Паяльная станция фото: термовоздушная и индукционная, схема, обзор лучших моделей. Как ими пользоваться? Выбор

LUKEY-852D+, Станция паяльная термовоздушная + паяльник

Описание

Цифровая термовоздушная паяльная станция-фен с паяльником.
Цифровая индикация фактической температуры потока горячего воздуха и жала паяльника позволят достичь наименьшей погрешности при работе.
Индикатор состояния нагревательного элемента фена создан для дополнительного удобства при работе (горит постоянно – идет нагрев; мигает – рабочий режим, оборудование готово к использованию; не горит – нагрев отключен, фен остывает).
Широкий диапазон рабочих температур позволят применять данное устройство в самых разнообразных условиях.
Станция укомплектована четырьмя сменными насадками различного диаметра для фена, что обеспечивает универсальность применения данного оборудования.
Керамический нагревательный элемент паяльника позволяет избежать поражения электронных компонентов напряжением, которое могло бы образоваться на жале при использовании обычного (металлического) нагревательного элемента.

В комплекте:
Главный блок с феном горячего воздуха и кабелем питания, насадки для фена (4 шт.

Технические параметры

Техническая документация

Видео

2:02

Инфракрасная паяльная станция ACHI IR6500 с преднагревателем и зажимом для плат

Перейти на сайт компании

ИК паяльная станция Yihua 1000A

Инфракрасная паяльная станция YIHUA-1000A представляет собой интеграцию ламп дальнего ИК излучения, преднагревателя и станции для пайки/распайки  BGA. 

Одночиповый микроконтроллер SUMSUNG и ПИД-регулятор позволяют отслеживать, регулировать и поддерживать стабильность температуры ИК-лампы и паяльника в режиме реального времени, что позволяет избежать повреждений, вызванных перегревом. Время цикла -100 мс.

Температурная компенсация осуществляется в диапазоне от -50℃ to +50℃. Мощность инфракрасной лампы может регулироваться от 5 до 80 Вт. 

Отдел инфракрасной лампы:
Максимальная потребляемая мощность:	150 Вт
Диапазон температур:	50°C-350°
Стабильность температуры	±1°C
Тип дисплея	LED
Эффективная площадь подогрева	30*30mm
Отдел инфракрасного подогрева:
Потребляемая мощность	600 Вт
Диапазон температуры	50°C-200°C
Тип нагревателей	Инфракрасные
Тип дисплея	LED
Эффективная площадь подогрева	130*130mm
Отдел паяльника
Потребляемая мощность	75 Вт
Напряжение	AC 26 В
Диапазон температур:	200°C-480°C
Стабильность температуры	±1°C
Тип дисплея	LED
Длина кабеля	100 см
Нагреватель	Керамический
Общие
Напряжение питания	AC 220 В ±10%
Мощность	1 450 Вт
Габариты	460х345х305 мм
Масса	7. 33 кг

• YIHUA 1000A
• Инструкция
• Гарантия

Маленькая паяльная станция своими руками v2 / Хабр

Привет.

Некоторое время назад я собрал маленькую паяльную станцию, о которой хотел рассказать. Это дополнительная упрощенная паяльная станция к основной, и конечно не может ее полноценно заменить.

1. Паяльник. В коде заданы несколько температурных режимов (100, 250 и 350 градусов), между которыми осуществляется переключение кнопкой Solder. Плавная регулировка мне тут не нужна, паяю я в основном на 250 градусах. Мне лично это очень удобно. Для точного поддержания температуры используется PID регулятор.

Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 3_Solder:

struct {
  static const byte   termistor   =  A2;  // пин термистора
  static const byte   pwm         =  10;  // пин нагревателя
  static const byte   use         =  15;  // A1 пин датчика движения паяльника
  int                 mode[4]     =  {0, 150, 250, 300}; // режимы паяльника
  byte                set_solder  =  0; // режим паяльника (по сути главная функция)
  static const double PID_k[3]    =  {50, 5, 5};    // KP KI KD
  static const byte   PID_cycle   =  air. PID_cycle; // Цикл для ПИД. Участвует в расчетах, а также управляет частотой расчетов ПИД
  double PID_in;  // входящее значение
  double PID_set; // требуемое значение
  double PID_out; // выходное значения для управляемого элемента
  //unsigned long time;
  unsigned long srednee;
} sol;
 

2. Фен. Также заданы несколько температурных режимов (переключение кнопкой Heat), PID регулятор, выключение вентилятора только после остывания фена до заданной температуры 70 градусов.

Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 2_Air:

struct {
  static const byte   termistor     =  A3; // пин термистора
  static const byte   heat          =  A0; // пин нагревателя
  static const byte   fan           =  11; // пин вентилятора
  int                 mode_heat[5]  =  {0, 300, 450, 600, 700}; // быстрые режимы нагревателя
  byte                set_air       =  0; // режимы фена (нагреватель + вентилятор) по сути главная функция
  static const double PID_k[3]      =  {10, 2, 10}; // KP KI KD
  static const byte   PID_cycle     =  200; // Цикл для ПИД.  Участвует в расчетах, а также управляет частотой расчетов ПИД
  double PID_in;  // входящее значение
  double PID_set; // требуемое значение
  double PID_out; // выходное значения для управляемого элемента
  unsigned long time;
  unsigned long srednee;
  boolean OFF = 0;
} air;
 
 

Нюансы:

1. Паяльник применил от своей старой станции Lukey 936A, но с замененным нагревательным элементом на китайскую копию Hakko A1321.
2. Кнопка отключения отключает сразу все что было включено.
3. Можно одновременно включать и паяльник и фен.
4. На разъеме фена присутствует напряжение 220В, будьте осторожны.
5. Нельзя отключать паяльную станцию от сети 220В пока не остынет фен.
6. При отключенном кабеле паяльника или фена, на дисплее будут максимальные значения напряжения с ОУ, пересчитанные в градусы (не ноль). Поясню: если например просто подключить кабель холодного паяльника должен показывать комнатную температуру, при отключении покажет например 426.
   Какой в этом плюс: если случайно оборвется провод термопары или терморезистора, на выходе ОУ будет максимальное значение и контроллер просто перестанет подавать напряжение на нагреватель, так как будет думать что наш паяльник раскален и его нужно охладить.
7. Защиты от КЗ нет, поэтому рекомендую установить предохранители.
8. Стабилизатор на 5В для питания Arduino используйте любой доступный с учетом напряжения питания вашего БП и нагрева в случае линейного стабилизатор. Так как у меня напряжение 20В установил 7805.
9. Паяльник прекрасно работает и при 30В питания, как в моей основной паяльной станции. Но при использовании повышенного напряжения учитывайте все элементы: стабилизатор 5В и то что напряжение вентилятора 24В.

1. Основная плата:

— Arduino Pro mini,
— сенсорные кнопки,

2. Плата усилителей:

— усилитель терморезистора паяльника,
— полевой транзистор нагрева паяльника,
— усилитель термопары фена,
— полевой транзистор включения вентилятора фена.

3. Плата симисторного модуля

— оптосимистор MOC3063,
— симистор со снабберной цепочкой.

4. Блок питания:

— блок питания от ноутбука 19В 3.5А,
— выключатель,
— стабилизатор для питания Arduino.

5. Корпус.

А теперь подробнее по узлам.

1. Основная плата

Обратите внимание наименование сенсорных площадок отличается от фото. Дело в том, что в связи с отказом от регулировки оборотов вентилятора, в коде я переназначил кнопку включения фена. В самом начале регулировка оборотов была реализована, но так как напряжение моего БП 20В (увеличил на 1В добавлением переменного резистора), а вентилятор на 24В, решил отказаться. Сигнал с сенсорных кнопок TTP223 (включены в режиме переключателя Switch, на пин TOG подан 3.3В) считывается Arduino. Дисплей подключен через ограничительные резисторы для согласования 5В и 3.3В логики. Такое решение не совсем правильное, но уже работает несколько лет в разных устройствах.

Основная плата двухстороннего печатного монтажа. Металлизацию оставлял по максимуму, чтобы уменьшить влияние помех, а также для упрощения схемы сенсорных кнопок (для TTP223 требуется конденсатор по входу на землю для уменьшения чувствительности. Без него кнопка будет срабатывать просто при приближении пальца. Но так как у меня сделана сплошная металлизация этот конденсатор не требуется). Сделан вырез под дисплей.

На верхней стороне находятся площадки сенсорных кнопок, наклеена лицевая панель, припаивается дисплей. Площадки сенсорных кнопок и дисплей подключены к нижней стороне через перемычки тонким проводом. Типоразмер резисторов и конденсатора 0603.

Лицевую панель, по размерам из 3Д модели, я сначала нарисовал в программе FrontDesigner-3.0_rus, в файлах проекта лежит исходник.

Распечатал, вырезал по контуру, а также окно для дисплея.

Далее заламинировал самоклеящейся пленкой для ламинирования и приклеил к плате. Дисплей за также приклеен к этой пленке. За счет выреза в плате дисплей получился вровень с основной платой.

На нижней стороне находится Arduino Pro mini и микросхемы сенсорных кнопок TTP223.

2. Плата усилителей

Как правильно заметил easyJet в схеме дифференциального усилителя была ошибка, отсутствовал резистор R11 (выделил цветом). Но ошибка не критичная, влияет при равенстве сопротивления R3 и терморезистора в паяльнике, то есть при комнатной температуре. В случае исправления потребуется калибровка температуры паяльника. В своей паяльной станции решил оставить как есть.

Схема паяльника состоит из дифференциального усилителя с резистивным мостом и полевого транзистора с обвязкой.

1. Для увеличения «полезного» диапазона выходного сигнала при низкоомном терморезисторе (в моем случае в китайской копии Hakko A1321 56 Ом при 25 градусах, для сравнения в 3д принтерах обычно стоит терморезистор сопротивлением 100 кОм при 25 градусах) применен резистивный мост и дифференциальный усилитель. Для уменьшения наводок параллельно терморезистору и в цепи обратной связи стоят конденсаторы. Данная схема нужна только для терморезистора, если в вашем паяльнике стоит термопара, то нужна схема усилителя аналогичной в схеме фена. Настройка не требуется. Только измерить сопротивление вашего терморезистора при 25 градусах и поменять при необходимости резистор 56Ом на измеренный.
2. Полевой транзистор был выпаян из материнской платы. Резистор 100 кОм нужен чтобы паяльник сам не включился от наводок если ардуина например отключится, заземляет затвор полевого транзистора. Резисторы по 220 Ом для ограничения тока заряда затвора.

Схема фена состоит из неинвертирующего усилителя и полевого транзистора.

1. Усилитель: типовая схема. Для уменьшения наводок параллельно термопаре и в цепи обратной связи стоят конденсаторы.
2. Обвязки у полевого транзистора ME9926 нет, это не случайно. Включение ничем не грозит, просто будет крутится вентилятор. Ограничения тока заряда затвора тоже нет, так как емкость затвора небольшая.

Типоразмер резисторов и конденсаторов 0603, за исключением резистора 56 Ом — 1206.

Настройка не требуется.

Нюансы: применение операционного усилителя LM321 (одноканальный аналог LM358) для дифферециального усилителя не является оптимальным, так как это не Rail-to-Rail операционный усилитель, и максимальная амплитуда на выходе будет ограничена 3.5-4 В при 5В питания и максимальная температура (при указанных на схеме номиналах) будет ограничена в районе 426 градусов. Рекомендую использовать например MCP6001. Но нужно обратить внимание что в зависимости от букв в конце отличается распиновка:

3. Плата симисторного модуля

Схема стандартная с оптосимистором MOC3063. Так как MOC3063 сама определяет переход через ноль напряжения сети 220В, а нагрузка — нагреватель инерционный элемент, использовать фазовое управление нет смысла, как и дополнительных цепей контроля ноля.

Нюансы: можно немного упростить схему если применить симистор не требующий снабберной цепочки, у них так и указано snubberless.

4. Блок питания

Выбор был сделан по габаритным размерам и выходной мощности в первую очередь. Также я немного увеличил выходное напряжение до 20В. Можно было и 22В сделать, но при включении паяльника срабатывала защита БП.

5. Корпус

Корпус проектировался под мой БП, с учетом размеров плат и последующей печати на 3Д принтере. Металлический даже не планировался, приличный алюминиевый анодированный корпус дороговато и царапается, и куча других нюансов. А гнуть самому красиво не получится.

Разъемы:

1. Фен — «авиационный» GX16-8.

2. Паяльник — «авиационный» GX12-6.

.

На этом все.

P.S. Первую версию я сохранил в черновиках на память.

СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

   Давно мечтал о паяльной станции, хотел пойти и купить – но как-то не по карману мне было. И решил сделать сам, своими руками. Купил фен от Luckey-702, и начал потихоньку собирать по приведенной схеме ниже. Почему выбрал именно эту электросхему? Так как видел фото готовых станций по ней и решил, что она рабочая на 100%.  

Принципиальная схема самодельной паяльной станции

   Схема простая и довольно неплохо работает, но есть нюанс – очень чувствительная к наводкам, поэтому желательно навешать побольше керамики в цепи питания микроконтроллера.  И по возможности сделать плату с симистором и оптопарой на отдельной печатной плате. Но я так не делал, для экономии стеклотекстолита. Сама схема, прошивка и печатка прилагаются в архиве, только прошивка под индикатор с общим катодом. Фьюзы для МК Atmega8 на фото ниже.

   Для начала разберите ваш фен и определите  на какое напряжение у вас стоит моторчик, потом подключите все провода к плате кроме нагревателя (полярность термопары можно определить подключив тестер). Примерная распиновка проводов фена Luckey 702 на фото ниже, но рекомендую разобрать свой фен и посмотреть что и куда идет, сами понимаете – китайцы, они такие!

   Затем подайте питание на плату и переменным резистором R5 настройте показания индикатора на комнатную температуру, потом отпаяйте резистор на R35 и подстроечником R34 отрегулируйте напряжение питания моторчика. А если он у вас на 24 вольт, то отрегулируйте 24 вольт. И после этого померяйте напряжение на 28 ноге МК – там должно быть 0,9 вольт, если это не так пересчитайте делитель R37/ R36 (для 24 вольтового моторчика соотношение сопротивлений 25/1, у меня 1 кОм и 25 кОм), напряжение на 28 ноге 0,4 вольт – минимальные обороты, 0,9 вольт максимальные обороты. После этого можете подключить нагреватель и если понадобится откорректировать температуру подстроечником R5.

   Немного об управлении. Есть три кнопки для управления: Т+ ,Т-, М. Первые две изменяют температуру, нажимая один раз кнопку значение меняется на 1 градус, если удерживать то значения начинают быстро меняться. Кнопка М – память позволяет запоминать три значения температуры, стандартно это 200, 250 и 300 градусов, но вы можете изменить их как вам удобно. Для этого надо нажать кнопку М и удерживать пока не услышите дважды подряд сигнал бипера, тогда можете кнопками Т+ и Т- изменять температуру.

   В прошивке есть функция охлаждения фена, кладя фен на подставку он начинает охлаждаться моторчиком, при этом нагреватель выключается и пока не остынет до 50 градусов моторчик не выключается. Когда фен на подставке, когда холодный или обороты двигателя меньше нормальных допустимых (на 28 ноге меньше 0,4 вольт) – на дисплее будет три черточки.

   Подставка должна быть с магнитом, желательно посильнее или неодимовым (от винчестера). Так как в фене есть геркон который переводит фен в режим охлаждения когда он на подставке. Я пока что еще не сделал подставку.

   Фен можно остановить двумя способами – кладя на подставку или скручивая обороты моторчика до нуля. Ниже фото моей готовой паяльной станции.

Видео работы паяльной станции

   В общем схема, как и предполагалось, вполне толковая – можете смело повторять. С уважением, AVG.

   Форум по самодельным станциям

   Форум по обсуждению материала СХЕМА ПАЯЛЬНОЙ СТАНЦИИ

Stahl Tools SSVT Паяльная станция с регулируемой температурой: Паяльник: Amazon.com: Инструменты и товары для дома

3,0 из 5 звезд Хорошая паяльная станция, но не рассчитывайте на замену жала
Автор Rednroll, 3 февраля, 2019

Я прочитал большинство обзоров перед покупкой, где многие рекомендовали приобрести сменные наконечники. Я решил отложить это до тех пор, пока у меня не появится некоторый личный опыт работы с этим утюгом, чтобы убедиться, что он будет соответствовать моим ожиданиям в области пайки, которые мне нужно было выполнить, а затем решу позже купить дополнительные насадки, когда это придет.К моему большому удивлению, эта паяльная станция показала хорошие результаты. Регулировка температуры работала очень хорошо, утюг нагревался относительно быстро, и его можно было оставлять включенным на длительное время. Он просуществовал почти ровно 2 года, когда я, вероятно, использовал его в 10-20 небольших проектах по дому, а затем пришло время заменить оригинальный наконечник. Я купил рекомендуемые советы по замене на Amazon. Когда пришли сменные наконечники, я пошел и заменил их, но тут все пошло под откос для этой паяльной станции. Как уже упоминалось в других обзорах, наконечник и крышка довольно хорошо заржавели вместе. Я пропитал его WD-40 на ночь, и мне удалось снять заглушку, не повредив остальную часть утюга. Однако резьба на торцевой крышке полностью рассыпалась и больше не может быть закреплена на утюге.

Итак, теперь у меня есть 5 новых сменных наконечников для этой паяльной станции, но торцевую крышку, удерживающую их на утюге, больше нельзя навинтить на утюг, чтобы удерживать все вместе.См. Прикрепленное изображение, на торцевой крышке больше нет резьбы из-за ржавчины, а также сопрягаемая резьба на утюге хорошо отстреляна.

Осмотрев свою более дорогую паяльную станцию ​​Pace, я пришел к выводу, что паяльники с винтом на торцевой крышке – это просто плохая конструкция, если вы хотите иметь возможность заменить жала после длительного использования. Weller WLC100 – сопоставимая паяльная станция того же класса, что и Stahl, хотя Weller стоит немного дороже.Вместо того, чтобы покупать новую станцию ​​Stahl, чтобы теперь использовать мои новые сменные насадки Stahl, я решил, что лучше просто сократить свои потери и выбрать более известный бренд, который, кажется, использует лучший дизайн, чтобы вы могли более надежно заменять насадки без разрушая паяльник. Плюс к этому в Веллере можно заменить утюг, если дела пойдут плохо, вместо всей станции. На Stahl утюг постоянно прикреплен к основанию и не может быть заменен отдельно.

Stahl – это, по сути, станция, на которой вы используете ее до тех пор, пока не нужно будет заменить жало паяльника, а затем выбросить его.Не планируйте замену наконечников. Она прослужила мне 2 года и хорошо послужила своей цели, поэтому я даю ей 3 звезды, но я бы не рекомендовал эту паяльную станцию, если вы планируете заменять наконечники, когда их нужно заменить. Если вам нужна недорогая паяльная станция, обратитесь к Weller.

Эта “красивая женщина паяет” ужасное фото

Стоковая фотография – это большая сфера, и вместе с ней приходит несколько хороших фотографий, но также и несколько серьезных мерзостей.

Показательный пример, особенно для производителей: фото ниже. На нем женщина с помощью паяльника выполняет деликатную операцию на печатной плате. На первый взгляд классное, приятное фото. Но если вы отточите, то поймете, что в ее технике пайки есть что-то совершенно пугающее. Вместо того, чтобы держать утюг за изолированную ручку, эта женщина хватается за нагретый элемент, температура которого, если его включить, будет чуть выше 600ºF. Как бы ни хотелось кому-то из нас подавиться утюгом для более точного контроля, вы бы довольно долго имели дело с неприятными ожогами, если бы держали утюг вот так.

Также существует проблема с женщиной, которая припаивает компонентную сторону платы, а не ее заднюю сторону, где находятся паяные соединения. Или, может быть, это плата для поверхностного монтажа – но кто в такой лаборатории будет использовать паяльник RadioShack стоимостью 10 25 Вт (который, кстати, у меня есть) на плате для поверхностного монтажа? Или на любой доске, если на то пошло?

Но больше всего раздражает название фотографии: «Красивая женщина ремонтирует пайку печатной платы. «Я понимаю, как работает маркетинг, но я все еще сожалею о том, что мы продолжаем указывать на физические характеристики человека, выполняющего какую-либо деятельность. В этом случае говорится, что женщина – это аномалия, а не просто женщина, которая делает то, что женщины делают все время. То, что мы видим через невероятных женщин-суперзвезд электроники, таких как Лимор, Бекки, Стар, Ленор и всех остальных, представляющих эту область. Все чертовски хорошо умеют держать паяльник. Намек на то, что женщины не умеют спаять, увековечивает гендерный разрыв, который мы должны были давно преодолеть.

Плюс, мы все знаем, что любой, кто паяет электронику, прекрасен, так что это просто лишнее.

Вскоре после того, как были сделаны эти стоковые фотографии, все три модели были доставлены в реанимацию с ожогами руки третьей степени. pic.twitter.com/X5koBsGkPP

– Роб Гриффитс (@rgriff) 7 марта 2016 г.

Две другие фотографии неправильно удерживаемых паяльников всплыли вместе с этой, одна с другой женщиной, а другая с мужчиной (который оказался цветным мужчиной). Таким образом, мир стоковой фотографии, возможно, не намекает на то, что только женщины не знают паяльника, но, поскольку большинство стоковых фотографий паяльника изображают мужчин, то, что 2/3 примеров «неправильно держится» – это женщины. плохое представление.

Фотографы, вы можете лучше. Сделайте шаг вперед и научитесь паять, пока вы это делаете. Приходите на Maker Faire, мы вас научим.

(ч / т Крис Вайсбарт / 2BC)

jbc: изображения, фотографии и изображения

паяльная станция изображения

изображение термовоздушной паяльной станции

паяльная станция smd картинки

паяльная станция горячего воздуха изображения

Бесплатные изображения, картинки и фотографии для пайки

Цифровая паяльная станция DIY | Печатная плата Smoke

Это самодельный проект для паяльной станции с цифровым контролем температуры. Это простой проект, для создания которого требуются только базовые навыки, и он полностью построен из готовых компонентов, доступных из онлайн-источников.

В устройстве используются ПИД-регулятор температуры, твердотельное реле (SSR) и трансформатор, а также металлический корпус, подставка для пайки и несколько других деталей. Его относительно недорого построить, к тому же из него можно сделать довольно хороший инструмент для магазина.

Этот самодельный прибор не так отзывчив, как один из серийно выпускаемых, таких как Weller или Hakko, но работает на удивление хорошо.ПИД-регулятор был разработан в первую очередь для управления производственным процессом, но его было достаточно легко адаптировать для использования в паяльной станции. К этому сообщению прилагается серия видеороликов, показывающих, как оптимизировать ПИД-регулятор и добиться от него максимальной производительности.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Ниже представлена ​​электрическая схема устройства.

Схема подключения цифровой паяльной станции DIY (нажмите, чтобы увеличить)

Здесь действуют обычные меры предосторожности, поэтому обратите внимание.

ВНИМАНИЕ !! – НЕ ПЫТАЙТЕСЬ построить эту цепь, если вы не знаете, что делаете! Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете, попросите кого-нибудь помочь вам, кто знает. Существует опасность поражения электрическим током , ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ . Если вы решили построить эту схему или работать с ней, вы делаете это на свой страх и риск!

Паяльник, который я выбрал, был заменой паяльника Solomon для паяльной станции SL-30. Это блок на 24 В, 48 Вт с датчиком термопары типа K. ПИД-регулятор совместим с некоторыми датчиками RTD (резистивный датчик температуры) типа PTC (положительный тепловой коэффициент), такими как PT10 или PT100. Но, насколько мне известно, единственные совместимые паяльники, доступные для этого типа ПИД-регулятора, должны использовать датчик термопары K-типа.

Другие паяльники, которые также могут быть совместимы, доступны под торговыми марками Elenco (600010), Pensol (IRON-N), Tenma (21-7936) и Ningbo Zhongdi (ZD-929C). Я не проверял ни одно из них, поэтому я не могу лично за них поручиться, но я упоминаю их только для того, чтобы предоставить некоторые альтернативные варианты.

Распиновка разъема паяльника

Первым делом я установил тип разъема и назначение контактов разъема. В блоке Solomon используется 5-контактный разъем DIN, 180 градусов. Я открутил два винта на ручке паяльника, чтобы частично разобрать блок. Я проверил целостность цепи между контактами разъема и каждым проводом. Используется 5-жильный кабель. Несмотря на то, что в Интернете есть ссылки на назначение контактов, это было достаточно легко проверить, и я должен был быть абсолютно уверен.

Цвета проводов: красный (контакт 1), черный (контакт 4), зеленый (контакт 2), желтый (контакт 5) и белый (контакт 3). Красный и черный провода предназначались для положительного и отрицательного проводов термопары, белый и желтый провода – для нагревательного элемента, а зеленый провод был заземлен на металлическую пластину на паяльнике.

Я впервые работал с ПИД-регулятором температуры. Мне нужно было познакомиться с тем, как его использовать, поэтому я установил базовую тестовую плату.Эта первая тестовая плата была сделана за несколько дней до предыдущей публикации об использовании модифицированного паяльника с ПИД-регулятором с двумя дисплеями.

Для этого первого теста я подключил лампочку на 120 вольт в качестве нагревательного элемента, термопару типа K длиной один метр, установленную напротив лампочки, и SSR на 25 ампер для включения и выключения лампочки. Я поигрался с настройками, и он без проблем включал и выключал лампочку в зависимости от температуры.

Далее я хотел посмотреть, как работает блок с датчиком термопары паяльника.Я отключил термопару от предыдущего теста и подключил паяльник к 5-контактному разъему DIN. Я прижал кончик паяльника к лампочке, чтобы тепло от лампочки нагрело датчик. Затем я подключил контакты датчика на розетке к ПИД-регулятору с помощью крокодиловых проводов. Когда лампочка нагревается, изменение температуры регистрируется на дисплее ПИД-регулятора. Все идет нормально.

Следующим испытанием было найти трансформатор на 24 В для питания паяльника.Ниже фото тестовой платы. Первая пара трансформаторов, которые я попробовал, не подходила. Я остановился на агрегате 75ВА от Veris (номер модели X075CAA показан ниже на фото). Я продолжал использовать 25-амперный SSR до определенного момента, пока не нашел в Интернете ссылки на подключение SSR к трансформатору.

Ссылки предупредили меня о том, что в этой конфигурации SSR может испытывать некоторый скачок тока во время переключения. Ситуация могла даже усугубиться, если бы в паяльнике был керамический нагревательный элемент.Была вероятность, что использование 25-амперного SSR может привести к его преждевременному выходу из строя. Я не хотел, чтобы SSR внезапно выходил из строя, поэтому решил увеличить мощность SSR до 40 ампер, чтобы получить немного больше запаса прочности.

Целью тестирования было, во-первых, убедиться, что вторичное напряжение трансформатора не превышает 24 вольт под нагрузкой. Подача напряжения более 24 В может привести к преждевременному выходу из строя паяльника. Когда я проверил, он разгружен, он был с 26,1 до 26.2 вольта. Я подключил мультиметр к вторичным выводам трансформатора на тестовой плате. На фото ниже видно, что под нагрузкой от паяльника напряжение было ниже 24 вольт. Это было то, что я хотел. В спецификации SSR есть падение напряжения 1,6 В, поэтому оно способствовало снижению напряжения. В моем случае я считаю, что это было больше похоже на 1,2 вольта.

Еще я проверял температуру паяльника по жало-термометру. Когда температура достигнет установленного значения (SV), температура паяльника будет ниже, чем у ПИД-регулятора.На этом фото, например, ПИД-регулятор показывал 341 градус, а паяльник – 334 градуса. Я хотел проверить, была ли разница вызвана контроллером или паяльником, поэтому я провел еще один тест.

Я сделал набор щупов из крокодиловой кожи для своего цифрового термометра. Провода должны быть прикреплены к контактам датчика термопары на гнезде DIN.

Тест показал, что разница исходит от паяльника, а не от ПИД-регулятора.Показания ПИД-регулятора немного отставали от показаний термометра при колебаниях температуры, но после стабилизации температуры они оставались практически такими же. Например, температура на ПИД-регуляторе будет ниже, чем на термометре, когда температура повышается, и будет больше, чем на термометре, когда температура падает. Я нашел настройку ПИД-регулятора для компенсации разницы температур. Это было последнее испытание перед сборкой агрегата.

Строительный блок

После завершения тестирования установка была готова к сборке.Большинство деталей показано на видео ниже, а в следующей таблице перечислены все детали вместе с поставщиками и ссылками.

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Все детали можно приобрести у онлайн-поставщиков. Это список деталей для сборки, включая ссылки:

Товар	Кол-во	Поставщик	URL
Запасной утюг Solomon для SL-30	1	Специалисты по схемам	ссылка
6. Алюминиевый корпус 7 ″ x 4,7 ″ x 3,5 ″	1	Специалисты по схемам	ссылка
XMT7100 ПИД-регулятор температуры	1	eBay	ссылка
Veris X075CAA Трансформатор	1	eBay	ссылка
SSR 40DA Твердотельное реле 40A	1	eBay	ссылка
Радиатор для твердотельного реле ССР	1	eBay	ссылка
Кулисный переключатель SPST, 120 В, 15 А	1	eBay	ссылка
Розетка питания IEC	1	Вся электроника	ссылка
Держатель предохранителя 3AG на панели	1	Вся электроника	ссылка
Шнур питания IEC, 6 футов, плоский SPT-2	1	Вся электроника	ссылка
5-контактный разъем DIN, монтаж на панели, 180 град.	1	Вся электроника	ссылка
Подставка для пайки	1	Вся электроника	ссылка

Обновление: 16 июля 2015 г .:

Был определенный интерес к общей стоимости материалов для этого проекта, поэтому вот разбивка:

Паяльник	12,50
Металлический корпус	9.65
Контроллер XMT7100	21,39
Veris X075CAA Трансформатор	14,98
Твердотельное реле SSR 40DA	4,25
SSR Радиатор	2,60
Кулисный переключатель SPST	0,72	(5 для 3. 58)
Розетка питания IEC	1.25
Держатель предохранителя 3AG на панели	0,90
6 ′ Шнур питания IEC	3,25
5-контактный разъем DIN	1,60
Подставка для пайки	4,00
Итого	77,09

Компоновка корпуса

Первым делом необходимо разметить расположение больших частей в корпусе.На фотографии ниже показаны вырезки из бумаги, приклеенные к нижней стороне пластиковой упаковки корпуса.

Обратите внимание: должно быть не только достаточно места для всех деталей, но также должно быть место для винтов с резиновыми ножками. Обратите внимание на четыре отверстия для винтов на фото ниже. Два из них лежат под деталями, которые крепятся непосредственно к днищу корпуса (трансформатор и радиатор SSR). Их нужно было проверить на предмет допуска, и, как выяснилось, места хватило.

Снял мерки и сделал эскизы схем вырезов панелей спереди и сзади.Я использовал ультратонкий фломастер, чтобы нарисовать вырезы на панелях. Ниже показана передняя панель. Алюминиевый лист был покрыт полупрозрачным пластиковым покрытием синего цвета для защиты отделки.

На фото ниже показан вид задней панели. Позаботьтесь о точных измерениях отверстий. Вы хотите, чтобы все детали были плотно прилегающими друг к другу.

Формирование вырезов в панели корпуса

Ниже показаны несколько ручных инструментов, используемых для вырезов: пара круглых напильников, плоский напильник и высечка.

Для просверливания отверстий использовалась дрель и набор сверл. На фото ниже один из круглых напильников использовался для удлинения отверстия под патрон предохранителя.

На фото ниже изображена передняя панель. Для увеличения отверстия под гнездо DIN использовалась коническая развертка. Были установлены резиновые ножки. Трансформатор, а также теплоотвод и радиатор SSR были также смонтированы с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой и крестообразным шлицем № 6-32 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб.

Готовые вырезы панелей показаны на фото ниже.

Корпус корпуса необходимо закрепить дополнительными винтами, чтобы предотвратить изгиб торцевых панелей при подключении шнура питания или нажатии кнопок контроллера. Разметка отверстий была сделана на кусках малярной ленты, прикрепленной к боковым панелям.

Отверстия просверлены дрелью. Обратите внимание, что защитное пластиковое покрытие было полностью снято с днища и немного отодвинуто по бокам при подготовке к окончательной сборке.

Отверстия в верхнем корпусе были утоплены, а верхняя и нижняя половины соединены для проверки совмещения отверстий.

Другой вид корпуса корпуса. Вся защитная пластиковая оболочка снята, и установка готова к окончательной сборке.

Выводы были припаяны к держателю предохранителя (показан ниже). К концам выводов прикрепляли плоские обжимные клеммы, а ко всем открытым соединениям применяли термоусадочные трубки. Один из плоских выводов подключается к розетке питания IEC, а другой – к коммутатору.

Были подготовлены выводы для розетки и выключателя IEC.К концам прикрепляли плоские обжимные клеммы. Были применены термоусадочные трубки, чтобы свести к минимуму открытые соединители. Кольцевой зажим будет обжат на конце зеленого провода, который будет прикреплен к шасси. Оголенные концы черного и белого проводов подключаются к ПИД-регулятору.

Выводы были припаяны к разъему DIN, и на все открытые соединения были наложены термоусадочные трубки. Кольцевой зажим будет обжат на конце зеленого провода, который будет прикреплен к шасси.Толстый черный провод подключается к одной из клемм высокого напряжения на SSR. Красный провод и оставшийся черный провод подключаются к клеммам ПИД-регулятора.

Белый провод с синей термоусадочной трубкой подключается к синему вторичному проводу на трансформаторе с помощью гайки. Использование проволочной гайки для этого последнего соединения позволяет выполнять всю пайку разъема DIN на столе, а не в ограниченном пространстве внутри сборки.

Держатель предохранителя сначала был установлен на задней панели, поскольку он находился в ограниченном пространстве и требовался доступ для затягивания гайки.Я использую предохранитель на 2 ампера. Пока не продувал, но и на максимальной температуре тоже не пробовал.

Провод, подготовленный на предыдущем шаге, был подключен к коммутатору.

Коммутатор был установлен, а затем розетка IEC с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой и крестообразным шлицем № 6-32 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб. Мне пришлось согнуть обжимные клеммы переключателя, чтобы оставить некоторый зазор от трансформатора.

На фото ниже показаны установленные компоненты задней панели.

Гнездо DIN вставляется в монтажное отверстие на передней панели, а зеленые заземляющие провода от розетки питания IEC и гнезда DIN прикрепляются к шасси с помощью одного из крепежных винтов на ножках трансформатора (щелкните фотографию, чтобы увеличить).

Гнездо DIN было установлено с помощью крепежных винтов с полукруглой головкой № 4-40 x 3/8 дюйма, шестигранных гаек и шайб. Разъем паяльника был вставлен и проверен, чтобы убедиться в наличии достаточного зазора между головками винтов.

На фото ниже вид сзади, показывающий монтаж гнезда DIN.

ПИД-регулятор – это последний компонент, который необходимо установить. Оставшаяся проводка была пропущена через вырез на передней панели и подключена к клеммам ПИД-регулятора в соответствии со схемой подключения. Обратите внимание на гайку оранжевого провода рядом с трансформатором. Эта проволочная гайка соединяет один из вторичных выводов с белым выводом от контакта № 5 разъема DIN.

ПИД-регулятор вставляется в вырез на передней панели.

ПИД-регулятор полностью вставляется в вырез панели и фиксируется с помощью зажимов, отформованных в пластиковом корпусе.

Ниже показан готовый к использованию блок с прилагаемой подставкой для пайки.

У меня была возможность использовать устройство в обычном повседневном режиме. Я смог использовать его, не задумываясь, и он работал как шарм. Я заменил конический наконечник на паяльник с долотом размером 1/16 дюйма, и мне нравится, как он работает.Хороший проект в области электроники своими руками. Это просто сделать, довольно недорого и отличный инструмент для магазина!

Видео поддержки цифровой паяльной станции

Цифровая паяльная станция «сделай сам»: настройки ПИД-регулятора

Цифровая паяльная станция DIY: установка температуры

Цифровая паяльная станция DIY: автонастройка

Цифровая паяльная станция DIY: коррекция превышения температуры

Цифровая паяльная станция DIY: регулировка температуры

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

Фотографии паяльника | Наши лучшие 1000+ паяльников

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Разнорабочий векторный дизайн для вашего логотипа или эмблемы с красным знаменем изгиба и набором рабочих инструментов. Есть гаечный ключ, отвертка, молоток, плоскогубцы, паяльник, лом.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Разнорабочий обслуживает круглый векторный дизайн вашего логотипа или эмблемы с набором рабочих инструментов. Есть гаечный ключ, отвертка, молоток, плоскогубцы, паяльник, лом, ролик, лопата, топор

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Ремонт схемы увеличен.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Lushpix
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Lushpix
RF Royalty Free

Следующая страница

– HackerMagnet

Паяльная станция, вероятно, одна из первых вещей, в которую производитель должен инвестировать.Умение создавать собственное оборудование – вот что делает вас одушевленными. Создание собственного контроллера паяльника было в моем списке дел в течение нескольких месяцев. Я нашел дешевый китайский клон утюга Hakko 907 и обнаружил, что существует множество самодельных контроллеров для этого утюга.

Я использовал плату, совместимую с Arduino pro mini, чтобы она была простой и с открытым исходным кодом, чтобы другие производители могли ее создать и улучшить. Я обнаружил паяльную станцию ​​Куро и решил построить свой контроллер на его основе с некоторыми дополнениями.Я использовал его прошивку для контроля температуры с помощью PID. Также я использую светодиод RGB и гистограмму на экране, чтобы визуализировать температуру наконечника. Дополнительные кнопки на моей плате используются для управления яркостью экрана и включения / отключения округления температуры. Значение яркости и параметры P, I, D хранятся в EEPROM.

Обновление:

В прошивку внес несколько изменений. Некоторые из них требуют изменений или дополнений на печатной плате и внутри ручки утюга.
– Я добавил зуммер, который издает звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки и когда станция переходит в спящий режим или выключается. Я припаял его прямо к контакту 13 Arduino Pro mini.
– Многие просили спящий режим. Я добавил функцию, которая отключает обогреватель по истечении заданного периода времени, но этого оказалось недостаточно. Я припаял тростник к ручке утюга. Он подключается между аналоговым 4 (Digital 18) и заземляющим контактами pro mini. Я добавил магнит на свою базу. Когда я оставляю утюг на основании, герконовый переключатель замыкается, и он переходит в спящий режим через 30 дюймов (целевая температура: 150 ° C).Через 5 минут в спящем режиме обогреватель отключается.
-В целях безопасности нагреватель выключается, если что-то пойдет не так, и температура превышает максимальную температуру + 30 ° C более чем на 5 ″.
-Я добавил новый индикатор выполнения на экран и новый значок temp.