Перфоратор не долбит причина: Почему перфоратор перестал долбить но сверлит

Содержание

Нет удара перфоратора. Что делать в таких случаях?

При сверлении отверстий перфоратором главным фактором является не вращение бура, а удар. От его силы зависит как скорость бурения, так и способность инструмента справляться с особо твердыми строительными материалами (бетон, гранит и прочие).

Пыль и постоянные нагрузки на инструмент негативно сказываются на его работе. В процессе эксплуатации сила удара может заметно снизиться или исчезнуть совсем.

Как работает перфоратор и почему он «отказывается» долбить?

Ударный механизм перфоратора

Большинство современных перфораторов имеют электропневматический ударный механизм. «Электро» – потому, что механика приводится в движение электродвигателем, а «пневматический» означает, что боек, бьющий по хвостовику бура, приводится в движение воздухом.

Схема перфоратора

  1. Шестерня передачи вращения от двигателя
  2. «Пьяный» подшипник
  3. Поршень
  4. Ударник («летающий поршень»)
  5. Ствол
  6. Боек
  7. Патрон SDS

При нажатии на кнопку двигатель передает вращение валу с «пьяным» подшипником, который в свою очередь приводит в движение поршень внутри ствола. При движении поршня вперед, между ним и ударником возрастает давление воздуха. Ударник двигаться в сторону бойка и бьет по нему. Боек передает энергию удара в бур. Затем поршень совершает движение в обратную сторону, создавая в стволе область разрежения. За счет этого ударник возвращается в исходное положение, после чего весь цикл повторяется.

Большинство перфораторов имеют два или три режима работы:

  • комбинированный режим: удар и вращение бура;
  • режим блокировки вращения: работает только ударный механизм;
  • режим блокировки удара: перфоратор можно использовать в качестве дрели или миксера для приготовления строительных смесей.

Причины отсутствия удара

На первый взгляд кажется, что ударный механизм имеет простую конструкцию, и ломаться там нечему. Нагрузка, пыль и вибрация постепенно берут свое. Обычно сила удара снижается по мере износа механизма и в итоге сходит на нет. Резкое исчезновение удара объясняется деформацией или разрушением некоторых деталей.

Боек и ударник

Эти детали изготавливают из высокопрочной стали. Боек выходит из строя редко, но втулка, в которой он двигается, поглощает часть ударной энергии и со временем разрушается. Осколки заклинивают боек, и перфоратор перестает бить.

Ударник («летающий поршень») имеет компрессионное кольцо. При его износе часть воздуха проходит в зазор между цилиндром в стволе и ударником. Чем больше износ, тем слабее удар. Проблему решает замена кольца на новое.

Иногда ударная часть «летающего поршня» разбивается о боек. Обычно это результат давления на перфоратор при бурении отверстий. Скорость сверления не увеличивается, но нагрузка на механизм возрастает, что ускоряет износ. Ремонт заключается в снятии фаски на наждачном станке или замене детали.

«Пьяный» подшипник

Он насажен на вал под углом и приводит в движение поршень. При наличии выработки или разрушении подшипник подлежит замене.

Переключатель режимов

Детали механизма могут выйти из направляющих пазов. Это может быть следствием деформации, износа или частой работы инструментом с не полностью включенным режимом. Неисправность устраняется установкой деталей на свои места или заменой на новые.

Смазка

Несвоевременная замена смазки тоже может быть причиной отсутствия удара. Работа перфоратором подразумевает наличие пыли, которая не лучшим образом влияет на свойства смазочных материалов. Пыль может забить отверстия в цилиндре, предназначенные для циркуляции воздуха при работе ударного механизма. Такой же эффект не исключен при использовании слишком густой смазки, не предназначенной для перфораторов.

Что делать, если нет удара в перфораторе

Если инструмент отказывается долбить, необязательно сразу его разбирать или планировать поход в сервис. Иногда причины отказа могут быть элементарными.

В некоторых моделях перфораторов режим удара блокируется реверсом. Достаточно передвинуть рычаг в нужное положение. Аналогичный эффект может быть от не до конца повернутого переключателя режимов.

При вертикальном сверлении пыль и мелкие осколки могут забить патрон и боек под буром. Вынув бур, необходимо очистить патрон от мусора и протолкнуть боек вниз.

Использование дешевых расходников тоже может оказаться причиной неисправности. Хвостовик некачественного бура иногда оказывается расклепанным в виде «грибка» внутри патрона. Не всегда удается извлечь такой бур без разборки патрона.

Качественные расходники, своевременная профилактика и обслуживание гарантированно исключают отказ инструмента в самый неподходящий момент. При появлении намеков на неисправность лучше сразу обратиться в сервис или при наличии опыта произвести ремонт самостоятельно.

Перфоратор сверлит но не долбит причина

Универсальный отбойный инструмент с ударно-вращательным механизмом, он же перфоратор, используется строительными бригадами, электриками и ремонтниками. Пользуются им и в домашней мастерской.

Как и другие электроприборы – перфоратор иногда ломается. Отнести его в сервис и оставить там определенную сумму, или воспользоваться советом и отремонтировать инструмент самостоятельно – каждый решает сам. Если решение ремонтировать перфоратор дома принято – для начала следует изучить особенности его устройства и советы мастеров по диагностике и ремонту.

Устройство инструмента и его механизм

Функциональное назначение перфоратора определяется его внутренним устройством.

Усиленный ударно-вращательный механизм инструмента – это так называемый «качающийся подшипник» или же «кривошипный шатун», которые вращаясь от двигателя, передают колебания в пневматические поршни (или поршень), после чего нагнетаемый в поршнях воздух с ударом толкают боек с насадкой.

Сила удара в 17-20 килоджоулей и параллельное вращение буйка за счет передаточной шестерни обеспечивает вхождение зубила или бура в материал высокой плотности. Оно необходимо для пробивания сквозных дыр или штрабления отверстий под электропроводку или сантехнические трубы.

Видео про устройство перфоратора и ударного механизма:

Диагностика неисправностей

Приступая к осмотру перфоратора, начинают, как правило, со шнура электропитания и штепселя. Для начала его достаточно осмотреть. Для более точной диагностики используют автомобильный или бытовой амперметр или мультиметр.

Если неисправность в шнуре выявлена, его заменяют целиком, подобрав или купив новый, с сечением проводки, соответствующей энергопотреблению прибора.

Если же было выявлено, что шнур не поврежден – переходят к диагностике внутреннего устройства инструмента. Основные неисправности перфораторного инструмента подразделяются на:

  • сбои в механических узлах и компонентах;
  • сбои в электро-динамической «начинке».

Важно. Перед тем как своими руками вскрывать корпус прибора, рекомендуется заранее подготовить рабочее место и необходимый для диагностики и ремонта инструментарий – отвертки или многофункциональный шуруповерт, кусачки и плоскогубцы, резиновый молоток, тиски и ключи под разный диаметр гаек, магнит, набор для прочистки и смазки.

Сбои в механической части

Если слышен звук вращения двигателя, а прибор не выполняет функций – это значит, неполадки наблюдаются в работе механической «начинки» инструмента:

  • ударное воздействие не переходит на патрон или на насадку, т.е. перестал бить и пропал удар;
  • стопорится вращение оси;
  • долбит, но не крутит;
  • работает только в одном положении;
  • насадка проскальзывает в зажимах патрона или, наоборот, заклинивает после работы.

Справка. Перечисленные механические неполадки говорят о неисправностях в механизме патрона. Если же скрежет и посторонние звуки исходят изнутри корпуса, для выявления и устранения неисправности придется разбирать весь инструмент и обследовать передаточные узлы.

Сбои в электрике

Когда прибор включен в сеть, но при нажатии пусковой кнопки двигатель не реагирует или начинает работать со сбоями, перегревом или странными посторонними звуками – возможно неисправности перфоратора в его силовом агрегате:

  • слышен гудящий звук, но роторная ось не вращается;
  • наблюдается треск и искры на графитовых щетках;
  • корпус нагревается или плавится, а изнутри чувствуется запах гари;
  • не включается;
  • когда инструмент вращается, из двигателя идут едкие испарения и черный дым.

Для того, чтобы починить силовой агрегат, от мастера требуется тщательное соблюдение техники безопасности. Прежде чем снимать кожух и начинать разбор узлов движителя, перфоратор необходимо полностью обесточить и проверить, нет ли на нем остаточного напряжения.

Порядок разборки и сборки

Освободив и вычистив в мастерской место под ремонтные работы с электрооборудованием, и подготовив необходимый набор инструментов, перфоратор начинают последовательно разбирать для определения неисправности, внимательно осматривая каждый узел и деталь. Разбор инструмента проходит по следующей схеме.

Снятие патрона

Убедившись, что перфоратор обесточен, из головки патрона извлекают установленную насадку, после чего отделяют и разбирают патрон. Для этого:

  1. Плоской отверткой открепляют резиновую насадку-пыльник.
  2. С помощью плоскогубцев размыкают и снимают стопорное кольцо.
  3. Аккуратно отделяют пластиковую анти-инвазивную трубку-кожух, следя за тем, чтобы не выпали подшипниковые шарики, шайба и пружина.
  4. Детали выкладывают и вычищают от смазки, после чего осматривают на предмет повреждений.

Справка. В ситуации, когда установленную насадку заклинивает в кулачном механизме патрона, рекомендуется простучать его по кругу резиновым молотком, после чего влить 5-7 капель жидкой смазки. Операцию проводят 2-3 раза с перерывом в 3 минуты, после чего плоскогубцами извлекают насадку (зубило или лопатку).

Как снять переключатель режимов

Ремонт перфоратора

Перфоратор является таким инструментом, без которого на сегодняшний день трудно представить основную массу работ по ремонту и строительству. Именно поэтому сегодня каждый человек, связанный с ремонтом и строительством, стремится заполучить себе этот инструмент. Видео про ремонт перфоратора своими руками заинтересует всех, кто желает самостоятельно научиться выявлять и устранять поломки этого инструмента.

Блок: 1/24 | Кол-во символов: 447
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это обусловлено различными сферами применения инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трёх:

  • сверление. Перфоратор работает в режиме дрели;

  • сверление с ударом. Можно делать отверстия в кирпиче и бетоне;

  • отбойный молоток, то есть удар без сверления.

Типы приводов перфоратора:

  • электрический. Подключение к сети или работа от аккумулятора;

    Перфоратор с аккумулятором

  • пневматический. Такие перфораторы применяются там, где наличие электричества опасно возникновением пожара или взрыва. И в условиях большого количества воды, где может произойти короткое замыкание, например, при устранении аварии;

    Пневматический перфоратор

  • бензиновый. Инструмент используется в ремонте и строительстве дорог, горнодобывающей промышленности. В основном, в качестве отбойного молотка.

    Бензиновый перфоратор-молот

Классификация по массе:

  • лёгкие. 2–4 кг. Мощность 400–700 Вт. Используются в быту;

  • средние. Около 5 кг. Мощность 700–1200 Вт. Профессиональные;

  • тяжёлые. Более 5 кг. Свыше 1200 Вт. В строительстве.

Типы патронов, используемых в перфораторах:

  • SDS+ устанавливается на лёгкие и средние перфораторы для работы бурами до 20 мм;

  • SDS max используется для буров более 20 мм, поэтому устанавливаются на тяжёлые перфораторы, имеющие большую мощность.

Классификация по расположению двигателя:

  • простой или с горизонтальным расположением двигателя. Такие перфораторы имеют меньший вес и размеры;

    Простой перфоратор

  • бочковой или с вертикальным расположением двигателя. Более мощные перфораторы.

    Бочковой перфоратор

Блок: 2/10 | Кол-во символов: 1542
Источник: https://grounde.ru/remont-perforatora-svoimi-rukami.html

Выяснение причины поломки

Для того, чтобы знать, что конкретно необходимо ремонтировать, нужно разбираться в причинах неисправности перфоратора. Выполнить это поможет этот видеоролик.

Блок: 2/24 | Кол-во символов: 186
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Замена подшипника в перфораторе

В тех случаях, когда во время работы перфоратора вы стали слышать нехарактерный для нормальной работы шелест или вдруг почувствовали, что сверло стало проскакивать, то это настало время менять подшипник. Как это сделать смотрите в этом видео.

Блок: 3/24 | Кол-во символов: 277
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Механические поломки

При ремонте электрического перфоратора часто возникает потребность в его разборе. Но перед тем, как его начать, надо лишний раз убедиться в том, что неполадки возникли именно в механической части устройства. Разберем подробно, какие неполадки встречаются и как их можно устранить

Неисправности в редукторе

Несвоевременное обслуживание, некачественно выполненный ремонт, эксплуатация перфоратора в запредельных режимах может привести к тому, что из строя может выйти любая деталь, входящая в состав этого механизма. Для выявления дефектов редуктора необходимо выполнить его разборку, промыть детали и после этого выполнить тщательный их осмотр.

Замена редуктора

Выявленные поврежденные детали необходимо заменить на новые. Затем выполнить сборку редуктора, разумеется, в него требуется уложить смазку. Кстати, марка смазки, должна быть указана в руководстве по эксплуатации.

Неисправность патрона

Если насадка не входит в рабочее положение, то скорее всего причина кроется в патроне. Для устранения этого дефекта нет нужды в разборке инструмента. Как правило, помехи для установки насадки заключаются в том, что внутрь патрона попал какой-либо мусор.

Неисправен переключатель режимов

Для выявления неисправностей в устройстве переключения режимов перфоратор все же придется разбирать. В принципе, дефект можно выявить путем тщательного осмотра механизма переключения.

Ремонт переключателя режимов

В принципе, перечислены основные узлы, в которых чаще всего возникают поломки и требуют ремонта. Между тем существует еще несколько видов дефектов, которые могут возникать по разным причинам. Например, отсутствует режим ударного молотка. То есть, бур вместе с патроном вращается, но ударного действия на рабочую поверхность не оказывает. Чаще всего причиной, в таком случае, выступает плавающий подшипник. Другой причиной этой неисправности может стать повреждение стального бойка. В обоих случаях требуется замена дефектной детали.

Нередки случаи, когда при включении инструмента, двигатель работает, но патрон не вращается. Это происходит чаще всего потому, что заклинило редуктор. Кстати, долго держать перфоратор во включенном состоянии, при неработающем патроне недопустимо, может сгореть обмотка двигателя. Перфоратор придется разбирать и устранять дефекты в редукторе. Они могут быть вызваны или повреждением шестерен, или попаданием в него мусора.

Еще один дефект заключается в том, что патрон не может зафиксировать бур. Такая проблема может возникнуть у инструмента, который уже длительное время эксплуатируется. Причина этой неполадки кроется в износе крепления корпуса фиксатора.

Блок: 3/9 | Кол-во символов: 2595
Источник: http://StankiExpert.ru/ehlektroinstrument/remont-perforatora.html

Разборка редуктора перфоратора

Редуктор в перфораторе необходим для передачи вращательного движения от двигателя к патрону. Как раз он ударный механизм приводит в действие. Для того, чтобы смазать детали или их заменить, необходимо редуктор разобрать. Как это выполнить, смотрите в этом видеоролике.

Еще одно видео о разборке редуктора.

Блок: 4/24 | Кол-во символов: 341
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Как собрать перфоратор

Сборка осуществляется блоками. Сначала соберите мелкие запчасти в блоки, а потом соедините их.

  1. В алюминиевый корпус редуктора вставьте подшипник с промвалом и гильзу.
  2. На корпус наденьте резинку. Она препятствует вытеканию смазки.
  3. Растровую втулку соедините с гильзой.
  4. Обильно смажьте снаружи пьяный подшипник и шестерёнки.

    Редуктор после чистки и смазки

  5. На собранный узел наденьте пластиковый корпус редуктора.
  6. Вставьте ротор в редуктор.
  7. Установите в корпус электрики статор и воздухозаборник. Соедините две половины корпуса перфоратора.
  8. Вставьте отвёртку в отверстие растровой втулки и покрутите. Она должна легко вращаться. Прикрутите болты корпуса.

    Отверстие, в которое вставить отвёртку

  9. Поставьте щётки на место.
  10. Вставьте в пазы кнопку и все провода. Убедитесь, что ничего не мешает, и наденьте заднюю крышку. Прикрутите её.

    Надеваем заднюю крышку

  11. Перед установкой кнопки переключения отвёрткой подвиньте скобу переключения в корпусе перфоратора. Чтобы штырёк, который находится на переключателе, попал между двумя металлическими направляющими скобы.

    Установка переключателя режимов

  12. Поставьте переключатель режимов чуть ниже удара, надавите на него и поверните вверх до щелчка.
  13. Соберите патрон в обратной последовательности.

Как собрать перфоратор

Блок: 5/10 | Кол-во символов: 1255
Источник: https://grounde.ru/remont-perforatora-svoimi-rukami.html

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта и восстановления работоспособности инструмента потребуются некоторые ключи, как обычные рожковые, так и шестигранники, отвертки с разными шлицами. Для изъятия подшипников будет востребован съемник.

Разборка и сборка перфоратора должна производиться с использованием кинематической и электрической схем перфоратора.

Блок: 5/9 | Кол-во символов: 360
Источник: http://StankiExpert.ru/ehlektroinstrument/remont-perforatora.html

Электрические неисправности

Серьезные проблемы могут вызвать и неисправности, связанные с электротехнической частью перфоратора. Кстати, отказ в работе может быть вызвать тривиальным отсутствием напряжения в розетке.

Кстати, поиск неисправностей надо начинать с меньшего. То есть, надо проверить наличие питания в электрической сети, целостность провода и розетки.

По большому счету, если инструмент не подает ни каких признаков жизни, вероятность того, что из строя вышла именно электротехническая часть инструмента. К основным дефектам электрики можно отнести следующие:

Отсутствие напряжения в питающей сети, обрыв кабеля

Для проверки можно подключить любой электрический прибор. Если напряжение в сети присутствует, то необходимо проверить целостность кабеля.

Соединение проводов

Для выявления этого дефекта его осматривают, затем, с использованием тестера, прозвонить его. Для устранения разрыва кабеля можно его или спаять, или сделать скрутку. Но лучше всего его заменить.

Неисправность кнопки пуска

Причиной этого дефекта может быть элементарное окисление контактов в кнопке. Для проверки этого предположения необходимо демонтировать заднюю крышку кожуха. При отсутствии видимых следов окисления целесообразно использовать тестер. Для исправления этой неисправности можно зачистить контакты, но лучше кнопку включения заменить.

Стирание щеток

При длительном и интенсивном использовании перфоратора происходит износ щеток, через которые поступает электрический ток на двигатель. При большом износе, они начинают искрить и появляется запах гари. Щетка должна иметь длину не менее 8 мм.

По достижении этого и меньшего размера их заменяют. Процедура замены довольно проста и с ней справиться любой человек, даже не знакомый с основами электротехники.

Поломка регулятора оборотов

При выявлении этой неполадки целесообразно заменить узел целиком. Но, справедливости ради, надо отметить, что этот дефект встречается не часто.

Неисправность мотора

Наверное, это самый страшный дефект, который может произойти с электрическим инструментом. Пользователь должен понимать, что самостоятельный ремонт двигателя лучше не проводить. Для этого существуют специализированные мастерские, оснащенные всем необходимым ремонтным и диагностическим оборудованием.

При работе двигателя на коллекторе образуется определенный слой нагара. Его можно удалить самостоятельно и после этого попробовать его включить. Если эта операция не помогает, то необходимо прозвонить якорь и статор. Существуют определенные требования к сопротивлению в обмотках.

Ремонт статора

Ремонт этих узлов допустимо выполнять только в условиях электротехнической мастерской. Допустимо выполнять эту работу и дома, но только при наличии специального оборудования и определённых знаний в части работы электродвигателя. Эта операция, выполненная в домашних условиях существенно удешевит ремонт перфоратора в целом.

Важно! Ремонт устройства выполняют при инструменте отключенном из электрической сети.

Блок: 4/9 | Кол-во символов: 2933
Источник: http://StankiExpert.ru/ehlektroinstrument/remont-perforatora.html

Что вам нужно знать о ремонте перфоратора?

Несомненно, владельцы такой дорогостоящей техники хотят, чтобы их устройства были качественными, выполняли на 100 % свою работу. Прежде всего, вас убережет от серьезных поломок правильное использование инструмента, о чем мы расскажем чуть позже. И, естественно, вовремя проведенный ремонт устройства. При этом любой небольшой сбой уже должен стать поводом для беспокойства и приготовлением к ремонту.

Так, такими «маячками» могут стать:

  • Нестабильная работа перфоратора в рабочем режиме;
  • Появление странных звуков при включении перфоратора;
  • Запах гари;
  • Перфоратор не долбит, хотя видимых причин для этого нет.

Как только что-то подобное случилось с вашей техникой, значит, пришло время ремонта. Как и любые подобные работы, он требует внимательности, понимания причины поломки и знания, как с ней справиться. И самый ваш первый шаг при ремонте – разбор инструмента на его составляющие. У многих даже этот этап вызывает сложности, а потому необходимо знать все до нюансов – как, что и зачем!

Блок: 8/24 | Кол-во символов: 1031
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Ремонт бочкового перфоратора

Бочковой перфоратор отличается от традиционного тем, что электродвигатель расположен вертикально и он не может работать в режиме сверления.

Бочковой перфоратор SDS-plus Intertool DT-0182

Поэтому, в силу особенностей конструкции, для того, что бы добраться до определенных узлов придется выполнить дополнительные операции, в частности для осмотра электродвигателя необходимо снять нижнюю часть кожуха или крышку. А для замены щеток, в корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия.

Замена кнопки включения

Для замены этой кнопки придется разобрать корпус, отсоединить ее и на штатное место установить новую.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо обеспечить доступ к щеточному узлу. Для замены необходимо освободить щетки из замка, на их место установить новые.

Замена подшипников

Если при работе перфоратора слышны посторонние звуки, то высока вероятность того, что подшипник дошел до определенной степени износа. То есть его необходимо заменить.

Замена подшипника

Для этого, необходимо выполнить полную или частичную разборку корпуса и получить доступ к узлу, в котором он установлен. Для его демонтажа может потребовать съемник. Кстати, некоторые подшипники могут быть закреплены при помощи стопорных колец.

Замена патрона

Для замены, выработавшего свой ресурс патрона в первую очередь необходимо учитывать какая фирма выпустила это изделие. Все дело в том, что схемы закрепления патронов у разных производителей имеют свои особенности.

Замена патрона на перфораторе

Например, для демонтажа патрона в перфораторе от Bosch необходимо проделать следующие манипуляции – ослабить стопорное кольцо, вытащить патрон и на его место установить новый.

Ремонт пьяного подшипника

В некоторых моделях этого инструмента ударное воздействие оказывается при помощи пьяного подшипника. При интенсивной эксплуатации он может подвергнуться разрушению.

Для его ремонта потребуется отвертка с плоским шлицем. Подшипник после разбора корпуса его необходимо извлечь из корпуса, разобрать, заменить изношенные детали и установить его на место.

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Для ремонта ударного механизма перфоратора необходимо извлечь растровую втулку, для этого необходимо освободить пружину и стопорное кольцо. После этого ударный болт заменяют на новый, или отправляют на восстановление.

Замена гильзы

Гильза выходит из строя достаточно редко. Для ее замены, старую необходимо удалить из алюминиевого корпуса и вместо нее установить новую.

Блок: 9/9 | Кол-во символов: 2456
Источник: http://StankiExpert.ru/ehlektroinstrument/remont-perforatora.html

Особенности и устройство строительного перфоратора

Независимо от типа инструмента, его мощности и сферы применения большинство современных моделей, включая такие популярные бренды, как Makita, Bosh, Stihl, Stern, Метабо, Интерскол и др., имеют схожую конструкцию и состоят из основных элементов: патрона, ударного механизма, редуктора, двигателя, кнопки включения, переключателя режимов и соединительного шнура.

Отдельные варианты оснащаются такими дополнительными функциями, как антивибрационная система, регулятор частоты ударов и ограничитель глубины сверления. В отличие от классической дрели перфоратор обладает усиленной ударной опцией, что позволяет использовать его для работы со сложными и прочными материалами, включая бетон, природный камень, кирпич и др.

Двигатель устройства создает вращательное движение, которое преобразовывается в мощное и поступательное колебание ударного механизма (бура, лопатки или зубила) за счет принципа компрессии между активными поршнями инструмента.

Некоторые модели помимо основных функции бурения и режима отбойного молотка могут иметь и сверлильную роль. Такие инструменты считаются универсальными, однако именно они чаще выходят из строя из-за более сложной механической системы.

Для работ по сверлению лучше использовать надежную дрель, а перфоратор применять только по его прямому назначению. Чтобы избежать преждевременных поломок различных деталей, также соблюдают правила работы с этим инструментом и проводят профилактическую обработку (смазка и чистка отдельных его элементов).

Блок: 17/24 | Кол-во символов: 1530
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Ремонт перфоратора самостоятельно шаг за шагом

К ремонту такого устройства, как перфоратор, вы должны быть максимально готовы, что позволит свести финансовые и трудовые затраты к минимуму. Неплохо, если вы более-менее ориентируетесь в конструкции перфоратора, знаете, из каких частей и узлов он состоит, что позволит вам быстро заменить сломавшуюся деталь. Чаще всего ремонт перфоратора сводится к банальной замене «полетевших» элементов, к которым относят:

  • Якорь;
  • Щетки;
  • Шестеренки;
  • Стартеры;
  • Подшипники;
  • Кабели для подключения к сети;
  • Выключатели.

Стоит отметить, что легче всего ремонтировать инструменты легкого класса, с учетом того, что такой перфоратор отлично подойдет для проведения строительных работ в домашних условиях . А вот поломки более серьезной техники бывают значительно сложнее, и с ними могут справиться только профессиональные мастера. В любом случае, какой бы класс инструмент вас не заинтересовал, найдите модель с пылесосом – это устройство позволит вам сэкономить время на чистку, а также сделает работу более безопасной, поскольку уменьшает количество пыли.

Еще одна проблема – в пробое обмоток, перемотке якоря и стартора, которые также возникают из-за пыли. Ремонт заключается в тщательной очистке и замене тех деталей, которые отремонтировать не удастся. Однако «профилактика» – более надежный метод. Для этого нужно раз в две недели очищать устройство, пропитывать его лаком или смазкой. К слову, к выбору смазочного материала нужно отнестись внимательно. Так, существует несколько правил. Первое – лучше приобретать раствор того же производителя (Bosch, Makita, Энкор ), что и сам перфоратор, в данном случае по своему составу масло или лак будут подходить идеально. Если под рукой такого состава нет, вам отлично подойдет масло для дизельного двигателя.

Второй по популярности причиной поломки является износ щеток, при этом неважно, сколько стоил ваш инструмент – даже самые дорогие модели подвержены этой проблеме. Заменить их очень легко: разбираем перфоратор по выше описанной схеме, находим изношенные щетки и на их место ставим новые. Нужно лишь верно определить, какие из них лучше всего использовать: угольные, графитовые либо угольно-графитовые. Так, графитовые отличаются долгим сроком службы, однако из-за твердости материала может пострадать коллектор. Угольные элементы отличаются недолгим сроком работы, однако имеют качественный контакт с иными частями перфоратора. Оптимальным и недорогим считается приобретение третьего варианта.

Бывают проблемы и с механическими элементами устройства. Каждая модель оснащена режимами переключения, и они часто выходят из строя, особенно у дешевых устройств. Алгоритм работы тот же – разбираем перфоратор, находим сломанные детали, заменяем их. Главное – приобрести элементы, подходящие данной модели. Аналогичная проблема часто «преследует» патроны, которые подвергаются максимальной нагрузке. Прежде всего, защищайте их от пыли и грязи, промывая элементы солидолом. Но если патрон все же сломался, нам не останется ничего, кроме как поменять его.

Теперь вы знаете, как починить перфоратор и видите, что большая часть поломок сводится к простой чистки или замене неисправных деталей. Но если вы разобрали инструмент, а видимых причин нет, лучше отнесите устройство в сервисный центр – специалисты быстрее найдут причину и устранят ее.

Блок: 10/24 | Кол-во символов: 3311
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Выяснение причины поломки

Чтобы знать, что именно нужно ремонтировать, стоит разобраться в причинах поломки перфоратора. Сделать это поможет данный видеосюжет.

Блок: 12/24 | Кол-во символов: 161
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Замена подшипника в перфораторе

Если при работе с перфоратором вы слышите нехарактерный «шелест» или чувствуете, что сверло «проскакивает», пришло время заменять подшипник. О том, как это сделать, расскажет этот видеосюжет.

Блок: 13/24 | Кол-во символов: 225
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Разборка редуктора перфоратора

Редуктор перфоратора предназначен для передачи вращательного движения к патрону от двигателя. Именно это приводит в действие ударный механизм. Чтобы заменить детали или смазать их, редуктор нужно разобрать. Как это осуществить, узнаете из видеоролика.

Еще один сюжет, посвященный разборке редуктора.

Блок: 14/24 | Кол-во символов: 333
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Механические неисправности перфоратора Bosch

При появлении механических неисправностей в работе инструмента появляется посторонний неприятный звук, усиливается искрение в районе коллектора, появляется запах гари, инструмент излишне греется, его мощность падает в зависимости от длительности работы и воздействия на материал.

Все неисправности рассмотрим на схеме перфоратора Bosch 2-26. Остальные модели, такие как Bosch 2-20, 2-24, установкой различных пьяных подшипников.

Перфоратор перестает долбить, но сверлит

Перфоратор не долбит под нагрузкой или в холостом режиме по следующим причинам:

  • износились резиновые кольца ударника, бойка, поршня;
  • развалилась обойма подшипника качения;
  • разрушился цилиндр, боек ствола ударного механизма;
  • срезало шлицы муфты сцепления, установленной на промежуточном валу;

Перфоратор перестал сверлить, но долбит

Основные причины, при которых перфоратор долбит, но не сверлит, это:

  • ослабела сила конической пружины, прижимающая муфту сцепления;
  • стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола;
  • не держит механизм фиксации инструмента в стволе;
  • Перфоратор не долбит и не сверлит.

Основными причинами, при которых перфоратор не долбит и не сверлит, являются:

  • срезанные зубья на малой шестерне ротора или на большой шестерне промежуточного вала;
  • не работает электродвигатель перфоратора;
  • нет питания на электродвигатель перфоратора.

Теперь обо всем по порядку

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор не долбит, но сверлит

Износ резиновых колец на ударнике, бойке, поршне.

Данная причина появляется постепенного, по мере износа резиновых колец. Сначала удар ослабевает, затем пропадает вообще.

Неисправность устраняется путем замены указанных резиновых колечек на новые.

При любом ремонте перфораторов, его узлов, замене подлежат все резинотехнические изделия.

Развалилась обойма подшипника качения (пьяный подшипник)

При разрушении пьяного подшипника поз.830 вращательное движение промежуточного вала не может преобразовываться в поступательное движение цилиндра в ударном механизме.

Устраняется путем полной замены подшипника качения.

Разрушились цилиндр, ударник, боек ствола ударно механизма

Бывают случаи, когда закусывается ударник в цилиндре поз.26, что приводит к разрушению цилиндра и невозможности создания давления воздуха в стволе ударного механизма. И вторая причина: разрушение или поломка бойка поз.28, приводящая к искривлению детали и невозможности передачи ударного импульса.
Поломки устраняются полной заменой вышедших из строя деталей.

Срезало шлицы муфты сцепления поз.67, установленной на промежуточном валу

Неисправность устраняется ремонтом муфты сцепления либо ее полной замены.
При производстве ремонта на муфте сцепления запиливаются сработанные зубья. Для исправления этого дефекта используется круглый надфиль и бормашина. Муфту зажимают в руке, а бормашиной с соответствующим надфилем выправляют профили зубьев. Аналогично дорабатывают шлицы и на промежуточном валу.

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор сверлит, но не долбит

Ослабла сила конической пружины, прижимающей муфту сцепления

Когда сила давления пружины поз. 50 уменьшается, муфта сцепления проскальзывает на промежуточном валу, не передавая вращение от малой прямозубой шестерни на большую шестерню поз.22 вала ствола поз.821 ударного механизма. Кстати, на разных моделях Bosch .

Стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола

Большая шестерня поз.22 крепится на валу ствола поз.01 роликом поз.88, прижимается к буртику вала конической пружиной поз.80 и фиксируется стопорным кольцом поз.85.

Причиной может быть ослабление усилия конической пружины поз.80, разрушение стопорного кольца поз.85, выпадение фиксирующего ролика поз.88.

Не держит бур механизм фиксации инструмента в стволе перфоратора

В перфораторах Bosch используются патроны двух типов: SDS-plusи SDS-max. Разница в конструкции фиксирующего механизма.

Причина в износе усиков растровой втулки патрона, что приводит к невозможности передачи ударного импульса на рабочий инструмент перфоратора.

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор не сверлит и не долбит

Срезало зубья на малой шестерне ротора

Происходит проворачивание шестеренок со срезанием зубьев на одной из них, чаще на малой.

При заклинивании рабочего инструмента и неправильной работе муфты сцепления происходит износ или полное разрушение зубьев шестерен на валу перфоратора и промежуточного вала.

В данном случае меняется полностью ротор или большая шестерня промежуточного вала.

Не работает электродвигатель перфоратора

Причинами не работающего электродвигателя могут быть:

  • короткое замыкание в роторе, статоре;
  • разрушения угольных электрощеток;
  • ослабление крепления щеткодержателей;
  • выгорание ламелей на коллекторе ротора;
  • обрыв обмоток ротора или статора.

Устраняются перечисленные неисправности ремонтом (перемотка вручную обмотки, замена коллектора и распайка выводов обмоток) или заменой ротора, статора, угольных электрощеток на новые.
Основная часть неисправностей электрической части перфоратора Bosch 2-26 подтверждается увеличивающимся искрением в районе коллектора.

Длина исправных электрощеток не может быть меньше 8 мм. При замене одной щетки, вторая должна меняться автоматически.

Обмотки ротора или статора могут быть перемотаны самостоятельно своим рукам в домашних условиях.

Нет питания на электродвигателе перфоратора Bosch

Причина данной неисправности в обрыве провода, подающего питание к электродвигателю. Чаще всего обрыв происходит в месте входа кабеля в перфоратор. Провод следует заменить на новый или отремонтировать. Неисправность можно определить при помощи тестера. Если нет тестера, неисправность можно найти с использованием фазы питания и отвертки с индикаторной неоновой лампой. Подключая по очереди провода питания, на другом конце при помощи неоновой отвертки определяете наличие или отсутствие фазы.

Не работает кнопка включения перфоратора. Определяется тестером на КЗ.

Чаще всего к выходу из строя кнопки перфоратора приводит короткое замыкание конденсатора фильтра. Лучше всего кнопку заменить на новую.

Блок: 6/24 | Кол-во символов: 6043
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Смазка перфоратора

Для того. Чтобы перфоратор не ломался и не выходил из строя, нужно правильно ухаживать за ним. Регулярная смазка перфоратора — одно из условий правильного ухода за инструментом. Чтобы смазать перфоратор, его следует предварительно разобрать. Как это сделать, вы узнаете, ознакомившись с данным видеосюжетом.

Блок: 15/24 | Кол-во символов: 328
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Как продлить жизнь перфоратора

Защитить перфоратор от пыли — значит пролить его срок службы. Если вы хотите знать, как своими руками можно изготовить защиту от пыли для вашего инструмента, смотрите данный видеоролик.

Бытовой перфоратор — универсальный и полезный инструмент, с помощью которого решают самые сложные задачи по удалению и сверлению бетонных стен и перекрытий, бурению камней, дорожного покрытия и др. Его используют при постоянных нагрузках, и со временем отдельные части механизма или электрики могут выйти из строя. Качественное изделие стоит дорого, поэтому некоторые поломки можно устранить своими руками, главное — знать устройство и принцип работы этого незаменимого в строительстве инструмента.

Блок: 16/24 | Кол-во символов: 716
Источник: https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html

Как разобрать перфоратор

Разбирайте перфоратор последовательно. Внимательно осматривайте все детали. Даже если вы ищите проблему в одном узле, можете найти повреждённые детали в других узлах. При разборе инструмента следует чистить корпус от пыли и грязной смазки.

Как разобрать патрон и вытащить застрявшую оснастку

Начинайте с разбора патрона, чтобы он не мешал снятию корпуса редуктора.

  1. Снимите резиновый пыльник 1, стопорное кольцо 2 и пластиковый пыльник 3.

    Разобранный патрон

  2. Далее, будьте внимательны, так как в пазах втулки под фиксирующей шайбой 4 находится шарик. Он может выскочить.

    Шарикв пазу втулки

  3. Аккуратно снимите шайбу 4, стопорящую пластину 5, пружину 6 и шарик 7. В зависимости от модели патрона, могут быть ещё кольца, шайбы и шарики.

Если из патрона не вытаскивается бур или другая оснастка, есть два варианта решения этой проблемы:

  • зажмите оснастку в тиски. Слегка пошатывая перфоратор, тяните его на себя;
  • зажмите перфоратор в тиски через резиновые прокладки, чтобы не повредить пластиковый корпус. Конец оснастки зажмите газовым ключом. Постукивайте молотком по ключу в направлении оси оснастки.

Второй вариант используется в крайнем случае. Если после нескольких ударов бур или зубило не удалось вытащить, прекратите. Можете повредить перфоратор. Разберите патрон и редуктор. Выколоткой попробуйте выбить оснастку. После такой процедуры, скорее всего, потребуется замена растровой втулки. Чтобы в дальнейшем не было такой проблемы, смазывайте конец оснастки.

Как вытащить застрявший бур из патрона перфоратора

Как снять переключатель режимов

В одних моделях перфораторов переключатель снимается поворотом в крайнее правое положение, в других — в крайнее левое. Рассмотрим крайнее правое положение.

  1. Переключатель режимов поставьте на удар. Если режима удара нет, в удар со сверлением.

    Переключатель в режиме удара

  2. Нажмите кнопку в переключателе и поверните его чуть-чуть ниже удара до щелчка.
  3. Потяните на себя, подденьте отвёрткой и снимите.

    Подденьте переключатель отвёрткой

Разбор электрической части перфоратора

  1. Открутите и снимите заднюю крышку.
  2. Открутите болты крепления сетевого шнура.
  3. Извлеките кнопку и провода из своих пазов.

    Провода перфоратора

  4. Отсоедините провода от статора.
  5. Открутите болты щёткодержателей и извлеките щётки.
  6. Очистьте корпус от пыли.
  7. Открутите болты, соединяющие корпус электрики с корпусом редуктора. Разъедините оба корпуса отвёрткой.
  8. Ротор соединён с редуктором через вал и легко вынимается из него. Снимите с якоря подшипники съёмником.
  9. Извлеките воздухозаборник из корпуса электрики.
  10. Открутите статор от корпуса. Возьмите деревяшку и постучите тихонько по рёбрам корпуса, и статор начнёт выходить.

Разбор механической части перфоратора

  1. Снимите пластиковый корпус редуктора. Вы увидите алюминиевый корпус со вставленным в него пьяным подшипником, промежуточным валом, растровой втулкой.

    Растровая втулка и пьяный подшипник

  2. Тщательно очистьте пластиковый корпус редуктора, потому что в нём остаются куски от развалившего подшипника. Возьмите магнит и пройдитесь по всем отверстиям, чтобы убрать все шарики и металлические осколки. Полностью вычищайте смазку. В ней могут остаться куски пластикового сепаратора.
  3. Из пьяного подшипника выньте промежуточный вал.
  4. Чтобы демонтировать косозубую шестерню, снимите стопорное кольцо и подшипник специальным съёмником.

    Снятие косозубой шестестерни

  5. Для демонтажа прямозубой шестерни нужно снять стопорное кольцо и пружину на другом конце вала.

    Снятие прямозубой шестерни

  6. Втулку снимите с гильзы.

    Растровая втулка, снятая с гильзы

  7. Гильзу извлеките из алюминиевого корпуса.
  8. Внутри гильзы стоит боёк. Он вытаскивается гнутой жёсткой проволокой.

    Гильза с бойком

Блок: 4/10 | Кол-во символов: 3607
Источник: https://grounde.ru/remont-perforatora-svoimi-rukami.html

Кол-во блоков: 26 | Общее кол-во символов: 31494
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:
  1. https://grounde.ru/remont-perforatora-svoimi-rukami.html: использовано 4 блоков из 10, кол-во символов 7211 (23%)
  2. https://KaraokeRox.ru/kak-vypolnit-pravilnyi-remont-perforatora-svoimi-silami.html: использовано 14 блоков из 24, кол-во символов 15939 (51%)
  3. http://StankiExpert.ru/ehlektroinstrument/remont-perforatora.html: использовано 4 блоков из 9, кол-во символов 8344 (26%)

Перфоратор Макита Не Долбит Причина

Что делать если перфоратор закончил бесперебойно долбить

Если перфоратор закончил долбить, следует оценить необходимость ремонта. Имитации фаворитных брендов, дешевенькие модификации реставрировать глупо — они не рассчитаны на долгий ресурс, цена починки приближается к покупке нового электроинструмента. Модели именитых брендов служат подольше, их смена почаще вызвана возникновением модификаций с дополнительными способностями, моральным износом.

Набросок 1. Устройство перфоратора.

Отсутствие профилактики через 100-80 часов работы безизбежно приведет к выходу перфоратора из строя.

Неисправности перфоратора

Если инструмент закончил работать некоторые юзеры для экономии времени пробуют убрать причину без помощи других. Делать это категорически не рекомендуется, так как индустрия выпускает перфораторы нескольких типов:

Набросок 4. Этапы смазки перфоратора.

  • электрические — пика там лупит путем возвратимо поступательного движения сердечника снутри катушек;
  • электропневматические — узел сцепления передает удар через воздушную подушку летающему поршню через ударный поршень.

Энергия удара во втором случае впятеро чем просто, добивается 1,5 кВт. В битых хвостовиках деталей с течением времени начинаются усталостные разрушения, потому, невзирая на воздушную подушку, поршни требуют повторяющейся смены. Рис. 1

Есть прямые, L-образные корпуса инструментов. 1-ые созданы для ограниченных пространств (ниши, узенькие щели), 2-ые — для разрушения материалов в конкретной близости от рабочего органа. Остывание движков L-образных моделей еще эффективнее, потому их ресурс превосходит прямые модификации в полтора раза. Проф перфораторы обустроены массивными электродвигателями, почаще имеют L-образный корпус, еще тяжелее бытовых аналогов. У них инсталлируются компенсаторы, снижающие вибрации на корпус инструмента, электрические комплекса бухгалтерских программ защиты от перегрева, регулировки скорости (для режима сверления), усовершенствованные комплекса бухгалтерских программ вентиляции, фиксаторы кнопок.

Предпосылки поломки перфоратора

Механизм работы ударного механизма перфоратора.

Если закончил работать перфоратор, предпосылки конечно заключаться в последующем:

  • неисправность кривошипно-шатунного механизма;
  • выработка промежного вала;
  • отсутствие смазки;
  • износ зажимного узла;
  • механические повреждения ударных частей (боек или муфта сцепления).

Перфоратор нужно временами смазывать, нанося особый материал заместо обычного Литола. Экономия на оснастке приводит к насыщенному износу ствола, где располагается хвостовик долота/бура. Рис. 2.4

Makita HR2470 нет удара / перфоратор не лупит

Изнутри показано как люд без излишней аккуратности ушатывает инструмент. Макита 2450, 2470.

Как починить перфоратор / 2-24 / Как поменять ударный болт / Опьяненный подшипник / Обслужить / Ремонт

С наступающим всех!))))) Перфоратор закончил лупить. Под смену: Смазка, опьяненный подшипник, резинка, кольцо для.

Перфоратор не лупит после вытекания значимого объема смазки из редуктора при износе сальников, колец. Резиновые детали работают в брутальных средах, экстремальных критериях. При значимом скоплении пыли и крошки на их поверхности, материал теряет упругость, лопается, трескается от нагрузок.

Схема устройства составляющих перфоратора.

Нарушение режимов эксплуатации небезопасно для перфоратора:

  • неопытные юзеры лишне давят на корпус работая в режиме отбойника, запамятывая, что долото работает по причине усилия внутреннего механизма, понижается амплитуда хода бойка, приводя к его поломке;
  • изменение линии движения долота при неком заглублении рабочего органа в разрушаемый материал приводит к износу поршня, бойка, подшипников, кривошипно-шатунного узла;
  • перегрев инструмента при продолжительном использовании в томных критериях чреват срезом зубьев шестеренок.

Перфоратор нередко употребляется для штробления потолков, что наращивает количество пыли в шпинделе. Внешние пыльники не в силах защитить внутренние узлы от проникания абразива. Внутренними пыльниками обустроены инструменты 2-3 производителей (к примеру, модель Kress PK450HM), потому требуется повторяющаяся ревизия, прочистка зажимного узла.

Сильный шум в редукторе свидетельствует об износе шестеренок или срыве зубьев, лишний нагрев данного узла предупреждает или об отсутствии масла, или о порче подшипников.

Электроинструмент работает работая в режиме сверления без отбойника, увы не напротив. При порче узла вращения долбежка становится невозможна, так как заклинивают внутренние механизмы. Так срочный ремонт обойдется в ½ — ¾ цены нового инструмента, что экономически нерентабельно юзеру.

Методы устранения дефектов

Схема снятия рычага.

Ремонт своими силами перфоратора очень затруднен сложной конструкцией. Даже разборка корпуса нередко является непосильной задачей для домашнего мастера.

Спецы сервисных центров ведущих брендов кроме соответственного образования имеют регулярную практику работ, нужный инструмент, приспособления.

Уже сегодня, диагноз электроинструменту выносится при первичном осмотре, что позволяет спланировать бюджет: вложиться в имеющийся инструмент без гарантий долговременной эксплуатации, или потратиться на новый электроинструмент с высочайшим ресурсом, гарантийными обязанностями производителя.

Разборка редуктора перфоратора: 1 – кольцо особое, 3.2 – втулка освобождающая, 3 – кольцо, 4 – шарик, 5 – пружина 8 – кожух, 22 – пружина замыкающая, 28а – переключатель, 29 – кольцо, 30 – пружина,31 – фиксатор.

Перфоратор употребляется в различных режимах, что существенно понижает ресурс рабочих органов. Уже сегодня, в специализированных компаниях почаще употребляется или долбежка (бетонные, каменные работы, реставрация построек, фундаментов), или сверление (установка бытового, промышленного оборудования). Если во втором случае, соблюдая советы производителя по режимам сверления, есть вариант продлить срок службы электроинструмента, то в первом варианте высчитать нагрузку очень трудно. К примеру, при обозначенном наивысшем сверлении бетона в 24 мм рекомендуется использовать буры во время 18-16 мм. Пики для разрушения бетона, камня, кирпича — стандартные, потому инструмент испытывает разные нагрузки.

Если электроинструмент не стал лупить, конечно ограничиться разборкой шпиндельного узла в таком порядке:

  • демонтаж рычага переключения режимов — детали обычно сделаны из полимеров, потому являются довольно хрупкими;
  • отсоединение пыльника — резиновая гофра должна временами заменяться, так как нередко контактирует с разрушаемыми материалами, изнашивается, растрескивается;
  • при разборном патроне сначала снимаются щетки; ослабляются и откручиваются винты;
  • корпус делится на две половины.

Зрительный осмотр в 90% случаев позволяет выявить неисправность, сменять покоробленную/изношенную деталь. Перед сборкой немедленно добавляется, заменяется смазка.

Читайте так же

плохо бьет, не бьет и не долбит

Гидравлический молот – это сменное рабочее оборудование, предназначенное для навески на гидрофицированные машины: погрузчики, манипуляторы, сваебойные копры, экскаваторы. Это технически сложное изделие, эксплуатируемое в условиях высоких нагрузок. Гидромолоты, как и другие механизмы, подвержены поломкам из-за перегрузов, нарушения правил эксплуатации, естественного износа узлов и деталей. В сложных случаях ремонт этого оборудования рекомендуется поручить специалистам сервисного центра, оснащенного диагностическими аппаратами.

Наиболее частые неисправности гидравлических молотов и причины их возникновения

Почему не долбит гидромолот?

Эта проблема возникает из-за:

  • неправильно настроенных или закрытых клапанов;
  • неправильно подключенных РВД;
  • слишком малого количества масла;
  • слишком высокого давления азота в пневмокамере.

Почему гидромолот плохо бьет с нарушением ритма ударов?

Причины:

  • дефекты рабочей поверхности клапана и поршня;
  • низкое давление азота.

Почему удары имеют недостаточную мощность?

Существует множество причин появления этой проблемы:

  • низкое качество масла, его загрязнение или недостаточное количество;
  • засорение фильтра;
  • неправильная настройка регулировочного клапана и низкий расход масла;
  • неисправности линии питания;
  • утечка азота из пневмокамеры;
  • неисправность машины, на которую навешен гидромолот.

Почему затрудняется движение гидромолота?

Эта неисправность возникает из-за использования инструмента с диаметром, несоответствующим инструкции, деформированного инструмента, дефектов поверхности соударения.

Почему гидравлический молот не останавливается?

Эта проблема встречается редко. Ее причинами могут быть:

  • утечка масла;
  • поломка насоса или других гидравлических компонентов;
  • повышенное сопротивление обратной линии, которое может возникнуть из-за ее неправильного размера;
  • пониженная вязкость масла или его перегрев;
  • поломка регулирующего клапана.

Почему может произойти утечка азота?

Эта проблема может возникнуть из-за загрязнения заправочного клапана или поломки запчастей – уплотнителей и колец.

Подтекание масла: причины

При работе в условиях пониженных температур уплотнители снижают эластичность и покрываются трещинами. Поэтому необходимо периодически проверять систему подачи масла на предмет протечек. Продлить срок службы уплотнителей можно предварительным разогревом инструмента на малых оборотах перед его эксплуатацией при низких температурах.

Причин, почему не бьет гидромолот или почему удары слишком слабые и неритмичные, может быть несколько. Точно определить местонахождение неисправности в большинстве случаев может только квалифицированный мастер сервисного центра.

Ремонт перфоратора своими руками: схема, инструкция

Почему ломаются перфораторы?

Конструкция перфоратора, как и любого другого инструмента, включает в себя механическую и электрическую части. К наиболее частым проблемам по электрике, подлежащим самостоятельному устранению, относятся следующие:

  • поломка кнопки «пуск»;
  • изнашивание графитовых щеток.

Чтобы устранить неисправности двигателя, такие как поломки якоря, обрыв обмотки и т.д., необходимы специальные знания и навыки, которые есть далеко не у всех.

Если неисправность возникла из-за поломанной кнопки или изношенных щеток, то устранить ее не составит труда. Иногда эти детали даже идут в комплекте с инструментом. Если нет, найти их возможно как на рынке, так и в специализированных магазинах

Очень важно запомнить, как были расположены контакты в заводской сборке. Чтобы подстраховаться лучше, перед тем как разобрать перфоратор «Интерскол» окончательно, а вернее, извлечь из него детали, сфотографировать, как все было изначально

Предвестниками поломок инструмента могут быть посторонние звуки, большое количество искр внутри корпуса, запах горелой пластмассы. При их появлении необходимо сразу же проверить перфоратор на наличие изношенных деталей, потому что если продолжать эксплуатировать его дальше, может сломаться двигатель, а его ремонт будет гораздо более сложным и дорогостоящим.

Если поломок нет и все исправно, владелец инструмента все равно должен знать, как разобрать перфоратор «Энергомаш». Дело в том, что сбои в работе могут создавать пыль, грязь, твердые частицы, забившие корпус изнутри и мешающие перемещению подвижных частей. Весь этот мусор следует сначала вычистить сухой щеткой, а потом протереть внутренность тряпкой, смоченной уайт-спиритом, для удаления остатков.

Как разобрать перфоратор, видео:

Диагностика неисправностей

Приступая к осмотру перфоратора, начинают, как правило, со шнура электропитания и штепселя. Для начала его достаточно осмотреть. Для более точной диагностики используют автомобильный или бытовой амперметр или мультиметр.

Если неисправность в шнуре выявлена, его заменяют целиком, подобрав или купив новый, с сечением проводки, соответствующей энергопотреблению прибора.

Если же было выявлено, что шнур не поврежден – переходят к диагностике внутреннего устройства инструмента. Основные неисправности перфораторного инструмента подразделяются на:

  • сбои в механических узлах и компонентах;
  • сбои в электро-динамической «начинке».

Сбои в механической части

Если слышен звук вращения двигателя, а прибор не выполняет функций – это значит, неполадки наблюдаются в работе механической «начинки» инструмента:

  • ударное воздействие не переходит на патрон или на насадку, т.е. перестал бить и пропал удар;
  • стопорится вращение оси;
  • долбит, но не крутит;
  • работает только в одном положении;
  • насадка проскальзывает в зажимах патрона или, наоборот, заклинивает после работы.

Сбои в электрике

Когда прибор включен в сеть, но при нажатии пусковой кнопки двигатель не реагирует или начинает работать со сбоями, перегревом или странными посторонними звуками – возможно неисправности перфоратора в его силовом агрегате:

  • слышен гудящий звук, но роторная ось не вращается;
  • наблюдается треск и искры на графитовых щетках;
  • корпус нагревается или плавится, а изнутри чувствуется запах гари;
  • не включается;
  • когда инструмент вращается, из двигателя идут едкие испарения и черный дым.

Для того, чтобы починить силовой агрегат, от мастера требуется тщательное соблюдение техники безопасности. Прежде чем снимать кожух и начинать разбор узлов движителя, перфоратор необходимо полностью обесточить и проверить, нет ли на нем остаточного напряжения.

Устройство перфоратора

Немного найдётся пользователей инструмента, изучивших не только порядок нажатия рычагов и кнопок, но понимающих, что происходит в механизме в результате полученной команды. Не зная взаимодействия узлов, невозможно выполнить даже самый мелкий ремонт перфоратора.

Есть признаки неполадок, которые относятся к силовой части, а иногда происходит механический износ или поломка деталей.

Силовая часть ударного инструмента

Электрические схемы и оборудование сосредоточены в одной части и представлены в разрезе на фото.

Признаками неисправности, требующие замены деталей или ремонта перфоратора по силовой части могут быть следующие:

  • при включении прибора срабатывают сетевые предохранители;
  • аппарат не включается;
  • при работе появляется дым с едким запахом;
  • при работе аппарат искрит;
  • обороты не регулируются.

Найти причину, почему не включается прибор можно с помощью тестера. Искать нужно разрыв в схеме, от простого к сложному. Проверять подключения, зачищать контакты. Самой сложной и дорогостоящей деталью, вышедшей из строя, может быть якорь перфоратора. Это сердце двигателя, составленное из медных катушек, соединённых между собой и скреплённых ламелями. В случае пробоя изоляции между проводами в любом месте происходит короткое замыкание, и весь коллектор нуждается в перемотке или замене.

Определить, что якорь на перфораторе неисправен, можно визуально по подгорелой обмотке, следам задымления ламелей, или тестированием на короткое замыкание. Исключить повреждение можно своевременным уходом, очисткой частей от пыли, которая является первопричиной всех неприятностей. Если искрение идёт от двигателя, якорь нужно очистить спиртовым тампоном или обычной школьной резинкой удалить графитовый налёт с коллектора.

Два элемента всегда работают в паре. К коллектору прижимается угольная или графитовая пластинка. В результате постоянного трения о вращающийся коллектор пластинки истираются и контакт нарушается. Признаком неисправности станет искрение в коллекторе, возможно, двигатель не развивает обороты. В независимости от состояния износа меняют одновременно обе пластины. В большинстве моделей инструментов имеются сигнализаторы износа щёток, предупреждающие пользователя заблаговременно.

Механические неисправности и их устранение

Чтобы найти ту или иную неисправность, до нужного узла необходимо добраться. Любая из последовательно снятых деталей внимательно осматривается на наличие:

  • трещин;
  • сколов;
  • заусениц или царапин.

В большинстве модели разбирают на две половины, но при этом каждый из перфораторов имеет особенности. Как правильно выполнить ремонт перфоратора своими руками, посмотрите видео:

Признаком поломки может стать:

  • отказ от выполнения функции;
  • посторонние звуки внутри механизма и чрезмерный нагрев корпуса;
  • не переключаются режимы;
  • течёт смазка.

Каждый из признаков может быть следствием поломки любой из деталей, которые извлекают в последовательности, указанной на схеме. Собирают инструмент в обратном порядке. Запчасти для перфоратора следует приобретать согласно спецификации в инструкции по обслуживанию.

Одной из причин механических поломок зачастую становится недостаточное техническое обслуживание агрегата, работающего в тяжёлых условиях. Профилактические мероприятия не сложны, а срок жизни инструменту удлинят значительно. По правилам эксплуатации положено:

  • каждые полгода обновлять смазку редуктора;
  • через 6 месяцев проводить осмотр и очистку щеток, и прилегающей части коллектора;
  • по окончании рабочего дня чистить перфоратор пылесосом;
  • не забывать наносить смазку на хвостовики долбёжной оснастки для уплотнения от пыли и предотвращения выработки гнезда.

Ремонт отбойных молотков и перфораторов

Все неисправности перфораторов с отбойными молотками можно разделить на два вида: механические и электрические. В большинстве случаев механические повреждения можно устранить самостоятельно, а вот с электрическими неисправностями, скорее всего, придется обратиться за помощью к специалисту. Конечно, можно самостоятельно заменить шнур или вилку, однако отремонтировать обмотку якоря двигателя или перемотать статор под силу лишь мастеру имеющему специальное оборудование.

Механические поломки отбойных молотков и перфораторов

Механические неисправности зачастую можно определить на слух или зрительно. При работе перфоратор начинает издавать странный гул, стук и скрежет или из-под корпуса идет отвратительный запах.

Одна из самых распространенных механических поломок связана с механизмом переключения режимов работы расположенным на корпусе инструмента, который подвергается постоянному воздействию пыли и грязи. Отремонтировать его достаточно просто: необходимо отвинтить деталь корпуса с механизмом, найти причину неисправности и устранить ее, или, при необходимости, установить новый переключатель режимов.

Так же довольно часто из строя выходит патрон. Это связано с тем, что при работе он подвергается колоссальным нагрузкам и вибрациям, а также воздействию пыли. Для того чтобы уберечь его от поломки достаточно постоянно протирать его влажной ветошью.

К механическим повреждениям также относятся: выход из строя подшипника или бойка ударного механизма, повреждение зубцов шерстен, поломку муфты сцепления, появление трещин на шпиндельном зажиме. Данные неисправности можно устранить своими руками.

Электрические неисправности отбойных молотков и перфораторов

О том, что поломка связана с электротехнической частью свидетельствуют следующие признаки:

  • При включении в электросеть прибора, мотор не вращается;
  • Искрят щетки коллектора;
  • Ощущается запах обгорелой изоляции;
  • Из корпуса идет едкий дым.

Для того, чтобы определить и устранить причину возникновения данных явлений, перфоратор с отбойным молотком необходимо разобрать.

Если причина связана с перегоревшим проводом или неисправной вилкой, то ее можно исправить самостоятельно. А вот более серьезные проблемы требуют привлечения специалиста.

Одной из распространенных поломок является износ щеток коллектора двигателя. Для ее устранения достаточно просто заменить щетки. Однако бывает так, что щетки коллектора в порядке, но двигатель все равно не работает. В этом случае, при помощи мелкой наждачки, необходимо почистить от пыли и нагара сам коллектор.

Иногда случается так, что под воздействием вибрации раскручиваются некоторые болты крепления контактов. В этом случае достаточно просто их подтянуть.

Самой большой неприятностью будет появление неприятного запаха гари и гула во время включения перфоратора. Это обозначает выход из строя обмотки якоря или статора. Устранение данной поломки возможно только в специализированной мастерской.

Не стоит забывать о том, что некоторые детали при поломке можно отремонтировать, некоторые требуют замены, а бывает и так, что отремонтировать инструмент не представляется возможным.

Детали, которые можно заменить:

  • воздушный и топливный фильтры;
  • замки зажигания;
  • щетки коллектора электродвигателя;
  • масло;
  • свечи зажигания;
  • ротор и статор;
  • патрон;
  • «пьяный» подшипник;
  • шнур и вилку;
  • обмотку якоря и статора;
  • кольца, пыльники и др.

В любом случае, при возникновении поломки, лучше всего обратиться к специалисту, который окажет квалифицированную и грамотную помощь вашему инструменту.

Сдайте отбойный молоток или перфоратор по адресу сервисного центра «АПИЛКИ.РУ»

Санкт-Петербург, ул. Чугунная дом 20, Телефон: 8(812) 385-42-62

Позвоните нам прямо сейчас и cервис-менеджер предоставит Вам профессиональную консультацию по вопросам обслуживания инструмента.

Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправности могут быть также двух видов: связанные с электрической частью перфоратора и механические поломки.

Неисправности электрочасти

Устройство не включается.

Это может быть из-за обрыва провода. Очень часто шнур обрывается возле самой ручки.

Способ устранения.

Заменить весь кабель или укоротить его часть в том месте, где произошёл обрыв. Если разрыв произошёл где-то посредине, зачистить его от изоляции, соединить части, аккуратно заизолировать шнур.

Плохой контакт элементов пускового механизма.

Такая поломка может произойти из-за окисления или перегорания контактов.

Способ устранения.

Почистить элементы или заменить на новые.

Поломка гасящего механизма.

От большой нагрузки части этого механизма просто сгорают.

Способ устранения.

можно подключить двигатель напрямую

Перегорание УУД. Тут без вариантов — нужно менять механизм.

Пробитая обмотка. Такую поломку самому вряд ли удастся исправить. Нужна перемотка.

Внутри видны искры.

Искры могут быть следствием того, что щётки неплотно прилегают к якорю. Такая неисправность возникает по двум причинам: износ щёток или в результате попадания влаги внутрь корпуса щётки отсырели.

Способ устранения.

Вставить новые щётки или подсушить их почистить мелкозернистой шкуркой.

Появление искр.

Это также может свидетельствовать об окислении якоря вследствии попадания влаги.

Способ устранения.

Почистить якорь

Важно эту процедуру проделывать аккуратно, чтобы не повредить обмотку. Лучше всего для этого подойдёт ластик или ватный тампон, смоченный спиртом

Из перфоратора пошёл дым.

Способ устранения.

Визуально осмотреть все элементы. Если проблема в щётках — заменить, в случае заедания мотора — устранить неисправность (ниже в механических повреждениях есть описание).

Механические неисправности

С механическими повреждениями немного сложнее: перфоратор состоит из многих деталей, поэтому сразу установить причину поломки может и не получиться. Главное, внимательно визуально осмотреть все детали, а после выявления поломки аккуратно её устранить. Вот основные возможные повреждения, которые можно исправить своими руками.

Устройство включается, но не долбит.

  • Переключатель. Большинство устройств оснащены переключателями режимов работы. Этот механизм и подвержен поломкам. Если перфоратор перестал долбить, скорее всего причина в выработанных пальцах переключателя. Во время работы они постоянно контактируют с вращающимися деталями и это приводит к износу.
  • Сломался отросток фиксатора, удерживающий его в корпусе редуктора, что способствует самопроизвольному переключению режимов. Можно и не менять фиксатор, если вас не смущает эта проблема, перфоратор-то все равно будет работать.

Способ устранения.

Заменить переключатель. Но если подходящего переключателя нет, а работу нельзя остановить, то можно развернуть изношенную деталь на 180 градусов и можно продолжить работу.

Патрон. Эта часть механизма поддаётся наибольшей нагрузки, что может привести к его поломке. Если такое случилось с патроном, то его следует заменить. Единственное, что может продлить срок службы — это профилактический уход за ним: промывание от пыли бензином, чистка от грязи и т. д.
Компрессорное кольцо и боек. Их поломка может произойти из-за больших нагрузок. При сильных нажатиях уменьшается ход бойка, что и приводит к неисправности. При поломке выход один — менять.
Редуктор. При неисправности редуктора нужно его аккуратно разобрать и поочерёдно проверить все детали. Самым уязвимым местом редуктора есть подшипник. Первым делом проверяем его целостность. При необходимости его меняем. Если же он цел, причина может быть в посадочном месте. Оно может выработаться и плохо держать подшипник. В таком случае придётся менять сам корпус перфоратора. Могут прийти в негодность шестерни редуктора. Визуально их легко выявить, но починить не получится — придётся менять.
Утечка масла. При утечке (следует отметить, что такое случается крайне редко) следует заменить сальник. Находится он в шейке корпуса.
На работу может влиять и попадания грязи. Об этом свидетельствует треск или скрежет. Для избежания подобной проблемы, регулярно проводите чистку и смазывание внутренней части перфоратора

Важно использовать смазку только одного типа, такую же, какую использовали до этого.

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это обусловлено различными сферами применения инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трёх:

  • сверление. Перфоратор работает в режиме дрели;
  • сверление с ударом. Можно делать отверстия в кирпиче и бетоне;
  • отбойный молоток, то есть удар без сверления.

Типы приводов перфоратора:

  • электрический. Подключение к сети или работа от аккумулятора;
  • пневматический. Такие перфораторы применяются там, где наличие электричества опасно возникновением пожара или взрыва. И в условиях большого количества воды, где может произойти короткое замыкание, например, при устранении аварии;
  • бензиновый. Инструмент используется в ремонте и строительстве дорог, горнодобывающей промышленности. В основном, в качестве отбойного молотка.

Классификация по массе:

  • лёгкие. 2–4 кг. Мощность 400–700 Вт. Используются в быту;
  • средние. Около 5 кг. Мощность 700–1200 Вт. Профессиональные;
  • тяжёлые. Более 5 кг. Свыше 1200 Вт. В строительстве.

Типы патронов, используемых в перфораторах:

  • SDS+ устанавливается на лёгкие и средние перфораторы для работы бурами до 20 мм;
  • SDS max используется для буров более 20 мм, поэтому устанавливаются на тяжёлые перфораторы, имеющие большую мощность.

Классификация по расположению двигателя:

  • простой или с горизонтальным расположением двигателя. Такие перфораторы имеют меньший вес и размеры;
  • бочковой или с вертикальным расположением двигателя. Более мощные перфораторы.

Снятие патрона с перфоратора: ремонт, замена

Для профессионалов замена либо ремонт патрона перфоратора не составят труда. Но что же делать тем, кто строительством и ремонтом не занимается на профессиональном уровне? Поскольку любой мужчина на протяжении своей жизни хоть однажды держал в руках дрель, то он должен быть обязательно осведомлен о процессе снятия и замены ее патрона.

В первую очередь нужно определить, какой именно патрон используется в вашем перфораторе. Патрон может быть кулачковый, цанговый SDS и быстрозажимный.

Последний, в свою очередь, бывает одно- и двухгильзовый. В кулачковом патроне крепление сверла осуществляется с помощью ключа, чего не скажешь о цанговых SDS, быстрозажимных.

Для замены сверла в цанговом SDS патроне потребуется только его провернуть.

Замену патрона на перфораторе нужно начинать с изучения креплений. Держится он винтовым стержнем либо же шпинделем. В большинстве случаев снятие патрон не составляет особого труда.

Однако иногда встречается более крепкая фиксация, требующая терпения, а также дополнительных инструментов. Крепко зафиксированный патрон можно снять с помощью молотка, ключа и отвертки.

Снятие происходит таким образом:

  • нужно постучать по головке винта для ослабления фиксации;
  • открутить с помощью отвертки;
  • зажать патрон в ключе/тисках и прокрутить шпиндель.

Устройство патрона перфоратора

Почти любой строительный инструмент универсален, и перфоратор не стал исключением. Для них имеется много различных насадок, патронов, переходников. Основа для произведения любой работы — патрон.

Переходник для перфоратора используют для установки сверла, непосредственно снятого с обычной дрели.

Как насадки, так и сверла обладают огромным разнообразием и выбираются в соответствии с поставленными задачами.

Дома нужно всегда держать сменный патрон для перфоратора, так как в любой момент один вполне может выйти из строя. Необходимо отметить тот факт, что для каждого вида работы лучше использовать различные патроны. Основные виды патронов:

  • быстрозажимной: прекрасно подходит в случае частой смены насадок во время работы;
  • ключевой: предназначается для больших сверл.

Чтобы знать, как произвести ремонт патрона перфоратора, нужно изучить его непосредственное устройство. В свое время крепление сверла производилось с помощью подвижных кулачков, но прогресс на месте не стоит.

В SDS сверла фиксируются с помощью 2-х направляющих клиньев, а также 2-х стопорных шариков. Отличие SDS-plus и SDS-max лишь в количестве направляющих клиньев. Так, крепление получается надежным и быстрым.

Упростилось фиксирование самой насадки: необходимо вставить в гнездо патрона выбранную насадку, слегка надавить, дождаться щелчка. Так, насадка будет хорошо зафиксирована. И съем сверла не представляет особой сложности: нужно нажать на подвижную крышку, в результате чего извлечется бур.

Дополнительно перфоратор может включать компоненты в виде:

  • регулятора оборотов;
  • электронного реверса;
  • щеточного реверса;
  • системы быстрой замены;
  • иммобилайзера;
  • индикаторов;
  • антивибрационной системы;
  • фрикционной муфты.

Как разбирается патрон перфоратора

В процессе разборки патрона нужно учесть производителя, так как и разборка патрона перфоратора существенно отличается. Сегодня к списку популярных можно отнести:

  • патроны для перфоратора bosch;
  • патроны для перфоратора makita;
  • патроны для перфоратора интерскол.

Рассмотрим процесс разборки на примере патрона на перфоратор фирмы Бош:

  1. Отодвинуть пластиковую часть, снять резиновый уплотнитель.
  2. С помощью отвертки аккуратно снять фиксирующее кольцо.
  3. Затем фиксирующая шайба.
  4. За шайбой находится второе кольцо. Его нужно повернуть и снять, поддев отверткой.
  5. За пластиковой частью расположен SDS зажим, который состоит из пружины, шайбы и шарика. Первым нужно вынуть шарик, после шайбу и пружину.

Разборка патрона производится с различными целями в виде:

  • ремонта;
  • замены отдельных деталей;
  • чистки;
  • смазки.

Патрон для перфоратора Макита разбирается идентично, за исключением отдельных нюансов, учитывающихся из конструкции патрона.

Замена патрона на перфораторе + ()

Как отмечалось ранее, не любой патрон сможет подойти на любую дрель. Мы рассмотрели, как производится процесс снятия, разборки патрона. Для установки нового патрона нужно выполнить следующие этапы в виде:

  • наворачивания патрона на дрель;
  • вставки винта в гнездо;
  • закручивания винта при помощи отвертки.

Ремонт перфоратора своими руками

Перфораторы, вне зависимости от вида, чаще всего эксплуатируются в достаточно сложных условиях, которые сопровождаются вибрациями, ударной силой и значительным количеством пыли, что может провоцировать появление механических и электрических поломок. Наиболее характерные поломки электрики чаще всего бывают представлены проблемами пусковой кнопки и износом щеток. Исправлять неисправности двигателя своими руками не рекомендуется. Такие проблемы устраняются только профессиональными электриками-обмотчиками.

Кнопку и графитовые щетки приобрести и заменить самостоятельно достаточно просто, и чаще всего они идут в качестве дополнительного комплекта к инструменту. Главным условием правильной замены при условии ремонта своими руками является строгое соблюдение расположения контактов конфигурации и зажима в соответствии с заводским подключением. Выход из строя электрики сопровождается чрезмерным искрением, шумом и характерным запахом гари, исходящим от корпуса.

Если инструмент не включается, то причиной может быть как поломка электрики, так и сбой в механической части. Механическая часть может прийти в негодность в результате негативного воздействия пыли и грязи, которые попадают в подвижные части перфоратора, а также при превышении допустимой нагрузки. Чтобы минимизировать риск полоски механики нужно регулярно отдавать инструмент на профилактическое обслуживание в ремонтную мастерскую, где будут правильно подобраны смазка и подшипники, а также ударные комплектующие.

Разборка инструмента

При нестабильной работе инструмента, появлении нехарактерных звуков, шума и запаха гари, а также отсутствии включения, перфоратор требуется правильно разобрать:

  • развести редуктор и корпус прибора до образования щели, шириной в 305 см;
  • перевести переключатель в ударное положение и снять переключатель;
  • демонтировать корпус с редуктора;
  • ;
  • отсоединить рычаг переключателя режимов;
  • снять якорь, открутив три болта и сняв крышку.

Поэтапный поиск и устранение поломок

К категории наиболее частых и распространённых проблем, сопровождающих эксплуатацию бытового и профессионального перфоратора, относятся как быстро и легко устранимые, так и требующие обслуживания в ремонтных мастерских. Все перечисленные ниже проблемы требуют замены поврежденных элементов.

ПроблемаПричина
Трещины на стволовой частиСтолкновение работающего под нагрузкой бура со стальной арматурой в глубине высверливаемого отверстия
Поломка бойка на ударном механизмеСтолкновение работающего под нагрузкой бура со стальной арматурой в глубине высверливаемого отверстия
Критичный уровень износа внутренней стволовой поверхностиДлительный период эксплуатации перфоратора при отсутствии смазки хвостовиков бура и зубила
Повреждение зубов на шестеренкахПадение инструмента или попадание на работающую шестерню твердого фрагмента строительного мусора
Слом муфты на сцепленииВыполнение переключения рабочих режимов под нагрузкой
Заклинивание и проворачивание опорного подшипника в посадочном гнездеСистематическое попадание внутрь опорного подшипника строительной пыли или неправильный, несвоевременный уход
Задиры на ламелях у якоряОтсутствие контроля состояния и степени изношенности угольных щеток
Износ защиты обмотки электродвигателяПадение при отсутствии остановки двигателя

Как отремонтировать перфоратор быстро в домашних условиях. Ремонт перфоратора — принцип работы устройства и инструкция по разбору Перфоратор зенит профи ремонт своими руками разборка

Если Вам необходим ремонт перфоратора, то это означает, как минимум, что он у Вас уже есть. Хотя вполне возможно, что Вы еще только выбираете этот ударный сверлильный инструмент, параллельно изучая слабые места его конструкции, и какие узлы теоретически в нем могут выйти из строя.

Что же, попробуем Вам помочь. В этой статье мы изучим:

  • Устройство перфораторов.
  • Самые нагруженные детали и узлы инструмента.
  • Разборка и сборка.
  • Мероприятия, продлевающие жизнь ударно-сверлильного электроинструмента.

Устройство перфораторов

Изучение принципа действия ударно-сверлильного инструмента не только расширит Ваш технический кругозор, но в первую очередь позволит грамотно произвести его техническое обслуживание и, в случае необходимости, ремонт. Для облегчения понимания процессов, происходящих во время сверления твердых материалов (а этот инструмент предназначен для выполнения именно таких работ), не поленитесь посмотреть эти два коротких ролика. Первый наглядно показывает работу перфоратора с продольным расположением двигателя.

Второй видеоролик демонстрирует устройство перфоратора с поперечным расположением двигателя.

Итак, начнем с самого главного: бетон, кирпич, камень инструмент разрушает ударной волной , возникающей в момент очень короткого соприкосновения ударника с торцом бура (через боек). Энергия ударной волны передается через бур (ударное сверло) и разрушает связи (образует микротрещины) между зернами минералов, составляющих камень (бетон, кирпич). Спиральные канавки вращающегося бура служат для отвода отколовшихся частиц материала из отверстия.

(Отсюда следует вывод: нет никакой необходимости сильно давить перфоратором на бетонную стену, быстрее сверлить он не станет - только устанете сами, и инструмент быстрее сломается.)

Ударник изготовлен из высокопрочной стали и достаточно свободно движется внутри цилиндра поршня.

Уплотнительное резиновое колечко герметизирует зазор, не позволяя воздуху свободно проходить в щель между цилиндром и ударником.

Внешняя обойма подшипника качения, посаженного под углом на вращаемый электродвигателем вал, совершает возвратно поступательные движения, заставляя цилиндр поршня перемещаться вперед-назад.

Как отремонтировать перфоратор Makita HR 2450, если пропал ударный режим

При перемещении цилиндра вперед (в сторону бура), ударник по инерции остается на месте, воздух между ударником и задней стенкой цилиндра сжимается и толкает ударник на встречу с торцом бура.

Фактически этот воздух служит демпфирующим элементом, предотвращающим деформацию и разрушение цилиндра перфоратора. В инструменте с поперечным расположением двигателя цилиндр неподвижен, а разрежение и сжатие воздуха позади ударника создается поршнем, приводимым в действие кривошипно-шатунным механизмом.

Самые нагруженные детали и узлы перфоратора

Исходя из всего вышесказанного, ударный механизм и редуктор в процессе длительной работы испытывает максимальные нагрузки. Часть кинетической энергии ударника переходит в тепловую энергию, и нагревает весь узел. Уплотнительное кольцо непрерывно трется о внутреннюю поверхность цилиндра и при недостатке смазки изнашивается, с течением времени пропуская все больше воздуха из рабочей зоны.

Энергии сжатого воздуха становится все меньше - ударное сверло уже не долбит как нужно. При самостоятельном ремонте перфоратора порой достаточно просто заменить смазку в редукторе, цилиндре поршня и резиновое уплотнительное колечко на ударнике.

При длительной непрерывной работе или в момент обычного сверления под высокой нагрузкой электродвигатель может легко перегреться и сгореть. Хотя последние модели инструмента имеют электронный блок управления, включающий в себя защиту от перегрузки двигателя. О поиске неисправности электродвигателя, шнура питания, электроники и кнопки включения при желании можете почитать в предыдущей статье.

Разборка и сборка перфоратора

При попытке сделать ремонт перфоратора своими руками, прежде всего, необходимо его разобрать. Для этого снимается резиновый наконечник, кольцевая пружина, кожух муфты фиксации бура. Вынимается фиксирующий стальной шарик. Повернув в крайнее положение переключатель режима работы, нажав на фиксирующую кнопку на нем, снимается ручка переключателя.

Снимается задняя накладка на ручку, вынимаются щетки электродвигателя. Откручиваются 4 винта (со стороны бура) и снимется вся передняя часть инструмента (корпус редуктора), содержащая ствол, редуктор, ударный механизм и переключатель режима работы.

Вынимается ротор двигателя. Откручивается два винта, крепящих статор. Снимаются 4 клеммы с контактов статора, затем он вынимается из корпуса. Вынимается выключатель (кнопка + переключатель реверса), держатель щеток, фильтр помех и шнур питания.

При необходимости ремонта перфоратора в части ударного механизма и редуктора, откручиваются 4 винта с торца корпуса редуктора, затем снимается внешний пластиковый кожух. Делать это лучше в вертикальном положении. Тогда во внутреннем корпусе все детали останутся на своих местах.

После замены неисправной детали сборка осуществляется в обратном порядке. Части, оказавшиеся «лишними», следует вытереть насухо и отнести в ремонтную мастерскую вместе с перфоратором.

Мероприятия, продлевающие «жизнь» перфоратору

Все мероприятия сводятся к следующему:

  • Внимательно изучите руководство пользователя и инструкцию по эксплуатации инструмента.
  • Неукоснительно следуйте предписаниям, указанным в инструкции.
  • Регулярно заменяйте смазку редуктора и ударного механизма. Именно заменяйте, так как добавлять новую смазку к отработанной старой нет никакого смысла - металлическая пыль служит прекрасным абразивом, «съедающим» все на своем пути.
  • Перед работой смазывайте хвостовик бура.
  • Регулярно осматривайте щетки электродвигателя и заменяйте по мере необходимости.
  • Очищайте инструмент снаружи каждый день по окончании работы.
  • Старайтесь не работать в клубах пыли - вредно не только для перфоратора, но и для Ваших легких. Проветривайте рабочее место, открыв все окна.
  • Не лезьте туда, в чем совершенно ничего не понимаете - доверьте обслуживание профессионалу, или, если уж взялись делать ремонт перфоратора своими руками, то делайте это не спеша, хорошо запоминая, куда что положили.

Желаем Вам успехов!

Устройство пневматического ударного механизма перфоратора:
1- качающийся подшипник, 2- поршень, 3- таран, 4 - ударный шток

Конструктивные особенности перфораторов предполагают некоторые различия в расположении стандартных механизмов. Основные узлы неизменны в любой модели. Это электродвигатель, понижающий редуктор, ударный комплексный механизм, концевая рабочая часть (патрон). Основной принцип работы - это превращение кинетической энергии вращательного движения двигателя в энергию удара за счет колебательных движений осевого вала (отбойника) ударного механизма.

Точно заинтересует:Как выбрать правильный перфоратор - гарантируем, будет полезно

Механические различия в конструкциях перфораторов

Двигатель большинства перфораторов коллекторный. Его расположение может быть горизонтальным и вертикальным. Первый вариант размещения двигателя используется в легких маломощных аппаратах. Второй - в средних и тяжелых машинах. Легкие перфораторы удобно использовать для бытовых работ, сверления небольших отверстий, легкого срабатывания старого покрытия стен или полов. Ими можно работать и в труднодоступных местах, однако вибрация у этого типа инструмента, учитывая его схему ударного механизма, довольно велика. Да и мощности их едва ли хватит, чтобы работать по монолитному бетону.

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя снабжены антивибрационной системой, а также кривошипно-шатунным ударным механизмом, более мощным и стойким к долговременным нагрузкам. Мощность удара в некоторых модификациях тяжелого типа может достигать 20Дж, среднего - 8. Они больше по размеру и весу инструмента, и предназначены для особо твердых поверхностей.

Принцип работы ударного механизма

Вращательное движение двигателя приводит в действие один из важнейших узлов перфоратора, ударный механизм. У пневматической системы этого узла есть 2 варианта исполнения — с применением качающегося подшипника или кривошипно-шатунного механизма, совмещенного с редукторной частью. При вращении вала создаются колебательные вращения поршня, закачивающего воздух в рабочий цилиндр системы. В этом цилиндре за счет небольшого пространства, создается давление сжатого воздуха, который двигает таран и боек. В результате кратковременных импульсных переходов поршня и тарана, эти движения преобразуются в удары.

При холостом ходе, будучи не прижатым к твердой поверхности, этот механизм самоотключается, компрессионное давление не образуется, и удары не производятся.

Как выполнить правильный ремонт перфоратора своими силами

Рабочий механизм остается в неподвижном состоянии.

Обороты вращения вала регулируются нажатием кнопки, если предусмотрен плавный запуск. В некоторых моделях кнопка имеет регулятор настройки предельного нажатия курка, который настраивает число оборотов и мощность работы двигателя.

Редуктор перфоратора способствует передачи числа оборотов с соответствующими параметрами мощности и крутящего момента от начального узла (двигателя) к конечному (ударному механизму). Понижение передаточного числа необходимо для нормальной работы всего аппарата при его вибрационных параметрах. Понижающий тип редуктора приводит к меньшему количеству оборотов двигателя и увеличению мощности конечного агрегата. Для смазки его применяют специализированную плотную смазку типа солидола, заправляемую при изготовлении или текущем ремонте.

Корпус перфоратора изготавливается в основном из металла (дюралюминиевые сплавы, сталь), лишь возле электрической части, в районе спусковой кнопки, его делают из прочного пластика.


Фото: tool-land.ru


Фото: www.expertcen.ru

Не работает ударный режим в перфораторе

Форум / Инструмент и оборудование / Не работает ударный режим в перфораторе

Задайте интересующий Вас вопрос на нашем форуме без регистрации
и Вы быстро получите ответ и консультацию у наших специалистов и посетителей форума!
Почему мы в этом так уверены? Потому что мы платим им за это!

Узнать подробности

Проблема вот в чем: вчера во время бурения отверстий 10 мм, для крепления пенопласта — перфоратор перестал работать в режиме удара (как в режиме удара так и в режиме сверления + удар), пробурив половину глубины отверстия он отказался дальше работать.
В режиме сверления перфоратор работает. Также если перейти в режим бурения, то слышно, что мотор в середине работает, но бурение не работает.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина данных неудобств. Можно справиться своими силами? Нужно везти в ремонт?
Перфоратору 4-5 лет, использовался для строительства собственного дома и для работ в хозяйстве.

Ну сложно сказать что произошло. Наиболее вероятная версия это поломка механизма переключения режимов. Возможно отошёл контакт такого переключения. В любом другом случае не работали бы все режимы. Разберите, посмотрите. Возможно обойдётся простым спаиванием контакта.


tyui

Да это надо разбирать смотреть, посмотрите обмотку поршневой системы.

Я в свое время тоже сталкивался с подобной бедой пришлось менять поршень и менять уплотнительное кольцо. А вообще проще отдать в мастерскую.

я прошу прощения, на сколько я понял, в вопросе речь шла о электрическом перфораторе, разве у электрического перфоратора есть поршень и уплотнительное кольцо?
Согласен с «Максимкой» причина поломки скорее всего в механизме переключения, есть вероятность починить перфоратор самостоятельно.

Уважаемый ТС! Поршни лучше не трогайте, иначе возможно воспламенение горючего!!! (шутка, надеюсь поняли:). tyui, а где поршень в перфораторе? По поводу поломки: самый разумный вариант — отнести инструмент в профессиональный ремонт. Если не разбираетесь — такого можете наремонтировать, что и спецы не починят.

Первый раз слышу о поршневой системе в перфораторе. А вам, Доминик, советую отнести перфоратор в ремонт, если не знаете, как ремонтировать переключатель. Думаю, что не в самом механизме поломка, а в том, что контакт отошел или сгорел

разобрать нужно редуктор перфа. Да смотреть чего не так. Поршень не причем если слышно как работает, хотя возможно что треснул.

Ремонт перфоратора своими руками

Скорее причина в бойке. А, возможно ещё кольца уплотнительные….разгерметизация-не создается давление-не двигается боёк.

Перестал долбить перфоратор Hammer («бочка»). Смазка бойка в обойме бура загустела, стала как смола, и боёк перестал двигаться в обойме бура. После промывки и смазки бойка и обоймы бура жидким маслом боёк стал двигаться в обойме бура, а перфоратор стал долбить.

Но если ты у нас проездом, ты все еще можешь:

Конструкции перфораторов

Конструкции перфораторов. Переносные перфораторы по конструкции мало отличаются друг от друга. Рассмотрим устройство одного из распространенных перфораторов ПП63В (рис. 16.8).

Он состоит из цилиндра 1, ствола 2 и задней крышки 11, соединенных между собой стяжными болтами 10 с гайками. Поршень-ударник 3 под действием сжатого воздуха, поступающего попеременно в переднюю или заднюю относительно поршня полости цилиндра, совершает возвратно-поступательное движение. Очередность подачи сжатого воздуха регулируется клапанным воздухораспределительным устройством 15. В конце рабочего хода поршень-ударник своим штоком ударяет по хвостовику бура. При обратном ходе поршень-ударник с помощью механизма 9 поворачивает бур на некоторый угол. Для удаления из шпура разрушенной горной породы перфоратор имеет промывочное устройство 12, которое по промывочной трубке перфоратора, осевому каналу в штанге и отверстиям в коронке подает воду на забой шпура.

Буродержатель 4 служит для центрирования бура в процессе бурения шпура и извлечения бура из шпура. Глушитель шума 16, выполненный из резины, установлен над выхлопными отверстиями, имеющимися в стенке цилиндра, и может поворачиваться относительно цилиндра, что позволяет направлять отработанный воздух в сторону от бурильщика.
Для поддержания перфоратора во время работы имеется рукоятка 8, соединенная с перфоратором через виброгасящее устройство 7. Оно представляет собой трубчатую металлическую конструкцию с пружинной системой 5 гашения вибрации. С поддерживающими устройствами перфоратор соединяют кронштейном 6.
Телескопные перфораторы (рис. 16.9) отличаются от переносных наличием пневматического телескопического податчика и устройства, защищающего механизмы перфоратора от попадания в них шлама из шпура. Телескопический податчик состоит из цилиндра 13, поршня 11 со штоком 12. Упор 14 удерживает перфоратор от поворота при бурении и смещения по поверхности, на которой он установлен (почва выработки, рабочий полок и т. д.).

Ремонт перфоратора своими руками: реально ли это?

На перфораторе есть рукоятка управления подачей 10 с кнопкой для выпуска при необходимости сжатого воздуха из податчика без прекращения работы перфоратора.
Защиту узлов перфоратора от попадания в них шлама обеспечивают следующим образом. Буродержатель у перфоратора заменен грандбуксой 3, которую ввинчивают в поворотную буксу 4. Буровая штанга, выполняемая для телескопных перфораторов без буртика, удерживается в перфораторе в нужном положении благодаря наличию дополнительного бойка 5. Шламоуловитель 6 устанавливают на патроне 7 перфоратора. Он улавливает воду, шлам и отводит их в сторону по рукаву 8. Попадание внутрь перфоратора стекающего шлама предотвращается благодаря подаче сжатого воздуха по специальной трубке 9, расположенной концентрично той, по которой вода поступает в шпур. Рукоятка 2 пускового крана, как и у переносных перфораторов, имеет четыре положения.

Перфоратор, как и любой электрический инструмент, требует к себе бережного отношения, правильной эксплуатации и проведения своевременной профилактики. Если пренебрегать этими нормами, то аппарат может выйти из строя, не выработав свой ресурс. Ремонт перфоратора при некоторых неисправностях можно произвести своими руками, а для устранения поломок, связанных с электрической частью двигателя, потребуется помощь специалиста.

Все неисправности агрегата можно разделить на 2 группы: механические и электрические.

Механические поломки

Если в перфораторе появляется какая-либо механическая неисправность, то наличие ее можно определить на слух (повышается шум, появляется скрежет).

Также вы можете ощущать повышенную вибрацию или неприятный запах, исходящий из корпуса агрегата.

Итак, к механическим поломкам можно отнести следующие:

  • поломка переключателя режимов работы устройства;
  • изношенные резинки ударника и бойка;
  • выход из строя ударного механизма;
  • выход из строя ствола агрегата по причине износа;
  • поломка зубьев шестеренок;
  • поломка зажимного патрона, в результате чего вылетает бур.

Электрические неисправности

Неисправности, связанные с электрической частью перфоратора, также могут сопровождаться неприятным запахом из корпуса аппарата, искрением. Также вы можете заметить, что двигатель быстро греется и гудит , не вращаясь, или из него появляется дым.

К электрическим поломкам аппарата можно отнести такие, как:

  • аппарат не включается;
  • поломка пусковой кнопки;
  • износ щеток;
  • засорение коллектора;
  • нарушение электрических контактов;
  • перегорание обмотки статора или ротора электрического двигателя.

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.


Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.


Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.


Если требуется разобрать бочковой перфоратор, с вертикальным расположением электропривода, то сначала снимается ручка, а затем откручиваются болты, удерживающие двигатель.

Замена щеток электродвигателя

Главным признаком того, что пора менять щетки – это образование повышенного искрения в области коллектора электромотора, быстрый нагрев держателей щеток, а также запах гари. Когда щетки не изношены, то искру можно увидеть только под ними. В противном случае, искру видно по всему кругу коллектора.

Наличие искры по кругу коллектора при неизношенных щетках является признаком износа подшипников, нарушения изоляции ротора или статора, прогорания пластин коллектора, перегорания статора или ротора.

Еще одним признаком того, что сгорел статор, можно назвать наличие искр только под одним электродом. Если у вас есть тестер, то им можно проверить статор и ротор : замерьте поочередно сопротивление на роторе и статоре. Если оно одинаково на обеих обмотках, значит, со статором все в порядке. Если вы заметили у вашего перфоратора явные признаки проблем с ротором или статором, то придется нести аппарат в сервисный центр для ремонта. Что касается щеток, то их можно поменять самостоятельно.

Чтобы добраться к месту, где установлены щетки, потребуется разобрать корпус, в котором установлен двигатель, или просто снять заднюю крышку. Открыв крышку, вы увидите щетки, закрепленные в специальных держателях. На фото ниже показано, как выглядят данные детали.

Щетки, которые устанавливаются на двигателях перфораторов, бывают 3-х видов.

  1. Графитовые – отличаются долговечностью, но поскольку они очень твердые, то притирание их к коллектору происходит не идеально, что негативным образом сказывается на последнем.
  2. Угольные – легко притираются к коллектору, обеспечивая хороший контакт, но быстро изнашиваются.
  3. Угольно-графитовые –идеальный вариант, так как являются смесью 2-х компонентов, которые дополняют друг друга.

Очень важно не дожидаться, пока двигатель заискрит, а уже после этого менять щетки. Замена нужна уже после их износа на 1/3 от номинала (8 мм). Даже если одна щетка износилась меньше, чем другая, то все равно нужно менять обе.

Обращайте внимание на состояние пружины в новых щетках и крепление контакта. Если пружина слетит во время работы двигателя, то он получит значительные повреждения. Также, если пружина слабая, то хорошего контакта она не сможет обеспечить.

Обязательно перед тем, как поменять щетки, нужно хорошо прочистить ротор и статор от остатков графитовой или угольной пыли. Почистить данные детали можно с помощью технического или медицинского спирта.

Далее, следует закрепить электроды в держателях и притереть их к коллектору. Для этого положите кусок наждачной бумаги мелкой зернистости на коллектор и вращательными движениями в разные стороны произведите притирку электрода . Притирка продолжается до тех пор, пока контактная площадь электрода слега не закруглится. Это обеспечит лучшее его прилегание к пластинам коллектора и, соответственно – лучший контакт.

Схема устройства ударного механизма, его неисправности и ремонт

Ударные механизмы перфораторов отличаются по своей конструкции, в зависимости от того, к какому семейству принадлежат аппараты. Поэтому и ремонт данных механизмов будет происходить по разным принципам.

Бочковые перфораторы

Перфораторы с вертикальным расположением двигателя обычно имеют ударный блок на основе кривошипно-шатунного механизма (КШМ). Ниже приведена схема ударного механизма такого типа.

На следующем фото показан аппарат в разрезе, где можно увидеть место расположения КШМ.

Ударный механизм агрегата с вертикальным двигателем может иметь следующие неисправности. У шатунного механизма имеется отдельный подшипник, который установлен на кулачке колеса с эксцентриком, но иногда он может быть расположен в основании шатуна. В некоторых моделях перфораторов на этом месте может быть установлен подшипник скольжения (вместо подшипника качения), требующий постоянного наличия смазки. Если ее нет, или она уже застарелая, то этот узел изнашивается. При ремонте придется полностью заменить шатун и эксцентриковый бочонок.

Еще одна распространенная проблема — сломался боёк . Данную неисправность можно вычислить, если вы заметили, что на вашем перфораторе больше нет удара. Чтобы добраться до бойка, потребуется полная разборка ствола устройства. Делается она следующим образом.


В данном случае боёк целый. Но если он сломан, то замените его на новый. Также следует обращать внимание на уплотнительные резинки и на сальники в корпусе ствола. Если они изношены, то подлежат замене.

Перфораторы пистолетного типа

Устройство ударного механизма у агрегата пистолетного типа немного отличается от такого же по назначению механизма, установленного в аппарате бочкового типа.

Главное его отличие в том, что поршень приходит в движение не при помощи шатуна, а от качающегося (“пьяного”) подшипника. Поэтому, самая частая поломка данного узла – это износ “пьяного” подшипника, который требуется заменить.

На следующем фото показан разрушенный “пьяный” подшипник, который является причиной того, что перфоратор перестал долбить.

Снимается качающийся подшипник с помощью плоской отвертки, которой нужно подцепить скобу, и извлечь ее. После этого, подшипник легко отделяется от корпуса редуктора.

При замене развалившегося подшипника следует хорошо промыть редуктор , так как именно в его корпусе могут остаться осколки сломанной детали.

После прочистки и установки нового подшипника, следует нанести жирный слой смазки в этот блок.

Также причиной того, что устройство не бьет, может послужить сломанный боек. Чтобы его достать, нужно снять стопорное кольцо, которое видно в отверстии.

Возьмите маленькую отвертку, подцепите ею кольцо, и сместите его вправо (по направлению к шестерне).

Те же действия проделайте и с другой стороны детали. Далее, вставьте отвертку в отверстие детали и продавите снятые внутренние части механизма.

После данного действия легко достанется стопорное кольцо, и корпус, в котором находится сломанный ударный боёк.

Если разобрать данный корпус, то вы увидите “виновника” неисправности, по причине которой перфоратор не долбит.

При сборке ударного механизма не забудьте обильно нанести смазку на все его части.

Прочие механические поломки и их устранение

Кроме поломок, связанных с ударным механизмом, в перфораторе могут возникать и другие механические поломки.

Переключатель режимов

Бывают случаи, когда выходит из строя переключатель режимов агрегата. В основном, это происходит из-за засорения пылью данного узла. Чтобы починить переключатель, потребуется отсоединить его от корпуса (как это сделать см. выше) и прочистить от загрязнений. Если вы обнаружите какие-либо поломки пластмассовых частей переключателя, то его придется заменить.

Шестерни с косым зубом

Причина того, что аппарат перестал нормально работать, а именно, перестал сверлить и долбить, может крыться в износившихся зубьях на валу ротора.

Если это произошло, то зубья будут изношены и на промежуточной косозубой шестерне.

Данная проблема возникает при заклинивании инструмента или неисправно работающей муфте сцепления. Поломка устраняется заменой промежуточной шестерни и ротора двигателя.

Бур не держится в патроне

Причиной того, что перфоратор не держит бур, кроется в поломке патрона и износе входящих в его состав деталей:

  • произошла деформация шариков;
  • износилось ограничительное кольцо;
  • дала просадку фиксирующая пружина.

Потребуется разобрать патрон и заменить проблемные детали.

Бур застрял в перфораторе

Причины того, что бур застрял в патроне аппарата, могут быть следующие.

  1. Перед установкой оснастки, вы не нанесли на ее хвостовик смазку. Потребуется отодвинуть уплотняющую резинку патрона и впрыснуть в место посадки инструмента WD-40.
  2. Под шарики попала пыль. Выполните ту же операцию, что и в пункте выше.
  3. Если вы использовали в перфораторе обычное сверло, вставленное в переходник, то также обработайте его жидкостью WD-40 , подождите пару минут, и, слегка постукивая молотком по поверхности зажима, расшатывайте в разные стороны оснастку. Обычно после этих действий зажимные кулачки разжимаются и позволяют извлечь сверло.
  4. Хвостовик инструмента расклепался. Потребуется сначала залить жидкость WD-40 и попробовать вытащить бур. Если ничего не получается, то нужно разобрать патрон и выбить оснастку. Также можно воспользоваться советами, как достать застрявший в аппарате инструмент, из этого видео .

Перфоратор – это инструмент, который требует серьезного отношения во время его эксплуатации и разборки. Для этого необходимо знать его устройство, все узлы, входящие в конструкцию инструмента. Быстрая ориентация в приборе и знание о том, как разобрать перфоратор, позволит избежать лишних расходов как в финансовом плане, так и в трудовом отношении.

Перфоратором, в отличие от обычной дрели, можно без проблем сверлить бетон и другие прочные материалы.

Любой, даже самый незначительный, сбой в работе прибора может привести к поломкам более серьезного характера. Быстро отыскать поломку инструмента позволит его поэтапная разборка. Важно знать причину поломки и способы, которые позволят ее устранить. Разборка инструмента предполагает соблюдение определенной последовательности.

Поэтапная разборка перфоратора своими руками

Для начала осматривается верхний узел перфоратора, который разбирают в первую очередь на составляющие. Съем всех деталей производят в следующем порядке:

  1. Наконечник.
  2. Шайба.
  3. Пружина.
  4. Шарик.

Когда снята последняя деталь, потребуется выкрутить все винтики, удерживающие корпус. Далее снимают накладку на ручку при ее наличии, после чего требуется отсоединить от стартера каждый провод. Затем производят извлечение щеткодержателя.

На следующем этапе разъединяют редуктор и корпус до появления зазора, через который следует извлечь переключатель. Далее прибор следует зафиксировать в вертикальном положении с использованием тисков. Это позволит достать из него все детали.

Можно воспользоваться услугами соответствующего сервиса для разборки перфоратора. Делая это самостоятельно, можно сэкономить массу времени и финансовых средств на ремонт оборудования. Во время выполнения работ следует придерживаться поэтапной инструкции:

  1. Разборку начинают с верхнего узла, предварительно сняв наконечник, шайбу, а в конце – пружину с шариком.
  2. Когда шарик снят, можно начинать выкручивание винтиков, которые позволяют удерживать корпус.
  3. После этого снимают накладку на ручку при ее наличии, затем следует отсоединить каждый из проводов стартера.
  4. Извлекают щеткодержатель.
  5. Разъединяют редуктор с корпусом до образования зазора, чтобы можно было извлечь переключатель.

Заключительный этап разборки перфоратора предполагает вертикальную фиксацию инструмента с применением тисков, затем из него достают все детали и запчасти.

Производить разборку инструмента следует с предельной внимательностью, поскольку обязательно требуется запомнить места расположения отдельных деталей и последовательность их извлечения. Следует выбрать специальное место для них, иначе они могут потеряться, закатившись куда-либо, а перфоратор так и не будет отремонтирован.

Вернуться к оглавлению

Что может послужить поводом для разборки перфоратора

Если даже перфоратор находится в исправном состоянии, то его все равно необходимо периодически прочищать для профилактики. С этой целью прибор разбирают, заменяя при этом изношенные детали. Процесс разборки инструментов от разных изготовителей примерно одинаков, за исключением некоторых нюансов.

Перед осуществлением разборки прибора устанавливаются причины поломок, которые могут зависеть и от поверхности устройства. Например, очень часто отмечается неудовлетворительное состояние пластмассового пыльника на патроне вследствие его износа.

Причинами разборки перфоратора могут служить нестабильность работы, запах гари, странные звуки при работе инструментом.

Это является причиной потери стопоров. Чтобы проблема была предотвращена, необходимо в процессе работы с инструментом пользоваться длинными сверлами.

Основными предпосылками для осуществления ремонта прибора и его разборки могут являться следующие:

  1. Нестабильность работы инструмента.
  2. Возникновение странных звуков при включении прибора.
  3. Появление запаха гари.
  4. При отсутствии видимых причин прибор не долбит.

При выявлении данных признаков неисправностей встает вопрос о необходимости ремонта прибора.

Вернуться к оглавлению

Как правильно разбирать редуктор перфоратора

Следует с большой аккуратностью развести в разные стороны редуктор с корпусом прибора, чтобы между ними образовалась щель, составляющая от 30 до 50 мм. Для начала следует перевести переключатель в положение “удар со сверлением”, только затем осуществляют снятие переключателя. После этого снимают корпус с редуктора.

Редуктор является элементом, передающим вращение патрону от электродвигателя. Это связано с приведением ударного механизма в рабочее состояние. В редуктор входит набор шестерен, которые имеют различную форму. Она может быть цилиндрической, червячной или конической.

Разборка редуктора перфоратора: 1 – кольцо специальное, 2 – втулка освобождающая, 3 – кольцо, 4 – шарик, 5 – пружина. Щит подшипника из кожуха: 22 – замыкающая пружина, 29 – кольцо, 30 – пружина, 31 – фиксатор.

Узел прибора, включающий редуктор, имеет электронное устройство, которое способно регулировать число оборотов. Также им регулируется частота ударов. Данному элементу необходим периодический осмотр, смазка и замена изношенных деталей. Перед разбором редуктора перфоратора разбирают патрон, затем следует осуществить отсоединение рычага, переключающего режимы. Для этого может понадобиться плоская отвертка.

Например, чтобы отремонтировать якорь редуктора либо его статор, на задней крышке инструмента откручивают три болта и снимают крышку. Инструмент должен быть отключен от электросети перед началом работ. Обязательно обращают внимание на состояние щеток. Вместе с тем требуется прозвонить кнопку включения и кабель.

При обнаружении пробоя после прозвона переходят к осмотру кабеля, так как следует проверить, имеются ли в нем перегибы. При отсутствии визуальных повреждений проверяют каждую жилку кабеля, раскрутив его. После проникновения внутрь редуктора следует сделать осмотр таких деталей и запчастей, как:

  1. Шестерни.
  2. Боек.
  3. Поршень.

Важно обратить особое внимание на зубчики шестерни. При обнаружении изношенных элементов их заменяют новыми составляющими. Если они отсутствуют, то производят тщательную чистку с применением уайт-спирита либо бензина.

Необходимо отметить, что производить ремонт перфораторов легкого класса не настолько сложно, как более серьезное оборудование, в котором разбираются только профессионалы. Выбирая инструмент любого класса, лучше приобрести модель, которая имеет пылесос. Данное устройство позволяет экономить время, которое уходит на чистку инструмента. Поскольку количество пыли будет наименьшим, то использование инструмента будет безопаснее.

Другой проблемой является пробой обмоток, что тоже связано с появление пыли. В данном случае инструмент разбирают, если требуется тщательная очистка и замена всех элементов, которые нельзя отремонтировать.

Вернуться к оглавлению

Как разбирать перфоратор для его смазки

Для профилактики устройство требуется очищать раз в две недели, пропитывая его с использованием лака либо смазки. Выбор смазочного материала производится очень внимательно. Основные правила, которые необходимо помнить при осуществлении смазки:

  1. Следует покупать раствор, который произведен тем же изготовителем, что и сам перфоратор.
  2. Можно воспользоваться маслом, применяемым для дизельного двигателя, если не имеется лака либо специального масла.
  3. Необходимо производить замену щеток, которые чаще подвергаются износу.

Подвергать разборке перфоратор для замены щеток необходимо даже в том случае, если инструмент представляет собой достаточно дорогую модель. Для замены щеток перфоратор разбирают по тому принципу, который описан выше. После этого находят щетки, которые изношены, удаляют их из конструкции, ставят на место другие.

Лучше всего использовать угольно-графитовые щетки, которые являются оптимальным и не слишком дорогим вариантом. Применяют графитовые щетки, которые отличает долгий срок службы. Угольные служат относительно недолго, но с другими частями перфоратора они контактируют на качественном уровне.

Для сверления отверстий в различных материалах, ломки стен, бурения горных пород и дорог предназначен перфоратор. Инструмент используется при больших нагрузках и со временем у него возникают неисправности. Можно заменить вышедший из строя перфоратор на недорогую китайскую модель. Но если у вас брендовый инструмент, то его жалко выкидывать. Чтобы не отдавать за устранение неисправностей половину стоимости перфоратора, можно это сделать самостоятельно. Ни один ремонт не обходится без изучения устройства инструмента и порядка его разборки.

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это обусловлено различными сферами применения инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трёх:

    сверление. Перфоратор работает в режиме дрели;

    сверление с ударом. Можно делать отверстия в кирпиче и бетоне;

    отбойный молоток, то есть удар без сверления.

Типы приводов перфоратора:

Классификация по массе:

    лёгкие. 2–4 кг. Мощность 400–700 Вт. Используются в быту;

    средние. Около 5 кг. Мощность 700–1200 Вт. Профессиональные;

  • тяжёлые. Более 5 кг. Свыше 1200 Вт. В строительстве.

Типы патронов, используемых в перфораторах:

    SDS+ устанавливается на лёгкие и средние перфораторы для работы бурами до 20 мм;

    SDS max используется для буров более 20 мм, поэтому устанавливаются на тяжёлые перфораторы, имеющие большую мощность.

Классификация по расположению двигателя:


Устройство перфоратора

Независимо от функций и конструкций перфораторы имеют аналогичные основные элементы.

Устройство простого перфоратора с сетевым приводом

    Сетевой шнур.

    Кнопка включения.

    Двигатель.

    Редуктор.

У бочкового перфоратора те же основные узлы.

Устройство бочкового перфоратора с сетевым приводом

Ударный механизм перфоратора может быть выполнен в двух вариантах:


Качающийся подшипник ещё называют пьяным. Такой механизм используется в лёгких и средних перфораторах.

Ударный механизм с пьяным подшипником

Кривошипно-шатунный механизм используется в тяжёлых перфораторах.

Кривошипно-шатунный ударный механизм перфоратора

Как разобрать перфоратор

Разбирайте перфоратор последовательно. Внимательно осматривайте все детали. Даже если вы ищите проблему в одном узле, можете найти повреждённые детали в других узлах. При разборе инструмента следует чистить корпус от пыли и грязной смазки.

Как разобрать патрон и вытащить застрявшую оснастку

Начинайте с разбора патрона, чтобы он не мешал снятию корпуса редуктора.


Если из патрона не вытаскивается бур или другая оснастка, есть два варианта решения этой проблемы:

  • зажмите оснастку в тиски. Слегка пошатывая перфоратор, тяните его на себя;
  • зажмите перфоратор в тиски через резиновые прокладки, чтобы не повредить пластиковый корпус. Конец оснастки зажмите газовым ключом. Постукивайте молотком по ключу в направлении оси оснастки.

Второй вариант используется в крайнем случае. Если после нескольких ударов бур или зубило не удалось вытащить, прекратите. Можете повредить перфоратор. Разберите патрон и редуктор. Выколоткой попробуйте выбить оснастку. После такой процедуры, скорее всего, потребуется замена растровой втулки. Чтобы в дальнейшем не было такой проблемы, смазывайте конец оснастки.

Как вытащить застрявший бур из патрона перфоратора

Как снять переключатель режимов

В одних моделях перфораторов переключатель снимается поворотом в крайнее правое положение, в других - в крайнее левое. Рассмотрим крайнее правое положение.


Разбор электрической части перфоратора


Разбор механической части перфоратора

  1. Снимите пластиковый корпус редуктора. Вы увидите алюминиевый корпус со вставленным в него пьяным подшипником, промежуточным валом, растровой втулкой.
  2. Тщательно очистьте пластиковый корпус редуктора, потому что в нём остаются куски от развалившего подшипника. Возьмите магнит и пройдитесь по всем отверстиям, чтобы убрать все шарики и металлические осколки. Полностью вычищайте смазку. В ней могут остаться куски пластикового сепаратора.
  3. Из пьяного подшипника выньте промежуточный вал.
  4. Чтобы демонтировать косозубую шестерню, снимите стопорное кольцо и подшипник специальным съёмником.
  5. Для демонтажа прямозубой шестерни нужно снять стопорное кольцо и пружину на другом конце вала.
  6. Втулку снимите с гильзы.
  7. Гильзу извлеките из алюминиевого корпуса.
  8. Внутри гильзы стоит боёк. Он вытаскивается гнутой жёсткой проволокой.

Как собрать перфоратор

Сборка осуществляется блоками. Сначала соберите мелкие запчасти в блоки, а потом соедините их.

  1. В алюминиевый корпус редуктора вставьте подшипник с промвалом и гильзу.
  2. На корпус наденьте резинку. Она препятствует вытеканию смазки.
  3. Растровую втулку соедините с гильзой.
  4. Обильно смажьте снаружи пьяный подшипник и шестерёнки.
  5. На собранный узел наденьте пластиковый корпус редуктора.
  6. Вставьте ротор в редуктор.
  7. Установите в корпус электрики статор и воздухозаборник. Соедините две половины корпуса перфоратора.
  8. Вставьте отвёртку в отверстие растровой втулки и покрутите. Она должна легко вращаться. Прикрутите болты корпуса.
  9. Поставьте щётки на место.
  10. Вставьте в пазы кнопку и все провода. Убедитесь, что ничего не мешает, и наденьте заднюю крышку. Прикрутите её.
  11. Перед установкой кнопки переключения отвёрткой подвиньте скобу переключения в корпусе перфоратора. Чтобы штырёк, который находится на переключателе, попал между двумя металлическими направляющими скобы.
  12. Поставьте переключатель режимов чуть ниже удара, надавите на него и поверните вверх до щелчка.
  13. Соберите патрон в обратной последовательности.

Как собрать перфоратор

Диагностика перфоратора

Возьмите мультиметр, поставьте его в режим прозвонки и начните проверку с сетевого шнура.

  1. Соедините один щуп с концом вилки, другой с контактами на другом конце провода. При соединении с одним из контактов должен быть звуковой сигнал. Проделайте аналогичные действия с другим концом вилки.
  2. Проверьте кнопку включения на контактах с сетевым шнуром и со статором. Нажимайте курок кнопки.
  3. Проверьте контакты реверса.
  4. Соедините щупы со щётками для проверки контакта через якорь.
  5. Соедините щупы с проводами статора и прозвоните их.
  6. Если у статора или щёток контакты не прозваниваются, а кнопки и сетевой шнур рабочие, переходите к диагностике коллектора и обмоток двигателя.

Диагностика проводов и кнопок перфоратора мультиметром

У якоря сначала осмотрите коллектор и обмотку. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины.

Проведите диагностику мультиметром:


Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести на ремонт в мастерскую.

Проверка работоспособности статора мультиметром:

    поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль - короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление;

    проверьте отсутствие пробоя на массу, то есть замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Неисправности и их причины

Частые неисправности перфоратора:

  • не включается. Проверить электрическую цепь;
  • перфоратор не бьёт. Поломка в ударном механизме;
  • инструмент не крутит, не сверлит. Причины: подшипники якоря, шестерня якоря, редуктор;
  • бур вылетает, не держится. Неисправность патрона или растровой втулки;
  • искрение в корпусе электрики. Причины: нарушение изоляции обмотки якоря, износ щёток, коллектора, засорение щёткодержателей;
  • искрение в области кнопки включения. Неисправность контактов кнопки или проводов;
  • перфоратор греется. Причина в износившихся щётках, коротком замыкании витков обмоток, плохой смазке редуктора;
  • перфоратор не держит патрон. Сломалось стопорное кольцо или фиксирующая шайба.

Ремонт своими руками

При разборе узла внимательно осматривайте детали на наличие трещин и сколов.

Замена кнопки включения

Перед заменой пометьте проводки и контакты кнопки, чтобы не перепутать порядок подключения.

  1. Чтобы заменить кнопку, достаточно открутить винтики контактов. Но могут встретиться кнопки без винтиков. Здесь рядом с контактами есть отверстия, в которые вставляется игла или тонкое шило. Ткните в отверстие, надавите и вытяните проводок. Не дёргайте за провод, вы можете повредить кнопку.
  2. Провода необходимо зачистить и залудить.
  3. Возьмите старую кнопку и купите аналогичную.
  4. На новой кнопке вставьте шило в отверстие, слегка надавите и вставьте провод. Он автоматически зажмётся контактами.
Замена кнопки с помощью шила

Щётки необходимо периодически проверять. При износе одной на 40% менять обе. Также, чистить щёткодержатели.


Замена и подключение статора

  1. Извлеките статор из корпуса электрики. На его место поставьте новый.
  2. Вкрутите крепёжные болты.
  3. Установите воздухозаборник.
  4. Приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

Замена подшипников

В перфораторе несколько подшипников. Для их демонтажа потребуется съёмник. В некоторых случаях необходимо снять стопорное кольцо. Если нет съёмника, подвешивают вал с подшипником и деревяшкой выбивают его. Сажают подшипник с помощью наставки из полипропиленовой трубки постукиванием по ней молотком.

Замена патрона

Патроны в перфораторах меняются очень просто. Снимаете резиновый пыльник, стопорное кольцо, пластиковый пыльник, шайбу, прижимающую шарики, фиксирующие пластины, пружину. В разных моделях количество колец и пластин отличается. На их место ставите новый комплект.

Ремонт пьяного подшипника

Подготовьте плоскую отвёртку, чистую ветошь и смазку для редуктора, рекомендованную в инструкции.


Ремонт растровой втулки и ударного болта

Чтобы разобрать растровую втулку, нужно сжать пружину, снять стопорное кольцо и шестерню.

Растровая втулка в сборе и без шестерни

Ударный болт ремонтируется путём замены деталей или меняется полностью, если развалился на части.


Замена гильзы

Гильза изнашивается реже растровой втулки, но при частом перегреве инструмента она тоже выходит из строя. Из алюминиевого корпуса редуктора извлеките растровую втулку и гильзу. На её место поставьте новую.

Изношенная и новая гильза с бойком

Особенности ремонта бочкового перфоратора

Ремонт бочкового перфоратора имеет те же принципы, что и простой. Основное отличие в конструкции и количестве элементов.


Замена щёток у бочкового перфоратора

Ударный механизм и ремонт редуктора

Основное отличие бочкового перфоратора от простого в конструкции редуктора. Некоторые модели имеют ударный механизм с пьяным подшипником.

Бочковой перфоратор с пьяным подшипником

Но у большинства перфораторов кривошипно-шатунный ударный механизм.

Бочковой перфоратор с кривошипно-шатунным ударным механизмом

Все шестерни и подшипники необходимо проверять и смазывать. Изношенные менять. Чтобы разобрать такую конструкцию, нужно раскрутить болты на корпусе. Ствол выбивается из корпуса резиновым молотком. Подшипники снимаются съёмником.


Как извлечь из бочкового перфоратора боёк и растровую втулку

Из-за неисправного бойка перфоратор перестаёт бить.

Ремонт бочкового перфоратора

Правильная эксплуатация и уход за перфоратором

Чтобы перфоратор работал долго, следует соблюдать некоторые рекомендации:

    перед закреплением оснастки смажьте хвостовик средством, указанным в инструкции;

    после работы очистьте патрон и оснастку;

    при работе с бетоном через каждые 2 см вынимайте бур;

    если нужно высверлить большое отверстие, используйте буры разного диаметра, чтобы не сверлить сразу самым большим буром;

    при большом объёме работы делайте перерывы, чтобы оснастка остыла. В перерывах можете очищать патрон;

    регулярно проводите полный разбор инструмента для чистки и смазки.

Если у перфоратора появилась какая-либо неисправность, ознакомьтесь с инструкцией. Внимательно осмотрите инструмент. Если не сомневаетесь в себе, то произведите ремонт своими руками.

Электрический перфоратор – это, пожалуй, самое популярное устройство, которое применяю на стройке, ремонте и пр.

Этот инструмент эксплуатируется в довольно жестких условиях – вибрация, повышенная запыленность, скачки напряжения и другие. Все это, рано или поздно приводит к тому, что инструмент выйдет из строя и потребует ремонта.

Электрический перфоратор – это сложное инженерное изделие, которое состоит из узлов, обеспечивающих движение патрона, с установленным в нем буром. По сути, перфоратор – это устройство, преобразующее электрическую энергию в механическую.

Основные неисправности перфоратора и их внешние признаки

В зависимости от условий эксплуатации в этом устройстве могут возникать неполадки, как в механической, так и в электрической части.

Схема перфоратора довольно близка к электрической дрели. Одно из отличий заключается в том, что вместообыкновенной зубчатой пары, передающей крутящий момент на инструмент, в перфораторе смонтирован полноценный редуктор. Он предназначен для преобразования крутящего момента, создаваемого на электрического двигателя в возвратно-поступательное движение патрона.

Неполадки, требующие ремонта, могут возникнуть, практически в любом узле устройства. Но перед тем, как начинать ремонт требуется диагностировать поломку и выявить причины, приведшие к ее появлению.

Следует отметить, что выявление поломки не составляет особого труда, но иногда для этого приходится разбирать корпус перфоратора.

Как и любое техническое устройство, электрический перфоратор обладает некоторыми слабыми местами в конструкции. Именно они и являются причиной возникновения поломок, требующие ремонта. Нередки случаи, когда перфоратор выходит из строя по вине, рабочего, который его эксплуатирует на запредельных режимах и с нарушением правил эксплуатации.

Необходимо понимать, что основные неисправности возникают в электрической или механической части. В механической части чаще всего случаются следующие неполадки:

  • устройство не выполняет свои основные функции – сверление и бурение;
  • заедание бура в патроне;
  • насадка не устанавливается в патроне;
  • посторонние шумы при работе устройства.

В электрике чаще всего проявляются следующие дефекты:

  • не работает двигатель;
  • излишнее искрение щеток;
  • появление гари или запаха горелой изоляции.

Начало ремонта начинают с очистки корпуса устройства. Это необходимо, как минимум для того, чтобы грязь не попала в разобранный перфоратор.

Механические поломки

При ремонте электрического перфоратора часто возникает потребность в его разборе. Но перед тем, как его начать, надо лишний раз убедиться в том, что неполадки возникли именно в механической части устройства. Разберем подробно, какие неполадки встречаются и как их можно устранить

Неисправности в редукторе

Несвоевременное обслуживание, некачественно выполненный ремонт, эксплуатация перфоратора в запредельных режимах может привести к тому, что из строя может выйти любая деталь, входящая в состав этого механизма. Для выявления дефектов редуктора необходимо выполнить его разборку, промыть детали и после этого выполнить тщательный их осмотр.

Выявленные поврежденные детали необходимо заменить на новые. Затем выполнить сборку редуктора, разумеется, в него требуется уложить смазку. Кстати, марка смазки, должна быть указана в руководстве по эксплуатации.

Неисправность патрона

Если насадка не входит в рабочее положение, то скорее всего причина кроется в патроне. Для устранения этого дефекта нет нужды в разборке инструмента. Как правило, помехи для установки насадки заключаются в том, что внутрь патрона попал какой-либо мусор.

Неисправен переключатель режимов

Для выявления неисправностей в устройстве переключения режимов перфоратор все же придется разбирать. В принципе, дефект можно выявить путем тщательного осмотра механизма переключения.

В принципе, перечислены основные узлы, в которых чаще всего возникают поломки и требуют ремонта. Между тем существует еще несколько видов дефектов, которые могут возникать по разным причинам. Например, отсутствует режим ударного молотка. То есть, бур вместе с патроном вращается, но ударного действия на рабочую поверхность не оказывает. Чаще всего причиной, в таком случае, выступает плавающий подшипник. Другой причиной этой неисправности может стать повреждение стального бойка. В обоих случаях требуется замена дефектной детали.

Нередки случаи, когда при включении инструмента, двигатель работает, но патрон не вращается. Это происходит чаще всего потому, что заклинило редуктор. Кстати, долго держать перфоратор во включенном состоянии, при неработающем патроне недопустимо, может сгореть обмотка двигателя. Перфоратор придется разбирать и устранять дефекты в редукторе. Они могут быть вызваны или повреждением шестерен, или попаданием в него мусора.

Еще один дефект заключается в том, что патрон не может зафиксировать бур. Такая проблема может возникнуть у инструмента, который уже длительное время эксплуатируется. Причина этой неполадки кроется в износе крепления корпуса фиксатора.

Электрические неисправности

Серьезные проблемы могут вызвать и неисправности, связанные с электротехнической частью перфоратора. Кстати, отказ в работе может быть вызвать тривиальным отсутствием напряжения в розетке.

Кстати, поиск неисправностей надо начинать с меньшего. То есть, надо проверить наличие питания в электрической сети, целостность провода и розетки.

По большому счету, если инструмент не подает ни каких признаков жизни, вероятность того, что из строя вышла именно электротехническая часть инструмента. К основным дефектам электрики можно отнести следующие:

Отсутствие напряжения в питающей сети, обрыв кабеля

Для проверки можно подключить любой электрический прибор. Если напряжение в сети присутствует, то необходимо проверить целостность кабеля.

Для выявления этого дефекта его осматривают, затем, с использованием тестера, прозвонить его. Для устранения разрыва кабеля можно его или спаять, или сделать скрутку. Но лучше всего его заменить.

Неисправность кнопки пуска

Причиной этого дефекта может быть элементарное окисление контактов в кнопке. Для проверки этого предположения необходимо демонтировать заднюю крышку кожуха. При отсутствии видимых следов окисления целесообразно использовать тестер. Для исправления этой неисправности можно зачистить контакты, но лучше кнопку включения заменить.

Стирание щеток

При длительном и интенсивном использовании перфоратора происходит износ щеток, через которые поступает электрический ток на двигатель. При большом износе, они начинают искрить и появляется запах гари. Щетка должна иметь длину не менее 8 мм.

По достижении этого и меньшего размера их заменяют. Процедура замены довольно проста и с ней справиться любой человек, даже не знакомый с основами электротехники.

Поломка регулятора оборотов

При выявлении этой неполадки целесообразно заменить узел целиком. Но, справедливости ради, надо отметить, что этот дефект встречается не часто.

Неисправность мотора

Наверное, это самый страшный дефект, который может произойти с электрическим инструментом. Пользователь должен понимать, что самостоятельный ремонт двигателя лучше не проводить. Для этого существуют специализированные мастерские, оснащенные всем необходимым ремонтным и диагностическим оборудованием.

При работе двигателя на коллекторе образуется определенный слой нагара. Его можно удалить самостоятельно и после этого попробовать его включить. Если эта операция не помогает, то необходимо прозвонить якорь и статор. Существуют определенные требования к сопротивлению в обмотках.

Ремонт этих узлов допустимо выполнять только в условиях электротехнической мастерской. Допустимо выполнять эту работу и дома, но только при наличии специального оборудования и определённых знаний в части работы электродвигателя. Эта операция, выполненная в домашних условиях существенно удешевит ремонт перфоратора в целом.

Важно! Ремонт устройства выполняют при инструменте отключенном из электрической сети.

Необходимые инструменты и материалы

Для ремонта и восстановления работоспособности инструмента потребуются некоторые ключи, как обычные рожковые, так и шестигранники, отвертки с разными шлицами. Для изъятия подшипников будет востребован съемник.

Разборка и сборка перфоратора должна производиться с использованием кинематической и электрической схем перфоратора.

Быстрый поиск поломки

Для диагностики неисправного перфоратора чаще всего нет необходимости в использовании специального оборудования и инструментов, за исключением, может быть тестера и устройства для перемотки двигателя.

Установить причину поломки можно с помощью обыкновенного осмотра.

Да и для выявления неполадок в механизме инструмента желательно знать и понимать его устройство и принцип работы.

Правила работы или как оградить устройство от поломок

Для обеспечения длительной и эффективной работы электрического перфоратора достаточно соблюдать несколько простых правил. В частности:

  • При работе нецелесообразно сильно давить на инструмент, в этом, как минимум нет необходимости и более того, при излишнем давлении инструмент быстрее выходит из строя.
  • Недопустима работа электроперфоратора в холостом режиме.
  • Во время работы с пористыми материалами имеет смысл отключать ударный механизм. При работе с особо твердыми материалами целесообразно использовать смазку.
  • При работе, особенно длительной, необходимо отслеживать нагрев корпуса, особенно в том месте, где установлен редуктор. При заметном нагреве необходимо остановить выполнение работ и ждать пока он остынет. Воду для охлаждения использовать нельзя, ее применение может повредить детали редуктора.
  • Работа с инструментом должна проводится в следующем режиме – как минимум 10 минут перерыва после получасовой работы.

Ремонт своими руками

Ремонт перфоратора своими руками можно выполнить только частично. Но, например, такой узел как электродвигатель все же лучше выполнять в специальной мастерской.

Лучше всего ремонт производить в гарантийной мастерской той компании, в которой он был приобретён.

Для смазки узлов перфоратора необходимо использовать только те материалы, которые рекомендованы производителем.

Ремонт бочкового перфоратора

Бочковой перфоратор отличается от традиционного тем, что электродвигатель расположен вертикально и он не может работать в режиме сверления.

Поэтому, в силу особенностей конструкции, для того, что бы добраться до определенных узлов придется выполнить дополнительные операции, в частности для осмотра электродвигателя необходимо снять нижнюю часть кожуха или крышку. А для замены щеток, в корпусе предусмотрены специальные технологические отверстия.

Замена кнопки включения

Для замены этой кнопки придется разобрать корпус, отсоединить ее и на штатное место установить новую.

Замена щеток

Для замены щеток необходимо обеспечить доступ к щеточному узлу. Для замены необходимо освободить щетки из замка, на их место установить новые.

Замена подшипников

Если при работе перфоратора слышны посторонние звуки, то высока вероятность того, что подшипник дошел до определенной степени износа. То есть его необходимо заменить.

Для этого, необходимо выполнить полную или частичную разборку корпуса и получить доступ к узлу, в котором он установлен. Для его демонтажа может потребовать съемник. Кстати, некоторые подшипники могут быть закреплены при помощи стопорных колец.

Замена патрона

Для замены, выработавшего свой ресурс патрона в первую очередь необходимо учитывать какая фирма выпустила это изделие. Все дело в том, что схемы закрепления патронов у разных производителей имеют свои особенности.

Например, для демонтажа патрона в перфораторе от Bosch необходимо проделать следующие манипуляции – ослабить стопорное кольцо, вытащить патрон и на его место установить новый.

Ремонт пьяного подшипника

В некоторых моделях этого инструмента ударное воздействие оказывается при помощи пьяного подшипника. При интенсивной эксплуатации он может подвергнуться разрушению.

Для его ремонта потребуется отвертка с плоским шлицем. Подшипник после разбора корпуса его необходимо извлечь из корпуса, разобрать, заменить изношенные детали и установить его на место.

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Для ремонта ударного механизма перфоратора необходимо извлечь растровую втулку, для этого необходимо освободить пружину и стопорное кольцо. После этого ударный болт заменяют на новый, или отправляют на восстановление.

Замена гильзы

Гильза выходит из строя достаточно редко. Для ее замены, старую необходимо удалить из алюминиевого корпуса и вместо нее установить новую.

Шлепать, бить или бить молотком: Руководство для практикующего

В Интернете полно видеороликов, демонстрирующих приемы самообороны.................................................................................................................................................................................................................................................................... ».

А еще у вас есть «мировоззрение».

Люди, которые верят в общую коллективную точку зрения.

«Точки давления не сработают», «Айкидо ужасно для самообороны», «этот прием не сработает».

Это продолжается и продолжается.

А у нас это с ударами кулаками, молотками и шлепками.

Люди, которые клянутся кулаком, люди, которые говорят, что удар молотком - это лучший способ, и люди, которые говорят, что никогда не следует бить кулаком.

Итак, какие из них правы?

В этой статье мы глубоко копаем и обсуждаем причины, лежащие в основе взглядов, и кто прав.

Бить или не бить

Самая простая вещь в мире - дать совет по самообороне, если вы никогда не встречали разгневанного человека.

В мире полно таких.

По этой причине у нас много дезинформации.

Итак, давайте обратимся к первому мифу:

Если вы ударите кулаком, вы сломаете себе руку

Ответ на это - да; ты можешь сломать себе руку.

За эти годы я сломал руку около 7 раз, сначала когда я был школьником, участвовал в драке.

Я начал заниматься боксом в 11 лет, поэтому, когда я дрался, я, как правило, бил довольно сильно.

Но… моя точность была ужасной.

Я бью по лбу, сбоку и даже по затылку.

Практически все самые толстые части черепа.

Итак, в последний раз я сломал руку, когда мне было 16 (в уличной драке).

То есть ооооо 23 года или около того (когда мне приходилось бить людей, как в боксерских матчах, так и в самообороне), и я не сломал ни одной кости.

Это не значит, что этого не может быть, это может быть.

Но на самом деле многое зависит от того, где вы нанесете удар.

Итак, да, вы можете сломать руку при ударе кулаком, но это не всегда случается.

Молоток мощнее удара

Этот миф довольно распространен и основан на простом тесте.

Вы стоите с ударной подушкой и сравниваете силу удара молотком с силой удара.

Молот всегда побеждает, потому что в среднем это более сильный удар.

Но означает ли это, что это лучший удар?

Да и нет.

Удар молотком может сломать кулак точно так же, как удар кулаком.

Вы также можете сломать запястье и предплечье.

Но, как и в случае с перфорацией, перелом конечности случается не всегда.

Так пощечина лучше?

Время пощечины

Итак, мы дошли до пощечины или удара открытой рукой.

Это тот, который люди говорят, работает, несмотря ни на что.Что у вас есть большое оружие и вы можете генерировать отличную силу.

Риск сломать руку настолько низок, что это делает его предпочтительным оружием ... или нет?

Все зависит от противника

Когда я слышу людей с «фиксированными правилами» о самообороне, я качаю головой.

Нет правил. Однажды я слышал о молодой девушке, на которую напали, и она протянула руку, чтобы защитить себя от нападения с ножом.

Нож застрял в руке.

Это была хорошая защита?

Черт, нет, но это спасло ей жизнь.

Самозащита не является фиксированной, в ней нет «фиксированных правил ведения боя», как таковых, которые необходимо адаптировать к обстоятельствам и тому, что ваши нападающие приносят на стол.

Говоря «Я бы никогда этого не делал» и тренируясь только с одним методом нанесения ударов, вы сильно ограничиваете себя.

Но я могу сломать себе руку

Хорошо, позволь мне снять это с моей груди… бу-у-у, ты можешь сломать свою маленькую ручку.

Да, и они могут убить вас.

Если сломаешь руку, то у тебя еще одна. У вас также есть предплечья, локти, удары коленями, пинки, удары головой и так далее.

Прекратите ограничивать себя, НЕ используя определенные методы.

Это не спорт, это ваша жизнь, и у вас есть ОДИН шанс защитить себя, поэтому дайте себе лучшие варианты.

Означает ли это, что нельзя шлепать

Нет, это не так. Лично у меня девиз:

Если что-то стоит бросаться в глаза, то стоит разлететься вдребезги.

Пощечиной ничего нельзя разбить, единственная цель удара - нокаутировать нападающего.

Если вы их не нокаутируете, они будут атаковать вас с ударом.

Итак, я по умолчанию использую молотки и пробойники.

НО ……

Есть время и место для пощечин и открытых рук.

Они могут служить нокаутом, который выводит нападающего прямо из строя.

Они могут служить «гремучим», который посылает предупреждение злоумышленнику «это был всего лишь удар, представьте, на что способен удар».

А потом всегда можно бросить кулак или молоток.

Никогда не бери пощечину в кулачный бой

Большой вопрос в том, «если они бьют тебя кулаком по лицу, будут ли удары с открытой рукой стать отличным противодействием?» .

И дело не в ударе; это до разрушения.

Удар кулаком поражает вас суставами сжатой руки.

По сути, их рука представляет собой шар из кости, который на скорости летит вам в лицо.

Это приведет к серьезным травмам мягких тканей и костей лица.

Итак, у вас могут быть сломаны зубы, сломана челюсть и скула, поврежден глаз и так далее.

Все время, пока вы бьете их по лицу?

Выведите свою игру на улицу.

The Myth Of The Street KO

Я видел тысячи уличных нападений, и они не заканчиваются нокаутом.

Фактически, большинство инцидентов заканчиваются тем, что я называю «no mas».

Это когда человек буквально поворачивает голову и говорит «хватит, я закончил».

И что удивительно, это происходит после нескольких ударов.

Почему? Потому что после всей бравады, когда тебе в конечном итоге разбивают лицо, твое эго разрушается.

И они понимают, что они не такие крутые, как сказал их рот.

Итак, что вам следует делать?

Ответ: «делайте все возможное, чтобы выжить» и не ограничивайте себя.

Если вы сильно ударите сжатым кулаком, тогда это может быть ваша основная техника, возможно, ваш молот похож на Тора, держащего Молинора, или, возможно, ваши шлепки похожи на удар автобуса.

Вы обязаны использовать свои лучшие методы , те, которые с большей вероятностью помогут выполнить работу.

Как мы видели, вы можете сломать одну-две кости, а можете и нет.

Идея в том, чтобы остаться в живых, а не выиграть дебаты на Facebook.

Defense Lab имеет широкий спектр методов, которые позволят вам найти и обнаружить лучшую версию вас в ситуации самообороны.

От нашего онлайн-обучения до физической лаборатории - у нас есть решение для вас.

Спасибо за чтение.

Секреты кузнечного дела, часть 2 - Дневник маленького фермера

Секреты кузнечного дела, часть 2

Ковка, отпуск и сварка

Материал в этой статье первоначально был опубликован в "Shopwork on the Farm", учебнике Мака М. Джонса, авторское право 1945, McGraw-Hill.

Пробивка отверстий в чугуне

Иногда легче пробить в железе дырку, чем просверлить; а для некоторых целей лучше пробивка.Например, при формировании проушины на конце стержня при изготовлении крюка или вилки перфорация делает проушину более сильной. Когда пробивают отверстие, тратится очень мало металла. Чтобы пробить отверстие, действуйте следующим образом:

Рис. 447. Пробивая отверстия в горячем утюге, обрабатывайте его только на белом огне. A. Осторожно найдите перфоратор и протолкните его примерно на две трети. Б. Затем переверните ион и протолкните его обратно с другой стороны. C. Наконец, переместите кусок над отверстием для притчела или отверстием для выносливости и протолкните пулю или гранулу через него.

  1. Нагрейте утюг до хорошей рабочей температуры, до сильного красного или почти белого тепла.
  2. Быстро поместите горячий утюг на плоскую поверхность наковальни, а не над отверстием для притчеля или твердым отверстием. Пробивая отверстие, утюг растягивается и выпирает.
  3. Осторожно поместите пробойник на место, где должно быть отверстие, и сильно ударите его прямо в металл, пока он не пройдет примерно на две трети через (см. Рис. 447A) .
  4. Переверните утюг и проденьте пуансон с другой стороны (см.рис.447B) . Обязательно расположите пуансон так, чтобы он совпадал с пробитым отверстием на первой стороне. При необходимости разогрейте утюг и остудите пуансон.
  5. Как только пуансон вот-вот пройдет, переместите кусок над отверстием для притчеля или твердым отверстием, чтобы можно было пробить небольшую гранулу или пулю (см. Рис. 447C).
  6. Увеличьте отверстие до желаемого размера, просунув пуансон в отверстие сначала с одной стороны, а затем с другой. Всегда держите металл при хорошей рабочей температуре, при необходимости подогревая.

Рис. 448. При штамповке горячего железа часто охлаждайте пуансон, погружая его в воду.

При пробивке отверстий часто охлаждайте пуансон, погружая его в воду (см. Рис. 448) . Небольшое количество порошкообразного угля, брошенного в отверстие, поможет предотвратить прилипание пуансона.

Самый простой способ разместить пуансон так, чтобы отверстие в стержне оказалось по центру, - это наклонить его и слегка повернуть, пока он не займет правильное положение. Хотя ручной пробойник можно использовать для пробивания горячего железа, гораздо лучше использовать обычный кузнечный пробойник с рукояткой в ​​нем.

Рис. 449. Формирование плеча или шеи перед пробиванием глаза. Сначала прижмите утюг к углу наковальни, как в точке A. Затем закончите формование, как показано на различных других видах.

Формирование перфорированных глаз. Обычно, хотя и не всегда, когда нужно пробить отверстие для проушины, как в цепном крюке или вилке, лучше сначала опрокинуть приклад, чтобы получить больше металла и сделать проушину более прочной.

После высадки конец приобретает форму, а углы закругляются перед штамповкой.Лучше всего это можно сделать, сформировав шейку или плечо сразу за проушиной, ударив молотком по дальнему краю наковальни, как показано на Рис. 449A . Конец затем получает дополнительную форму, а углы закругляются, работая над наковальней, как это предлагается на различных других видах , фиг. 449, . Имея конец такой формы, отверстие можно пробивать обычным способом.

Рис. 450. Зачистка внутреннего и внешнего краев пробитой проушины. Сначала сделайте приклад примерно восьмигранным, а затем круглым, медленно перекатывая его по рогу и нанося быстрые легкие удары.

Для вилки перфорированные отверстия следует оставить с прямыми сторонами, чтобы они соответствовали штифту. Однако отверстия в цепных крюках должны иметь расширенные и закругленные концы, чтобы лучше подходить к звеньям цепи. Чтобы таким образом сформировать проушину для цепного крюка, поместите проушину под углом на конце рожка наковальни и сделайте приклад примерно восьмиугольным и, наконец, круглым, медленно вращая его и нанося легкие быстрые удары. (см. Рис. 450) .

Очки по ковке

  1. Чистый, глубокий и компактный огонь - первое требование для хорошей кузнечной работы.
  2. Положите утюги в огонь горизонтально - никогда не направляйте их в огонь.
  3. Всегда работайте с утюгом при хорошей температуре ковки - ярко-красной или почти белой температуре для низкоуглеродистой стали.
  4. При изгибе используйте удары сгибанием или усилием, а не затирание ударов.
  5. На рисунке наносите прямые удары прямо вниз, а не толкающие вперед или скользящие удары.
  6. При рисовании круглых стержней всегда делайте их квадратными, а рисование - квадратными. Когда нарисуете достаточно, сделайте их восьмиугольными и, наконец, круглыми.
  7. Чтобы разгладить круглый стержень, медленно катите его по наковальне, нанося серию легких быстрых ударов.
  8. При использовании направляющих стержней работайте с дальним краем наковальни. Поднимите задний конец удилища и ударьте, наклонив носок молотка вниз.
  9. При огорчении используйте сильный огонь и наносите особо сильные удары.
  10. Чтобы получилась хорошая скрутка, скручивайте секцию при постоянной температуре.
  11. Чтобы пробить отверстие в горячем утюге, начните с плоской поверхности наковальни.Затем переверните его и забейте пуансон с другой стороны. Переместите утюг над отверстием на поверхности наковальни для окончательного вытеснения гранулы.
  12. При сокращении выносливости будьте осторожны, чтобы молоток не ударил по режущей кромке.
  13. Для резки холодным зубилом используйте блок для стружки, а не плоскую поверхность наковальни.
  14. Наносить легкие удары молоточком только движением запястья; средние удары движением как запястьем, так и локтем; и сильные удары движением плеча, запястья и локтя.
  15. Чернение поковки придает ей лучший внешний вид и обеспечивает некоторую защиту от ржавчины. Чтобы получить черный цвет, просто протрите кусок масляной тряпкой, когда этого будет достаточно, чтобы тряпка задымилась.

Рабочий инструмент Сталь

Одно из основных преимуществ наличия кузницы в фермерском магазине - это возможность ремонтировать, изготавливать и закаливать такие инструменты, как холодные долота, пробойники, отвертки, кирки и ломовые бруски. Инструментальная сталь для изготовления холодных долот, пробойников и аналогичных инструментов может быть куплена у кузнеца или заказана в строительном магазине; или он может быть закреплен на частях старых машин, таких как зубья граблей, зубья вил, оси и приводные валы старых автомобилей.

Нагревательная инструментальная сталь. Всегда медленно нагревайте инструментальную сталь на чистом глубоком коксовом огне. Неравномерный нагрев, который обычно вызывается нагревом при плохом неглубоком огне или слишком быстрым нагревом, приводит к неравномерному расширению, что, в свою очередь, может вызвать внутренние дефекты или слабые места в стали.

Никогда не нагревайте инструментальную сталь выше ярко-красного или слабого оранжевого цвета, и нагревайте до этой температуры только для тяжелых работ. Более высокий нагрев может привести к тому, что сталь станет крупнозернистой и слабой, а не мелкозернистой и прочной.В случае, если кусок инструментальной стали нагревается слишком сильно, размер зерна можно восстановить, (1) дав ему медленно остыть, а затем повторно нагревая, стараясь не перегреть его снова, или (2) тяжелым молотком с ярко-красный или слабо-оранжевый жар.

Поковка инструментальной стали. При ковке инструментальной стали важно соблюдать следующие пункты:

  1. Не ударяйте молотком ниже температуры красного каления, так как это может привести к растрескиванию и расколу.
  2. Перед ковкой убедитесь, что инструментальная сталь равномерно нагрета.В противном случае более горячие внешние части могут растянуться от более холодных внутренних частей, что приведет к внутренним дефектам.
  3. Избегайте очень легких ударов молотком, так как это может привести к растяжению внешней поверхности, не затрагивая внутренние части.
  4. Выполняйте ковку как можно чаще тяжелым молотком при ярко-красном или слабом оранжевом нагреве, так как это уменьшит размер зерна и, таким образом, улучшит качество стали.
  5. При отделке изделия умеренными ударами не допускайте нагрева стали выше темно-красного тепла.

Инструментальная сталь для отжига. Лучше всего закалить или размягчить инструмент после ковки, но до закалки и отпуска. Это необходимо для снятия напряжений, которые могли возникнуть при попеременном нагревании и охлаждении, а также при ударе молотком. Чтобы отжечь инструмент, нагрейте его до однородного темно-красного огня и поместите где-нибудь вдали от сквозняков, например, в сухой золе или извести, и дайте ему очень медленно остыть.

Инструментальная сталь для закалки и отпуска. Если инструментальную сталь нагреть до темно-красного цвета, а затем закалить (быстро охладить, погрузив ее в воду или другой раствор), она станет очень твердой.Степень твердости будет зависеть от содержания углерода в стали и скорости охлаждения. Чем выше содержание углерода, тем тяжелее будет; и чем быстрее охлаждение, тем тяжелее будет.

Закаленный таким образом инструмент будет слишком твердым и хрупким, и его необходимо немного отпустить или смягчить. Это может быть сделано путем повторного нагрева инструмента до определенной температуры (всегда ниже температуры затвердевания) и повторного быстрого охлаждения. Степень размягчения (или отпуска) будет зависеть от температуры, до которой повторно нагревают инструмент.Для практических целей в фермерском магазине об этих температурах судят по цвету оксида или окалины на стали при ее повторном нагреве. Соломенный цвет, например, указывает на сравнительно низкую температуру, и если закалить инструмент по этому цвету, он будет лишь немного размягчаться. С другой стороны, синий цвет указывает на более высокую температуру, и если закалить инструмент по этому цвету, он станет значительно мягче.

Различные марки инструментальной стали будут иметь разную степень твердости при закалке одного цвета.Следовательно, может потребоваться немного поэкспериментировать с первым куском новой партии стали, чтобы обеспечить желаемую степень твердости.

Рис. 451. Закалка холодного долота. А. Сначала нагрейте около 3 дюймов на конце до вишнево-красного цвета. Затем охладите примерно половину нагретой части, быстро перемещая инструмент вверх, вниз и в стороны, чтобы избежать слишком резкой границы между горячими и холодными частями. Б. Затем быстро отполируйте остывший конец наждачной бумагой или другим абразивом, чтобы цвета были видны.Когда на режущей кромке появится темно-синий цвет, снова окуните конец, вращая им, сохраняя конец холодным, в то время как тепло, оставшееся на хвостовике, медленно рассеивается.

Закалка и отпуск холодного долота. После ковки и отжига холодного долота его можно закалить и отпустить следующим образом:

  1. Нагрейте конец до темно-красного цвета, изнанку на 2 или 3 дюйма. от переднего края.
  2. Охладите примерно половину этой нагретой части, погрузив ее в чистую воду и быстро перемещая ее вверх, вниз и в стороны, пока конец не станет достаточно холодным, чтобы держать его в руках (см.рис.451А) .
  3. Быстро отполируйте одну сторону режущего конца наждачной бумагой, куском старого шлифовального круга, куском кирпича или старым напильником (см. Рис. 451B) .
  4. Внимательно наблюдайте, как цвета переходят к режущему концу. Первым будет желтый цвет, за которым по очереди будут соломенные, коричневые, пурпурные, темно-синие и голубые.
  5. Когда синий цвет достигнет режущей кромки, быстро окуните конец в воду и быстро двигайте им. Если в хвостовике над режущей кромкой остается много тепла, медленно охладите эту часть, чтобы не затвердеть хвостовик и не сделать его хрупким.Для этого нужно просто окунуть только режущий конец и охладить его, пока тепло в хвостовике выше медленно рассеивается в воздухе.
  6. Когда вся покраснение исчезнет с хвостовика, бросьте инструмент в ведро или ванну, пока он полностью не остынет.

При первом погружении инструмента важно перемещать его вверх и вниз, чтобы предотвратить образование резкой линии между закаленными и незакаленными частями, поскольку такая линия может привести к поломке инструмента в этой точке позже, когда в использовании.

Если цвета опускаются слишком быстро, инструмент можно окунуть в воду и снова быстро вытащить, чтобы замедлить их движение. Когда они спускаются медленно, за ними легче наблюдать и хорошо закалять.

Погружение конца в начале процесса закалки и отпуска делает его очень трудным. Однако тепло, оставшееся в хвостовике инструмента, постепенно опускается к режущему концу и смягчает его; и когда он размягчается до желаемой степени твердости, на что указывает цвет, инструмент затем быстро закаливается, чтобы предотвратить дальнейшее размягчение.Различные цвета просто указывают на разные температуры.

Если инструмент был опробован и оказался слишком мягким, на что указывает вмятина, его следует повторно закалить и произвести окончательную закалку до того, как цвета погаснут так же далеко, как они были изначально, то есть до того, как конец будет смягчен. ровно столько же. В случае, если инструмент окажется слишком твердым, а кромка отслаивается или рассыпается, его следует повторно закалить и дать цвету немного побледнеть.

Пробойники, отвертки и аналогичные инструменты. Инструменты, такие как пробойники, отвертки и царапины, можно закалить так же, как холодное долото, но можно сделать более твердыми или мягкими в соответствии с требованиями инструмента. Царапающее шило
должно быть несколько тверже, чем холодное долото, перфоратор - немного тверже, перфоратор - немного тверже, кернер для выравнивания отверстий
- немного мягче, отвертка - немного мягче и т. Д.

Темперирующие ножи. Ножи и инструменты с деликатными деталями обычно подвергаются закалке и отпуску способом, немного отличным от метода, используемого для холодного долота, чтобы избежать опасности перегрева и деформации, а также обеспечить равномерную закалку и отпуск режущих кромок.

После ковки лезвия ножа отожгите его. Затем медленно и равномерно нагрейте его до темно-красного цвета. Затем быстро охладите его, окунув лезвие по ребру, сначала толстым краем, в чистую прохладную воду или масло. Этот метод охлаждения помогает обеспечить равномерное охлаждение и, следовательно, равномерное затвердевание и отсутствие деформации. Затем отполируйте лезвие, а затем повторно нагрейте его, протягивая взад и вперед через пламя или кладя его на большой кусок раскаленного железа и часто поворачивая, чтобы обеспечить равномерный нагрев.Когда появится желаемый цвет, обычно синий, быстро снова охладите лезвие, погрузив его на ребро в воду или масло.

Еще один метод нагревания ножей и подобных инструментов для закалки и отпуска - их медленное протягивание вперед и назад внутри трубы на огне кузницы. Сначала трубу необходимо равномерно нагреть на большом огне, а затем часто переворачивать, чтобы она была равномерно нагрета со всех сторон. Не позволяйте ножу касаться трубы.

Острия на инструментальной стали

  1. Используйте чистый глубокий коксовый огонь для нагрева инструментальной стали и нагревайте его медленно и равномерно.
  2. Нагревание при плохом неглубоком огне или слишком быстрое нагревание может вызвать неравномерный нагрев, что приведет к неравномерному расширению, что, в свою очередь, может вызвать внутренние дефекты или трещины.
  3. Правильная обработка инструментальной стали молотком при соответствующей температуре улучшает ее, уменьшая размер зерна.
  4. Не бейте инструментальную сталь молотком, если она не нагрета до темно-красного цвета и не нагрета до однородности насквозь.
  5. Удары молотком ниже температуры красного цвета могут вызвать растрескивание и раскалывание.
  6. Удары молотком, когда они не нагреты, могут вызвать растяжение внешних частей от внутренних и вызвать внутренние дефекты или трещины.
  7. Избегайте легких ударов молотком, даже если сталь хорошо нагрета, из-за опасности вытягивания внешней поверхности, не затрагивая внутренние части.
  8. Никогда не нагревайте инструментальную сталь выше ярко-красного или слабого оранжевого цвета, и только при тяжелой работе молотком.
  9. Для умеренной обработки молотком, например, для чистовой обработки и разглаживания, не нагревайте выше темно-красного цвета.
  10. Инструментальная сталь портится, если нагревается добела.
  11. В случае, если инструментальная сталь случайно несколько перегрелась, дайте ей медленно остыть, а затем повторно нагрейте, стараясь не перегреть ее снова; или нагреть его до ярко-красного или слабого оранжевого цвета и выковать тяжелым молотком, чтобы восстановить мелкий размер зерна.
  12. После того, как инструмент выкован, отожгите его, нагревая до однородного слабого красного цвета и поместив его в сухую золу или аналогичный материал для медленного охлаждения.
  13. 13. При закалке такого инструмента, как холодное долото, быстро перемещайте его вверх, вниз и по кругу, чтобы не образовалась резкая граница между горячими и холодными частями.
  14. 14. Темперирующие краски должны двигаться медленно, чтобы их можно было легко увидеть. Если они двигаются слишком быстро, быстро окуните инструмент в воду на мгновение.
  15. 15. При окончательной закалке инструмента, такого как холодное долото, быстро охладите конец, но очень медленно отводите тепло, оставшееся в хвостовике. В противном случае хвостовик может стать твердым и ломким.
  16. 16. Если инструмент окажется слишком твердым, повторно закалите его и дайте цветам отпуска немного погаснуть перед окончательной закалкой.
  17. 17.Если инструмент получился слишком мягким, закалите его до того, как цвет уйдет так далеко.

Сварка в кузнице

Хотя сварка в кузнице несколько сложнее, чем обычная кузнечная работа, сварка звеньев, колец, прутков и стержней не представляет особой сложности, если уделять пристальное внимание огню и соблюдать несколько простых мер предосторожности.

Хороший огонь - первое требование к сварке в кузнице. Он важен для любых кузнечных работ, но незаменим при сварке.Плохие костры составляют большую часть трудностей, с которыми сталкиваются новички. При сварке очищайте огонь примерно каждые полчаса.

Рис. 452. A, круглые стержни в высаженном состоянии, со скругленными кромками и в положении для сварки. Б. Плоский пруток высаженный и скошенный под сварку.

Зачистка утюгов. Концы, подлежащие сварке, сначала должны быть должной формы или скруглены. Концы с шарфом должны быть короткими, обычно не более 1 1/2 толщины приклада. Они также должны иметь скругленные или выпуклые поверхности (см. Рис.452) , так что при их сварке любой шлак или примеси будут выдавливаться, а не захватываться сварным швом. Избегайте длинных, тонких, сужающихся шарфов, потому что они легко сгорают в огне и потому, что они очень быстро охлаждаются и теряют свое сварочное тепло, когда их снимают с огня, что делает сварку чрезвычайно трудной. Концы стержней и стержней обычно нужно вытащить перед зачисткой.

Рис. 453. Сварочный флюс наносят утюгом на красном огне и непосредственно перед снятием сварочного тепла.

Нагрев утюгов. Сначала нагрейте утюг медленно, чтобы он нагрелся полностью и равномерно. Во время разогрева переверните их на огне один-два раза, чтобы обеспечить равномерный прогрев всех сторон и деталей.

После того, как утюги станут ярко-красными, снимите их и нанесите сварочный компаунд или флюс на скошенные концы (см. Рис. 453) . Затем замените утюги в огне и быстро доведите их до температуры сварки. На этом этапе особенно важно, чтобы огонь был глубоким и компактным.В противном случае нагреть утюги до температуры сварки будет сложно или невозможно. Если один утюг нагревается быстрее другого, оттяните его обратно на край огня на несколько секунд. Они должны одновременно достигать сварочного тепла. В течение последней части периода нагрева опустите скошенные стороны обоих утюгов так, чтобы они были полностью нагреты до температуры сварки при снятии с огня.

Когда утюги достигнут температуры сварки, они станут блестящими, ослепительно-белыми; их поверхность будет казаться расплавленной; и возникнет несколько взрывных искр.Пришло время снять их с огня, быстро поставить на место на наковальне и сварить вместе.

Рис. 454. Соединение утюгов для сварки. Установите утюги по краям наковальни, при этом то, что в левой руке, должно быть сверху, как в позиции A. Постепенно поднимайте руки, пока утюг в левой руке не прижмет другую к наковальне, как в позиции B, в то время как правая рука бьет молотком.

Собираем утюги вместе. Когда утюг достигнет сварочного тепла или температуры, снимите его с огня, быстро постучите им по краю наковальни, чтобы стряхнуть шлак, сложите их вместе и забейте молотком на место (см.рис.454) . Сначала наносите средние удары, потому что утюг мягкий и легко принимает форму. Затем нанесите более сильные удары. Требуется быстрая и точная работа, иначе утюги потеряют тепло при сварке до того, как их можно будет соединить.

Положив утюги вместе на наковальню, сначала положите правый вниз, а затем положите на него левый. Таким образом, части можно удерживать вместе только одной рукой, а правая рука может использовать молоток. Если закрепить детали за край наковальни, это поможет аккуратно и быстро соединить их вместе (см.рис.454) . Для новичка рекомендуется потренироваться вынимать утюги из огня и несколько раз складывать их вместе, прежде чем снимать сварочный нагрев. Кусочки, которые достаточно длинные, чтобы их можно было держать в руках без щипцов, обрабатываются легче, чем короткие.

Если утюги не прилипают с первой попытки, не продолжайте стучать молотком, а измените форму шарфов и попробуйте снова, убедившись, что шарфы имеют правильную форму, что огонь чистый, а также глубокий и компактный.Утюг не прилипнет, если в огне есть клинкер или он горит низко и пусто. Как правило, невозможно заставить утюг прилипнуть после двух или трех неудачных попыток, потому что они, скорее всего, будут несколько обожжены, а обожженный утюг трудно или невозможно сварить. В таких случаях перед перетиранием обрезайте обгоревшие концы.

Чистовая обработка шва. Если, как это часто бывает, утюги прилипают, но нахлестка не полностью приварена при первом плавке, просто повторно нанесите флюс и возьмите еще один плавок.Принимая дополнительный нагрев, не забудьте положить притирку в огонь непосредственно перед тем, как вынуть ее для установки на наковальню и молотка.

После того, как сварка круглого прутка завершена, свариваемый участок можно легко сгладить и растянуть до нужного размера, предварительно сделав его квадратным; рисунок, который может потребоваться, пока он квадратный; а затем сделайте его восьмиугольным и, наконец, круглым, так же, как рисование круглых стержней.

Рис. 455. Этапы изготовления звена цепи.

Рис. 456. Шаги по изготовлению кольца.A. Согните в форме подковы. B. Шарф такой же, как звено цепи. C. Согнуть яйцевидно и сварить.

Сварка звена или кольца. Чтобы сделать звено или кольцо, нагрейте приклад и согните его в форме подковы или U-образной формы (см. Рис. 455 и 456) . Затем нагрейте и закрепите концы следующим образом:

  1. Поместите конец по диагонали поперек заплечика между поверхностью опоры и отбойным блоком. Другой конец держите напротив вертикальной стороны упора (см. Рис. 457) .
  2. Нанести средний удар до конца по плечу. Слегка поверните щипцы и нанесите еще один удар. Таким же образом поверните щипцы и ударьте еще раз. В результате получается короткий, тупой, изогнутый конус со слегка шероховатой поверхностью.
  3. Переверните деталь и таким же образом закрепите другой конец.
  4. Закончите шарф, слегка ударив поперечным ударом молотка.

Рис. 457. Хороший способ сделать косынки для звеньев или колец.

Зачистив концы, нагрейте, согните их над рогом и соедините вместе.Убедитесь, что концы встречаются под углом около 90 градусов. Это обеспечивает достаточное количество материала для чистовой обработки звена и предотвращает образование тонкого слабого шва.

Затем нагрейте перемычку, нанесите флюс и выполните плавку сварки. Когда температура сварки будет достигнута, быстро снимите звено с огня, постучите им по краю наковальни, чтобы стряхнуть шлак, поместите его плашмя на наковальню (не на рог) и молотком. Нанесите один или два средних удара, переверните звено и нанесите несколько средних ударов по другой стороне.Затем нанесите более сильные удары. При необходимости сделайте еще одну или две плавки.

Рис. 458. Завершите сварку звена или кольца, медленно катая его по рогу, одновременно нанося ряд быстрых легких ударов молотком. Большие кольца можно закончить, сделав заготовку квадратной, затем восьмиугольной и, наконец, круглой.

После того, как звено или кольцо приварены, обработайте его на хорошей температуре ковки над рогом. Медленно раскатайте его, вращая клещами взад и вперед (см. Рис. 458) , быстро ударяя молотком.В случае большого кольца закончите, сделав ложу квадратным, затем восьмиугольным и, наконец, круглым, как в стержнях для рисования.

Пункты по сварке в кузнице

  1. Используйте чистый, глубокий и компактный коксовый костер.
  2. Очищайте огонь каждые полчаса.
  3. Сделайте шарфы короткими и толстыми, а не длинными и тонкими. Шарфы не должны быть длиннее, чем в 1,5 раза больше толщины приклада.
  4. Скруглите поверхности косынки, чтобы шлак выдавился, а не застрял в сварном шве.
  5. Нагрейте утюг до хорошего сварочного тепла, но не сжигайте его.
  6. Поднесите оба утюга к нагреву одновременно.
  7. Перед свариванием утюгов, стряхните шлак или загрязнения, быстро постучав щипцами по краю наковальни.
  8. Наносите легкие или средние удары, когда утюг находится в зоне нагрева. Все, что необходимо - просто соединить части вместе. Сильные удары разминают утюги.
  9. В случае невозможности прилипания не продолжайте стучать.Измените форму шарфов, сделайте рефлюкс и попробуйте еще раз, убедившись, что огонь в хорошем состоянии и что утюг достаточно горячий.

Как правильно выбрать пуансоны и долота для ваших нужд - Dynamic Tools Online

Ударные инструменты, в том числе пробойники и долота, имеют историю, насчитывающую сотни лет. На самом деле считается, что эти инструменты могли быть первыми инструментами, которые наши доисторические предки использовали для вырезания из дерева и камня и создания предметов одежды.

Несмотря на простоту конструкции, эти инструменты очень универсальны, что делает их незаменимыми в любой коллекции инструментов. Профессиональные пользователи сегодня используют пуансоны и долота по-другому: для удаления втулок и штифтов, а также для резки или раскалывания стальных предметов.

Слова «пробойник» и «долото» иногда используются как синонимы; однако более глубокий взгляд на различные конструкции и функции показывает, что для этих инструментов существует множество типов, форм, дизайнов и специфических функций.

Пробойники

На рынке доступны два типа пуансонов: сплошные и полые.

Пуансоны сплошные изготавливаются из металлических стержней в цельной конструкции, рассчитанной на нанесение ударов молотком. Обычно они используются для управления такими предметами, как булавки, или для создания отпечатков на определенной поверхности.

Сплошные пуансоны могут различаться по диаметру, длине и наконечнику в зависимости от выполняемой работы. Ниже приводится краткое описание и характеристики наиболее распространенных цельных пуансонов.

Пуансоны конические - предназначены для откручивания и забивания штифтов. Пуансоны также идеально подходят для совмещения имеющихся отверстий в двух или более заготовках перед болтовым соединением или клепкой.

Пробойники с роликовыми штифтами - также известные как пробойники, используются для забивания или удаления полых натяжных штифтов, таких как конические, катаные или цельные штифты.

Они имеют такую ​​же длинную головку, как у пробойника, с той разницей, что у них есть небольшая выпуклость на конце, позволяющая вставить в свернутый стержень.

Центровые кернеры - используются для создания отпечатка на материале перед сверлением целиком. При ударе на поверхности заготовки делается небольшое углубление.

Вмятина позволяет сверлу легче протыкать материал, предотвращая смещение сверла и возможное повреждение заготовки.

Выравнивающие пуансоны - как следует из названия, эти пуансоны используются для совмещения двух или более отверстий, чтобы вставить крепежный элемент в нужное место. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Центровочные удары не предназначены для нанесения ударов; не используйте их для забивания штифтов, заклепок или болтов (именно для этого предназначены пробойники).Их коническая форма корпуса позволяет легко собирать и выравнивать отверстия при вставке пуансона.

Пробойники для штифтов - используются для забивания или извлечения штифтов после ослабления при помощи конического пробойника.

Пробойники

имеют длинную головку того же диаметра, что и наконечник, и предназначены для снятия натяжения или сплошных стержней. При выборе пробойника следует соблюдать осторожность.

Подходящий размер наконечника для конкретного применения меньше, чем отверстие в кожухе, но достаточно большой, чтобы обеспечить прочный контакт с деталью, которую забивают или удаляют.

Пробойники

- аналогично центрирующим пробойникам по своим функциям, пробойники следует использовать только для мягких материалов, таких как пластик, листовой металл, дерево, а также для разметки линий перед резкой или клепкой.

Уход за пуансонами и их использование по назначению - два основных требования для долгих лет безопасной и надежной службы.

Распространенная ошибка механиков - использовать перфоратор для ослабления штифта, а не конический пуансон, который специально разработан для того, чтобы выдерживать тяжелые удары, необходимые для ослабления штифтов.

Использование булавочного перфоратора для начала первоначального извлечения может привести к повреждению пуансона и штифта, а также увеличивает риск получения травмы.

Вместо этого используйте конический пуансон для запуска, а затем переключитесь на стержневой пуансон для завершения удаления. (настоятельно рекомендуется, чтобы механики имели соответствующий конический пуансон для каждого пуансона в их ящике с инструментами).

Пробойники с полыми отверстиями используются для создания отверстия путем прокалывания поверхности, например кожи или листового металла. Полый пуансон легко узнать по его «выходному отверстию , », расположенному рядом с рабочим концом.Его цель - позволить удалить и выбросить перфорированный материал.

Рабочий конец может различаться по форме и размеру в зависимости от требуемого отверстия и прокалываемого материала. Рекомендуется поместить деревянную или пластиковую доску между прокалываемым материалом и рабочей поверхностью, чтобы защитить рабочий конец.


Ручные долота

Зубила также можно разделить на различные типы в зависимости от их применения: дерево, кладка и металлообработка.

В этой статье речь пойдет о долотах для металлообработки. Опять же, подобно сплошным пуансонам, долота для металлообработки представляют собой цельный стержневой инструмент из металла, предназначенный для ударов молотком. Они в основном используются для резки или придания формы металлу.

Ниже приводится краткое описание и характеристика наиболее распространенных долот.

Холодное долото - это самый популярный вид долота для металлообработки, также известный как плоское долото. Зубила имеют плоский широкий наконечник (рабочий конец) с режущей кромкой.Ширина наконечника определяет размер стамески. Общие области применения - отрезные болты, разрыв цепи и удаление заусенцев.

Долота

Diamond-Point - как следует из названия, эти долота имеют уникальное острие в форме ромба. Эти долота используются для пробивки отверстий и выполнения V-образных канавок в листовой стали.

Cape Chisels - имеют более узкую режущую кромку, чем плоские долота. Долота с накидом предназначены для квадратного скругления углов в канавках или для вырезания новых канавок с квадратными краями в стали.

Долота

Rivet Buster - обладают теми же характеристиками, что и плоские долота, за исключением того, что режущая кромка смещена, а не отцентрирована. Конструкция со смещением позволяет долоту лежать ровно и легко скользить под заклепку, которую нужно удалить.

Зубила с круглым носом - в отличие от долот для мысов, эти долота имеют закругленную кромку с одной стороны, а не прямую кромку. Круглый край позволяет вырезать канавки с круглым дном.

Долота для металлообработки очень удобны для резки стальных предметов и материалов, когда используются по назначению.

Одна вещь, которую следует помнить при использовании долота для металлообработки: убедитесь, что обрабатываемый или обрабатываемый объект (ы) НЕ тверже самого долота. В противном случае острие долота затупится или сломается.

В этом случае используйте ручной напильник (не шлифовальный станок) для повторной заточки долота. Использование болгарки может привести к потере устойчивости долота.

Убедитесь, что вы соблюдаете следующие меры безопасности, когда ваше приложение требует использования пробойника или долота:

  • Всегда надевайте защитные очки при работе с пробойниками и долотами.
  • Убедитесь, что молоток, используемый вместе с пуансоном и долотом, имеет диаметр головки не более чем на 3/8 дюйма больше, чем головка долота или пуансона.
  • Всегда используйте подходящий пуансон или держатель для долота. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПАРУ ЗАПИРАЮЩИХ ПЛОСКОГУБЦОВ, так как они образуют острые вмятины, которые могут поставить под угрозу руки пользователя при работе с ними позже.

На что следует обратить внимание при покупке следующего пуансона или долота

Самым большим фактором, влияющим на прочность и долговечность пуансона или долота, является сталь, используемая при их производстве.

Пробойник или долото, изготовленные из высококачественной инструментальной стали и оптимально закаленные, предоставят инструмент с рабочим концом, который дольше сохраняет свою кромку и форму, а также имеет ударный конец, достаточно твердый, чтобы по нему ударить без сколов или трещин. Убедитесь, что вы провели исследование, прежде чем выбирать конкретный бренд или модель.

Еще о чем следует помнить:

  1. Подумайте, что режется или забивается, и определите диаметры, размеры и формы, необходимые для завершения проекта
  2. Если вы работаете в искроопасной рабочей среде или рядом с ней, подумайте о пробойниках и долотах из латуни, меди, бериллия или алюминиевой бронзы.

Как правильно обслуживать пуансоны и долота

Регулярное техническое обслуживание - очень важный шаг в обеспечении длительного срока службы пуансона и долота.

Как ударные инструменты, большинство пуансонов и долот имеют особую закалку. Это означает, что ударный конец более мягкий, чем рабочий.

Таким образом, когда любой удар или долбить грибы на ударном конце, он должен быть обработан так, чтобы грибные кусочки не откололись и не причинили вреда.

И наоборот, поддержание острого и чистого края на противоположном конце (рабочем конце) гарантирует, что у вас есть инструмент, который безопасен и готов для правильного выполнения работы.

Разновидности молотков и способы их использования

УГОЛОК НАЧИНАЮЩИХ

Джон Ганнелл

Есть наука об использовании молотков для восстановления автомобиля. Вам будет проще, безопаснее и приятнее, если вы знаете некоторые научные данные о типах молотков, используемых в механических ремонтных работах.

Мы не говорим о перфораторах, которые используются для формования листового металла. В Интернете много информации о кузнечных молоточках. Однако также важно научиться пользоваться молотками при различных ремонтах.

Для автореставрационных работ используется много разных типов молотков. Если вы ремонтируете трансмиссию, выполняете работы с шасси или тормозами, ремонтируете листовые рессоры, ремонтируете подвеску, занимаетесь ремонтом двигателя или посадочными уплотнениями и подшипниками, молоток - удобный инструмент.

Здесь можно увидеть шесть различных типов молотов. (С любезного разрешения Stanley Tool).


Молотки бывают разных моделей, размеров и веса. Не зря более дорогие молотки торговых марок стоят дороже. Лучшие молотки с деревянной ручкой будут иметь ручки из гикори. Головки обычных молотков высшего качества будут откованы, а не из литой стали.

Головки молотков имеют разный вес. Например, вы найдете молотки с шариковой ударной головкой весом от 2 унций.до 48 унций. Для автомобильных работ наиболее распространенным диапазоном веса будет 8 унций. до 16 унций. Специальные молотки с пластиковыми, латунными, деревянными или кожаными головками (или наконечниками) также пригодятся для работы на старых автомобилях. Еще один инструмент, который находит широкое применение при реставрации, - резиновый молоток.

В вашей коллекции автомобильных инструментов не может быть слишком много молотков!


Большинство молотков, используемых при ремонте автомобилей, попадают в классификацию «молот машиниста».Наиболее распространенными из них являются ударно-ударный молоток, ударно-ударный молоток и прямой ударный молот. Булавка - это сформированный конец головки молотка. На другом конце у вас есть столб (цилиндрический наконечник) и лицо (плоский круглый конец). Ударник можно использовать для придания формы металлу. Слово peen на самом деле означает «форма для вмятин или сколов». Шаровую пробку можно использовать для удара по головке болта или гайке до тех пор, пока металл не разбухнет, что фактически предотвратит его расшатывание. Молотки с прямым и поперечным ударом могут штамповать металл (в холодном состоянии).Сварщики часто используют их для удаления излишков сварочного шлака.

Здесь l. к р. представляют собой ударно-ударные, поперечно-ударные и прямые ударно-ударные молотки. (Предоставлено Stanley Tool)


Ударяя молотком по автомобильной детали (не по металлическому листу), вы должны попытаться ударить по детали прямоугольным сечением. Лицо молотка должно быть как можно более параллельным поверхности, по которой вы по нему бьете. Это защищает молот и предохраняет вас от сколов или деформации предмета, по которому вы ударяете.

Сильные, тяжелые удары молотком при ремонте автомобилей требуются редко. Использование молотка таким образом может повредить инструмент или разрушить деталь, которую вы пытаетесь снять или установить. Вместо того, чтобы стучать молотком по какой-либо детали, научитесь бить молотком с упругим ритмичным звуком. Вместо «вханга» вы услышите «ка-бах-ка-бах, ка-бах-ка-бах» до тех пор, пока не освободятся гнезда подшипников или рулевая тяга.

A 24 унции. Перфорированный молоток и большой разводной ключ ослабляют гайку главного вала на старой коробке передач Hydra-Matic.


A 24 унции. Перфорированный молоток и ударная отвертка пригодились для снятия корпуса переднего насоса, чтобы закрыть крепежные винты в старом Hydra-Matic.


При ударе молотком для правильной установки уплотнения, кольца подшипника или скользящего подшипника необходимо постучать по всей детали, чтобы она равномерно прилегала. Постучать только по одной стороне не получится. Комплекты отверток подшипников с рифленой ручкой, которая ввинчивается в плоские диски разных размеров, могут помочь равномерно установить детали.Если деталь устанавливается поверх другой детали, использование таких дисковых приводов может оказаться непрактичным, но с этим справится патрубок или кусок трубы нужного размера и формы. Слегка постучите по кругу и наберитесь терпения.

Использование 32 унций. молоток с шариковой ударной головкой для удара по приводу, который использовался для установки новой втулки в передний насос трансмиссии.


Устойчивый ржавый винт на внешнем рычаге переключения передач был снова освобожден с помощью комбинации ударного молотка и ударного ключа.


Иногда механики используют два молотка значительного размера с головками почти одинакового размера, чтобы отломать сильно заржавевшую часть. Они используют один молоток, чтобы снова и снова вбивать другой в деталь в повторяющемся регулярном ритме. Практически обязательно через несколько минут проржавевшая деталь вырвется наружу.

Если когда-либо потребуется сильный удар, хитрость заключается в том, чтобы удерживать молоток около конца рукоятки.Начните размахивать инструментом, вытянув предплечье почти прямо вверх, и сильно ударьте молотком по объекту. Однако в большинстве случаев вам захочется попробовать легкие удары - по крайней мере, сначала. Для этого переместите рукоятку примерно наполовину вверх по рукоятке молотка и не поднимайте так высоко предплечье. Легкие удары чаще исходят от запястья, чем от полной руки. Не ударяйте рукой ближе к головке молотка. Это приведет к тому, что вы ударитесь по объекту под углом и можете защемить руку или онеметь ее.

Этот деревянный молоток использовался для осторожного вбивания деталей в ступицу переднего сцепления трансмиссии Hydra-Matic.


Судя по его использованию маленького 8 унций. ударно-ударный молоток и деревянный брусок, этот механик старается использовать для этой операции только легкие удары молотком.


При использовании молотка для ударов по второму инструменту, например, ударной отвертке, отвертке с втулкой, пуансону или зубилу, молоток должен иметь поверхность размером не менее 1/2 дюйма.по диаметру больше, чем головка инструмента, по которому вы им ударяете. Использование молотка и ударной отвертки часто требуется для ослабления стальных винтов, удерживающих на месте алюминиевые детали, такие как боковые крышки двигателя мотоцикла.

Приятно иметь в магазине множество деревянных дюбелей и деревянных блоков разного размера, которые можно использовать вместе с молотком для выполнения различных работ. Мы осторожно пригнали дно старого поддона трансмиссии Hydra-Matic до его первоначальной формы, ударив молотком по мягкому деревянному бруску, прижатому к дну поддона, который мы немного сдвинули между умеренными ударами.Попытка сделать это только лицевой стороной молотка могла вызвать вмятины или, что еще хуже, проткнуть сковороду.

Использование 12 унций. Ударно-ударный молоток и деревянный брусок обеспечили достаточное усилие, чтобы сплющить дно этого трансмиссионного поддона, не повредив его.


Перфоратор и деревянная тележка позволили установить трубку масляного насоса в двигатель MG TD без повреждения детали.


Хотя это хорошее правило - избегать сильных ударов молотком, иногда вам понадобится здоровенная кувалда для таких работ, как перегрузка листовой рессоры.


Чтобы установить втулки в листовую рессору MG TF, Винс отложил молот в сторону и использовал 20-тонный пресс, чтобы немного облегчить работу. Это не всегда возможно.


В прошлом году, посетив несколько производителей листового металла, мы узнали, как важно иметь в нашем ящике для инструментов очень маленькие и легкие молотки. За несколько ночей «покупок» на eBay мы получили дюжину легких специальных молотков, предназначенных для самых разных работ, от изготовления ювелирных изделий до ремонта обуви.Хотя они особенно полезны для кузовных работ, мы нашли несколько вариантов их использования при проведении механического ремонта. Для тяжелых ударов - хотя и редко - мы добавили в наш ящик для инструментов несколько больших молотков и кувалд.

data-matched-content-ui-type = "image_card_stacked" data-matched-content-rows-num = "3" data-matched-content-columns-num = "1" data-ad-format = "autorelaxed">

Ювелирное дело: Repoussé и Chasing - Сообщество производителей ювелирных изделий Ganoksin

Термины repoussé и chasing часто путают, и не без уважительной причины, поскольку эти две техники часто работают вместе.С таким же успехом можно подумать о «сползании и сползании», чтобы понять, насколько сложно дать четкое определение каждому процессу. В общем, мы можем думать о репуссе как о прежде всего рельефном процессе (трехмерно ориентированном), а преследование чаще как о технике глубокой печати (двухмерной или линейной).

Еще одно полезное разделение - думать о репуссе как о процессе, который создает рельеф без значительного изменения толщины исходного листа. Металл толкает и тянет, но, как показано на рисунке 10.35, его толщина остается прежней. Это отличается от чеканки, когда способность металла сжиматься используется для создания рельефа. Некоторым областям разрешается оставаться на своей исходной высоте, в то время как прилегающие области уплотняются инструментами, чтобы сделать их ниже. Однако следует помнить, что эти две техники часто используются вместе.

Chasing имеет долгую историю использования в сочетании с литыми формами, когда стальные штампы использовались для улучшения формы литого объекта. Это по-прежнему важная часть этого процесса.Репуссе, вероятно, был разработан не просто как декоративная техника, а потому, что контурная или гофрированная форма значительно прочнее плоской. Это означало, что можно было использовать более тонкий металл, что позволяло получать более крупные объекты или большую прибыль.

Спонсором Ганоксина является

Эти техники имеют несколько общих свойств, в том числе то, что с ними можно работать с крошечными ювелирными изделиями или с большими архитектурными или скульптурными произведениями.В обоих случаях молотки используются для прижатия стальных инструментов, похожих на карандаши, к металлу, формирования или сжатия его, или того и другого. И репуссе, и чеканка могут быть легко обработаны на всех обычных ювелирных металлах, конечно, предлагая более ковкие металлы в качестве лучших кандидатов. Очень хорошо отзываются золото высокого карата, чистое серебро и медь, тогда как светлая латунь, нейзильбер и сталь требуют больших усилий.

Инструменты

Пуансоны

Инструменты, называемые пуансонами, используются как при репуссе, так и при чеканке, причем некоторые из них используются в обоих методах.Это стальные стержни различной толщины длиной около 10-15 см (4-6 дюймов), закаленные и отпущенные для сохранения своей формы на протяжении многих лет работы. Верхний конец, по которому ударяет молот, слегка скошен, чтобы в этой точке образовалась усеченная пирамида или конус. Это служит для фокусировки силы удара молотка.

Рисунок 10.35
Формовка металла под напряжением и без нагрузки.
а) гравировка, б) штамповка, в) лепка, г) начертание.

Инструментальная сталь, обычно W1 или O1, разрезается по длине, формуется напильником и наждачной бумагой, затем закаляется и отпускается на конце до соломенно-желтого цвета.Хвостовик инструмента остается отожженным, что снижает удары по руке. Рабочий наконечник может принимать разные формы. Набор из 100 штампов не является чем-то необычным, учитывая, что для одного проекта часто требуется несколько размеров каждой формы. Некоторые из общих стилей показаны на рис. 10.36, но имейте в виду, что у каждого из них есть вариации, и каждый может потребоваться в нескольких размерах. Инструменты можно купить у поставщиков, но ювелиры, которые уделяют много времени этим методам, скоро обнаружат необходимость создавать особые формы для своих уникальных требований.Кажется, что каждый новый проект требует формы, которой почему-то не хватает, поэтому ваша коллекция ударов постоянно растет.

Рисунок 10.36
Пуансоны различных форм и острые.
a) и b) инструменты для облицовки c - e) моделирующие штампы, f) строгальный штамп, g) матирующий штамп, h) установочный штамп, i) полый или кольцевой штамп, j) шаблонный штамп, k и l) текстурированные или дизайнерские штампы .

Когда требуется широкое плоское лезвие, заготовка инструмента может быть сначала подвергнута горячей ковке для получения заготовки нужных размеров, а затем обработана напильником.Затем форма обрабатывается наждачной бумагой, чтобы гарантировать отсутствие острых краев или углов, которые могут разорвать лист, и, наконец, полируется.

Инструменты с квадратным или прямоугольным хвостовиком легче перемещать по металлу и более удобны в использовании. Подходящая длина инструмента - это личное дело каждого, но можно сказать, что если они такие маленькие, они теряются в руке, их трудно забить с уверенностью. Если они слишком длинные, они могут раскачиваться, что затрудняет точность.

Спонсором Ганоксина является

Пуансоны общей формы делятся на следующие группы, показанные на рисунке 10.36.

Вкладыши (также штампы для рисования или разметки)

Эти универсальные штампы используются для рисования линий, образования букв и контуров, которым позже придадут больший размер с помощью других инструментов (рис. 10.36a и b). Наконечник инструмента имеет форму клина, но он «размягчен» или закруглен наждачной бумагой, чтобы он не прорезался.Широкие инструменты предпочтительнее для создания длинных прямых линий, потому что они, как правило, остаются прямыми. Узкие инструменты нужны в случаях, когда работаешь над небольшой конструкцией. Разновидностью этого инструмента является лайнер с плавной дугой, который используется для рисования изогнутых линий. Опять же потребуется несколько размеров.

Моделирующие штампы (штамповочные штампы)

Это, пожалуй, самая большая категория, поскольку в нее входят любые штампы, используемые для проталкивания металла (рис. 10.36c, d и e). Их можно представить как пальцы, которые скульптор по металлическому рельефу использует для придания формы своему материалу.Большинство инструментов полируются, но большие формы могут остаться с наждачной бумагой, потому что слегка шероховатая поверхность будет лучше удерживать формируемый металл.

Строгальные пуансоны

Как следует из названия, эти пуансоны используются для сглаживания рельефа (или фона) так же, как строгальные молотки используются для сглаживания форм при подъеме. Эти штампы (рисунок 10.36f) всегда хорошо отполированы и, как правило, имеют прямую стенку, чтобы аккуратно доходить до области, где приподнятый участок соединяется с полом или основанием рельефа.При виде сверху строгальных пуансонов они могут быть квадратными, прямоугольными, круглыми, треугольными и так далее; опять же с идеей аккуратно проникнуть в укромные уголки, окружающие рельефное изображение.

Спонсором Ганоксина является
Матирующие штампы

Эти полезные инструменты (рис. 10.36g) напоминают по форме строгальные штампы, но имеют другую поверхность, на которой нанесены текстуры или линии, которые оставляют после себя характерную неотражающую или матовую поверхность.Они используются для создания контрастных областей тени, для маскировки следов, оставленных другими инструментами, и для создания поверхности, устойчивой к обращению.

Матирующие пуансоны могут быть выполнены путем гравировки, вырезания, распиливания или запиливания рисунка меток на конце отожженной заготовки инструмента. Еще одно эффективное средство - сильно ударить мягкой заготовкой инструмента по старому напильнику - сталь оставит отпечаток на напильнике. Это делает инструмент полезным после того, как он был закален и отпущен.

Пуансоны

Это специализированное семейство пуансонов (рисунок 10.36h) похожи на строгальные станки, за исключением того, что лицо установлено под углом, хотя и не обязательно таким крутым, как показано. При использовании по краю рисунка точка перехода между рельефом и полом делается очень четкой, что-то вроде обводки рисунка темной черной линией.

Спонсором Ганоксина является
Пробойники полые

Их тоже можно изготовить или купить (рис.10.36i). Они образуют закругленную бусину и наиболее эффективны при многократном использовании в непосредственной близости для создания общего рисунка. Его разновидность используется в японских металлоконструкциях и известна как узор с рыбьей икрой.

Пробойник (также называемый цепным инструментом)

Это показано на рисунке 10.36j и иллюстрирует не только конкретный инструмент, но и средства обеспечения равномерного зазора. В случае показанного инструмента (который может образовать неглубокую круглую воронку) первый удар создаст пару вмятин.Чтобы нанести второй удар, одна «ступня» инструмента помещается в существующую воронку, таким образом гарантируя равномерное расположение нового отпечатка. Продолжаем этот процесс, чтобы сделать декоративную линию или бордюр.

Штампы

Это отдельная категория инструментов, которые на самом деле не являются инструментами для ловли или репутации, но будут перечислены здесь, потому что в общем виде они напоминают пуансоны (10.36l). И, как упоминалось ранее, возможно использование тиснения в сочетании с другими техниками рельефа.

Спонсором Ганоксина является

Там, где штампы для чеканки и репуссирования создают различные формы в зависимости от того, как они используются, штампы имеют определенную форму и вдавливаются в металл при ударе. В этом отношении их можно рассматривать как отношение к детским штампам. Изображение коровы можно использовать здесь или там, вверх ногами или вверх ногами, один раз или последовательно, но это всегда будет изображение коровы.

Пуансоны для дерева

Как вы могли догадаться, это не более чем альтернативные пуансоны, сделанные из кусков твердой древесины. У них есть тройное преимущество: они недороги, их легко формировать и не оставлять следов на работе. Они используются в любое время, но особенно удобны, когда требуются необычные формы, когда работа формируется вне чаши поля или когда требуются лишь незначительные корректировки.

Молоток

Даже самые лучшие удары будут неэффективными, если по ним неправильно ударить молотком.Можно использовать любой небольшой молоток, но этот процесс значительно упрощается за счет использования инструмента, конструкция которого развивалась с 18 века, чтобы стать не только лучшим инструментом для этой работы, но и символом ручной работы ювелира с его типичной формой, которая проистекает из ( рисунок 10.37).

Рисунок 10.37
Преследование с помощью пробойников и молотка по подающей чаше.

Правильный молоток достаточно легкий, чтобы его можно было использовать в течение нескольких часов без напряжения, но достаточно тяжелый, чтобы выполнить свою задачу.Он закреплен на тонкой пружинящей ручке из крупнозернистой древесины гикори или яблони. Это позволяет молотку почти незаметно бить в руке пользователя, придавая повышенную силу каждому удару. Ручка вырезана так, чтобы удобно лежать в руке, гладко отшлифована и покрыта льняным маслом, чтобы сделать ее удобной.

Спонсором Ганоксина является

Лицо молотка не закалено, что позволяет пуансону оставлять на нем микроскопические вмятины в момент контакта.Закаленный молоток устоит перед инструментом; удар под углом отклонил бы удар вбок. Торцевая поверхность молотка значительно больше, чем можно было бы ожидать для его веса, как правило, размером не менее 28 мм в поперечнике (1 1/4 дюйма)

Шаг

Репуссе и чеканка требуют, чтобы металл был хорошо закреплен на достаточно прочном поверхность для работы. В обоих случаях делает работу ювелирный пек. Он состоит из трех основных ингредиентов или категорий ингредиентов.

  • смола - первоначально остаток, полученный из древесных смол, но теперь также рассматривается как нефтепродукт.
  • вяжущее - добавляется кирпичная пыль или сухая штукатурка, чтобы смола была более плотной.
  • смазка - льняное масло, пчелиный воск или жир добавляются для смягчения смолы.

Смола может быть куплена готовой к использованию или сделанной из сырья, указанного выше, по рецепту, состоящему из 3 частей пека, 2 частей связующего и 1 части смазки. Эти ингредиенты смешиваются в выбрасываемой кастрюле при слабом огне и перемешиваются палочкой до однородного состояния.Смола может загореться, если она станет слишком горячей, поэтому не оставляйте кастрюлю без присмотра. (Помните те факелы из фильмов о Франкенштейне? Они были сделаны из смолы.)

Спонсором Ганоксина является

Даже при покупке смолы у надежного поставщика, вероятно, потребуется отрегулировать ее в соответствии с вашим личным стилем работы и климатом в вашем районе. Добавьте больше смазки или связующего, чтобы придать смоле необходимую консистенцию.На хорошей подаче удар шаровой головкой дает небольшое углубление без растрескивания поля.

Смола наливается в неглубокую коробку из листового металла (например, форму для выпечки) для работы с плоскими предметами, такими как противни, и в тяжелую стальную кастрюлю при работе с небольшими предметами. Кастрюля традиционно изготавливается из чугуна, что придает ей вес, который позволяет ей устойчиво стоять на скамейке. Чтобы сберечь смолу, горшок заполняют, по крайней мере, наполовину штукатуркой, цементом, свинцом или кусками кирпича, причем этот слой покрывают свежей смолой на глубине, достаточной для удержания работы.Горшок устанавливается на кожаную подушку или резиновую шину тележки таким образом, что его можно наклонять в любом направлении во время работы. Это позволяет удерживать инструмент в вертикальном положении, даже если угол удара по металлу находится под наклоном.

Хотя это и не так функционально, можно также модифицировать репуссе на других полуутвердых поверхностях. Было обнаружено, что мягкое дерево, войлок, резина и кожа работают. В этих случаях изделие нельзя прикрепить к поверхности, поэтому полезно иметь помощника, который будет держать металл во время работы.

Punch Usage

Несмотря на набор инструментов, описанных выше, мы можем разделить действия repoussé всего на три категории: облицовка, моделирование и установка.

Подкладка

Подкладка, также называемая прослеживанием, использует вырубки в форме долота для очерчивания формы для репуссе, рисования букв и создания линейного узора или орнамента. Используемые инструменты выглядят как тупые долота. При работе на твердой поверхности можно вырезать линию, которая очень напоминает выгравированную линию, хотя чеканка не позволяет легко сделать изящный ход от широкого к узкому.При работе на слегка податливой поверхности, такой как смола, лайнер создает фантомное изображение на обратной стороне. Это особенно полезно в качестве отправной точки для репутации.

Рисунок 10.38
Правильное положение для удержания пуансона.

Удары удобно удерживать между большим, указательным и средним пальцами, как показано на рисунке 10.38. Мизинец опирается на поле, чтобы поддерживать инструмент и удерживать руку.Инструмент держат не совсем вертикально, а скорее под небольшим наклоном. Это позволит без усилий продвигать инструмент по его траектории - при правильном наклоне. Если инструмент расположен слишком вертикально, он не сможет двигаться; если он наклоняется слишком сильно, он будет прыгать, оставляя промежутки между точками соприкосновения и образуя пунктирную линию. Метод проб и ошибок используется для определения правильного угла. Когда вы этого добиваетесь, кажется, что инструмент движется вперед сам по себе.

Удары молотком также должны происходить легко, рука и плечо должны быть достаточно расслаблены, чтобы вы могли продолжать в течение нескольких часов без усталости.Молоток должен двигаться от руки, а не от запястья или предплечья. Этот удар будет последовательно наносить крошечные сфокусированные удары до конца инструмента. Если вы хотите попробовать все не так, крепко возьмитесь за ручку, напрягите мышцы рук, позвольте вашему запястью покачиваться из стороны в сторону и положите указательный палец на ручку. Результатом будет разочарование и усталость!

По сравнению с гравировкой, чеканка сравнительно проста в освоении. Однако это не означает, что в практике нет необходимости.Предлагается, чтобы новичок посвятил несколько часов вырезанию линейных шаблонов, показанных на рисунке 10.24. С опытом вы почувствуете почти волшебный эффект, когда инструменты, процесс и намерение безупречно сливаются воедино. Это того стоит!

Рис. 10.24

Repoussé

Этот процесс разгрузки, иногда называемый моделированием, в полной мере использует пластичность металла, чтобы толкать и вытягивать его в рельеф. Первый шаг - нарисовать желаемый контур на отожженном металлическом листе стойкими чернилами.Затем, когда металл находится на поле, он проходит или отслеживается с помощью лайнера. Это дает эффект начала рельефа, поскольку лист больше не является идеально плоским, а имеет неглубокий контур. Возможно, что более важно, когда лист нагревается и снимается с поля, будет видно, что изображение перенесено на обратную сторону.

Не отжигайте металл на этом этапе. Закаленные линии закрепят форму, поскольку области между ними агрессивно обрабатываются с шагом, чтобы придать им размер.Установите кусок обратно в смолу вверх дном, протягивая теплую смолу по краям металла здесь и там, чтобы зафиксировать ее на месте.

Закругленные штампы для репуссе или ударные штампы используются для проталкивания металла на максимальную глубину. В зависимости от конструкции на этом этапе могут потребоваться большие инструменты и тяжелые молотки для быстрого перемещения металла. Хотя внимание уделено форме, доработка будет позже. Теперь намерение состоит в том, чтобы создать достаточную высоту, чтобы обеспечить материал для моделирования спереди, которое будет позже.

Можно использовать пластилин, чтобы снять слепок со спины, который даст представление о развитии формы. Когда кажется, что вы приближаетесь к достаточной глубине, или когда металл достаточно затвердел, чтобы вырваться из смолы, удалите металл, растворите лишнюю смолу в керосине и отожгите изделие. На этом этапе может потребоваться также немного нагреть смолу, чтобы позволить ей стечь обратно на ровную поверхность. Будьте осторожны, чтобы не нагреть смолу до дыма или пузырей.Это указывает на то, что масло испаряется, что приведет к образованию хрупкой смолы.

Отожженная и очищенная деталь устанавливается обратно на поле, на этот раз правой стороной вверх, и продолжается работа с пуансонами для улучшения формы. Хотя мы обычно думаем о металле как о жестком материале, репуссе учит нас его огромной пластичности. Можно моделировать и «стирать» формы по мере того, как вы чувствуете свой путь в дизайн, процесс, к которому нужно привыкнуть.

Работа продолжается таким образом, переворачивая лист и работая попеременно спереди и сзади по мере развития рельефа.При необходимости отожгите и используйте любые штампы, чтобы придать желаемую форму.

Плоский лист, окружающий репуссированное изображение, неизбежно будет искажен и слегка оконтурен. Чтобы сгладить его, установите панель на твердую плоскую поверхность, например, наковальню, и обработайте фон деревянными пробойниками. Если эта область, пол рельефа, идеально ровный, создаст визуальный контраст, подчеркивающий рельеф. Также можно выпилить смоделированный участок из листа, в этом случае края слегка забиваются и гладко подпиливаются.

Альтернативная обработка, в которой смягчается переход от плоского фона к репуссированному рельефу, также является привлекательной. В этом случае округлые деревянные инструменты используются для сглаживания листа без ударов точно в том месте, где рельеф встречается с полом. В случае неглубокого рельефа все формирование может быть выполнено со спины, оставляя форму, которая смягчается, как фигура, задрапированная волнистой тканью.

Примеры Repoussé

Пример 1
Рисунок 10.39
Серебряная брошь. Чеканный и тисненый дизайн. (Герханд Хербст, Веймар)
Рис. 10.40
Шаги, связанные с поиском броши.

Брошь, показанная на рис. 10.39, показывает комбинацию репуссе и чеканки при использовании на небольшом предмете. Первый шаг - вырезать кусок металла немного больше, чем намеченная брошь, и загнуть стороны примерно на 5 мм по периметру, рисунок 10.40a. Это придаст устойчивости форме во время моделирования.Маленькая коробочка заполнена смолой, при этом необходимо следить за тем, чтобы в ней не было пустот и пузырьков воздуха, и дайте изделию остыть.

Плоская поверхность смолы нагревается, чтобы смягчить ее, затем ящик устанавливается на место смолой вниз, где он надежно соединяется с теплой смолой в чаше. Этот метод гарантирует, что лист металла полностью поддерживается смолой. Отсюда шаги следующие:

  1. Внешние канавки нарисованы на верхней поверхности коробки, которая фактически является передней частью броши, с подкладкой (рисунок 10.39а и б).
  2. Поле затем нагревается достаточно, чтобы ящик можно было поднять. Его держат над чашей для смолы и нагревают ровно настолько, чтобы смола, оставшаяся в ящике, стекала обратно в чашу. Деталь очищается, и ее края сгибаются в противоположном направлении, образуя аналогичную коробку, но на этот раз так, что поверхность, которая была только сверху, теперь становится внутренним полом коробки. Его снова наполняют смолой и снова закрепляют в нагретой смоле чаши.
  3. Пока смола еще мягкая, переднюю сторону броши забивают строгальным молотком с короной, чтобы получилась неглубокая тарелка (рис.10.40c).
  4. Рисунок, в данном случае пара стилизованных животных, обведен подкладкой внутри этой формы блюда, как показано на рисунке 10.40d.
  5. Деталь вытаскивают из поля, очищают и обрабатывают сзади небольшими закругленными кулаками, чтобы увеличить объем, необходимый животным.
  6. После очистки и отжига. Фигура возвращается на поле, на этот раз правой стороной вверх. Передняя часть теперь закончена с использованием всех необходимых ударов, чтобы создать детали, текстуры и контрасты, которые наилучшим образом служат дизайну.На последнем этапе лишний лист отпиливается, а края сглаживаются напильником.
Пример 2
  1. Кусок листового металла обрабатывают молотком или киянкой над кольями, чтобы получить форму ложки.
  2. В районе лба припаивается оконечная колодка.
  3. «Заготовка» вдавливается в теплую смолу вверх ногами. Брови и складки щек выделены прорисованными линиями; область носа выталкивается закругленными пуансонами.
  4. Деталь снимается, очищается и устанавливается обратно в поле, на этот раз правой стороной вверх.Впадины для глаз и части между носом и подбородком отодвигаются с лицевой стороны формирующими штампами. Нос сформирован и смоделирован; обводненные контуры выкованы и уточнены.
  5. Деталь снова поднимают, очищают и возвращают на поле, где веки и губы обрабатываются с тыльной стороны. При необходимости нос дорабатывают дальше.
  6. В завершение детали выпиливаются проушины и рот, форма вырезается из фланца и прикрепляется задняя пластина.
Рисунок 10.41
Серебряная маска. (Герхард Хербст, Веймар)
Пример 3
Рисунок 10.42
Богато украшенная геральдика, выполненная как упражнение по преследованию. (Йоханнес Крецшмар, Дрезден)
Рисунок 10.43
Орнаментальные формы рококо. (Йоханнес Крецшмар, Дрезден)

Две пластины, показанные на рис.10.42 и 10.43 иллюстрируют виды живых рельефов, которые можно создать с помощью простых шагов подкладки, моделирования и установки. Обратите внимание, что деталь на рисунке 10.42 показана с обратной стороны, но все же производит стимулирующий визуальный эффект.

Рисунок 10.44
Серебряный кулон, чеканка произвольной формы. Немецкая работа 16 века. (Музей ремесел, Лейпциг)
Рисунок 10.45
Передвижной бритвенный набор.Чеканное серебро. Немецкая работа около 1870 года. (Частное собрание)
Рисунок 10.46
Ручка серебряной чеканной палочки (деталь). Китайская работа, 2-я половина 19 века. (Частная коллекция)

Чтобы получить такие пластичные изображения, нужна практика. Они также требуют времени, даже для профессионального работника, что, вероятно, объясняет, почему репуссе является одной из тех традиционных техник, отнесенных к Списку исчезающих видов.В дополнение к тому факту, что нет лучшего способа обучить пластическим пределам металла и даже не упоминать о восхитительных эффектах, которые могут быть достигнуты, стоит отметить, что время, потраченное на работу с репуссе, особенно полезно для ювелира. Этот процесс представляет собой синтез дизайна, чувствительности, техники и ловкости рук. Нет ничего лучше, чем увидеть, как изображение оживает из листа металла. Каждый студент может разделить это волнение!

Почему наковальни имеют такую ​​же форму и почему кузнецы часто нажимают на наковальню после нескольких ударов по объекту, над которым они работают

Сегодня я узнал, почему наковальни имеют такую ​​форму и почему кузнецы / кузнецы и т. Д.иногда стучите по наковальне после нескольких ударов по объекту, над которым они работают.

Форма наковальни претерпела значительные изменения со времени появления самых ранних объектов, похожих на наковальню. Эти примитивные предметы, используемые для наковальни, обычно делались из камня, часто просто каменной плиты. Первые металлические наковальни были сделаны из бронзы, затем из кованого железа и, наконец, из стали, которая сегодня является предпочтительным материалом для наковальней, хотя чугун также используется в наковальнях низкого уровня (чугун довольно хрупкий для этого конкретного использования. и поглощает больше энергии удара молота, чем сталь, поэтому не является предпочтительным).

За столетия обычная форма наковальни превратилась из простой плиты в форму, которую большинство из нас сегодня ассоциирует с наковальней, а именно «лондонский узор», который стал распространенным в 1800-х годах. В то время как длина и общий размер различных элементов может варьироваться от наковальни к наковальне, ключевыми особенностями «стандартной» конструкции обычно являются рог, ступенька, грань, прочное отверстие и отверстие для притчела. Основное использование этих различных элементов следующее:

  • Рупор - это «передний» конец изогнутой опоры.Это позволяет кузнецу вбивать различные изгибы в изделие, над которым он работает, с точным изгибом в зависимости от того, как и на какой части рожка они держат изделие во время удара. Некоторые наковальни также имеют несколько рогов разной формы и размера.
  • Ступенька - это плоская область рядом с рогом, чуть ниже лица. Это часто используется в качестве области для резки, используя край ступеньки, чтобы «разрезать» кусок, забивая его молотком. Однако частое использование ступеньки для этой цели также может повредить ее, поэтому использование инструментов, прикрепленных к наковальне для резки, часто предпочтительнее для тех, кто не занимается любителями.
  • Забой - это основная большая плоская плита, на которой происходит большая часть ударов молотком. Он также содержит выносливую ямку и ямку для притчела. В отличие от ступеньки, он часто имеет слегка закругленные края, чтобы края не врезались в металл, который стучат по лицевой стороне.
  • Прочное отверстие - это квадратное отверстие в наковальне, которое позволяет закрепить в наковальне различные инструменты. Эти инструменты могут включать в себя долота, различные штампы (используемые для придания формы или маркировки металла, обычно металлический блок с выемкой для придания металлу формы выемки), бикерны (уменьшенные специализированные версии рожка) и т. Д.Выносливое отверстие также может использоваться непосредственно для облегчения гибки или пробивки отверстий.
  • Отверстие для притчела - это круглое отверстие, предназначенное для помощи в пробивании отверстий в металле, над которым вы работаете, но, очевидно, для этого можно использовать и твердое отверстие, как уже упоминалось. Отверстие для притчеля также можно использовать для удержания инструментов. Так что, по сути, лунка притчела - это круглая версия выносливой лунки.

Если вы когда-либо наблюдали работу кузнеца, вы, вероятно, заметили, что многие из них несколько раз ударили по тому, над чем они работают, а затем слегка постучали по ступеньке наковальни или столкнулись с ней. Несколько раз.Возможно, вы слышали, что они делают это для охлаждения молотка, соприкасаясь с наковальней, но это противоположно тому, что они хотели бы сделать. На самом деле им нужны теплые молотки и теплые наковальни, потому что они не дают горячему металлу, с которым они работают, так быстро остывать, поэтому при формовании требуется меньше нагрева, что экономит время. Кроме того, очень короткий контакт между молотком и наковальней не приведет к передаче большого количества тепла, даже если наковальня довольно холодная.

На самом деле, они на самом деле стучат по наковальне не для какой-либо реальной цели, кроме как просто либо дать отдых руке, пока они быстро изучить результаты последних нескольких ударов, либо просто сохранить свой ритм, пока они исследуют кусок.В первом случае положить молоток на наковальню рядом с деталью - это просто удобное место для его опоры. Когда он находится в этом положении, это меньшее расстояние, чтобы вернуть молот обратно в соответствующее положение для удара, например, позволяя молотку и руке лежать на одной стороне, пока часть исследуется. В последнем случае некоторым просто приятно продолжать свой молотящий ритм, пока они исследуют то, над чем они работают, вместо того, чтобы полностью останавливаться. Они только постукивают по наковальне, а не бьют ее, как для экономии энергии, так и потому, что вы никогда не должны бить по наковальне непосредственно молотком, так как это может вызвать небольшие деформации, которые затем будут перенесены на все, над чем вы будете работать в будущем. .

Если вам понравилась эта статья, возможно, вам понравится наш новый популярный подкаст The BrainFood Show (iTunes, Spotify, Google Play Music, Feed), а также:

Бонусных фактов:

  • Люди - не единственные животные на Земле, которые используют предметы в качестве наковальни. Например, шимпанзе часто используют палки или камни в качестве молотков, а бревна или камни в качестве наковальни, чтобы расколоть орехи.
  • Стрельба из наковальни (практика запуска наковальни с порохом в воздух) когда-то была традиционной в разных местах мира, особенно на юге Соединенных Штатов.Обычно одну наковальню ставят вверх дном, а ее вогнутое основание заполняют порохом. Затем поверх этой наковальни помещается другая наковальня правой стороной вверх, чтобы их основания совпадали, и с предохранителем, выходящим из внутренней вогнутой области, заполненной порохом. В зависимости от качества пороха, количества использованного пороха и веса наковальни при воспламенении пороха наковальня будет взлетать в воздух на разную высоту. Эта довольно опасная практика часто использовалась вместо фейерверков на некоторых праздничных мероприятиях.Он также когда-то традиционно использовался в День Святого Климента (Папа Климент I является покровителем кузнецов и мастеров по металлу).
  • Хотя кузнец - это знакомый термин, вы, возможно, не слышали о кузнеце, упомянутом выше. Кузнец - это в основном специалист по уходу за копытами, который, помимо прочего, обычно имеет опыт изготовления подков. В свое время большинство кузнецов также были искусными кузнецами и наоборот. Однако сегодня это обычно не относится к современным кузнецам, которые больше склоняются к тому, чтобы просто быть специалистами по уходу за копытами лошадей и современными кузнецами, хотя они могут делать подковы, обычно не умеют также ухаживать за копытами лошадей.
  • Название «кузнец» происходит от среднефранцузского слова «ferrier», что означает «кузнец». Это среднефранцузское слово, в свою очередь, происходит от латинского «ferrum», что означает «железо».
  • Название «Кузнец» просто отсылает к тому факту, что они кузнецы (происходящее от слова «поразить», что означает «ударить»), которые работают с «черным» металлом, причем металлы обычно становятся черными из-за слоя оксидов после того, как были с подогревом. Очевидно, что позже оксидный слой обычно стачивается.
  • Наковальни раньше обычно делали из кованого железа, а не из стали.Кованое железо - это просто железо с очень низким содержанием углерода (ниже, чем у стали или чугуна). Когда-то оно считалось чистым железом, но по сегодняшним стандартам очистки это уже не так.
  • Сталь - это просто железо с добавлением небольшого количества углерода, обычно 0,2–2,1% (также могут использоваться другие материалы, такие как марганец, хром, вольфрам и т. Д.). Чистый эффект от добавления углерода или чего-либо подобного заключается в том, что железо значительно упрочняется.
  • Когда добавлено достаточно углерода (около 2.1% -4%) к чугуну, а не к стали, вы получите чугун, который получают из чугуна. Чугун намного тверже стали, но цена этого в том, что он намного более хрупкий и менее пластичный. Название «чугун» происходит от того факта, что он имеет относительно низкую температуру плавления и его легко разливать.
  • Чугун - это просто результат плавки железной руды с использованием какого-либо углеродного топлива, такого как древесный уголь или кокс. Название происходит от того факта, что разветвленная структура изложниц для слитков чугуна, выходящих из основной линии, имеет вид поросят, сосущих свиноматку («слиток» просто означает форму, подходящую для последующей обработки или транспортировки, например, традиционный форма типа золотого слитка).
  • Хотя это и не соответствует современным стандартам, самое раннее из известных сталеплавильных предприятий было сделано более 4000 лет назад в современной Турции. Кусочки стали также были найдены в Восточной Африке более 3400 лет назад. Известно, что китайцы начали закалку своей стали совсем недавно, около 2000 лет назад.
  • Железо - самый распространенный элемент по массе из всех элементов на Земле, хотя это только четвертый по частоте элемент в земной коре.
  • Железо образуется из распавшегося никеля-56.Этот никель образуется в звездах и впоследствии распространяется через звезды, достаточно большие, чтобы при этом стать сверхновыми, причем он является последним элементом, образующимся в этих звездах перед тем, как они станут сверхновыми.
Разверните для ссылок

Молот Тора не такой уж и тяжелый (но с научной точки зрения)

В начале февраля астрофизик Нил деГрасс Тайсон заявил в Twitter, что супергерой Thor’s Hammer (он же Мьёльнир) «весит столько же, сколько стадо из 300 миллиардов слонов.Информационные агентства ухватились за это, и новости быстро распространились в Интернете. К сожалению, Тайсон ошибался.

Рассуждения Тайсона основывались на идее, что Мьёльнир «сделан из вещества нейтронной звезды». Не так быстро.

(Рисунок Майка Деодато-младшего)

«Критическая ошибка Тайсона состоит в том, что он думает, что Мьёльнир был выкован из ядра умирающей звезды, тогда как на самом деле он был выкован в ядре умирающей звезды», - говорит Сувин Матхаудху. , руководитель программ отдела материаловедения Университета им.Отдел исследований армии США, адъюнкт-профессор материаловедения в штате Северная Каролина и убежденный энтузиаст комиксов. «Хорошо известно, что молот сделан из« Уру », вымышленного металла из родного царства Тора - Асгарда».

И Матхаудху может ссылаться на документальные источники, чтобы поддержать его. Например, Marvel, издающая комиксы о Торе, выпустила в 1991 году торговую карточку «Молот Тора», в которой говорится, что Мьёльнир сделан из Уру и весит ровно 42,3 фунта. Это легче, чем стадо в 300 миллиардов мышей, не говоря уже о стаде в 300 миллиардов слонов.Но это поднимает различных научных вопроса.

Используя размеры и вес торговой карты Marvel, Матхаудху оценил плотность Мьёльнира около 2,13 грамма (г) на кубический сантиметр (см).

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *