Паяльник не берет припой причины: Почему припой не ложится на керамический паяльник?

Содержание

Почему припой не держится на паяльнике — novaso

Внесение припоя

Пайка относится к тем процессам, которые дают металлическое соединение достаточно хорошего качества, но при этом не подвергают расплавлению основной металл. Это более простой, дешевый и удобный аналог сварки, в котором также используются наплавочные материалы, но сам принцип происходит несколько по-другому.

Для расплавления здесь может использоваться паяльник или газовая горелка, в зависимости от ситуации и особенностей проведения процедуры. Для домашнего использования используется преимущественно паяльник, так как он намного проще в применении и его стоимость ниже любой горелки. Естественно, что во время использования могут быть разнообразные проблемы, недостаточный прогрев, паяльник не берет припой, налипание металла на жало и прочее.

Со всем этим приходится бороться, чтобы достичь наиболее качественного результата. Основной принцип заключается в том, чтобы разогреть жало инструмента до той температуры, которая нужна для расплавления припоя. Для улучшения взаимодействия может использоваться флюс. Затем расплавленный материал переносится на место, которое требует спайки. Но если припой не прилипает к паяльнику в это время, то ничего не получится.

Припой не липнет к паяльнику

Не прилипает к паяльнику припой? Это проблема не только новичков, но и специалистов с опытом. Единственного универсального преодоления этого препятствия в работе нет. Причины такого неудобства, как и способы его устранения могут быть различными. Ограничимся кратким их перечислением. А попавший в подобную ситуацию мастер уже самостоятельно подберет способ, подходящий к его случаю.

Возможные причины отсутствия прилипания припоя:

грязное жало паяльника;
грязная канифоль;
перегрев или недостаточный прогрев рабочей части паяльника;
плохое качество припоя;
отсутствие флюса при пайке;
неправильно подобран флюс и припой;
пайка на улице, на сквозняке;
отсутствие прогрева металлического изделия перед пайкой;
случайное касание горячим жалом какого-либо пластика;
нагар и химические окислы на поверхности жала;
недостаточная концентрация самостоятельно приготовленных жидких флюсов;
малая мощность паяльника.

Для механической зачистки медного жала подойдет любое народное средство:

нож, скальпель;
напильник, надфиль;
наждачная бумага, полировальная шкурка;
металлическая щетка;
швейная игла;
насадка для бормашины.

Для очистки от нагара подойдут:

бумага;
вата;
ветошь;
губка;
поролон;
канцелярский ластик.

Списки не полные, можно экспериментировать.

Чтобы хорошо залудилось медное жало надо удалить окислы с его поверхности. Этот химический способ очистки хорошо выполняется со средством «Оксидал». Разогретое жало просто помещается в него и меняет свой вид буквально на глазах. После чистки паяльник протирается влажной губкой или поролоном.

Полезной является легкая проковка съемного медного жала. Металл будет плотнее, что замедлит и уменьшит процесс его обгорания.

Жало рабочего паяльника не обязательно изготавливается медным. Все чаще производители предлагают варианты паяльников, в которых используется необгораемое «вечное» жало. Его чистка от грязи, излишков припоя и нагара исключает классические варианты с применением напильника и наждачной бумаги. Чистка возможна двумя способами:

специальной губкой, именно для этого и предназначенной;
латунной стружкой – жало становится идеальным после нескольких маканий в емкость с ней.

Экономный вариант предусматривает замену специальной губки на посудную из целлюлозы, а стружки латуни – на густую и плотную кухонную металлическую (в идеале – медную) мочалку.

Для регулировки мощности и, соответственно, температуры рабочей части жала паяльник подключается через лабораторный автотрансформатор. Без него можно поэкспериментировать со сменными жалами разной длины. Чем оно длиннее, тем ниже температура на его конце. И наоборот.

Иногда избежать проблем с прилипанием припоя помогает активатор для жала. Эта смесь без свинца и галогенов по своим заявленным характеристикам защищает и продлевает жизнь жалу, а также восстанавливает его смачиваемость материалом припоя. Обратите внимание – активатор не гарантирует очистки жала, а защищает его поверхность от образования вредных окислов и нагара.

Если производитель решил сэкономить и умышленно завысил процентную долю свинца – имеем более тугоплавкий припой с низкой текучестью, а возможно и не пригодный для пайки.

Устранив препятствие и окончив пайку не забудьте, что жало паяльника после работы обязательно должно быть очищено и залужено. Чистый и ухоженный, всегда готовый к применению инструмент – лицо мастера.

Этот вопрос возникает у многих новичков. Ведь почти у каждого начинающего пайщика был случай, когда все разогрето до нужной температуры, но нет ни какого взаимодействия между расходным материалом и инструментом. Иногда это проходит путем небольшой поправки параметров рабочего процесса, но порой нужно применять боле сложные методы.

Первой и основной причиной, почему паяльник не берет припой, является недостаточное количество требуемого флюса. Именно это главная ошибка новичков. Флюс может вовсе отсутствовать, что легко исправляется его включением в рабочий процесс, и тогда какой бы высокой температура инструмента не была, он не сможет отделить часть расплавленного металла.

Более сложной проблемой является неправильный подбор дополнительных расходных материалов. Различные виды припоев для пайки требуют различных марок флюса, которые будут подходить им по составу. Здесь уже нужно смотреть, какой вариант больше подходит для конкретной используемой марки. В особенности это характерно для металлов, которые сложно поддаются спаиванию. Для них требуются специальные заводские флюсы, которые делаются под определенную марку припоя.

Еще одной причиной, почему не прилипает припой к паяльнику, является перегрев самого инструмента. Если он высокой мощности. К примеру на 25 Ватт, то очень часто такие модели перегреваются, если включены напрямую в электрическую сеть. Чтобы урегулировать это, требуется использовать подключение через диод с тумблером или регулятор.

Схожей проблемой, почему припой не липнет к паяльнику, является недостаточный нагрев. Когда паяльник слишком слабый или еще не успел прогреться, то он не сможет достичь нужного значения температуры, чтобы расплавить материал. Нужно знать, какая температура плавления припоя в конкретном случае, чтобы подобрать инструмент достаточной мощности, либо же дождаться, пока полностью прогреется имеющийся. Это также распространенная проблема в домашних условиях, где наблюдается ограниченность в техническом плане.

Очередной причиной почему припой не держится на паяльнике, является использование старого инструменты.

дь, из которой делается жало, со временем покрывается разнообразными окислами, хотя и не так сильно, как другие металлы. На ней даже может виднеться желтоватый налет, занимающий всю поверхность либо одну его часть. Это сильно ухудшает степень взаимодействия с другими материалами. Таким образом, даже при наличии нормальной температуры разогрева и достаточного количества флюса, процесс схватывания все равно может не выполняться.

Чтобы исправить эту ситуацию, нужно зачистить поверхность инструмента механическим способом и при помощи растворителей. Обработка наждачной бумагой и каким-либо раствором, снимающим пленки и жировые покрытия, сможет вернуть паяльнику былое состояние. После этого его следует залудить и дать ему прогреться, после чего можно приступать к работе.

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Немаловажным условием удачной пайки является и соблюдение чистоты поверхностей, которые требуется спаять. Обязательно следует места пайки зачистить до блеска. Затем детали нужно положить на кусочек канифоли и прогреть. Расплавленная канифоль поможет припою равномерно растечься по проводнику или детали, которую требуется припаять. Можно аккуратно поворачивать деталь, водя при этом по ней жалом паяльника, чтобы припой растекся ровным слоем по поверхности.

Если нужно залудить проводник, который впаян в плату, то после зачистки места пайки шлифовальной бумагой или ножом нужно поднести кусочек канифоли, после чего плавно распределить припой как можно равномерней, проводя паяльником.

На качество пайки влияет и то, насколько правильно соединены при пайке провода или контакты деталей. Их следует плотно прижать между собой и после этого поднести паяльник к подготовленным проводникам, касаясь его. После того, как разогретый припой растечется по поверхности, залив даже небольшие промежутки между ними, паяльник следует убрать.

Время непрерывной пайки должна быть не более пяти секунд. После этого промежутка времени припой затвердеет и детали окажутся прочно скреплены. Однако, чтобы пайка не разрушилась, детали нельзя сдвигать в течение 10-15 секунд после окончания пайки. Иначе соединение будет непрочным.

Хитрости и секреты работы с паяльником

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

Подготовка деталей к пайке.
Обработка флюсом или лужение.
Разогрев спаиваемых деталей до необходимых температур.
Внесение в зону пайки припоя.

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта.

Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т. д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Для того чтобы начать пайку, необходимо подготовить рабочее место и необходимый инструмент. Независимо от вида предполагаемых работ, к рабочему месту предъявляются следующие требования:

Наличие хорошего освещения позволит не только с комфортом работать, но и заметить небольшие огрехи в спаянных деталях, что затруднительно при недостатке света;
Отсутствие легковоспламеняющихся предметов;
Свободное рабочее пространство, на котором можно легко разместить спаиваемую деталь;
Наличие вентиляции сделает работу не только комфортнее, но и безопаснее, вдыхание расплавленной канифоли отрицательно сказывается на дыхательной системе;
Увеличительное стекло дает возможность работать даже с маленькими деталями и тонкими проводами;
Простая подставка решает проблему с размещением нагретого паяльника.

Основой любой пайки является качественное прогревание спаиваемых деталей с последующим закреплением их с помощью припоя. Технологически можно выделить два вида пайки: с использованием флюса или с канифолью.

Несмотря на кажущуюся простоту работы паяльником, очень желательно иметь начальные навыки качественной работы и уметь правильно использовать припой с канифолью.

Паяние производится с помощью разнообразных припоев. Так называемый припой в катушке с канифолью, пожалуй, самый популярный. При выполнении работ, связанных с пайкой, применяют припой. Количество содержащегося в нем олова и свинца — 60 и 40 % соответственно. Этот сплав плавится при 180 гр.

Что необходимо для работы с паяльником:

сам паяльник;
припой;
канифоль.

Нагретый припой создает достаточное внутреннее соединение с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т. д., если выполнить следующие условия:

Поверхности деталей должны быть зачищены от окислов.
Деталь в месте пайки прогревают сильнее температуры плавления самого припоя.
Во время работы место пайки требуется защитить от воздействия кислорода, для этого применяются различные флюсы. Они создают защитную пленку непосредственно над местом пайки.

Книгу о том, как паять, можно прочитать и понять, но навыки пайки можно получить только на практике.

После того, как припой начал плавиться, им уже можно паять. Для этого нужно покрыть жало паяльника нетолстым слоем припоя, а затем хорошенько вытереть его о влажную губку. Так удаляют оставшийся от работы припой с канифолью. Не будет лишним взять в привычку протирать жало о мокрую губку каждый раз после пайки.

Перед тем как начать паять радиодеталь, ее нужно подготовить. Следует согнуть ее выводы таким образом, чтобы деталь свободно входила в предназначенные для нее отверстия.

Новички без опыта работы часто касаются места пайки кончиком жала паяльника. А нужно держать паяльник так, чтобы между ним и местом пайки площадь контакта была как можно больше, иначе то место, в котором нужно произвести пайку, нагревается недостаточно для скрепления деталей.

Пинцет из металла, которым придерживают радиодеталь, в процессе пайки работает еще и как теплоотвод. Можно для этой цели использовать и специальный зажим «крокодил».

Для получения хорошего результата при пайке обязательно нужно правильно применять припой с канифолью и флюсом. Это легкоплавкий сплав особого металла, которым спаивают выводы деталей и провода.

Лучший припой — это олово в чистом виде. Но такой металл стоит слишком дорого, чтобы использовать его при паянии. Поэтому при работе с радиодеталями применяют так называемые свинцово-оловянные припои.
Свинец с оловом. По прочности пайки эти припои не хуже чистого олова. Плавятся они при температуре 170-190 градусов. Принято обозначать такие припои аббревиатурой «ПОС» — припой оловянно-свинцовый. Стоящая после этих букв в обозначении цифра значит долю олова, выраженную в процентах. Лучше пользоваться припоем «ПОС-6О».

Флюсы — это вещества, которые обладают противоокислительными свойствами. Их применяют для предотвращения окисления места пайки. Если не применять флюс, то припой просто не прилипнет к поверхности металла.

Как вычистить жало паяльника

Для лужения потребуются:

паяльник;
напильник;
канифоль;
олово;
дощечка из натурального дерева.

Процедура лужения довольна проста, но требует определенного времени. Она сводится к следующим действиям:

Напильником нужно зачистить до блеска медную поверхность жала. Для этого его прикладывают плашмя к кончику жала. Такая обработка требуется не только для нового паяльника, но и для старого оборудования, у которого жало могло покрыться медной окисью. В ходе обработки напильником жало должно приобрести гладкую и блестящую поверхность.
Напильник нужно после этого разогреть и опустить в канифоль, а потом в олово и на дощечку. Сразу припой не будет прилипать к жалу. Это объясняется тем, что медная поверхность жала паяльника еще не покрылась равномерно припоем. Для того чтобы завершить процедуру лужения, необходимо повторять указанный алгоритм действия до тех пор, пока поверхность жала из желтой не превратиться в серебристую. В этом случае можно считать процедуру лужения завершенной и приступать к спайке нужных деталей.

Для того чтобы нанесение припоя на медную поверхность жала происходило быстрее, следует использовать дощечку изготовленную из хвойных древесных пород. Лучше всего подходит древесина ели или кедра, так как в ней содержится больше смолистых веществ.

При паянии часто на паяльнике появляется нагар. Его можно убрать простой водой. Если провести паяльником по влажной ткани, то окалина останется на ней, а жало станет снова чистым. Периодически нужно это проделывать во время работы с паяльником. Если ткань не помогает, можно использовать жесткую губку.

Почему припой не держится на паяльнике?

Жала съемные с покрытием из никеля.
Жала медные.

Паяльные жала первого класса обычно используют в сложных паяльниках, в которых есть возможность регулировать температуру.

Жала второго — самые распространенные.

Жало в форме иглы — им паяют очень маленькие радиодетали, такие как SMD. При осуществлении ремонта телефонов такое жало незаменимо. Оно применяется на платах с высокой плотностью монтируемых деталей.
Жало-лопаточка — применяется для осуществления выпаивания и в случаях монтажа крупных радиодеталей. Им работают с многовыводными микросхемами.
Жало в форме капли — им удобно переносить припой с канифолью к месту паяния, что приводит к повышению качества работы.
Жало с изогнутой формой — чаще всего им отпаивают радиодетали, находящиеся в медной оболочке, чтобы на плате не оставался лишний припой. Оно может применяться и для обычной пайки. Паяльник нагревается до температуры 290-300 С.

Работая с паяльником, необходимо всегда содержать его в идеальной чистоте. Новые паяльные жала обычно обрабатывают с помощью молотка, чтобы на его поверхности образовались мелкие зазубрины. Впоследствии их аккуратно подравнивают напильником, чтобы придать жалу наиболее правильную форму.

Затем жало следует залудить, используя припой с канифолью. То есть покрыть тонким слоем припоя, обмакнув его в канифоль.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

При работе с радиодеталями применяют флюсы, в которых не содержится кислота. Например, канифоль. В магазинах продается и смычковая канифоль для смазки музыкальных инструментов. Ее вполне можно использовать и для пайки. А вот металлическую посуду паяют, используя припой без канифоли. Для ее ремонта потребуется «паяльная кислота». Это растворенный в соляной кислоте цинк. Радиодетали паять таким припоем тоже нельзя, поскольку со временем он разрушит пайку.

Если требуется произвести пайку в труднодоступных местах, то нужно иметь жидкий флюс. Его можно изготовить самостоятельно. Канифоль измельчается в порошок, всыпается в ацетон или этиловых спирт. Перемешав раствор, нужно подсыпать еще канифоль до получения густой кашицеобразной массы. На места пайки такую жидкую канифоль следует наносить кисточкой или палочкой.

При работе с различными флюсами необходимо учитывать, что те, которые имеют в своем составе ацетон, — очень токсичны. Поэтому, работая с ними, необходимо избегать попадания паров в дыхательные пути. Паять лучше около окна, если лето, а зимой почаще проветривать помещение, в котором проводится работа. По окончании работы обязательно нужно вымыть руки с мылом в теплой воде.

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

Температура нагрева деталей должна быть на 40-80°С больше температуры плавления припоя (указана на упаковке).
Температура наконечника паяльника должна быть на 20-40°С выше температуры нагрева деталей.

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Почему припой не липнет к паяльнику

При выполнении пайки радиодеталей ни в коем случае не стоит скручивать концы деталей. Если требуется перепаивать детали или заменять проводники, то необходимо заранее подумать об этом, до начала монтажа. Концы деталей правильнее всего паять на небольшом расстоянии друг от друга, а не в одном месте.

1. Способы пайки
2. Рекомендации
3. Заключение по теме

Процесс пайки проводов может показаться простым, и это на самом деле так и есть. Вот только не у всех получается качественное соединение двух проводов между собой. Почему? Потому что есть определенные требования к самому паяльнику, а также к процессу пайки. Итак, рассмотрим вопрос, как паять провода?

Начнем с самого инструмента – паяльника. Перед тем как проводить пайку, необходимо паяльник подготовить. Что для этого нужно сделать?

Зачистить его жало. Для этого можно использовать напильник или наждачную бумагу. Важно снять с жала напильника остатки олова и грязь, то есть, главное добраться до меди, из которого паяльник сделан.
Теперь включаем инструмент для пайки в розетку 220 вольт. Начинаем его нагревать.
Теперь периодически касаемся концом жала то канифоли, то припоя. Делаем то несколько раз. Наша задача – равномерно покрыть рабочую поверхность инструмента припоем.

Итак, паяльник готов, можно переходить к вопросу, как правильно паять провода паяльником.

https://www.youtube.com/watch?v=

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Как паять: зубчатые монтажные отверстия

Авторы: Шон Хаймел

Избранное Любимый 19

Настройка станции

Создайте рабочую зону вокруг паяльника.

Убедитесь, что на участке нет беспорядка.
Мы рекомендуем положить антистатический коврик или другую поверхность, о которой вы не будете беспокоиться, если она сгорит. Идеально то, что не загорится (например, газета — это плохо).
Подключите утюг к сети и включите его. Если вы можете отрегулировать температуру, мы рекомендуем около 700°F (370°C).
Положите инструменты рядом.
Если вы используете обычную губку, добавляйте воду, пока она не станет влажной. Выжмите часть лишней воды. Вы хотите, чтобы он был влажным, но не капал.

Очистите жало

Всегда убедитесь, что вы работаете с чистым жалом паяльника. Если вы заметили, что наконечник утюга почернел, стал комковатым или окислился, вам необходимо его почистить.

Отвратительный совет!

Наносите припой непосредственно на жало горячего утюга, пока он не расплавится. В качестве альтернативы вы можете воткнуть утюг в банку с оловом. Припой или олово должны расплавиться и покрыть наконечник. Сотрите излишки припоя или олова влажной губкой или латунной губкой . Ваш кончик должен быть чистым и блестящим! Если нет, повторите процесс.

Наконечник красивый и чистый!

Добавить припой на одну площадку

Найдите угловую площадку и добавьте к ней припой. Мы рекомендуем контакт 1 или угловую площадку. Держите кончик утюга прямо на подушечке и подождите 1-2 секунды.

Медленно введите припой в пространство между жалом утюга и контактной площадкой.

Припой должен расплавиться, и на поверхности площадки останется небольшая кучка припоя. Сначала удалите нить припоя, а затем удалите паяльник.

Flux It Up

Обильно нанесите флюс на небольшую горку припоя. Помните, что, поскольку мы сожгли флюс в сердцевине припоя, нам нужно добавить больше флюса перед повторным нагревом припоя. Будьте осторожны, так как при слишком сильном давлении на кончик пера из пера может вытечь флюс.

Прикрепите плату

Используя свой набор пинцетов, возьмите модуль одной рукой. В другой руке возьмите паяльник. Расположите модуль рядом. Мы собираемся расплавить небольшую горку припоя, а затем вставить плату на место.

ВАЖНО: Убедитесь, что ваш модуль направлен в правильном направлении или имеет правильную полярность! Вы же не хотите случайно припаять деталь на печатной плате задом наперед.

Нагрейте горку припоя утюгом, пока он не расплавится.

Удерживая утюг на насыпи (мы не хотим, чтобы припой затвердел!), аккуратно вставьте модуль на место. Убедитесь, что кончик паяльника касается первого зубчатого переходного отверстия и площадки с расплавленным припоем. Мы хотим, чтобы зубец нагрелся и впитал часть припоя.

Перед снятием утюга убедитесь, что зубчатые переходные отверстия на модуле совпадают с основанием. Пока припой все еще расплавлен, вы можете осторожно повернуть и сдвинуть модуль по мере необходимости, чтобы выровнять его.

Снимите утюг и подождите, пока припой остынет и затвердеет. Не прикасайтесь к плате во время этого процесса, иначе вы испортите хорошую пайку. Осмотрите соединение, чтобы убедиться, что припой пристал к контактной площадке и зубчатому зацеплению.

Если вы обнаружите, что модуль не выровнен с контактными площадками, добавьте немного флюса на контакт 1, прикоснитесь наконечником утюга к стыку, чтобы расплавить припой, и осторожно переместите модуль пинцетом, чтобы все выровнялось. Это также хорошее время, чтобы проверить зубчатые монтажные отверстия на другой стороне платы, чтобы убедиться, что они выровнены, прежде чем добавлять больше припоя.

Припаяйте следующий штифт

На следующей контактной площадке удерживайте кончик утюга так, чтобы он касался зубчатого отверстия и контактной площадки. Подайте припой в соединение (пересечение металлического наконечника, переходного отверстия и контактной площадки). Припой может начать плавиться через некоторое время, так что наберитесь терпения.

Когда у вас будет достаточно припоя, сначала удалите припой.

Когда припой будет удален, снимите утюг. Подождите, пока припой остынет, прежде чем прикасаться к плате. Осмотрите соединение, чтобы убедиться, что припой покрыл переходное отверстие и контактную площадку.

Припаяйте остальные

По одному припаяйте каждое из зубчатых переходных отверстий к площадкам, пока все переходные отверстия не будут припаяны к площадкам.

Очистите плату

В готовой сборке, вероятно, будут остатки флюса на плате или модуле рядом с выводами. Он будет липким и черным или янтарным на вид. Вы захотите очистить это.

Налейте немного медицинского спирта в миску, окуните в него щетку и протрите ею штифты и подушечки, чтобы удалить остатки.

Протрите доску безворсовым полотенцем или бумажными полотенцами. Мы рекомендуем что-то вроде Kimwipes, чтобы не оставлять ворсинок на доске. Для этого также хорошо подходит сжатый или консервированный воздух.

Проверьте свою работу! Убедитесь, что все контакты припаяны к соответствующим контактным площадкам, а на плате нет остатков флюса. Возможно, вам придется повторить процесс очистки несколько раз, чтобы полностью избавиться от флюса.

Спросите Hackaday: какая у вас самая плохая работа по пайке?

Пайка! Это основной метод крепления одного компонента к другому в мире электроники. Независимо от того, формируете ли вы схему, прикрепляете разъемы к кабелям или заполняете печатную плату, вы в конечном итоге обнаружите, что занимаетесь пайкой, будь то вручную, оплавлением или, может быть, даже причудливой машиной для пайки волной припоя.

Это фундаментальный навык, который, тем не менее, остается одним из самых больших препятствий для новичков при погружении в хобби электроники. Сложные работы с крошечными компонентами или большими радиаторами могут стать проблемой даже для опытных рук. Итак, сегодня мы задаем вопрос: какая у вас самая плохая работа по пайке?

Все дело в тепле

Холодная пайка.

Кредит: мое имя,. CC-BY-SA-3.0, GFDL

Одной из наиболее распространенных причин плохой пайки является недостаточное нагревание всего. Если вы не добьетесь достаточно высокой температуры, припой просто не прилипнет. Это относится не только к паяльнику или самому припою. Вы также должны довести выводы компонентов, контактные площадки печатных плат или провода, которые вы паяете, до высокой температуры.

Если у вас когда-либо была капля расплавленного припоя, которая просто не цеплялась за припаиваемую деталь или не смачивала ее, вероятно, вы недостаточно нагревали припой. Принцип легко увидеть в действии. Поднесите жало паяльника с большим количеством припоя к зачищенному куску медного провода. Припой будет безрезультатно капать рядом с проводом, пока сама медь не достигнет подходящей температуры. Затем вы легко увидите фитиль припоя на самом проводе.

Конечно, в некоторых ситуациях может быть трудно нагреть вещи до нужной температуры. Попытка припаять компонент к контактной площадке печатной платы, которая является частью большой заземляющей пластины, может быть невероятно сложной, поскольку заземляющая пластина действует как теплоотвод. Точно так же пайка аккумуляторных кабелей большого диаметра или больших сильноточных разъемов может быть такой же сложной. Там, где небольшой паяльник мощностью 20 Вт может быть идеальным для пайки небольших микросхем и резисторов, вам может понадобиться паяльник мощностью 80 Вт — или больше — для пайки таких вещей, как разъемы для сильноточных аккумуляторов LiPo в хобби. В качестве альтернативы могут помочь изменения в конструкции — многие печатные платы используют тепловые рельефы вокруг контактных площадок заземления, чтобы уменьшить отток тепла от контактной площадки во время пайки.

Без большого количества тепла паяное соединение будет выглядеть морозным и иметь очень плохую адгезию. Вероятно, он выйдет из строя даже при малейшем физическом воздействии, сгибании или вибрации.

Химия играет роль

В других случаях пайка может оказаться сложной из-за используемых материалов. Такие металлы, как алюминий, невероятно трудно паять, так как металл образует оксидную пленку, препятствующую прилипанию припоя. Кроме того, это также отличный радиатор, только усложняющий задачу. В подобных ситуациях специальные флюсы часто необходимы для создания связи без особых хлопот.

В качестве альтернативы могут помочь самодельные техники. Когда дело доходит до алюминия, некоторые видят успех, заливая металл слоем масла и соскребая его жалом паяльника или острым предметом. Это проникает в оксидный слой, в то время как масло защищает его от риформинга.

Но будьте осторожны: часто неисправное паяное соединение в этих условиях будет выглядеть как гладкая, хорошо закругленная капля на проводе или выводе компонента, но совершенно не прикрепленная к металлу под ним.

Приготовление в любом месте, в любое время

Пользователь Discord [Yang] отправил эту красоту на канал сообщества ExpressLRSИногда вы обнаружите, что паяли в далеких от идеальных условиях. Может быть, вы застряли, подключая паяльник к генератору, чтобы отремонтировать важное оборудование в полевых условиях, или вам пришлось разобрать бутановый утюг, чтобы починить поврежденные провода под грузовиком в грязи. Или, черт побери, вам пришлось заняться хитрой заменой SMD-чипа в четырехслойном корпусе в темной палатке в 2 часа ночи в вашем любимом хакерском лагере, надеясь, что в вашем USB-блоке питания осталось достаточно заряда, чтобы сохранить Утюг с питанием от USB-C включен.

В таких ситуациях часто случаются ошибки, а вероятность травм и легких ожогов выше. Однако именно эти жесткие исправления часто приносят наибольшую гордость и радость. Прокладка важного аудиокабеля за кулисами может просто сэкономить концерт, а несколько поспешных перемычек могут просто запустить продукт вашей компании для большого ежегодного съезда.

Постоянное обучение

Перемычки и укладки в последнюю минуту — вот что позволило Commodore 128 запуститься к выставке Consumer Electronics Show 1985 года. Фото предоставлено: Бил Херд

Дело в том, что мы все учимся каждый день, с каждым паяным соединением, которое делаем. Попутно часто тяжелая работа и плохие соединения учат нас, как стать лучше в пайке, будь то сквозное отверстие, SMD, BGA или миллионный тираж.

Паяльник не берет припой причины: Почему припой не ложится на керамический паяльник? — Хабр Q&A