в доступной близости от источника нагрева паяльника.

Неважно, самодельный сарел или нет. Сам процесс пайки представляет собой соединение расплавленного металла двух других металлических элементов. Соединительный металл, который называется припоем, должен расплавиться, сцепиться с поверхностью деталей и заполнить пространство, разделяющее эти части.

Обычные припои выполнены в виде смешанной проволоки диаметром два миллиметра. Сплав, который используется в качестве припоя, может иметь разное содержание олова. Чем больше его содержится в припое, тем ниже будет температура плавления.Таким образом, марка припоя ПОС40 означает 40-процентное содержание в нем олова.

Его плавление происходит при температуре двести тридцать градусов по Цельсию, а Mark POS60, соответственно, содержит шестьдесят процентов олова от общей массы и плавится при ста восьмидесяти градусах.

Если добавить висмут в сплав и сплав олова, это еще больше снизит температуру плавления, которая возникает при использовании припоя марки, который плавится при ста тридцати градусах.В случае алюминиевых уплотнений необходимы специальные составы припоя, плавящиеся при температурах выше четырехсот градусов по Цельсию.

Пайка невозможна без очистки от оксидной пленки поверхности зоны соединения деталей. Для того, чтобы произвести чистку, вам понадобится флюс (вещество, не позволяющее образовываться оксидной пленке в процессе пайки). Канифоль обычно используется в качестве флюса, если нужно соединить провода или детали из меди. Очистить поверхности деталей можно с помощью пайки или других кислот (например, ортофосфорная кислота подойдет в случае пайки алюминия).

Современные размеры в виде проволоки содержат канифоль . Это позволяет производить пломбировку из меди без использования дополнительного флюса. Канифоль не поможет, если нужно производить оцинкованные или стальные изделия. В этой ситуации вам понадобится паяльная кислота. Для соединения друг с другом элементов из стали или нихрома можно использовать аспирин в качестве флюса.

Наушники Hybanka

Не у всех сегодня есть дома паяльник, чего не скажешь о наушниках, а последние имеют свойство часто выходить из строя.Для того, чтобы подкорректировать положение, вам понадобится рабочий разъем от других наушников с проводом или вспомогательным кабелем, а также обычная зажигалка, нож и скотч.

Процесс ремонта наушников завершен. Ведь вы должны проверить их на работоспособность. Все это занимает пятнадцать минут, но можно и быстрее, в зависимости от навыков. В этом примере видно, что для соединения двух проводов паяльник не обязательно.

Необходимость испарить что-либо дома часто возникает даже у людей, которые никогда не держали в руках специально предназначенный для такой задачи инструмент.Как справиться с мелкими проблемами, вроде порванной или разряженной проводки, без паяльника?

Как паять без паяльника – Простые способы разводки пайкой

Паяльник для соединения металлических деталей Желательно, но не обязательно. Чтобы обойтись без него, берем:

• контейнер металлический малый;
Припой
• , например марки ПОС60, можно использовать чистое олово;
• канифоль.

• Подключаем провода: сначала зачищаем их, снимая изоляцию на 2-3 см.
• Обогрев резервуара канифолью и оловом (например, на газовой плите или с помощью горелки).
• Концы провода без изоляции опускают в расплав канифоли (погружают так, чтобы состав полностью покрыл всю поверхность), а за ним – расплавленный металл. Желательно не накапливать лишнее олово или убирать его сразу после извлечения.
• Проволока медная диаметром до 0,75 мм², просто скрученная после луга.
• Далее “проблемный” участок снова нагревается, так что припой схватился.Нагреть его необходимо любым узкопрофильным инструментом: свечой, зажигалкой и т. Д.
• Если нужно соединить один отрезок провода с серединой другого, его оголенная часть наматывается вокруг места соединения, а после проводится пайка.

Как паять без паяльника детали и посуду

Для поднятия для последующей пайки части плоской поверхности на нее кладут небольшую оловянную стружку и немного канифоли. Внизу находится очаг возгорания, и когда припой плавится, он аккуратно натирает любую подходящую металлическую деталь (тоже можно удалить слишком много).При лужении стальной детали канифоль не используется (ее функции выполняет обработка паяльной кислотой). Для пайки алюминиевых изделий нужен специальный припой, состоящий из олова и свинца.

Пайка других корпусов без паяльника

Чуть более сложные случаи соединения деталей требуют особого подхода. Например:

• При работе с крупной многопроволочной проволокой (до 2 мм.) Обычной луженной жести для надежного шипа может не хватить.Сверху на скрутку следует залить измельченный припой и прогреть его до тех пор, пока частицы не расплавятся и не проникнут внутрь, заполнив малейшие зазоры.
• Припаять провод к деталям: Лудим поверхность обоих деталей. После прижатия провода к плоскости припой сверху отслаивается, а снизу нагревается до плавления.
• Пайка проводом до 3 мм: может осуществляться без паяльника, по желобу. Последний должен быть из алюминиевой фольги, толщина которой будет около 0.8 мм. Концы проводов скручиваются и загибаются параллельно, вокруг них размещается желоб, ширина которого не превышает размеров присоединяемого пространства. В нее заливается канифоль и припой, один конец фольги закручивается, чтобы не рассыпать компоненты. Нужный участок. Фольга под проводами нагревается до плавления, затем раскручивается и отделяется.

Другой распространенный способ пайки без паяльника – это использование так называемой «холодной сварки» или другой паяльной пасты, которую можно купить либо сделать вручную.

Введение в пайку для гитаристов

Я часто замечаю, что, разговаривая с кем-то, кто хочет сменить звукосниматели, они настолько обеспокоены аспектом пайки, что либо полностью откладывают их, либо решают, что им нужно будет заплатить технику (или, возможно, мне ) для их установки. Конечно, я рад помочь и, возможно, собрать немного денег на пиво, но в этом нет необходимости. Да, пайка может быть удивительно сложным и трудным навыком, когда мы говорим о крошечных печатных платах и ​​невероятно чувствительных компонентах.Но внутри гитары у нас есть довольно толстые провода, которые подключаются к красивым большим клеммам – обычно в виде петлевых наконечников. У нас много места. И большинство компонентов, которые мы используем, очень сложно повредить – в большинстве случаев худшим результатом ошибки является то, что нам нужно что-то распаять, очистить и сделать это снова.

В этой статье я расскажу вам о различных вещах, которые вам нужно знать о пайке для работы с вашей гитарой. Вам нужно будет знать, как защитить свою гитару, как припаять к ушкам, как распаять провода, как очистить контакты и как припаять к задней части кастрюли.Но сначала давайте удостоверимся, что у нас есть подходящее оборудование.

Оборудование

Во-первых, вам понадобится паяльник. Это не должно быть дорогим, хотя, если вы много паяете, вам может понадобиться паяльник с регулируемой температурой. Утюга на 25 Вт недостаточно. Я все паял утюгом на 40 Вт, и это как раз то, что нужно. Подойдет и наконечник стамески, и наконечник карандаша – это больше зависит от того, что вам больше подходит. Если не уверены, начните с наконечника стамески.Подставка для пайки необходима, как губка для очистки жала.

Как и многое другое в гитарной проводке, тип припоя, который вы используете, вызывает разумное количество суеверий относительно звука. Поверьте, вам не о чем беспокоиться. Просто возьмите то, что называется «припой», и все будет в порядке. Для гитары лучше использовать тонкий припой, чем более толстый. В идеале мы говорим о диаметре менее миллиметра.

Подобно второстепенному актерскому составу в фильме «Вспомнить все», пайка может заставить вас пожелать, чтобы у вас было три руки.Вы, вероятно, прекрасно справитесь с двумя, но если вы обнаружите, что у вас возникли проблемы, я рекомендую получить «руку помощи» – в основном подставку с несколькими подвижными зажимами на ней. Вы можете использовать его, чтобы держать вашу работу в желаемом положении, оставляя руки свободными для выполнения текущей задачи.

Другое оборудование, которое мне нравится иметь под рукой: пинцет, плоскогубцы, насос для припоя и немного припоя.

Защита гитары

Когда вы работаете с припоем, иногда небольшая капля горячего припоя «вылетает».Если он попадет на покрытие вашей гитары, он сразу же проделает дыру. Поэтому, прежде чем паять, оберните гитару тряпкой или толстой картой и убедитесь, что они надежно закреплены. Если есть гитара, с которой вы много работаете или собираетесь впаивать множество гитар того же типа, вы можете сделать для этой гитары «паяльный щиток». Это кусок толстой карты, достаточно большой, чтобы покрыть приличную площадь гитары, с вырезанным в нем отверстием той же формы, что и гнездо для проводки. Это может очень пригодиться.

Раз уж мы говорим о защите, также стоит надевать защитные очки – по крайней мере, до тех пор, пока вы не будете уверены, что контролируете припой.

Уход за паяльником

Наконечник паяльника всегда должен быть чистым и блестящим, прежде чем использовать его для пайки. Если он тусклый и темный, нагрейте его и протрите влажной губкой. Если это все еще не помогает, вы можете расплавить припой с флюсовым сердечником на наконечник и затем протереть его, что подойдет, или вы можете очистить его с помощью флюса или специального очистителя для пайки.

Однако важно отметить, что если утюг полностью очистить от всех веществ, то он станет тусклым. Железо окисляется, поэтому оно темнеет. Вам нужно оставить на наконечнике немного припоя – это называется «лужением» наконечника.

Когда вы выключите паяльник, вполне вероятно, что он снова потускнеет, когда вы дадите ему остыть. Если вы хотите избежать этого, вы можете постоянно протирать его губкой, пока она полностью не остынет, что предотвратит образование тонкого слоя ржавчины.

Передача тепла от паяльника

Когда у вас будет чистый и блестящий наконечник, вы сможете приступить к пайке. Важно отметить, что паяльник предназначен для нагрева других компонентов, а не для плавления самого припоя. В зависимости от формы наконечника, который вы используете, и формы нагреваемых компонентов, у вас могут возникнуть небольшие проблемы. Полезный совет заключается в том, что вы можете нанести крошечную каплю припоя на кончик утюга, который при нажатии на компонент примет форму компонента и будет передавать тепло намного быстрее.Однако вы должны знать, что оставление капли припоя горячим в течение длительного времени приведет к окислению припоя и его разрушению. Это следует во всем, что вы делаете – не применяйте тепло в течение длительного времени. Если через несколько секунд вы обнаружите, что не можете выполнить работу, снимите огонь и перегруппируйтесь.

Выполнение пайки

Хорошо, вот мы и подошли к той части, где мы припаиваем провод к контакту. Здесь важно помнить, что припой – это не клей. Вы не должны использовать его для заполнения промежутка между двумя металлическими частями, и вы не должны пытаться применить его к обеим поверхностям и склеить их вместе.Вы должны думать об этом как о дополнительной безопасности для уже работающего механического соединения.

Перед тем, как поднести конец провода к компоненту, его необходимо залудить. Скрутите жилы вместе, приложите к проводу утюг, а затем, когда он станет достаточно горячим, нанесите немного припоя на провод. Он быстро впитается в жилы проволоки. Применяйте здесь как можно меньше припоя – цель состоит в том, чтобы просто скрепить жилы вместе и обеспечить поверхность, на которую припой будет легко стекать.Для «проталкивающего» провода, покрытого тканью, и одножильного провода звонка лужение менее важно, но для многожильного провода оно имеет решающее значение.

У большинства компонентов гитар есть выступы для пайки – это маленькие металлические петли, которые невероятно удобны, потому что они дают вам «крючок», который вы можете использовать. Проденьте провод пальцами или пинцетом, если необходимо, и согните его, чтобы он держался устойчиво. Провод должен плотно прилегать к контакту, а не зависать где-то рядом с ним. Принесите паяльник и нагрейте им провод и наконечник.Когда они нагреются, вы можете добавить немного припоя в стык, а не на утюг! Вам не потребуется много припоя – идеальное паяное соединение должно быть маленьким и блестящим, и вы даже сможете видеть отдельные жилы проволоки сквозь припой. Как только у вас будет припой, снимите нагрев.

Важно, чтобы при жидком припое ничего не двигалось. Если что-то пошевелится, сустав затупится. Это сухое паяное соединение, и оно доставит вам неприятности, если не сразу, то вскоре.Сделайте это заново сейчас, вместо того, чтобы снова разбирать гитару через шесть месяцев!

Распайка

Если вы меняете звукосниматели, а не подключаете новую гитару, то ваша первая работа с утюгом будет заключаться в удалении старых проводов. Это проще, чем паять – все, что вам действительно нужно сделать, это расплавить припой, который уже есть, и, пока он еще жидкий, удалить провод. Мне нравится делать это, взявшись за проволоку, которую я сначала снимаю плоскогубцами, и прикладывая небольшое усилие.Вот так вы можете почувствовать, когда припой расплавился, и просто оторвать провод.

Очистка контактов

Так как вы, скорее всего, будете паять контакт, с которого вы только что удалили провод, это поможет вам очистить контакт, если на нем осталось много припоя. Например, если вы работаете с объемным горшком, в трех ушках есть отверстия, через которые можно пропустить провод, но эти петли можно легко закрыть припоем.

Для очистки можно использовать пайку или помпу.Паяльная оплетка хороша, когда вам действительно нужно удалить все до последнего кусочка припоя. Вы надеваете оплетку на контакт, прикладываете к ней тепло с помощью утюга, а затем, когда припой расплавляется, он впитывается в оплетку. Однако чаще всего нужно просто удалить большую часть припоя, и это легче сделать с помощью насоса для припоя. Вы «заряжаете» насос, нажимая на плунжер вниз до щелчка, расплавляете припой утюгом, затем прикладываете сопло насоса к расплавленному припою и нажимаете кнопку на насосе.Он создает кратковременный вакуум, который всасывает расплавленный припой в насос.

Вот видео-демонстрация, показывающая, как отсоединить провод от наконечника и очистить наконечник для использования в будущем.

Пайка к горшку

Задняя стенка горшков обычно используется в качестве точек заземления для других компонентов гитары. Однако припаивание к горшку может быть затруднено, так как большое количество толстого металла способно поглощать много тепла, не нагреваясь настолько, чтобы расплавить припой. Если вы не будете осторожны, это может привести к нагреванию кастрюли в течение такого длительного времени, что перегреется внутренняя резистивная полоса кастрюли, и кастрюля перестанет работать должным образом.

Есть несколько уловок для припайки к задней части горшка. Во-первых, новые горшки часто имеют маслянистый налет. Это не помогает. Кроме того, гладкость ванны может означать, что припою не за что «держаться». Вы можете решить обе эти проблемы, тщательно обработав заднюю часть горшка наждачной бумагой с мелким зерном или металлической щеткой.

Как только вы это сделаете и у вас будет хорошая шероховатая поверхность, вы также можете залудить заднюю часть кастрюли. Нанесите припой на утюг и поднесите его к горшку.Он быстро нагреет ту часть кастрюли, к которой прикасается, и стечет в кастрюлю. Когда это произойдет, распределите припой вместе с утюгом, и теперь у вас будет луженая поверхность, к которой будет легче паять.

Когда пришло время на самом деле припаять провод к горшку, это сложнее, чем припаивать к наконечнику, потому что задняя часть горшка не поможет вам, удерживая провод на месте. Если вы можете закрепить зажимы, чтобы надежно удерживать провод, то это то, что вам нужно сделать. Затем вы можете просто нагреть проволоку и горшок, подать припой в соединение, как раньше, и все готово.

Если вы не можете установить зажимы, чтобы удерживать провод на месте, вы можете использовать мой метод. У вас должно быть все готово заранее, так как это нужно сделать быстро. Ваша правая рука будет использоваться для паяльника, а ваша левая – для всего остального. Итак, слева от вас поместите припой, плоскогубцы и провод. Поднесите провод к задней части горшка и закрепите его паяльником. Другой рукой внесите припой и сделайте соединение. Теперь быстро положите припой и возьмите плоскогубцы.С помощью плоскогубцев удерживайте проволоку на месте и снимите утюг. Припой высыхает, и теперь у вас есть хорошее чистое паяное соединение с задней частью горшка.

Я стараюсь по возможности избегать пайки к задней части горшка. Часто я залуживаю все провода заземления вместе, обматываю их термоусадочной пленкой и протягиваю оттуда один провод к горшку. Это означает, что необходимо только одно соединение припоя к горшку вместо нескольких, что значительно упрощает работу. Вы также можете найти наконечники для припоя, которые можно вставить между горшком и гитарой и припаять к ним.

Научиться паять – важный навык, если вы хотите иметь возможность ремонтировать гитару на ходу. Бывают случаи, когда ваша гитара может просто отключиться, но на самом деле это всего лишь один незакрепленный провод. Возможность быстро подключить его, вместо того, чтобы обращаться к специалисту, сэкономит ваше время и деньги – и, возможно, вам даже понравится. Я, конечно, знаю.

Project.Com – Правильная техника сращивания проволоки.

Boat-Project.Com – Правильная техника сращивания проволоки.

---

Методы пайки

Пайка стыка имеет как преимущества, так и недостатки по сравнению с обжимом кабеля.Преимущества включают в себя коррозионно-стойкое соединение, поскольку луженые провода и припой имеют небольшой потенциал коррозии, если вообще имеют его, а хорошее паяное соединение, как правило, нелегко разобрать. Однако к недостаткам можно отнести повышенный потенциал отказа, так как зона пайки представляет собой твердое пятно, поскольку это, по сути, сплошной провод, а вибрация в лодке может вызвать отказ соединения, связанный с напряжением. Кроме того, для правильной пайки проводов требуется определенная степень навыков, что, вероятно, ограничивает ее использование техническими специалистами, знакомыми с этой практикой.

Опять же, мы начинаем с того же типа соединения, что и в примере с обжимом. Однако в примере с пайкой обратите внимание, что провода зачищены немного дольше. На практике требуется 1/2 дюйма или более. Более длинные выводы необходимы для обеспечения некоторой механической жесткости паяного соединения. Также в этом примере мы собираемся использовать термоусадку (хотя мы могли бы также использовать термоусадку). для обжимного соединения). Следовательно, может потребоваться дальнейшая зачистка оболочки кабеля для обеспечения термоусадки.

Обратите внимание, что мы поместили термоусадочную пленку на каждый провод, а также на оболочку. Очевидно, что термоусадочную пленку необходимо поместить на провод перед их спайкой. Обратите внимание, что причина, по которой нам пришлось обрезать оболочку на последнем этапе, заключается в том, чтобы иметь достаточно места для термоусадки красного и желтого проводов, не мешая припаивать оголенный провод. Термоусадочная упаковка доступна в простой и клеевой версиях. Клейкая версия обеспечит большую гидроизоляцию, поэтому от того, где будет заканчиваться кабель, будет зависеть, какую термоусадку вы будете использовать.Вы можете купить термоусадочную пленку в рулонах, полосах или в комплекте с предварительно нарезанными отрезками в пару дюймов. Набор обычно имеет разные размеры, и если вы планируете много термоусадки, это будет стоить вложенных средств.

Лучшим способом пайки является создание механического соединения; то есть с припоем не единственное средство соединения. Хотя механические возможности в этой ситуации ограничены, достаточно скрутить проволоку.Чем длиннее оголенные провода и чем больше скручиваний вы можете вставить в соединение, тем лучше. Вы также можете обнаружить, что на практике вы можете скручивать и паять только один провод за раз, поскольку другие провода могут откручиваться, когда вы берете кабель во время процесса пайки. Это должно указывать на то, что механическое соединение не так хорошо, как должно быть. В этом случае попробуйте сделать соединения более закрученными.

Теперь самое сложное.Я должен еще раз подчеркнуть, что это требует определенных навыков для правильной пайки проводов. Выбор паяльного инструмента в некоторой степени будет зависеть от размера проводов, которые вы будете паять. У меня есть паяльный карандаш на 25 Вт, паяльник на 40 Вт и паяльная “Gun” на 125 Вт (Weller), которые я использую, в зависимости от размера проводов. Большая часть проводки лодок будет иметь изоляцию из ПВХ, которая плавится, если в процессе пайки будет приложено слишком много тепла. Часто лучше использовать более горячий паяльный инструмент, который быстро нагревает паяное соединение, не расплавляя изоляцию.Это связано с тем, что чем дольше вы оставляете утюг на проводах, тем больше времени нужно на нагрев изоляции. Опять же, все дело в умении и технике. Выбор припоя также важен. Никогда не используйте припой ACID CORE, который часто используется для сантехнических работ и обработки листового металла. Используйте только припой, предназначенный для электромонтажных работ, который будет ROSIN CORE (или вообще не иметь флюса). Припой с сердечником имеет FLUX, пастообразное вещество, которое помогает очищать соединение по мере того, как припой течет.Кислотный сердечник со временем подвергнется коррозии и повредит проводку, а канифольный сердечник – нет. Тем не менее, люди с хорошими навыками пайки часто могут паять провода вообще без использования флюса. Правильная техника пайки состоит в том, чтобы коснуться обоих проводов одновременно утюгом, чтобы нагреть их, а затем нанести припой на соединение, а не на жало паяльника. Это гарантирует достижение нужной температуры, необходимой для хорошего паяного соединения. В этом отношении также помогает хорошая крутая скрутка проводов.Если в провода нагреться недостаточно, это приведет к «холодному» паяльному соединению. Такое соединение подвержено сбоям. Когда провода припаяны, припой на стыке должен иметь блестящий металлический вид. Тусклый вид металла – верный показатель холодного паяного соединения.

По окончании пайки вставьте термоусадочный элемент в паяное соединение и нагрейте его с помощью термоусадки. Можно использовать пламя, например, зажигалку, но есть повышенная вероятность обжечь провод или термоусадку.Так что купите тепловую пушку, если она вам не по карману.

Как и в примере обжатия, чтобы подготовить кабель к окончательной зачистке, отрежьте неиспользуемые провода на разную длину. По желанию, после обрезки неиспользуемых проводов вы можете закрыть их термоусадочной изоляцией.

Как и в примере с обжимом, перемотайте провода на кабеле так, чтобы они ложились как можно лучше. Затем установите термоусадочную пленку, которую вы положили на куртку, и снова с помощью термоусадки усадите ее на место.Хотя в этом примере показано использование термоусадки, для закрытия рубашки можно было использовать изоленту. Однако настоятельно рекомендуется использовать термоусадочную, а не изоленту в местах пайки для изоляции каждого отдельного провода.

Главным недостатком пайки проводов может быть вибрация. Единственная цель использования многожильного провода в лодке – предотвратить обрыв провода, который может произойти с одножильным проводом. Когда лодка вибрирует, сплошная проволока не может изгибаться почти в достаточной степени, и особенно в разъемах, где одна поверхность относительно неподвижна, постоянное изгибание может легко сломать провод.Следовательно, согласно передовой практике, паяные соединения должны выполняться только в области, где можно предотвратить перемещение проводов, ведущих к паяному соединению. Для сращенного провода это обычно означает закрепление стыка с помощью кабельных зажимов или аналогичных методов, как показано. Пайка разъемов допустима, если в разъеме есть способ предохранения проводов от смещения. Круглые разъемы обычно имеют сальник для проводов, поэтому они подходят для пайки. Белые разъемы типа molex не имеют этой дополнительной опоры и не подходят для пайки.

Далее мы представим различные (и допустимые) типы клемм, а также несколько других методов сращивания проводов.

---

Предыдущая страница На главную Клеммы .