Паяльник на ардуино своими руками: Паяльная станция своими руками на базе Arduino / Хабр

Содержание

Маленькая паяльная станция своими руками v2

Привет.
Некоторое время назад я собрал маленькую паяльную станцию, о которой хотел рассказать. Это дополнительная упрощенная паяльная станция к основной, и конечно не может ее полноценно заменить.

Основные функции:
1. Паяльник. В коде заданы несколько температурных режимов (100, 250 и 350 градусов), между которыми осуществляется переключение кнопкой Solder. Плавная регулировка мне тут не нужна, паяю я в основном на 250 градусах. Мне лично это очень удобно. Для точного поддержания температуры используется PID регулятор.
Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 3_Solder:

struct {
  static const byte   termistor   =  A2;  // пин термистора
  static const byte   pwm         =  10;  // пин нагревателя
  static const byte   use         =  15;  // A1 пин датчика движения паяльника
  int                 mode[4]     =  {0, 150, 250, 300}; // режимы паяльника
  byte                set_solder  =  0; // режим паяльника (по сути главная функция)
  static const double PID_k[3]    =  {50, 5, 5};    // KP KI KD
  static const byte   PID_cycle   =  air.  PID_cycle; // Цикл для ПИД. Участвует в расчетах, а также управляет частотой расчетов ПИД
  double PID_in;  // входящее значение
  double PID_set; // требуемое значение
  double PID_out; // выходное значения для управляемого элемента
  //unsigned long time;
  unsigned long srednee;
} sol;

2. Фен. Также заданы несколько температурных режимов (переключение кнопкой Heat), PID регулятор, выключение вентилятора только после остывания фена до заданной температуры 70 градусов.
Заданные режимы, пины, параметры PID можно поменять в файле 2_Air:

struct {
  static const byte   termistor     =  A3; // пин термистора
  static const byte   heat          =  A0; // пин нагревателя
  static const byte   fan           =  11; // пин вентилятора
  int                 mode_heat[5]  =  {0, 300, 450, 600, 700}; // быстрые режимы нагревателя
  byte                set_air       =  0; // режимы фена (нагреватель + вентилятор) по сути главная функция
  static const double PID_k[3]      =  {10, 2, 10}; // KP KI KD
  static const byte   PID_cycle     =  200; // Цикл для ПИД.
  Участвует в расчетах, а также управляет частотой расчетов ПИД
  double PID_in;  // входящее значение
  double PID_set; // требуемое значение
  double PID_out; // выходное значения для управляемого элемента
  unsigned long time;
  unsigned long srednee;
  boolean OFF = 0;
} air;

Нюансы:
1. Паяльник применил от своей старой станции Lukey 936A, но с замененным нагревательным элементом на китайскую копию Hakko A1321/
2. Кнопка отключения отключает сразу все что было включено.

3. Можно одновременно включать и паяльник и фен.
4. На разъеме фена присутствует напряжение 220В, будьте осторожны.
5. Нельзя отключать паяльную станцию от сети 220В пока не остынет фен.
6. При отключенном кабеле паяльника или фена, на дисплее будут максимальные значения напряжения с ОУ, пересчитанные в градусы (не ноль). Поясню: если например просто подключить кабель холодного паяльника должен показывать комнатную температуру, при отключении покажет например 426. Какой в этом плюс: если случайно оборвется провод термопары или терморезистора, на выходе ОУ будет максимальное значение и контроллер просто перестанет подавать напряжение на нагреватель, так как будет думать что наш паяльник раскален и его нужно охладить.

7. Защиты от КЗ нет, поэтому рекомендую установить предохранители.

8. Стабилизатор на 5В для питания Arduino используйте любой доступный с учетом напряжения питания вашего БП и нагрева в случае линейного стабилизатор. Так как у меня напряжение 20В установил 7805.
9. Паяльник прекрасно работает и при 30В питания, как в моей основной паяльной станции. Но при использовании повышенного напряжения учитывайте все элементы: стабилизатор 5В и то что напряжение вентилятора 24В.

Основные узлы и состав:
1. Основная плата:
— Arduino Pro mini,
— сенсорные кнопки,
— дисплей от телефона Nokia 1202.
2. Плата усилителей:
— усилитель терморезистора паяльника,
— полевой транзистор нагрева паяльника,
— усилитель термопары фена,
— полевой транзистор включения вентилятора фена.
3. Плата симисторного модуля
— оптосимистор MOC3063,
— симистор со снабберной цепочкой.
4. Блок питания:
— блок питания от ноутбука 19В 3.

5А,
— выключатель,
— стабилизатор для питания Arduino.
5. Корпус.
А теперь подробнее по узлам.
1. Основная плата.

Обратите внимание наименование сенсорных площадок отличается от фото. Дело в том, что в связи с отказом от регулировки оборотов вентилятора, в коде я переназначил кнопку включения фена. В самом начале регулировка оборотов была реализована, но так как напряжение моего БП 20В (увеличил на 1В добавлением переменного резистора), а вентилятор на 24В, решил отказаться.
Сигнал с сенсорных кнопок TTP223 (включены в режиме переключателя Switch, на пин TOG подан 3.3В) считывается Arduino. Дисплей подключен через ограничительные резисторы для согласования 5В и 3.3В логики. Такое решение не совсем правильное, но уже работает несколько лет в разных устройствах.
Основная плата двухстороннего печатного монтажа. Металлизацию оставлял по максимуму, чтобы уменьшить влияние помех, а также для упрощения схемы сенсорных кнопок (для TTP223 требуется конденсатор по входу на землю для уменьшения чувствительности.

Без него кнопка будет срабатывать просто при приближении пальца. Но так как у меня сделана сплошная металлизация этот конденсатор не требуется). Сделан вырез под дисплей.

Фото платы без деталей

На верхней стороне находятся площадки сенсорных кнопок, наклеена лицевая панель, припаивается дисплей. Площадки сенсорных кнопок и дисплей подключены к нижней стороне через перемычки тонким проводом. Типоразмер резисторов и конденсатора 0603.

Изготовление лицевой панели

Лицевую панель, по размерам из 3Д модели, я сначала нарисовал в программе FrontDesigner-3.0_rus, в файлах проекта лежит исходник.

Распечатал, вырезал по контуру, а также окно для дисплея.

Далее заламинировал самоклеящейся пленкой для ламинирования и приклеил к плате. Дисплей за также приклеен к этой пленке. За счет выреза в плате дисплей получился вровень с основной платой.

На нижней стороне находится Arduino Pro mini и микросхемы сенсорных кнопок TTP223.
2. Плата усилителей.

Схема паяльника состоит из дифференциального усилителя с резистивным мостом и полевого транзистора с обвязкой.
1. Для увеличения «полезного» диапазона выходного сигнала при низкоомном терморезисторе (в моем случае в китайской копии Hakko A1321 56 Ом при 25 градусах, для сравнения в 3д принтерах обычно стоит терморезистор сопротивлением 100 кОм при 25 градусах) применен резистивный мост и дифференциальный усилитель. Для уменьшения наводок параллельно терморезистору и в цепи обратной связи стоят конденсаторы. Данная схема нужна только для терморезистора, если в вашем паяльнике стоит термопара, то нужна схема усилителя аналогичной в схеме фена. Настройка не требуется. Только измерить сопротивление вашего терморезистора при 25 градусах и поменять при необходимости резистор 56Ом на измеренный.

2. Полевой транзистор был выпаян из материнской платы. Резистор 100 кОм нужен чтобы паяльник сам не включился от наводок если ардуина например отключится, заземляет затвор полевого транзистора.

Резисторы по 220 Ом для ограничения тока заряда затвора.
Схема фена состоит из неинвертирующего усилителя и полевого транзистора.
1. Усилитель: типовая схема. Для уменьшения наводок параллельно термопаре и в цепи обратной связи стоят конденсаторы.
2. Обвязки у полевого транзистора ME9926 нет, это не случайно. Включение ничем не грозит, просто будет крутится вентилятор. Ограничения тока заряда затвора тоже нет, так как емкость затвора небольшая.
Типоразмер резисторов и конденсаторов 0603, за исключением резистора 56 Ом — 1206.,
Настройка не требуется.
Нюансы: применение операционного усилителя LM321 (одноканальный аналог LM358) для дифферециального усилителя не является оптимальным, так как это не Rail-to-Rail операционный усилитель, и максимальная амплитуда на выходе будет ограничена 3.5-4 В и максимальная температура (при указанных на схеме номиналах) будет ограничена в районе 426 градусов. Рекомендую использовать например MCP6001. Но нужно обратить внимание что в зависимости от букв в конце отличается распиновка:

3. Плата симисторного модуля.

Схема стандартная с оптосимистором MOC3063. Так как MOC3063 сама определяет переход через ноль напряжения сети 220В, а нагрузка — нагреватель инерционный элемент, использовать фазовое управление нет смысла, как и дополнительных цепей контроля ноля.

4. Блок питания.
Выбор был сделан по габаритным размерам и выходной мощности в первую очередь. Также я немного увеличил выходное напряжение до 20В. Можно было и 22В сделать, но при включении паяльника срабатывала защита БП.
5. Корпус.
Корпус проектировался под мой БП, с учетом размеров плат и последующей печати на 3Д принтере. Металлический даже не планировался, приличный алюминиевый анодированный корпус дороговато и царапается, и куча других нюансов. А гнуть самому красиво не получится.
Разъемы:
1. Фен — «авиационный» GX16-8.
2. Паяльник — «авиационный» GX12-6.

Немного фото

Исходники лежат тут.
На этом все.
P.S. Первую версию я сохранил в черновиках на память.

Автор: jeka_tm

Источник

Arduino progects: Паяльная станция

Паяльная станция

Общая постановка задачи

Паяльник с регулировкой и поддержанием нужной температуры
Фен с регулировкой и поддержанием нужной температуры, регулировкой скорости потока воздуха.
Переключение из режима паяльника в режим фена тумблером, для наглядности
Защита при разрыве термопары
Индикация на 4 разряда(один для индикации режима и три для температуры или др. значений)
Управление посредством энкодера
Минимум затрат

Выбор паяльника и фена

Паяльник и фен приобретены в китайском интернет-магазине. Стоимость 2.69$ и 9.59$ соответственно.

Паяльник с керамическим нагревателем (около 40 Ом) и термопарой. Провод длиной 1м. Качество оказалось достойным, несмотря на мусорное стоковое жало. Разъем на шнуре уже установлен. Осталось найти к нему ответную часть. Называется этот коннектор GX16 5 Pin и цена пары 1.

Фен шел без коннектора, но мне понравился предыдущий вариант, с коррекцией на количество контактов (GX16 7 Pin). Приобретен за те же 1.5$. Фен был вскрыт на предмет недоделок, но осмотр показал достаточно приличное качество.

Куча проводов возможно будет описана позже…

Почему именно на базе Arduino

Какую плату выбрать
Для отладки и экспериментов я выбрал аналог UNO, а для реализации аналог Pro Mini. Поэтому на протяжении проекта необходимо было соблюдать полную совместимость. Зачем так сложно? Вовсе не сложно. На UNO собираем макет, а с Pro Mini можно прикидывать варианты исполнения.
Проект будет реализован на Pro Mini на базе ATmega168 (мне с доставкой из Китая обошлась вместе с гребенками в 1$)

Вот такой набор для творчества

Краткие характеристики выбранной платы

Микроконтроллер	ATmega168
Рабочее напряжение	5 В
Цифровые Входы/Выходы	14 (6 из которых могут использоваться как выходы ШИМ)
Аналоговые входы	8 (4 из которых имеют выводы)
Постоянный ток через вход/выход	40 мА
Флеш-память	16 Кб (2 используются для загрузчика)
ОЗУ	1 Кб
Энергонезависимая память	512 байт
Тактовая частота	16 МГц

Схема платы

Включим проекту глаза

Вот такой индикатор

Более детально здесь

Прикрутим к проекту руки

Регистрация температуры
Одним из критериев выбора паяльника и термофена были требования к датчику температуры. В обоих устройствах стоит термопара К-типа. Для контроля температуры можно использовать любую схему на операционном усилителе, главное что бы она выдавала ( в моем случае) на выходе усилителя уровень постоянного напряжения в диапазоне от 0 до 1,1в. Этот диапазон обусловлен требованиями АЦП (аналого-цифрового преобразователя) микроконтроллера нашей станции.
Ардуино позволяет использовать три варианта опорных напряжений (устанавливаются командой analogReference (type) ):
DEFAULT: Значение опорного напряжения по умолчанию 5В
INTERNAL: используется внутренний источник опорного напряжения, уровень которого равен 1,1В для ATmega168 и 2,56В для ATmega8
EXTERNAL: Уровень опорного напряжения подается с внешнего источника на пин AREF
Я посчитал напряжение от источника питания недостаточно стабильным в качестве опорного, поэтому остановился на внутреннем 1,1В.

Питание
Все управление может питаться от стабилизированного источника 5В с током не более 150-200 мА (больше зависит от потребления индикатора, чем от операционного усилителя и микроконтроллера). Для паяльника и вентилятора в фене необходимо 24В. Требования к стабильности в этом случае не такие высокие. Необходимо предусмотреть удобное и безопасное включение/отключение всего устройства
Программирование
Для написания и отладки используется програмный комплекс Arduino IDE. Ну и, конечно, нужен программатор USB – serial. Он у меня был собран ранее для другого проекта.
Распределение выводов Arduino
– Два аналоговых входа. Сюда будет поступать информация с усилителей термопары (от паяльника и фена).
– Один вход для контроля тумблера выбора устройства паяльник/фен.
– Три входа для контроля энкодера. Один из них с аппаратным прерыванием – на контроль вращения, второй – на нажатие кнопки (длительность нажатия достаточно высокая, поэтому можно прерывание не использовать)
– Четыре пина под управление разрядами индикатора
– Семь под управление сегментами
– Один выход с PWM (ШИМ) для управления нагревателем паяльника
– Один выход для управления нагревателем фена
– Один выход с PWM (ШИМ) для управления вентилятором
А больше и не осталось, при этом мне пришлось использовать и линии RX, TX для вывода на индикатор. При подключении переходника USB – UART они будут портить изображение на индикаторе.
проект в разработке, продолжение будет
Главная страница
Подписаться на: Сообщения (Atom)
Я испортил свой Arduino Nano своей ужасной пайкой (методика и инструменты!)
Итак, я купил Arduino Nano и очень дешевый паяльник и припой от Alibaba. Я пытался припаять некоторые соединения и довольно сильно потерпел неудачу. Маленький резистор выскочил при попытке припаять провод к земле. Я неплохо паял в старшей школе… но с тех пор прошло много времени.
Просто подключив его к компьютеру, я смог загрузить простую программу, которая включает и выключает светодиод, и она до сих пор работает.
Очевидно, я недостаточно компетентен, и у меня нет достаточно хорошего паяльника, чтобы выполнить поверхностный монтаж для ремонта. Поэтому мне интересно, будет ли он по-прежнему делать то, что я хочу.
Моя общая цель — создать простой музыкальный проигрыватель для моего трехлетнего ребенка.
Мой вопрос: что делает этот резистор? Я испортил доску?
ардуино-нано
6
Вы не ответили ни на один из моих вопросов в комментариях (где компонент?, какого он цвета?), но судя по положению на плате я думаю, что это конденсатор 0,1 мкФ, который является частью сброс схемы. Он предназначен для того, чтобы на короткое время перевести /RESET в низкий уровень при включении питания или при установленном сигнале DTR.
Если я знаю, какая функция не работает, то я знаю, могу ли я продолжать свой проект.
Либо плата работает, либо нет. Не будет «какой-то функции», которая не будет работать. У вас могут возникнуть проблемы со сбросом, но простое нажатие кнопки сброса на другой стороне (если она есть) должно иметь тот же эффект.
Я предлагаю вам купить паяльник получше с меньшим жалом. Также немного попрактикуйтесь в пайке. Провод, который вы видите на фотографии, должен иметь вокруг себя каплю припоя, а не «сырой» вход в отверстие, как у вас. Я также не вижу, как можно как-то отпаять конденсатор, который находится в паре миллиметров от контактов на краю платы. Определенно требуется больше практики.
Обычный метод работы с такими платами, как Nano, заключается в том, чтобы припаять ряд контактов с каждой стороны следующим образом:
Затем вставьте все это в макетную плату и подключите ваш проект на макетной плате. Тогда вам не нужно так сильно беспокоиться о своей технике пайки (как только вы припаяете контакты, вы можете попросить друга помочь вам).
1
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.
Вы должны научить своих детей паять | Брэндон Сатром | Breadboardeaux
Потому что пайка — это алхимия для энтузиастов электроники
Впервые я занялся изготовлением несколько лет назад. Как и многие новые производители, я начал с набора Arduino (точнее, Sparkfun SIK) и добросовестно следовал примерам проектов. После освещения светодиода — проекта «Hello World» для производителей — я перешел к мигающим огням, регулировке яркости светодиодов и движению вещей с помощью двигателей и сервоприводов.
Прохождение этих наборов проектов стало своего рода пробуждением для меня: размещение всех этих неудобных компонентов на макетной плате; убедиться, что все размещено в соответствии со схемами; написание и загрузка кода на плату; наблюдая, как происходит волшебство. Это, как мне тогда казалось, было идеальным.
Не помню точно, когда я решил, что мне пора научиться паять, но момент настал вскоре после того, как я закончил проекты в руководстве Sparkfun SIK. Я искал что-то свое, над чем можно было бы поработать, поэтому решил создать интерактивный шатер, используя ядро частиц (в то время ядро «Spark») и светодиодный дисплей RGB 32×32 от Adafruit. Следуя руководству Adafruit и заставив проект работать с макетной платой, пришло время для чего-то более «постоянного».
Примерно тогда же я наткнулся на отличный учебник Sparkfun «Как паять». В этом руководстве есть все, что вам нужно знать, как новичку в пайке, от утюгов до расходных материалов и многого другого. Я не собираюсь пересказывать все это здесь, так что прочитайте руководство, если вам интересно. Это хорошо.
Мой первый проект по пайке с большим количеством проводов…
Имея в руках это руководство и несколько расходных материалов, я приступил к переносу своего макетного проекта на плату Perma-proto от Adafuit. (Кроме того: эти платы потрясающие. Существует множество олдскульных перма-плат, но положить макет макета поверх припаиваемой поверхности? Великолепно.)
Признаться, меня пугала перспектива спаивания. Это может быть потому, что я не рос среди множества «электроинструментов» и других горячих, острых или других опасных инструментов. Идея обращения с объектом, температура которого превышала 600–700 градусов по Фаренгейту, была мне чужда, и я подошел к проекту с трепетом.
Я рад, что продвинулся вперед. Благодаря этому и бесчисленному количеству других опытов я понял, что пайка — это алхимия энтузиастов электроники. Создавая молекулярные связи между проводящими материалами, можно воплотить в жизнь бесконечное количество творений.
Пайка стала моей любимой частью работы изготовителем по ряду причин. Требуемое внимание и сосредоточенность почти медитативны. Как самопровозглашенного человека, не ориентированного на детали, у него есть способ втянуть меня в момент и вытеснить все остальное. Я пришел к выводу, что это в каком-то смысле расслабляет, и иногда можно найти паяльник как способ снять стресс или разочарование в других сферах моей жизни.
Тогда естественно, что я хочу поделиться этим аспектом электроники со своими детьми. Существует множество отличных комплектов электроники без пайки и методов для детей, и мы использовали многие из них. Я надеюсь, что все опробуют такие наборы, как SnapCircuits, littleBits, Jewelbots и другие, исследуя космос.
Но поскольку пайка стала моим любимым занятием, мне захотелось поделиться ею со своими мальчиками. В прошлом году я сделал решительный шаг и решил сделать простой проект со своими старшими двумя, затем семеркой и шестёркой.
Это было где-то в ноябре, поэтому я взял пару досок SnowPi, полагая, что мальчики с большей готовностью усвоят эту идею, если я сосредоточу ее на чем-то интересном и уникальном. SnowPi также имеет ряд компонентов для пайки. Это важно, если у вас есть несколько детей младшего возраста, которые хорошо осведомлены о типе и количестве вещей, которые их братья и сестры могут делать по отношению к себе.
Я твердо верю в то, что детям можно доверить «опасные вещи» — у двоих моих старших есть перочинные ножи — и это начинается с того, что я учу их ценить силу этих инструментов, а также последствия того, что с ними не обращаются должное уважение. Прежде чем мы начали наш первый проект по пайке, я уделил несколько минут, чтобы познакомить детей с паяльником и немного поговорить о безопасности.
Очень важно прививать уважение к паяльнику, и не менее важно не заходить слишком далеко в царство страха. Если ваши дети боятся паяльника, они либо не будут им пользоваться, либо с большей вероятностью сделают ошибку. Они должны понимать, что горячий паяльник может нагреваться до 500 градусов по Фаренгейту и выше, и что это причинит боль многим из них, обожженных утюгом. В то же время подчеркните, что если они будут осторожны и обдуманны, то паять будет весело и безопасно.
Вот основные правила безопасной пайки, которые у нас есть:
Всегда надевайте защитные очки – Выше есть фотография, подтверждающая, что я не вводил это правило с самого начала — mea culpa — но мы следуем ему сейчас. Защитные очки необходимы для того, чтобы обрезанные провода и другой мусор не попали вам в глаза.
Никогда не прикасайтесь к металлическим частям паяльника – Лучше всего выработать привычку всегда брать паяльник за пластиковую основу, даже когда он отключен от сети.
Никогда не припаивайте что-либо, подключенное к источнику питания
Никогда не кладите паяльник на стол
Всегда ставьте паяльник обратно на подставку – Если вы покупаете паяльник без подставки , выберите модель с тяжелым и прочным основанием или модель, которую можно прикрепить к используемому столу.
Никогда не хватайтесь за паяльник, если он падает – Сопротивляйтесь инстинкту. Если он упадет, уходите с дороги. Всегда можно купить новый.
Всегда отключайте паяльник, когда закончите
Если вы хотите познакомить своих детей с пайкой, вам нужны правильные инструменты. Некоторые из них, возможно, у вас уже есть, но если вы начинаете с нуля, этот список содержит все, что вам нужно для начала.
Защитные очки – Essential. Получите немного для своих детей и себя. Их должны носить все в районе проекта, а не только те, кто использует утюг.
Паяльник . Есть миллион паяльников на выбор, а некоторые наборы для обучения паять даже поставляются с одним. Я бы избегал их; они не продлятся долго и могут просто разочаровать вас и ваших детей. Приличный паяльник не стоит больших денег, поэтому, если вы не уверены, что собираетесь работать с ним в течение длительного времени, вы можете прыгнуть без дорогого утюга. Weller SP15NUS был моим первым утюгом, и я рекомендую его. При мощности 15 Вт и стоимости менее 15 долларов он легкий и идеальный.
Подставка для паяльника . Если у вас нет утюга со встроенной подставкой, вам понадобится что-то с тяжелой и устойчивой подставкой, на которую можно положить утюг.
Средство для чистки жала паяльника . Существует два основных способа очистки жала паяльника: стальная проволока или влажная губка. Вам нужно либо взять чистящее средство, либо мощную губку, которую вы можете держать поблизости.
Припой – Обычно бывает двух видов: свинцовый и бессвинцовый. Со свинцовым припоем немного легче работать, он плавится при более низких температурах, но создает опасные пары, которые нежелательны для вашего тела. Бессвинцовый безопаснее, но с ним сложнее работать. Если вы идете по свинцовому маршруту, приобретите экстрактор дыма. Признаюсь, лично я использую свинцовый припой (+ экстрактор), но с детьми всегда выбираю бессвинцовый припой. Это стоит компромисса.
Вытяжка дыма (дополнительно) – Вентиляторное устройство, которое всасывает пары, образующиеся при плавлении припоя, и удерживает их от вас и ваших детей. Это обязательно, если вы решите использовать припой на основе свинца. Необязательно, если вы выберете бессвинцовый, хотя я бы порекомендовал его в любом случае. Даже бессвинцовый припой образует пары, которые лучше оставить в другом месте, чем в теле.
Кусачки для проволоки – Для обрезки выводов светодиодов, резисторов и других компонентов после их пайки. Я клянусь Hakko CHP-170 и теперь покупаю их парами и тройками.
Оплетка для отпайки и/или насос для отпайки . Эти два элемента используются для отпайки или удаления припоя с компонента. Используйте, если — и когда, я обещаю — вы допустили ошибку и вам нужно удалить припой, чтобы попробовать еще раз.
Помимо приведенных выше правил безопасности, у меня есть одно главное правило для родителей, обучающих своих детей паять: пусть ваши дети накосячат. Убедитесь, что они в безопасности, но не парите и не направляйте их руки слишком сильно. Пусть они делают холодную пайку, которую они должны исправить. Пусть они создают случайный мостик между двумя компонентами, который нужно исправить.
Признаюсь, это тяжело для меня. Я тот родитель, который агрессивно счищает остатки макарон и сыра со рта трехлетнего ребенка, пока он еще ест. Но важно, чтобы ваши дети потерпели неудачу в этом, как и во всем остальном. Я видел, как несколько человек предполагают, что распайка — с использованием паяльника и либо фитиля для припоя, либо насоса для отпайки для удаления припоя и отсоединения компонентов — может быть отличным способом обучения. Поэтому, если ваши дети совершают оплошность при пайке, используйте это как шанс спросить их, как они потенциально могут решить проблему.
Существует множество наборов для освоения основ пайки, но я могу лично подтвердить, что эти три идеально подходят для обучения ваших детей паяльным работам. Ни один из них не является слишком сложным, но все они содержат достаточное количество компонентов, чтобы у каждого была возможность припаять несколько светодиодов и резисторов.
Набор для практических работ по пайке Elenco
SparkFun Набор «Саймон говорит» — Мы сделали это всего несколько месяцев назад, и мальчикам понравилось. У них все еще есть готовый продукт в их комнате, и они часто играют с ним.