Балансировка топора и топорища: Балансировка топора и топорища

Содержание

Как правильно насадить топор на топорище и снять его обратно

Главными критериями выбора ручного инструмента принято считать качество и удобство. То, насколько хорошо он будет сидеть в руке, во многом определяет безупречность работы, выполненной с его помощью. Наиболее актуальны эти требования для топора, при использовании которого высокая производительность труда и безопасность зависят от материала топорища и его правильной насадки.

Учитывая, что динамическая нагрузка на топор достаточно высока, а работа с ним сопряжена с повышенным риском травматизма, особенно при неумелом обращении или отсутствии опыта, необходимо знать, как сделать правильно топорище и уметь его насаживать.

Технология насаживания топора

Правильно насадить топор на топорище задача не из лёгких. В этой задаче главное безошибочное выполнение следующих процессов:

Подбор топорища.
Разметка будущих пазов для клиньев, их запиливание и обозначение контура проушины.
Доводка рукояти.
Снятие фаски.
Насаживание топора на топорище.
Корректировка соосности.
Засверливание конца паза.
Расклинивание.
Проверка изгиба топорища своими руками.

Если не соблюсти хотя бы один из этих пунктов, топор будет слетать и всё придется повторять заново. На практике применяется 2 способа насадки:

Первый при помощи инерции, когда тупой частью рукояти бьют по твердой поверхности, тем самым металлическая часть плотно насаживаетсяна топорище.
Второй, путём раскаливания металла. При нагреве он расширяется, и горячим его надевают на топорище. После остывания обе части топора плотно схватываются.

Какой бы не был выбран способ, ключевые моменты подготовки и доводки до окончательного результата неизменны.

Подбор топорища

Деревянную рукоять можно изготовить самостоятельно или купить уже готовую. Идеально подходит черенок из берёзы, акации, ясеня, дуба. Желательно, чтобы дерево было зрелым, возрастом около 40 лет. Но заготовка топорища для топоров непременно должна быть сухой, для этого её необходимо подержать в теплом месте несколько суток. После чего можно приступать к нанесению будущей проушины.

Разметка контура проушины и пазов под клинья

Первоначально на топорище необходимо сделать правильную разметку:

контуров проушины и пазов под клинья;
глубины посадки.

Для начала определить, какой край черенка более широкий — это и будет верх. На нем необходимо обрисовать контуры проушины, которые покажут излишки дерева для удаления, измерить ее глубину.

Далее рассчитать глубину посадки лезвия, равняющаяся длине проушины плюс 5 мм. Также необходимо отметить длину пазов, которая меньше глубины посадки на 0,5-1 см. Все замеры лучше производить штангенциркулем.

Нанести разметку на торец топорища.

Запиливание пазов под клинья

Запилы лучше производить ножовкой с мелкими зубьями, тогда их ширина будет минимальна. Но подойдет и обычная пила, и даже болгарка с диском по дереву.

Доводка топорища

Размер рукояти изготавливается согласно общепринятым критериям, но лучше изготавливать индивидуально под размер своей руки. После проверки на соответствие всех размеров, проводится доводка при помощи напильника с крупной насечкой. Удалять излишки вокруг контура проушины стоит отступив от разметки 2-3 мм. Завершается этап обработкой деревянной части наждачной бумагой.

Снятия фаски с обратной стороны проушины

Чтобы было легче одеть лезвие, снимают фаску с противоположной стороны проушины и торца рукояти.

Для металлической части подойдет напильник, а для деревянной — лепестковый круг. Чтобы было удобнее снимать фаску, лучше воспользоваться тисками.

Можно переходить к следующему этапу.

Насаживание топора

Перед тем, как насадить топор необходимо провести несколько так называемых «примерок». Первоначально фаска с рукояти снималась отступив от разметки несколько миллиметров. Поэтому деревянным молотком необходимо набить металлическую часть до появления задир. Именно по ним станет видно, сколько надо убирать излишков для плотной насадки.

Задиры можно снимать, как лепестковым кругом, так и ножом. Но не стоит спешить и снимать сразу много. Лучше провести процедуру насаживания пару раз.

Лезвие должно садиться плотно и забиваться молотком, а не болтаться с легкостью снимаясь. В таком случае срок службы такого инструмента не долгий, он весьма быстро разболтается и слетит с топорища.

Знакомство с рубящим изделием

Рубящий инструмент может быть плотницким, боевым, туристическим или орудием дровосека. Перед тем как насаживать топор на топорище, нужно определиться, к какому именно типу он принадлежит. Несмотря на то что в любом топоре имеется рукоятка и металлическая часть, каждому типу присущи свое предназначение и конструкционные особенности. Ввиду того что на рубящий инструмент оказывается интенсивная динамическая нагрузка, важно, чтобы топор на древко был насажен правильно. В противном случае он слетит с рукоятки и травмирует человека.

Как снять топор с топорища

Во время доводки насаженный топор потребуется снимать не один раз. А если все выполняется правильно и сидит он плотно, то легко сделать это не получится. В этом случае не обойтись без тисков. В них легко можно зажать металлическую часть и при помощи деревянного клина и молотка, аккуратно выбить топорище.

А вот снимать металлическую часть, ударяя по ней молотком не стоит. Тогда и на черенке, и топорище остаются заусеницы, вмятины.

Берегите пальцы

Ой, чуть не забыл: лопату ведь тоже надо наточить. Лучше всего это сделать крупным плоским напильником (на станке, конечно, тоже можно, но уж очень неудобно, а мы ведь с вами дачники практичные, не так ли?). Итак, обоприте лопату о край стола, как показано на рис. 3, ногу положите на черенок и прижмите его, потом возьмите в руки напильник – и вперед, точите до нужной остроты. И будьте уверены: работа эта покажется вам в удовольствие (тем более что и много времени она не займет).

Ну все, раздухарился я. Не зря же говорил, что заточка -интересная тема. Раз поднял ее, то как про ножи не сказать? Тут главное – усвоить, из каких частей состоит лезвие (рис 4). И само оно по себе – это такой же обушок, как у топора, обеспечивает жесткость ножа. Его щечки определяют форму, а фаски с двух сторон образуют режущую кромку. Чтобы заточить нож, тоже нужен станок-наждак, который тоже необходимо подготовить, а об этом – смотри выше. Итак, все приведено в порядок. Пора браться за дело.

Берете в руки нож и смотрите, в каком он состоянии: кривой – рихтуете, с зазубринами – стачиваете режущую кромку до образования ровной линии. Если посмотреть на режущую кромку сверху, то можно увидеть светлую полоску. Эта полоска затупления, ее и надо сточить.

Для этого берете нож в правую руку, наждак включен, подносите так, как показано на рис. 5 (поз. 1), и равномерным движением от ручки до носика стачиваете тупую кромку. Переворачиваете (поз. 2 на рис. 5) и таким же движением точите другую кромку. Смотрите на лезвие ножа сверху: если светлой полоски нет, то нож заточен. Осталось снять заусенец мелким наждачным брусочком.

Никогда не проверяйте качество заточки, проводя по лезвию пальцем! Для того чтобы проверить острый ли нож, нужно взять лист бумаги (можно и газету) в левую руку и попробовать разрезать ее кромку. Острый нож это сделает без труда.

Дальше – больше

Так, что у нас еще в хозяйстве есть из режущих инструментов? А! Ножницы! Их точить и просто, и сложно одновременно. Прежде чем начать заточку, надо определить причину, по которой они не режут. Их может быть множество.

Ну, например, у ножниц слишком большой зазор между лезвиями или, наоборот, слишком маленький (в результате чего они «срезают» друг друга, а разрезаемый материал раздвигает их). Что тут можно сделать? Иногда это удается устранить рихтовкой и изменением степени затягивания (или, наоборот, ослабления) затяжного винта. Это самая легкая неполадка, на устранение хватит нескольких минут. А вот с затупившимся металлом… На тупых лезвиях ножниц, если посмотреть сверху, видна все та же светлая полоска по режущей кромке. Вот ее и надо сточить.

Никогда не трогайте наждаком внутренние стороны лезвий, потому что они заточены на производстве и имеют определенный задний угол, который обеспечивает свободный рез.

Стачивается только верхняя часть – до исчезновения светлой кромки. Ее прекрасно видно при работе. Последовательность действий такая. Раскройте ножницы полностью, поднесите к вращающемуся кругу сбоку (рис. 6) под углом наклона 10-15°, легонько прижимая плавным движением от центра ножниц к концу лезвия, производите заточку. Должна получиться ровная кромка. Заточили одно лезвие – принимайтесь за второе.

После заточки уберите заусенцы с задних кромок фаски, которые образовались при заточке, иначе будут сильно мешать при работе. Если после заточки концы ножниц не сходятся, нужно сточить наросты на кольцах настолько, чтобы концы ножниц сошлись (рис. 7). Теперь, имея небольшой опыт, можно поговорить и о заточке секатора.

А он – чуть ли не самый главный инструмент в саду. Перед заточкой его сначала нужно разобрать (рис. 8). Не нужно бояться этой процедуры – все очень просто (рис. 9). Сломать там почти ничего невозможно (впрочем, было бы, как говорится, желание…).

Точим только одну сторону секатора. Если режущая кромка имеет зазубрины – срезаем их так, чтобы кромка была ровной. Затем приступаем к заточке. К верхней точке вращающегося наждака прикладываем лезвие под большим углом, чем при заточке ножа, от центра к концу лезвия плавным движением с вращением производим заточку. Должна получиться ровная фаска. Смотрим, нет ли светлой полоски.

Если она есть, повторяем движение до полного ее исчезновения. Заправьте заусенец с внутренней стороны лезвия. Соберите секатор, отрегулируйте свободный ход. Пружина должна свободно раздвинуть секатор. Не должно быть и большого люфта. Вот, собственно, и вся премудрость. Но освоить ее надо обязательно. Всем дачникам желаю плодотворной работы!

Засверливание конца паза под клин

Для того, чтобы трещина от выпиленных пазов не пошла глубже, их закрепляют путем просверливания конца каждого паза, диаметр сверла 4-6 мм.

Если этого не сделать, то в рукояти появится трещина и во время работы она попросту расколется. Слетевший топор не только может испортить настроение, но и нанести серьезную травму.

Заточка топора обычного домашнего мастера

Для того чтобы рассказать о порядке заточки, был взят топорик старенький, видавший виды, многократно и неумело затачивавшийся. Почему неумело? Потому что если посмотреть на лезвие в профиль, можно заметить, что форма его является клиновидной. То есть такой, которой обычно обладает колун, а не топор. А топор, как мы указали выше, должен резать древесину, а не разрывать ее.

Старые мастера выполняют заточку топоров на глазок и без всяких замеров. Они говорят, что лезвие топора достаточно лишь хорошенько пощупать. Вдоль его режущей части не должно быть никакого перепада, угла, заметного перехода от толстой к тонкой части. Только при этом условии топор будет резать дерево, а не разрывать его.

На нашем топоре такой угол легко виден и заметен на ощупь. Поэтому заточка топора должна начинаться именно с удаления этого угла.

Тщательно обработав одну из сторон топора, можно без труда заметить разницу между старым профилем и профилем вновь придаваемым. То есть именно тем профилем, которым должен обладать настоящий рабочий топор.

Если повернуть топор плашмя, то видно, как был снят выступавший угол.

Аналогично производится обработка второй стороны, где тоже снимается выступающий угол. Когда полотно топора приведено в надлежащий вид, выражающийся в плавном его утончении по направлению к режущей части, можно переходить к заточке инструмента.

Заточку, как и исправление профиля, лучше и быстрее выполнить на абразивном круге.

В итоге рабочая кромка инструмента приобретает вот такой вид:

Окончательную доводку лучше выполнить с помощью бруска.

Чтобы проверить, насколько хорошо была произведена заточка топора, можно попробовать порубить какую-то ненужную деревяшку. В нашем случае была произведена попытка заострить деревянный чурбачок. Как оказалось, топор прекрасно отрубал древесину и был полностью пригоден к работе.

Клинья

Согласно общепринятым стандартам клинья вставляют в топор из стали, но допускается применение и деревянных клиньев. Для них используют твердые породы лиственных деревьев. Но в сравнении с металлическими они значительно уступают в прочности. Дело в том, что при работе инструментом весь год, деревянные детали набирают влажность, в связи с чем увеличиваются их объемы. Позже, они усыхают и лезвие сильно расшатывается. Тем более, клинья из дерева необходимо садить на клей, что затрудняет их повторную подбивку в будущем.

Процесс расклинивания проводится накрест. Металлический клин для топора лучше изготавливать из стали толщиной 5 мм. Его длина должна быть на 5 мм меньше, чем подготовленная глубина паза. Изготовить их своими руками не сложно. Для этого кусок стали зажимается в тиски, и при помощи болгарки и диска по металлу срезается лишняя часть. После чего ему придается клиновидная форма.

Чтобы расклинить инструмент, надо упереться рукояткой об твердую поверхность и забить 3 клина. Важное уточнение, при таком методе создается давление на стенки проушины, а потому выплавка металлической части должна быть выплавлена правильно. То есть лезвие более твердое, а остальная часть мягче.

Правильно насаженное лезвие должен быть ниже его деревянной части не более, чем на 1 см.

О пропилах

Место их расположения – верхняя часть древка. Пропил является продольным пазом, в который будет вставляться клин. Часто новички кроме вопроса, как насадить топорище на топор, интересуются, сколько пропилов должно быть в рукоятке? Как утверждают опытные мастера, можно ограничиться одним пропилом, который тянется вдоль торца. Судя по отзывам, данный способ насадки является наиболее популярным. Реже топорище оснащают одним продольным и тремя или четырьмя дополнительными по бокам. Изготавливая пропил, следует учитывать его ширину и глубину, которые зависят от размеров клиньев. Те не должны входить свободно, поскольку теряется весь смысл расклинивания. В то же время нежелательно, чтобы клинья входили в пропилы слишком туго, иначе топорище просто расколется.

Как достать клинья и снять топор

Если по какой-либо причине надо удалить клинья, то для этого к одному из них приваривается металлическая пластина.

После чего ее надо закрепить в тисках и при помощи молотка выбить клин из паза. При удалении всех трех, рукоять легко выбивается и готова к повторному применению. Правда потребуется срезать примерно 1-2 см от края черенка и распилить новые пазы.

Если заклинили деревянными клиньями, тогда все сложнее, так как с ними обязательно крепление на клей. В этом случае лучше изготовить новую рукоять.

Завершающий этап

Бытует мнение, что деревянные клины должны быть из той же породы дерева, что и топорище. Однако, как утверждают специалисты, клинья и древко могут быть из разной древесины. Главное, чтобы расклинивающие изделия были прочными. В ходе расклинивания следует учитывать, в каком направлении расположены древесные волокна. Они обязательно должны быть параллельными сужению в клине. В таком случае исключаются его поломки в процессе вбивки. Если клин поломается, то он не обеспечит качественное распирание топорища. Работу можно считать успешно выполненной, если клином заполнен весь пропил и вынуть его не представляется возможным. Расстояние между ними должно быть не меньше 3 мм. Остатки деревянных клинов аккуратно стачивают.

Если мастер решил воспользоваться еще и железными, то их вбивать следует в последнюю очередь. Выступающий из древка конец стального клина загибают таким образом, чтобы он прикрывал собой деревянный.

Бывает, что домашний мастер по неопытности оставил в проушине зазоры. Исправить положение можно посредством бинта и эпоксидной смолы. Также можно воспользоваться и обычной марлей. Материал смачивают в смолу, а затем в несколько слоев обматывают вокруг топорища. Смола в данном случае выполняет защитные функции, а именно предотвращает намокание древесины. Кроме того, она используется в качестве армирующего вещества. К расклиниванию приступают после того, как она окончательно остынет. Некоторые мастера промазывают смолой и деревянные клинья.

Соосность топорища и лезвия топора

Согласно принятым критериям оценки правильности изготовления топора, ось его лезвия и деревянной части должны находиться в одной плоскости. Их ось симметричности на 10 см длины должна составлять 2 мм. Другими словами при длине 15 см, перекос не должен превышать 3 мм.

При изначальном искривлении металлической части, еще на раннем этапе изготовления рукояти можно провести балансировку. Если перекос большой, то сделать качественный топор своими руками не выйдет.

Как заточка топора зависит от его разновидности

Наверняка, многие из вас сталкивались с различными разновидностями топоров. Чаще всего это:

Инструмент, называемый плотницким или универсальным. Его лезвие бывает как прямым, так и закругленным. Поскольку данным топором могут пользоваться и домашние мастера, и плотники, и столяры, его заточка должна соответствовать конкретному виду выполняемых работ.
Столярный топор чаще всего имеет прямое лезвие и очень точную заточку, производимую зачастую с измерением углов.
Колун – разновидность топора с лезвием, профиль которого имеет клиновидную форму. Такая форма лезвия колуна объясняется предназначением инструмента – вонзиться в древесную структуру, а потом разорвать ее.

Но колун чаще всего и топором-то не называют, а именно колуном. И это объясняется различием предназначения этих двух инструментов.

Совершив этот короткий экскурс, я могу теперь перейти и к основному – к рассказу о том, как производится заточка топора обычного, универсального. То есть инструмента, затачиваемого без особых премудростей, без измерения каких-либо углов, о которых частенько упоминают.

Проверка изгиба топорища

Как сделать проверку изготовленной собственноручно рукояти? Все просто, достаточно измерить значения инструмента и сверить с таблицей ниже.

ГОСТ 18578-89 Топоры строительные

1 файл 459.02 KB
Положив его в горизонтальное положение на твердой поверхности, необходимо измерить расстояние до конца рукояти — это будет переменная К.

Следовательно, для типоразмера А0 и А1 переменная должна составлять 2,5-6 см, а для А2 и А3 -3,5…7 см. Если показатели находятся в пределах нормы, значит инструмент изготовлен правильно, а при бережном уходе насажен навсегда.

Таким образом, весь процесс занимает немного времени, но требует точности и терпения. Зато результат не заставит себя ждать. Работать качественным инструментом, к тому же самостоятельно собранным вдвойне приятнее.

Рукоятки топоров: виды

Топоры бывают нескольких видов, и каждый из них предназначен для определенного типа работ. Основными видами топоров считаются колуны, строительные, туристические и для валки леса (рисунок 1).

Внешне топоры разных видов различают по ширине обуха. Он может быть широким, средним и узким.

Рукоятку топора называют топорищем. Их изготавливают из разных материалов, но самым качественным и востребованным считается дерево, ведь этот материал обладает достаточно длительным сроком эксплуатации и отлично гасит инерционные колебания во время работы.

Рисунок 1. Топоры делят на виды по размеру и форме рукоятки и рубящей части

По типу рукоятки топоры делят на такие виды:

Лесоруб:
этот инструмент используется преимущественно для валки деревьев, но его часто применяют и для колки дров. Инструмент тяжелый, поэтому во время работы его удерживают двумя руками.
Дровосек:
разновидность, которую широко используют в приусадебном хозяйстве. Инструмент можно использовать для рубки небольших деревьев, колки дров и проведения основных видов плотницких работ.
Плотник:
применяется преимущественно для обработки бревен и других заготовок из дерева, но, при необходимости, им можно колоть дрова или вырубать кустарники. Удерживать такой топор можно как двумя, так и одной рукой.
Среднерус:
также его называют таежным топором. В экспедициях с его помощью прорубают просеки в густом лесу, так как лезвие инструмента очень большое и острое.
Ермак:
средний по размеру топор с небольшой рукояткой, которую легко удерживать одной рукой. Используется в основном для колки дров и других бытовых нужд.
Крепыш:
маленький топор, который удобно брать с собой в туристические походы. С его помощью можно срубать небольшие стволы деревьев, построить шалаш или наколоть дрова.

Уход за топором: практические рекомендации

Четыре распространенные формы заточки клинка.

Для долгой службы топора нужно обеспечить ему правильное хранение и уход.

Обезопасить инструмент от воды. Как и любому другому орудию труда, ему страшна вода. То есть нужно хранить топор в сухом, не обязательно теплом помещении.
Заточка. От правильной заточки зависит сила удара, применяемого к топору, и качество проделанной работы. Соответственно, следует качественно точить и стараться не загонять лезвие на камни. Также не втыкать в землю.
Чехол. Для аккуратной переноски и защиты от затупления следует сделать своими руками или купить кожаный чехол.

Обзор самодельных моделей топоров

Помимо реставрации старых топоров, лезвия изготавливают из других подручных материалов. Вид, предназначение такого инструмента ограничивается лишь вашей фантазией, умениями. В ход могут идти рессоры, арматура, лезвие дисковой пилы, камни.Самодельный топор может оказаться лучше и красивее купленного в магазине.

Топор из рессоры

Рессора обычного автомобиля производится из легких, эластичных, прочных сплавов. Одной пластинки 100×400 мм из рессоры хватит для небольшого декоративного или метательного топорика. Для создания полноразмерного лезвия несколько рессор необходимо сварить в небольшой лист металла.

Начертите лезвие вашего будущего топора, вырежьте его болгаркой. Имейте в виду, что рукоять будет обхватывать его с обеих сторон, как в конструкции ножа. Для её изготовления можно использовать черенок от лопаты, детали старой деревянной мебели. Подойдут ножки, рейки.

Колун из арматуры

Ненужные куски строительной арматуры можно превратить в удобный колун для дров. Для начала сварите из арматуры два одинаковых квадрата такой диагонали, чтобы через них свободно проходили поленья.

Затем сварите из той же арматуры букву «Н», а на перемычку приварите лезвие с тупым углом заточки. Соедините концы получившейся конструкции с квадратами. Колун готов.

Топор из дисковой пилы

Дисковая пила – отличный материал для красивого кухонного топорика. Просто вырежьте болгаркой из диска циркулярной пилы лезвие вместе с ручкой, просверлите пару отверстий, прикрутите деревянные наличники.

Не бойтесь экспериментировать в своей мастерской. Умелые руки могут вдохнуть жизнь в, казалось бы, ненужный, ржавый мусор.

Как это сделать?

А вот так. Возьмите в руки кусок старого наждачного круга (желательно более крепкого по структуре, чем тот, что будете «приводить в чувство»), обоприте его на подставку, включите станок. Работа предстоит пыльная, поэтому нужно обязательно работать в очках и марлевой повязке

Итак, аппарат включен – осторожно прикасайтесь шарошкой к вращающемуся кругу. Прикоснулись

Наждак начал стачиваться, полетела наждачная пыль – теперь осторожным движением пройдите шарошкой по плоскости круга.

Добейтесь, чтобы торец был ровным и без биения. Добились. Выключите станок, снимите повязку, очки, стряхните с себя наждачную пыль, отдохните, продышитесь полной грудью. Вы проделали огромную работу. Теперь впереди самое интересное.

Топор № 5 ручной работы от мастерской «Арсенал Групп» из стали У10А

Топор №5 (У10А под камень)

Марка стали
Марка стали	У10А
Размеры
Длина топора (РК), мм –	150 мм
Высота топора, мм –	180 мм
Длина топорища, мм –	600
Твердость клинка
Твердость	57-58 HRC
Вес изделия
Вес изделия, кг –	1,5
Комплектность
Комплектность	Чехол, гарантийный талон.

15 500 ₽

Кол-во

Топор № 5

: увесистый универсал

Кованый топор со стандартными параметрами, характерными для категории полноразмерных инструментов (длина — 60 см, вес —1,5 кг). Массивная клинковая часть и длинное топорище придают изделию от кузнечной мастерской «Арсенал Групп» разрушительную мощь. Благодаря эргономичным формам и правильной балансировке топор не слишком требователен к физическим кондициям работника.

Высококачественный сплав и лучшее дерево

Для изготовления топора № 5 выбрана углеродистая сталь У10А (очищенная от вредных примесей серы и фосфора версия У10). Она не используется в ножах от «Арсенал Групп» из-за ударной хрупкости, хотя ценится отдельными ножеделами за твёрдость 57-58 HRC и долгое удержание заточки. В топорах толстое полотно сводит ломкость до нуля, а вот способность лезвия сберегать остроту сохраняется.

Под защитой

Купить топор № 5 на arsgrupp.ru предлагаем с входящим в комплектацию кожаным чехлом, надёжно закрывающим всю рабочую часть изделия. Заказ можно оформить онлайн круглосуточно, а также по телефону +7 (800) 550-57-01 (ежедневно, 8:00-19:00).

Сбалансированный топор | Блог барионикса

ПРИМЕЧАНИЕ: Это активный документ, который будет постоянно обновляться и корректироваться по мере того, как позволит время.

Из всех аспектов топоров одним из самых разрекламированных, но наименее понятных концепций является их балансировка. Часто можно услышать, что топор имеет «хороший баланс» или «плохой баланс», но что это на самом деле означает? В конечном счете, все оси сбалансированы, но вопрос заключается в том, как этот баланс влияет на ориентацию рукоятки и используемой насадки.

Здесь представлен сравнительный анализ топора в классическом американском стиле (американский топор Velvicut 4 фунта Совета от Tools) и двух 1300-граммовых (2,89 фунта) итальянских топоров от Rinaldi: моделей Calabria и Trento соответственно. Точка захвата на рукоятке представлена синей точкой, центр тяжести – зеленой точкой, а ось – красной линией, проходящей через них.

Ось — это ось, относительно которой инструмент будет естественным образом балансировать и вращаться, и всегда изображается как прямая линия, проходящая от точки захвата (где бы она ни находилась) через центр тяжести. Когда центр тяжести находится снаружи тела объекта, его можно легко найти, подвешивая объект за две разные точки по отвесу. Объект автоматически повернется в точке захвата, чтобы сбалансировать инструмент.

Когда люди говорят о длинных долотах с качающейся головкой (см. Cook et al.), они обычно делают ошибку, измеряя на глаз, хотя на самом деле им следует измерять по оси. В результате влияние длины насадки часто сильно преувеличивается, особенно в сочетании с непониманием влияния изогнутых и прямых рукояток.

Наличие глубокого лезвия позволяет делать глубокие вырезы, не задевая щеки, и сводит к минимуму риск защемления шейки рукоятки о устье выреза. Тем не менее, он имеет тенденцию смещать рукоятку с одной оси, и поэтому нужно более внимательно относиться к тому, какая рука передает силу и как при захвате под головой перед замахом, поскольку он создает плоскость (триангуляцию), а не простую линию.

Обратите внимание, что многие американские топоры также могут иметь немного большее смещение в шейке, и что с внеосевыми рукоятками изменение точки захвата изменит представление лезвия относительно хода. Это действительно может быть использовано с пользой в определенных ситуациях. Захват рукоятки выше даст ось, которая представляет биту более открытой во время хода, а захват ниже приведет к тому, что бита будет находиться под более закрытым углом.

Топор Calabria и Velvicut с измененными рукоятками для идеального смещения.

В качестве другого способа сформулировать динамику представьте, что вы отрезали заднюю часть кувалды, чтобы уменьшить ее вес, который теперь оставляет глаз в задней части головы. Затем ему потребуется слегка скорректировать угол наклона передней поверхности, чтобы приблизить его представление к цели, и смещенную ручку, чтобы придать ему те же характеристики управляемости, что и раньше (хотя теперь с меньшим весом).

Теперь, когда мы увидели, как эта динамика разыгрывается, давайте рассмотрим, как изменение различных переменных влияет на ось, расположение центра тяжести и ориентацию долота.

В левом верхнем углу у нас есть топор или топорик довольно обычной ориентации и баланса, с короткой ручкой. Как и прежде, точка захвата показана синим цветом, центр тяжести — зеленым, а ось — красным. Однако теперь мы добавили линию, проходящую между пяткой и носком долота цвета фуксии, чтобы помочь визуализировать ориентацию долота относительно оси.

В верхней центральной части ориентация биты и точка захвата остаются неизменными, но бита была удлинена. Это смещает центр тяжести вперед, что приводит к повороту оси вперед вместе с ним. В правом верхнем углу у нас тот же расширенный бит, но точка захвата была изменена. Поскольку удлинение биты сместило рукоятку дальше от оси, новая ось обеспечивает более открытое представление биты. Топор был повернут, чтобы поставить ось в вертикальное положение, чтобы подчеркнуть это. Если бы при удлинении долота рукоятка была смещена, чтобы располагаться вдоль одной оси, изменение точки захвата не привело бы к каким-либо изменениям в представлении.

В левом нижнем углу топор идентичен тому, что в левом верхнем углу, но рукоятка была выдвинута, что фактически скрывает вид используемого трензеля, несмотря на то, что головка не была изменена каким-либо образом. Наконец, внизу в центре и справа пятка лезвия была перемещена наружу, а затем внутрь соответственно.

Наконец, чтобы проиллюстрировать, что топоры со смещенными грифами — это не просто теоретическая догадка, вот несколько реальных примеров головок американских топоров, приспособленных к правильно смещенным рукояткам, изображение предоставлено Axes by G-pig и использовано с разрешения:

Однако массовое производство таких рукояток потребует гораздо больших кусков дерева для заготовок, и большинство топоров с самодельными рукоятками, идущими вне оси, обычно изготавливаются таким образом, потому что это более целесообразно и удобно, или, возможно, потому, что мейкер даже не понимал этих принципов и поэтому даже не осознавал, что зачет будет полезен.

К счастью, большинство топоров с рукоятками, расположенными вне оси, имеют достаточно широкую шейку, чтобы обеспечить противодействие во время удержания размаха двумя руками. Этот контррычаг необходим только на короткое время в начале гребка, после чего он становится ненужным, поскольку руки сходятся практически в одной точке захвата, и почти сразу же восстанавливается естественный баланс. Смещенная рукоятка в большинстве случаев просто позволяет хорошей технике не требовать такой внимательности и является более автоматической или «защитой от дурака».

Выше показана ось инструмента (красная линия) и соответствующие рычаги (синие линии в центре рисунка) инструмента при использовании со скользящей верхней рукой (пронумерованные зеленые точки) и фиксированной нижней рукой (синяя точка). ранее красная точка показывает центр тяжести, а когда ось и ручка расходятся, ось, по которой скользит рука, показана зеленой линией.

Слева видно, что топорище уравновешено большим затылком, поэтому прямая рукоять подходит, без дисбаланса, передающего крутящий момент на руку при горизонтальных ударах.

Средний топор имеет такой же профиль, но его глазок смещен далеко назад, в результате чего центр тяжести в ответ смещается вперед. Теперь это приводит к тому, что рукоятка смещается от оси, и мы можем видеть, как плечи рычага передают крутящий момент на ось в разных точках по ее длине, когда положение верхней руки изменяется во время скользящего хода. По мере сближения стрелок мы видим, что плечо рычага становится все короче и короче, пока не становится по существу незначительным. Таким образом, печально известное «колебание» топора без затылка в основном передается в начале удара, и, хотя это и не идеально, если иметь в виду это, его можно компенсировать в технике, применяя соответствующий противодействующий крутящий момент в момент удара. начало гребка и выполнение скольжения как можно раньше в гребке.

Третья ось теперь показывает головку без затылка с исправленной ручкой, чтобы вернуть основную длину назад по единой оси. Этот топор обеспечит преимущества топора без затылка в отношении размера долота к весу головы с почти таким же балансом, как у версии с затылком. Можно заметить, что, хотя топор теперь будет правильно сбалансирован, верхняя рука не может подняться на рукоятке так же высоко, как прямая, без повторного отклонения от оси. Ручку также сложнее сделать, чем в случае с двумя другими примерами, и она требует лучшего выравнивания волокон, чтобы свести к минимуму биение.

В случае, если предыдущие диаграммы было немного сложно визуализировать, эта диаграмма упрощает взаимосвязь, устраняя усложняющие факторы. Вместо головы в форме топора у нас есть простая длинная полоса без ушка, как если бы ручка была приварена к твердой голове. Вид сверху показывает нам силы, действующие, когда топор держат горизонтально. Пересечение траектории ручки и центральной линии головы показано красным кружком, а ручка считается безмассовой. Треугольник помещается в точку вращения, чтобы указать точку опоры, вызванную двухточечным захватом. Две стороны этих «качелей» окрашены, чтобы помочь увидеть их относительную длину, а линии скопированы и показаны под головой для более четкого сравнения.

На первом рисунке мы видим уравновешенную Т-образную форму, где масса равномерно распределена по обе стороны от центра тяжести, а ручка направлена прямо к нему. Этот инструмент находится в идеальном вращательном балансе.

На втором рисунке рукоятка смещена в одну сторону, а рычаги теперь разбалансированы, из-за чего более длинный конец пытается упасть. Полый пурпурный круг отмечает центр тяжести, а пунктирная линия указывает, откуда будет вращаться топор, если его держать только нижней рукой. Когда вторая рука находится в игре, вынужденная ось красной линии находится там, где топор будет вращаться, когда его держат/подвешивают свободно. Однако крутящий момент, приложенный вдоль красной линии, заставит инструмент попытаться вращаться вокруг естественной оси пунктирной линии.

На третьем рисунке ручка теперь смещена, чтобы выровнять ручку с естественной осью. Красная пунктирная линия показывает место, где раньше проходила ручка на втором рисунке. Теперь плечи рычага снова уравновешены, а «качели-качели» снова уравновешены.

Как сбалансировать метательный топор – Советы и рекомендации – Топоры сцепления

Написано в Советы и информация

Раскрытие информации: как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Подробнее см. здесь.
Лучшие предложения недели на топоры и топоры: Текущие предложения Топоры и топоры.
Лучшие предложения недели на Электроинструменты: Текущие предложения Электроинструменты.

Содержимое

1 Оси с двойной или одинарной насадкой
2 Осмотрите само лезвие на предмет деформации металла
3 Убедитесь, что само лезвие правильно выровнено с рукояткой
4 много работы!”

Каждый метатель должен знать, как сбалансировать метательный топор. Если кто-то раньше пользовался ножницами или ножом, то знает, что медленно, но верно они начнут тупиться. У метательного топора не только тупится лезвие, но и начинает терять равновесие.

Постоянный уход и техническое обслуживание очень важны при работе с острыми предметами, так как они время от времени теряют свой блеск. Точно так же, как многие футболисты заботятся о характеристиках своего мяча, который они используют, или как пилот беспокоится и заботится о своем самолете, мы тоже должны убедиться, что наши инструменты исправны и готовы к вызову. Именно из-за этого мы должны научиться всегда правильно уравновешивать свои оси.

Метательный топор нуждается в равновесии, и это очень важно по нескольким причинам:

Влияет на вашу точность, несбалансированное лезвие может шататься или трястись, из-за чего вы не сможете попасть в цель.
Отсутствие баланса может привести к удару рукоятки вместо самого лезвия.
Несбалансированный топор с большей вероятностью сломается.
Без балансировки топора тупость и падение качества лезвия более вероятны, так как вы не сможете выполнять с ним свои обычные обязанности.

Некоторые люди также имеют предпочтения баланса в отношении центра масс, если положить голову на край стола, она не должна колебаться. После нескольких использований метательного топора вскоре станет очевидно, что с вашим метательным топором что-то не так — вам нужно будет снова сбалансировать его, чтобы его можно было использовать с максимальным эффектом.

Первое, что нам нужно сделать, это проверить и выяснить, что вызывает дисбаланс в нашей оси:

Оси с двумя или одним битом

По своей конструкции оси с двумя битами более симметричны, чем оси с одним битом, они имеют тенденцию В двулезвийном топоре легче найти недостатки, так как вы как бы смотрите на отражение инструмента. Однако, если у вас есть топор с одним битом, у вас может быть еще несколько проблем, поскольку может быть сложнее заметить недостатки в вашем топоре. Еще одно замечание заключается в том, что топор с двумя лезвиями должен быть идеально симметричным, иначе его метание станет кошмаром, в то время как топоры с одним лезвием были сделаны специально для своей цели и обычно требуют меньше времени с точки зрения ремонта или замены.

Осмотрите само лезвие, чтобы увидеть, нет ли деформации металла.

Как только мы узнаем, какой тип топора у нас есть, нам нужно проверить самую важную часть нашего топора, лезвие. Наше лезвие должно быть гладким, не рваным и или с зазубренными краями. Вы должны быть в состоянии разрезать им мелкие предметы, например, соломку или бумагу, аккуратно, без применения силы.

Если у вас возникли проблемы с этим, пришло время заточить лезвие. Хотя кузнецы и те, у кого есть место в мастерской, могут иметь возможность использовать инструменты и машины более высокого класса для решения таких проблем, большинству из нас не так повезет. Именно из-за этого нам нужно иметь точильный камень, готовый к использованию в любой момент. Еще одно предложение по предмету — напильник для топора, это очень простой предмет и один из лучших вариантов для заточки топора.

Убедитесь, что само лезвие правильно выровнено с рукоятью.

Как только мы убедимся, что лезвие острое и способно выполнять свою работу, мы должны начать смотреть на рукоятку топора. Некоторым эти дефекты или проблемы могут показаться незначительными, древесина начинает слегка трескаться или трескаться, или, возможно, на ней появилось изменение цвета. Это может привести к проблемам с вашим метательным топором во время использования.

Эти проблемы, как правило, являются признаком изменения распределения веса топора, которое влияет на то, как вы его бросаете. Поврежденная рукоять может привести к тому, что в некоторых случаях поврежденная древесина может начать ослаблять само лезвие, в результате чего топор сломается! Если это топор, который подвергся некоторым повреждениям, может быть хорошей идеей обернуть его кожей или лентой, чтобы он оставался прямым, гладким и сбалансированным.

После того, как вы проведете эти проверки, пора приступить к устранению этих проблем. Поначалу небольшие корректировки вашего топора могут быть немного трудными, но деньги и чувство гордости, которые вы почувствуете, работая над ним, создадут его. собственный приятный опыт.

«Очень много работы!»

Если эти предложения кажутся вам обременительными или отнимают слишком много времени, возможно, пора задуматься о покупке запасных частей. Из-за общей цели метания топора нередко существуют запасные части.

Просто вернитесь в то место, где вы купили топор, а затем спросите, есть ли у них запасные части. Ваш местный эксперт будет более чем рад помочь вам. Если в вашем местном магазине его нет, возможно, пришло время приобрести товар в Интернете, хотя вам, возможно, придется подождать некоторое время, чтобы получить конкретное лезвие, которое вам нужно.

Может быть, покупка только части топора кажется обузой, а может быть, пора вообще покупать новый клинок! Возможно, вы захотите попробовать другую марку или рукоять из другого материала, что может значительно затруднить потерю баланса. Помните, что износ топора естественен, но это не означает, что вам нужно бороться с ним каждый раз.

Когда все сказано и сделано, унция профилактики дорогого стоит. Что-то, о чем нужно поговорить, — это обращение и уход за вашим топором до и после его использования. Нужно сказать, что после каждого броска вы будете проверять его на качество и убеждаться, что с вашим метательным топором не происходит ничего серьезного.

Имея под рукой инструменты, которые мы использовали для починки топора, мы можем использовать их в более короткие сроки, чтобы обрабатывать и лечить наши инструменты, пока не стало слишком поздно. Если вы будете напоминать о себе и заботиться о нем, то ваш топор прослужит вам гораздо дольше.

Последние сообщения

Scroll Saw vs Jigsaw – Простое руководство + фотографии

Прокруточная пила против лобзика Общее сравнение Если вы хотите вырезать круглые формы или линии в древесине или, возможно, сделать погружные пропилы, вы можете использовать пилы.