Каким паяльником паять радиодетали: Как выбрать паяльник для пайки труб, микросхем, радиодеталей

Содержание

Как паять паяльником на примере пайки деталей, проводов и возможности выпаять их с платы (провода, радиодетали на плате) (видео)

Время не стоит на месте, оно бежит, несется, меняется, а вместе с ним меняется и все вокруг. Так еще в Советском Союзе, лет 30 назад, каждый второй умел наверняка паять, при этом делала это неплохо. Все это исходило из реалий того времени, когда люди чуть ли сами себе делали приемники, телевизоры, магнитофоны, всевозможные проигрыватели. Такую особенность можно связать с надлежащим развитием техники того времени, а вернее обеспечением последней населения нашей страны. Да, многим чего не хватало, сложные бытовые приборы мало того что стоили несколько зарплат, так еще и ждать их приходилось месяцами и годами. Такие реалии заставляли «дружить» с паяльником, тем самым, который мог порадовать своего хозяина новым, нужным и желанным прибором в доме. Достаточно вспомнить мое детство, когда засыпая в сумерках, я видел спину отца, склонившегося над письменным столом. В свете настольной лампы поднимался дымок от канифоли, столь приятный как помнится сейчас. Там что-то паялось… Однако с того времени много что изменилось. Техники стало пруд пруди, и стоит она при этом не так уж дорого. Канифоль на запах стала несколько другой, вонючей и химической… А паять умеет далеко на каждый второй. Но раз вы заглянули к нам на страничку, то наверняка не из праздного любопытства. Так вот и давайте поговорим о том, как паять паяльником радиодетали и провода.

Здесь, прежде, хотелось остепенить тех, кто пришел к нам с целью узнать о том, как паять чайники, трубки и радиаторы. Нет, мы вовсе не уничижаем их цели и задачи, просто в этой статье не об этом. Мы хотели поговорить о пайке исключительно деталей и проводов, о подвесном монтаже и монтаже на плате. Ведь по сути пайка радиолюбителя несколько отличается от пайки жестянщика, а значит нам, чтобы не валить все в одну кучу, и не распыляться на необъятное, хотелось бы упомянуть лишь о пайке паяльником радиодеталей и проводов.

Если что извиняйте, а я продолжу…

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей и проводов

По сути, здесь выбор будет состоять из поиска следующих критериев, это его мощность и тип жала. Вот давайте и разберем теперь возможные альтернативы.

Выбор паяльника по мощности

Для пайки радиоэлементов самым подходящим будет паяльник мощностью 25-40 Ватт, именно такая мощность обеспечит быстрый прогрев контактов, но не перегреет деталь. Перегрев детали может привести к выходу ее из строя, так скажем, что ножки можно греть 5-10 секунд, а есть и детали, которые выдержат и не более 2 секунд. Здесь надо исходить из опыта и конкретных условий, но чем быстрее вы сделаете пайку, тем лучше. При этом, используемая мощность паяльника должна использоваться оптимально, все на то, чтобы расплавить припой, но не предать лишнее тепло на корпус. Итак, с мощностью мы определились, теперь о видах, типах паяльника, вернее жал для них.

Выбор паяльника по типу жала

Итак, о материале жала паяльника. Начнем снова со времен СССР, тогда паяльники были одного типа, просто с медным жалом, других никто и не видел. Плюсы здесь очевидны. Медь хорошо передает тепло, на медное жало можно набрать какое-то количество припоя и использовать его локально для пайки, вот, пожалуй, и все. Теперь о минусах. Медные жала паяльника довольно быстро обгорают. Проявляется это следующим образом. Они покрываются окалиной, которая облетает, при этом в месте отслоения окалины само собой образуется углубление, искривление формы. Это очень неудобно в тех случаях, если вы паяете много и часто, а также тогда, когда вам необходимо постоянную ровную поверхность для пайки на самом жале. Да и сам принцип пайки здесь получается несколько иной. При медном жале весь припой для пайки берется на жало, а затем переносится в место пайки.

Однако есть и другая стратегия пайки, она возможно из-за несгораемых жал. Последние нашли обширное применение в наше время. Такие жала выполнены из композитного или тугоплавкого материла, часто покрыты твердым напылением, на которое не осаживается припой или осаживается очень ограниченно.

В итоге, жало постоянно чистое и разогретое. Посмотрите на фото выше, медное жало справа выглядит совсем неказисто, если его сравнить с несгораемым жалом.
Паять несгораемым жалом можно очень долго, почти пожизненно. Однако припой в этом случае пайки, подается проволокой и непосредственно в место пайки, где разогревается, растекается и затвердевает.
Если подытожить эту главу, то надо сказать о том, что паяльник должен быть мощностью 25-40 Ватт, а жало выбирается в зависимости от привычки того, кто и с чем привык работать. Если же у вас нет навыков, то я бы посоветовал все-таки несгораемое жало, оно будет навсегда и не потребует обслуживания. О самих же особенностях пайки медным и несгораемым жалом мы поговорим чуть далее, а пока о подготовке к процессу пайки. А если точнее, то о применяемых флюсах, припое, кислоте, инструментах.

Что необходимо для пайки деталей и проводов (держатели, флюс, кислота, паяльный жир, инструмент, заточка жала)

Прежде чем начать паять, надо для этого что-то иметь… О паяльнике мы уже сказали, но это еще не все. Так для выполнения пайки вам потребуются расходные материалы, будь то флюс, паяльный жир, канифоль или кислота. Давайте разберем каждый из этих реактивов отдельно. Наиболее популярный реактив для пайки деталей канифоль. Именно её в большинстве случаев использовали радиолюбители в СССР. Однако сегодня я бы не сказали что это оптимальный вариант. Быть может из-за того что канифоль стала какой-то другой, она действительно даже пахнуть стала по-другому при разогреве. Видимо по лесам уже никто «не лазит» чтобы раздобыть натуральную смолу, а отсюда и этот непонятный совсем не естественный едкий запах. Я бы посоветовал использовать вам паяльный жир. Не важно, активный или нейтральный. Он вовсе не имеет запаха, что очень хорошо, прекрасно обволакивает контакт, скажу даже более. Жир в советское время был дефицитом, он использовался только на заводах оборонки, а вот обыватель мог о таком только мечтать, отсюда и такая распространенность упоминания о канифоли.

Теперь о флюсах и кислоте. Кислота и флюс наносятся с помощью кисточки или носика непосредственно в место пайки. Кислота фактически активный реактив, в ней находится кислота (соляная) и цинк. При попадании на металл, кислота съедает его поверхностный слой и продукты окисления на нем, а цинк остается после как коррозионно-сдерживающее. В любом случае, после пайки кислотой лучше промывать эти места от дальнейшего продолжения коррозии, используя соду или воду. Флюс в большинстве случаев это жидкий реагент вроде канифоли или паяльного жира, он не столь активен. Часто это канифоль растворенная в спирте, может еще какие-то добавки… Если резюмировать, то для пайки достаточно только паяльного жира или канифоли. Теперь о инструментах.

Без хорошего инструмента паять хорошо вряд ли получится. По крайней мере, если вы решили паять много и все подряд. Для удержания радиодеталей в самый раз будут плоскогубцы или пинцет, иначе вы будете обжигать пальцы. Для зачистки проводов и для ровного их откусывания нужны маленькие и острые кусачки. Во время сложных операций пайки, где необходимо припаять несколько проводков или под определенным углом, незаменимы будут штативы «вторая рука». Ну, само собой потребуется подставка под паяльник, чтобы он не валялся на столе и не спал вам столешницу и площадочка для лужения, где будут подготавливаться провода для пайки.
И вот сейчас мы наконец-то только подошли непосредственно к описанию операций процессов пайки. При этом, как мы уже и говорили, в зависимости от типа паяльника, процесс пайки будет несколько отличаться. Именно поэтому мы рассмотрим два варианта. Для паяльника с медным жалом и для паяльника с несгораемым жалом.

Пример пайки для паяльника с медным жалом

Любая пайка начинается с лужения площадок, проводов, других элементов, которые необходимо будет соединить вместе. Лужение, это фактически поверхностное покрытия припоем поверхностей. Цель этой процедуры проста. Поверхностный слой обеспечит хорошую когезию для будущего наплавляемого припоя, а значит и надежное соединение при пайке.

Здесь необходимо сказать и о материалах, которые вы собрались паять. Так скажем, будет паяться хорошо, черные металлы уже хуже, а вот паять алюминий я бы и вовсе вам не советовал. Так как дело это хлопотное и неблагодарное. Именно здесь необходимо сказать о том, что если у вас есть выбор, то выбирайте для пайки провода и коннекторы из меди, именно такой выбор позволит вам паять комфортно. Итак, о лужении медным паяльником.
Разогреваем паяльник, обычно это время 5-7 минут. Раньше даже не пытайтесь. Во время разогрева можно разово опустить паяльник в канифоль или паяльный жир, для предотвращения окисления меди.

Как только жало начнет уверенно плавить припой, то считайте он разогрет.

За это время пока можете зачистить от изоляции и окисла провод или площадку. Если это многожильный провод, то после того как сняли изоляцию, скрутите все проводки между собой. Также если соединение будет неразъемное, то тоже соедините проводки разных проводников между собой.
Теперь положите провод (а) на площадку и обработайте его кислотой, канифолью, либо жиром.

То есть теми реактивами, про которые я вам писал ранее. Именно они поспособствуют лужению, а как итог, и самой пайке. В нашем случае это паяльный жир, я разогрел его и обмакнул провод в него.
Теперь захватываем на жало излишнюю порцию припоя, по сути это будет капелька припоя. Подносим его к проводнику и водим вдоль него.

Проводник должен равномерно залиться.

Теперь он будет похож на нечто покрытое в металлической оболочке. Если припоя мало, то еще раз возьмите припой жалом и распределите его на месте пайки.

Такую же процедуру проводим и с другим проводником. Теперь можно спаять проводники между собой. Выставляем их так, как нам необходимо и каждый раз принося на жале пальника немного припоя, заливаем щель между проводниками.

При необходимости берем припой и приносим в место пайки.

В итоге получается красивый, прочный и надежный контакт. При необходимости, проводники перед пайкой можно скрутить.

Место пайки изолируем.
Теперь о пайке на плату. Здесь опять же надо начать с лужение дорожек платы. Если вы монтируете что-то на универсальную монтажную плату, то сразу берите плату с лужеными контактами. Далее выпрямляем контакты радиодетали и вставляем их в отверстия, так , чтобы они выступали с другой стороны на 0,5-1 мм. Теперь, как и в случае с проводом берем припой на жало и подносим его к месту ножка-отверстие.

Прикасаемся, и припой растекается по ножке, заполняя при этом и отверстие. Так пропаиваем все ножки радиоэлемента (провода).

Теперь вы хотя и не научились паять паяльником с медным жалом, но знаете как это делается.

Обслуживание (лужение) медного жала паяльника при пайке и после нее

Как я уже рассказывал вам, медное жало со временем выгорает и в итоге меняет свою форму. В итоге необходимо время от времени приводить его форму в порядок. Лучше всего ковать жало, то есть использовать молоток и наковальню, так и выстукивать нужные формы. Но если этого нет, то вполне можно обойтись и простым надфилем.

Берем и обрабатываем жало таким образом, чтобы оно стало подходить под удобную для вас форму (размер). Для меня такой формой является форма под плоскую отвертку. Надфилем стачиваются две стороны, в итоге получается ровный, но «голый» металл – медь.

Надо сказать, что медь металл мягкий. Обрабатывает его соответственно легко. После такого придания формы необходимо защитить жало от окисления. Делается это просто, нанесением на поверхностный слой жала припоя, который выполняет две функции. Во-первых, с его помощью мы паяем, о чем мы уже рассказали. Во-вторых, он защищает жало от окисления и выгорания. Итак, когда мы на холодную обработали жало, то включаем паяльник. Пока он греется, но не прогрелся, можно окунуть жало в канифоль или паяльный жир.

Затем берем припой и наносим на разогретое жало. Припой сам растечется по его поверхности. Все жало готово к использованию.

Восстановление жала необходимо проводить с периодичностью, когда вы заметили, что площадка на нем стала не ровной, и паять в результате этого стало неудобно.

Пример пайки для паяльника с несгораемым жалом

Здесь вновь надо начать с описания того, чем отличается пайка таким жалом. Самое большое отличие в том, что несгораемое жало только разогревает, оно не является средством для переноса припоя на место пайки. То есть по итого, все раздельно – жало обособленно разогревает, припой подается отдельно. В этом случае между жалом и припоем не образуется должной адгезии, это связано, прежде всего, с материалом жала. Материал не способен переносить припой, зато он и не сгорает, то есть практически вечный. Ну, об этом я уже тоже говорил, сейчас ближе все-таки о самом процессе…
В этот раз процесс лужения провода будет проводить с использование флюса, а не жира. Капаем несколько капель на зачищенные от изоляции и окислов контакты под пайку.

Укладываем провод на площадку и лудим. К слову, в качестве площадки для лужения прекрасно подходит деревянная вставка. Дерево со временем впитывает в себя жир и флюсы, а при необходимости может наоборот отдать их на проводник.

При разогреве провода жалом, подаем припой к месту лужения.

Припой распределяем по поверхности проводника, в то время пока водим его вдоль него, вместе с разогретым жалом.

Тоже самое делаем и со вторым проводником.
Теперь выставляем проводники друг относительно друга и используя припой, который подается проволокой, разогреваем его и заливаем в щель между проводников.

Все контакт готов, можно изолировать место пайки. Как и в предыдущем случае, провода можно скрутить между собой до пайки.
Теперь о пайке на плате. Здесь все аналогично. Ножки радиодетали вставляются в плату. Затем одновременно подносим припой и жало. Разогреваем место пайки, припой расплавляется и растекается по ножкам.

Как выпаять деталь из платы

На самом деле пайка в большинстве случае включает в себя не только соединение контактов, но и их разъединение. Если нам необходимо разъединить спаянные провода, то разогреваем место пайки и все готово. Однако с радиодеталями все сложнее. Ладно если это резистор или транзистор, когда вывода 2-3. В этом случае по переменке и оперативно разогреваем контакты, а затем вытаскиваем деталь из платы. Можно использовать маленькие плоскогубцы или пинцет, чтобы не обжечь руки. А вот с микросхемами все куда сложнее. Часто их демонтаж бывает в одностороннем порядке, то есть когда им просто перекусывают ножки, еще на плате, а затем выпаивают по одной. Это оправдано в том случае, когда микросхема больше применяться не будет. Если же вам необходимо сохранить радиодеталь с большим количеством выводов, то здесь есть два способа.
Первый это использовать иголку от шприца. Каждый раз разогревая припой, вы должны выставлять иголку на ножку таким образом, чтобы она отделяла припой от контакта. После того как такая процедуру будет проделана со всеми контактами радиодетали, то ее можно будет извлечь из платы.
Второй вариант, когда используется отсос припоя.

В этом случае к разогретому припою приставляется конструкция, которая похожа на шприц. После нажатия на кнопку, она резко поднимает поршень, происходит разряжение и лишний припой попадает в емкость отсоса. Вот и все секреты того, как можно выпаять деталь с платы.

Подводя итог о пайке паяльником

Не смотря на то, что наша статья получилась не такая уж маленькая, но она определенно не охватила всех тонкостей и особенностей, про которые вы узнаете только лишь из своего собственного опыта. Это я к тому, что именно опыт и время помогут вам в полной мере овладеть пайкой, чтобы она была надежной и в тоже время красивой.
Мне лишь еще раз хочется сказать, о том, что если вы не занимались пайкой совсем, то у вас есть альтернатива, по какому пути пойти. Взять паяльник с медным жалом или несгораемым жалом. Здесь справедливости ради надо сказать о том, что несгораемое жало все же по мне предпочтительнее. Оно вечное, оно очень маленькое, то есть можно разогревать маленькие детали, скажем smd радиодетали, которых в современной электронике не так уж мало. Хотя перейти на его использование было морально не просто. В руки так и просился мой старый верный паяльник с медным жалом. А вот медное жало это некий рудимент, от которого трудно отказаться тем, кто паял еще во времена СССР, и его все устраивает. Что же, они имеют право на свой выбор на свои предпочтения, на отстаивание своих интересов. Тем более, что у медного жала есть небольшой плюс. При его использовании, как я уже несколько раз говорил, не надо подавать припой на место пайки, он приносится на самом жале. Эта особенность позволяет воспользоваться второй свободной рукой, для удержания радиодетали или провода. При пайке несгораемым жалом в большинстве случаев потребуется приспособление «вторая рука», как на фото выше.
Что же, если у вас будут свои соображения и важные замечания по изложенному материалу, то вы можете написать о них в комментариях к статье. Мне лишь осталось пожелать поменьше обжигать пальцы и надежно и красиво паять соединения.

Видео о том как паять паяльником

Берем паяльник в руки!

Как и при других работах, так и при пайке деталей есть свои секреты и особенности. Некоторые думают: всё просто — включил паяльник, взял припой, канифоль и паяй себе сколько угодно!

В отличие от сварки, где происходит плавление соединяемых деталей, пайка – это своего рода “склеивание” двух (и более) элементов при помощи специального сплава- припоя, разогретого до необходимой температуры. Уметь правильно паять — это своего рода искусство. Чтобы хорошо и качественно паять, нужно знать некоторые основные секреты пайки, о которых и пойдёт речь в этой статье.

Хороший паяльник

Конечно первое, что вам нужно — это паяльник. Паяльники, выпускаемые промышленностью, различаются в основном по их мощности. Самые распространенные – 25, 40, 65, 80 и 100 Ватт. Для радиолюбительской практики желательно иметь несколько видов паяльников различной мощности для пайка различных деталей:

Для мелких радиоэлементов – резисторы, транзисторы, конденсаторы, микросхемы вполне пригоден паяльник мощностью 25 Ватт.
Для пайки более крупных вещей – радиаторы микросхем, толстые провода, мощные клеммы необходим паяльник помощнее: Ватт на 40- 60.

Большинство из них работают от сети ~ 220В и не контролируют температуру нагрева жала.

Один из секретов качественной пайки — чистота жала паяльника и его нагрев. Если жало грязное, им трудно работать — плавиться припой будет, а к поверхности жала не прилипнет. Жало надо обязательно зачистить и залудить — покрыть тонким слоем припоя. Делают это так. Разогрейте паяльник и зачистите его жало напильником или шлифовальной шкуркой. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной палочке (или по подставке) так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. Со временем жало будет покрываться окисным налетом темного цвета, мешающим пайке. Вот тогда снова залудите его.

Припой

Кроме паяльника есть несколько других вещей, которые считаются необходимым для хорошего пайки. Конечно, один из которых — это припой. Требования к припою – тягучесть и хорошая смачиваемость в расплавленном виде, хорошее механическое соединение деталей в твердом виде. Припоем называется легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. При радиомонтаже чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. Температура плавления припоя 180 — 200° С. Обозначаются они тремя буквами — ПОС (припой оловянно-свинцовый), например: ПОС-40, ПОС-60 цифры — это содержание олова в процентах. Самый распространённый припой ПОС-61 с канифолью. Он состоит из 61% олова и 39% свинца с флюсом в центре припоя.

Кроме этого существуют припои и с более низкой или высокой температурой плавления:

сплав Вуда: Олово- 12,5%, Свинец- 25%, Кадмий- 12,5%, Висмут- 50%. Температура плавления- 60,5 град/С.

припой ПСр-25: Медь- 40%, Серебро- 25%, Цинк- 35%. Температура плавления- 780град/С.

Флюс

На качество пайки, в первую очередь, влияет наличие окислов на спаиваемых деталях. При окисленной (или загрязненной) поверхности детали ухудшается смачиваемость, и следовательно припой плохо или вообще не прилипнет к спаиваемой детали.

Для улучшения смачиваемости, кроме зачистки поверхности, применяются так – же и химические соединения – флюсы. Флюсы — это противоокислительные вещества. Они применяются для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Без флюса припой может не прилипнуть к поверхности металла.

Флюсы условно делятся на пассивные и активные.

Самый простой пример пассивного флюса – канифоль. Используется для соединения медных деталей. Применяется так – же и в виде спиртового раствора (СКФ). В виде раствора свойства канифоли даже лучше, чем в твердом виде: раствор позволяет проникать в труднодоступные участки соединений.

К активным флюсам можно отнести различные химические соединения на основе кислот или щелочей. Применяются они для пайки изделий, когда канифоль малопригодна: черные металлы, сталь, алюминий, драгоценные металлы. Таких флюсов достаточно много, самые распространенный из них – паяльная кислота.

Пайка радиоэлементов активными флюсами допускается лишь в крайних случаях и требует обязательной отмывки остатков флюса при помощи растворителей! Кроме этого почти все активные флюсы обладают еще и проводимостью, что так – же требует обязательного удаления остатков флюса после пайки.

Обязательно, соблюдайте правила безопасности при пайке: мойте руки после пайки теплой водой с мылом, не вдыхайте пар от расплавленного припоя! Помните, что при пайке выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Ни в коем случае нельзя наклоняться над местом пайки и вдыхать испарения. Летом старайтесь паять у открытого окна, зимой чаще проветривайте помещение. Хорошо бы иметь вытяжку над рабочим местом!

Вспомогательные инструменты для пайки

Вы должны иметь удобный держатель для паяльника. Бывают просто подставки, подставки вместе с очисткой наконечника жала паяльника.

Другой инструмент, которым часто пользуются — это вакуумный экстрактор припоя. Они бывают механическими, которые удаляют припой разогретый паяльником, и совмещенные модели с насадкой для разогрева места демонтажа(подключаются к сети 220В). Считается, что это один из недорогих и лучших способов освободить деталь от припоя.

Конечно, есть и другие вещи, которые помогут с пайкой, например, хорошо освещенное место работы, пинцеты с защёлкой, лента для выпайки, приспособление «третья рука» и т.д.

Секреты пайки

Если вы паяете радиодетали, чувствительные к перегреву — используйте теплоотвод. Это может быть обычный пинцет, утконосы или плоскогубцы. Придерживайте ножку радиодетали во время пайки. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала. Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками. Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки. Продолжительность пайки не должна превышать 3-5 с, особенно это касается радиодеталей, чувствительных к перегреву (транзисторов, микросхем, диодов, стабилитронов…). Припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали, в это время надо следить, чтобы детали или проводники не смещались в течение 10 с. Для быстроты остывания можно подуть на место пайки, заодно мы будем сдувать испарения припоя от себя в сторону.

Во время налаживания конструкций приходится перепаивать проводники или заменять детали. Это нужно учитывать при монтаже. Так, концы деталей, соединяющиеся согласно схеме с общим проводником, следует припаивать не в одной точке, а на некотором расстоянии друг от друга. Не рекомендуется закручивать концы деталей вокруг проводника.

Если вы делаете плату с большим количеством компонентов, сначала подумайте о порядке, чтобы все радиодетали уместились на ней. Учитывайте размер деталей, а также нагрев во время работы. Не располагайте близко к нагреваемым радиоэлементам другие компоненты, особенно электролитические конденсаторы. Ели необходимо оставьте место под радиатор.

Если вы паяете многожильный провод — сначала снимите с него необходимый отрезок изоляции, скрутите жилки провода, а затем облудите его припоем. Если вы будете залуживать лакированный провод (ПЭЛ, ПЭВ), зачистите это место шлифовальной шкуркой или перочинным ножом и поднесите кусок канифоли. Плавным движением паяльника равномерно распределите припой по залуживаемой поверхности.

Места проводников и деталей, предназначенных для пайки, должны быть зачищены до блеска. Тщательно зачищенный проводник кладут на кусок канифоли и хорошо прогревают паяльником. Канифоль быстро расплавится, а имеющийся на паяльнике припой растечется по проводнику. Поворачивая проводник и медленно двигая по нему жало паяльника, добейтесь равномерного распределения припоя по поверхности проводника.

Теперь берите паяльник в руки и воплотите свои мечты в реальность, произведите впечатление на своих друзей своими интересными электронными самоделками!

Пайка радиодеталей, нюансы в монтаже радиоэлементов

Пайка радиодеталей позволяет собрать множество радиоэлементов в электронную схему определенного функционального назначения. Корректность по отношению к принципиальной схеме, аккуратность, последовательность в работе избавят Вас от необходимости еще раз переделывать то, что можно было сделать с первого раза.

При всей кажущейся новичку сложности — нет в процессе пайки радиодеталей ничего сложного, и при всей кажущейся самоуверенному новичку простоте – руку все-таки придется «набить».

А чтобы это было проще сделать немного теории и практических советов…

Что такое пайка

Пайка – это процесс соединения двух или более деталей посредством образования молекулярной связи между ними и более легкоплавким металлом – припоем.

Для соединения радиокомпонентов: диодов, конденсаторов, светодиодов используют обычно припой, состоящий из 61% олова и 39% свинца. Сплав свинца и олова в таком соотношении плавится при температуре 190^ОС, а маркируется как ПОС-61 (Припой Оловянно-Свинцовый, 61% олова)

Процентное соотношение содержания свинца и олова определяют тугоплавкость припоя. Большее содержание свинца – более высокая температура плавления.

ПОС-61 еще называют «третник» из-за 1/3 доли свинца в нем.

Припой в «удобном» для пайки виде можно приобрести в виде мотка тонкой трубочки, внутри которой находится флюс, то есть канифоль.

Существует несколько видов флюса для пайки различных металлов, но для монтажа радиодеталей обычно используется именно канифоль.

Предназначение флюса в освобождении поверхностей, которые будут спаиваться, от окислов, а также способствовать лучшему растеканию припоя по поверхности металла.

Инструмент

Пайка невозможна без паяльника. Они бывают разные, но нас сейчас интересует одно их отличие – мощность. Паяльник мощностью от 20 до 40 Вт оптимально подойдет для большинства радиотехнических работ.

Внимание! Большинство радиоэлементов очень чувствительны к чрезмерному перегреву. Поэтому время касания их паяльником необходимо свести к минимуму.

Подготовка деталей к пайке

Для качественной пайки деталей их выводы предварительно необходимо очистить и залудить. Луженый проводник или место спая – это гарантия получения качественного соединения.

Вариант 1. Проводник или вывод детали чистый без окислов

Берем на жало паяльника немного припоя, касаемся канифоли, легко проводим жалом по выводу, лежащему на деревянной дощечке (желательно). Результат – тонкий слой припоя на поверхности.

Вариант 2. Вывод детали или проводник окисленный

Кладем вывод на таблетку аспирина (она плавится) и прогреваем. Затем лудим обычным способом на дощечке.

Если на выводе или проводнике остались излишки припоя, его можно удалить. Располагаем вывод вертикально, нагреваем паяльником снизу, припой перетечет на жало паяльника.

Монтаж радиодеталей

Невозможно в рамках одной статьи осветить все нюансы монтажа или демонтажа радиодеталей. Поэтому мы рассмотрим несколько типичных примеров пайки радиоэлементов.

Пайка проводников

Например, при монтаже различных участков светодиодной ленты необходимо припаивать проводники к ней. Для RGB-ленты это четыре проводника, для светодиодной ленты монохромного свечения по два.

Технология действий при пайке светодиодной ленты такова:

отрезаем участок светодиодной ленты;

Внимание! Лента режется секциями по 3 светодиода необходимой длины по контактным площадкам!

лудим контактные площадки;

Внимание! Делайте это паяльником мощностью 25Вт с тонким жалом. Перегрев контактных площадок светодиодной ленты грозит выходом из строя «близ-сидящих» светодиодов: одного от перегрева, остальные 2 из секции «за компанию»!

Отрезаем проводники необходимой длины;
Зачищаем на 3-5 мм и лудим их на деревянной дощечке;
Прикладываем поочередно к контактным площадкам светодиодной ленты и жалом паяльника прогреваем место пайки.

Навесной монтаж деталей с выводами

К деталям с выводами мы можем отнести обычные резисторы, диоды,, конденсаторы и др.

При пайке радиодеталей навесным монтажом удобна такая технология:

зачищаем выводы;
лудим;
прикладываем выводы друг к другу, по возможности фиксируем пинцетом или скручиваем;
проглаживаем плоскостью жала паяльника с предварительно набранным припоем и флюсом;
убираем жало паяльника, сохраняя неподвижность деталей,
забираем пинцет после остывания места пайки.

Внимание! Процесс пайки должен быть быстротечным – детали боятся перегрева! В случае неудачной попытки (5-10 с) прогрева даем деталям возможность остыть. При пайке светодиодов, диодов желательно удерживать их пинцетом между местом пайки и корпусом. Пинцет в этом случае будет играть роль теплоотвода.

Монтаж элементов с выводами на печатную плату

подгибаем пинцетом или тонкими плоскогубцами выводы, например, диодов до совпадения их с необходимыми отверстиями.

Внимание! Нельзя гнуть выводы диодов, конденсаторов, светодиодов непосредственно у их корпуса – необходимо отступать 2-5 мм.

желательно залудить выводы диодов до вставки их на место пайки;
вставляем деталь на свое место на плате;
набрав на жало паяльника немного припоя и канифоли (жидкий флюс можно нанести кисточкой непосредственно на место пайки), прикасаемся плоскостью жала к выводу детали;
в нормальной ситуации припой фактически мгновенно перетечет с жала на контактную площадку платы;
забираем паяльник, место спая остывает чуть более секунды-двух;
выступающие выводы диодов откусываем кусачками;
после монтажа всех элементов (кроме реле, подстроечных резисторов, тумблеров, кнопок и прочей механики) протираем остатки флюса спиртом.

Интересно! Удаление остатков канифоли уменьшит риск нарушения электрического контакта места спая, так как входящая в состав канифоли абиетиновая кислота со временем приводит к окислению металла.

Монтаж smd компонентов без выводов

Примером монтажа SMD компонентов может служить размещение светодиодов на светодиодной ленте. Особенность подобных SMD элементов в том, что они не имеют выводов, а только контактные площадки на корпусе.

Осторожно! Перегрев таких элементов грозит их немедленным выходом из строя.

Пайка чипов, smd диодов, smd светодиодов и др. элементов происходит на подготовленные площадки на плате путем поочередного прогрева маломощным пальником каждой контактной площадки. Это несложно.

Сложнее безопасно демонтировать, например, SMD светодиод с платы. Он очень хрупкий, боится перегрева, контактные площадки SMD элемента легко отпадают, а припаян он на противоположных гранях. Задача – одновременно прогреть два контакта SMD светодиода.

Это может быть реализовано путем использования специально сделанного двойного жала паяльника (намотка из проволоки диаметром 1 мм на основное жало паяльника), для одновременного прогрева SMD светодиодов или диодов с двух сторон.

Демонтаж вздувшихся конденсаторов с материнской платы

Для демонтажа вздувшихся конденсаторов должна выполняться очень аккуратно – материнская плата многослойная, контактные дорожки очень тонкие. Паяльник ля выпаивания конденсаторов желательно использовать 40- ватный с заточенным до ширины 3 мм жалом.

Выводы конденсаторов выпаиваем поочередно:

прогреваем один, одновременно отгибая корпус конденсатора так, чтобы вывод немного сдвинулся;
прогреваем второй с аналогичными действиями;
вновь возвращаемся к первому и т.д.
Пайка исправных конденсаторов происходит в подготовленные посадочные отверстия. Для этого следует удалить из отверстий для ножек конденсаторов припой. Для этого контактную площадку нагреваем паяльником и вставляем в отверстие зубочистку. Затем вместо зубочистки вставляем швейную иглу (0,5 мм) и прогревая контактную площадку с другой стороны просовываем иголку, вращая ее, чтобы не прилипла.

Монтаж конденсаторов заканчивается установкой их на место с соблюдением полярности, прогревом контактов и откусыванием излишков.

Пусть эти несколько примеров монтажа радиоэлементов помогут Вам «стартануть» в занимательный мир радиоэлектроники.

Урок 3 – Основы монтажа и пайки

Основы монтажа и пайки

Необходимые для работы инструменты и материалы рассмотрены в уроке №1.
Кратко напомню о том, что потребуется для сборки конструктора: паяльник, припой с каналом канифоли, радиотехнические бокорезы, пинцет, держатель платы типа «третья рука», спирт, салфетки, старая зубная щётка, стол, настольная лампа, стул.
Итак, приступим к сборке.
Мы будем собирать набор Мастер Кит NS073 – «Живое сердце», хотя для целей обучения совершенно не важно, сборку какого набора рассматривать.
Вот что должно получиться в итоге:

Светодиоды собранного устройства эффектно перемигиваются, создавая очень красивый эффект «бегущего огня».
Но сначала нужно собрать набор. Для этого потребуется установить каждую деталь на своё место, а затем припаять все детали.
Глаза боятся – руки делают. Приступим!

Общие требования к рабочему месту. Основы безопасности

Несмотря на то, что мы уже говорили об этом в уроке №1, о таких серьёзных вещах, касающихся безопасности, нелишне напомнить снова:

– рабочее место (стол) не должен быть захламлён. На свободном столе работать приятнее и эффективнее. Кроме того, радиодетали не смогут легко потеряться в окружающем хламе;
– Так как радиодетали мелкие, во избежание излишнего перенапряжения глаз рабочее место должно быть хорошо освещено. Всегда включайте настольную лампу;
– во время пайки предусмотрите хорошую вентиляцию рабочего места. Открывайте форточку, или включайте настольный вентилятор, отгоняющий дым от паяльника в сторону;
– паяльник горячий! Держитесь только за его ручку. Не допускайте прикосновений пальцев к жалу;
– после пайки, как и после любой другой работы, всегда мойте руки.

Печатная плата

Печатная плата является основной, шасси всей конструкцией.
Все детали устанавливаются с лицевой стороны платы (с той, где есть надписи), а выводы деталей припаиваются с тыльной стороны (где имеются токопроводящие дорожки).

Монтаж резисторов

Допустим, мы хотим установить резистор R1. По таблице из инструкции определяем, что R1 должен иметь сопротивление 1 МОм. Находим в наборе резистор соответствующего номинала (как определить номинал резистора, рассказывается в уроке №2). Ищем на печатной плате установочное место R1. Чтобы резистор R1 удобно «улёгся» на предназначенное для него место на печатной плате, выводы резистора нужно отформовать, то есть изогнуть определённым образом. Изгибать выводы можно пальцами или с помощью пинцета. Если с первого раза не получилось изогнуть выводы правильно – ничего страшного, можно поправить формовку. Но надо помнить, что если изгибать вывод в одном месте более нескольких раз, то он может обломиться.

Вот так выглядит установленный резистор с разных ракурсов:

Резистор R1 установлен «вертикально», то есть его корпус находится над поверхностью платы. Угол между компонентом и корпусом может быть любым, это не влияет на качество работы схемы. Также вспомним из урока №2, что резистор не имеет полярности, то есть может быть установлен как коричневой полосой вверх (как на рисунке), так и коричневой полосой вниз.

Чтобы деталь не выпадала при поворотах платы, с обратной стороны платы выводы резистора загибаем в разные стороны:

Мы можем сразу же обрезать излишки вывода резистора и припаять его. Затем установить следующую деталь, опять обрезать его выводы и припаять… Но можно сначала установить все детали, затем обрезать их выводы, а затем все сразу припаять. Так получится быстрее, технологичнее, именно так поступают профессиональные монтажники на производстве. Мы тоже будем действовать таким образом.

Установим резистор R2. Обратите внимание, что этот резистор устанавливается «горизонтально», то есть его корпус вплотную прилегает к плоскости печатной платы. Соответственно, и формовка выводов этого резистора несколько другая.

Снова напомню, что резисторы не имеют полярности. В данном случае синяя полоса резистора находится справа. Но можно установить его и в обратную сторону – синей полосой влево.
Таким же образом устанавливаем все остальные резисторы (в данном наборе их 9 штук).

Монтаж конденсаторов

В данном наборе всего один конденсатор – С1, поэтому перепутать его с каким-то другим невозможно. Но всё-таки проверим, что на конденсаторе в полном соответствии с перечнем компонентов указан код ёмкости 104.
В данном случае выводы конденсатора можно не формовать, так как компонент прекрасно устанавливается на плату в заводском состоянии выводов.
Также мы знаем из урока №2, что керамический конденсатор полярности не имеет и может устанавливаться на плату в любом положении.
Если в каком-то другом наборе будет несколько керамических конденсаторов, необходимо по указанному на компоненту коду ёмкости определить, на какое посадочное место следует его установить – С1, С4 или С17, например.
В наборе NS073 нет других конденсаторов, но в целях обучения на примере другого набора рассмотрим также монтаж электролитического конденсатора.
Помним о том, что электролитический конденсатор должен устанавливаться с учётом его полярности.

Монтаж диода

Находим на печатной плате посадочное место диода VD1. Вспомним из урока №2, что диод имеет полярность. Обратите внимание, что на печатной плате имеется обозначение «ключа» диода – полоса вблизи одного из выводов. Такая же полоса имеется и на самом диоде. При установке диода необходимо строго придерживаться меток полярности. Если установить диод в неправильной полярности (в данном случае неправильная установка – полосой вверх), то схема не заработает. Более того, диод или другие элементы схемы в таком случае могут выйти из строя.

Формовка выводов диода аналогична резистору R2.

Монтаж транзистора

В наборе NS073 нет транзисторов, но для полноты изложения материала на примере другого набора рассмотрим монтаж транзистора. Помним о том, что транзистор имеет «ключ», который при установке необходимо совмещать с соответствующей меткой на печатной плате.

Кроме того, важно помнить, что разные транзисторы могут быть одинаковыми по внешнему виду. И если в набор входят два или более транзисторов, необходимо проверять маркировку на их корпусах и устанавливать компоненты строго на нужные позиции – VT1, VT2 и т.п.

Монтаж микросхем

В данный набор входят две микросхемы. При установке необходимо соблюдать их ключи, обозначенные выемками как на печатной плате, так и на самом компоненте.
Загибаем выводы микросхемы – не обязательно все, достаточно двух противоположных. Микросхема зафиксирована и не выпадет.
Кроме того, надо учитывать, что микросхемы DD1 и DD2 разные. Правда, в данном случае у микросхем разное количество выводов: у одной – 14, а у другой – 16, поэтому при установке вы сразу поймёте, если что-то делаете неправильно. Но бывает так, что разные микросхемы имеют одинаковые корпуса с одинаковым количеством выводов. Поэтому всегда обращайте внимание на маркировку на корпусах микросхем и информацию в табличке-перечне компонентов инструкции.

Монтаж перемычки

В некоторых наборах, и в NS073 в частности, требуется такая технологическая операция, как установка перемычки. Перемычка на печатной плате обозначается чертой:

Перемычка не является электронным компонентом и в состав набора не входит. Её можно выполнить как из небольшого обрезка провода, так и из обрезка одного из выводов любой радиодетали. Формуют перемычку так же, как и резистор.

Монтаж светодиодов

Светодиод – это разновидность диода. И он тоже имеет полярность, которую важно соблюдать при монтаже.

На печатной плате обозначен вывод «+» (анод) светодиода.

У самого светодиода вывод «+» (анод) длиннее. Но ориентироваться на этот ключ можно только до обрезки выводов диода. Есть и другая метка полярности – скос на корпусе диода у вывода катода («-»).
Монтируем все светодиоды (в наборе NS073 их 20 штук). Загибаем их выводы с обратной стороны платы. Торчащих выводов становится много, плата принимает неаккуратный вид, но не нужно этого бояться, на следующем этапе мы обрежем лишние выводы. Если же выводы очень мешают – можно обрезать некоторые из них или вообще все в процессе монтажа. Как это делать, рассказывается ниже.

Обрезка выводов

Вот такой «ужас» наблюдается у нас с обратной стороны платы после установки всех компонентов.

Сейчас мы приведём плату в аккуратный вид, обрезав выводы (или, как говорится на жаргоне радиомонтажников, «причешем» плату).

Нам потребуются радиотехнические бокорезы (подробнее об этом инструменте описано в уроке №1). Инструмент держим практически перпендикулярно плате. От каждого вывода оставляем около 1-2 мм. Слишком длинный вывод будет некрасиво торчать. Кроме того, длинные выводы разных компонентов могут в процессе последующей пайки замкнуться друг с другом и образовать паразитные перемычки. Слишком коротко обрезанный вывод может привести к выпадению компонента.
Желательно, чтобы вывод не выходил за пределы контактной площадки.
На картинках ниже излишне длинный вывод и вывод оптимальной длины.

Таким образом. обрезаем все выводы. В итоге у нас получится примерно такая картина:

Плата готова к пайке.

Пайка конструкции

О необходимом для сборки набора паяльном инструменте рассказывается в уроке №1.
Кратко напомню: потребуется паяльник (или паяльная станция) и припой с каналом канифоли. Удобно также применять фиксатор платы – так называемую «третью руку».

Плату удобно зафиксировать с помощью специального держателя типа «третья рука», или каким-либо другим образом.

В одну руку (для правшей – в правую) берём паяльник, в другую – пруток припоя.
Конечно, паяльник должен быть горячим. Таковым он становится не мгновенно после включения в розетку, а через несколько минут после этого.
Если подвести горячее жало к припою, тот начнёт плавиться.

Жало паяльника ставим на точку пайки. Обратите внимание – не на кончик вывода детали, а именно на контактную площадку. Одновременно подаём в эту же точку пруток припоя.
Как и жало паяльника, пруток подаём не на кончик вывода, не на паяльник, а на контактную площадку. Припой начинает плавиться. Немного как бы подаём пруток на точку пайки, при этом слегка перемещая паяльник. Всё, у нас сформировалась точка пайки. Убираем припой, а затем паяльник. Ждём секунду – припой застыл, точка пайки готова. На точку пайки уходит 2-3 миллиметра прутка припоя (это очень ориентировочные данные, зависящие от типа припоя и контактной площадки).
Процесс идёт гораздо быстрее, чем я об этом рассказываю. На одну точку пайки у меня уходит около секунды. Допустимо – до трёх секунд. Если греть точку пайки дольше, теоретически могут возникнуть проблемы: можно перегреть деталь, или контактная площадка или дорожка могут отклеиться от основы платы. Но на практике это маловероятно. В комплекте Мастер Кит только качественные платы, а компоненты в конструкторах для начинающих не такие «нежные» и прощают многие ошибки, в том числе и перегрев.

Качественная пайка блестит и ровная. Если пайка рыхлая, матовая – значит, вы используете некачественный припой (либо припой без канала канифоли), или паяльник либо недостаточно горячий, либо, что чаще всего бывает, слишком горячий.
Я рассказал о технологии пайки, при которой пруток припоя подаётся непосредственно в зону пайки, а жало же используется только как нагреватель. Для современных жал из малообгораемых материалов это единственно правильная техника. Если же вы используете паяльник с обычным медным жалом, можно расплавлять некоторое количество припоя на жале, и переносить жидкий припой в точку пайки на жале, как на лопате. Попробуйте – возможно, так вам будет удобнее.
Всё очень просто. Но это как футбол: требуется практика. Можно прочесть многие тома по теории футбола, но это не значит, что вы научитесь в него играть. Практика – это что-то другое и совершенно необходимое.

Промывка платы

Строго говоря, современные флюсы, входящие в состав припоев, допускают безотмывочный процесс. То есть можно плату не промывать. Но такая печатная плата выглядит некрасиво, на ней плохо видны дефекты пайки, да и вообще есть такое понятие – «культура производства», и каждый уважающий себя производитель платы промывает. На производстве применяют специальные отмывочные машины, но тратить несколько тысяч долларов и приобретать такую машину размером с половину комнаты для радиолюбителя нецелесообразно. Хороших результатов можно достичь с помощью спирта, старой зубной щётки и салфеток. Смачивая щётку, хорошенько надраиваем плату со стороны пайки, на заключительно же этапе удобно применять для очистки и просушки платы салфетки. Теперь наша смонтированная плата чистенькая, красивая, её и людям не стыдно показать.
После отмывки на плате легче найти дефекты. Поэтому ещё раз внимательно посмотрите на плату и убедитесь, что все контактные площадки хорошо припаяны, а паразитных замыканий нет. При необходимости дефекты устраняем.

Устранение дефектов пайки

На рисунке ниже имеются два дефекта пайки: один из выводов пропаян неполностью, только с одной стороны. Такой контакт ненадёжный (на профессиональном жаргоне это называется «непропай»). Другой же вывод мы просто забыли припаять.
Собранная с такими дефектами пайки конструкция может или совсем не заработать, или работать нестабильно.

Исправим дефекты, заново пропаяв обнаруженные проблемные точки пайки.

Иногда в процессе пайки допускаются паразитные соединения припоем соседних выводов:

Если не заметить такие дефекты пайки, то готовая конструкция может не только не заработать, но и вообще выйти из строя сразу же после включения. Поэтому необходимо внимательно проверять монтаж. Допустим, мы обнаружили паразитное замыкание (на радиотехническом жаргоне такой дефект часто называют неблагозвучно – «соплёй»). Я расскажу вам, как восстановить нормальную пайку.

1. С помощью ножа (скальпеля). Прогреваем паяльником дефектную пайку, и проводим острым лезвием между точками пайки. Дефект устранён.
2. С помощью специального инструмента – вакуумной помпы, которая по-другому называется «радиотехнический отсос». Прогреваем место пайки, подносим отсос, нажимаем его кнопку – излишки припоя втягиваются в инструмент. Пайка исправлена!
3. С помощью специальной радиотехнической «оплётки». Прогреваем место пайки, вводим в место пайки многожильную медную «оплётку» – под действием сил натяжения лишний припой впитывается на «оплётку». Пайка исправлена!

В следующем уроке я расскажу о том, как настраивать и подключать собранную конструкцию.

Скачать урок в формате PDF

Как паять паяльником – инструкция по эксплуатации и советы для начинающих (60 фото)

Домашнему умельцу приходиться выполнять работы разного профиля, начиная от кладки кирпича, и заканчивая ремонтом электрики. Настоящий мастер с уверенностью берется за все, а если что-то непонятно и приходится делать впервые, всегда можно научиться, главное, это желание.

Сегодня мы хотели бы поговорить о пайке. Казалось бы, все просто: берем паяльник, олово, канифоль и паяем, однако на практике, провода не лудятся, детали отлетают и все идет кувырком. В чем же секреты правильной и качественной пайки?

Давайте посмотрим в интернете на фото поясняющие, как паять паяльником. Вы отметите красивую, аккуратную и ровную пайку. Именно тому, как правильно и качественно выполнять эту интересную работу, мы расскажем в этой статье

Что нужно и с чего начинать

Перед тем, как мы расскажем вам, как правильно паять паяльником, определимся, что для этого нам потребуется.

Прежде всего – нужен сам паяльник. Тут все не так просто. Правильно подобранный паяльник – залог будущего успеха и качества.

Мы не будем рассматривать здесь специальные, профессиональные паяльные станции. Их стоимость велика и пользуются ими специалисты, а учить их – только время терять.

Домашнему мастеру нужен обычный паяльник. Главное – правильно подобрать мощность. А вот тут нужно учитывать то, что мы собираемся паять. Если вам необходимо соединить провода, сделать ремонт электроаппаратуры, то вам лучше выбрать паяльник мощностью 40-60 Вт. Меньше будет нецелесообразно – это паяльники для ремонта радиоаппаратуры и ювелирных работ.

Если вы собираетесь ремонтировать медные радиаторы или иную крупную технику, а также для пайки латуни или железа, вам нужно взять паяльник большей мощности: от 100 Вт и больше. В целом, чем крупнее детали для спайки, тем мощнее нужен паяльник.

Если мощности мало, то вы не сможете прогреть детали и качества не получите, если выберите паяльник излишней мощности, а детали будут мелким, то вы либо перегреете, либо просто будет неудобно работать.

Кроме паяльника нам потребуется припой. Как правило, используют оловянно-свинцовый. Он маркируется буквами ПОС и цифрой, которая показывает процентное содержание в припое свинца. Чем больше свинца, тем припой более тугоплавкий, но сама пайка оттого только крепче.

Запомните: чем массивнее элементы, тем более тугоплавкий должен быть припой. Но не переборщите, иначе паяльник малой мощности просто не сможет его расплавить.

Кроме припоя нам нужен флюс. В качестве него используют специальную паяльную кислоту или канифоль.

Для пайки железа, латуни или меди, используют кислоту, а для электромонтажных работ – канифоль. Кислота нужна специальная, травленая, лучше приобрести готовую, поскольку работать с кислотой очень опасно.

Также, потребуется инструмент для зачистки

Инструмент готов, припой и флюс имеется, приступаем к работе, но прежде готовим сам паяльник. Если жало не залужено или вы нашли уже бывший в употреблении, его нужно тщательно зачистить, а после – залудить.

Заметим: от качества подготовки кончика, во многом зависит удобство работы. Прежде, тщательно зачистите сам кончик, придайте ему необходимую форму. Лучше всего это делать обычным напильником.

Использовать наждачный круг не рекомендуется, он оставляет вкрапления абразива в металле, это сильно будет мешать впоследствии. Теперь, включаем в сеть и ждем, пока он нагреется.

Когда температура будет достаточной, окуните прежде жало в флюс, самое оптимальное сейчас – это обычная канифоль, и потом аккуратно расплавьте припой. Он должен равномерно распределиться по всей поверхности.

Если сразу это не удалось, повторите. После того, как вы убедитесь, что все получилось, стряхните остатки припоя с жала или протрите его ветошью.

Внимание! Во время пайки будьте внимательны и аккуратны. Расплавленный припой имеет температуру порядка 250-300 градусов по Цельсию, вы можете получить сильный ожог. Не подпускайте детей к месту работы.

Секреты успешной пайки

Давайте первым делом рассмотрим вопрос, как паять паяльником с канифолью, поскольку такой способ наиболее часто применяют на практике.

Перед пайкой необходимо зачистить поверхности, которые собираетесь соединить. Если это провода, их тоже нужно тщательно очистить от остатков окиси. Когда все будет готово, окуните жало в канифоль, потом коснитесь припоя, небольшое его количество должно остаться на кончике.

Снова коснитесь канифоли, после чего приложите жало к поверхности, которую собираетесь залудить и прогрейте ее. Поверхность должна покрыться тонким слоем припоя.

После того, как обе соединяемые детали будут залужены, совместите их, и предварительно взяв на кончик жала паяльника припой, после коснувшись канифоли, прогрейте место соединения, припой должен равномерно распределиться. После этого дождитесь, когда пайка остынет. Проверьте качество и надежность.

Пайка с канифолью применяется при ремонте радиоаппаратуры и бытовой электроаппаратуры. Само место спайки необходимо промыть спиртом или растворителем, удалив остатки флюса.

Для скрепления стальных, медных, латунных и других деталей, используют, как правило, паяльную кислоту. В этом случае, поверхности после зачистки обрабатывают ей и потом лудят.

Мы уже отвечали на вопрос, каким паяльником лучше паять в контексте выбора мощности, но отметим, в некоторых случаях, например, при ремонте массивных медных радиаторов, лучше пользоваться специальными паяльниками, нагреваемыми паяльной лампой.

Они имеют очень массивное и тяжелое жало, что делает их крайне удобными при работе с крупными и тяжелыми деталями.

Вообще, от того, как качественно вы прогреете спаиваемые поверхности, во многом зависит прочность соединения.

После пайки кислотой, тщательно промойте швы, удалите все ее остатки и после смажьте соединения маслом ли иной смазкой.

Часто возникает вопрос: как паять провода, что применять в качестве флюса – канифоль или кислоту. В принципе, не имеет особого значения, какой флюс будет использоваться. При пайке с кислотой, важно тщательно промыть спайку и удалить ее остатки, иначе она будет разрушать место соединения.

При использовании канифоли, пайка не будет разрушаться, даже если вы не особо тщательно удалите остатки флюса. При всем том, канифоль не проводит электрический ток, а кислота является проводником, это необходимо учитывать.

Ответим еще на один вопрос, возникающий у новичков: как паять микросхемы и другие радиодетали. Для этого используйте паяльник малой мощности: радиоэлектронные компоненты очень чувствительны к перегреву, а также в качестве флюса применяйте канифоль или специальные растворы.

Кислоту использовать не рекомендуется, она может разрушить выводы радиодеталей, плату и в целом преподнести много неприятных «сюрпризов».

Последнее совет: для пайки алюминия и дюралевых поверхностей используйте специальные флюсы, их можно найти в свободно продаже.

Главное – хорошо залудить поверхности, после чего алгоритм работ точно такой же, как и при обычной пайке.

Фото советы как паять паяльником

4 секрета пайки | ldsound.ru

Бывает так: вроде бы детали спаяны хорошо, припоя на них предостаточно, а стоит слегка потянуть пинцетом вывод какой-либо детали — и пайка разваливается. Прочная и красивая пайка — своего рода искусство, которое дается не сразу. Здесь есть свои тонкости и секреты пайки.

Во-первых, жало паяльника на конце должно быть всегда облужено. Если же оно покрыто окалиной, припой будет плавиться, но к жалу не прилипнет. Паять таким паяльником нельзя. Чтобы облудить жало, надо зачистить его напильником или наждачной бумагой. Лучше перед этим слегка расклепать жало на наковальне или стальной плите легкими ударами молотка. Образовавшийся “наклеп” увеличивает прочность жала и замедляет образование раковин. Включите нагрев паяльника и периодически дотрагивайтесь до куска канифоли. Когда канифоль начнет плавиться, она покроет жало сплошным слоем. Подождите немного, чтобы паяльник нагрелся еще сильнее, и дотроньтесь до кусочка припоя. Если температура жала достаточна, припой расплавится и покроет жало тонким слоем. Периодически повторяйте эту операцию по мере износа конца жала.

Во-вторых, качество пайки сильно зависит от температуры жала. Недостаточно горячий паяльник превращает припой в кашицу, которая не дает прочного соединения, а с перегретого паяльника припой скатывается. Признаком достаточного нагрева паяльника являются вскипание канифоли и обильное выделение пара при соприкосновении ее с паяльником. Нормально нагретое жало хорошо плавит припой и почти не покрывается окалиной.

В-третьих, размеры и форма жала паяльника, а также температура его нагрева должны соответствовать размерам спаиваемых деталей и температуре плавления припоя. Поскольку в практике радиолюбителя встречается большое разнообразие паяльных работ, желательно использовать несколько типов (хотя бы два) паяльников с жалами различной формы и размеров.

Для пайки крупных деталей лучше использовать паяльник мощностью 60-100 Вт. Малогабаритные детали и интегральные микросхемы хорошо паяются 25-ваттным низковольтным паяльником (5-12 В), питаемым через понижающий трансформатор.

Нагреватели всех паяльников рассчитаны на нагрев до номинальной температуры при пониженном напряжении сети. При нормальном напряжении и длительной работе паяльники перегреваются, поэтому их желательно включать через устройства, позволяющие регулировать температуру жала (например, лабораторный автотрансформатор — ЛАТР).

В-четвертых, для пайки радиодеталей применяйте легкоплавкий припой ПОС-61 (температура плавления 190°С) или, в крайнем случае — ПОС-40 (Шл=235°С). В качестве флюса (вещества, которое защищает поверхность металла и припоя от окисления и обеспечивает смачиваемость места пайки) используется твердая канифоль или раствор канифоли в спирте. Ни в коем случае нельзя применять кислотный флюс (хлористый цинк), так как он разъедает выводы деталей.

Прежде чем припаивать вывод детали, его нужно облудить. Делают это так. Вывод зачищают надфилем, наждачной бумагой или ножом и, положив зачищенный вывод на кусочек канифоли, прикладывают к нему горячий паяльник. Канифоль плавится и покрывает вывод. После этого на жало паяльника набирают капельку припоя, кладут вывод детали на дощечку и проводят паяльником по выводу, поворачивая деталь. Вывод покрывается тонким слоем припоя. Облуживание следует производить быстро, чтобы не перегреть деталь. Особенно осторожно облуживайте выводы полупроводниковых приборов и конденсаторов, так как эти элементы боятся перегрева. Лучше всего вывод возле корпуса придерживать пинцетом или плоскогубцами, которые играют роль теплоотвода.

Чтобы припаять вывод одной детали к другой, их плотно прижимают друг к другу, берут жалом паяльника капельку припоя, опускают жало в канифоль и тут же прикладывают к месту пайки. Прогрев место пайки, равномерно распределяют по нему припой. При нормальном нагреве паяльника припой сам растекается по выводам. Количество припоя должно быть минимальным, тогда пайка получается аккуратной. Продолжительность пайки — не более 3 с. Теперь нужно убрать паяльник и до полного застывания припоя (около 10 с) детали нельзя шевелить.

Помните, что пайка обеспечивает хороший электрический контакт, но механическая прочность места пайки невысока. Поэтому, если прибор будет подвергаться ударам, вибрации или другим механическим воздействиям, то перед пайкой выводы деталей следует механически соединить (скрутить) между собой, как показано на рисунке.

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей

Паяльник есть в арсенале инструмента любого рачительного хозяина, который привык исправлять незначительные дефекты в имеющихся в доме электроприборах самостоятельно. У радиолюбителей он является одним из основных инструментов.

Правильный выбор паяльника позволит выполнять работы значительно быстрее и качественнее. Поэтому новичкам необходимо вначале овладеть как можно больше информацией об инструменте для пайки контактов, узнать об их устройстве, чтобы сделать выбор правильно, со знанием дела.

Разновидности современных паяльников

Еще относительно недавно в продаже можно было встретить только паяльник с прямым нагревательным стержнем. Затем ассортимент расширился до паяльников виде пистолета.

Более позднее появились паяльные станции, позволяющие быстро и качественно выполнять все необходимые работы по демонтажу и установке электронных плат, радиодеталей, микросхем, конденсаторов, резисторов. По виду потребляемого энергоресурса устройства бывают электрические и газовые:

Газовые. Главное их преимущество – автономность. Область применения – работа с внешними электронными деталями, которые например, расположены в распределительных коробках. Недостаток – выделение в атмосферу токсичных веществ, способных нанести вред здоровью человека. Паять с его помощью микросхемы можно, но процесс отличается сложность, для этого необходимо обладать большим практическим опытом.
Электрические. Самый распространенный инструмент, который в основном используется и профессионалами, и любителями. По типу нагревательного элемента они бывают керамическими, спиральными, импульсными, индукционными.

Самыми распространенными являются паяльники со спиральным нагревательным элементом. Отличаются невысокой ценой, надежны в работе, обладают длительным сроком службы. Существенный недостаток только один – длительный период нагрева.

Керамический представляет собой достаточно хрупкий элемент, стоит намного дороже спирального варианта, но зато нагревается практически мгновенно.

Импульсный характеризуется надежностью в работе, быстрым нагревом жала, устойчивостью к ударным воздействиям.

Если планируется использовать инструмент для пайки электронных деталей постоянно, то в этом случае оптимальным вариантом выбора станет паяльная станция

Выбор инструмента по мощности

Параметр мощности напрямую связан с предназначением инструмента. Для того чтобы запаять кухонную утварь, приборы отопления, большие по толщине провода потребуется паяльник с параметром мощности от 60 Вт и более. Для дома подойдет устройство, мощность которого находится в диапазоне 20-40 Вт.

Для пайки небольших по размеру радиодеталей, SMD элементов, простых элементов потребуется инструмент мощностью в пределах 10 Вт. Маломощный паяльник позволяет избежать перегрева миниатюрных электронных деталей.

Но если уже есть определенный практический навык, то оптимальным вариантом выбора будет паяльник мощностью от 20 до 40 Вт. Это ускорит рабочий процесс, сделает его более производительным.

Выбор по типу жала

Жало является одним из основных элементов инструмента. Его выбор чаще всего дело индивидуальное, но и здесь лучше всего придерживаться некоторых рекомендаций от опытных мастеров.

Предпочтительнее, чтобы жало было изготовлено из меди. Этот металл легче поддается чистке и обработке. Рекомендуемая толщина – 3 мм. Жало, изготовленное из алюминиево-медного сплава, практически не подвергается обгоранию, но зато не подлежит обработке.

Смотрите также:

Что такое винтовой компрессор и его виды http://euroelectrica.ru/chto-takoe-vintovoy-kompressor-i-ego-vidyi/.

Интересное по теме: Пункт распределительный пр8503

Советы в статье “Как выбрать двухкамерный холодильник” здесь.

Кроме этого, стоит учесть, что жала бывают термостойкие и обычные. Первый вариант хорошо тем, что могут длительно работать при высоких температурах.

Техника пайки

Пайка – это простой, эффективный и надежный способ выполнения электрических соединений. Те, кто никогда не использовал хороший паяльник, считают нормальным нагрев паяного соединения в течение 10-20 секунд, чтобы компоненты стали достаточно горячими, чтобы расплавить припой. Для большинства паяных соединений требуется не более 2 секунд, чтобы нагреть компонент и паяльную площадку до температуры, при которой припой расплавится.

Одна из причин, по которой людям не удается сделать хорошие и надежные паяные соединения (стыки), заключается в том, что они не нагревают должным образом паяемые компоненты.Некоторые наносят припой только на кончик утюга. Скорее всего, это приведет к «холодному» паяльному соединению. Холодные паяные соединения почти всегда выходят из строя. Единственный раз, когда вы должны наносить припой непосредственно на утюг, – это когда утюг не проводит тепло к деталям. Когда паяемые КОМПОНЕНТЫ достаточно горячие, чтобы легко расплавить припой, вы знаете, что компоненты достаточно горячие, чтобы обеспечить качественное паяное соединение.

Держите кончик паяльника чистым. Припой окисляется и накапливается на кончике паяльника.Этот окисленный припой действует как изолятор и препятствует хорошей теплопроводности электронных компонентов. Если вы чистите утюг влажной губкой, будьте очень осторожны. Если на наконечнике имеется большое количество припоя и вы сильно нажимаете на губку (сильно сжимая ее), по мере того, как железо соскальзывает с губки, горячий припой может вылететь из губки (и он все еще может быть очень горячей). Лучше использовать чистящую салфетку из 100% меди (например, те, которые вы используете для мытья посуды) для чистки утюга.Я также считаю, что влажная губка может значительно сократить срок службы насадки.

Выбор качественного паяльника:
Если вам нужен действительно хороший простой паяльник, я бы посоветовал вам купить утюг Weller WP35. Пользуюсь ими очень давно, они очень надежные. WP35 (около 50 долларов) – это 35-ваттный утюг, который подходит практически для всего, что вам нужно сделать при ремонте автозвука или электроники. НЕ покупайте утюг за 5 долларов и рассчитывайте, что он прослужит очень долго. Наконечники дешевых утюгов обычно состоят из чистой меди, которая быстро окисляется и не может должным образом проводить тепло к компонентам.Наконечники WP35 – это покрытые сталью медные наконечники, которые служат месяцами, даже если они используются более 8 часов в день. Наконечники также доступны в разных размерах. Более широкие и толстые наконечники больше подходят для пайки более крупных компонентов.

Если у вас немного больший бюджет и вы можете позволить себе потратить около 100 долларов на паяльник (рекомендуется, если вы собираетесь много паять), Weller WES51 – очень хороший вариант.

Паяльный флюс: флюс
используется для предотвращения попадания кислорода в соединения и помогает вывести загрязнения на поверхность.Это также может помочь провести тепло к компонентам. Практически весь припой, предназначенный для пайки электроники, имеет сердечник, содержащий флюс. Покупая припой для электроники, убедитесь, что это не кислотный флюс. Кислотный флюс используется для пайки неэлектронных компонентов, таких как листовой металл. Флюс также доступен в виде пасты, но я редко его использую.

Удаление припоя:
Если вы когда-либо пытались удалить электронные компоненты с печатной платы (особенно компоненты с несколькими ножками), вы знаете, что удалить старый припой без посторонней помощи сложно.Два наименее дорогих и самых быстрых устройства для удаления припоя – это демонтажная оплетка и демонтажный насос. Оплетка для демонтажа – это просто медная оплетка, покрытая флюсом, обычно шириной около 0,1–15 дюймов. Чтобы удалить излишки припоя с помощью оплетки, вы просто прикладываете тепло к оплетке, пока оплетка контактирует с припоем. Оплетка будет отводить расплавленный припой от печатной платы. Насос для удаления припоя – это устройство, которое создает вакуум для всасывания расплавленного припоя. Тот, который я использую, имеет подпружиненный поршень, который вы «взводите» перед каждым использованием.Затем, когда припой расплавится, наденьте наконечник демонтажного насоса на паяное соединение и отпустите плунжер, нажав (нажав) кнопку разблокировки. На мой взгляд, лучше работает, если железо остается на / в припое при всасывании припоя. В результате срок службы наконечника для демонтажа немного сократится, но у меня результаты лучше. Я бы порекомендовал купить демонтажный насос марки Soldapult. Большая модель профессионального качества стоит около 30 долларов и прослужит очень долго. Я использую свои профессионально около 5 или 6 лет, и они все еще сильны.

Более подробную информацию и фотографии для паяльников и другого испытательного оборудования можно найти на странице «Базовый ремонт усилителя» сайта.

Electronic Construction Tutorial Part 1

Electronic Construction Tutorial Part 1 – Tools И пайка Электронная конструкция от А до Я

“Все, что вам нужно хотел узнать о строительстве вещи, но боялись спросить. “
по
Маршалл Г.Эмм N1FN / VK5FN

[Эта серия была Первоначально опубликовано в “73 Amateur Радио “с ноября 1997 г. по февраль 1998 г.]

Полная версия статьи доступна в печатном виде на сайте Morse. Экспресс

Часть Я

Как сказал врач пациент: “У меня все хорошо новости и плохие новости “. Плохие новости повсюду вокруг нас – рост цен, Уменьшение базы навыков, больше никаких Хиткитов… и если вы хотите большего, просто возьмите газету. Хорошая новость в том, что вы все еще можете построить много полезное радиолюбительское оборудование, и вам не нужно быть электриком инженер сделать это. Все, что нужно, – это правильные инструменты и знание нескольких трюков. из торговля “и воля к успеху. Ах да – немного терпения помогает тоже! Мы постараемся осветить здесь всю тему достаточно подробно. чтобы вы взяли в руки паяльник и принялись за работу над реальным проектом.Сначала мы поговорим об основах, таких как выбор инструментов и пайка затем мы перейдем к техникам среднего и продвинутого уровней, и, наконец, исправление проблем готовый проект и установка его в вольер. По пути Что ж Я обещаю построить что-нибудь полезное. Вы обнаружите, что строительство полезно, познавательно и весело!

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим довольно очевидный вопрос – почему строить что-то когда можно купить? Есть несколько причин для строительства (выравнивать если нужен только один) –

Фактор творчества .Вы имеете удовольствие и гордость делать что-то своими руками. На самом деле, это так приятно, что многие из мы построим устройство даже если оно на дороже чем покупка Это.

Экономический фактор . Строительство часто дешевле, чем покупать с полки.

Фактор доступности . Иногда что вы хотите просто недоступно, или доступен только в комплекте.

Фактор знаний . Если вы его построите, ты, вероятно, сможешь чтобы исправить это, если он сломается, или изменить его. Вы также получите лучшее понимание о том, как на самом деле работает этот конкретный тип оборудования.

Эти четыре фактора повлияют на ваше решение что-то построить, и стоит ли покупать комплект или начинать с нуля. Проект, который мы будем строить вместе могут быть приобретены как комплект или собраны с нуля – практически все в этой серии будут одинаково относиться к обоим подходам.

Заявление об отказе от ответственности

Я занимаюсь бизнесом. Моя компания, Milestone Technologies, продает немного инструментов, которые я собираюсь порекомендовать, а также набор, который мы идущий делать как проект. Мне не хотелось бы думать, что ты подумаешь, что я пишу эту серию, чтобы продавать вещи, поэтому я постараюсь предоставить чередовать источник для каждого из тех предметов, которые я продаю. Изготовление некоторых из этих вещей доступная вам от Milestone Technologies услуга, которую вы можно отказаться.

Бедный рабочий винит свои инструменты

Вшивый скрипач, играющий на Страдивари, будет звучать как кто-то царапать хвостом лошадь по кишечнику кошки. Великий скрипач может сделать скрипка из сигарной коробки звучит как Strad. Или поставить более знакомым термины, неквалифицированный окорок будет иметь проблемы с контактом с тремя тысяча долларовая установка и балка на 100-футовой башне, в то время как опытный оператор может Работа DXCC на самодельной установке QRP с диполем.Дело в том, что умение важнее инструментов – вкладывать сотни долларов в инструменты и Испытательное оборудование не сделает из вас хорошего строителя или техника. В ценность вашего арсенала инструментов со временем будет расти, но основные инструменты для электронного строительства относительно недороги, и все из их можно приобрести в местном магазине радиодеталей или по почте.

Давайте поговорим о двух базовых наборах инструментов для электронная конструкция – ручные инструменты и паяльные инструменты.

Ручные инструменты действительно просты на «начальном уровне», но даже основная пайка инструменты начинают проникать в сложные области, поэтому вы можете прочитать в раздел о пайке перед тем, как решить, что купить. Рекомендации являются резюмированный в таблице 1, в которой указаны номера деталей поставщиков для Радио Хижина (RS) ⁽¹⁾ и Milestone Technologies (MT) ⁽²⁾.

Ручной инструмент :

Плоскогубцы с длинным носом для сгибания выводов компонентов и удерживая гайки при затяжке болтов.

Отвертки – вам понадобятся две большие отвертки, одна с прямым наконечник для винтов с прямым шлицем, другой с крестообразной головкой; и набор миниатюра драйверы.Мини-драйверы (часто называемые «ювелирными драйверами») могут быть купил как отдельные наборы для прямых и крестообразных шлицов или как комбинированные наборы.

Нож хобби – например, нож “Стэнли”, с острое как бритва лезвие, для зачистки проводов и обрезки вещей.

Мультиметр – для проверки напряжений, сопротивлений, целостности, и ток. Цифровой мультиметр с функцией “слышимой непрерывности” – это здорово, но можно обойтись недорогим ВОМ (Вольт-Ом-Миллиметр).

Лупа – для исследования следов на печатной плате и припоя. соединения. Если есть возможность, припаяйте под увеличением используя увеличительное стекло рабочая лампа, но вы можете начать с ручной лупы или лупы.

Зажимы – провода с зажимами на концах для делая временный соединения.

Инструмент для высечки листового металла – для изготовления больших или нестандартных форм отверстия из листового металла, например, алюминиевые панели для монтажа органов управления.Много быстрее и проще, чем подавать.

Паяльные инструменты :

очень точной области

Фитиль припоя – вы будете делать ошибок.я делаю, и все делают. Кроме того, будут случаи, когда вы захотите удалить компонент для тестирование или заменить другое значение. Только практичный способ “распайки” соединение с фитилем припоя. Вы увидите присоски для припоя и другие “один ручные “демонтажные устройства, но если они и используют, то все потому, что для начала вы использовали слишком много припоя на соединении!

Ваш “рабочий стол” тоже важен, хотя он не обязательно разрабатывать.Подойдет кухонный стол или письменный стол. Вещи для рассмотрения легкие, вентиляция, и доступ к электросети и заземлению.

Когда дело доходит до света, у вас просто не может быть слишком много. Флуоресцентный свет лучше всего подходит для электронной работы, потому что он «белее», чем раскаленный свет. Вентиляция особенно важна при пайке, потому что пары канифоли могут вызывать раздражение или даже вред со временем. Ты потребуется питание от сети для вашего паяльника, и вам часто понадобится для подключения вещей к хорошему электрическому заземлению (центральный винт в Розетка переменного тока подойдет).

Кроме этого, все, о чем вам нужно беспокоиться, это разумный количество свободного пространства и мест для инструментов и компонентов. Если вы используете пространство, предназначенное для других целей (например, кухонный стол), легко достаточно хранить инструменты и компоненты в лотках, чтобы их можно было легко положить в стороне когда ты не работаешь.

Пайка 101

Целые журнальные статьи, даже книги, написаны о пайка.Итак, как я могу научить вас паять с помощью нескольких абзацев и иллюстрации? Легкий. Пайка несложная, а основы легко у вас под рукой. поймите, есть ли у вас правильный паяльник, правильный припой и маленький немного практики.

Практика важна, поэтому, если вы новичок в пайке, пожалуйста взять время сделать кое-что, прежде чем мы начнем проект! Тренироваться можно на любом старые компоненты и немного металлолома печатной платы – или пропустите предстоящий к un -пайка, снимите пару компонентов с цепь мусора плату и перепаять их.Поставщики комплектов скажут вам, что 90% всех проблемы в сборке – результат плохой пайки – как такое может быть, если пайка не сложно? Просто – невнимательность и незнание. Мы исправим невежество проблема прямо сейчас – беспечность зависит от вас.

Пайка – это процесс объединения металлов для получения хорошая электрика связь.
Припой представляет собой смесь (сплав) двух или более металлов с относительно низкая температура плавления, которая будет стекать на поверхность других металлов создание электрическое соединение с низким сопротивлением.Обычный припой не очень сильный, и вы никогда не должны полагаться только на припой, чтобы скрепить компоненты вместе. физически.

Правило № 1: Хорошая механика соединение это
необходимо перед вам припаять!

Перед нанесением припоя необходимо обеспечить надежное механическое соединение. части не должны двигаться относительно друг друга.Поток испаряется под действием тепла утюга, и пары очищают поверхности любого окисления (часто невидимого невооруженным глазом), что позволяет припаять свободно стекать по металлическим поверхностям.

Назначение паяльника – отвод тепла в Работа паяться; припой должен расплавиться при контакте с изделием. В для этого железо должно иметь правильную температуру, и некоторые элементарные здесь задействованы принципы термодинамики.

Правило № 2: Забастовка, пока железо горячее!

К счастью, нам не нужно слишком беспокоиться о деталях – 15-30 Вт утюг нагреется до подходящей температуры и не станет слишком горячим под обычные обстоятельства. Но давайте все равно посмотрим на основы, потому что Oни поможет вам понять, что происходит, а также повлияет на ваши решение куплю терморегулирующий паяльник позже!

Мощность утюга – это мера потребляемой мощности. чтобы генерировать высокая температура.Ваш паяльный карандаш всегда работает на этот уровень власти потребление, а это всегда генерирует тепло. В наконечник имеет конкретный масса, способная поглощать тепло. Пока подано питание, оно будет Продолжать становиться горячее, пока не достигнет равновесия – при максимальной температуре тепло будет отводиться от него (в окружающий воздух), поскольку быстро поскольку он генерируется приложенной мощностью. Тепло будет передаваться из чаевые быстрее, когда он соприкасается с работой, и скорость при который что происходит, будет зависеть от размера и формы наконечника, количества его поверхность, которая контактирует с работой, и характер Работа (насколько быстро тепло отводится от точки соприкосновения).Когда ваш карандаш для пайки сидит без дела, он определенно получает много горячее чем требуется для пайки, но остывает практически мгновенно когда вы применяете его к работе, и приложенная мощность поддерживает работу температура. Когда он простаивает, при более высоких температурах его поверхность намного больше подвержен коррозии. Так что выключай, когда тебя нет пайка (более пяти минут или около того). В противном случае вы можете ожидать заменять или полируйте наконечник довольно часто.Оставить на ночь один раз испортит наконечник. Если наконечник перегрелся и его нельзя консервированный (см. ниже) вы можете подпилить или отшлифовать его и начать заново, но это как правило намного проще просто заменить его.

При прочих равных мощность утюга оставляет желать лучшего. индикатор его производительность, потому что его главный эффект заключается в том, насколько быстро утюг воля нагреться до максимальной температуры равновесия, или как быстро он будет Создайте новое тепло для передачи в работу, и не обязательно насколько жарко температура будет! Вот почему лучшие утюги, если они несколько дороже, температура управляемый, а не «переменный» выход.”Я наконец-то решил это для своего самостоятельно перебрав, наверное, сотню наконечников паяльника.

С этого момента я буду говорить о пайке компонентов. на печатная плата, но принципы применимы и к другой пайке такой как проводные соединения с элементами управления.

Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока припой не потечет по наконечнику, “лужение это “. Это означает, что на поверхности должен быть тонкий блестящий слой припоя. рабочая поверхность жала – она не должна «комковаться» и опускаться.Применять нанесите небольшое количество припоя на наконечник, а затем быстро вытрите его мягкая ткань или влажная губка. Вы, вероятно, можете сделать три или четыре сустава в немедленная преемственность без необходимости повторения этого процесса, но если вы прекратите пайку, чтобы разместить компоненты на плате, вам нужно будет повторить Это.

Вот шаги по впаиванию компонента в схему доска:

2. Механически установите компонент. Используйте плоскогубцы чтобы согнуть выводы компонента так, чтобы они вошли прямо в дыры в доске. Если расстояние позволяет, удерживайте провод плоскогубцами и загните конец поводка в губки плоскогубцев.Иначе, смотреть что вы делаете, и убедитесь, что вы не прилагаете чрезмерных усилий усилие на проводе – вы можете легко испортить диод или катушку индуктивности, потянув впереди. Проверьте значение перед тем, как вставить его в плату. Если оно является поляризованный компонент, такой как электролитический конденсатор, дважды проверьте в ориентация. Если компонент не поляризован (например, резистор или же керамический конденсатор), то не имеет значения, в какую сторону он идет, но это Хорошая идея установить его так, чтобы вы могли прочитать значение позже.Я обычно вставляю резисторы с полосой допуска вправо или низ в зависимости от того, как установлен резистор, а конденсаторы номиналом лицом ко мне или вправо (если они не очень близки к большему компонент, в этом случае я переворачиваю их). Цель состоит в том, чтобы упростить просмотреть и проверить все значения компонентов после сборки платы. Перед тем, как паять его, ПОВТОРИТЕ значение, ориентацию и то, что он является в нужные дыры! В большинстве случаев тело компонента должно быть плотно прилегает к компонентной стороне (противоположна «дорожке» или пайке сторона) досок.Очевидные исключения – транзисторы и другие составные части который может нагреться. Глядя на припаянную сторону платы, согните ведет наружу под углом примерно 45 градусов, чтобы удерживать компонент на месте.

3. Осмотрите непаянное соединение. Убедитесь, что вы знаете где припаять должен пойти. Например, если есть площадка для другого компонента очень близко к тому месту, где вы собираетесь паять, можно «запомнить» площадку макет и убедитесь, что нет нежелательного «мостика» припоя, когда вы Конец связь.Если вы этого не сделаете, часто трудно определить, два точки должны быть подключены или нет. Изучить фигуру 3 для иллюстрации этого.

4. Припаиваем соединение. Оловить и протереть кончик железо как описано выше. Приложите кончик к одной стороне подушки, заклинив кончик. против провода, где он выступает из отверстия, как показано на рисунке 1. Сосчитайте до трех и нанесите припой на противоположную сторону. колодка, и он должен течь через подушку, вокруг провода и немного вверх по свинец с поверхности доски.НЕ наносите припой на наконечник утюга, так как он мгновенно плавится и может стекать на стык. без склеивание должным образом.

Правило № 3: Нагревайте работу, а не припой!

выглядит

5. Осмотрите паяное соединение. Использовать увеличительное устройство какая-нибудь, в идеале 5-10х мощность и убедитесь, что соединение нормальное и соответствует изображению на рисунке 2.

Правило № 4: Проверьте соединение под увеличением!

6. Обрежьте выводы компонентов. Используйте свой флеш кусачки и обрежьте примерно в том месте, где припой поднимается вверх по выводу. это нет обычно необходимо или даже неплохо обрезать выводы интегрированных цепи и другие устройства, в которых вывод выступает только на восьмую часть дюйм или около того.

Это все, что нужно сделать. А с практикой вам даже не понадобится считать о шагах, которые вы выполняете.Есть вариации и некоторые специализированный методы, которые будут полезны позже, но обычно они самоочевидный, и мы упомянем о них, когда подойдем к ним в процессе строительства наш проект.

Когда вы припаяете все компоненты к плате, проверьте все снова – значения компонентов, ориентации и, прежде всего, внешний вид для припоя мосты и холодные стыки! Когда дело доходит до двух последних, это может быть хорошо идея удалить излишки припоя с платы, но не заморачивайтесь что если вам действительно не нужно – по моему опыту больше проблем вызванный в процессе удаления флюса, чем решаются им.Если вам нужно к Удалите флюс, используйте ацетон или коммерческое средство для удаления флюса в лунке вентилируемый Площадь . Если вы покрыли припой водорастворимым флюсом, ты будешь используйте воду, конечно, но убедитесь, что доска полностью высохла до приложив к нему силу!

Un -Пайка 101

По большей части, все, что вы можете сделать с припоем, вы можете отменить, если вы знаете, что делаете.Секрет в том, что «фитиль припоя» – это тонкая медь. тесьма пропитанная флюсом. При правильном использовании он может удалить практически все припоя от соединения и компонента, даже интегрированного схема чип, просто выпадет. Многие люди испытывают трудности с хотя – это одна из тех вещей, где трудно понять, как использовать его самостоятельно. Одна большая проблема заключается в том, что фитиль припоя должен быть отмечен с датой “использовать до”! Сама тесьма со временем может окисляться, а поток может высохнуть и выпасть из сетки, что сделает ее практически бесполезной.Так используйте свежий припой и сделайте это вот так.

2. Положите конец фитиля поверх соединения, которое быть распаянным, и плотно прижмите утюг к фитилю.Держитесь на месте (вы захотите держите фитиль за контейнер или на расстоянии не менее шести дюймов от конца) и следите за появлением припоя в фитиле. Когда припой нарисован о На полдюйма от конца фитиля удалите железо и фитиль.

3. Отрежьте использованный конец фитиля примерно на четверть дюйма выше точка, в которой виден припой. Припой не был составлен, что далеко, но флюс выкипел.

4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока компонент не освободится. Это обычно будет принимать по два и более заявки на каждого лида. Имейте в виду, что где схема отверстия в плате зашиты насквозь, с дорожки потёк припой сторона платы, и в результате будет больше припоя для удаления, чем на простая односторонняя доска.

Если возникнут проблемы, помните, что два секрета свежих. припой фитиль , а побольше тепла !

Чтобы отремонтировать (удалить) паяльную перемычку, приложите фитиль к мост и припой должен быть удален с платы между двумя контактными площадками – вы однако может потребоваться перепаять соединения.

В следующем месяце мы построим наш проект – а пока вы можете получить ваши вместе с набором инструментов, попрактикуйтесь в пайке и закажите комплект. Это ВМ-110 Монитор напряжения переменного тока от Electronic Rainbow, и если вы не хотите приказ в комплекте вы можете легко найти большинство деталей – список будет напечатанный в следующем месяце вместе со схемой. Комплект VM-110 стоит 10,95 долларов США и ты можно заказать полный комплект или только печатную плату в компании Electronic Радуга ⁽³⁾, или полный комплект от Milestone Технологии.

Таблица 1A: Основные ручные инструменты ⁽⁴⁾
Арт.	Поставщик	Цена	Номер детали
Плоскогубцы с удлиненными носами	RS	3,99	64-1844
Кусачки	RS	3.99	64-1833
Отвертка двусторонняя	RS	2,69	64-1950
Комплект ювелирных драйверов	RS	4,79	64-1959
Нож хобби	RS	1.49	64-1805
Увеличительное стекло	RS	5,99	63-848
OR Набор ювелирных луп (3)	MT	7,95	35450
Мультиметр, 8-диапазонный аналоговый	RS	14.99	22-218
OR Мультиметр, 14-диапазонный аналоговый	MT	9,95	30812
Набор зажимов (10) мини-алигатор	RS	3,99	278-1156
Инструмент для высечки листового металла	RS	10.99	64-823
OR Инструмент для высечки для тяжелых условий эксплуатации	MT	9,95	00539
Таблица 1B: Основные паяльные инструменты
Паяльник 15 Вт	RS	7,99	64-2051
Запасной наконечник для выше	RS	0.99	64-2052
Припой, сердцевина из канифоли 60/40 0,032 дюйма 2,5 унции	RS	3,79	64-005
Оплетка для демонтажа	RS	2,29	64-2090

1. Radio Shack – звоните (800) 843-7422 для нахождения ближайшего магазина, или заказать по телефону.

2. Веха Технологии, 10691 Э. Бетани Др., Suite 800, Aurora, CO 80014-2670 (303) 752-3382, заказы (800) 238-8205 электронная почта: [email protected], http://www.mtechnologies.com

3. Электронная радуга Inc., 6227 Coffman Rd., Индианаполис, ИН 46268 (317) 291-7269.

4. Цены действующие опубликованная розничная торговля на момент подготовка, но может быть изменена

Назад на информационную страницу… mxfoot.htm

Вернуться на главную страницу
вопросов или комментарии? Напишите нам!

Весь текст и изображения на этом веб-сайте (включая зарегистрированные домены mtechnologies.com, morsex.com и ohr.com) являются интеллектуальной собственностью Milestone Technologies или используются с разрешение правообладателя. Пожалуйста, спросите разрешения перед «заимствованием» или иным образом использования любых изображений или содержимого из эта сеть сайт. Авторские права 1996-2019, Milestone Technologies, Inc. Все права защищены

r ev: GNY1124

Обучение пайке – основы пайки

Для большинства комплектов Jameco требуется пайка в сквозных отверстиях.Это когда детали припаяны через металлические отверстия на печатной плате. Однако появляется все больше и больше комплектов, которые требуют пайки SMD, когда компоненты для поверхностного монтажа припаиваются непосредственно к плате, создавая меньшую компактную площадь.

Пайка – это практика использования припоя, наполнителя, для соединения металлических частей вместе при довольно низкой температуре. Припой нагревается до жидкости и создает связь между двумя металлическими материалами, создавая электрически проводящее соединение.

Хотя пайка в первый раз может показаться немного устрашающей, будьте уверены, после некоторой практики вы увидите, насколько это просто.

Паяльник

Паяльники малой мощности идеально подходят для пайки компонентов на печатные платы. Снижается риск повреждения компонентов. Однако вы заметите, что для других компонентов и материалов, таких как проволока, может потребоваться утюг большей мощности. Мы рекомендуем использовать паяльную станцию с регулируемой температурой для получения качественных результатов по всем направлениям.

Припой

Припой бывает разной толщины и имеет множество разновидностей конструкции из олова и свинца.Большинство припоев состоит из комбинации 60% олова и 40% свинца. Однако из-за изменений в нормах здоровья, требующих поэтапного отказа от свинцового припоя, вы увидите больше бессвинцовых альтернатив, доступных для использования. Тонкий припой используется для детальной работы, такой как размещение компонентов, а более толстый припой используется для проволоки. Есть еще кое-что действительно толстое, которое водопроводчики используют на медных трубах. Припой с канифольным сердечником действует как флюс при пайке, помогая соединению.

Припой с содержанием серебра требуется больше тепла, но он течет более плавно и создает более прочное соединение.Однако имейте в виду, что у вас будет более высокий риск повреждения компонентов.

Паяльное жало

Жало – это насадка к утюгу и основной инструмент при пайке. Ширина наконечника имеет значение в зависимости от размера паяльной площадки, с которой вы работаете. Есть много разных типов подсказок, которые можно использовать в разных проектах. Обычно предпочтительнее использовать следующие типы наконечников, поскольку они обеспечивают больший контакт: конические, заостренные, отверточные и стамески.

Если постоянно не поддерживать чистый и хорошо луженый наконечник с покрытием припоя, это может привести к кошмару при пайке.Лужение наконечника улучшит проводимость и продлит срок службы наконечника за счет уменьшения окисления.

Всегда держите поблизости влажную губку или очиститель из металлической ваты, чтобы всегда работать с чистым наконечником. Если вы все же используете влажную губку, быстро протрите кончик, чтобы кончик не остыл слишком сильно. При использовании очистителя из металлической ваты не требуется вода, поэтому тепло не теряется.

Убедитесь, что у вас под рукой есть острые диагональные или плоские резаки, чтобы обрезать все лишние выводы после пайки. Кроме того, всегда помогает третья рука.

Пайка

При размещении компонентов на плате их следует прижимать к поверхности заподлицо. Также рекомендуется устанавливать компоненты в одном направлении, чтобы вы могли легко идентифицировать компоненты.

Расположение наконечника и припоя при подготовке к пайке очень важно для создания идеального соединения. Наконечник должен соприкасаться с проводом и площадкой доски.

Утюг нагревает прокладку и провод. Тепло обоих компонентов легко расплавит припой, создав чистое и прочное соединение.Расплавленный припой должен образовать небольшой восходящий вулкан вокруг вывода.

Если свинец не нагревался подушкой, может образоваться канифольный стык. Это когда припой течет на контактную площадку, но не на вывод, канифоль образуется вокруг вывода, образуя канифольное покрытие, а не соединение. В этом случае просто разогрейте стык.

Если вы все еще видите выводное отверстие или какую-либо часть контактной площадки, или если припой на плате плоский, возможно, соединение неправильно.Просто добавьте еще немного припоя, и все будет в порядке.

Нанесение слишком большого количества припоя на плату может привести к случайному соединению двух контактных площадок вместе, создавая соединение, которого не должно быть, это называется коротким замыканием. Вы можете исправить это, просто используя фитиль для удаления припоя, чтобы удалить припой, вызывающий соединение.

Иногда, если запустить утюг прямо посередине паяного соединения между двумя контактными площадками, соединение легко разъединится.

Пайка с Jameco

Ознакомьтесь с первыми попытками пайки Грега Харриса.

Грег использовал эти продукты, чтобы научиться паять на видео выше:

Вот еще несколько отличных наборов, чтобы начать свои собственные приключения в области пайки:

Стартовый комплект цифрового мультиметра
Электронный блок принятия решений
Комплект Love Tester с 10 светодиодами

Обязательно ознакомьтесь с нашими советами по пайке и безопасности, предоставленными покупателями, перед тем, как приступить к следующему проекту.

Фотография предоставлена сайтом Sciencebuddies.org.

Введение в пайку

Пайка – это процесс создания надежного электрического и механического соединения между некоторые металлы, соединив их мягким припоем .Это низкий температура плавления сплава свинца и олова. Стык нагревается до правильного температура паяльником . Для большинства электронных работ миниатюрная сеть используются паяльники с электроприводом. Они состоят из ручки, на которую устанавливается нагревательный элемент. На конце нагревательного элемента есть то, что известно как «бит», так называемый, потому что он нагревает соединение. Припой плавится при около 190 градусов по Цельсию, а бит достигает температуры более 250 градусов По Цельсию.Эта температура достаточно высока, чтобы вызвать неприятный ожог, следовательно, следует проявлять осторожность.

Также легко прожечь ПВХ изоляцию на выводе паяльника, если должны были положить на него горячий кусок. Поэтому разумно использовать специально разработанный подставка для паяльника. Обычно они включают губку для поддержания чистоты насадки.

Паяльники

бывают различной мощности от 15 Вт до более 100 Вт. Преимущество Утюг высокой мощности заключается в том, что тепло может быстро проникать в соединение, поэтому его можно быстро изготовить.Это важно при пайке разъемов, так как часто бывает достаточно большой объем нагреваемый металл. Утюг меньшего размера потребует больше времени, чтобы нагреть соединение до правильная температура, в течение которой существует опасность того, что изоляция станет поврежден. Небольшой утюг используется для соединения небольших электронных компонентов, которые легко повреждается чрезмерным нагревом.

Всегда используйте многожильный припой хорошего качества. Стандартный припой из сплава 60% олова и 40% свинца с сердечниками из некоррозионного флюса будет проще в использовании.Поток, содержащийся в продольные стержни из многожильного припоя – это химическое вещество, предназначенное для очистки поверхностей, подлежащих соединены осажденных оксидов, и исключить воздух во время процесса пайки, который в противном случае предотвратите соединение этих металлов. Следовательно, не ожидайте, что сможете завершить соединение, используя наконечник утюга, заполненный расплавленным припоем в одиночку, так как обычно это не сработает. Сказав это, существует процесс под названием лужение где проводники сначала покрываются свежим новым припоем перед соединением горячим утюгом.Припой бывает такого же калибра, как и проволока. Двумя наиболее распространенными являются 18 swg, используемые для общих работ, и более тонкий 22 SWG, используемый для тонкой работы на печатных платах.

Как это сделать (пайка то есть)

Хорошая пайка – это навык, который приобретается на практике. Самый важный момент в пайка заключается в том, что обе части стыка должны быть на одном месте. температура. Припой будет течь равномерно и обеспечит хорошее электрическое и механическое соединение только если обе части стыка имеют одинаковую высокую температуру.Хотя кажется, что в соединении должен быть контакт металл-металл, очень часто существует пленка оксид на поверхности, изолирующей две части. По этой причине применять жало паяльника только к одной половине стыка и ожидая, что это нагреет другую половина сустава тоже.

Когда утюг горячий, нанесите немного припоя на плоский рабочий конец на конце бит и протрите его куском влажной ткани или губки, чтобы припой образовал тонкую пленку. на биту.Это лужит биту.

Расплавьте еще немного припоя на жало паяльника и приложите жало так, чтобы оно контактирует обеих частей стыка. Это расплавленный припой на кончике утюг, который позволяет теплу быстро течь от утюга к обеим частям соединения. Если на утюг нанесено нужное количество припоя и он установлен правильно, то два соединяемые детали достигнут температуры плавления припоя за пару секунд.Теперь нанесите конец припоя в точку, где обе части стыка и пайки все железо соприкасаются друг с другом. Припой немедленно расплавится и растечется по всему детали, которые находятся при температуре плавящейся детали или выше ее. Через несколько секунд удалите утюг от стыка. Следите за тем, чтобы после пайки никакие части стыка не двигались. железо удаляется, пока припой полностью не затвердеет. Это может занять несколько секунд. с крупными суставами. Если в этот период охлаждения повредить сустав, он может стать серьезно ослаблен.

Твердый холодный припой на правильно выполненном стыке должен иметь гладкий блестящий вид и если проволока натянута, она не должна выходить из стыка. В правильно сделанном стыке припой действительно будет связывать компоненты очень прочно, так как процесс пайки аналогично пайке и, в меньшей степени, сварке, в которой припой фактически образует молекулярная связь с поверхностями стыка.

Важно использовать правильное количество припоя как на железе, так и на стыке.Слишком мало припоя на железе приведет к плохой передаче тепла к стыку, слишком много и вы будете страдать от припоя, образующего струны при удалении железа, что приведет к разбрызгиванию и перемычки к другим контактам. Слишком мало припоя, нанесенного на соединение, приведет к образованию соединения. наполовину законченный вид: хорошее соединение там, где был паяльник, и отсутствие припоя совсем на другой части сустава.

Помните, что исправить плохо сделанный стык гораздо труднее, чем сделать сустав правильно в первую очередь.Научиться паять может каждый, для этого нужна практика.

[Как стать домом радиостанции сообщества Страница | Введение в электронику общинных радиостанций ]

Последнее обновление 23 августа 2003 г.

Учимся паять • AmateurRadio.com

Мой сын начинает проявлять реальный интерес к электронным схемам. Как радиолюбитель, я должен чувствовать уникальную квалификацию, чтобы показать ему мир радио и электроники.

А вот паять толком так и не научился. По крайней мере, не очень хорошо. Конечно, я могу припаять PL259 к концу коаксиального кабеля, и он работает нормально, но разъем обычно скрывает неряшливость моей работы. Не поймите меня неправильно, я не боюсь паяльника – просто я не так практичен с ним, как некоторые из создателей QRP-наборов, которые часто пишут в этом блоге.

Я поискал в Интернете интересный комплект для сборки и наткнулся на комплект AmeriKit AK-100 от Elenco для пайки (около 15 долларов). Что может быть лучше ~~научить себя~~ научить моего сына паять!

В комплект входит паяльник на 25 Вт (Elenco SR-1N), пара диагональных ножей (Elenco ST-1), катушка бессвинцового припоя и набор для пайки, содержащий печатную плату. и различные компоненты.Также прилагается хорошее руководство на 15 страницах по пайке и очень подробные инструкции о том, как собрать практический проект. (Я еще ни в чем не разочаровался от Elenco. Если у вас есть дети или внуки, и у них нет комплекта Snap Circuits Jr. Kit от Elenco, это лучший подарок за 20 долларов, который вы можете их купить!)

Этот комплект имел большой успех у моего сына. Он прекрасно провел время, разместив каждый компонент на своем четко обозначенном месте.Выполнив несколько практических упражнений, я был поражен тем, насколько он стал опытным! Из инструкции я выучил так много советов о том, как создавать хорошие паяные и электрические соединения. Само руководство стоит своей цены – паяльник и тренировочный набор – отличный бонус!

Прилагаемый буклет с инструкциями по пайке охватывает общие основы электроники, такие как определение номиналов резистора и конденсатора, соблюдение полярности и меры безопасности. Он также охватывает конкретные методы пайки (и демонтажа) для различных видов работ.Здесь подробно рассматриваются различные типы припоев (когда вы бы их использовали или не использовали), а также множество советов и уловок, которые помогут сделать вашу работу более профессиональной. Однако вам придется извинить наши паяные соединения на фотографиях – было много обучения и практики! 🙂

Примерно через полтора часа проект был готов! У нас была исправная сирена с мигающими красными светодиодами. Мой сын как нельзя больше гордился своей работой! Хотя мы вместе выполнили немало «технических» проектов, это был первый раз, когда мы действительно занялись изготовлением схем.Это было очень хорошо потраченное время, и я очень рад создать прочную основу для хороших привычек. Всегда лучше научиться правильному пути, чем пытаться потом избавиться от вредных привычек!

Если у вас есть сын или дочь (или внук!), Интересующиеся электроникой, не стесняйтесь проверить Elenco’s Learn To Solder Kit. Как и другие учебные комплекты Elenco, он стоил своей скромной цены.

Top 5 Лучший паяльник для электроники 2021 Обзоры

Эта статья может содержать партнерские ссылки.Для получения подробной информации посетите нашу страницу Affiliate Disclosure .

Паяльники – это инструменты, которые нагревают металлический стержень для расплавления припоя. После этого припой сможет попасть в стык между деталями, создавая соединение (например, в цепи). Хотя этот инструмент может показаться относительно простым, существует множество различных типов с уникальными функциями.

Чтобы помочь вам выбрать лучший паяльник для электроники или для любой другой вашей ниши, мы собрали некоторые из основных вещей, которые вам следует учесть, прежде чем покупать новый инструмент.Выбор подходящего паяльника зависит от того, нужен ли вам высококачественный паяльник или у вас ограниченный бюджет.

ЧТЕНИЕ: Различные типы паяльных жалах

Просмотрите сводку ToolzChannel ниже, чтобы получить краткий обзор различных функций, и читайте дальше, если вы хотите узнать больше.

5 лучших паяльников для электроники 2021

1.

Веллер WLC100 В ПРОДАЖЕ Weller WLC100 40 Вт…

Высокопроизводительная аналоговая пайка …
Регулируемая шкала регулировки мощности …
Качественный, легкий карандашный паяльник …

Паяльная станция Weller WLC100 40 Вт – отличный инструмент по соотношению цены и качества. Он способен производить и поддерживать температуру до 900 градусов по Фаренгейту. Таким образом, он может выполнять широкий спектр проектов, требующих высокой температуры наконечника.

Медный наконечник, сертифицированный Weller ST3, имеет решающее значение для поддержания стабильной и постоянной температуры. Наконечник покрыт железом, хромом и никелем, что помогает предотвратить коррозию и обеспечивает надежность инструмента в долгосрочной перспективе. По эргономике паяльник отличный. Ручка покрыта пеной, что делает WLC100 очень удобным в использовании в течение длительного времени.

Регуляторы мощности на этом паяльнике работают хорошо, позволяя регулировать мощность от 5 до 40 Вт с помощью аналоговой ручки управления, расположенной на базовом блоке.В целом, хороший выбор для тех, кто занимается пайкой в качестве хобби, или для профессионалов с ограниченным бюджетом. Один недостаток, который следует учитывать, заключается в том, что эта модель не имеет никакого цифрового считывания.

2.

X-Tronic Модель 3020-XTS X-Tronic Модель № 3020-XTS …

X-Tronic Model 3020 Digital 75 …
Полный комплект включает: 75 Вт…
Характеристики: Защита от электростатического разряда, 10 минут сна …

Паяльник X-Tronic 3020 – это недорогой и очень качественный зверь мощностью 75 Вт. Он выходит за рамки того, что предлагают более дешевые модели, с множеством дополнительных функций. 3020 удовлетворяет потребности как новичка, только начинающего заниматься пайкой, так и эксперта, нуждающегося в продуктах высшего класса.

Первое, что вы увидите, когда изучите эту паяльную станцию, – это ярко-синий светодиодный дисплей с регулируемой температурой.Он также имеет таймер сна, а также переключатель для переключения от Фаренгейта к Цельсию в зависимости от того, какое измерение вы предпочитаете. Сам паяльник имеет особенно эргономичную рукоятку, которая также является термостойкой для оптимального комфорта.

Эта станция имеет еще одну фантастическую функцию контроля температуры, которая поддерживает необходимый нагрев паяльного жала. Это называется «Волшебная технология компенсации температуры». Программа работает циклически каждые 20 миллисекунд, чтобы проверить температуру элемента (жала паяльника).Если слишком жарко или холодно, температура быстро восстанавливается. В общем, X-Tronic 3020 – отличный аппарат, подходящий для всех, кому нужен хороший паяльник. Плюс в том, что цена на него на удивление хорошая.

3.

Weller WESD51 Weller WESD51 Цифровой …

Микропроцессор, управляемый …
Позволяет пользователю считывать температуру…
Разработан для непрерывного производства …

WESD51 – это паяльник, который отлично справится с любой работой по пайке. Электронная система управления WESD51 делает его одним из лучших паяльников. Рабочая температура этого утюга регулируется от 350 до 850 градусов по Фаренгейту и отличается высокой точностью (с точностью до девяти градусов).

Это особенно хорошо сделанный и инновационный паяльник, отличительной чертой которого является беспроводная система блокировки температуры.Эта система блокировки обеспечивает средство, гарантирующее, что температура не поднимется выше того, что считается безопасным для конкретной рабочей среды или работы. Это устраняет опасность повреждения хрупких компонентов из-за слишком высокой температуры для деталей, с которыми вы работаете.
Когда дело доходит до контроля нагрева, у этого паяльника все до тройника. Комбинированный встроенный датчик / нагреватель обеспечивает время нагрева и поддерживает идеальную температуру. Следует отметить, что, хотя это хороший паяльник, он немного дорогой.

4. Hakko FX-888D

Этот паяльник от Hakko оснащен всем необходимым, будь то новичок или профессионал. В этом паяльнике используются специальные жала серии t18, обладающие высокой теплопроводностью. Эти наконечники уменьшают окисление (это означает, что ваши наконечники служат дольше, прежде чем их нужно будет заменить), они также помогают обеспечить быстрое время нагрева. На разогрев и готовность к работе нужно около 20 секунд. Этот паяльник также оснащен цифровым дисплеем и дополнительной губкой для очистки.Без сомнения, качественный инструмент. Однако это не наш лучший выбор, потому что это немного дорого из-за того, сколько функций у него есть.

5. Прецизионный паяльник Delcast

Паяльник Delcast 30 Вт – достойный паяльник для электроники, если вам нужен только дешевый аппарат для нечастого использования. При мощности всего 30 Вт это очень мало с точки зрения мощности, поэтому время нагрева будет медленным. Это простой карандаш для пайки и не более того, он идеально подходит, если у вас очень ограниченный бюджет, но не если вам нужно высокое качество или множество функций.Так что купите это, если вам нужно что-то очень дешевое для выполнения работы.

Факторы, о которых следует знать при покупке паяльника

Мощность

Важно учитывать мощность паяльника. В большинстве случаев вы обнаружите, что мощность составляет около 20-60 Вт. 50 Вт – это обычная мощность для многих паяльников, поскольку она обеспечивает достаточно тепла для большинства паяльных работ. Обычно чем выше мощность, тем лучше работает паяльник, но это не всегда так.

Если паяльник имеет более высокую мощность, это на самом деле не означает, что он выделяет больше тепла, это просто означает, что у него больше доступной мощности. Например, паяльник малой мощности (~ 20 Вт) будет терять тепло намного быстрее, чем он сможет снова нагреться. Это обычная проблема с дешевыми и плохо изготовленными паяльниками.

Контроль температуры

Контроль температуры – важнейшая функция любого хорошего паяльника. Как правило, паяльники имеют один из трех типов регулирования температуры.Во-первых, это те, у которых нет контроля температуры, они дешевы и, честно говоря, не очень хороши, так как вы можете повредить компоненты. Но если вы собираетесь использовать их только для пайки в домашних условиях, с ними все будет в порядке.

Второй тип – паяльник с регулируемой температурой. Это позволяет поддерживать оптимальную рабочую температуру наконечника. Третий стиль, который присущ всем лучшим паяльникам, – это контроль температуры с помощью цифрового дисплея. Отображение температуры на цифровом дисплее – огромное преимущество.

Совместимость и замена наконечников

Поскольку жала со временем изнашиваются, жала должна легко заменяться на выбранном вами паяльнике. Лучшие паяльники, как правило, совместимы с множеством разных наконечников. Это удобно не только при выходе из строя наконечников, но и при использовании специальных наконечников для конкретных работ.

Какой тип паяльника

Еще один важный фактор, который следует учитывать перед покупкой, – это тип необходимого вам паяльника.Вообще говоря, существует четыре основных типа паяльников. Базовый стиль карандаша для пайки, паяльные станции, паяльные системы и паяльный пистолет. Карандаши для пайки обычно очень просты и не имеют базовых функций, таких как контроль температуры. Это хороший вариант, если у вас очень ограниченный бюджет и вам не нужна лучшая модель для работы.

Паяльные станции более распространены и, в конечном итоге, намного лучше, чем простой старый паяльный карандаш. Паяльные станции – это, по сути, паяльный карандаш, прикрепленный к электростанции, который обеспечивает дополнительные функции, такие как контроль температуры и светодиодный дисплей температуры.Системы пайки – это сложные инструменты, которые в основном используются только в промышленности или на производстве. Паяльные системы состоят из нескольких инструментов, таких как паяльный карандаш, термовоздушный пистолет, пистолет для распайки и пинцет.

Паяльные пистолеты

– это трансформаторы, которые преобразуют переменный ток 110 В в гораздо более низкое напряжение, их также можно быстро включать и выключать с коротким временем разогрева. Из этих четырех различных стилей паяльников лучшим паяльником для большинства людей является «станция», поскольку он обеспечивает гораздо более продвинутые функции, чем другие типы.

Заключение

Лучшая рекомендация паяльника – паяльник Weller WLC100. из-за качественного обзора функций в сочетании с разумной ценой. Тем не менее, вы должны учитывать свой индивидуальный вариант использования, поскольку лучший паяльник для любителя может быть не лучшим для профессионала.

Ресурсы : https://en.wikipedia.org/wiki/Soldering_iron

Бонус: быстрый обзор Weller WLC-100

Партнерские ссылки и изображения в этом сообщении последний раз обновлялись 30 марта 2021 года с помощью Amazon Product Advertising API.

»Какой тип паяльника использовать для гитарной электроники

Пайка – это навык, который может сэкономить ваше время и деньги, позволяя выполнять работу с электроникой на ваших гитарах. Изучите этот простой навык, купите хороший паяльный инструмент, и вам никогда не придется обращаться к специалистам по ремонту гитар для ремонта домкратов, замены электролизеров или звукоснимателей. Пайка не только проста, но и дает вам больше возможностей для тестирования различных компонентов, что стоило бы целое состояние, если бы вы платили гитарному технику.

Паяльная станция Weller WE1010, Amazon

Это лучший паяльник, который я когда-либо использовал, и я настоятельно рекомендую его для ремонта гитар, усилителей, педалей, кабелей и других инструментов. Он может легко справиться с любым из этих приложений. При 70 Вт его мощности достаточно, чтобы разогреть паяльное жало до 850 градусов. Это больше, чем вам понадобится для большинства приложений, и для большинства небольших работ по электронике я выставляю температуру около 650 градусов.

Что такое пайка

Припой – это плавкий металлический сплав, используемый для создания прочной связи между металлическими деталями [1].Если у вас есть два провода, или провод и наконечник для электролизера, или провод и наконечник для входного разъема (вы поняли идею), пайка позволяет соединить эти куски металла вместе, чтобы сформировать соединение, которое в идеале не обеспечивает электрического сопротивления. Я говорю «идеально», потому что это зависит от качества пайки и техники пайки, подробнее об этом позже.

Существуют разные типы пайки, поэтому не путайте это с пайкой ювелирных изделий, при которой можно использовать утюг или пламя, например, бутан. Существует также водопроводный припой, в котором в качестве источника тепла снова используется открытое пламя от горелки, и различные формы припоев с содержанием свинца в зависимости от типа соединяемых труб.Дренажные или канализационные трубы для сточных вод можно сплавить вместе с помощью припоя с более высоким содержанием свинца по сравнению с чистым краном для питьевой воды, в котором должен использоваться припой с низким содержанием свинца.

Одно из важнейших свойств припоя (для электроники или сантехники) – это то, что он имеет очень низкую температуру плавления. Эта низкая температура плавления позволяет нам соединять вместе разрозненные куски металла, не нагревая отдельные компоненты до их температур плавления, что может привести к невозможности ремонта компонентов.

Припой для электроники плавится примерно при 361 ~ 374 ° F (183 ~ 190 ° C) для Kester, который я рекомендую ниже, что позволяет легко достичь этой точки с помощью стандартного паяльника, как мы рассмотрим далее.

Какие типы паяльников существуют

Существует три основных типа паяльников. Автономные утюги с заданной выходной температурой, паяльные станции, которые позволяют настраивать определенные выходы с помощью отдельного блока управления, и паяльные пистолеты , которые не должны использоваться для гитарной электроники .

Автономные паяльники

Автономные паяльники, как правило, очень дешевы, и у большинства людей один из них свернут спиралью в ящик для мусора. Обычно вы можете получить их от 20 до 30 долларов. Преимущество такого утюга в том, что он дешевый и для очень простых работ может просто спаять вместе небольшие детали.

Если у вас есть такой утюг, вы, как правило, можете немного его использовать, однако вы довольно быстро столкнетесь с его ограничениями.

Хотя на некоторых современных паяльниках есть маленькие ручки регулировки, я настоятельно рекомендую использовать хорошую паяльную станцию, которая дает полный контроль над температурой паяльника. Это гарантирует, что вы используете только необходимое количество тепла для компонентов, при этом позволяя установить высокие настройки, когда это применимо.

Паяльные станции

Паяльная станция Weller WE1010NA, Amazon

Паяльные станции имеют блок, который подает питание на подключенный паяльник, и диск, позволяющий установить температуру на выходе.Эта гибкость важна при установке правильной температуры для компонентов, которые спаиваются вместе.

Большие соединения с большей массой необходимо нагреть быстрее, чтобы не повредить компонент, а также иметь достаточно тепла для создания хорошего паяного соединения. Более мелкие стыки или термочувствительные детали, такие как печатные платы, требуют пристального внимания к количеству приложенного тепла, иначе повреждение произойдет очень быстро. Паяльная станция позволяет выполнять эти небольшие регулировки на выходе, позволяя правильно паять компоненты без повреждений и одновременно создавая хорошее электронное соединение.

Лучшая паяльная станция, которую я когда-либо использовал, – Weller WES51. Эта станция широко распространена среди техников, занимающихся гитарой и усилителями, и ее можно найти на всех рабочих местах таких компаний, как Dr.Z. Она проста и удобна в использовании, с переключателем включения / выключения и регулятором температуры прямо на передней панели. Он поставляется с подставкой для утюга, которая также обеспечивает место для губки. Губка необходима при пайке, а этого нет в большинстве автономных утюгов.

Покупка одного из них – отличное вложение.Я использую Weller WES51 последние 7 лет, и он до сих пор отлично работает. Веллер представил новую модель (которая пришла на смену WES51) WE1010NA, которая оснащена великолепно выглядящей цифровой панелью управления для регулировки температуры и такой же подставкой для паяльника, которая потрясающая, и я не могу представить слишком много улучшений в этой конструкции.

Одно из основных усовершенствований новой паяльной станции Weller – это режим ожидания, который восстанавливает питание, когда оно не используется, для экономии энергии.Это отличная функция, так как любая паяльная станция или утюг потребляют много энергии, чтобы оставаться горячими.

Ценник в 100 долларов изначально может отпугнуть от хорошей паяльной станции, однако давайте взглянем на некоторые общие затраты на ремонт. Когда я занимался ремонтом гитары и усилителя, я обычно брал 30 долларов в час за работу с электроникой. Это минимум затрат на ремонт, которые, как я видел, легко достигают отметки в 60 долларов. Если бы у вас была полная замена пикапа и новая переустановка всех ваших компонентов, это могло легко привести к счету за ремонт в 100 долларов.Вы можете потратить на покупку собственной паяльной станции премиум-класса столько же денег, сколько и на то, чтобы кто-то делал за вас работу электроники. Я всегда рекомендую людям, если у них есть хоть капля удобства или они хотят научиться, пойдите и купите хорошую паяльную станцию. Вы не пожалеете об этом.

Паяльный пистолет

И это подводит нас к нашему последнему типу паяльного инструмента – паяльнику. Теперь паяльные пистолеты полезны, потому что они обычно имеют гораздо больший пуансон, чем паяльник.Например, этот паяльный пистолет Weller (на фото ниже) имеет выходную мощность 260 Вт, в то время как паяльная станция Weller, которую я рекомендую выше, обеспечивает максимальную мощность 70 Вт.

Более высокая мощность паяльного пистолета может быть невероятно полезной при соединении двух больших металлических частей, для нагрева которых требуется большое количество энергии. Однако это слишком много тепла для электроники гитары и усилителя, и его следует избегать любой ценой.

Чрезмерное нагревание – не единственная причина, по которой следует избегать паяльных пистолетов вокруг гитар, что подводит нас к…

Никогда не используйте паяльник рядом с гитарой

Да, паяльные пистолеты могут повредить компоненты из-за чрезмерной мощности тепла они обеспечивают.Однако самая большая причина никогда не использовать их на гитаре – это то, что паяльный пистолет может испортить ваши звукосниматели .

Паяльные пистолеты генерируют большой ток, который подается на наконечник пистолета. Эти усилители создаются трансформатором, который принимает сетевое и выходное напряжение и через трансформатор преобразует его в высокие усилители. Затем эти высокие усилители направляются на жало паяльника, чтобы быстро нагреть элемент жала. Трансформаторы, которые широко используются в музыкальном оборудовании, таком как гитарные усилители, создают электромагнитное поле, когда напряжение подается на первичную катушку.

Электромагнитное поле, создаваемое паяльным пистолетом, настолько сильное, что при использовании в непосредственной близости от звукоснимателя гитары оно может перемагничивать или размагничивать стержневые магниты или полюсные наконечники, что может изменить звук звукоснимателя.

Я знаю, что может возникнуть соблазн использовать то, что у вас есть дома, но что бы вы ни делали, не используйте паяльный пистолет рядом с звукоснимателями гитары.

Типичные области применения пайки на гитаре

Несмотря на то, что существуют беспаечные системы, для установки подавляющего большинства датчиков и компонентов требуется пайка.На самом деле я бы держался подальше от этих беспаечных систем, так как с ними становится очень трудно работать, если они начинают разваливаться, что я видел многие из них.

Устранение неисправного выходного разъема

Один из самых распространенных способов ремонта – это замена или перепайка выходного разъема. Часто они расшатываются и начинают шевелиться. Если это движение будет продолжаться, оно, как правило, будет вращать провода так, чтобы они оторвались от их паяных соединений, или повредило паяные соединения настолько, что потеряло хорошее электрическое соединение.

Замена компонентов

Замена горшков также довольно распространена, поскольку их может постичь та же участь, что и в случае с выходным разъемом. Кастрюли также могут со временем испортиться, и старые горшки обычно страдают от грязных резистивных элементов, которые трескаются и лопаются даже после хорошей очистки.

По мере роста рынка бутик-пикапов на вторичном рынке увеличилось и количество запросов на замену пикапов. Смена звукоснимателей может быть интересной и полезной, превращая гитару более низкого уровня или гитару, которая вам просто не нравится, в именно тот звук, который вы ищете.Установка самовывоза обычно стоит от 25 до 40 долларов за самовывоз в ремонтной мастерской. Это легко сократить, если вы можете сделать это самостоятельно.

Как справиться с гулом электрогитары

Противный гул звукоснимателей с одной катушкой вдохновил на появление звукоснимателя «хамбакер». В то время как некоторый гул в гитаре можно отнести к звукоснимателям, улавливающим электрические помехи от окружающей среды, другой гул можно отнести к плохому заземлению или плохому экранированию.

Эти проблемы с заземлением бывает трудно обнаружить, но внимательный осмотр всех проводов и соединений заземления должен выявить плохие паяные соединения или провод низкого качества.Если у вас есть собственная паяльная станция, вы можете сразу погрузиться в нее и решить эти проблемы самостоятельно.

Другие инструменты для пайки

Хорошая паяльная станция – это начало работы с вашим собственным оборудованием, но есть еще несколько вещей, которые вы захотите подобрать, пока вы работаете.

Припой

Kester 24-6040-0053 Припой. Это припой, который вы хотите использовать для гитарной электроники. От Амазонки.

Очевидно, что если вы что-то паяете, вам понадобится припой, который будет сочетаться с только что подобранным горячим утюгом.Для работы с электроникой рекомендую Kester 24-6040-0053. Этот припой представляет собой смесь олова и свинца 60/40 и отлично подходит для соединения всей электроники в гитаре, педали, кабеле или усилителе. Припой бывает разного диаметра, но я считаю, что рекомендуемый мною рулон Kester размером 0,050 дюйма как раз подходит для работы с гитарой.

Поставляется в рулоне весом 1 фунт, и его хватит на долгое время. Поскольку в припое содержится свинец, вы должны быть осторожны, чтобы не вдыхать пары, исходящие от жала паяльника.Держите открытое окно поблизости и небольшой вентилятор, чтобы сдуть пары с лица.

Я экспериментировал с припоями разного диаметра и обнаружил, что Kester 0053 толщиной 0,050 дюйма лучше всего подходит для работы с гитарой и электроникой усилителей.

Насос для удаления припоя

Насос для удаления припоя и фитиля TABIGER, Amazon

Вам нужен способ удаления старого припоя и очистки деталей перед тем, как спаять компоненты вместе. Есть несколько способов сделать это, но я предпочитаю использовать паяльный насос.Паяльный насос сначала нагревает старый припой до температуры плавления. Как только припой станет жидким, но сопло насоса рядом с припоем, которое нужно извлечь, и нажмите кнопку. Эта кнопка освобождает пружину, которая оттягивает герметичный плунжер назад, всасывая жидкий припой в насос. Затем вы толкаете плунжер насоса обратно вниз, что выталкивает старый, теперь уже затвердевший припой из насоса.

Есть множество насосов разных стилей, но я рекомендую именно этот.Этот пакет также поставляется с фитилем для удаления припоя, который представляет собой материал, втягивающий в себя старый припой, и может быть очень эффективным при попытке проникнуть в небольшие или ограниченные пространства.

Инструмент для удержания проводов

Паяльный инструмент для третьей руки, Amazon

Один инструмент, который я настоятельно рекомендую, – это «третья рука», которая имеет пару зажимов типа «крокодил» для удержания проводов и других компонентов во время их пайки. Это довольно крутая штука, которая очень помогает при попытке спаять две вещи вместе, особенно при удерживании заземляющих проводов на задней части кастрюль.Без одного из них просто не обойтись.

Устройства для зачистки проводов

Устройства для зачистки проводов VISEGRIP, Amazon

Если вы выполняете какие-либо работы с электроникой, вам понадобится пара инструментов для зачистки проводов. Они не должны быть причудливыми, но, по крайней мере, они должны уметь зачищать нейлоновые и тканевые провода. Я считаю, что они отлично подходят для всех размеров проводов, включая гитару, усилитель или инструментальный кабель.

Плоские кусачки для проводов

Промывочные кусачки, Amazon

Хотя у устройств для зачистки проводов есть кусачки на задней панели, их сложно использовать в ограниченном пространстве, и они не обеспечат качественной и чистой работы электроники.Для этого вам понадобится пара ножниц для скрытого монтажа, которые позволят вам отрезать провод прямо у края компонента. Это гарантирует, что лиды аккуратно обрезаны, и нет шансов, что лиды коснутся других компонентов, для которых они не предназначены.

Ткань для покрытия прибора

Паяльник нагревается до сотен градусов, и жидкий припой такой же горячий. Меньше всего вам нужно, чтобы жидкий припой соскользнул и прожигал дыру в поверхности вашей гитары.Это может случиться в случае, если вам предстоит довольно дорогостоящий ремонт.

При использовании паяльника вокруг инструмента я всегда убеждаюсь, что инструмент покрыт какой-то тканью. Я обычно использую старую салфетку из микрофибры, которую сняли с полировки. Эти тряпки не поцарапают инструмент, и меня не волнует, попадет ли в них какой-нибудь металл. Не используйте для этого ткань, а затем используйте ее для полировки гитары. Я видел это раньше, и небольшой кусок металлического припоя или лишнего провода неизбежно застревает в ткани.Попытка отполировать гитару тканью, в которой есть кусок металла, обернется катастрофой.

Я категорически не покупаю тряпки для полировки. Просто купите фланель оптом на Amazon. Это намного дешевле, и у вас будет масса материала для работы.

Паять безопасно

Дымы

Я упоминал дым ранее и повторю это здесь. Припой содержит свинец, и хотя это необходимо для создания прочной электрической связи, пары могут быть довольно грубыми.По крайней мере, сделайте небольшой вентилятор, чтобы отводить пары от вашего лица, чтобы вы не вдыхали их напрямую, когда они поднимаются от жала паяльника. Есть еще несколько уникальных способов решения этой проблемы. Если вы много паяете, подумайте о создании вакуумной системы, которая всасывает пары в трубку, выходящую наружу. Вот такая сборка установки.

Защита глаз

Одна вещь, о которой нужно быть особенно осторожной, – это провода, находящиеся под натяжением. Иногда трудно сказать, что провод находится под напряжением, тогда вы идете демонтировать его, скажем, из наконечника котла, и как только припой становится жидким, он выпрыгивает вперед, разбрызгивая расплавленный горячий припой по комнате.Этот летающий припой может нанести серьезный ущерб, если попадет вам в глаза, поэтому всегда надевайте пару прозрачных защитных очков, чтобы защитить свое зрение.

Один из способов предотвратить это – не держать рукой третьей руки за любой провод, который вы распаиваете. Поместите зажим типа «крокодил» рядом с концом провода, чтобы не было места для перемещения провода, если он окажется под небольшим натяжением.

Опасность возгорания

Паяльники по своей природе очень горячие и могут повредить окружающие предметы или даже воспламенить их.Убедитесь, что в вашей паяльной установке нет ничего, что может легко воспламениться, и убедитесь, что утюг всегда убирается в подставку, когда он не используется. Все паяльные станции поставляются с подставками, в то время как многие автономные утюги не имеют. Я совершил ошибку, однажды не отключив утюг от сети, и больше никогда этого не сделаю. Я пришел домой к раскаленному железу, свисавшему в дюймах над ковром в моем подвале. Еще пара дюймов, и это закончилось бы трагически.

Это одна из особенностей, которые мне больше всего нравятся в паяльных станциях Weller.Эти устройства отключаются через определенное время. Там есть резервная копия, так что если вы забудете ее выключить, она не будет постоянно пытаться сжечь ваш дом.

Заключение

Научиться паять – это весело и может открыть массу интересных вещей, с которыми вы можете повозиться и опробовать на своей гитаре, педалях эффектов и усилителях. Научитесь паять, и вы больше никогда не купите другой инструментальный кабель. Изготовление нестандартных кабелей с точной длиной и со спецификациями, которые вам нужны, – одна из самых приятных и забавных вещей при создании идеальной гитарной установки.

Существует множество паяльников и паяльных станций, и я очень долго исследовал их все, прежде чем остановился на Weller, их последней моделью теперь является WE1010. Возьмите один из них, и вы узнаете, что у вас есть отличный утюг, который прослужит очень долго и будет обеспечивать нужную мощность для любой работы, которую вы выполняете.

Не относитесь к пайке слишком легко, хотя это легко сделать и очень весело, это может быть опасно из-за сверхвысоких температур, при которых работают эти утюги.Убедитесь, что вы принимаете правильные меры безопасности.

Как только вы получите хорошую установку для пайки, изучите все тонкости гитарной электроники. Попробуйте разные кастрюли, поменяйте местами разные конденсаторы и найдите звук, который лучше всего подходит для вас.

Как паять паяльником на примере пайки деталей, проводов и возможности выпаять их с платы (провода, радиодетали на плате) (видео)

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей и проводов

Выбор паяльника по мощности

Выбор паяльника по типу жала

Что необходимо для пайки деталей и проводов (держатели, флюс, кислота, паяльный жир, инструмент, заточка жала)

Пример пайки для паяльника с медным жалом

Обслуживание (лужение) медного жала паяльника при пайке и после нее

Пример пайки для паяльника с несгораемым жалом

Как выпаять деталь из платы

Подводя итог о пайке паяльником

Видео о том как паять паяльником

Берем паяльник в руки!

Хороший паяльник

Припой

Флюс

Вспомогательные инструменты для пайки

Секреты пайки

Пайка радиодеталей, нюансы в монтаже радиоэлементов

Что такое пайка

Инструмент

Монтаж радиодеталей

Пайка проводников

Навесной монтаж деталей с выводами

Монтаж элементов с выводами на печатную плату

Монтаж smd компонентов без выводов

Демонтаж вздувшихся конденсаторов с материнской платы

Урок 3 – Основы монтажа и пайки

Основы монтажа и пайки

Как паять паяльником – инструкция по эксплуатации и советы для начинающих (60 фото)

Что нужно и с чего начинать

Также, потребуется инструмент для зачистки

Секреты успешной пайки

Фото советы как паять паяльником

4 секрета пайки | ldsound.ru

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей

Разновидности современных паяльников

Выбор инструмента по мощности

Выбор по типу жала

Electronic Construction Tutorial Part 1

Обучение пайке – основы пайки

Паяльник

Припой

Паяльное жало

Пайка

Пайка с Jameco

Введение в пайку

Как это сделать (пайка то есть)

Учимся паять • AmateurRadio.com

Top 5 Лучший паяльник для электроники 2021 Обзоры

1.

2.

3.

4. Hakko FX-888D

5. Прецизионный паяльник Delcast

»Какой тип паяльника использовать для гитарной электроники

Автор: alexxlab

Добавить комментарий Отменить ответ

Рубрики