Не лудится жало паяльника: Если припой не липнет к жалу паяльника / Инструменты / iXBT Live

Содержание

Какие способы очистки паяльника лучше: механические, химические, народные?

Паяльник является незаменимым инструментом при работе с металлическими и иными материалами. Именно поэтому очень важно следить за его чистотой и соответствующим внешним видом. После нескольких спаиваний на конце паяльника появляется нагар, который может сказаться на качестве дальнейших работ. Такая проблема может возникать даже при длительном простое инструмента во включенном состоянии. Чтобы не было проблем с эксплуатацией, разберем несколько способов очистки паяльников.

Механические

На гарь можно воздействовать механическим способом. В этой ситуации помогает абразивный материал. Перед этим важно изучить свойства паяльника, а уже потом подбирать инструмент для очистки. В основном используют напильник для придания остроты основному припаивающему элементу. В других ситуациях можно применять следующие инструменты:

точильные камни;
наждачку;
абразивную губку.

Очищать паяльник стоит аккуратно и поэтапно. Сначала необходимо снять патину, если инструмент совершенно новый, для этого можно использовать наждачную бумагу. Затем проводится непосредственно механическая очистка. В завершении важно обработать жало паяльника смолой или канифолью. Она великолепно удаляет остатки накипи на паяльнике.

Химические

Воздействие на паяльный инструмент при помощи химических составов – еще один простой способ очистить аппарат. Главное внимательно подойти к выбору химии для очистки, чтобы она не навредила жалу паяльника. Для этого первым делом ознакомьтесь с составом этого элемента в инструменте.

В основном для очистки медных поверхностей используют оксидал. Он содержит оксид аммония, который убирает всю грязь и накипь с устройства. Для этого жало паяльника надо очень сильно нагреть и опустить в химический раствор. Результат можно увидеть уже в течение первой минуты. Чтобы не было неблагоприятных последствий при дальнейшей работе, нужно протереть жало губкой, смоченной в холодной воде.

Также можно использовать и специальный порошок, который содержит хлорид аммония. Эта составляющая нагревается, образовываются газообразные вещества, которые и влияют на процесс очищения паяльника от гари и накипи. Главное хорошо проветривать помещение, в котором происходит очистка. Химические составы выделяют ядовитые пары, которые могут навредить дыхательной системе человека.

Народные методы

Если в данный момент очень нужно очистить паяльник от накипи, а рядом нет никаких чистящих и механических средств, то можно воспользоваться народным методом. На результат это никак не повлияет, а сам процесс менее затратный и более простой. Для очистки жала паяльника можно воспользоваться лимонной кислотой.

Лимонную кислоту разводят согласно инструкции на упаковке, а затем окунают туда ствол паяльника. В первые 30 секунд можно увидеть, как грязь начнет постепенно сходить. Также можно попробовать в деле и другие компоненты:

спирт;
соду;
аспирин;
глицерин и т.д.

Если есть возможность, то можно поэкспериментировать сразу над всеми способами. Главное, чтобы это не навредило материалу, из которого сделано жало паяльника.

Паяльник должен быть всегда чистым и готовым к работе. Это обеспечивает безопасность изготовления металлических изделий. Очищать лучше даже новый паяльник, чтобы он был готов к работе и долго эксплуатировался. Можно пробовать механические, химические и народные методы. Они все приводят к одинаковому результату, но разными путями. Механический требует инструменты под рукой, химический – может навредить здоровью, а народный – самый бюджетный. Каждый может выбрать для себя наиболее удобный способ.

Как лудить провода: пошаговая инструкция

Практически во всех сферах электромонтажных работ, моделирования, робототехники, радиоэлектроники используются токоведущие провода, как соединительный элемент электрической цепи.

Среди огромного разнообразия методов соединений для получения качественного электрического контакта может выполняться пайка, клеммное обжатие, болтовое соединение, гильзовая обжимка. Но ни один контакт не может длительно сохранять электрические параметры без предварительного покрытия проводника слоем олова. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как лудить провода и для чего выполняется эта процедура.

Зачем нужно лудить провода?

Не смотря на то, что большинство проводников изготавливается из цветных металлов, особо не подверженных коррозионному разрушению, их поверхность, со временем, все же окисляется. Это приводит к возникновению полупроводникового слоя с довольно большим показателем омического сопротивления, значительно превышающим сопротивление металла. Из-за чего в местах окисления алюминиевых и медных проводов будет возникать чрезмерный нагрев и металла, и окружающих его элементов – изоляции, деталей, конструктивных частей. Перегрев, в свою очередь, может, как вывести со строя оборудование, так и привести к воспламенению горючих частей.

Процесс лужения подразумевает под собой нанесение защитного проводящего слоя на проводник. Такой слой должен равномерно распределяться по контактной поверхности и прочно закрепляться на ней, для чего разработана специальная технология.

Работа без очков.

При пайке не забывайте, что вы имеете дело с расплавленным металлом. И если капелька олова, упавшая на руку, мало кого может напугать, то вот отпружинившая раскаленная ножка с радиодетали, случайно попавшая в глаз, приводит к печальным последствиям.

Особенно опасна пайка на весу или под потолком. В этом случае провода могут отскочить со своего места и олово “пульнет” вам в глаз.

Поэтому старайтесь в подобных случаях всегда одевать и использовать защитные очки. А еще не забывайте про органы дыхания.

Хотя бы элементарное проветривание помещения или маленький USB вентилятор-карлсон на рабочем столе, никогда не будут лишними.

Материалы и инструменты, чтобы лудить провода

Для того чтобы лудить провода вам понадобятся специальные вещества, слесарный и электрический инструмент. Их желательно заготовить заранее, чтобы вам не пришлось отвлекаться от работы и переделывать определенные этапы по-новому.

Сюда относятся:

Перечень необходимых материалов и инструментов подбирается непосредственно перед тем, как лудить провода исходя из конкретных задач и особенностей обрабатываемой детали. А о назначении, применении и типах наиболее распространенных припоев и флюсов вы можете узнать из таблиц ниже.

Таблица 1: Наиболее распространенные флюсы для пайки

Наименование флюса	Состав % от общего объема	Область применения флюса	Способ приготовления флюса	Удаление остатков флюса
Канифольные не активные флюсы
Канифоль светлая	Канифоль светлая — 100	Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями	Готов к использованию	Спиртом или ацетоном, кистью
Спирто — канифольный	Канифоль — 20 Спирт — 80	Пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местах	Растворить в этиловом спирте порошок канифоли
Глицерино — канифольный	Канифоль — 6 Глицерин -14 Спирт — 80	Герметичная пайка меди и ее сплавов легкоплавкими припоями в труднодоступных местах	Растворить в этиловом спирте порошок канифоли, затем добавить глицерин
Канифольные активные флюсы
Канифольный хлористо-цинковый	Канифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75	Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов	Растворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка	Ацетоном, кистью
Канифольный хлористо-цинковый (флюс паста)	Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80	Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов	Смешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином	Ацетоном, кистью
Кислотные активные флюсы.
Хлористо-цинковый	Хлористый цинк — 25 Соляная кислота — 1 Вода — 75	Пайка деталей из чёрных и цветных металлов	Кислоту медленно вливают в посуду до ¾ ее высоты с кусочками цинка, когда перестанут выделения пузырьки водорода, флюс готов	Промывка водой или раствором питьевой соды в воде, кистью
	Канифоль — 16 Хлористый цинк — 4 Вазелин — 80	Флюс паста. Пайка повышенной прочности цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов	Смешать порошки канифоли и хлористого цинка с техническим вазелином
	Канифоль — 24 Хлористый цинк — 1 Спирт — 75	Пайка цветных и драгоценных металлов, ответственных деталей из чёрных металлов	Растворить в этиловом спирте смешанные порошки канифоли и хлористого цинка
ФИМ	Ортофосфорная кислота (плотность 1,7) — 16 Спирит этиловый — 1,6 Вода — остальное	Пайка меди, серебра, константана, платины, нержавеющей стали, черных и других металлов	Кислоту медленно вливают в посуду и затем добавляют спирт	Промывка водой, кистью

Таблица 2: Наиболее популярные припои для пайки паяльником

Марка припоя	Состав % от общей массы	Температура плавления ˚С	Прочность при растяжении кг/мм	Область применения
Сплав Вуда	Олово — 12,5 Свинец — 25 Висмут — 50 Кадмий — 12,5	68,5	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей, токсичен
Сплав д Арсе	Олово — 6,9 Свинец — 45,1 Висмут — 45,3	79	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву, для изготовления предохранителей
ПОСВ-50 Сплав Розе	Олово — 25 Свинец — 25 Висмут — 50	94	–	Для пайки и лужения деталей, чувствительных к перегреву
ПОСВ-33	Олово — 33,4 Свинец — 33,3 Висмут — 33,3	130	–	Для пайки деталей из меди, латуни, константана с герметичным швом
ПОС-61 (третник)	Олово — 61 Свинец — 39	190	4,3	Для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом
ПОС-61М	Олово — 61 Свинец — 37 Медь — 2	192	4,5	Для лужения и пайки тонких медных проводов и печатных проводников
ПОС-90	Олово — 90 Свинец — 10	220	4,9	Для лужения и пайки посуды для пищи и медицинских инструментов
ПОС-40	Олово — 40 Свинец — 60	238	3,8	Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре и деталей из оцинкованной стали
ПОС-30	Олово — 30 Свинец — 70	266	3,2	Для лужения и пайки деталей из меди, ее сплавов и стали
ПОС-10	Олово — 10 Свинец — 90	299	3,2	Для лужения и пайки контактных поверхностей в радиоаппаратуре
Авиа — 1	Олово — 55 Цинк — 25 Кадмий — 20	200	–	Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен
Авиа — 2	Олово — 40 Цинк — 25 Кадмий — 20 Алюминий — 15	250	–	Для пайки тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов, токсичен

Порядок действий

Чтобы облудить провод, нужно действовать по следующему алгоритму:

С помощью специального инструмента, ножа или скальпеля удалить изоляционный слой с проводов, которые потребуется соединить.
После удаления изоляционного материала токопроводящие жилы зачистить до образования характерного блеска. Для этого можно использовать нож или наждачную бумагу. Если работа предстоит не с литой жилой, а многожильным проводом, каждый проводок распушается и зачищается по отдельности.
В розетку включается паяльник и очищается от всех загрязнений, которые он любит собирать, особенно старого припоя и пыли. Во время очищения жилы паяльника рекомендуется использовать небольшую наждачную бумагу.
Требуется разогреть кончик провода. Это можно сделать с помощью паяльника, газовой горелки или обычной зажигалки.
Когда паяльник разогрелся до рабочей температуры, его жилой прикасаются к припою и канифоли. Рабочая поверхность обильно должна быть покрыта растопленным оловом.
Следующий этап – горячим паяльником касаться медного проводника. Припой должен равномерно распределяться по жиле. Чтобы нанести припой, используются пассатижи и пинцеты.
По окончании работ внимательно осматривается кабель или провод. Рабочая поверхность должна быть полностью и равномерно покрыта припоем. Пустые полости или скопления вещества должны отсутствовать. Если обнаружены недочеты в работе, к процедуре приступают повторно.

Если работа предстоит с совсем тонкими проводами, канифоль лучше не использовать, поскольку рассчитать точное количество вещества очень сложно. В качестве аналога подойдет паяльная кислота. Обработать кончик проводника можно обыкновенной кисточкой. После этого можно приступать к нанесению припоя. Этот способ нельзя назвать более надежным, но с такими видами проводков иначе нельзя.

Пошаговая инструкция

Наиболее простым и распространенным способом, чтобы лудить поверхность, является обработка паяльником, поэтому рассмотрим детально такой способ. После того, как вы подготовили все необходимое, чтобы лудить провода, выполните следующие операции:

Соблюдайте осторожность при удалении слоев диэлектрика, чтобы не повредить жилу, что особенно актуально для многожильных проводов, так как это существенно уменьшит их поперечное сечение.

Для этого можете использовать тот же нож, но это не всегда представляется удобным. Так как тонкие проводники легче обрабатывать наждачной бумагой, напильником или химическими реагентами. Многожильные марки проводов необходимо распушить, чтобы обработать их со всех сторон.

Перед тем как лудить, необходимо очистить жало от остатков припоя, нагара, кусочков металла. Это можно сделать при помощи наждачки или напильника, особо крупные наплывы можно удалить ножом.

Рис. 5: Очистьте жало паяльника
Включите паяльник и дождитесь его полного прогревания. Если вы начинающий радиолюбитель и еще не можете опередить достаточность нагрева по времени или внешним признакам, коснитесь жалом паяльника олова, припой должен моментально расплавиться – это значит, что вы можете начинать паять паяльником.

Рис. 6. Опробуйте достаточность прогрева паяльника
Нагрейте паяльником зачищенные жилы и поместите их в канифоль.

Рис. 7: опустите провод в канифоль

Дождитесь плавления флюса и аккуратными движениями проверните провод под жалом. Добейтесь равномерного распределения канифоли по поверхности. Если вы не будете лудить канифолью, а используете какие-либо специальные флюсы, технология их применения может отличаться.

Поверните провод у жала паяльника, чтобы слой олова попал на всю площадь электрического контакта.

После лужения внимательно осмотрите слой припоя, он должен иметь гладкую, ровную поверхность светлого цвета. Если ваш результат отличается (имеются комочки, неравномерное распределение или темные пятна), то лучше повторить процедуру и полудить провода снова.

В виду большого разнообразия медных и алюминиевых проводов, типов электрических соединений лудить такие элементы нужно по-разному, соблюдая определенную технологию. Такие знания доступны опытным радиолюбителям, но мы рассмотрим самые часто встречающиеся из них.

Проблемы с паяльником? Узнайте из-за чего они возникают

Вот купили вы новый паяльник, включили в розетку, а он начал дымить и вообще плохо пахнуть. Вы давно пользуетесь инструментом и в какой-то момент он начал плохо паять: не плавит припой, не цепляет его на жало и т. п.? Или стал просто плохо греться? Это вообще нормально? Что делать, когда возникают подобные ситуации и стоит ли с этим вообще что-то делать?

Почему новый паяльник дымится?

Ситуация: актуальный вопрос, который чаще всего интересует начинающих радиолюбителей. Вы — радиолюбитель-новичок и только что купили новый инструмент, пришли домой, распаковали его и в предвкушении включаете в розетку. Он начинает разогреваться и в какой-то момент времени начинает дымить. А попутно от него еще и идет довольно неприятный запах гари.

Продали брак? Прибор неисправен и при первом же включении начинает гореть?

Ответ: на самом деле ничего страшного не происходит. Просто производитель наносит на паяльник специальное масло, которое предотвращает образование коррозии на металлических частях инструмента. Благодаря этому, он может длительное время храниться на складе. Ему не страшна высокая влажность, низкие или высокие температуры и прочие неблагоприятные погодные условия.

При первом включении любой паяльник будет дымить, потому что необходимо некоторое время для того, чтобы это масло выгорело. Когда оно испарится, инструмент будет готов к работе.

Почему олово не прилипает?

Ситуация: вы довольно долго пользуетесь прибором, но в какой-то момент времени олово перестало приставать к жалу, а потом и вовсе перестало прилипать к нему. В чем же проблема и как ее решить?

Советы профи о том, как лудить провода

Если под рукой нет заводского флюса, очистить поверхность от оксидов поможет таблетка аспирина, деревянная дощечка или пластик. Каждый из этих компонентов достаточно расположить под проводник и паяльник, а выделяемые из них при нагревании вещества дадут нужный эффект.

Наиболее эффективно лудить аспирином – это универсальное средство, пластик хорошо подходит для мелких многожильных марок кабельно-проводниковой продукции. Дерево требует длительного нагревания и прожигания до появления дыма, поэтому его целесообразно использовать как вспомогательный элемент.

Новые детали, которые вы достаете из упаковки, можно сразу паять, их ножки уже очищены заводом изготовителем, и их не нужно лудить, так как припой равномерно и прочно сцепиться с поверхностью без этого.

Рис. 9: пайка новой детали без лужения

Если вы собираетесь лудить большую длину или обмоточные провода, лучше возьмите тигель, паяльником эту процедуру выполнять нецелесообразно.

Рис. 10: обжечь покрытие тонких проводов

Для того чтобы припаять или залудить скрутку слаботочных проводников, к примеру, в гарнитуре мобильного телефона или наушниках, медную поверхность очищают от лака. Но делать это вручную довольно сложно, поэтому куда проще обжечь жилы зажигалкой и очистить от нагара.

Чтобы эффективно лудить металл старайтесь работать не ребром конца паяльника, а его плоской частью. Это увеличит площадь рабочей поверхности и улучшит прогревание.

Учтите, что со временем классические паяльники разогреваются еще больше, поэтому легкоплавкие припои могут скатываться с жала еще до того, как вы поднесете их к проводам. Чтобы избежать такого эффекта, не стоит включать устройство заблаговременно, сделайте это непосредственно перед тем, как начать лудить провод.

Как записать песню в Adobe Audition

Как научиться паять. Именно такой, небольшой специальный урок, не относящийся напрямую к основной тематике, решил подготовить для тех, кому не только придётся паять шнуры, гнёзда, штекера, но и вообще, что угодно. Итак, начнём…

Что нам понадобится для пайки?

Конечно же паяльник (в идеале – паяльная станция), оловянный припой, канифоль, в идеале — проволочный припой, который представляет из себя намотанную на катушку, длинную, тонкую оловянную трубку, похожую на проволоку, в полости которой находится канифоль. Т.е. при пайке, в этом случае, нам не нужно, как по-старинке, опускать жало паяльника, то в канифоль, то в припой, а все это происходит одновременно в одной точке. Об этом подробнее чуть ниже…

Приобрести все необходимые компоненты можно в ближайшем магазине радиотоваров.

Если у Вас не паяльная станция, которая изначально готова к пайке сразу же после включения, а обычный паяльник, то перед работой (особенно если он новый) его нужно специальным образом подготовить — залудить, иначе паять не будет. Что это такое «залудить», сейчас разберём.

Новый паяльник не берет олово?

Многим радиолюбителям и тем, кто занимается профессиональным монтажом электрических схем, данная проблема знакома до боли. Основные причины такой «непрухи» заключаются в том, что жало покрывается слоем окиси и олово перестает к нему прилипать. Почему же так случается? Потому что паяльник разогревается чересчур сильно и температура его не соответствуют оптимальной.

Самый банальный паяльник часто накаляется до 380-400 градусов. А теперь судите сами: стандартный припой с маркировкой 60/40 предполагает рабочую температуру в диапазоне от 250 до 300 °С. Поэтому после покупки нового паяльника нужно прежде всего разобраться со степенью его нагрева.

Как понизить температуру?

Адекватный ответ на вопрос «Почему новый паяльник не берет олово» мы дали. А теперь следует разобраться с тем, как понизить температуру. Организовать схему включения через диммер (регулятор мощности) относится к простейшим и очевидным решениям. Что такое диммер? По-русски — регулятор мощности, а на обывательском языке штуковина для плавного включения и гашения света в квартире.

После настройки оптимальной температуры работы нового паяльника неплохо бы найти небольшой лоскутик махрового полотенца. Обильно смачиваем и хорошенько выжимаем. Далее берем канифоль, немного припоя. Жало разогретого паяльника начинаем тереть о кусок намоченной ткани — с усилием, так чтобы снять все остатки окисла. А затем его хорошенько залуживаем. Всё — паяем на здоровье!

Паяльные жала, которые нужно приводить в «чувства» подобным образом, требует к себе как минимум заботливого отношения. Их нельзя драть напильником, тереть шкуркой, да и просто надо стараться не допускать возникновения царапин. Протирайте их губкой из вискозы либо предварительно смоченной тряпочкой. Вместо воды допускается использования глицерина. Однозначно стоит прислушаться к данной рекомендации как начинающим паяльщикам так и матерым специалистам-радиоэлектронщикам.

Ошибка №6 Неправильный подбор флюса.

Почему нельзя паять без флюса? Дело в том, что на любых деталях или проводах присутствует, так называемая оксидная пленка, содержащая микроскопические частички жира, пота, грязи и т.д.

Она то и не дает возможности нормально прилипнуть припою к поверхности.

При обработке флюсом картинка радикально меняется.

Флюс не только помогает растворить эту пленку, он в процессе пайки не дает ей возможности образоваться вновь. За счет этого олово самостоятельно обволакивает, пропитывает и проникает во все поры между жил.

Раньше наши деды вместо флюса использовали аспирин. Казалось бы, почему нет? Канифоль – это абиетиновая кислота, а аспирин – ацетилсалициловая. А чем как не кислотой окислы счищать?

Однако будьте весьма осторожны в этом вопросе.

Некоторые советуют в качестве флюса использовать только паяльную кислоту. Якобы эффект от нее лучше.

По сути, кислота это тот же самый флюс, но не простой, а активный. А это означает, что вместе с пленкой она отлично растворяет и сами компоненты.

Это конечно происходит не сразу, но через несколько месяцев место пайки может превратится в кисель. Подобное происходит, если на поверхности останутся и задержатся хотя бы несколько микрокапелек кислоты.

А она проникает во все поры, и простое протирание тряпочкой не всегда спасает. Кислоту нужно удалить как можно быстрее.

Для этого используйте зубную щетку или кисточку, смоченную в изопропаноле или спирте.

Работая со старыми деталями, покрывшимися толстым слоем грязи и окисла, не рекомендуется соскрябывать все это дело ножиком.

Профессионалы советуют воспользоваться стиральной резинкой.

При пайке строго различайте флюсы (канифоль, это кстати тоже флюс). Они бывают:

активные, содержащие кислоту

нейтральные

Все эти жидкости с поверхности материала после пайки нужно удалять в любом случае.

Очень осторожно используйте активные и не применяйте их при работе со светодиодными лентами, электронными платами

Кислота помимо разъедания поверхности способна проводить ток, и тем самым ненароком провоцировать короткое замыкание.

Как удалить окисление с жал для паяльника – Blackfox

Перейти к содержимому

Предыдущий Следующий

Посмотреть увеличенное изображение

Как удалить окисление с жала паяльника

Плохое обслуживание паяльного жала является распространенной причиной большинства проблем с пайкой. Большинство из них вызвано сильным накоплением окисления на поверхности жала паяльника. Плохой наконечник не может обеспечить эффективную передачу тепла к точке соединения, что затем влияет на конечный продукт на сборочной линии.

Как производитель электроники, ваша основная цель состоит в том, чтобы убедиться, что у вас есть компетентная рабочая сила, поддерживающая высокое качество изготовления. Для этого необходимо правильно обслуживать паяльное оборудование. Хотя наконечники для пайки со временем изнашиваются и в конечном итоге нуждаются в замене, есть шаги, которые могут помочь продлить срок их службы. Зачисление вашего основного производственного персонала на курс пайки в ведущем электронном учебном заведении также очень помогло бы.

На этой ноте давайте обсудим, что вызывает окисление, как его устранить и как предотвратить.

Причины окисления жала припоя

Окисление является прямым результатом превращения металлического покрытия жала в оксид железа, и когда это происходит, жало теряет свою смачивающую способность. Это приводит к тому, что шарик припоя поднимается на наконечник, а не течет плавно.

Как удалить легкое окисление

Установите температуру паяльника в диапазоне от 250 °C до 300 °C (типовой рабочий диапазон)
Нанесите порошковый припой на окисленный наконечник. Как только флюс активирован, начинается химическая реакция, которая удаляет окисление.
Очистите наконечник с помощью латунной ваты или автоматических очистителей наконечников
Повторяйте описанные выше шаги, пока наконечник не станет визуально чистым
Если после этого процесса наконечник по-прежнему остается грязным, перейдите к следующему шагу.

Как удалить сильное окисление

Сильно окисленному наконечнику для восстановления его смачивающей способности потребуется не только флюс. Олово для наконечников или химическая паста сделают свою работу. Абразивные инструменты, такие как наждачная бумага, использовать не рекомендуется , поскольку они могут повредить покрытие жала паяльника. Удалите сильное окисление с помощью Tinner, выполнив следующие действия:

Как и в случае мягкого окисления, температура паяльника должна быть установлена в диапазоне от 250 °C до 300 °C
После того, как будет достигнута типичная температура рабочего диапазона, вставьте жало паяльника в олово, убедившись, что оно покрывает все жало.
Подождите, пока продукт лужения не расплавится вокруг наконечника, затем очистите его латунной ватой или любым другим средством для чистки наконечников
Повторяйте описанные выше шаги, пока наконечник не станет чистым; все окисления сняты

Как предотвратить окисление

Всегда наносите на наконечник свежий припой с большим количеством флюсовой сердцевины, прежде чем убрать его на хранение

Регулярно очищайте наконечник припоя влажной губкой или средством для чистки проводов
Убедитесь, что паяльник настроен на правильную температуру, соответствующую типу припоя и области применения. Чрезмерное нагревание приведет к накоплению окисления на наконечнике, что сократит срок его службы
Вам не нужно очищать остатки черного флюса на наконечнике, так как они совершенно не влияют на качество пайки

Заключение

Правильный уход за жалом может помочь предотвратить окисление и продлить срок службы паяльника. Этот и другие передовые методы производства электроники помогут вам поддерживать качество работы вашего производственного персонала. Вот почему зачисление ключевых членов вашего персонала в электронный учебный институт, который предлагает структурированный подход к учебным курсам, таким как курс пайки, будет иметь большое значение для повышения производительности и прибыльности вашей организации.

Свяжитесь с Blackfox сегодня по телефону (888) 837-9959 или по адресу [email protected]

Последние сообщения

Различные типы сертификатов IPC
Производство электроники в развитии ИИ
Тенденции производства электроники в 2023 году
Часто задаваемые вопросы после получения сертификата IPC в Колорадо
Постройте свою карьеру в сфере производства электроники в Колорадо

Паяльные жала — шестьдесят четыре пикселя

НАПАЙНИКИ

Прежде чем приступить к пайке, убедитесь, что жало утюга чистое и прогрето до нужной температуры. Расплавьте немного припоя на кончике, чтобы «лужить» его. Используйте губку для пайки или средство для очистки наконечников из проволочной шерсти, чтобы удалить излишки припоя, оставив тонкий ярко-серебристый налет на жало.

При пайке компонента поднесите наконечник паяльника к месту, где ножка компонента выходит из отверстия, и в то же время поднесите конец припоя к месту, где концы паяльника, ножка и отверстие для печатной платы соприкасаются. навстречу друг другу.

Не плавьте припой непосредственно на кончике утюга, а расплавляйте его в точке, где наконечник утюга касается ножки компонента. Это не должно превышать 2-3 секунды. После нанесения припоя удалите проволоку припоя и продолжайте нагревать соединение в течение примерно 1 секунды.

Вы должны увидеть, что расплавленный припой «всасывается» в металлизированное отверстие печатной платы, образуя хорошее соединение. Теперь уберите тепло и дайте суставу остыть естественным образом в течение нескольких секунд (не дуйте на него). Окончательный шов должен быть ярким и блестящим, а не тусклым или серым.

Используйте чистящее средство для кончиков проволочной ваты или губку, чтобы держать кончик утюга в чистоте. Удаляйте излишки припоя с жала каждый раз, когда делаете паяное соединение, и часто лужите его. Чистый, хорошо залуженный наконечник является ключом к получению стабильных паяных соединений.

Шаг 1

Прижмите жало паяльника как можно ближе между ножкой компонента и контактной площадкой на печатной плате. Нагревать 2-3 секунды.

Шаг 2

Продолжая нагревать соединение с утюгом, введите проволоку припоя в точку, где соприкасаются наконечник утюга и вывод компонента. Используйте припой длиной чуть менее 1 см для каждого соединения. Этот процесс должен занять 2-3 секунды.

Шаг 3

Удалите проволоку припоя и продолжайте нагревать соединение еще 2-3 секунды. Это позволяет припою растекаться и проходить через отверстие, обеспечивая хорошее соединение.

К чему стремиться

ХОРОШО

Это то, к чему мы стремимся. Хорошая пайка с протягиванием припоя прямо через отверстие.

Место пайки должно быть ярким и серебристым.

ПЛОХО!

Утюг нагревал только контактную площадку, а не вывод компонента, поэтому припой не пристал к выводу, а образовал кольцо вокруг него на контактной площадке. Эти двое не связаны должным образом — грустное лицо!

ПЛОХО!

Припой есть только на выводе, но не соединил его с площадкой – очень распространенная ошибка. Это не те суставы, которые вы ищете… попробуйте еще раз!

Обрезка избыточных выводов

После остывания соединения обрежьте лишние выводы бокорезами. Попробуйте надавить на сустав резцами, а не тянуть его. То, к чему мы стремимся, показано ниже.

ХОРОШЕЕ

Красивый аккуратный срез чуть выше паяного соединения. Нет лишнего свинца компонента и нет повреждения соединения

НЕ ТАК ХОРОШО

Лишние провода могут соприкасаться друг с другом, вызывая короткое замыкание или другие проблемы.