Категория: Перфоратор

Ремонт редуктора перфоратора: Разборка-сборка редуктора П710

   10.02.2023  Комментировать

Содержание

Разборка-сборка редуктора П710

 

 

Инструкция по ремонту
редуктора перфораторов П710 Интерскол, BPR 241 SPARKY, П1-750-РЭ, П2-850-РЭ Фиолент


Разборка

 

Рис. 1

Снять последовательно:
– кольцо специальное 1,
– втулку освобождающую 2,
– кольцо 3,
– шарик 4,
– пружину 5.
Выдвинуть щит подшипника из кожуха 8 на 3-4 мм, снять переключатель 28а.
Демонтировать щит подшипника из кожуха.
Снять последовательно:
– фиксатор 31,
– пружину 30,
– кольцо 29.


Снять пружину замыкающую 22.

 

Рис 2

Снять последовательно:
– пружину 21,
– планку запорную 20,
– планку переключающую переднюю 17,
– планку переключающую заднюю 18,
– пружину 19 с оси.

 

Рис 3

Снять шайбы 10, 16 и 55, узел шпинделя и вал промежуточный 50 со щита подшипникового 24.
Снять шайбу 43 и пружины 42.
Снять подшипник 51.
Снять прокладку 26.
При необходимости со щита подшипникового 24 снять: подшипник 23, подшипник 52.
Примечание: Шайба 10 служит для обеспечения монтажных расстояний и в некоторых машинах может отсутствовать.

 

Рис 4

Снять кольцо 11, шайбы 12, пружину 13 и колесо зубчатое 14.


Снять цилиндр 40 с поршнем 38.
Извлечь поршень 38 из цилиндра 40.
Снять кольцо 37 со шпинделя 15.
Снять последовательно:
– втулку улавливающую 35,
– шайбу резиновую 34,
– ударное тело промежуточное 33.
При необходимости снять кольца 32, 36, 39. Снять ось 41 и шайбы 27.

 

Рис 5

Снять последовательно зубчатое колесо вала промежуточного 44 и втулки переключающие 45 и 46.
Снять большое промежуточное зубчатое колесо 49 и подшипник качающийся 48 с вала промежуточного 47.
Инструменты: пресс реечный, прокладка, оправка.

                      

Рис 6

Нанести на вал промежуточный 47 консистентную смазку 5 в количестве около 1 г.

Запрессовать последовательно подшипник качающийся 48 и большое промежуточное зубчатое колесо 49.
Собрать последовательно втулку переключающую 46 и зубчатое колесо вала промежуточного 45.
Инструменты: пресс реечный, втулка (труба) с внутренним диаметром 8 мм.

 

Рис 7

1. Нанести в отверстие цилиндра 40 консистентную смазку.
2. Собрать шайбы 27 и ось 41.
3. Вставить кольцо 39 в канал поршня 38.
4. Нанести в отверстие цилиндра и на поршень консистентную смазку.
5. Вставить поршень 38 в цилиндр 40.

 

Рис. 8

1. Установить кольца 32 на ударнике промежуточном 33.

2. Вставить кольцо 36 в канал втулки зажимной 35.
3. Поставить последовательно:
– колесо зубчатое шпинделя 14,
– пружину 13,
– шайбы 12,
– кольцо 11 на шпиндель 15.
В шпиндель последовательно вставить:
– ударник промежуточный 33,
– шайбу резиновую 34,
– втулку зажимную 35,
– кольцо 37.
Примечание: Втулка зажимная 35 вставляется большой фаской в кольцо 37.
Инструменты: пресс реечный, клещи и оправка для запрессовки кольца 37, втулка для запрессовки кольца 11

 

Рис. 9

Установить планку промежуточную переключающую 18 на планке переключающей 17 и пружине 19 таким образом, чтобы пружина оказалась между планкой промежуточной переключающей 18 и планкой переключающей 17, как указано на рисунке.

На оси 53 последовательно установить:
– пружину 21,
– планку запорную 20,
– планку переключающую 17 вместе с планкой промежуточной переключающей 18 и пружиной 19.

 

Рис. 10

Установить подшипник 23 и подшипник 52 на щите подшипника 24.
Установить узел шпинделя на щите подшипника и измерить монтажный зазор.
При зазоре  92,38. ..92,7 установить шайбу поз. 10.
При зазоре 92,7…93,32 – шайба поз.10 не устанавливается.

 

Рис. 11

Вставить цилиндр с поршнем 40 в щит узла подшипника 54.

 

Рис. 12

Установить узел подшипника 51 на вале промежуточном 50.
Собрать щит подшипника 54, узел вала промежуточного и узел подшипника 51 таким образом, чтобы ось подшипника упорного вошла в отверстие оси цилиндра, как указано на рисунке.

 

Рис. 13

Поставить прокладку 26 на щит подшипника.
Установить переключающий механизм SW на щите подшипника таким образом, чтобы вилка планки переключающей вошла в канал втулки переключающей.
Собрать последовательно шайбы 55 и 16 и узел шпинделя SР.
Примечание: Повернуть втулку переключающую таким образом, чтобы ее кулачки соприкасались с торцевой поверхностью, не входя в каналы подшипника упорного 48.

 

Рис. 14

Собрать:

– шайбу 10 (при необходимости, см. пункт 10),
– шайбу 43,
– пружины 42.
Поставить пружину запорную 22 на щит подшипника.

 

Рис. 15

На переключателе 28 установить:
–  кольцо 29,
– пружину 30,
– фиксатор 31.

 

Рис. 16

Установить коробку редуктора  на щите, оставив расстояние 3-5 мм до окончательного закрытия. Установить переключатель 28 на коробке редуктора таким образом, чтобы штифт попал в щель планки промежуточной переключающей.
Повернуть плавно переключатель 28 в положение «cверление с ударным действием», одновременно прижимая коробку редуктора до полного закрытия редуктора.
Вставить пружину 5 и шарик 4 в шпиндель. Нанести на кольцо 3 консистентную смазку 3 и вставить во втулку освобождающую 2. Вставить втулку освобождающую в шпиндель.

Переключатель режима работы
Переключатель должен перемещаться легко, без затяжки, причем конечные положения должны фиксироваться четко. 

 

Рис. 17

 

Рис 18

1. Начальное положение для сборки редуктора
Редуктор устанавливается в вертикальное положение.
Взаимное расположение деталей и узлов:
– втулки центрирующие  9  установлены в щит,
– пальцы втулки переключающей задней  46  не  зацеплены с качающимся подшипником,
– вилка планки переключающей задней  18  зацеплена в канал втулки переключающей задней  46,
– вилка планки переключающей передней  17  зацеплена в канал втулки переключающей передней  45,

– колесо зубчатое промежуточного вала  44  зацеплено во втулку переключающую переднюю  45.
Проверяется свободное движение планки переключающей передней  17 и через нее втулки переключающей передней  45 – через несколько сжатий и отпускания пружины  19.

 

Рис. 19

 

Рис. 20

 

Рис. 21

2. Сборка редуктора с корпусом
Пружина замыкающая  22 прижимается во внутрь редуктора и корпус редуктора комплект  8 устанавливается на редуктор. При этом необходимо сориентировать веретено комплект так, чтобы оно вошло в игольчатый подшипник в корпусе.

Корпус редуктора  8 придерживается одной рукой так, чтобы не позволить ему окончательно закрыть редуктор, остается ход 4-5 мм.
При этом он должен находиться в следующем положении:
– через отверстие для переключателя должен быть виден канал, образованный планками переключающими передней и задней;
– вилка пружины замыкающей  22 должна совпадать (без того, чтобы входила) с отверстием для переключателя.

 

Рис. 22

 

Рис. 23

 

Рис. 24

 

Рис. 25

3. Окончательная сборка редуктора
– монтируется переключатель 28 в отверстие корпуса редуктора 8 в положении, указывающем режим «сверление с ударом»,

– переключатель поворачивается по часовой стрелке в режим «молоток»,
– прижимая и ориентируя корпус вниз к щиту закрыть полностью редуктор так, чтобы положение торца щита подшипника выровнялось с торцом (краем) корпуса.
В этот момент втулки центрирующие, вал промежуточный и ось узла переключения режимов входят одновременно в соответствующие гнезда корпуса редуктора и, возможно, корпус сразу не устанавливается до конца. Для упрощения окончательного закрытия необходимо несколько раз повернуть переключатель от положения режим «молоток» до положения  режим «сверление с ударом».
– после установки в конечное положение корпуса редуктора необходимо проверить включение в режим «сверление» если это переключение осуществляется легко и без проблем, то окончательная сборка редуктора произошла успешно. После этой проверки переключатель устанавливается в положение режим «сверление с ударом».
Присоединяются последовательно к веретену: шарик  4, пружина  5, втулка  3, втулка освобождающая  2 и кольцо  1.

Рекомендуемые смазки при ремонте перфораторов

Обозначение

Обозначение производителя

Производитель

Рабочая температура, оС

Цвет

Сгуститель

Смазка 2

Alvania RL2

Shell

-30 – +120

св. коричневый

Li

Mobiiith SHC220

Mobil

 

красный

Li-комплекс

Letoplex 2

ELDON’S

-30 – +160

черный

Li-комплекс

Литея У-2ЕР /БДС 16507/

 

-30 – +120

черный

Li

MOL LZS 2EP

Carrier

-30 – +120

св. коричневый

Li

Смазка 3

Mobilplex 47

Mobil

-20 – +150

т. коричневый

Са-комплекс

Alvania WR2

Shell

-15 – +120

св. коричневый

Li/Ca

Mobiiith SHC220

Mobil

 

красный

Li-комплекс

Letopiex 2

ELDON’S

-30 – +160

черный

Li-комплекс

G.A.PLEX20200/2

Brugarolas

-25 – +150

коричневый

Са-комплекс

MOL FAVORIT 2

Carier

-30 – +160

св. коричневый

Li-комплекс

Смазка 5

Смазка 2 + 1/16 Анти­фрикционный
улучшитель ER

 

 

 

 

 

 

*) Источник – сайт Фиолента, заводская инструкция для сервисных центров.
Расставил только запятые и поправил рисунки.
Редуктора украинских П1-750 и П2-850 – то же, что и П710 Интерскол.
Родитель – SPARKY BPR 241.

 

А вот нашлась и родная, от SPARKY, Инструкция по ремонту перфораторов BPR 240E, BPR 241E  (pdf)

 

 

Как отремонтировать перфоратор своими руками

Перфоратор является достаточно востребованным инструментом среди профессиональных строителей, специалистов по ремонту, а также обычных потребителей, предпочитающих делать ремонт и что-то строить своими руками.

Многие стараются изначально брать устройство высокого качества и от проверенного производителя. Ведущие фирмы дают солидный гарантийный срок, в течение которого без проблем устраняются возникающие неисправности специалистами сервисного центра. Но когда эта гарантия заканчивается, ситуацию приходится брать уже в свои руки.

Если речь идёт об устраняемой неисправности, тогда здесь в основном приходится снимать изношенную или поломанную часть и менять её на новую аналогичную. Подобные действия вполне можно выполнить самостоятельно. Но для этого нужно понимать само устройство перфоратора, а также уметь находить поломки и правильно их устранять.

Содержание

  1. Устройство перфоратора
  2. Как определить поломки мотора перфоратора
  3. Как поменять кнопку
  4. Замена щёток
  5. Процедура замены подшипников
  6. Ремонт патрона
  7. Редуктор и ударный механизм
  8. Бочковой перфоратор
  9. Пистолетный перфоратор
  10. Ремонт растровой муфты

Устройство перфоратора

Перфоратор — это устройство повышенной сложности конструкции. Но если изучить все его компоненты, а также принцип работы, то во многих неполадках можно будет разобраться самостоятельно. Здесь речь пойдёт о наиболее популярных, то есть бытовых и профессиональных электрических перфораторах. Они также могут быть бензиновыми и пневматическими. Но встречаются редко.

За работу перфоратора отвечает электрический однофазный мотор, оснащённый фазным ротором. Вращение же всех элементов системы задаёт именно шестерня, которая располагается на переднем валу якоря.

Важно понимать, что перфоратор может быть бочковым и горизонтальным. Последний ещё называют пистолетным.

Бочковое устройство отличается тем, что здесь мотор и ведущая шестерня располагаются вертикально. Ключевое отличие от пистолетного — это использование промежуточного редуктора. В действительности устройство бочкового аппарата довольно простое. Плоская шестерня от мотора задаёт вращение двум другим шестерням, которые обладают различным передаточным числом. Одна шестерня отвечает за передачу вращения на основной вал, а вторая служит для вращения эксцентрикового вала вместе с шатуном, что обеспечивает создание возвратно поступательного движения для работы перфоратора в ударном режиме.

Что же касается пистолетных или горизонтальных устройств, то здесь раздаточный редуктор фактически отсутствует. Его нет. Вращение идёт непосредственно на промежуточный вал. Он располагается ниже относительно оси основного шпинделя. Вал установлен на 2 подшипника, между которыми располагается так называемый пьяный подшипник. За счёт него при вращении возникают колебания, ведущие к активации движения поршня ударного механизма. На переднем конце вала, который выступает, расположена шестерня. Она служит для передачи вращения на ствол перфоратора.

Каждый вид перфоратора подразумевает наличие переключателя режима работы.

В бочковых инструментах переключатели немного приподнимают шестерни редуктора, что приводит к их выведению из зацепления.

У пистолетных может использоваться 2 схемы управления. Это упрощённая современная схема, а также устаревшая кинематическая. Если в первом случае переключатель только один, то у кинематической схемы их сразу два.

Как определить поломки мотора перфоратора

При наличии заводского брака у двигателя перфоратора симптомы будут проявляться чуть ли не с первых дней эксплуатации. Но если мотор электроинструмента начал барахлить спустя 1-3 года эксплуатации, тогда тут уже речь идёт о нарушениях правил работы, либо же о сильном износе элементов.

В моторе наиболее подверженным износу и поломкам элементом выступает щётка. Точнее графитовые щётки, которые отвечают за передачу тока на роторные обмотки. При стирании щёток их прижим становится слабее, что увеличивает зазор между графитовыми элементами и якорными ламелями. Отсюда и множество искр.

Такую поломку легко определить по звуку. Включая перфоратор, вы услышите натужный гул и параллельно увидите множество искр у коллектора. Да и задняя часть инструмента начнёт сильно нагреваться.

Обмотки двигателя изготовлены из проводов с лаковым изоляционным слоем. При перегреве изоляция теряет свои свойства, начинает трескаться и осыпаться. В условиях небольших замыканий между витками перфоратор при работе начинает гудеть. Якорные и статорные обмотки сделать своими руками в домашних условиях практически невозможно. Но зато их можно приобрести в готовом виде и заменить.

Ещё один уязвимый элемент — это подшипники.

  • Задний. Установлен на корпус электрической части колпачка виброгашения.
  • Передний. Его вы найдёте на посадочном месте корпуса редуктора. Он либо вставляется туда, либо прикручивается с помощью накидной плашки.

Понять, что подшипники изношены, довольно просто. Вращая рукой, ход будет чрезмерно свободным, издавая звук шелеста, либо начнёт подклинивать, будет заметен люфт и посторонние шумы.

У подшипников перфоратора сепаратор закрыт, то есть обслуживаться они не могут. Поэтому самым правильным и разумным решением будет замена изношенных подшипников электроинструмента. На торцевой стороне внешней обоймы, либо на сепараторной крышке должен быть номер. Перепишите его и закажите по этому номеру новые подшипники. Так вы точно не ошибётесь с выбором.

Как поменять кнопку

Даже если это перфоратор достаточно высокого уровня в плане качества, при его длительной эксплуатации владельцу наверняка минимум один раз придётся проводить ремонт, а точнее замену кнопки. Это стандартная процедура почти для каждого перфоратора.

Так что про ремонт кнопки своего перфоратора опытные мастера советуют подумать заранее. Рекомендуется сразу купить новую кнопку, а может и сразу две, под конкретную модель инструмента.

Можно дать несколько рекомендаций относительно того, как правильно разобрать кнопку от перфоратора. Процедура снятия и замены зависит непосредственно от того, какая схема подключения используется для кнопки от перфоратора.

  • Винтовые зажимы. У определённой части кнопок перфораторов предусмотрен винтовой зажим. И чтобы их открутить, нужна лишь шлицевая узкая отвёртка.
  • Пружинные зажимы. Ещё производят перфораторные кнопки с пружинными зажимами. Демонтаж будет несколько сложнее. Чтобы разжать зажимы, необходимо вставить шило в отверстие, которое находится около ввода провода.
  • Одноразовые зажимы. Редкий вариант — это одноразовые зажимы пружинного типа. От них провода не отсоединяются. Но поменять кнопку всё равно можно. Для этого обрезаются жилы старого выключателя, чистятся и лудятся. Затем подключают провода к новой клавише, соблюдая схему соединения.

В зависимости от используемой схемы, вы сможете тем или иным способом снять и поменять кнопку. Можно смело говорить, что ремонт изношенного выключателя почти любого перфоратора является достаточно простой задачей.

Замена щёток

Справиться с заменой щёток на неисправном перфораторе довольно просто.

Некоторые производители электроинструментов поступили очень грамотно. Они предусмотрели каналы для щёток, которые выведены наружу и прикрыты защитными пробками. В итоге добраться до щёток можно без разбора инструмента.

В других ситуациях придётся снимать корпус электрического двигателя, а затем изучать текущее состояние коллекторного узла. Посадочные гнёзда для щёток обычно располагаются возле пластиковых стоек, либо внутри них. Стойки удерживают заглушку подшипника, и на них идёт пара проводов. Механизм крепления и прижатия для щёток может меняться в зависимости от марки и модели перфоратора.

Чаще всего, чтобы снять щётки, нужно вооружиться щипцами и потянуть ими пару металлических язычков. Далее открутить шурупы или отсоединить пружины зажимов.

В процессе обслуживания перфоратора рекомендуется снимать и проверять щётки на наличие сколов и иных дефектов. Также нужно чистить посадочные места, удаляя накопившуюся грязь и пыль.

Ни в коем случае при установке не перепутайте левую и правую щётку. Строго соблюдайте исходные положения для элементов.

Обычно притирка щёток происходит под индивидуальным углом. Если этот угол изменится, то придётся повторно делать притирку, или же графитовый элемент полностью разрушится.

Меняя изношенные щётки, обязательно подбирайте подходящий размер элементов для замены. Размер и сечение играют не менее важную роль, чем притирка щёток после установки. Суть притирки заключается в том, чтобы дать электродвигателю перфоратора поработать несколько минут. Достаточно буквально 2-3 минуты. Только при этом давать нагрузку и включать ударный режим нельзя.

Производители электроинструментов часто включают в комплектацию набор новых щёток. Если же их в кейсе не оказалось, либо уже успели использовать, тогда остаётся лишь найти новые элементы в продаже. Не переживайте, если ваша модель перфоратора уже снята с производства. Найти оригинал или аналог щёток не проблема.

Процедура замены подшипников

Перфоратор в среднем содержит в своей конструкции 5-10 подшипников качения радиального типа. Они отличаются по размеру. Но замена таких элементов лишь вопрос времени. Так что рекомендация по периодическому разбору инструмента с целью оценить текущее состояние расходных элементов не теряет своей актуальности. Чем раньше вы заметите первичные признаки износа, тем выше будет вероятность исключить более серьёзные неполадки.

Касательно замены подшипников можно дать несколько полезных советов:

  • Практически все подшипники легко демонтируются с инструментов. Это связано с грамотным подбором посадочным размеров под них.
  • Иногда снятие несколько осложняется из-за наличия стопорного кольца. Его придётся убрать, а потом уже извлечь сам подшипник.
  • Случается и так, что даже при отсутствии стопорного кольца подшипник всё равно не снимается. В этом случае потребуется вооружиться двухзахватным универсальным съёмником.
  • Если съёмника нет, тогда зажмите элемент, на который установлен подшипник, с помощью тисков. Только обязательно сделайте мягкие прокладки на губках тисков. Теперь через оправку нанесите несколько ударов по внутреннему кольцу. Это позволит выбить подшипник со своего посадочного места.
  • При установке нового подшипника ни в коем следует не наносите прямые сильные удары по корпусу элемента. Потребуется достаточно упругая наставка типа части трубы из полипропилена. Подрежьте её так, чтобы при ударе вся сила передавалась именно на внутреннюю обойму. Так вы не сделаете своими руками вмятины на канавках.

Опять же, в зависимости от модели перфоратора и его внутреннего устройства, замена подшипников может быть предельно простой, либо сопровождаться некоторыми дополнительными сложностями. Но всё равно демонтировать и установить новые элементы своими руками более чем реально.

Ремонт патрона

Теперь к вопросу о ремонте патронов на перфораторах. Стандартный патрон включает в себя штуцер, имеющий 1-2 отверстия, где располагаются шарики диаметром около 6,7 мм. Шарики свободно перемещаются по отверстиям до момента, пока пластиковый корпус патрона находится в оттянутом назад состоянии. В обычном положении шарики плотно прижимаются пружиной с помощью массивного металлического кольца.

Вы вполне можете отремонтировать проблемный патрон своего перфоратора самостоятельно. Здесь следует дать несколько рекомендаций:

  • Для разборки патрона следует поддеть с помощью отвёртки передний пыльник. Далее снимается со штуцера стопорное кольцо.
  • Все остальные элементы лишь надеваются на штуцер. То есть для их снятия никакие дополнительные действия проводить не придётся. Только не забудьте, в какой именно последовательности они надевались. Точно так же их нужно вернуть при сборке на места.
  • В основном патрон выходит из строя из-за сточенных шариков. Либо же продавливается прижимное кольцо и пластина. В итоге оснастка держаться не хочет. Ещё она может вылетать в процессе работы перфоратором.
  • Чтобы получить безграничный доступ к новым шарикам, достаточно разобрать подшипник №106.
  • У посадочных отверстий, как и шлицов во втулке ресурс огромный. И чаще всего установка шариков даёт положительный результат.
  • Если после замены шариков ситуация не меняется, тогда штуцер подлежит замене. Он продаётся и меняется только вместе со стволом. Иного варианта ремонта тут нет.

В завершении проводится обратная сборка ствола вашего перфоратора и проверяется инструмент на предмет стабильной работы.

Важно помнить, что патроны быстро изнашиваются из-за того, что герметизация пыльников недостаточно плотная. Это касается переднего и кольцевого пыльника. Последний располагается на штуцере. Так что старайтесь всегда обеспечивать хвостовикам бура хорошую смазку. А если сверлите потолок, тогда устанавливается шайбу пылеулавливающего типа.

Редуктор и ударный механизм

Понимая, как собрать и разобрать свой перфоратор, вы также можете справиться с восстановлением редуктора и ударного механизма.

Вот только универсальной инструкции относительно того, как правильно разобрать неисправный редуктор перфоратора, нет. Всё по причине того, что устройство трансмиссионной части, как и генератора ударных импульсов, в разных видах перфораторов отличаются. Поэтому для ремонта и обслуживания применяются различные схемы и инструкции.

Чтобы справиться с ремонтом редуктора своего перфоратора, либо же без посторонней помощи заняться ремонтом предохранительной муфты вышедшего из строя перфоратора, нужно учесть, какой именно тип инструмента перед вами.

Тут есть смысл отдельно рассмотреть бочковой перфоратор и пистолетный, чтобы узнать, как разобрать и восстановить редуктор, а также ударный механизм.

Бочковой перфоратор

Ведущую шестерню редуктора на таких перфораторах устанавливают на подшипник электромотора. Ещё две шестерни получают свои собственные упоры. Их следует проверять периодически на предмет люфта и заклинивания. Обнаружив подобные симптомы, проводится замена.

У шатунного механизма есть свой подшипник. Чаще всего его устанавливают путём насаживания на кулачок эксцентрикового колеса. Но иногда она может находиться и в основании шатуна. В редких случаях тут применяют подшипники скольжения. Это связано с тем, что он слишком требователен в плане наличия смазки и поддержания определённых показателей её вязкости. При износе этого узла приходится менять шатун и эксцентриковый бочонок.

Вращение передаётся с помощью конической, либо же прямой шестерни. И здесь также важно поддерживать постоянное наличие качественной смазки.

Замена проводится в тех случаях, если были замечены следы почернения, разжижения смазки, либо когда в составе смазочного материала появились блестящие вкрапления, указывающие на стружку металла.

Пистолетный перфоратор

Если ротор расположен горизонтально, тогда сложности обычно возникают из-за заклинивших или износившихся подшипников. Это считается самой опасной поломкой для любого перфораторного узла. Осколки подшипника могут угодить в элементы ударного механизма, что приведёт к выходу из строя.

Для посадки пьяного подшипника и промежуточного вала каждый производитель использует собственную схему. Если не знаете, как правильно разобрать свой перфоратор и добраться до этого узла, попробуйте открутить прижимную скобу на переднем конце вала, после чего отсоединить рычаг установленного переключателя.

Типичной неисправностью для горизонтальных редукторов является износившиеся шестерни передачи. Если пресса нет, тогда снять их будет проблематично. Проще сразу разбить. Для этого выполняется несколько надрезов до 2/3 их толщины.

Чтобы запрессовать новую шестерню, её предстоит сначала нагреть примерно до 150-200 градусов Цельсия. Подойдёт бытовая духовка или строительный фен.

Любой тип редуктора нуждается в периодической чистке и обновлении смазки. Разобрав все элементы, нужно промыть их в ёмкости с бензином или керосином. Вручную убрать остатки стружки и другого мусора. А затем на подвижные части наносится сам специальный смазочный материал.

Ремонт растровой муфты

Бывает так, что при работе ударный режим электрического перфоратора вдруг пропал. Потребуется провести ремонт. Причём выполнить его можно своими руками.

У стволов большинства перфораторов устройство одинаковое. Внешний стакан имеющейся муфты опирается на подшипник игольчатого типа, который находится в передней части корпуса нашего редуктора. С внешней стороны стакана фиксируется главная или основная шестерня, которая передаёт вращение, работая вместе с предохранительной муфтой.

Чтобы снять эти элементы, потребуется демонтировать стопорное кольцо. Делается это за счёт сжатия пружины с помощью переставных клещей.

Разобрать на части внутренние составляющие растровой муфты тоже довольно просто. Здесь фиксация осуществляется стопорным кольцом. Снимается кольцо через боковые отверстия с помощью отвёртки. Удалив кольцо, внутренние детали просто выдавливаются. Вставьте для этого отвёртку с передней стороны ствола.

Внутри будет так называемый ударный летающий болт, а также проммасса. Это приёмник ударных усилий. Большинство болтов сборные. На них обычно изнашивается прокладка из резины и сальниковое кольцо. Меняются эти элементы при каждом плановом обслуживании.

Длительная эксплуатация может привести к усталости металла. Из-за этого в некоторых случаях проммасса и болт раскалываются. По цене они не стоят почти ничего. Так что при обнаружении признаков износа лучше сразу купить и заменить их.

К сожалению, дать какие-то универсальные рекомендации для ремонта муфты или редуктора на всех перфораторах невозможно. Каждый изготовитель применяет собственные схемы, в которых могут быть свои индивидуальные отличия. Так что всегда сохраняйте инструкции и руководства к своему перфоратору. И при ремонте или обслуживании обращайтесь в первую очередь к ним.

Приходилось ли сталкиваться с ремонтом перфоратора? Насколько это было сложно? Что меняли и ремонтировали? Какой перфоратор считаете лучшим?

MH Запчасти для гидравлики