Паяльный фен для ремонта паяльной станции или…
… самопальная паяльная станция 2 в 1, на основе фена и набора для сборки паяльной станции на T12
Для начала фен.
Прикуплен фен на просторах ebay в прошлом году, по самой низкой цене. За давностью времен, упаковка не сохранилась, но помню что это быт желтый, изнутри запупыреный конверт огромных размеров… Размером чуть больше пакета антистатика, в которую фен и был вложен, где-то 300х400 мм. Зачем фен в антистатик… чёт я завис…
Помню, приехал он довольно шустро и без повреждений.
ТТХ с сайта продавца:
1. Model: 858 858D 898D 852D
2. Color: Black
3. Dimensions: (8.66 x 2.36 x 1.18)” / (22 x 6 x 3)cm (L x W x H)
4. Weight: 7.90oz / 224g
5. Voltage: 220V
Package Includes:
1 x Hot Air Gun Handle
Реальные размеры как и вес вроде соответствуют.
И припаял восьмипиновый разъем GX16 прикупленный заранее на али.
Внутри фена расположена типа турбинка, с моторчиком на 24V.
И нагреватель, сопротивлением в 69 Ом. Путем нехитрых манипуляций с цифрами получаем мощность фена в 700 ватт. Думаю для него это многовато, поэтому работать нагреватель в блоке управления будет через диод. Половина периода для него за глаза.
Да, кстати на заднем плане видно геркончик. Для включения отключения фена при установке в подставку, если оттуда никто не выковырял магнит.
Фен у меня будет использоваться без подставки. Поэтому геркон там так… на всякий.
Внутрь я прикрутил маленький микропереключатель, который будет в ручную имитировать работу геркона.
По своему слабоумию, я прикупил к фену самые дешевые насадки. Четыре штуки…
Но они оказались совсем не для него.
Пришлось выходить из положения, срезав ножовкой по металлу хомут для крепления и выгнув бокорезами края насадки, чтобы получились этакие зацепы, которые входят в направляющие на корпусе нагревателя фена. При повороте насадки она жестко фиксируется на корпусе нагревателя. О фене и его подготовке вроде все.
О паяльнике.
В нем тоже пришлось заменить провод на двухметровый.
По тому как провода получились длиннее и сопротивление их увеличилось, пришлось и тут помудрить. Заземление я ликвидировал как класс. По возможности провода запаралелил. Итого получилось по двойному проводу на плюс и минус/общий, и один на датчик вибрации.
И этого не хватило для того, чтобы паяльник развивал полную мощу.
Пришлось в «народном» блоке питания немного поковыряться, а именно его я использую для питания паяльника и вентилятора фена, и прикрутить подстроечник в цепь TL431. Что дало мне возможность регулировки выходного напряжения. Я поднял его до 26.
С паяльником покончено… Кстати, едет ручка от BAKON 950D, как-то откручивания/закручивания гайки при замене жала мне не приглянулись. Попробую ручку без гайки, вдруг она лучше.
И плавно переходим к изготовлению паяльной станции 2 в 1.
О наборе на Т12 я писать не буду. Тут уже писано/переписано. С феном мы познакомились…
Переходим к блоку управления феном и коробочке которая все объединит.
Самому мудрить не хотелось. В поисках подходящей схемы контроллера фена, был опять же перерыт интернет. Где я набрел на блог, где автор кратенько рассказывает о простецком блоке управления с небольшим видео.
Меня все устроило. Была скачана схема и перерисована в DipTrace, там же разведена печатка. Затем сделана платка для блока управления.
Кстати, на фото уже вторая платка. Первая собиралась просто попробовать как работает. Все заработало. Сделал вторую платку, скомпоновал все по группам, но собрать до конца руки пока не дошли.
Под платку и блок питания, в местном радио магазине был приобретен корпус с «ушами», размером 185,7*95,5*53мм. С «ушами», по тому как паяльная станция будет размещена на стене.
В корпусе были просверлены отверстия для вытяжного вентилятора и вентиляции, для установки индикаторов и разъемов.
За давностью времени, процесс заснять не получится. Да тогда я и не думал, что буду писать какие-то обзоры на муське.
Затем в корпус смонтирован контроллер от конструктора паяльной станции Т12. Установлен блок питания паяльника на 24V. По совместительству он питает вентилятор фена. Установлен мисиписечный блочек на +5 вольт, для питания контроллера фена, выковырянный из RGB лампочки. Собран и установлен регулятор оборотов вентилятора на паре транзисторов и термисторе 10 кОм, скорость вентилятора регулируется в зависимости от температуры внутри корпуса. Термистор расположен на пути циркуляции воздуха, перед вентилятором. Нормально регулирует…
Затем все закрываем и получаем комплект из трех составляющих, паяльника, фена и блока управления.
Цепляем паяльник с феном к блоку управления и получаем паяльную станцию 2 в 1.
Что же у нас получилось.
Паяльник на Т12, о нем уже много написано и фен.
ТТХ фена:
— питание нагревателя от сети 220 вольт, через диод
— стабилизация установленной температуры
— произвольная установка установка температуры + —
— после отключения, при включении фена устанавливается последняя выставленная температура
— три предустановленных температуры
— регулировка скорости потока горячего воздуха. Сколько кубов в час, без понятия.
— питание вентилятора 24 вольта, от блока питания паяльника
— отключение фена при установке в подставку, при наличии магнита, или ручное отключение микротумблерами
— после отключения вентилятор работает, пока температура не упадет до минимальной для фена, +50 по Цельсию.
— максимальная температура -480 градусов
— минимальная температура — 50 градусов
— звуковой сигнал при стабилизации температуры
Вроде все.
Теперь немножко видео работы станции.
Почему получилось так шумно, х/з. В реальности фен работает гораздо тише.
По традиции ссылка на скачивание архива, схема и печатка в DipTrace плюс прошивка из блога. За что автору большое спасибо.
Ссылка на архивчик с терморегулятором.
Дополнение:
При подсказке уважаемого GDN
была скачана с радокота и залита обновленная прошивка, так же заменен резистор R1 на 10 кОм.
В результате получено пять предустановок температуры, отключение фена при температуре не 50, а 40 градусов Цельсия. На вид циферки стали меньше прыгать и нервировать, температура на выходе стала более стабильной.
Ссылка на скачивание обновленной прошивки, дабы вы не рылись в дебрях форума на радиокоте.
Небольшое видео с новой прошивкой.
И вам, всем дочитавшим, большое спасибо и удачи.
Самодельный контроллер паяльного фена ATmega8
Самодельный контроллер паяльного фена
на ATmega-8
Возникла необходимость сделать контроллер паяльного фена и вместе с готовым контроллером для жал паяльника T12 поместить в какой-нибудь компактный корпус. Для этого чудесно подошел корпус от CD-ROM.
На сайте radiokot.ru есть тема. посвященная самостоятельному изготовлению контроллеров паяльника и паяльного фена. Здесь обширный FAQ по этой теме. Поскольку информации очень много, то сложно понять, какой вариант из всего многообразия вариантов собрать. Остановился на одном варианте.
За основу взял схему №4.
Прошивка FW-Volly-225-Lukey_rework_b5.
Разрабатываем плату в Sprint Layout. Планируем сделать заказ на китайском заводе.
Через неделю после размещения заказа получаем готовые платы.
Паяем и собираем.
Все готово!
Заработало сразу. На плате предусмотрены два варианта отключения двигателя фена: полевиком или коммутирующим транзистором в цепи управления LM. Можно использовать любой вариант. На схеме обозначены. Нумерация элементов в схеме по максимуму соответствует схеме №7.
LM317 и тиристор не греются совсем (с радиаторами). После сборки пришлось на стабилизаторы 7805 и 7812 прикрутить маленькие радиаторы. Если кто будет повторять, учтите этот момент. Греются не сильно, тем более что я фен использую от случая к случаю и у меня предусмотрен отдельный выключатель для фена. В состоянии ожидания ток потребялет только МК и на индикаторе горят “- – – “, поэтому в состоянии ожидания стабилизаторы особо не греются.В файле spl7 всё по максимуму расписал в параметрах элементов (см.
Ссылка на архив с рабочими файлами здесь.
Видео работы ниже.
Схема паяльника с регулируемой температурой и инструкции
подобные схемы
Главная :: ШИМ и управление мощностью :: паяльник с регулируемой температурой
Описание
Одной из причин дороговизны коммерческих паяльных станций является то, что они, как правило, требуют использования паяльников со встроенными датчиками температуры, такими как термопары.
Эта схема устраняет необходимость в специальном датчике, поскольку она измеряет температуру нагревательного элемента паяльника непосредственно по его сопротивлению. Таким образом, эта схема, в принципе, будет работать с любым железом, сопротивление которого изменяется предсказуемо и в правильном направлении в зависимости от температуры (т. е. с положительным температурным коэффициентом).
Паяльник, который идеально подходит для использования с этим контроллером, можно приобрести в Dick Smith Electronics (Cat T-2100). Эта схема работает от батареи 12 В или источника постоянного тока, работающего от сети. Он работает следующим образом: преобразователь постоянного тока (IC1, Q1, D1, Q2, T1, D2, L1 и т. д.) повышает входное напряжение 12 В постоянного тока примерно до 16 В. Более высокое напряжение повышает мощность утюга и сокращает время прогрева. Это выходное напряжение подается на мост сопротивления, в котором нагревательный элемент утюга образует одно плечо.
Принципиальная схема:
Другие компоненты моста включают резисторы R7-R9 и потенциометры VR2-VR4.
Когда утюг достигает заданной температуры, установленной VR4, выход IC2a становится высоким, посылая сигнал на импульсный регулятор IC1. Это переводит выход преобразователя на относительно низкое напряжение. Двухцветный светодиод показывает, что утюг достиг заданной температуры, меняя цвет с красного на зеленый. Теперь утюг начинает охлаждаться, пока не упадет ниже заданной температуры, после чего выходное напряжение преобразователя постоянного тока снова становится высоким, и цикл повторяется.
Степень гистерезиса, встроенная в схему, заставляет светодиод мигать красным и зеленым цветом, в то время как утюг поддерживается на заданной температуре. Откалибруйте схему следующим образом: пока утюг еще относительно холодный, контролируйте входное напряжение и ток и отрегулируйте VR1 так, чтобы входная мощность (Вольты x Амперы) составляла около 50 Вт. Когда вы это сделаете, установите VR4 на максимум и отрегулируйте VR2 так, чтобы светодиод мигал красным и зеленым, когда утюг достиг желаемой максимальной температуры.
Наконец, установите VR4 в среднее положение и отрегулируйте VR3 так, чтобы светодиод мигал, когда утюг достигает желаемой средней рабочей температуры. Например, вы можете установить максимальную температуру примерно на 400°C, а среднюю рабочую температуру примерно на 350°C. Общий температурный диапазон в этом случае должен составлять приблизительно от 280°C до 400°C. Проверьте правильность калибровки и при необходимости повторите процедуру регулировки. При регулировке используйте температурный щуп, предпочтительно разработанный специально для паяльников, а не гадания.
Примечание:
ВР4 должен иметь логарифмическую конусность для компенсации нелинейности термостойкой характеристики паяльника.
автор : Герман Нацинович, Silicon Chip
схема от http://www.extremecircuits.net/2010/05/temperature-controller-soldering-iron.html
110В Паяльная станция с регулируемой температурой Сборка № 2
Этот пост является вторым примером того, как сделать 110-вольтовую паяльную станцию с регулируемой температурой.
Пожалуйста, обратитесь к предыдущему посту для получения информации об используемых материалах, их стоимости и где их можно получить. Шаги по модификации паяльника очень похожи на предыдущий пост, но для этой версии есть несколько отличий.
Процесс изготовления контроллера практически такой же. В результате большая часть деталей контроллера была опущена в этом посте. Основное отличие заключается в добавлении зеленого провода заземления к 4-контактному гнезду DIN.
ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО
Эта сборка также соответствует международным стандартам для положительных и отрицательных цветов проводов постоянного тока (красный и синий) по сравнению со стандартами США (красный и черный).
Паяльная станция 110 В с заземляющим проводом (нажмите для увеличения)
ВНИМАНИЕ!! – НЕ ПЫТАЙТЕСЬ построить эту схему, если вы не знаете, что делаете! Если вы не совсем уверены, что знаете, что делаете, попросите кого-нибудь помочь вам, кто знает. Существует возможная опасность поражения электрическим током , КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМ . Если вы решите построить эту схему или работать с ней, вы делаете это на свой страх и риск!
Паяльник, выбранный для этой сборки, похож по конструкции на тот, что использовался в оригинальной версии. Сменная ручка для мини паяльной станции 15860 TL (ZD-9).9). Стоимость составляла 4,95 доллара США и была получена по этой ссылке.
Основная причина, по которой я выбрал это устройство, заключалась в том, что для него был доступен набор наконечников. Как и большинство продаваемых сегодня паяльников, он стандартно поставляется с коническим жалом. Наконечник долота показан на фото ниже.
Часть I: Модификация паяльника
Этот паяльник имеет нагревательный элемент из слюдяной трубки и хорошо подходит для этого проекта. Это блок на 110 вольт, 58 ватт с заземляющим проводом и 3-жильным шнуром. Более подробную информацию о нагревательном элементе из слюдяной трубки можно найти в этом посте.
Для адаптации к работе с терморегулятором в заднюю часть нагревательного элемента вставлена термопара. Шнур питания также был заменен на гибкий 5-жильный шнур с 4-контактным разъемом DIN.
Устройство представляет собой сменную ручку для паяльной станции с регулятором яркости, аналогичной аналоговой паяльной станции DIY, описанной в предыдущем посте. Хотя он не продается как подключаемый модуль, его можно легко превратить в один, просто подключив сменную электрическую вилку к шнуру. Трехжильный штекер, подобный показанному ниже, можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов:
Винты, которыми крепится ручка, представляют собой застежки с тремя зубцами, которые называются «трехкрылыми».
Для разборки этого паяльника вам понадобится трехгранная отвертка или набор бит, а также стандартная отвертка на четверть дюйма. Набор битов (показан ниже слева) был получен с Amazon.com. Драйвер храповика был из основного набора компьютерных инструментов.
Головка трехвинтового винта похожа на крестовую, только с тремя пазами вместо четырех. Ниже показан крупный план головок винтов и отвертки.
Удаление трехвинтовых винтов позволит разделить две половины ручки (см. фото ниже). Три винта с крестообразным шлицем, которыми корпус наконечника крепится к черному пластиковому кольцу, также необходимо удалить.
Замена шнура питания
В углубление на ручке паяльника необходимо установить компенсатор натяжения RG58. Сначала его нужно обрезать точным канцелярским ножом.
В углублении каждой половины ручки паяльника есть небольшой пластиковый штифт, предотвращающий вращение, который необходимо снять, чтобы чехол для снятия натяжения RG58 правильно встал на место (см.
фото ниже). Их можно подпилить или обрезать вручную с помощью прецизионного универсального ножа или электроинструмента.
Соединения между шнуром питания и проводами нагревательного элемента защищены латунными обжимными соединениями. Снимите термоусадочные трубки и осторожно подденьте каждое соединение, чтобы отсоединить провода нагревательного элемента и заземляющий провод.
Шнур питания отделен от корпуса наконечника и нагревательного элемента (см. фото ниже).
Шнур питания будет заменен пятижильным силиконовым удлинителем длиной 4 1/4 фута. Силиконовый удлинитель был куплен в 9Длина 1/2 фута, поэтому один кусок был просто разрезан пополам для двух паяльников.
4-штыревой разъем DIN имеет небольшой металлический фиксатор, который виден через отверстие в пластиковой крышке. Разборка разъема осуществляется нажатием на металлический язычок маленькой отверткой.
Металлические детали отсоединяются от пластиковой крышки, и устройство можно разобрать для пайки.
Распиновка 4-контактного разъема DIN показана на схеме ниже. Это та же распиновка, что и в предыдущем посте, поэтому паяльники могут быть взаимозаменяемы с контроллерами. Черный провод был припаян к контакту 4, белый к контакту 3, синий к контакту 2 и красный к контакту 1.
4-контактный DIN-разъем, вилка
Примечание. Причина, по которой я выбрал 4-контактный разъем DIN вместо 5-контактного разъема DIN, заключалась в том, чтобы избежать случайного подключения неподходящего паяльника к контроллеру. Варианты DIN 5 180 градусов и DIN 5 240 градусов уже установлены для существующих 24-вольтовых паяльных станций. Если один из этих утюгов случайно подключить к контроллеру на 110 вольт, это разрушит утюг.
Провода были зачищены и припаяны к контактам разъема. Обратите внимание, что на одной из половинок круглой металлической юбки имеется обжимной соединитель для крепления шнура. Зеленый провод удерживается хирургическим зажимом, а затем припаивается к внутренней части этой детали.
Синий клейкий материал на фотографии ниже называется многоразовым клеем Blu-Tack. Удобно держать мелкие детали при пайке.
Металлическая часть была обжата над шнуром с помощью длинногубцев. Припаивание зеленого провода к внутренней части металлической юбки позволяло соединить 5 проводников с 4-контактным разъемом. Гнездовой разъем имеет 5-й наконечник для пайки для заземляющего провода (показан ниже в этом посте).
Разъем показан в собранном виде на фотографии ниже.
Небольшая кабельная стяжка размером 2 мм x 100 мм была прикреплена к концу шнура, чтобы предотвратить его выскальзывание из чехла для снятия натяжения. Примечание: для паяльника IL12A в первой сборке использовалась 8-дюймовая кабельная стяжка, но ручка на этом ZD-99 железо немного отличается, поэтому использовалась кабельная стяжка меньшего размера.
Проверяется положение шнура и кабельной стяжки на соответствие пластиковой ручке (см. фото ниже).
С помощью двух треугольных винтов временно собирается ручка для проверки окончательной подгонки всех деталей.
Подготовка и установка термопары
Корпус наконечника и нагревательный элемент показаны ниже с термопарой типа K, рассчитанной на диапазон температур от -50°C до 700°C. Кабель термопары на фото ниже имеет длину 2 метра. Нужно всего несколько дюймов.
Часть конца термопары, приваренного точечной сваркой, была отрезана, а затем часть изоляции из стекловолокна была снята с концов каждого провода. На фото ниже видно, что термопара обрезана примерно до длины выводов нагревательного элемента. Подробнее об этом шаге читайте в предыдущем посте.
Из одного кабеля можно сделать несколько штук. Если нет доступа к надлежащему точечному сварочному аппарату для термопар, их можно точечно сварить с помощью автомобильного аккумулятора на 12 В, набора соединительных кабелей, молотка и пары плоскогубцев с длинными губками. Пожалуйста, смотрите этот пост для деталей.
Перед установкой в паяльник термопара была протестирована с помощью термометра типа K, чтобы убедиться в правильности ее функционирования.
Полярность обозначается цветом полоски на изоляции. Положительный вывод имеет красную полосу, а отрицательный вывод имеет синюю полосу.
Для подготовки термопары к установке требуется рукав из стекловолокна с внутренним диаметром 4 мм (рассчитанный на 600 °C) плюс термоусадочная трубка длиной 1/8 дюйма и 3/16 дюйма. Пожалуйста, смотрите фото ниже. Место на термопаре ограничено, поэтому детали не должны быть слишком длинными.
С помощью теплового пистолета усадите термоусадочную трубку 3/16 дюйма поверх стекловолоконной втулки. Этот кусок нужно сначала укоротить. Лезвие ножа указывает на примерное положение приваренного точечным наконечником внутри стеклопластиковой втулки.
Затем с помощью теплового пистолета усадите 1/8-дюймовый кусок термоусадочной трубки на 3/16-дюймовый кусок. Эта часть должна быть сжата в последнюю очередь, потому что она удерживает часть 3/16 дюйма на кабеле термопары.
Расположите стекловолоконный рукав прямо внутри заднего отверстия нагревательного элемента, а затем с помощью небольшой кабельной стяжки закрепите термопару на проводах нагревательного элемента, как показано на фотографии ниже.
Наденьте черный пластиковый хомут на выводы термопары и нагревательного элемента, как показано на фотографии ниже, а затем заверните три винта с крестообразным шлицем, которыми он крепится к корпусу наконечника. Позаботьтесь о том, чтобы вставить эти винты прямо. Пластик мягкий, и их легко закрутить крест-накрест.
Отрезки термоусадочной трубки были обрезаны и надеты на каждый из пяти выводов, как показано на фото ниже. Затем каждый проводник скручивался с соответствующим выводом. Черный и белый проводники были подключены к выводам нагревательного элемента, а считывающий и синий проводники были подключены к положительному и отрицательному выводам термопары (соответственно). Зеленый провод был соединен с желто-зеленым проводом заземления.
Вот где эта модификация стала немного сложнее. Этот паяльник имеет керамические изоляторы, закрывающие выводы нагревательного элемента. Прямо здесь, на этом этапе, у меня возникли проблемы с прокладкой всех проводов, чтобы можно было собрать ручку, потому что керамические изоляторы были жесткими и негибкими.
Я заменил керамические изоляторы парой гибких изоляторов от запасного нагревательного элемента, который был у меня под рукой. Я отсоединил провода нагревательного элемента и накрутил на них гибкие изоляторы и сделал следующее фото:
Затем заменил маленькую кабельную стяжку, крепящую термопару к выводам нагревательного элемента.
Гибкая изоляция позволяет легко прокладывать провода внутри рукоятки. Перед сборкой на термоусадочную трубку, покрывающую соединения, наносился тепловой пистолет. Не используйте фен рядом с пластиковыми ручками. Кусок картона из обычного блокнота, как показано на фото ниже, использовался для защиты черного пластикового ошейника от тепла.
На фото ниже показан паяльник в собранном виде после доработок.
Для проверки температуры термопары по сравнению с фактической температурой наконечника использовался испытательный стенд с диммером. Инструкции по изготовлению контроллера диммера можно найти в этом предыдущем посте.
Набор проводов типа «крокодил» был подключен к термометру типа K и подключен к штырям термопары на задней стороне гнезда DIN. На фотографии ниже видно, что она была в пределах семи градусов по Цельсию.
Часть II: Сборка контроллера
См. предыдущий пост для пошаговых инструкций по сборке контроллера. Единственными отличиями для этой сборки были цвета проводов, используемых для положительных и отрицательных проводников постоянного тока (красный и синий), а также кольцевая клемма, обжатая на конце зеленого (заземляющего) провода на фотографии ниже и прикрепленная к шасси с помощью тот же винт, что и зеленый (заземляющий) провод от розетки питания IEC.
На фото выше показаны цвета проводов, которые были припаяны к розетке DIN и термоусадочная трубка поверх паяных соединений.
На фотографии ниже показан вид корпуса до установки металлической крышки.
Ниже показано готовое устройство, готовое к использованию.
При настройке контроллера паяльник разбирался раз пять, чтобы отрегулировать положение термопары для более точного считывания температуры.
