Слюда для паяльника чем заменить: Слюда для паяльника чем заменить

Содержание

Где взять стеклоткань для паяльника. Нагревательный элемент для паяльника своими руками

Как известно, единственным доступным высокотемпературным изоляционным материалом с высокой теплопроводностью является слюда. Решить же проблему крепления слюды к поверхности оправки мне “помог” обычный цанговый карандаш. Так что, мне оставалось только выбрать подходящий размер карандаша и извлечь из него трубку с прорезью.


Чтобы не помять тонкостенную трубку, при установке в патрон дрели, я подобрал стальной прутик подходящего диаметра и заглушил им край трубки.


Теперь можно смело наматывать катушку нагревательного элемента.


Думаю, вы уже догадались, что если в прорезь этой трубки вставить край слюдяной прокладки, то, при намотке, витки проволоки надёжно зафиксируют прокладку. После намотки же, нагревательный элемент можно будет легко снять с трубки, двигая вдоль прорези.


Вот так выглядит готовый нагревательный элемент, сделанный своими руками. Все тонкости этой технологии Вы можете увидеть в прилагающемся видеоролике.


Решил перемотать сгоревший 40-ваттный паяльник. А почему и нет, если все материалы есть?

Но перемотанный на 220 в. сгорел при первом включении от выделявшейся гари при напряжении 150 в. Так как при перемотке использовал липкую ленту из стеклоткани. Поэтому нужно применять чистые от горючих веществ изоляционные материалы или их отжечь.

И сначала включать при пониженных напряжениях повышая до 220 в. по мере прекращения дыма. Например, для паяльника 40вт. через лампочки 15,25,40вт.

Снова мучиться, наматывая тонким проводом обмотку на 220в. мне расхотелось.

Взял нихром от фена для волос и намотал два слоя. Получился на 30в., 1,1А.

Потом у меня появился электронный трансформатор на 12в, который, возможно и подошёл бы

Для питания паяльника в один слой, но паяльник уже был готов.

Основные материалы для перемотки:

Слюда. Взята от слюдяного конденсатора большого размера типа КСО13.

Нихром. Из фена для волос.

Понижающий трансформатор и графитовый стержень от батарейки для сварки нихрома с медным проводом.

Асбестовый шнур для теплоизоляции.

Автогерметик чёрный. Выдерживает температуру до 300 градусов.

Металлическая оплётка. Для небольших паяльников может подойти оплётка от соединительных шлангов для унитазов, котлов,… Но она очень мягкая, может в два слоя.

Для 40вт. лучше оплётка пожёстче. От шлангов высокого давления, тормозных шлангов и т. д.

Провод МГТФ. Для перемотки трансформатора и для паяльника использовал с наружным диаметром по изоляции 0,7мм. Для приварки к нихрому двух отрезков провода диаметром в изоляции 2мм.

Обворачиваем слюдой место намотки и фиксируем её несколькими витками тонкой нитки.

Перед намоткой свариваем один отрезок с нихромом (у кого нет опыта – почитайте в Интернете, затем потренируйтесь), изолируем спай и вставляем в трубку ручки. Первый виток фиксирую, наматывая на него последующие два витка. Не забываем, что после вставленных выводов нужно место для крепления наружной оплётки, около 1см. и с торца так же. Последний виток фиксирую, обматывая его несколько раз тонким нихромом. Заводим в ручку второй отрезок толстого провода, потно скручиваем с нихромом, свариваем, изолируем. Выводы отрезков проводов из ручки необходимо хорошо зафиксировать, чтобы случайно не выдернуть витки. Хотя бы плотно вставить в ручку деревяшку на клею.

Теперь можно подключить к понижающему трансформатору или к блоку питания соответствующей мощности с регулируемым выходным напряжением для проверки нормальной работы нагревательной обмотки и приблизительного определения напряжения и тока, при котором она будет работать.

После остывания наматываем слой слюды затем асбестового шнура. Шнур в отличие от листового не крошится и плотнее ложится. Кого смущает асбест, тот может поискать замену. Какой-нибудь стекловолоконный шнур или материю.

Проверьте, что стянутая оплётка наденется на шнур. Смазываем автогерметиком и надеваем оплётку. Тем же нихромом приматываем край оплётки со стороны ручки, после чего натягиваем, уплотняем оплётку и приматываем к трубке спереди. Расплетаем и обрезаем кусачками ненужную часть оплётки. Пока герметик застывает, собираем мягкий, не плавящийся от жала паяльника, шнур. Поскольку в наличии был провод во фторопластовой изоляции диаметром по изоляции примерно 0,7мм, то и использовал его. Взял 6 проводов, сплёл их косичкой – получился мягкий крепкий кабель. Его припаиваем к выводам из паяльника, и спаи прикрепляем изолентой к ручке. Это даёт легко перепаять кабель, если он переломается у ручки.

Лёгкие и малогабаритные электронные трансформаторы для галогенных ламп дали повод применить их для питания низковольтных паяльников.

Мне попался на 160вт. с пробитыми 12-амперными транзисторами 13009. Поскольку такая мощность лишняя, заменил их на имеющиеся 4-амперные 13005. Вместо 8 витков шинки для 12в., намотал 45 витков с отводом от 39. Установленный переключатель подключает паяльник

К 39 виткам – для пайки мелочи без перегрева или к 45 виткам. Выходной трансформатор устанавливается на плате на силикон с зазором до платы около 1мм. При необходимости, лишние витки легко вынимаются. Если переключатель мощности паяльника будете устанавливать внутри корпуса, то возможно придётся устанавливать трансформатор, сдвинув в одну сторону. Светодиодный индикатор с диодом и резистором установил в центре вых. трансформатора, подключив его к последним виткам.

Сетевую вилку можно прикрепить к корпусу, отрезав её от подобных устройств, например от настенных блоков питания, зарядок для сотовых. Также можно присоединить вилку на коротком кабеле, удобнее подключаться к тройникам.

При первом включении электронный трансформатор не заработал. Мала нагрузка. Так как нагрузка постоянная и к. з. не предвидится то не заморачиваясь переделкой на ОС по напряжению, добавил виток к имеющемся витку токовой обмотки на малом колечке, и он заработал.

Что здесь написано это общее направление. У каждого будет свой путь в зависимости от имеющихся у него комплектующих.

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев , путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.


Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.


Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.


Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.


При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Напряжение питания паяльников

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ. В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен. Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя. При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки. Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой. Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Ремонт паяльника своими руками

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это в результате перетирания сетевого шнура или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего перетирается шнур.

Проверка исправности сетевого шнура и спирали паяльника

При пайке сетевой шнур паяльника постоянно изгибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если сетевой шнур жесткий, он и перетирается. Сначала проявляться такая неисправность недостаточным нагревом паяльника или периодическим его охлаждением. В конечном итоге, паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить наличие питающего напряжения в розетке. Если напряжение в розетке есть, то проверить сетевой шнур. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно перегибая его в месте выхода из вилки и паяльника. Если паяльник при этом стал чуть теплее, значит точно неисправен шнур.

Проверить исправность шнура можно подключив к штырям вилки щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления . Если при изгибании шнура показания будут изменяться, то шнур перетерся.

Если обнаружилось что, обрыв шнура находится в месте выхода из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура вместе с вилкой и установить на шнур разборную .

В случае, если шнур перетерся в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к штырям вилки, при изгибании шнура не показывает сопротивление, то придётся разбирать паяльник. Для получения доступа к месту присоединения спирали к проводам шнура достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснуться щупами мультиметра к контактам и штырям вилки. Если сопротивление равно нулю, то в обрыве спираль или плохой контакт ее с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника , электрического обогревателя или электрического утюга , можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и питающего напряжения электрических приборов, Ом
Потребляемая мощность
паяльником, Вт
Напряжение питания паяльника, В
12 24 36 127 220
12 12 48,0 108 1344 4033
24 6,0 24,0 54 672 2016
36 4,0 16,0 36 448 1344
42 3,4 13,7 31 384 1152
60 2,4 9,6 22 269 806
75 1.9 7.7 17 215 645
100 1,4 5,7 13 161 484
150 0,96 3,84 8,6 107 332
200 0,72 2,88 6,5 80,6 242
300 0,48 1,92 4,3 53,8 161
400 0,36 1,44 3,2 40,3 121
500 0,29 1,15 2,6 32,3 96,8
700 0,21 0,83 1,85 23,0 69,1
900 0,16 0,64 1,44 17,9 53,8
1000 0,14 0,57 1,30 16,1 48,4
1500 0,10 0,38 0,86 10,8 32,3
2000 0,07 0,29 0,65 8,06 24,2
2500 0,06 0,23 0,52 6,45 19,4
3000 0,05 0,19 0,43 5,38 16,1

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

Замечу, что при нагреве на каждых на 100° сопротивление нихрома увеличивается на 2%. Поэтому сопротивление спирали 806 Ом из выше приведенного примера при нагреве до 320˚С увеличится до 854 Ом, что практически не повлияет на работу паяльника.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

То это может быть интересно. Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший. И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого. Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.

Разбираем паяльник

Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.

Слюда со спиралью паяльника

Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода – изменить сопротивление нагревательного элемента. Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом. Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт, второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.

Перемотка паяльника

Намотка жала паяльника

В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

Сопротивление паяльника провода

Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 – 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.

Сборка паяльника

Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.

Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.

Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.

Испытания

Потребление тока паяльника 190 мА

ИБП с которым будет работать паяльник на выходе под нагрузкой даёт от 85 до 106 В. Токопотребление 190 мА, это на минимуме напряжения. Мощность 16 Вт.

Потребление тока паяльника 240 мА

На максимуме напряжения токопотребление 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получено.

Скорость нагрева

В заключении тест на продолжительность нагрева. До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Прекрасный результат, если принять во внимание, что от сети с напряжением 225 В он он нагревался до 250 градусов за 5 с половиной минут.

Таблица. Зависимость сопротивлении нагревательного элемента от мощности и напряжения паяльника

И вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося в наличии напряжения питания. Автор – Babay iz Barnaula.

Ремонт паяльника – Ремонт – Разная аппаратура –

Паяльник — один из основных инструментов радиолюбителя. По своей конструкции паяльники могут быть различными. В последние годы все большее распространение получают импульсные паяльники «пистолетного» типа с внешним съемным нагревательным элементом. Съемный нагревательный элемент обычно изготавливают из неизолированного медного провода диаметром около 1 мм. Такой элемент выдерживает 30 — 40 паек, после чего его приходится заменять новым. Если же для этой цели использовать посеребренный медный провод (серебро должно быть нанесено гальваническим способом), то нагревательный элемент будет служить дольше. Но наибольшее распространение у радиолюбителей получили паяльники с медным жалом — прямым или изогнутым. Нагревательным элементом в них обычно служит проволока из специального сплава, например нихрома, намотанная на медный стержень (жало). Для изоляции намотки от стержня между ними прокладывается слои слюды.

Подготовка паяльника к работе. Новый или только что отремонтированный паяльник должен быть соответствующим образом подготовлен к работе. Прежде всего рабочей части жала паяльника должна быть придана заостренная форма (30°), что часто делают с помощью напильника. Однако обработку жала лучше делать ковкой, так как наклеп уменьшает интенсивность растворения меди и затрудняет образование раковин, сокращающих срок службы паяльника.

Затем приступают к залуживанию. Для этого, слегка нагрев паяльник, покрывают слоем канифоли рабочую часть жала для предохранения медной поверхности от окисления. Перегрев паяльника перед покрытием его канифолью недопустим. Если же паяльник по какой-нибудь причине все же оказался перегретым и зачищенная часть жала покрылась темно-синим налетом окиси меди, то его следует остудить и вновь зачистить. Как только жало нагреется до температуры плавления припоя, рабочая поверхность его должна быть целиком покрыта припоем.

Ремонт паяльника. Наиболее часто встречающиеся повреждения в паяльнике — перегорание обмотки и пробой на корпус. Перегорание обмотки вообще лишает возможности пользоваться паяльником, пробой же создает опасность поражения током, особенно при работе с заземленной аппаратурой или в сыром помещении. Пробитый на корпус паяльник опасен и в другом смысле — пользуясь им, можно повредить радиоаппарат, в котором производится пайка. Любое из этих повреждений — перегорание обмотки и пробой на корпус должно быть немедленно устранено, для чего обычно приходится разбирать паяльник и перематывать его обмотку.

В некоторых крайних случаях неисправный нагревательный элемент паяльника можно временно заменить остеклованным проволочным резистором, величину сопротивления которого следует подбирать в зависимости от напряжения сети и мощности паяльника (в пределах 300 — 800 Ом). Остеклованный резистор надевается на медный стержень исправляемого паяльника, после чего паяльник можно сразу включать в сеть. Конечно, пользоваться постоянно таким паяльником не следует — при первой возможности его нужно заменить.

Вообще же при перемотке паяльника возникает ряд трудностей. Тонкие пластинки слюды при попытке обернуть ими медный стержень паяльника обычно ломаются и крошатся. Чтобы избежать этого, слюду рекомендуется два-три раза нагреть в пламени докрасна, а затем охладить на воздухе. Слюда после этого станет мягкой и будет легче гнуться, плотнее прилегая к стержню паяльника.

Если пластинка слюды раскрошилась, а достаточно большой целой пластинки в запасе нет, то для изоляции можно использовать мелкие куски от старых электронагревательных приборов. Эти куски укладывают слоем соответствующей толщины на лист тонкой бумаги или кальки и при необходимости слюду к бумаге можно слегка приклеить силикатным клеем. Затем слюду вместе с бумагой укладывают на стержень и бумажную ленту закрепляют на стержне клеем. Далее производят намотку и сборку паяльника обычным способом. При включении паяльника в сеть бумага сгорит и намотка несколько ослабнет. Поэтому при перемотке следует применять возможно более тонкую бумагу и достаточно туго натягивать провод.

Нагревательную обмотку паяльника можно изолировать от медного стержня и жидким стеклом (силикатный или конторский клей). Медный стержень следует для этого покрыть жидким стеклом и хорошо высушить при температуре 50 — 60°, но еще лучшие результаты получаются, если стержень покрыт «тестом», составленным из жидкого стекла, талька, мела (зубного порошка) или асбестовой крошки. Тесто должно быть густоты сметаны; им обмазывают стержень паяльника и высушивают. Намотку провода производят поверх этого слоя.

Силикатный клей можно наносить на стержень паяльника и другим, несколько отличающимся от приведенного, способом. Слой силикатного клея прокаливают на не коптящем пламени до получения огнеупорной пены, излишки которой снимают. Для повышения надежности изоляции слоя эту операцию следует повторить несколько раз. Затем обычным способом производят намотку, поверх которой снова наносят слой клея и опять прокаливают его таким же образом на не коптящем пламени (прокаливать клей, включив обмотку в электросеть, нельзя, так как клей в сыром состоянии обладает проводимостью),. После прокалывания нагревательный элемент обматывают асбестовым шнуром и закрывают кожух.

Для изоляции обмотки в ряде случаев можно применять огнеупорную глину, смешанную с измельченным асбестом. Эту смесь надо наносить на поверхность медного стержня паяльника тонким ровным слоем и затем хорошо просушивать. Поверх слоя глины наматывают проволоку, которую сверху также прикрывают тонким слоем глины. Обмотка паяльника под слоем глины меньше окисляется и поэтому служит гораздо дольше, чем открытая. Как только просохнет верхний слой глины, паяльник можно собрать, включить в сеть и сразу же приступить к пайке.

Вместо слюды и асбеста, которым намотка обычно покрывается сверху, можно, в крайнем случае, также применить обычную глину. Стержень паяльника обмазывают слоем глины толщиной 1 — 2 мм, посл.е чего глину сушат. Затем на глине наматывают первый слой намотки и сверху покрывают ее глиной, снова сушат и продолжают намотку. Поверх последнего слоя намотки еще раз наносят слой глины, заполняя ею остающееся свободное пространство между нагревательным элементом и кожухом паяльника.

Обмотку паяльника чаще всего наматывают виток к витку или с некоторым принудительным шагом.

При перемотке перегоревшего электропаяльника нагревающий провод можно иногда свивать в спираль. Для этого с помощью дрели на вязальную спицу или на кусок гладкого жесткого провода диаметром 1 — 1,5 мм и длиной около 300 мм наматывают спираль из нихромового провода диаметром 0,2 м. При напряжении сети 127 В длина спирали должна быть около 250 мм.

После намотки спираль нужно немного растянуть так, чтобы между ее витками получились одинаковые просветы шириной 0,3 — 0,5 мм. Если просветы будут неодинаковыми, то некоторые участки спирали будут перегреваться и она быстрее перегорит.

Обернув слюдой медную трубку, в которую вставляется стержень паяльника, наматывают на нее спираль, сложенную вместе с асбестовым шнуром (намотка с принудительным шагом). Снаружи спираль изолируют асбестом.

Для низковольтных паяльников (на 6 — 12 В), подключаемых к сети через понижающий трансформатор, вместо тонкой проволоки из специальных сплавов (нихром, никелин и т. п.) допустимо использовать стальную проволоку. Для этой цели можно, например, применить жилу от стального (буксирного) троса, подвергнув ее предварительному отжигу. После отжига проволока становится мягкой и легко наматывается на паяльник. Длину обмотки подбирают по свечению проволоки, которое должно быть темно-вишневого цвета.

Вся обмотка низковольтного паяльника обычно укладывается в один слой. Такой паяльник прост в изготовлении и долговечен. Преимуществом его является также большая безопасность при пользовании, так как благодаря трансформатору даже при пробое изоляции в паяльнике напряжение сети не попадает на корпус паяльника.

Как включить паяльник в сеть повышенного напряжения. Паяльники, как правило, рассчитаны на одно определенное напряжение сети, что представляет собой известное неудобство. Подключение электропаяльника, рассчитанного на 127 В, в сеть 220 В через электролампу или обычный резистор не всегда удобно и при длительной работе неэкономично. Лучше всего его подсоединять в сеть через бумажный конденсатор емкостью 4 — 5 мкФ, рассчитанный на рабочее напряжение 400 В.

Для паяльника мощностью 40 — 50 Вт этой емкости вполне достаточно.

Как отремонтировать паяльник, устройство, схема, расчет обмотки

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев, путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Электрическая схема паяльника

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Напряжение питания паяльников

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ. В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен. Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя. При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки. Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой. Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Ремонт паяльника своими руками

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это в результате перетирания сетевого шнура или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего перетирается шнур.

Проверка исправности сетевого шнура и спирали паяльника

При пайке сетевой шнур паяльника постоянно изгибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если сетевой шнур жесткий, он и перетирается. Сначала проявляться такая неисправность недостаточным нагревом паяльника или периодическим его охлаждением. В конечном итоге, паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить наличие питающего напряжения в розетке. Если напряжение в розетке есть, то проверить сетевой шнур. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно перегибая его в месте выхода из вилки и паяльника. Если паяльник при этом стал чуть теплее, значит точно неисправен шнур.

Проверить исправность шнура можно подключив к штырям вилки щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления. Если при изгибании шнура показания будут изменяться, то шнур перетерся.

Если обнаружилось что, обрыв шнура находится в месте выхода из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура вместе с вилкой и установить на шнур разборную.

В случае, если шнур перетерся в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к штырям вилки, при изгибании шнура не показывает сопротивление, то придётся разбирать паяльник. Для получения доступа к месту присоединения спирали к проводам шнура достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснуться щупами мультиметра к контактам и штырям вилки. Если сопротивление равно нулю, то в обрыве спираль или плохой контакт ее с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника, электрического обогревателя или электрического утюга, можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

Замечу, что при нагреве на каждых на 100° сопротивление нихрома увеличивается на 2%. Поэтому сопротивление спирали 806 Ом из выше приведенного примера при нагреве до 320˚С увеличится до 854 Ом, что практически не повлияет на работу паяльника.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

Устройство паяльника: схема и принцип работы

Смотрите также обзоры и статьи:

Электрическая схема паяльника

Схема паяльника достаточно простая, она включает в себя нескольких основных элементов: вилка, спираль, сделанная из нихрома, и провод.

Вилка и провод используются в том случае, если паяльник работает от сети, но существуют и паяльники, где питание поступает от встроенного источника. Спираль является основной частью паяльника, благодаря ей электричество преобразуется в тепло, после чего обрабатываемые детали нагреваются и происходит их спаивание.

Температура нагрева паяльника, а точнее, его жала, не регулируется, поэтому для поддержки необходимого значения температуры можно подключить его через регулятор мощности для возможности проводить регулировку вручную и в дальнейшим поддерживать ее в ходе работы.

Мощность паяльника выбирается в зависимости от рода предстоящей работы: мелкие детали паяются прибором малой мощности. Это важно, потому что если взять паяльник с большой мощностью, то его жало не проникнет в труднодоступные места, а также велика вероятность перегрева. Для больших деталей и толстых проводов нужен паяльник помощнее (от 40 Вольт и выше). Если мощность будет недостаточной, то пайка будет некачественной с образованием пустот.

Подбор паяльника также зависит от напряжения. Паяльник напряжением 12 Вольт подойдет для работы в легковом автотранспорте, 24 Вольта – в грузовом автотранспорте, 27 Вольт – в воздушном транспорте, 36 Вольт – в помещениях с повышенной влажностью с выполнением обязательного заземления находящегося там электрооборудования.

Если у вас имеется паяльник, предназначенный на напряжение 12 Вольт, а вы хотите переделать его на 220 Вольт, то придется намотать спираль несколькими слоями, что создаст трудности при производстве работ с небольшими по размеру деталями.

Если сеть соответствует паяльнику, то работать можно от переменного и от постоянного напряжения. Это из-за нихромового материала, из которого сделан нагреватель.

Обычно напряжение в паяльных инструментах составляет именно 220 Вольт. Для работы в помещениях с большой влажностью или запыленностью используют приборы напряжением до 42 Вольт. Это вынужденная мера безопасности, исключающая вероятность поражения электрическим током.

Как устроен паяльник

Паяльником называется прибор, с помощью которого можно соединить между собой детали. Посредником между этими деталями может быть припой – вещество, которое под действием высокой температуры плавится и переходит в состояние жидкости. После прекращения этого воздействия припой мгновенно твердеет и обеспечивает неразрывное соединение. Этот инструмент является незаменимым для людей, работающих с электроникой, потому что благодаря ему можно не только соединить детали, но и разъединить их.

Необязательно быть семи пядей во лбу и тщательно изучать внутреннее устройство паяльника для того, чтобы уметь его использовать, но если вдруг он выйдет из строя, то эта информация может помочь.

Паяльники, выпущенные в разное время, несомненно, имеют кое-какие отличия, однако, основные части подобны у всех моделей. Устройство паяльника выглядит следующим образом: основная часть – это стержень, который сделан из красной меди. При воздействии температуры именно он расплавляет припой. Почему выбран именно этот металл? Все потому, что именно он имеет высокий коэффициент теплопроводности. Стержень на конце выполнен в форме клина, для того, чтобы работа с мелкими деталями проходила легче и удобнее.

Вторая важная часть паяльника представляет собой трубку, сделанную из стали, куда помещается медный стержень. Эта конструкция называется нагревательным элементом. Сверху упомянутую трубку оборачивают слюдой. Для чего она нужна и чем заменить слюду в паяльнике? Слюду можно заменить обычной стеклотканью, поверх намотав нихромовую проволоку. Когда по ней будет проходить электрический ток, при этом она будет нагреваться и передавать тепло трубке. От этого стержень также будет нагреваться. На проволоке из нихрома находится еще один слой слюды, который необходим для защиты спирали от взаимодействия с корпусом паяльника, что увеличивает уровень безопасности прибора. Кроме того, слой слюды нужен для того, чтобы сохранить тепло и не нагревать впустую корпус прибора.

Рукоятка прибора может быть произведена из дерева или специального пластика, но ни в коем случае не из металла.

Что касается проводов, то они присоединены к выводам нихромовой проволоки, а чтобы соединение было максимально крепким можно пользоваться алюминиевыми зажимами, которые надежно припаяны. Их назначение не ограничивается лишь обеспечением качественного соединения, они также призваны отводить лишнее тепло. Чем больше мощность паяльника, тем больше температура, которой подвергаются медные провода, и тем нужнее присутствие алюминиевых зажимов. Это нужно знать на тот случай, если при ремонте паяльника встанет вопрос об удалении этих зажимов.

Нагревательный элемент расположен внутри стального корпуса инструмента. В зависимости от модели на корпусе может быть резьба для фиксации стержня, а также отверстия для отвода тепла, которые располагаются вблизи рукоятки.

Рассмотрим, к примеру, индукционный паяльник и то, как он работает. Он начинает греться благодаря катушке индуктора. Наконечник покрыт ферромагнитным составом, что сказывается на создании магнитного поля. Сердечник начинает разогреваться. Когда градусы достигли определенного уровня нагрев прекращается. При дальнейшем остывании происходит восстановление ферромагнитных характеристик и снова паяльник начинает увеличивать температуру. То есть поддержание температуры происходит автоматически без использования каких-либо термодатчиков и дополнительных электронных приспособлений.

В отличие от индукционного газовый паяльник относится к устройству автономного типа. Его можно применять где угодно.

Пламя, возникающее от сгорания газа, и является источником тепла, от которого происходит нагрев жала. Газ в паяльник заправляется при помощи обычного баллончика.

Принцип работы паяльника

Схема работы заключается в следующем: когда происходит подключение паяльника к электрической сети, то нихромовая спираль пропускает через себя электроток и происходит ее нагревание. Тепло передается на медный стержень, из-за чего его температура может возрасти до очень высоких показателей, порядка 300 градусов. Из-за этого припой расплавляется под воздействием жала (стержня) и спаивает детали.

Разновидностей паяльников множество, они могут быть отличны по мощности и иметь разные типы нагревательных элементов. В тех случаях, когда нужно спаять детали больших размеров или проводов с большим поперечным сечением нужны паяльники с большим жалом и обладающие мощностью около 100 Ватт. Паяльники мощностью от 50 до 80 Ватт нашли свое применение для ремонта электрооборудования и радиотехники. Паяльники для пайки мелких элементов должны быть с тонким жалом и маломощные – около 20 Ватт.

В наше время выпускается множество видов паяльников, один из которых – с нагревателем из керамики. Такие паяльники очень капризны, если на его нагревательный элемент попадет немного воды или он упадет, то может выйти из строя и возможности починки уже не будет. Дело в том, что нагревательный элемент состоит из керамической пластины очень небольшой толщины, а внутри – тонкая нихромовая спираль. При малейшем воздействии эта тонкая проволока рвется, и паяльник не подлежит ремонту.

Разновидностей паяльников много и их устройство и принципы работы отличаются друг от друга. Выбор паяльника зависит от характера задачи, которую он должен решить.

  • Стержневые – являются наиболее распространенным видом. То, как они работают и из чего состоят – рассмотрели немного выше. Эта разновидность получила свое одобрение и признание у многих мастеров, работающих на дому, они неплохо справляются и с бытовой техникой, и с проводами.
  • Пистолетные – внешне похожи на оружие, также применяются для ремонтных работ. Рабочая часть и рукоятка расположены друг к другу под углом 90 градусов – это очень удобно для некоторых работ.
  • Паяльные станции – укомплектованы блоками управления, которые позволяют производить различные настройки – мощность, температура, сила тока и пр.

Паяльные станции можно подразделить на несколько видов, от которых зависит их принцип работы:

  • Цифровые – принцип работ схож со стержневыми паяльниками. Отличие заключается в том, что здесь можно задать параметры для производства работ.
  • Инфракрасные – спаивание происходит благодаря инфракрасному излучению. Длина волн составляет до 10 мкм, а зона прогрева – до 60 мм.
  • Термовоздушные – при его работе припой плавится от воздействия горячего воздуха, направление которого регулируется соплом.
Расчет сопротивления нихромовой спирали

Нихромовую спираль можно найти в магазинах в виде катушки с намотанной проволокой. Эта форма очень удобная и компактная. Она является нагревательным элементом и изготавливается сплава хрома с никелем. Отсюда и название – нихром.

Две наиболее известные марки – Х20Н80 (73% никеля и 23% хрома) и Х15Н60 (60% никеля и 18% хрома). Первый называют классическим видом, а второй создали для уменьшения стоимости проволоки, здесь уменьшен состав никеля и хрома, зато увеличено количество железа.

После получения этих двух основных сплавов было получено множество модификаций, у которых имеется большая стойкость к окислению при увеличенном показателе температуры. Такие виды применимы для тех нагреваемых элементов, которые имеют взаимодействие с воздухом.

Основным свойством нихромовой проволоки является способность сопротивляться электротоку. Нихромовая спираль может применяться не только как нагревательный элемент, но также как материал для сопротивления электросхем. Для нагревателей используют спирали, которые применяются в тепловентиляторах и терморефлекторах, для электроотопления и в тенах отопительных приборов, а также в виде нагревателя для термооборудования.

Сплавы, которые получены в вакуумных печах, используются для промышленного оборудования.

Спирали из двух указанных наиболее распространенных марок отличаются от остальных тем, что при изменении температуры не слишком меняется их сопротивление. Она частенько используются для резисторов, а также различных деталей.

Нихромовую спираль можно изготовить дома. Вам понадобится лишь проволока подходящей марки. Расчет нихромовой спирали зависит от удельного сопротивления проволоки, также необходимой мощности. Рассчитывая мощность следует не упустить тот наибольший ток, при котором температура нихромовой спирали достигнет нужного показателя.

Для расчета силы тока и температуры давно придуманы справочники, но это еще не всё. Обязательно должны быть учтены условия, при которых эксплуатируется нагреватель. Если нагреватель опустить в воду, то теплоотдача увеличится и ток можно увеличить вполовину расчетного. Если нагреватель закрытый, то отвод тепла будет уменьшаться, при этом ток нужно будет уменьшить на величину до 50%.

Немаловажное значение имеет спиральный шаг: витки, расположенные близко друг к другу способствуют большему нагреву, если шаг большой, то остывание происходит быстрее. Все справочные значения приведены для нагревателей горизонтального типа, при изменении угла показания изменятся.

Применяя школьные знания, зная значение мощности и напряжения, находим и силу тока, а затем, применяя известный всем закон Ома, с легкостью находим сопротивление.

Длина спирали зависит от диаметра проволоки и удельного сопротивления, поэтому формула будет следующая: L=(Rπd2)4ρ, где
L – длина;
R – сопротивление;
d – диаметр проволоки;
π – 3,14;
ρ – удельное сопротивление материала (нихром).

Можно просто использовать табличное значение линейного сопротивления, а также поправки по температуре.

Тогда расчет будет другим: L=R/ρld, где ρld – сопротивление проволоки длиной 1 метр и диаметром d.

Для геометрического расчета спирали из нихрома, а именно количества витков, нам понадобится формула N=L/(π(D+d/2)), при этом длина одного витка равна π(D+d/2).

Конечно, фактически никто не занимается навивкой проволоки вручную. Намного проще пойти в магазин и купить нужную спираль со всеми необходимыми характеристиками.

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

РАЗБОРКА И ПЕРЕМОТКА ПАЯЛЬНИКА

Если ты, товарищ по увлечению, уже «перерос» паяльник с регулятором напряжения, но ещё «не дорос» в своих амбициях до профессиональной паяльной станции, то это может быть интересно. Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший. И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого. Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной  паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.

Разбираем паяльник

Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.

Слюда со спиралью паяльника

Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода – изменить сопротивление нагревательного элемента. Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом. Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт,  второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.

Перемотка паяльника

Намотка жала паяльника

В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

Сопротивление паяльника провода

Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 – 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.

Сборка паяльника

Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.

Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.

Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.

Испытания

Потребление тока паяльника 190 мА

ИБП с которым будет работать паяльник на выходе под нагрузкой даёт от 85 до 106 В. Токопотребление 190 мА, это на минимуме напряжения. Мощность 16 Вт.

Потребление тока паяльника 240 мА

На максимуме напряжения токопотребление 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получено.

Скорость нагрева

В заключении тест на продолжительность нагрева. До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Прекрасный результат, если принять во внимание, что от сети с напряжением 225 В он он нагревался до 250 градусов за 5 с половиной минут.

Таблица. Зависимость сопротивлении нагревательного элемента от мощности и напряжения паяльника

И вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося в наличии напряжения питания. Автор – Babay iz Barnaula.

Рис. 10. Нагревательный элемент паяльника:

лучиться короткое замыкание между этим проводом и корпусом паяльника (трубкой), что, в свою очередь, приведет к короткому замыканию понижающей обмотки трансфор­матора.

Трубка паяльника сильно нагревается, по­этому необходимо весь участок свитой нагре­вающей проволоки и одинарную часть ее обмо­тать асбестовым шнуром. Обмотку асбестом начните от края шнуровой изоляции и делайте ее на общую длину 190 мм. В зависимости от толщины применяемого асбестового шнура об­мотка производится в один или два слоя. Асбест обладает небольшой механической прочностью, поэтому укрепите его обычными катушечными нитками № 40 (с шатом несколь­ко миллиметров).

Стык между шнуровой изоляцией и асбе­стовой плотно обмотайте изоляционной лентой.

От края асбестовой обмотай отмерьте ра­бочую часть нагревающей про;волоки точно на длину 500 мм. Конец проволоки, лежащий за пределами отмеренной длины, тщательно за­чистите мелкой шкуркой, он будет присоеди­нен к контактной шпильке, ввинченной в труб­ку.

Для изоляции нагревающей проволоки от корпуса паяльника заготовьте из тонкой слю­ды (толщиной около 0,05 мм) полоску разме­ром 120X35 мм. При отсутствии цельного ку­ска слюды его можно заменить отдельными листочками (слюда для керосинок). Для изо­ляции ввода проволоки потребуется полоска из более толстой слюды (0,2—0,3 мм) разме­рами 35X8 мм.

Тонкую слюду оберните /плотно в несколько слоев на трубку паяльника между резьбовым отверстием для контактной шпильки и местом установки зажимного кольца, т. е. отступя на 8 мм от конца трубки. Затем укрепите слюду тонкими нитками.

Конец нагревающего провода протяните сквозь ручку и трубку в овальное отвер­стие, распиленное в трубке так, чтобы асбе­стовая обмотка покрывала слюду на 5 мм. В месте выхода провода из трубки его по­лезно обернуть маленькими кусочками слю­ды, которая предохранит асбестовую изоля­цию от возможного прокола острыми краями отверстия. Выведенный провод уложите по слюде вдоль трубки, затем накройте согнутой полоской из толстой слюды и обвяжите нит­ками (рис. 10).

Накрывающую слюдяную полоску уложите так, чтобы ее конец не доходил до края слю­ды, которой обмотана трубка, на 3—4 мм.

В этом месте нагревающую проволоку согните под прямым углом в сторону намотки (в какую удобнее) и сделайте полный замкнутый виток, которым захлестните сгиб. Последующие витки обмотки укладывайте друг от друга на рас­стоянии 1,5 мм, туго натягивая проволоку. На-

Рис. 10. Нагревательный элемент паяльника:

1 — нагревающая проволока; 2 — слюдяная изоляция трубки; 3 — полоска из толстой слюды; 4 — нагревающая проволока в асбесте; 5 — контактная шпилька

мотав 500 мм проволоки до зачищенного уча­стка, отведите ее, не ослабляя натяжения, плавно к одному из концов ввернутой контакт­ной шпильки и плотно зажмите под шайбу гайкой. Оставшийся конец проволоки переве­дите на другую сторону трубки и также плот­но зажмите под вторую гайку. Излишек про­волоки откусите.

Внешний вид готового нагревательного эле­мента изображен на рис. 10.

Если в процессе намотки не удалось выдер­жать шаг намотки, то его можно выправить простым передвижением витков проволоки, из­меняя таким образом расстояние между ними.

Готовый нагреватель закройте кожухом (см. рис. 6). Надевайте его вырезами на сво­бодные концы контактной шпильки.

В промежуток между кожухом и трубкой введите зажимное кольцо (см. рис. 5). Отвер­стия этих деталей надо совместить, чтобы обеспечить проход зажимного винта, крепяще­го стержень из красной меди.

После сборки паяльника снова сплетите шнур, наденьте на него резиновую или поли­хлор виниловую трубочку так, чтобы она во­шла до упора в отверстие ручки и предохра­няла шнур от обламывания у края ручки при работе с паяльником. На конце шнура заде­лайте штепсельную вилку.

Трубочка закрепляется в отверстии ручки При помощи деревянного клина.

Помните, что описанный низковольтный паяльник предназначен для включения в осве­тительную сеть только через специальный по­нижающий трансформатор.

Включение паяльника в сетевую розетку без трансформатора недопустимо.

 

 

 

Какое сопротивление у паяльника на 220 вольт. Керамический нагревательный элемент для паяльника своими руками

Напомню, у нас в руках – паяльник с оторванным сетевым шнуром. Задачи на ближайшие полчаса:

А) ознакомиться с внутренним строением героя обзора;
б) по возможности вернуть его к жизни.

Первое, что делаем – снимаем ручку из жаростойкой пластмассы. В руках остается – назовем его так – «кожух», в котором собственно и разместились все внутренности пациента.

Откручиваем единственный болтик – два-три оборота позволяют фиксировать или отпускать стержень, которым собственно и проводится пайка, а полное отделение его от резьбы позволяет извлечь «патрон» для стержня.


С другой стороны «кожуха» отгибаем два усика и аккуратно достаем вначале две тонкие трубки длиной около 4-х см, металлического цвета, а за ними – собственно нагревательный элемент – такого же типажа трубку большего диаметра и длины, в которой разместилась спираль из металла с высоким удельным сопротивлением (скорее всего нихром).


Как видим, контакты нашей спирали остались неповреждёнными – отличная новость. Чтобы убедиться в целостности нагревательного элемента, можно замерить сопротивление между контактами. Для паяльника мощностью 25Вт оно сопротивляет ориентировочно 2кОм +/-100Ом.

Вот всё, из чего состоит любой стандартный паяльник:


Следующий шаг – подключение контактов спирали к сетевому шнуру. Не забываем, что на шнур предварительно нужно «надеть» ручку паяльника и белую термоусадочную трубку, а на каждый провод – маленькие трубки, служащие для изоляции одного контакта от другого


(хотя они и выглядят, как металлические, на самом деле ток не проводят, легко крошатся, облазят. Кроме того, не боятся больших температур).


Можно схалтурить – связать провода кое-как, но в таком случае не исключено, что пациент скоро заболеет снова, так что лучше перестараемся.


Получается? Дальше всё просо – на оголенный провод надеваем наши изоляционные трубочки, подсовываем поближе белую поливинилхлоридную термоусадочную трубку, и помещаем всё это дело в «кожух» нагревательного элемента.


Поскольку держатель стержня и сам стержень изрядно подкоптились за время работы, советую их слегка почистить мелкой наждачной, а «патрон» дополнительно легенько сплюснуть – для достижения лучшего контакта и теплопередачи от одного к другому.


Помещаем патрон со стержнем в «кожух» с другой стороны, и закрепляем винтиком.


На всякий случай снова проверяем сопротивление, на этот раз – между контактами сетевой вилки. Изменяться оно не было должно, поэтому если увеличилось – значит, где-то у Вас плохой контакт. Если же сопротивление близко к нулю – Вы умудрились допустить где-то в этой простой цепи короткое замыкание. Ни первый вариант, ни второй, понятное дело, не годятся для любых реальных испытаний и, тем более, работы. Снова разбираем паяльник, исправляем ошибки, собираем в обратной последовательности.
Теперь всё нормально? Хорошо, тогда можно загнуть усики «кожуха» нагревательного элемента…


…и надеть на него пластмассовую ручку.
На всякий случай ещё проверим сопротивление между контактами сетевой вилки. Теперь паяльник уверенной рукой можно включать в сеть. Особо пугливым можно спрятаться за диваном, а включать паяльник через сетевой удлинитель или вообще рубильник в коридоре:).
Всё _должно_ заработать.
Лично у меня получилось. На всё это дело было затрачено около полчаса времени. На весь день получил заряд энергии народного умельца – можно двигаться к новым вершинам!

Вы приобрели паяльник, но качество его работы не устраивает? Тогда вы найдете в этой статье материал, как ремонтировать паяльник, если вы не хотите его сдавать в мастерскую, а решили справиться своими руками. В представленном видеоуроке речь идет о дешевом китайском устройстве, в котором нужно заменить кое-какие детали.

Продаются дешево необычные паяльники в китайском интернет-магазине.

Посмотрите сначала, что нужно для переделки паяльника:

— паяльник;
— толстая медная проволока;
— отвертка;
— бормашинка;
— провод;
— кусачки;
— изолента;
— вилка;
— флюс;
— олово;
— металлическая губка.

Первое, на что обратим внимание — неэффективное жало паяльника. его заменим на медный провод нужного диаметра. Вынем старое жало и по такому-же размеру (толщина и длина) сделаем его из меди.

Остается только залудить жало и можно паять с доработанным вами нормальным аппаратом для пайки.

Примечания. Ещё одна болезнь китайских паяльников-сильный перегрев при работе. Устраняется включением в разрыв одного из проводов диода с рабочим напряжением не меньше 300 вольт (можно его вмонтировать в сетевую вилку, полярность включения не имеет значения). Для того,чтобы жало паяльника меньше обгорало, его перед работой нужно в холодном состоянии отковать небольшим молоточком, медь при этом уплотняется и не так быстро обгорает.

РАЗБОРКА И ПЕРЕМОТКА ПАЯЛЬНИКА

Если ты, товарищ по увлечению, уже «перерос9raquo; паяльник с регулятором напряжения. но ещё «не дорос» в своих амбициях до профессиональной паяльной станции. то это может быть интересно. Умение изменить напряжение питания у паяльника рассчитанного на 220 В кроме всего прочего позволяет вернуть в строй уже перегоревший. И использовать его в дальнейшем например с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который на выходе даёт ровно половину сетевого. Сведение этих двух изделий вместе и даёт в результате промежуточный вариант между паяльником с регулятором и полноценной паяльной станцией. Это под силу любому радиолюбителю. Как это сделать покажу на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, который не вызывал доверия для использования без доработки.

Разбираем паяльник

Для разборки паяльника было необходимо полностью вывернуть два винта соединяющих защитный кожух с нагревательным элементом и держащих жало, и три самореза крепящих рабочую часть к ручке. С проводов сдвинуть изоляцию и раскрутить соединительные скрутки.

Слюда со спиралью паяльника

Внутри защитного кожуха нагревательный элемент. Им и предстоит заняться. Необходимо произвести изменение в количестве намотанного нихромового провода – изменить сопротивление нагревательного элемента. Сейчас оно составляет 1800 Ом, нужно 400 Ом. Почему именно столько? Работающий в настоящее время с ИБП, паяльник имеет сопротивление 347 Ом, его мощность от 19 до 28 Вт, второй есть желание сделать менее мощным вот и добавил Ом.

Перемотка паяльника

Намотка жала паяльника

В нагреватель вновь вставляется жало, зажимается винтами и в патрон дрели. Если разборку и отмотку излишнего нихрома производить, держа нагревательный элемент в руках, то всё будет гораздо сложнее. Убирается увязочная проволока.

Снимаются освобождённые обёртки стеклоткани и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставлен проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому не разматывается, а снимается с него ослабленная слюдяная обёртка. Слюда материал весьма хрупкий. Отсоединяется примотанный к проводнику конец нихромовой проволоки. Его толщина чуть более 4-х микрон.

Нихром сматывать в обязательном порядке на что-то круглое, идеальный вариант – катушка для ниток. Открутил – подмотал и так до конца. Отсоединять второй конец нихромовой проволоки не нужно.

Сопротивление паяльника провода

Теперь нужно намотать длину в 400 Ом, а в сантиметрах это будет примерно 70 (общая длина нихромовой проволоки 300 см это 1800 Ом, отсюда 400 Ом будет 66,66см). На длине 70 см ставится фиксатор (прищепка) и в висячем положении катушки, слегка направляя пальцами, производится намотка с интервалом, обеспечивающим её окончание у первого проводника. Норма попыток не ограничена, главное не порвать нихром. По окончанию намотки необходим контрольный замер сопротивления.

Как только получилось намотать необходимое количества нихрома, отрезаем проволоку с припуском в 1 — 2 см и приматываем к проводнику. Надеваем слюдяную обмотку, пропуская проводник в имеющуюся в ней прорезь и прижимаем к ней (естественно по верх неё).

Сверху устанавливаем обмотку из стеклоткани и уплотнив прижатием, наматываем увязочную проволоку. Нагревательный элемент рассчитанный на питание напряжением 85 – 106 В собран.

Сборка паяльника

Так как рабочая часть крепилась ранее к ручке невразумительно корявыми и короткими саморезами пришлось их заменить. Для этого в местах крепления на ручке были углублены отверстия под новые саморезы.

Перед тем как произвести соединение сетевого провода с проводниками идущими на нихромовый нагреватель на него был установлен и отрегулирован пластмассовый фиксатор.

Кожух нагревательного элемента заканчивается своего рода радиатором охлаждения, через отверстия в нём и крепится к ручке. Вот для увеличения эффекта охлаждения и был увеличен зазор между ним и ручкой при помощи металлических шайб.

Потребление тока паяльника 190 мА

ИБП с которым будет работать паяльник на выходе под нагрузкой даёт от 85 до 106 В. Токопотребление 190 мА, это на минимуме напряжения. Мощность 16 Вт.

Потребление тока паяльника 240 мА

На максимуме напряжения токопотребление 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получено.

В заключении тест на продолжительность нагрева. До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Прекрасный результат, если принять во внимание, что от сети с напряжением 225 В он он нагревался до 250 градусов за 5 с половиной минут.

Таблица. Зависимость сопротивлении нагревательного элемента от мощности и напряжения паяльника

И вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося в наличии напряжения питания. Автор — Babay iz Barnaula.

Фетишизмом грешат многие. Предмет обожания у каждого свой. Рискну предположить, что у радиолюбителей это чаще всего паяльник. Вот и у меня был такой, пока не надумал сделать улучшение – в разрыв провода поставил диод и к нему тумблер. Ну, эту рационализацию знают все и уже давно. Удобно, понравилось. Вот только паяльник сгорел. Уже через месяц. Понятно, что совпадение. Отремонтировал – скрепил (обжал) концы в месте перегорания кусочком медной пластинки. А через месяц опять. Вторая пластинка в нагревательном элементе не поместилась. Прошёл год. И вот извлекая с платы импортного телевизора импульсный блок питания, сообразил, как можно дать вторую жизнь верному напарнику – если нет достаточной длины целой нихромовой проволоки (а где её взять диаметром 0,08 мм?) для намотки нагревательного элемента на напряжение 220V, то это можно сделать на меньшее напряжение, например 110V, из имеющихся «обрывков9raquo; (нихрома ведь надо меньше).

Для начала произвёл замеры и расчёты. Замерил сопротивление имеющегося целого куска нихрома – 367 Ом. Выходное напряжение блока питания, взял величину в 110V, разделил на 367 Ом и получил величину необходимого тока – 0,3 А, умножив которую на 110V узнал расчётную возможную мощность паяльника – 33W. Вполне достаточно. Имеющуюся оправку с намотанным поверх диэлектриком (слюдой) поместил в патрон ручной дрели, примотал нихром одним концом к проволочке- проводнику, а второй намотал на импровизированную бобинку, прикрепил для веса прищепки.

Это не идеал, но. тут главное чтобы витки не касались друг друга. Второй конец нихрома ко второй проволочке – проводнику. Поверх нихрома опять диэлектрик, конечно надо слюду, но не было — на фото асбестовый шнур.

Проводники (проволочки) изгибаются в нужном направлении, дальний прижимается к асбесту. Контакт между проводниками — проволочками должен быть ИСКЛЮЧЁН . Поверх опять диэлектрик – слюда.

Затем всё просто: продеваем провод, идущий от вилки через ручку паяльника и кожух, и соединяем его жилы при помощи скрутки с проводниками, контактирующими с нихромом, предварительно надев на последние изоляторы, которые на них и были до разборки. Вставляем всё в кожух.

Кожух в ручку. Жало внутрь оправки нагревательного элемента.

Теперь обязательно «прозвонить9raquo; штыри сетевой вилки относительно кожуха и жала паяльника! КОНТАКТА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.


«Ходовые9raquo; испытания прошли успешно. То, что включать этот паяльник теперь в розетку с 220 вольтами не стоит, конечно же, понятно всем. А плавная регулировка температуры, при необходимости, собирается по этой схеме. С пожеланием успеха, Babay. Россия, Барнаул.

Тема: что делать если сгорел паяльник, как восстановить его самому.

Порой паяльник, которым паяешь различные схемы, детали, провода вдруг перестает работать, он не нагревается. В большинстве случаев это может быть простой обрыв провода, который питает сам электрический паяльник. Самым уязвимым местом провода является область частого сгибания. У паяльника (и не только у него) это место, где провод входит в сам паяльник. Нужно просто его разобрать и прозвонить провода, идущие от вилки. Если провод не звонится, то просто отрежьте небольшое кусок (длинной около 15 см) со стороны входа в паяльник. Прозвоните опять. Если контакта по прежнему нет, то такой же кусок отрежьте со стороны вилки. Ну, в крайнем случае поставьте просто новый провод.

Но не во всех случаях причиной, по которой электрический паяльник не работает, является обрыв провода, питающего его. Порой сгорает сам нагревательный элемент внутри паяльника. Тут можно пойти двумя путями. Можно попробовать самому перемотать нагревательную спираль. Это довольно несложная задача если у вас есть чем перематывать и если паяльник был рассчитан на напряжение не выше 36 вольт. Для напряжения питания паяльника на 220 вольт перемотка спирали уже намного сложнее будет проходить. Тонкий и длинный провод нужно аккуратно (чтобы витки не имели прямого соприкосновения) намотать на основание нагревателя. Для новичка это сложно и трудоемко.

Можно пойти другим путем. Ремонт сгоревшего паяльника свести к замене всего нагревательного элемента. К примеру, когда проблема сгоревшего паяльника коснулась меня, то я зашел на сайт алиэкспресс, вбил в поиске «нагреватель для паяльника», после чего выбрал наиболее подходящий вариант (по размерам, по нужной мне мощности и напряжению питания). Стоимость этого нагревательного элемента была достаточно мала (если сравнивать с покупкой нового электрического паяльника). Далее сделал заказ, оплатил, доставка заняла около 2 недель.

Установка нового нагревательного элемента на сгоревший паяльник не составила особого труда. Он нормально вошел в основание паяльника. Разве что старое жало было по размеру чуть больше того отверстия, что было на новом нагревателе. Я просто взял кусок медного провода нужной длины и диаметра. Один его конец (тем, что будет паять) сточил под углом. Нагревательный элемент фиксируется одним коротким винтиком, с одной стороны основания паяльника. Само жало фиксируется другим винтиком (немного длиннее первого) с другой стороны основания.

Выходящие провода от нагревательного элемента скрутил с проводами питающего шнура. Предварительно надев на них небольшие куски из полихлорвиниловой трубки, которая обладает термостойкими свойствами. Эти куски трубок выполняют роль электрических изоляторов, что не дают произойти короткому замыканию в месте соединения проводов. Обычная изоляция в виде изоленты, усадочной термотрубки не подойдет, так как она при нагревании паяльника просто разрушится. Можно еще использовать ткань, ленту из стекловолокна. Вот в принципе и вся работа по ремонту сгоревшего паяльника.

P.S. Если говорить о том, что дешевле будет – ремонт или покупка нового паяльника, то ремонт путем замены сгоревшего нагревательного элемента обойдется все же значительно дешевле. Другое дело, сможете ли вы заменить сами его или нет. При покупке обращайте внимание на размеры нового нагревательного элемента, так как даже небольшое несоответствие может привести к дополнительным действиям по подгонке. Помимо этого смотрите чтобы соответствовала мощность и напряжение тем величинам, которые нужны именно вам.

Электрический паяльник, это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев. путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ. В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен. Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В. Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя. При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка. Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки. Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой. Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Электрическая схема паяльника

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника. электрического обогревателя или электрического утюга. можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и питающего напряжения электрических приборов, Ом

Потребляемая мощность
паяльником, Вт

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

Онлайн калькулятор для расчета величины сопротивления по потребляемой мощности

Напряжение питания, В:

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Таблица зависимости погонного сопротивления (одного метра) проволоки из нихрома от величины его диаметра

Диаметр нихромового провода, мм

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

В наше время при создании различных трубопроводов все чаще используют полимерные каналы. Они обладают массой преимуществ перед аналогами из металла. Особого внимания заслуживают полимерные трубы. Цена за 1 метр этих конструкций существенно ниже, чем у металлических аналогов. Их отличительной особенностью является удобный монтаж. Такие трубные конструкции спаиваются посредством

В этой статье мы разберем устройство упомянутого прибора, перечислим наиболее популярных производителей техники и расскажем об устранении своими руками наиболее типичной поломки. У вас также будет возможность посмотреть фото и видео по теме данного материала.

Устройство прибора

Большинство паяльных аппаратов обладают приблизительно одинаковой конструкцией. Отличия заключаются лишь в форме и способах установки специальных насадок.

Любой паяльник для полипропиленовых труб состоит из:

  • корпуса и рукоятки;
  • терморегуляторе;
  • нагревательном тэне, помещенном в кожух из металла;
  • сменных насадок, покрытых тефлоном.

По способу функционирования рассматриваемые приборы во много напоминают обычный утюг.

Некоторые специалисты так и называют эти аппараты. Функционирование прибора достаточно простое. Тэн увеличивает температуру плиты, внутри которой он находится. От нее тепло передается на насадки. Именно эти нагревательные элементы способствуют размягчению полимера до нужной консистенции.

Терморегулятор позволяет контролировать процесс нагрева. Эта деталь отвечает за поддержку необходимого температурного режима, не допуская перегрева установленных насадок. Если терморегулятор неисправен, работать прибором будет непросто. Нагревательные элементы могут сильно перегреваться. Это негативно отразится на длительности их эксплуатации. Металлическая часть плиты со временем начнет плавиться. В результате прибор станет непригодным .

Важно выбирать паяльный аппарат, оснащенный качественным терморегулятором. У дешевых моделей данный элемент работает нестабильно. Это приводит к тому, что подогрев полипропиленовых конструкций осуществляется неравномерно. Уровень температуры может быть чрезмерно высоким или, наоборот, низким.

Заметим, что для опытных специалистов такой дефект не является критичным. В то же время новички смогут эффективно выполнить задачу лишь с применением абсолютно исправного паяльника. Связано это с тем, что профессионалы интуитивно работают с прибором, и благодаря своим навыкам смогут свести к минимуму последствия использования нестабильного аппарата.

На основе выше написанного делается простой вывод – лучше применять качественную и надежную технику, чем возиться с плохо функционирующим паяльником. При этом желательно использовать аппаратуру с терморегулятором, позволяющим осуществлять плавную регулировку температурного режима.

Типичная поломка: паяльный аппарат не нагревается

Разберем реальный случай ремонта прибора RSP-2a-Pm от чешской компании Wavin ekoplastik. Проблема заключалась в следующем: аппарат грелся, но не набирал необходимый показатель температуры. При этом во время работы внутри прибора возникал звук искрящихся контактов. Аппарат интенсивно использовался в течение года.

Ремонт устройства был начат с его разборки. Дальше нужно было установить причину неисправности. Сначала была проверена плата управления. Далее, паяльник включили и определили показатель напряжения на выходе упомянутой схемы.

Выполняя проверку, не нужно дожидаться полного разогрева жала. Подобная процедура будет уместна в случае тестирования электроники. В нашем примере нужно было лишь определить причину поломки. После проверки платы необходимо было бы переходить к диагностике тэна.

Рассматриваемый экземпляр паяльного аппарата включался. Четко загорались индикаторы нагрева. Было сделано предположение о том, что проблема кроется в цепях тэна. Для точной идентификации поломки пришлось разобрать защитную решетку нагревательного элемента.

Было принято решение проверить терморегулятор, прикрученный к нагревателю. Основной задачей этого компонента является дополнительная защита. Работа прибора полностью управлялась посредством электроники. Терморегулятор был вмонтирован для того, чтобы избежать неуправляемости тэна в случае повреждения тиристора.

В случае достижения максимально допустимой температуры биметаллические контакты предохранительного устройства разомкнуться, и прекратят работу главного нагревательного компонента. В конкретном случае произошло подгорание упомянутых элементов. В результате размыкание контактов начало происходить при температуре меньше предельной. Это и было главной причиной постоянного недогрева прибора.

Для устранения этой проблемы можно было осуществить ремонт терморегулятора. Но это задача очень сложная и трудоемкая. Замена рассматриваемого элемента была неосуществимой по причине отсутствия запчастей.

В итоге ремонтником было принято решение об удалении из цепи терморегулятора и соединения ее напрямую. Для этого элемент отсоединили от контакта тэна. Затем новая, приобретенная в магазине, клемма была обжата на другом проводе, синего цвета. Для решения этой задачи допускается использования клемм в изоляции.

Старайтесь применять исключительно термоустойчивые кембрики. Они должны выдерживать режим высоких температур.

Обжатие клеммы выполняется специальными клещами. На худой конец можно использовать и плоскогубцы. Главное, чтобы процедура выполнялась качественно и надежно. После ее осуществления кабель в клемме должен быть неподвижным.

После выполнения процедуры отключения терморегулятора нужно было выполнить сборку прибора. В процессе ее осуществления было установлено повреждение фиксатора проводов. Для устранения этой поломки был использован обычный пластиковый хомут. После выполнения фиксации кабелей, лишние части пластика были обрезаны.

Далее была закончена сборка прибора. После этого аппарат был протестирован на исправность. Паяльник снова заработал как часы. Информацию из этой статьи вы сможете использовать при ремонте различных моделей паяльников.

Смотреть видео:

Электрический паяльник – это ручной инструмент для соединения деталей. Такое свойство обусловлено наличием мягких припоев, которые разогревают материал до жидкой консистенции и заполняют все пустоты. Перед покупкой паяльника нужно прочитать инструкцию по его эксплуатации, чтобы понимать, как нужно поступать в случае его поломки. В данной статье подробно описано как правильно произвести ремонт электрического паяльника.

На прилавках строительных магазинов можно встретить разные модели электропаяльников, которые работают от сети – от 12 до 220 Вт. Процесс выбора инструмента должны брать в расчёт безопасность работающих мастеров, напряжение в электросети на месте работ.

Внимание

В помещениях с повышенной влажностью, где обеспечено заземление, допустимо применять паяльники мощностью 36 Ватт, 25 Ватт и ниже. При этом необходимо заземлить корпус инструмента.

Если инструмент изготавливается самостоятельно, то для его правильной реконструкции потребуется тонкий провод. Он будет наматываться на спираль. Необходимая мощность – от 12 до 100 Вт, даже можно больше. Растекание материала по поверхности пластин будет происходить равномерно, если температура плавления превысит температуру в самом паяльнике.

Основные детали

Устройство для пайки производится из медного стержня. Нихромовая спираль нагревает прибор. Важно, чтобы тепло сразу передавалось от нагревательного элемента жалу – так называют стержень с наконечником клиновидной формы. Он вставляется в трубку из стали, которая обматывается стекловидной тканью или слюдой.

На слюду наматывается проволока, которая служит нагревательным элементом. Для снижения потерь тепла нихромовая проволока обматывается асбестом. Концы нихромовой спирали присоединяются к проводникам электрического шнура. Чтобы обеспечить надёжность и сохранение вырабатываемого тепла, спирали сгибают и складывают вдвое в точке соединения с медным проводом. Дополнительно пережимают в точке сцепления.

Перечисленные элементы расположены в металлическом корпусе. Он может быть изготовлен двумя способами: сварен из двух частей или сооружён из двух кусочков металла.

Накладными кольцами выполняют фиксацию корпуса на металлической трубке . После подачи электрического тока он распределяется из нихрома на спираль, а после этого тепло поступает к жалу.

Для паек маломощных диодов специалисты советуют использовать электрический ток мощностью до 12 Вт. Крупногабаритные детали и толстые соединительные провода нужно паять более мощными устройствами. Подойдёт паяльник мощностью от 40 до 60 Вт. Сложные по конструкции и проходимости тепла детали паяют приборами мощностью от 100 Вт.

Электрическая схема

Мощность

Электрическая мощность паяльника – это количество электричества, которую прибор способен взять из сети. Определить величину можно путём произведения напряжения на потребляемый ток. Это число показывает рассеянную на жало тепловую мощность и определяет эксплуатационные возможности прибора.

Чем выше мощность, тем лучше наконечник паяльника будет воздействовать на место стыковки деталей путём их прогревания. Величина рабочей мощности может быть различной в зависимости от производителя и заданных параметров для пайки элементов. Мощности могут измеряться от нескольких единиц до тысяч Ватт.

Выбор мощности зависит от планируемой работы инструмента.

  1. При пайке мелких деталей в пределах дома, огорода или гаража хватит паяльника с небольшой мощностью.
  2. Для габаритных материалов подходят самые мощные инструменты, которые потребляют максимальное количество энергии, чтобы справиться с плавлением и спайкой.

Чтобы поменять заряд электричества на необходимый, достаточно заменить жало на более толстый наконечник.

При выходе из строя нагревательного элемента мощность учитывается при необходимости самостоятельной его перемотки и выбора количества витков.

Напряжение

Важная характеристика при ремонте паяльника в случае его поломки – подаваемое на обмотку напряжение. В зависимости от выпускаемой модели показатель может принимать следующие значения:

  • 220 вольт . Характерен для отечественного производства.
  • 12–42 вольт . Понижаются трансформатором по технике безопасности, но излучают повышенную мощность для пайки сложных деталей в опасных условиях труда.
  • 5 вольт . Изготовление таких паяльников возможно самостоятельно. Это миниатюрные инструменты для выполнения несложных работ дома и на мелком производстве.

Пониженные напряжения важны для работы в опасных условиях. Например, при высокой влажности помещения, большой задымлённости или грязи. Цель понижения напряжения – обеспечение техники безопасности на производстве, предотвращение несчастных случаев от возможного поражения электрическим током.

Возможные причины поломки

Обрыв в проводке

Обрыв электрической сети – самая распространённая причина поломки устройства. Если неисправность идёт в электрическом шнуре, то исправить ситуацию можно самостоятельно. Достаточно заменить шнур или вилку в зависимости от того, в какой части произошёл обрыв в проводке.

Если рвётся нихромовая обмотка, то ремонт выполняется более сложными этапами, но тоже возможно устранить самостоятельно. Для определения обрыва и починки обмотки используют специальное приспособление, называемое мультиметром. Его применение зависит от мощности, которая указывается на корпусе паяльника или в паспорте.

Фиксирующие кольца раздвигаются, снимается защитный корпус обмотки паяльника. Кожух для защиты выполняется в двух видах:

  1. На штырь с обмоткой прицепляется металлическая трубка, которая упирается в ручку и крепится зажимным кольцом в том месте, где расположено жало.
  2. Защитный корпус – это две продольные половинки трубки, края которых заметно уменьшаются в диаметре. Две составные части фиксируются зажимными кольцами.

Чтобы изолировать края обмотки, нужны асбестовые прокладки, термостойкая стеклоткань или слюдяные трубки (пластины).

Перегорание

Область сгибания при работе паяльника – самая уязвимая для перегорания деталей. Там, где провод входит в сам паяльник, и нужно заниматься ремонтом. Разобрав инструмент, нужно прозвонить провода, идущие от вилки, а затем отрезать небольшой кусок (не более 15 см) со стороны входа в паяльник. Если контакта не будет и при этом действии, то кусок отрезают со стороны вилки.

Во многих случаях не удаётся самостоятельно заделать перегоревшую деталь и возобновить контакт. В данном случае нужно заменить провод новым, проделав все выше описанные действия. Если внутри паяльника сгорает сам нагревательный инструмент, то это намного сложнее, но возможно устранить. Ремонтируют одним из способов:

  1. Перематывают нагревательную спираль, если паяльник был рассчитан на мощность не более 36 вольт. Напряжение питания 220 вольт задачу усложняет. На основание нагревателя наматывается тонкий длинный провод. Вилки при этом не должны иметь прямого соприкосновения.
  2. Меняют весь сгоревший нагревательный элемент, который фиксируют одним винтиком, самым коротким по длине. Жало же фиксируется винтом подлинне́е.

Предлагаем посмотреть видео о том, как отремонтировать сгоревший паяльник:

Плохие контакты

Во многих случаях при плохом контакте нужно проверить подачу напряжения в электросети. Если же мощность электрического тока соответствует норме, то причиной плохого контакта может стать следующее:

Пошаговая инструкция, как отремонтировать самостоятельно

Ремонт паяльника начинается с расчёта сопротивления нагревательного элемента или обмотки. Величины напряжения и сопротивления электроприбора позволяют рассчитать его потребляемую мощность. Например, сопротивление в обмотке паяльника, имеющего мощность 60 Вт и питающегося от сети 36 В, должно быть равно или чуть больше 22 Ом.

Для ремонта необходимо подготовить следующие инструменты:

  • пассатижи;
  • острый нож;
  • сопротивление керамическое «ПЭВ-10»;
  • нить асбестовая.

Предварительно подготавливается керамический резистор. Провода электропитания должны подходить к его основанию, чтобы проверять электронную мощность и отдачу тепла.

Под рукой нужно иметь проволоку из нихрома, её диаметр должен соответствовать параметрам обмотки. Витки укладывают вплотную. При накаливании поверхность проволоки из нихрома будет окисляться, создавать изолирующий слой. Намотанный слой, который по правилам не должен помещаться в первый ряд, покрывают слюдой и размещают во втором ряду.

Перед ремонтом паяльника желательно иметь под рукой его схему. Начертить её можно путём прочтения инструкции или по ходу разборки инструмента на составляющие части.

Чтобы успешно починить эл. паяльник своими руками, нужно делать это так, как советуют эксперты:

  1. При перемотке спирали необходимо внимательно следить за тем, чтобы соседние витки располагались на удалении один от другого. Между рядами намотки нужно укладывать слюдяную прокладку.
  2. При пайке деформированных или неисправных деталей нужно избегать механических нагрузок на шнур. Это надолго сохранит электрический нагреватель.
  3. Нельзя оставлять включённой надолго спираль паяльника, чтобы избежать замыкания электропроводки при неисправности входящих в него деталей.
  4. При ремонте нужно использовать регулятор мощности для выбора безопасного режима нагрева жала.
  5. Если не удалось избежать перегрева прибора и безопасного использования жала, то расплавленное место тщательно изолируют. Выполняют изолентой и кембриком, надетым на повреждённое жало.

Своими руками осуществить ремонт паяльника просто. Для этого нужно разобраться в причинах неисправности, правильно рассчитать мощность электросети для работы.

Устройство паяльника позволяет осуществлять скрепление металлических компонентов при помощи использования припоя. Припой представляет собой металл или сплав, который имеет показатель температуры плавления ниже, нежели у металлов, соединяемых между собой при помощи припоя. Для проведения пайки используются сплавы, изготовленные на основе олова, помимо этого в состав сплава входят свинец, медь, никель и некоторые другие металлы. Разогреваемый до температуры плавления сплав заполняет зазоры между заготовками, а после застывания сплав скрепляет спаиваемые детали.

С помощью паяльника можно скреплять металлические детали.

Разновидности оборудования для пайки

Существует несколько различных видов инструмента для осуществления процесса пайки. Наиболее распространенными разновидностями приборов являются следующие:

  • инструменты, оснащенные нихромовым нагревателем;
  • инструмент с керамическим нагревателем;
  • приборы с индукционным нагревателем;
  • инструмент с импульсным нагревателем;
  • газовые инструменты;
  • устройства с аккумуляторным питанием;
  • термовоздушные и инфракрасные паяльные установки.

Паяльник с керамическим нагревателем имеет более быстрый нагрев.

Приборы с нагревателями, изготовленными из нихромовой проволоки, работают при пропускании переменного или постоянного тока. Этот тип паяльников, как правило, не имеет регуляторов нагрева. Исключение составляют небольшое количество моделей оснащаемых датчиками для контроля нагрева. В качестве температурного датчика применяется термопара.

Инструмент с керамическим нагревателем отличается тем, что нагрев осуществляется за счет подачи электропитания на контакты нагревателя, изготовленного из токопроводящей спецкерамики. Такие устройства являются более современными и обладают рядом преимуществ, основные среди которых – скорость нагрева рабочего элемента устройства и длительный срок эксплуатации. Помимо этого приспособления, имеющие керамический нагревательный элемент, оснащаются регуляторами температуры и мощности, которые имеют широкий спектр регулировки

Индукционные приспособления отличаются тем, что для разогрева инструмента применяется катушка индуктора. Наконечник устройства имеет ферромагнитное покрытие, в котором катушка создает магнитное поле с наведенным током. Нагрев наконечника осуществляется за счет действия наведенных в магнитном поле токов. При помощи изменения свойств ферромагнитного покрытия регулируется степень нагревания наконечника прибора.

Импульсные паяльники представляют собой категорию инструмента, разогрев жала которого происходит посредством воздействия на него короткого импульса тока, после нажатия кнопки пуск. Эти приборы отличаются особо быстрым нагревом наконечника инструмента.

Термовоздушные и инфракрасные станции для пайки являются специфическим оборудованием, которое применяется в работе только специалисты.

Устройство и принцип работы паяльника

Наиболее распространенными у населения типами паяльника являются приспособления, имеющие нихромовый или керамический нагреватель.

Эти приспособления работают от электрического тока бытовой сети с напряжением 220 В. Устройства могут иметь различную мощность в зависимости от области применения.

Устройство паяльника, изготовленного различными производителями, может иметь незначительные отличия. Основными элементами конструкции любого электрического приспособления для пайки, работа которого основана на использовании нагревательного элемента, являются:

  • стержень;
  • нагревательный элемент;
  • жало;
  • держатель;
  • электрический шнур для запитки от бытовой электросети.

Стержень, изготовленный из красной меди, нагревается при помощи нагревателя изготовленного из нихромовой проволоки определенного сечения или токопроводящей спецкерамики. Если в устройстве паяльника используется нихромовый нагреватель, то диаметр проволоки, из которой он изготовлен, зависит от мощности прибора. Нагрев стержня осуществляется до температуры плавления припоя. В изготовлении стержня нагревательного элемента применяется медь благодаря ее высокой теплопроводности. Нагревательный элемент передает тепло жалу инструмента.

Стержневой конец паяльника является рабочей частью инструмента, как правило, конец стержня имеет клиновидную форму. По этой причине этот конец стержня получил название жало.

Стержень паяльника закрепляется в металлической трубке. Для обеспечения его изоляции от нагревательного элемента вставляемый конец обматывается в изолирующий материал. Таким материалом, используемым в устройстве паяльника, может быть стеклоткань или слюда. Нихромовая нить наматывается поверх токоизолирующего материала.

Держатель паяльника имеет в своей конструкции канал, по которому проходит сетевой шнур, подающий напряжение на нагревательный инструмент. Держатель паяльника изготавливаться может из дерева или термостойкой пластмассы.

Наиболее распространенные поломки приспособления для пайки

Перед тем как начинать ремонт паяльника определяется вид неисправности прибора.

Наиболее распространенной неисправностью встречающейся при использовании инструмента, оснащенного нихромовым или керамическим нагревательным элементом, является отсутствие нагрева медного стержня прибора. Причин возникновения такой неисправности может быть несколько. Отсутствие нагрева медного стержня может быть обусловлено:

  • выходом из строя электрической вилки прибора;
  • выходом из строя сетевого кабеля, обеспечивающего подачу электроэнергии к устройству;
  • нарушением контакта между сетевым кабелем прибора и его нагревательным элементом;
  • выходом из строя нагревательного элемента, обеспечивающего нагрев медного стержня паяльника.

Для того чтобы починить устройство для пайки потребуется наличие под рукой обычного бытового ампервольметра, который позволит определить вид неисправности, возникшей в устройстве паяльника.

При выявлении поломки вилки сетевого шнура придется произвести ее замену. Чаще всего производители оснащают приборы, предназначенные для проведения пайки, вилками электрическими цельнолитыми пластмассовыми, которые не подлежат ремонту, так как являются неразборными. Для замены такой вилки следует ее обрезать от сетевого шнура и на ее месте установить новую разборную конструкцию.

Для выявления выхода из строя сетевого шнура следует его целостность при помощи ампервольтметра, В случае нарушения целостности токоведущего элемента шнура, такой сетевой шнур подлежит замене.

Если работа прибора связана с нарушением контакта между нагревательным элементом и сетевым шнуром, то следует разобрать паяльник и восстановить его работоспособность путем восстановления электроконтакта между этими конструктивными элементами устройства.

В случае выхода из строя нагревательного элемента прибора, он подлежит замене. Неисправность нагревательного элемента можно выявить двумя способами: при помощи использования ампервольтметра и опытным путем при исключении всех остальных типов поломок устройства.

Выбор типа паяльника для работ по пайке изделий

Выбор типа инструмента зависит полностью от его мощностных и температурных характеристик и определяется условиями эксплуатации инструмента. Помимо этого на выбор типа инструмента оказывают влияние личные пристрастия человека, который планирует работать этим инструментом. Если планируется использование прибора в условиях отсутствия электроэнергии, то следует приобретать автономные модели инструмента. Такими моделями являются приборы, работающие от аккумуляторов или газовые. Термовоздушные и инфракрасные паяльные станции следует приобретать, если планируется выполнение работ по пайке электронных плат.

Приобретение импульсного паяльника обосновано в тех случаях, когда требуется сэкономить время и нет желания ожидать пока обычных паяльник с нагревательным элементом разогреется до рабочей температуры.

Мощность приобретаемого инструмента следует подбирать в зависимости от выполняемых работ. Так, например, для выполнения работы связанной с пайкой компонентов электронных плат лучше всего подойдет инструмент имеющий мощность около 25 Вт. Более мощным инструментом следует пользоваться при проведении более объемных жестяных работ, связанных с процессом пайки.

Amazon.com: Паяльник MIYAKO 25 Вт с сверхмощным слюдяным нагревателем, высокопроизводительный сварочный аппарат карандашного типа с пластиковой ручкой, резиновый держатель для отвода тепла и сменный наконечник, быстрый стабильный нагрев (74B25): улучшение дома


Стиль Карандаш
Марка МИЯКО
Тип горелки Слюда

  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Эргономичная ручка из армированного пластика обеспечивает лучший захват для точной работы
  • Быстрый отвод тепла, высокая прочность и длительный срок службы
  • Экологически чистый, легкий, прочный и элегантный
  • Практичный паяльник, обеспечивающий удобство работы и высокую эффективность
  • Используйте превосходный пластик и металл и оптимизированную структуру
› См. Дополнительные сведения о продукте

Amazon.com: MIYAKO 40 Вт паяльное жало с сверхмощным слюдяным нагревателем, высокопроизводительный паяльник в виде карандаша для печатных плат, школьных проектов, с пластиковой ручкой и сменным наконечником (74B37): Home Improvement


Цена: 13 долларов.16 + Без залога за импорт и $ 14,25 за доставку в Российскую Федерацию Подробности
Стиль Карандаш
Марка МИЯКО
Размеры упаковки 10 х 2.5 х 0,8 дюйма; 2,4 унции
Верхний температурный рейтинг 842 градусов по Фаренгейту
Тип горелки Слюда

  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Отлично подходит для мелкой электроники с тонким наконечником. Эргономичная ручка из армированного пластика обеспечивает лучший захват для точной работы
  • Быстрый отвод тепла, быстрый нагрев и длительный срок службы
  • Экологически чистый, легкий, прочный и элегантный
  • Практичный паяльник для студентов, техников, мелкий ремонт, высокоэффективный.
  • Качественная пластиковая и металлическая конструкция для долгого срока службы.
› См. Дополнительные сведения о продукте

высокотемпературных гофрированных листов слюды

высокотемпературных гофрированных листов слюды | Компания Asheville Mica

Ваш браузер устарел.

В настоящее время вы используете Internet Explorer 7/8/9, который не поддерживается нашим сайтом. Для максимального удобства используйте один из последних браузеров.

  • Хром
  • Firefox
  • Internet Explorer Edge
  • Safari
Закрыть

Для тех областей применения, где требуются гибкость и тепловые характеристики натуральной слюды, мы предлагаем гофрированные листы натуральной слюды.

Применения включают электрическую изоляцию резистивного провода вокруг сердечников элементов паяльника.

Также используется для теплоизоляции сопел или ручек нагревательных / паяльных утюгов и тепловых пушек.

Гофрированная слюда для теплоизоляции может выдерживать высокие температуры до 1000 ° F с диэлектриком 600 В на мил.

Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы обсудить ваши технические потребности, цены и любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.

Типичное использование в промышленности:

Просмотреть все изделия из слюдяной бумаги и тарелок Свяжитесь с нами

Прочие сопутствующие продукты из слюды

Рулоны гибкой слюдяной бумаги и плоскости скольжения

Высокотемпературная флогопитовая слюда на валках может использоваться в качестве замены асбеста для прокладочного материала или футеровки индукционной печи.

Посмотреть продукт
Слюдяная трубка

Трубки могут поставляться стандартной длины 36 дюймов или отрезаны до заданной длины.

Посмотреть продукт
Машины для промывки слюды
Шайбы и прокладки

Asheville Mica Company обладают такими преимуществами, как превосходные электрические и термические свойства.

Посмотреть продукт
Слюдяная бумага или жесткая пластина

Этот материал также подходит для лазерной и водоструйной резки.Предлагается в виде листов, полос или мы можем изготовить детали по чертежам, предоставленным заказчиком.

Посмотреть продукт
Изготовленные детали из слюды

Наши ведущие производственные мощности позволяют стабильно производить качественную продукцию в срок и в рамках бюджета.

Посмотреть продукт
Лента слюдяная

Asheville Mica Company предлагает слюдяную ленту, которая используется для основной изоляции обмоток машин низкого и высокого напряжения.

Посмотреть продукт

Как свернуть трубку из слюды. Нагревательный элемент для паяльника своими руками

Это может быть интересно. Возможность изменять напряжение питания паяльника на 220 В, помимо прочего, позволяет вернуть в строй уже сгоревшие. И использовать его в будущем, например, с импульсным блоком питания от импортного телевизора, который дает ровно половину сетевой отдачи. Объединение этих двух продуктов дает промежуточную версию между паяльником с регулятором и полной паяльной станцией.Это может сделать любой радиолюбитель. Покажу, как это сделать, на примере изменения напряжения питания паяльника китайского производства, не внушавшего доверия при использовании без доработки.

Разбираем паяльник

Для разборки паяльника потребовалось полностью открутить два винта, соединяющие защитный кожух с ТЭНом и удерживающие жало, и три самореза крепления рабочей части к ручке.Снимите изоляцию с проводов и разверните соединительные скрутки.

Слюда со спиралью паяльника

Внутри защитного кожуха находится нагревательный элемент. С ними нужно иметь дело. Необходимо произвести изменение количества намотанной нихромовой проволоки – изменить сопротивление нагревательного элемента. Сейчас 1800 Ом, нужно 400 Ом. Почему так много? На данный момент работает с ИБП, у паяльника сопротивление 347 Ом, мощность от 19 до 28 Вт, второе – желание сделать его менее мощным, поэтому добавили Ом.

Паяльник с перемоткой

Паяльное жало с обмоткой

Жало снова вставляется в нагреватель, зажимается винтами и в сверлильный патрон. Если разборку и размотку излишков нихрома проводить, держа ТЭН в руках, то все будет намного сложнее. Связующая проволока удалена.

Снимаются освобожденные обертки из стекловолокна и слюды. В слюде со стороны жала есть прорезь, куда вставляется проводник, идущий от нихрома к сетевому проводу – поэтому он не раскручивается, а с него снимается ослабленная слюдяная намотка.Материал слюды очень хрупкий. Присоединенный к проводнику конец нихромовой проволоки отсоединяют. Его толщина составляет чуть более 4 мкм.

Намотать нихром в обязательном порядке на что-нибудь круглое, идеальный вариант – шпуля для ниток. Открутил – завелся и так до конца. Второй конец нихромовой проволоки отсоединять не нужно.

Сопротивление паяльника

Теперь нужно намотать длину 400 Ом, а в сантиметрах будет около 70 (общая длина нихромового провода 300 см составляет 1800 Ом, следовательно 400 Ом будет 66.66 см). Фиксатор (прищепка) размещают на длине 70 см и в подвешенном положении катушки, слегка направляя пальцами, намотку производят с интервалом, обеспечивающим ее заделку на первом проводнике. Скорость попыток не ограничена, главное с нихромом не порваться. В конце обмотки необходимо контрольное измерение сопротивления.

Как только получилось намотать нужное количество нихрома, отрезать провод с припуском 1 – 2 см и намотать на проводник.Надеваем слюдяную обмотку, продевая проводник в прорезь в ней и прижимаем к ней (естественно поверх нее).

Сверху устанавливаем обмотку из стеклопластика и, заклеив ее нажатием, наматываем анкерную проволоку. Нагревательный элемент рассчитан на напряжение питания 85 – 106 В. В сборе.

Паяльник в сборе

Так как ранее рабочая часть крепилась к рукоятке непонятно коряво и короткие винты пришлось заменить.Для этого в точках крепления на ручке углубили отверстия под новые саморезы.

Перед тем, как соединить сетевой провод с проводниками, идущими к нихромовому нагревателю, на него устанавливали и настраивали пластиковый фиксатор.

Корпус ТЭНа заканчивается своеобразным радиатором охлаждения, через отверстия в нем крепится к ручке. Здесь для усиления охлаждающего эффекта зазор между ним и ручкой с помощью металлических шайб был увеличен.

Тест

Паяльник Потребляемый ток 190 мА

ИБП, с которым паяльник будет работать на выходе под нагрузкой, дает от 85 до 106 В. Ток потребления 190 мА, это при минимальном напряжении. Мощность 16 Вт.

Паяльник Потребляемый ток 240 мА

При максимальном напряжении потребляемый ток 260 мА. Мощность 26 Вт. Желаемое получил.

Скорость нагрева

В заключение тест на продолжительность нагрева.До 257 градусов за 2 минуты 20 секунд. Отличный результат, если учесть, что от сети напряжением 225 В нагрелся до 250 градусов за 5 с половиной минут.

Таблица. Зависимость сопротивления ТЭНа от мощности и напряжения паяльника

А вот таблица, которая поможет сориентироваться в необходимом сопротивлении нагревательного элемента в зависимости от желаемой мощности и имеющегося напряжения.Автор: Бабай из Барнаула.

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления деталей между собой с помощью мягких припоев путем нагрева припоя до жидкого состояния и заполнения им зазора между припаянными частями.

Как видно на чертеже, электрическая схема паяльника очень проста и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электрического провода и нихромовой спирали.


Как видно из схемы, в паяльнике нет возможности регулировать температуру нагрева жала.И даже если мощность паяльника подобрана правильно, все равно не факт, что для пайки потребуется температура жала, так как длина жала со временем уменьшается из-за его постоянной дозаправки, у припоев тоже разные точки плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника необходимо подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Паяльное устройство

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя.Стержень паяльника изготовлен из меди из-за ее высокой теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро перевести жало паяльника с ТЭНа на тепло. Конец стержня клиновидный, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стекловолокном. Нихромовая проволока, служащая нагревательным элементом, наматывается на слюду.

Поверх нихрома наматывается слой слюды или асбеста, который служит для уменьшения тепловых потерь и электрической изоляции нихромовой спирали от металлического корпуса паяльника.


Концы нихромовой спирали соединяются с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали загибаются и складываются вдвое, что снижает нагрев на стыке с медным проводом. Кроме того, соединение обжимают металлической пластиной, лучше всего обжимать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет более эффективно отводить тепло от места подключения.Для электроизоляции на стык надевают трубы из жаропрочного изоляционного материала, стекловолокна или слюды.


Медный стержень и нихромовая спираль закрываются металлическим футляром, состоящим из двух половинок или цельной трубкой, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется колпачковыми кольцами. На трубку для защиты руки человека от ожогов вставлена ​​ручка из материала, не обеспечивающего тепло, дерево или термостойкий пластик.


Когда вилка паяльника вставляется в розетку, электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню.Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода припаивают паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники мощностью 40 и 60 Вт используются для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и мелких деталей. Для пайки крупногабаритных деталей, например, теплообменников газовых колонок, требуется паяльник мощностью сто и более ватт.

Напряжение питания паяльника

Паяльники электрические

рассчитаны на напряжение сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и на то есть свои причины.Главный из них – безопасность человека, второй – напряжение сети в месте, где выполняются паяльные работы. На производстве, где все оборудование заземлено и есть повышенная влажность, разрешается использовать паяльники с напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен. Бортовая сеть мотоцикла имеет постоянное напряжение 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового автомобиля – 24 В. В авиации сеть с частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник на 12 Вт сложно сделать на напряжение питания 220 В, так как нужно наматывать спираль из очень тонкой проволоки и, следовательно, наматывать много слоев, паяльник будет большим, не удобным для мелкой работы.Поскольку обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, на него можно запитывать как переменное, так и постоянное напряжение. Главное, чтобы напряжение питания соответствовало тому напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльника

Паяльники электрические мощностью 12, 20, 40, 60, 100 Вт и более. И это тоже не случайно. Чтобы припой хорошо растекался по поверхностям припаянных деталей при пайке, их нужно нагреть до температуры немного выше точки плавления припоя.При контакте с деталью тепло передается от наконечника к детали, и температура наконечника падает. Если диаметр жала паяльника недостаточен или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и непрочная пайка.

Более мощный паяльник умеет паять мелкие детали, но есть проблема недоступности к месту пайки.Как, например, впаять микросхему с шагом 1,25 мм в печатную плату жалом паяльника 5 мм? Правда, выход есть, на такое жало наматывается несколько витков медной проволоки диаметром 1 мм и конец этой проволоки припаян. Но громоздкость паяльника делает работу практически невозможной. Есть еще одно ограничение. При большой мощности паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70 ° С и поэтому допустимое время пайки составляет не более 3 секунд.Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Ремонт паяльника своими руками

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это происходит из-за перетирания шнура питания или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего шнур перетирается.

Проверка исправности шнура питания и спирали паяльника

При пайке шнур питания паяльника постоянно перегибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если шнур питания жесткий, он изнашивается.Вначале такая неисправность проявляется недостаточным нагревом паяльника или его периодическим охлаждением. В конечном итоге паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить напряжение питания в розетке. Если в розетке есть напряжение, то проверьте шнур питания. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно согнув его на выходе из вилки и паяльника. Если паяльник немного нагрелся, значит шнур однозначно неисправен.

Проверить исправность шнура можно, подсоединив щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления, к контактам вилки. Если показания меняются при перегибании шнура, шнур изношен.

Если выяснилось, что обрыв шнура находится на выходе из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура с вилкой и установить разборный шнур.

Если шнур потерт в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к контактам вилки, не показывает сопротивления при изгибе шнура, то придется разбирать паяльник.Чтобы получить доступ к точке крепления спирали к проводам шнура, достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснитесь щупами мультиметра к контактам и штырям вилки. Если сопротивление равно нулю, то в обрыве имеется спираль или ее плохой контакт с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной спирали паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора необходимо наматывать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки.Исходными данными для расчета и выбора провода является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного устройства, которое определяется исходя из его питания и напряжения питания. Рассчитайте, какое сопротивление обмотки паяльника или нагревателя должно быть при помощи таблицы.

Зная напряжение питания и измерив сопротивление любого нагревательного прибора, такого как паяльник, электрический чайник, электрический нагреватель или электрический утюг, вы можете узнать мощность, потребляемую этим бытовым прибором.Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет 32,2 Ом.

Таблица для определения сопротивления нихромовой спирали в зависимости от мощности и напряжения питания электроприборов, Ом
Потребляемая мощность
паяльник, Вт
Напряжение питания паяльника, В
12 24 36 127 220
12 12 48,0 108 1344 4033
24 6,0 24,0 54 672 2016
36 4,0 16,0 36 448 1344
42 3,4 13,7 31 384 1152
60 2,4 9,6 22 269 806
75 1.9 7,7 17 215 645
100 1,4 5,7 13 161 484
150 0,96 3,84 8,6 107 332
200 0,72 2,88 6,5 80,6 242
300 0,48 1,92 4,3 53,8 161
400 0,36 1,44 3,2 40,3 121
500 0,29 1,15 2,6 32,3 96,8
700 0,21 0,83 1,85 23,0 69,1
900 0,16 0,64 1,44 17,9 53,8
1000 0,14 0,57 1,30 16,1 48,4
1500 0,10 0,38 0,86 10,8 32,3
2000 0,07 0,29 0,65 8,06 24,2
2500 0,06 0,23 0,52 6,45 19,4
3000 0,05 0,19 0,43 5,38 16,1

Рассмотрим пример использования таблицы.Предположим, вы хотите перемотать паяльник мощностью 60 Вт, рассчитанный на напряжение питания 220 В. Выберите 60 Вт в крайнем левом столбце таблицы. На верхней горизонтальной линии выберите 220 В. В результате расчета оказывается, что сопротивление обмотки паяльника независимо от материала обмотки должно составлять 806 Ом.

Если вам нужно было сделать паяльник на питание 36 В от паяльника 60 Вт на 220 В, то сопротивление новой обмотки уже должно быть 22 Ом.Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревателя с помощью онлайн-калькулятора.

После определения необходимого значения сопротивления обмотки паяльника по таблице ниже, выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока – это хромоникелевый сплав, выдерживающий температуру до 1000 ° C, маркируется X20H80. Это означает, что сплав содержит 20% хрома и 80% никеля.

Для намотки катушки паяльника сопротивлением 806 Ом из приведенного выше примера понадобится 5,75 метра нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно 806 разделить на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм и т. Д.

Замечу, что при нагреве на каждые 100 ° сопротивление нихрома увеличивается на 2%. Следовательно, сопротивление спирали 806 Ом из приведенного выше примера при нагревании до 320 ° С увеличится до 854 Ом, что практически не повлияет на работу паяльника.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании раскаленная поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если на гильзу одним слоем не умещается вся длина проволоки, то намотанный слой покрывают слюдой и наматывают второй.

Для электрической и теплоизоляции обмотки нагревательного элемента лучшие материалы – слюда, стеклоткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством: его можно пропитать водой и сделать мягким, ему можно придать любую форму, а после высыхания он имеет достаточную механическую прочность.При изоляции обмотки паяльника мокрым асбестом необходимо учитывать, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включить паяльник можно будет только после полного высыхания асбеста.

Решил перемотать сгоревший паяльник на 40 ватт. А почему бы и нет, если есть все материалы?

Но перемотанный на 220 в. Сгорел при первом запуске от горящего костра при напряжении 150 В. Т.к. при перемотке использовал скотч из стекловолокна.Поэтому необходимо использовать или отжигать изоляционные материалы, чистые от горючих веществ.

И сначала включите при малых напряжениях, увеличивая до 220 В. по мере прекращения дыма. Например, для паяльника 40w. через лампочки 15,25,40Вт.

Опять мучаюсь, наматывая обмотку 220в тонким проводом. Я заболел.

Взял нихром из фена и накрутил два слоя. Оказалось в 30 веке, 1.1А.

Затем я получил электронный трансформатор на 12 В, который, вероятно, подошел бы

для питания паяльника в один слой, но паяльник был уже готов.

Основные материалы для перемотки:

Слюда. Взято из большого слюдяного конденсатора типа КСО13.

Нихром. Из фена.

Понижающий трансформатор и графитовый стержень от батареи для сварки нихрома медной проволокой.

Асбестовый шнур для теплоизоляции.

Авто герметик черный. Выдерживает температуру до 300 градусов.

Металлическая оплетка. Для небольших паяльников может подойти оплетка из соединительных шлангов для унитазов, бойлеров… Но он очень мягкий, может быть в два слоя.

Для 40 Вт. лучше заплести посильнее. От шлангов высокого давления, тормозных шлангов и т.д.

Провод МГТФ. Для перемотки трансформатора и паяльника я использовал с внешним диаметром 0,7 мм для изоляции. Для приварки к нихрому двух отрезков проволоки диаметром 2 мм в изоляции.

Оборачиваем место намотки слюдой и фиксируем несколькими витками тонкой нити.

Перед намоткой привариваем один сегмент нихромом (кто не имеет опыта – читайте в интернете, потом практикуйтесь), изолируем стык и вставляем ручки в трубку.Первый виток фиксирую, наматывая на него следующие два витка. Не забываем, что после вставленных выводов нужно место для крепления внешней тесьмы, примерно 1см. и с конца тоже. Закрепляю последний виток, несколько раз обмотав тонким нихромом. Заводим в ручку второй кусок толстой проволоки, поти закручиваем нихромом, привариваем, изолируем. Выводы отрезков проволоки от ручки нужно хорошо закрепить, чтобы случайно не выдернуть витки. Хотя бы плотно вставьте деревяшку на клей в ручку.

Теперь можно подключиться к понижающему трансформатору или к блоку питания соответствующей мощности с регулируемым выходным напряжением, чтобы проверить нормальную работу нагревательной обмотки и приблизительно определить напряжение и ток, при которых она будет работать. .

После охлаждения наматываем слой слюды, а затем асбестовый шнур. Шнур, в отличие от простыни, не крошится и ложится более плотно. Любой, кого смущает асбест, может поискать замену. Какой-то стеклопластиковый шнур или ткань.

Убедитесь, что оплетка натянута на шнур. Смажьте автомобильным герметиком и наденьте тесьму. Тем же нихромом обматываем край тесьмы со стороны ручки, после чего натягиваем, затягиваем тесьму и накручиваем на трубочку впереди. Ненужную часть тесьмы разворачиваем и обрезаем кусачками. Пока герметик застывает, собираем с жала паяльника не плавящийся мягкий шнур. Так как там был провод во фторопластовой изоляции диаметром около 0.7 мм в изоляции, я ее использовал. Взял 6 проводов, скрутил косичкой – получился мягкий прочный кабель. Припаиваем к выводам от паяльника, а стыки прикрепляем изолентой к ручке. Это позволяет легко перепаять кабель, если он порвался на ручке.

Легкие и малогабаритные электронные трансформаторы для галогенных ламп дали повод использовать их для питания низковольтных паяльников.

Добрался до 160 ватт. с битыми 12-амперными транзисторами 13009.Так как такая мощность лишняя, заменил их на имеющуюся 4-х амперную 13005. Вместо 8 витков шины на 12в. Намотал отводом 45 витков от 39. Установленный выключатель подключает паяльник

На 39 витков – для пайки мелочей без перегрева или до 45 витков. Выходной трансформатор установлен на силиконовой плате с зазором около 1 мм до платы. При необходимости лишние витки легко убираются. Если вы устанавливаете выключатель питания паяльника внутри корпуса, возможно, вам придется установить трансформатор, сдвинув его в одном направлении.В центре вывода установлен светодиодный индикатор с диодом и резистором. трансформатор, подключив его к последним виткам.

Вилку питания можно прикрепить к корпусу, отрезав ее от аналогичных устройств, например, настенных блоков питания, зарядных устройств для сотовых телефонов. Также можно подключить вилку на короткий кабель, так удобнее подключать к тройникам.

При первом включении не работал электронный трансформатор. Нагрузка небольшая. Так как нагрузка постоянная и короткое замыкание не ожидалось, что, не удосужившись переделать ОС под напряжение, добавил виток к имеющемуся витку токовой обмотки на маленьком кольце, и все заработало.

Здесь написано общее направление. У каждого будет свой путь, в зависимости от имеющихся в нем компонентов.

ПАЙКИ | hexacon

Паяльники

Мини-утюги

Мини-утюги Hexacon серии A – ведущие в отрасли утюги для карандашей для стабильной работы. Надежный, прочный и простой в обслуживании. Наконечник, шнур и ручка каждого утюга Mini-Iron серии A заменяются независимо, что обеспечивает максимальную универсальность и экономичность.Мощность от 15 до 60 Вт. Также доступен в 220В.

Характеристики

  • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на проводящий сердечник из нержавеющей стали. Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и прошли диэлектрические испытания при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

  • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

  • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

  • Стекловолоконная ручка со стабилизатором поперечной устойчивости безопасна, холодна в использовании, легко чистится и устойчива к растворителям.

  • Тонкий корпус из нержавеющей стали обеспечивает отличный обзор при работе и устойчивость к коррозии.

  • Легкий вес и идеальная балансировка идеально подходят для повторяющихся работ.

  • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-10» в комплекте

  • Доступны три диаметра наконечника (1/8 дюйма, 3/16 дюйма и 1/4 дюйма) с различной геометрией наконечника, подходящей для многих целей.

Приложения

Тонкий профиль этих утюгов, легкое удобство на ощупь и прохладная ручка делают их популярными для производственной линии, доработки и ремонта с производительностью, варьирующейся от миниатюрных приложений, печатных плат до повторяющихся соединений.

– Пайка от легкой до средней

-Повторяющиеся соединения

-Декоративный / любитель

-Кабель / жгут в сборе

Утюги Super S

Утюги Super S

Hexacon – это серия утюгов, предназначенных для тяжелой работы, с пробковой рукояткой для пальцев. Надежный, прочный и простой в обслуживании. Наконечник, элемент, шнур и ручка каждого утюга Super S можно заменять независимо. Мощность от 20 до 60 Вт. Также доступен в 220В.

Характеристики

  • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на проводящий сердечник из нержавеющей стали. Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и прошли диэлектрические испытания при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

  • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

  • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

  • Рукоятка из стекловолокна с прохладной пробкой для прикосновения обеспечивает удобный захват при высокой мощности. Прохладный в использовании, простой в уходе и устойчивый к растворителям.

  • Тонкий корпус из нержавеющей стали обеспечивает отличный обзор при работе и устойчивость к коррозии.

  • Легкий вес и идеальная балансировка идеально подходят для повторяющихся работ.

  • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-10» в комплекте

  • Доступны три диаметра наконечника (1/8 дюйма, 3/16 дюйма и 1/4 дюйма) с различной геометрией наконечника, подходящей для многих применений.

Приложения

При правильном согласовании с областью применения характеристики Super S сопоставимы с характеристиками многих станций с регулируемой температурой.

– Быстрая пайка / Большой объем / Долговечность

– Ретушь и ремонт

-Сервисно-ремонтные организации

Phenix Irons

Hexacon переосмысливает концепцию контроля температуры в утюге Phenix. Схема внутри ручки определяет мощность, необходимую для пайки. Микропроцессор Phenix определяет изменение температуры и выдает мощность, необходимую для постоянной пайки фиксированной температуры. Думайте об этом как о круиз-контроле для вашего паяльника.Phenix обеспечивает постоянную температуру даже при переменных нагрузках. Каждый утюг Phenix создан для поддержания определенной рабочей температуры, несмотря на тепловую нагрузку. Если требуется несколько температурных требований, обратите внимание на наши паяльные станции HTC с регулируемой температурой, которые имеют тот же керамический элемент, но с несколькими настройками температуры. Доступны модели мощностью 25 и 40 Вт, но производительность намного больше.

Характеристики

  • Керамический элемент

    обеспечивает быстрый нагрев и долгий срок службы

  • Управляется микропроцессором

  • Доступны два уровня мощности: классический и ультра

  • Доступны три температуры холостого хода: 600, 700 и 800

  • Мягкая ручка из эластомера

  • Зарегистрировано в UL

  • Использует наконечники в стиле CT.Наконечники CT также используются в станциях HTC.

Приложения

Утюг работает как любая станция с регулируемой температурой.

Точечные утюги

Утюги Pinpoint

Hexacon имеют такую ​​же надежную конструкцию, как и утюги Super S, но имеют более прочную ручку и более длинный футляр для тех, кто предпочитает более полный захват и лучший доступ с помощью инструмента Hexacon. Надежный, прочный и простой в обслуживании. Наконечник, элемент, шнур и ручка каждого утюга Pinpoint можно заменять независимо.Мощность от 25 до 60 Вт. Также доступен в 220В.

Утюги для топориков можно использовать в этой категории утюгов. Изобретение Hexacon, Hatchet Irons перемещает центр тяжести ближе к руке, создавая меньший крутящий момент на запястье и плече. Линейные утюги требуют использования всей руки, в то время как работа углового утюга Hatchet выполняется предплечьем, что снижает утомляемость оператора.

Закажите прямой топор серии P для большого вылета (4-1 / 2 дюйма) или топор серии H для облегчения работы.

Характеристики

  • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на проводящий сердечник из нержавеющей стали. Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и прошли диэлектрические испытания при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

  • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

  • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

  • Ручка из окрашенного дерева твердых пород

  • Коррозионно-стойкий никелированный корпус длиной 4-1 / 2 дюйма для лучшего доступа к работе

  • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-10» в комплекте. Держатель для утюга «S-9» в комплекте для утюгов Hatchet Style

  • Доступны три диаметра наконечника (1/8 дюйма, 3/16 дюйма и 1/4 дюйма) с различной геометрией наконечника, подходящей для многих применений.

Приложения

-Быстрая пайка / большой объем

– Ретушь и ремонт

-Техническо-ремонтные организации

– Непрерывная работа на больших тепловых массах

SI-P25 HT477X

SI- {26 HT207X

SI-P24 HT313X

SI-25H HT477X

SI-26H HT207X

SI-24H HT313X

Утюги для электростанций

Утюги Powerhouse

Hexacon имеют высокую удельную мощность, что соответствует высокой скорости производства.Разработанный в диаметре 1/4 дюйма и 5/16 дюйма, чтобы иметь половину веса железа диаметром 3/8 дюйма, но выполняет 70% работы этого железа, что приводит к экономии энергии и материалов в этой группе железа. большой радиус действия корпуса 6-1 / 2 дюйма обеспечивает лучший доступ к соединениям. Надежный, прочный и простой в обслуживании. Наконечник, элемент, шнур и ручка каждого утюга Powerhouse можно заменить независимо. Мощность от 40 до 100 Вт. Также доступен в 220В.

Утюги для топориков можно использовать в этой категории утюгов.Изобретение Hexacon, Hatchet Irons перемещает центр тяжести ближе к руке, создавая меньший крутящий момент на запястье и плече. Линейные утюги требуют использования всей руки, в то время как работа углового утюга Hatchet выполняется предплечьем, что снижает утомляемость оператора.

Закажите прямой топор серии P для большого вылета (6-1 / 2 дюйма) или топор серии H для облегчения работы.

Характеристики

  • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на проводящий сердечник из нержавеющей стали.Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и прошли диэлектрические испытания при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

  • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

  • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

  • Ручка из окрашенного дерева твердых пород

  • Коррозионно-стойкий никелированный корпус длиной 6-1 / 2 дюйма для лучшего доступа к работе

  • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-10» в комплекте. Держатель для утюга «S-9» в комплекте для утюгов Hatchet Style

  • Доступны два диаметра наконечника (5/16 дюйма и 1/4 дюйма) с различной геометрией наконечника, подходящей для многих областей применения.

Приложения

Прочная конструкция наиболее популярна в телекоммуникационной отрасли и в сфере электроснабжения для быстрой пайки.

-Быстрая пайка / большой объем

– Задачи с большими тепловыми массами

Утюги для тяжелых условий эксплуатации

Серия

Hexacon Heavy Duty для наконечников наконечников Plug – это самые прочные утюги, доступные для промышленной пайки. Они специально разработаны для непрерывной работы и быстрой рекуперации тепла. Внешний корпус элемента изготовлен из цельного куска высокопрочной легированной стали с никелевым покрытием и практически не поддается разрушению.Шестигранная форма корпуса позволяет удерживать железо в тисках или захватывать гаечным ключом для обслуживания, не повреждая его. Передняя гайка помогает закрепить наконечник, но также поглощает удары, когда железо помещается в держатель, что продлевает срок службы элемента. Сборка дефлектора помогает обеспечить прохладную удобную ручку, хорошо сбалансированную с хорошей направленностью. Мощность от 100 до 550 Вт. Надежный, прочный и простой в обслуживании наконечник, элемент, шнур и ручка каждого утюга для вилки HD Plug Tip можно заменить независимо.Также доступен в 220В.

Характеристики

  • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на токопроводящий латунный сердечник. Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и прошли диэлектрические испытания при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

  • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

  • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

  • Ручка из окрашенного дерева твердых пород

  • Диски теплового дефлектора для дополнительного охлаждения ручки

  • Антикоррозийный никелированный шестигранный корпус

  • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-12» в комплекте

  • Доступен с наконечниками пяти диаметров (1/2 дюйма, 3/8 дюйма, 5/8 дюйма, 7/8 дюйма и 1-1 / 8 дюйма) с наконечниками различной геометрии, подходящими для многих целей.

Приложения

-Электрическая пайка для тяжелых условий эксплуатации

-Большие соединения и плоскости заземления

– Обработка листового металла от легкой до средней

-Автомобили и сантехника

-Кровельные

Утюги для тяжелых условий эксплуатации

Утюги с винтовыми наконечниками

обладают большой тепловой массой и очень большой площадью поверхности наконечника для максимального охвата. Наконечник увеличенного долота снабжен железным наконечником из меди, что позволяет пользователю формировать наконечник в соответствии с условиями применения.Медные наконечники хороши для периодического использования. Наконечники Xtradur лучше всего подходят для непрерывной производственной пайки и ни в коем случае не должны подпиливаться. Внешний корпус элемента изготовлен из цельного куска высокопрочной легированной стали с никелевым покрытием и практически не поддается разрушению. Шестигранная форма корпуса позволяет удерживать железо в тисках или захватывать гаечным ключом для обслуживания, не повреждая его. Мощность колеблется от 90 до 800 Вт. Надежный, прочный и простой в обслуживании наконечник, элемент, шнур и ручка каждого утюга Heavy Duty Screw Style заменяются независимо друг от друга.Также доступен в 220В.

Характеристики

  • Никелевый нагревательный элемент с изоляцией из слюды с высокой диэлектрической проницаемостью, намотанный на токопроводящий латунный сердечник. Все элементы Hexacon изготовлены с допуском сопротивления +/- 2%, полностью обожжены для стабилизации мощности и прошли диэлектрические испытания при 1200 В, чтобы обеспечить постоянные температуры холостого хода, быстрое восстановление и длительный срок службы.

  • Устойчивый к возгоранию, сверхгибкий шнур питания из неопрена с указанием мощности выдерживает случайный контакт с утюгом при рабочей температуре.

  • Трехпроводная конструкция с заземлением для безопасности оператора. Опция Posi-Ground обеспечивает утечку в установившемся режиме менее двух милливольт для использования в эквиваленте MIL и безопасности компонентов.

  • Ручка из окрашенного дерева твердых пород

  • Диски теплового дефлектора для дополнительного охлаждения ручки

  • Антикоррозийный никелированный шестигранный корпус

  • Долговечный, стандартный шестигранный наконечник и железный держатель «S-12» в комплекте

  • Доступен с несколькими диаметрами наконечников от 1/2 “до 1-3 / 4”

Приложения

-Тяжелый листовой металл

-Строительство; Кровля и водостоки

-Пайка больших корпусов

-Якорь и шасси двигателя

Micro-Steady Iron

MS-10 – тяжеловес в легком корпусе.Самокомпенсирующийся элемент в сочетании со сбалансированной рукояткой обеспечивает точное управление кончиками пальцев и комфорт оператора. Для этого утюга лучше всего подходят тонкие тонкие схемы. MS-10 имеет температуру холостого хода 700 F и производительность, соответствующую гораздо большему железу. Доступен с напряжением 110 В. Использует наконечники в виде рукавов.

Характеристики

  • Самокомпенсирующийся керамический элемент мощностью 10 Вт увеличивает выходную мощность по мере увеличения производительности

  • Конструкция с заземлением обеспечивает безопасную пайку микросхем, чувствительных к напряжению.

  • Простая, но прочная конструкция, удобная в обслуживании

  • Легкий

Приложения

-Миниатюрная и микроминиатюрная пайка

-Пайка под микроскопом

– Слуховые аппараты

-Медицинские приборы

-Маленькие терминалы

Micas | Музей наук о Земле

Статьи о камнях и минералах

Джейсон Коул

Идентификация листа слюды никогда не является большой проблемой даже для неподготовленного глаза.Все формы слюды имеют идеальный базальный спайность, уникальные кристаллы гексагональной формы и безошибочный “щелчок” чешуек спайности, когда они сгибаются вместе, а затем отпускаются. Существует несколько разновидностей слюды, но тремя основными разновидностями являются мусковит, гидратированный силикат алюминия и калия; флогопит, который представляет собой слюду, содержащую магний; и биотит, разновидность ферромагния. Основные месторождения слюды в мире находятся в Индии в Бихаре и в районе Неллора в Мадрасе. Более 50% слюды, используемой сегодня, поступает из этих двух регионов.Другими крупными производителями являются Бельгия, Бразилия и Китай. В промышленности все типы слюды используются двумя разными способами. Его можно использовать либо в виде длинных листов, либо измельчить на мелкие кусочки, в зависимости от конкретного использования слюды.

Мусковитовая слюда Мусковит в промышленных количествах приурочен к дайкам крупнозернистых гранитных пегматитов, состоящих в основном из кварца, полевого шпата и слюды. Дайки имеют кислое магматическое происхождение, и минералы, вероятно, кристаллизовались непосредственно из магмы.

Когда дело доходит до современных технологий, листовой мусковит – незаменимый ресурс. Он используется почти в каждом электронном устройстве, продаваемом сегодня в качестве изолятора. Его высокое сопротивление прохождению электричества и тепла настолько велико, что никакой заменитель, искусственный или естественный, не оказался экономически подходящим для его замены. Ни один другой минерал не обладает лучшим расщеплением, гибкостью или эластичностью. Можно свернуть лист мусковита толщиной менее 0,1 мм в цилиндр толщиной 6 мм, и его эластичность позволит листу довольно легко снова расплющиться.Листовая слюда так же важна для электротехнической и электронной промышленности, как и медная проволока, и теперь считается одним из важнейших минералов современной жизни.

Московская роза с апатитом. Шахта Алдеа Велья, Консельерио, Пена, Минас-Жерайс, Бразилия. Собрание Музея наук о Земле Университета Ватерлоо.

Мусковит молотый используется для совершенно иных продуктов, чем мусковит листовой. Московит может быть прозрачным или полупрозрачным по цвету, но всегда сохраняет свои блестящие грани декольте.Благодаря этому свойству мусковит используется во многих косметических продуктах, чтобы они сияли. Такие продукты, как блестки, карандаш для губ и тушь для ресниц, могут содержать небольшие измельченные кусочки мусковитовой слюды. В других промышленных продуктах слюда используется в качестве антипригарного агента в формах. Многие производители резины и пластика используют его в качестве наполнителя и пылящего вещества, чтобы их продукты не прилипали к формам, в которых они были сформированы.

Флогопит

Слюду флогопита можно легко узнать по ее отчетливому красно-коричневому цвету.Слово флогопит происходит от греческого слова phlogopos , что означает «подобный огню», что намекает на его красно-коричневый цвет. Флогопитовая слюда более подходит, чем другие типы слюды для разделения сегментов коммутатора, потому что она изнашивается более равномерно и примерно с той же скоростью, что и металлические стержни. Некоторые из флогопитов высшего сорта встречаются в Канаде, в районе в пределах 150 км от Оттавы, где можно найти большие гексагональные кристаллы, не превышающие 30 сантиметров в диаметре. Этот ресурс в настоящее время не добывается.

Флогопит связан с основными магматическими породами, особенно пироксенитами, которые часто можно найти в виде жил / трещин в метаморфизованных известняках и гнейсах. Однако эти месторождения имеют тенденцию к спорадическому образованию и поэтому их трудно добывать с экономической точки зрения.

Мусковитовая слюда не может использоваться при температурах, превышающих 550 градусов Цельсия, тогда как флогопит можно использовать при температурах до 1000 градусов Цельсия. Мусковит по-прежнему чаще используется в изоляторах, потому что цена флогопита довольно высока по сравнению с другими слюдами.Тем не менее, в особых случаях, когда нагрев и / или износ могут быть проблемой, всегда используется флогопит.

Флогопит. Портленд, Квебек. Собрание Музея наук о Земле Университета Ватерлоо.

Лепидолит

Лепидолитовая слюда – необычная слюда, и только в последнее десятилетие она стала доступна на мировых рынках в больших количествах. Это литиевая руда, которая обычно образуется в гранитных массах, содержащих большое количество лития.Этот минерал можно найти в таких местах, как Бразилия, Россия и западное побережье США.

Литий как элемент часто получают из лепидолитовой слюды для использования в таких приложениях, как лазеры, телевизоры и радиолампы, фейерверки, а также в лекарствах для лечения биполярных расстройств. Его основное применение – производство стекла. При добавлении к расплавленному стеклу лепидолит действует как глушитель для опалесцирующего и белого стекла, которое широко используется для изготовления крышек столов и банок. Это также увеличивает прочность стекла.Лепидолит обычно не добывают из-за его свойств слюды, а из-за содержания в нем лития. Однако лепидолит имеет привлекательный фиолетовый цвет, что делает его ценным как поделочный камень или как образец минерала.

Лепидолит, Намбия. Собрание Музея наук о Земле Университета Ватерлоо.

Биотит

Биотитовая слюда Биотитовая слюда легко идентифицировать по ее цвету от темно-коричневого до черного, что является результатом высокого содержания ферромагния в минерале.Это обычный породообразующий минерал, который встречается в граните, сиените и других магматических породах. Он также встречается в метаморфических породах, таких как гнейсы и сланцы. Наиболее экономичные месторождения находятся в дайках гранитных пегматитов.

Биотит редко используется в листовой форме, а хорошие кристаллы крайне редки, поскольку обычно содержат примеси, образующиеся из железосодержащих минералов. Он почти всегда используется в виде порошка в качестве покрытия или другого наполнителя в кровельной, строительной или других отраслях промышленности.Умеренно крупные месторождения биотита можно найти недалеко от Бэнкрофта, Онтарио, с листами, достигающими 1 метра в диаметре.

Биотитовая слюда, озеро Сесебе, Онтарио. Собрание Музея наук о Земле Университета Ватерлоо.

Использование слюды
  • Сплавы (литий из лепидолита)
  • Производство алюминия
  • Искусственный снег
  • Гонт и битумная черепица (защитное покрытие и защита от атмосферных воздействий)
  • Батарейки (литиевые из лепидолита)
  • Косметические товары Литье (слюдяное ситечко, используемое при производстве отливок из бронзы, латуни и алюминия)
  • Потолочная плитка
  • Рождественские украшения (как флокирующий материал и для придания блеска)
  • Коммутаторы
  • Заполнители для бетонных блоков, кирпич огнеупорный, гипсокартон (армирующие конструкции, огнестойкость, звукопоглощение, защита от коррозии)
  • Пластины конденсатора (слюда покрыта серебром для изготовления конденсаторов.
  • Используется для выработки энергии, необходимой для работы вспышки камеры)
  • Взрывчатые вещества (в качестве абсорбента)
  • Литейные работы, эмали, мастики и клеи (улучшает физические свойства, предотвращает потекание, уменьшает растрескивание)
  • Стекло (литий из лепидолита)
  • Ракеты управляемые
  • Нагревательные элементы (электрическая изоляция. В тостерах, утюгах, чайниках и фенах проволока наматывается на слюду)
  • Изоляторы (провода, тостеры, утюги и др.))
  • Лазеры (литий из лепидолита)
  • Индикаторы уровня жидкости (слюда не подвержена воздействию высоких температур и давления. Используются для проверки бойлера на предмет уровня жидкости и давления пара)
  • Смазочные материалы Лекарства – психические расстройства (литий из лепидолита)
  • Микроволновая печь окна
  • Бурение нефтяных скважин (добавка к буровому раствору для преодоления потери циркуляции)
  • Поделочный камень
  • Краска текстурированная (улучшает физические свойства и долговечность, адгезию и водонепроницаемость)
  • Перламутровые пигменты (придают блеск краскам, губной помаде и другим материалам)
  • Штукатурка (улучшает слуховые свойства)
  • Пластмассы (улучшает термические и диэлектрические свойства, ударную вязкость и жаропрочность)
  • Ракетное топливо (литий из лепидолита)
  • Черепица кровельная
  • Резина (предотвращает прилипание резиновой смеси к форме во время вулканизации)
  • Паяльники
  • Свечи зажигания
  • Телефоны
  • Телевизионные трубки (слюдяные прокладки для удержания элементов трубок на месте и изолированные друг от друга и литий из лепидолита)
  • Транзисторы (тепло- и электроизолятор)
  • Обои
  • Сварочные электроды, кабели и провода (защитные покрытия, улучшающие диэлектрические свойства, электрическую и механическую прочность)
  • Прутки сварочные (литий из лепидолита)
  • Растворы для бурения скважин
  • Окна (керосиновые лампы и печи)

Веб-ресурсы Mica

Inderchand Rajgarhia & Sons (P) Ltd Компания по производству слюды в Индии.Отличная информация об использовании слюды. http://www.icrmica.com/

Слюда – кристаллохимия http://www.earth.ox.ac.uk/%7Edavewa/pt/pt02_mica.html

* Эта статья была первоначально напечатана в номере ноябрь 2001 г. , все ссылки, которые не работали, были удалены.

Как работает холодное тепло | HowStuffWorks

Один из лучших способов понять, как работает инструмент холодного нагрева, – это изучить, чем он отличается от традиционного паяльника.Электрические паяльники обычно имеют нагревательный элемент , аналогичный тому, что вы найдете в фене или тостере. Электрический ток проходит через нагревательный элемент, а электрическое сопротивление вызывает нагрев устройства.

Нагревателю требуется время, чтобы нагреть биту достаточно, чтобы ее можно было использовать. Также может потребоваться некоторое время, чтобы кусочек снова остыл. Отчасти это связано с природой самого тепла. Тепло – это, по сути, изменение энергии внутри объекта.Нагревательный элемент нагревает биту, передавая в нее энергию. При этом молекулы биты начинают двигаться все быстрее и быстрее. Когда бит остывает, он передает тепло воздуху вокруг него, и его молекулы снова замедляются.

Время, необходимое для остывания долота, также связано с его излучательной способностью . Излучательная способность – это мера того, насколько эффективно вещество может передавать тепло своему окружению. Материалы, используемые в битах для паяльника, такие как медь, хром и никель, имеют относительно низкий коэффициент излучения.Другими словами, они не очень эффективно выпускают тепло в воздух вокруг и охлаждают себя в процессе.

Инструмент холодного нагрева отличается. Вместо того, чтобы вставлять его в розетку, ждать, пока он нагреется, и ждать, пока он снова остынет, вы просто включаете его, касаетесь припоя и вперед. Для стороннего наблюдателя это невероятная особенность Cold Heat.

Но инструменты, которые делают то же самое, существуют уже довольно давно.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.