Балясины из дерева своими руками чертежи: Плоские балясины (29 фото): чертежи и шаблоны ограждений лестниц из дерева, изготовление и крепление деревянных подбалясенников с…

плоские, резные, видео-инструкция по изготовлению своими руками, чертежи, фото и цена

Статьи

Существует много объектов и конструкций, которые не привлекают к себе внимания, выглядят «серо и уныло». Но это можно легко исправить – деревянные балясины и столбы преображают, например, лестницу кардинально, притом в лучшую сторону. Эти интересные аксессуары, усиливающие конкретную конструкцию, можно научиться изготавливать и устанавливать в своей обители собственными силами.

Фото деревянных балясин в качестве  конструктивных элементов лестничных перил

Виды балясин и пород дерева для них

Балясины представляют собой подпорные вертикальные столбики, которые являются составляющей частью перил и условно разделяются на основания, центральные части и опоры.

Среди многообразия этого изделия выделяются 4 виды балясин из дерева:

• точеные стойки – наиболее часто встречаются в быту, изготавливаются на токарном станке;

Точеные стойки

• фрезерованные столбики – выделяются декоративными элементами в виде винтов и кос;

Фрезерованные столбики

• резные балясины из дерева – выполняются на многоосных станках с запрограммированным управлением;

Резные балясины

• плоские изделия, которые выпиливаются из дощечек электролобзиком.

При изготовлении балясин большое значение имеет выбор породы дерева, так как от нее зависят эксплуатационные свойства и цена готового продукта.

• Дубовая древесина – прочная, износостойкая, долговечная, не коробится и не растрескивается, цвет текстуры – коричневый.
• Буковый материал – твердость немного ниже дуба, легко обрабатывается, хорошо впитывает защитные составы, желательно использовать в закрытых помещениях.
• Древесина ясеня – уступает по прочности и твердости дубу, долговечная, мало коробится, цвет текстуры – желтоватый.
• Материал из березы – средние характеристики по всем параметрам, быстро растрескивается и гниет, но легко обрабатывается и клеится.
• Сосновая древесина – мягкая, легко обрабатывается, стойкая перед воздействием грибка и перепадов температур, цвет текстуры – желтоватый.
• Материал из лиственницы – прочнее, но мягче дуба, не коробится, отличается долговечностью.

Объемные балясины

Изготовление

Определившись с породой дерева и количеством заготовок, рисуют чертеж балясины с нанесением на него высоты изделия, которая, как правило, колеблется в пределах 0,65 ÷ 1,00 м, его диаметра, а также глубины и конфигурации всех вырезов.

Чтобы ориентироваться в необходимости конкретного инструмента при выполнении резьбы в определенном месте, все ключевые метки переносятся с бумаги на брусок.

На начальном этапе работ остается выбрать метод обработки заготовки, который может быть ручным —  с использованием набора стамесок — или механическим, с применением фрезерного станка  (ручного либо с копиром), а затем приниматься за изготовление балясин из дерева своими руками.  

Чертежи столбцов для лестничных перил

• Ручная работа с деревом увлекательная, но трудоемкая, кроме того, занимает сравнительно много времени.
• Применение ручного фрезера намного ускоряет рабочий процесс – вставленная в станок цилиндрическая заготовка в зависимости от сложности работы превращается в балясину за срок от 15 минут до 2 часов.
• Самым передовым в обработке древесины является фрезерный агрегат с копиром, которому под силу изготовить сложной формы изделие с высоким качеством и за короткий отрезок времени.

Фрезерный станок с копиром

С помощью устройства станка с копиром глубина выборки контролируется не ручным способом, а посредством упорно-направляющего колеса, двигающегося по образцу. К подвижной каретке прикреплена ручная фреза, которая перемещается под прямым углом к оси вращения, при этом дистанцию до центра бруска определяет расположение упорно-направляющего ролика.

На начальном этапе для черновой работы задействуется колесо большего диаметра, затем своими руками устанавливается ролик поменьше, который окончательно обрабатывает заготовку.

1. На торцах заготовки ровно посередине делаются 2 углубления, после чего, ориентируясь на них, брусок фиксируется в станке.
2. Если заготовка имеет прямые углы, сначала они грубо стесываются до образования 8-гранника, затем древесный полуфабрикат дополнительно обрабатывается полукруглой стамеской, называемой рейером.
3. Этим же инструментом под углом в 45º выполняется подгонка формы заготовки до цилиндрической.
4. С помощью станка с копиром вытачиваются все фигурные детали.
5. Столбик шлифуется и покрывается краской или лаком.

Совет! После станка над изделиями можно поработать с помощью стамесок вручную – балясины обретут уникальный вид.

Монтаж

Перед тем, как браться за установку балясин на деревянную лестницу, нужно изучить все стандарты, касающиеся данной работы, и неукоснительно выполнять их при монтаже конструктивных элементов, особенно если в доме проживают маленькие дети.

Прежде всего, согласно ГОСТ 25772-83 расстояние по вертикали между поверхностью деревянной ступени и поручня должно быть от 0,9 м, по горизонтали между стойками – до 0,15 м, изготовляться должны балясины и столбы из дерева одной породы. Придерживаясь норм, можно приступать к монтажу столбиков по одному из нескольких действующих способов.

Таблица. Решение вопросов по установке балясин

Вопрос	Ответ
Как зафиксировать балясины с помощью деревянных дюбелей-шкантов?	На ступенях выполняются разметки под стойки. Из подходящего по размерам бруска вырезается необходимое количество шкантов, длина которых в 2 раза превышает собственный диаметр. В середине нижних торцов балясин ровно по оси проделываются отверстия, в которые бы могли туго зайти на половину своей длины вырезанные детали. Такие же отверстия просверливаются в намеченных точках на ступеньках. Шканты смазываются клеем ПВА и наполовину вставляются в отверстия в проступи. На дюбели с использованием клея насаживаются балясины.
Как закрепить балясины посредством шпилек?	В нижних торцах столбиков ровно по оси проделываются отверстия. В них вставляются шпильки из метала в исполнении для дерева – их длина равна 10 см, диаметр составляет 8 мм. В самой нижней ступеньке просверливается отверстие диаметром 7 мм, после чего в него вкручивается стойка со шпилькой. Балясина из дерева аккуратно снимается со штыря, который остается в ступени. От шпильки натягивается капроновая нить к самой верхней стойке, после чего намечаются точки крепления опор к ступенькам. По нарисованным крестикам проделываются отверстия диаметром в 7 мм под остальные шпильки. В них вставляются балясины с ранее вмонтированными шпильками, при этом корректируется строгая вертикальная направленность стоек.
Как установить балясины с помощью шипов?	Во время изготовления стоек под данное крепление специально на нижнем торце вытачивается шип, в то время когда сверху проделывается отверстие под такой же элемент поручня. На поверхностях ступеней в определенных точках выполняются отверстия нужных размеров, в которые должны плотно заходить шипы. Начиная с опорного столба, шипы балясин смазываются клеем ПВА и с легким усилием вставляются в отверстия.
Как зафиксировать балясины с применением саморезов?	Саморезы вкручиваются в столбики наискось таким образом, чтобы их кончики едва выходили наружу. Начиная с первой стойки, элементы выставляются по уровню, после чего крепежные детали докручиваются до упора. Балясины из дерева своими руками крепятся по меткам на ступенях, проделанным кончиками саморезов.

После установки балясин все их верхушки срезаются под определенным углом. К стойкам саморезами фиксируется подперильная планка, к которой с помощью тех же деталей крепится поручень. В завершение на поручень одевается декоративная накладка.

Плоские балясины

Наряду с классическими деревянными столбиками определенной популярностью пользуются их плоские аналоги, которые, располагаясь близко между собой, образуют уникальные орнаменты. Сейчас художественные дощечки украшают не только лестницы, но и беседки, балконы, кроме того, красиво смотрятся балясины для веранды из дерева.

Эти элементы на сегодня разделяются на 3 категории:

Плоские балясины

• изделия, которые ничем не отличаются друг от друга;
• деревянные плоские балясины при полной сборке создают единую композицию, поэтому монтируются в определенном порядке;
• при изготовлении художественных дощечек отсутствует внутренняя резьба, элементы вырезаются по лекалам.

Производство конструктивных элементов заграждения выполняется в определенном порядке:

• заготавливаются дощечки толщиной до 3,5 см и шириной до 15 см;
• выполняются чертежи плоских балясин из дерева своими руками с нанесением всех необходимых размеров;
• в зависимости от вида конструкции проработки переносятся на доски – одну или произвольное количество;
• производится выпиливание электролобзиком по контурам будущих изделий, после чего наждачной бумагой выполняется зачистка краев;
• элементы обезжириваются и аккуратно склеиваются.

Когда все деревянные изделия готовы, наступает очередь их монтажа.

• Плоские балясины из дерева конструктивно отличаются от деревянных фигурных стоек – нет смысла фиксировать их к ступенькам лестницы, так как конструкция получится неустойчивой и ненадежной.
• Конструктивные элементы крепятся на поперечный брус, находящийся на расстоянии 100 мм над тетивой.
• Если точнее, дощатые балясины просто вставляются в раму, которую образуют обе тумбы снизу и сверху, нижний брус и поручень.

Пример устройства плоских художественных дощечек

Совет! Сорт древесины плоских балясин должен быть тот же, что и у лестничных досок, иначе в конструкции будет отсутствовать стилистическая гармония. Кроме того, со временем могут появиться перекосы элементов.

Вывод

Деревянные балясины, часто являющиеся элементами лестниц, а также заграждений беседок, балконов и веранд, при некоторых навыках и сноровке вполне могут изготовляться и устанавливаться собственноручно. Для этого необходимо овладеть хотя бы одном способом обработки древесины и монтажа фигурных столбиков.

На видео в этой статье представлена дополнительная информация по рассмотренной теме.

фото, разновидности, инструменты и пошаговая инструкция по изготовлению :: SYL.ru

Как сделать свое лицо привлекательнее не хуже профессионального визажиста

Осень – теплая: концепция сезонных цветовых палитр в моде и как найти свою

Губка прослужит дольше. Как использовать поваренную соль

Убираем известковый налет. Как очистить сеточку у крана

Маникюр в стиле лава-лампы: идеи необычного дизайна ногтей прямиком из 90-х

Ошибки стиля, которые заставят любой, даже трендовый лук выглядеть старомодно

Трендовые вариации стрижки боб на весну 2023, подходящие женщинам за 70

Распространенные бьюти-ошибки при использовании губной помады и работа над ними

Хватит себя винить, Весы: мантра зодиакам на неделю с 13 по 19 февраля

Самые свежие новинки джинсов на весну 2023 и их главные особенности

Автор Светлана Фунтова May 8, 2018

Балясинами называют вертикальные стойки, поддерживающие перила лестниц, балюстрад, мостов. Кроме основной функции – придания перилам устойчивости и жесткости – они играют роль украшения для лестничных маршей и обеспечивают безопасность во время движения людей.

Балясины из дерева можно купить в любом строительном магазине, а лучше сделать их самостоятельно, придав неповторимый индивидуальный вид собственному дому.

Материал для изготовления опор

Для изготовления ограждения для лестницы нужны не только балясины. Вместе с ними изготавливают столбы, используемые для поддержки перил.

Для этих изделий требуются различные материалы:

1. Декоративный натуральный или искусственный камень используют для изготовления массивной каменной лестницы. Опоры из такого материалы выглядят представительно, но и стоят недешево.
2. Металлические кованые столбы подойдут к основе из любых материалов.
3. Исключительными декоративными свойствами обладают стеклянные опоры.
4. Перила и балясины из дерева являются самым популярным видом опорных столбиков.

Деревянные изделия можно встретить в оформлении не только дач и загородных домов, но и городских квартир. Это объясняется тем, что дерево – это материал, который очень легко обрабатывается, имеет не самую высокую стоимость, для установки не требует применения специальной техники или устройств.

Форма и сечение

Готовые изделия различаются между собой формой, размерами и резьбой.

Балясины имеют такие формы:

• плоские;
• объемные.

Обе формы отличаются друг от друга конфигурацией и размером сечения.

Объемные балясины устанавливают в тех местах, где лестничный марш полностью просматривается. Плоские изделия, кроме перил лестниц, служат в качестве ограждения или элементом деревянных беседок. Особую декоративность придают готовому объекту резные балясины из дерева, образующие единый рисунок. Эскиз такой отделки планируется заранее.

Тип сечения подразделяется так:

• квадратные опоры – строгая конструкция с возможностью нанесения резьбы и рисунка;
• круглые столбики – оригинальные столбики различных конфигураций на основе цилиндрической базы.

Способ производства

Для изготовления деревянных опор для перил применяют различные способы производства.

Основными можно назвать такие:

1. Точение – простейший метод, в котором для изготовления опоры орнамент вытачивают на деревянной заготовке токарным станком с применением различных резцов.
2. Витые балясины вытачивают на фрезерном станке. На нем же изготавливают элементы стоек в виде винта, косы или другого повторяющегося профиля.
3. Резной столбик получают обтачиванием вручную или на программируемом станке. Таким методом создают уникальные орнаменты: фигуры животных, сложные геометрические переплетения, образы растительности.

В большинстве случаев при изготовлении балясин для лестницы из дерева мастера применяют комбинированный способ, при котором середина изделия формируется в одном стиле, а крайние опорные части в другом, имитирующем капитель и базу традиционной колонны.

Вырезаемый рисунок на плоских балясинах делится на такие виды:

• сквозной;
• выпуклый;
• контурный;
• скобчатый;
• рельефный.

Размеры и стандарты

Изготовление балясин из дерева начинается с вычерчивания эскиза. Эта работа выполняется в обязательном соответствии требованиям ГОСТа 25772-83. В основном документ устанавливает правила для стальных конструкций, но эти нормы считаются актуальными и для деревянных ограждений. Этим объясняется то, что проектировщики деревянных построек согласовывают свои действия с этим документом.

По определению стандарта, промежуток между столбиками имеет определенные значения, которые нужно учитывать при просчете толщины балясин и их количества.

Эта величина должна быть меньше:

• для жилых домов – 15 см;
• для детских учреждений – 10 см;
• для экранных перил – 30 см.

Высота опор определяется строительными нормами не менее 90 см. Устанавливать балясины ниже этого значения не рекомендуется по соображениям безопасности.

Устройство ограждения лестницы в целом также нужно тщательно продумывать:

1. На пересечении площадок, в конце, начале и середине пролета устанавливают опорные столбы с большим сечением, чем у балясин. Они обеспечивают перилам жесткость и точку опоры. Высота таких столбов должна быть выше, чем у балясин, на полметра. Это связано с особенностью монтажа, при котором столб опирается на ступень, а балясина – на прогон.
2. Стилистически опорные столбы выделяют размером или орнаментом, а остальные элементы выдерживают в едином стиле.

Дерево для балясин

От выбора сырья во многом зависит качество и долговечность конструкции.

Балясины из дерева изготавливают из таких пород:

1. Самый распространенный материал – лиственница. Порода отличается прочностью и неприхотливостью. Цвет изделий получается темно-коричневым. Сначала древесина коробится, но со временем набирает устойчивость и образование трещин прекращается.
2. Изделия из древесины дуба не боятся вредителей, не растрескиваются и не коробятся. В зависимости от сорта, столбики могут иметь светлый или темный оттенок. Из плотной структуры можно вытачивать очень мелкие детали – древесина не осыпается.
3. Редко используемое сырье – береза. Имеет низкие эксплуатационные качества, которые выражаются в быстром высыхании, растрескивании и загнивании. От этих недостатков поможет избавиться правильная обработка сырья.
4. Идеальной для изготовления элементов из дерева является сосна. Древесина отличается мягкостью, податливостью к обточке и резьбе. Учитывать нужно лишь то, изделия из сосны трудно ровно покрыть лаком из-за неравномерной плотности, поэтому она нуждается в тщательной покраске.
5. Бюджетной заменой дуба можно считать ясень. Его характеристики износостойкости и прочности аналогичны, он не трескается при высушивании.

Самостоятельное изготовление плоских балясин

Рассмотрим простейший метод изготовления плоских балясин из дерева своими руками.

Для работы следует подготовить такие инструменты и материалы:

• доски необходимой толщины в качестве заготовок;
• столярный стол;
• лобзик;
• электрический или ручной инструмент для финишной обработки изделий.

Этапы работы:

• отшлифовать доски;
• на каждую заготовку нанести контур будущей балясины;
• ровно по линиям отрезать лишние детали лобзиком или на станке;
• зачистить неровности;
• обработать изделие, удалив торчащие волокна древесины шлифовкой.

Значительно поможет облегчить процесс обработки деревянных балясин станок – многооперационное программируемое устройство, которое согласно заданному контуру само вырежет изделия.

Витые и винтовые балясины

Самостоятельное изготовление балясин с помощью ручного фрезера даст возможность применить творческие наклонности и изготовить оригинальные изделия.

Для работы понадобится собственно электрический инструмент и комплект насадок к нему.

Процесс выглядит следующим образом:

• зажать заготовку в станине;
• снять с детали лишнюю древесину;
• включить фрезер, что уже закреплен на штанге и способен перемещаться вперед-назад;
• запустить медленное вращение заготовки из дерева и начать выводить фрезером линию;
• медленно повторяем столько раз, сколько необходимо по эскизу.

В зависимости от того, какая выбрана насадка, получают винт заданной формы или плетение. Работу может выполнить программируемый станок.

Ручная резка и точение

В наше время все еще можно встретить мастеров-резчиков по дереву. Они создают уникальные и неповторимые балясины из дерева, которые по-особому украшают интерьер.

Как правило, вручную вырезают только опорные и центральные столбы ограждения, а далее продолжают с применением токарного станка.

Порядок действий таков:

1. Чтобы воссоздать задуманный узор на древесине, мастеру понадобится обширный набор стамесок. Работу начинают с того, что обрабатывают заготовку, чтобы затем шлифовкой не подпортить нанесенный узор.
2. Зажать заготовку в рабочей зоне токарного станка.
3. Включив двигатель, снять с заготовки лишнюю древесину.
4. Отшлифовать.
5. С помощью различных ножей вырезают задуманные орнаменты.

Приведенные выше способы можно комбинировать между собой, создавая тем самым, настоящие произведения искусства. Чтобы воплотить придуманный сюжет в рисунок можно обратиться к дизайнеру.

Похожие статьи

• Высота ступеней лестниц: ГОСТ, особенности и требования
• Музеи Москвы, в которых нужно обязательно побывать. Алмазный фонд Кремля. Оружейная палата. Музей «Бункер-42» на Таганке
• Как сделать стол своими руками из дерева?
• Балка двутавровая деревянная. Размеры двутавровых балок
• Пергола своими руками для винограда или беседки: пошаговая инструкция
• Что дарят на деревянную свадьбу? Узнайте, что дарят на деревянную свадьбу друзьям
• Шведская стенка своими руками: чертежи и фото

Также читайте

Рисование завитка | THISisCarpentry

Проектируйте перед тем, как строить

Я некоторое время работал в отделочных столярных и столярных работах, прежде чем узнал, что нужно проектировать вещи, прежде чем их можно будет построить: чем меньше я был уверен в каждом шаге работы, тем важнее это было планирование до конца, прежде чем вырезать один кусок дерева.

(Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увидеть увеличенную версию. Нажмите кнопку «Назад», чтобы вернуться к статье.)

Некоторое время спустя я понял, что мне не нужно было проектировать все с нуля — много более умных плотников раньше строил почти то же самое. Что мне действительно нужно было сделать, так это посмотреть на их работу! Из этого опыта я понял, что правильный способ построить дом — это сначала спроектировать перила, затем спроектировать лестницу, а остальная часть дома будет следовать за ней.

Я вовсе не самоучка. Я пошел в школу по обработке дерева, и мне повезло, что у меня был превосходный учитель. И мне посчастливилось работать с действительно хорошими, опытными и щедрыми плотниками на стройплощадках и с плотниками в мельничных цехах. На самом деле, 75-летний мастер по имени Джон Месити научил меня токарной обработке дерева, благодаря чему я начал строить лестницы.

Но я не мог найти живого строителя лестниц, который научил бы меня всему, что мне нужно было знать о ремесле, поэтому мне пришлось учиться у мертвых: мастеров, оставивших свои методы в книгах; плотников, оставивших свою работу в старых домах.

Когда я учился строить лестницы, одной из самых больших проблем, с которыми я столкнулся, было то, как сделать улитку. Что такое волюта?

Произносится Vol-ute, в зависимости от того, откуда вы родом, это слово происходит от естественных форм, таких как разворачивающиеся листья, раковины моллюсков, брюхоногие моллюски и бараньи рога.

Давай! Завиток — один из самых красивых предметов из дерева в доме. Это изогнутая часть внизу лестницы; это спираль, начало на пути вверх и конец на пути вниз каждой настоящей лестницы; улитка – это деталь, которая поддерживает птичью клетку балясин на начальной ступеньке.

Спиральный завиток появляется на головках скрипок папоротника и скрипки, а пары завитков украшают капители ионического ордера. Волюты играют роль в старинном мистическом золотом числе — ряду Фибоначчи, в них есть какая-то магия.

По сути, если дом — это тело, а перила — это главная артерия, то улитка — это сердце дома.

Для плотников улитки обеспечивают естественное окончание линейных профилей и поручней.

В течение сотен лет улитки были излюбленным способом начала ограждения лестницы, во-первых, потому что они приятны для глаз и, во-вторых, потому что они удобны для рук. Они придают пологий уклон началу каждой ступеньки. Если смотреть сверху, завиток спиралевидно спускается в глаз, фокус, как то место, где тонешь в водовороте, где все начинается и кончается — ничто.

Но я, как обычно, отклоняюсь от темы, и Гэри рассердится на меня. Вернемся к столярному делу.

Коммерческие улитки

Даже коммерческие системы поручней, доступные на местных лесопилках, включают улитки. Они всегда самые дорогие в каталоге. Высококачественные компании, занимающиеся изготовлением деталей для лестниц, предлагают красивые завитки, и с их помощью можно построить привлекательные лестницы. Но по большей части промышленные завитки имеют несколько недостатков:

• Они не доступны в широком диапазоне видов

• Они доступны не во всех моделях.

• Доступные шаблоны по большей части исторически неверны.

Машинные улитки в первую очередь предназначены именно для этого — для изготовления на автоматических или полуавтоматических станках. Кривые остаются открытыми, так что вращающиеся фрезы могут проникать в каждый изгиб, а это означает, что рельс никогда не закручивается по спирали в центре — у них нет глаза… точнее, у них нет зрения, они не могут обеспечить естественное и необходимое визуальное завершение и начало движения. место для перил.

Коммерческая улитка с «возвышением» (справа) должна быть установлена ​​выше стартовой ступени, чем улитка с венцом (слева).

Кроме того, для простоты конструкции коммерческие улитки изгибаются по высоте, а затем изгибаются в плане — у них нет сложных изгибов, а значит, они остаются ровными до второй ступени и должны быть установлены высоко на каждой лестнице. По этой причине коммерческие завитки требуют длинных балясин и высоких ножек; человек, поднимающийся по такой лестнице, должен неудобно высоко поднимать руку. (См. рис. 5)

Рис. 5

~~~

Зачем вырезать улитку?

Когда я начал строить лестницы, все изготовленные детали были из бука, а все старые лестницы, которые я смотрел, были из красного дерева или ореха. Пришлось делать рельс. И пришлось делать сложные криволинейные детали. Завиток казался самой сложной частью. Но это не обязательно, если вы начнете с хорошего рисунка. Фактически, полноразмерный рисунок также является лучшим шаблоном.

Если вы хотите построить самую лучшую лестницу, если вы хотите быть настоящим строителем лестниц, вам придется делать свои собственные части рельсов (да! Вам также придется научиться токарному делу по дереву, так что Вы можете сделать свои собственные балясины и столбы для ножек — но это уже другая история.) В этой статье мы покажем вам, как мы делаем волюты в нашей мастерской. Мы здесь ничего не изобретали — улитка в этой статье могла быть сделана бостонским строителем лестниц для коричневого камня в Бикон-Хилл в 179 г. 0, но мы покажем вам несколько современных приемов и техник, которые ускорят работу, в частности, компьютерное черчение и силовую резьбу. Если у вас есть хорошие столярные навыки, место в магазине с основными инструментами для деревообработки и авантюрный дух, вырезание улитки может стать хорошим местом, чтобы перейти на следующий уровень.

Чертежи

Улитка на самом деле состоит из двух частей: спиралевидной части, которая представляет собой часть улитки, расположенную на уровне и спиралевидной к ушке, и венцеобразной секции.

Венок — термин, применяемый при строительстве лестниц для любого составного изогнутого куска рельса.

Рисую улитку в натуральную величину как в плане (сверху), так и в плане (сбоку). Затем я использую эти рисунки, чтобы сделать выкройки обеих частей в натуральную величину. Выкройки отправятся в магазин и будут использованы для выпиливания заготовок, а затем вырезания. В конце этой истории Майк Кеннеди покажет вам, как это делается.

Прежде чем начать

Вот что вам нужно знать перед тем, как начать рисовать:

• Что такое подъем и бег по лестнице?

• Как выглядит рейка — лучше всего отрезок или кусок рейки.

• Каков код ширины и высоты рельса?

• Насколько широка улитка? А вы уверены, что места хватит?

Подумайте и о дизайне. Вы не хотите, чтобы улитка, заканчивающаяся в центре, была слишком большой, как у обеденной тарелки, или слишком маленькой, как ручка шкафа.

Разметка улитки

Чтобы нарисовать улитку в плане, я каждый раз выполняю одну и ту же процедуру. Я рисую юбочку, вторую ступеньку, балясину и короткую часть прямой рейки. Затем я рисую завиток. Затем я рисую нижнюю ступеньку, потому что лестница будет лучше, если форма нижней ступеньки повторяет форму улитки. Кроме того, мне понадобится выкройка проступи и подступенка, и эта выкройка есть на чертеже.

Старт со вторым стояком

Вот несколько советов, которые помогут вам лучше понять процесс рисования завитка от руки. Посмотрите видео, прочитайте эти советы, повторите и то, и другое, а затем потренируйтесь рисовать завиток самостоятельно.

Первым шагом в рисовании улитки является установка края плинтуса и края второго подступенка. Там, где они сходятся, я рисую балясину. Осевая линия поручня проходит через центр балясины, а внутренняя и внешняя части поручня проводятся на 1-3/8 дюйма параллельно центральной линии, чтобы получить поручень шириной 2-3/4 дюйма. После того, как эти элементы нарисованы, я отмеряю вниз 2 дюйма от второго подступенка, чтобы провести первую стоп-линию, где прямой рельс встречается с изогнутой улиткой. Я обнаружил, что для большинства лестниц подойдет размер от 0 до 4 дюймов: я хочу спроектировать лестницу так, чтобы изгиб выпуклости на нижней ступеньке повторял изгиб улитки; таким образом, все балясины будут иметь такое же отношение к нижней части ступени, как и к прямой части лестницы. Другими словами, лицевая сторона всех балясин будет находиться на одном уровне с лицевой стороной юбки и с подступенком выпуклой ступени. Если 2 дюйма не работают, это не значит, что вам нужно начинать все сначала. Вы можете просто перерисовать расположение подступенка, пока протектор не будет выглядеть правильно!

Я хочу спроектировать лестницу так, чтобы изгиб выпуклости на нижней ступеньке повторял изгиб улитки…

Ширина улитки также должна соответствовать ширине рельса; и он должен вписываться в объем доступного пространства — узкая стена прихожей может создать настоящую проблему! При наличии достаточного пространства большую часть времени я обнаружил, что 11-дюймовый. Улитка хорошо работает с направляющей 2 3/4 дюйма и термоусадкой 1 дюйм.

Усадка

Усадка — это величина, на которую спираль уменьшается на каждую четверть оборота улитки. В этом случае, с улиткой 11 дюймов и усадкой 1 дюйм, мой первый радиус будет 6 дюймов (вверху), мой второй радиус будет 5 дюймов (внизу), что в сумме составляет общую ширину улитка, 11 д.

На каждую четверть оборота я сужаюсь на 1 дюйм по направлению к внутренней части улитки, и каждый раз я также провожу стоп-линию под углом 90 градусов через новую центральную точку, которая определяет конец каждой четверти оборота.

Я делаю этот же шаг для радиусов №1, №2, №3 и №4.

Центральная точка четвертого радиуса устанавливается автоматически, это пересечение линии пружины и стоп-линии от радиуса №3. К этому моменту центры образовали 1-в. квадрат. Радиус 4 начинается на стоп-линии 3 и заканчивается на исходной стартовой линии.

Для пятого радиуса усадка составляет 1/2 дюйма вместо 1 дюйма, иначе спираль не замкнется сама на себя, как раковина наутилуса. Усадка на 1/2 дюйма делает радиус равным 2 1/2 дюйма.

Для шестого радиуса усадка также составляет 1/2 дюйма вместо 1 дюйма. И это завершает спираль. Центр последнего радиуса является центром 1-дюймового радиуса. квадрат; это центр ушка завитка; и это центр завитка.

Секция прокрутки представляет собой ровную часть улитки. Шаблон для спиральной секции можно взять прямо с этого чертежа в плане и использовать для выпиливания заготовки из куска дерева толщиной с рельс. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как Майк Кеннеди выстраивает структуру завитка.

Разметка венка

Секция венка — это верхняя часть улитки, которая переходит от наклона к уровню при повороте на первые 90 градусов. Он имеет составную кривую, потому что он изгибается как в плане, так и в плане. Эта составная кривая значительно усложняет рисование. На самом деле, это даже сложно представить. Посмотрите на анимацию ниже, и вы увидите рисунок и два узора, которые мы собираемся создать.

У нас есть вид сверху венка из чертежа спирали. Для того, чтобы сделать выкройку для вырезания венка из деревянного бруска, сначала переворачиваю чертеж секции прокрутки 90 градусов, чтобы я мог видеть возвышение венка. Вы увидите, как я поворачиваю рисунок в видео, но рисунки Sketchup, включенные в текст, начинаются с лестницы, повернутой горизонтально.

Поскольку венок изгибается и изгибается в плане и в плане, мне нужны два рисунка, оба из которых нарисованы в виде в плане и в плане. Я знаю, что это запутает многих читателей. Когда я впервые научился рисовать венок, единственным руководством, которое у меня было, был рисунок в книге пятидесятилетней давности. Учиться на этом рисунке было все равно, что снова и снова ломать себе ногу. Мне потребовалась большая часть недели, чтобы понять это в первый раз.

Я пытался объяснить этот процесс моему другу Гэри Кацу в течение десяти лет; теперь он жалеет, что уделял ему больше внимания на уроках геометрии! Большинство из вас получат это гораздо быстрее! Я уверен, что видео, этот дополнительный текст и рисунки (моя благодарность Тодду Мердоку за замечательные иллюстрации Sketchup!) значительно облегчат понимание того, как рисовать эту сложную трехмерную фигуру. Даже Гэри нарисовал свою собственную волюту, и мы заставим его вырезать ее в следующий раз, когда он придет в магазин!

Фасады

Поскольку венок изгибается в плане и на высоте, и поскольку мы хотим сделать его из наименьшего куска дорогого и редкого красного дерева, насколько это возможно, мы должны визуализировать брусок дерева под углом. Этот угол и есть шаг лестницы!

Также, поскольку венок изгибается в двух плоскостях — поднимается вверх по ступеням и поворачивается на 90 градусов по спирали — нам нужно сделать выкройку и для верхней, и для боковой части венка.

Рисование узоров

Я всегда начинаю с вертикальной проекции всей улитки, которая дает нам образец для стороны блока. Я использую обычную для мастерских технику рисования размеров фасада под видом в плане, что упрощает перенос размеров с вида в плане на вид фасада.

Первая линия. Начните с проведения линии вниз от центра поручня прямо в том месте, где соединяются секция завитка и секция венка (линия A, ниже). Я считаю, что 12-дюймовая или 13-дюймовая линия обычно дает достаточно места для рисования всего фасада — бокового узора и верхнего узора; Сначала мы сделаем боковой узор.

Вторая линия. Затем проведите горизонтальную линию в нижней части рисунка, как я уже сказал, примерно на фут ниже вида в плане (нижняя линия внизу, на 13 дюймов ниже улитки). Эта линия помогает определить высоту поручня на уровне лестницы. Думайте об этой горизонтальной линии как о пролете лестницы. Довольно скоро эта линия станет центральной линией секции прокрутки уровня.

Центр поручня. Пробег лестницы или проступи составляет 10 дюймов. Я измеряю 10 дюймов от пересечения линии А и линии «пробега». От этой точки я измеряю подъем лестницы, который составляет 7 3/8 дюйма. Чертеж фасада действительно похож на край подступенка. Это то, что мы наблюдаем сейчас.

Затем я рисую осевую линию поручня с наклоном, соединяя линии подъема и спуска на наклоне лестницы (центральная диагональная линия внизу).

После этого легко нарисовать верх и низ рейлингового поручня. Рейка имеет высоту 2 1/4 дюйма, поэтому я размещаю линию на 1 1/8 дюйма выше и на 1 1/8 дюйма ниже центральной линии.

Верхний шарнир. Чтобы начать верхний стык, я провожу вертикальную линию от вида сверху вниз к виду фасада от самой вершины улитки, где прямая рейка встречается с изогнутой рейкой (см. линию B ниже). Эта линия на самом деле является продолжением Стартовой Линии, которая также представляет собой 11-дюймовую линию, нарисованную для начальной спирали улитки.

Затем я провожу квадратную линию (K) к поручню так, чтобы она пересекала линию B на центральной линии поручня (см. ниже). Это точное место, где венок встречается с прямым рельсом, и эта квадратная линия образует стык. Тем не менее, стык будет немного подрезан на внешнем изгибе, и, кроме того, мне нравится иметь немного лишнего дерева на венце для вырезания изгиба к прямой направляющей, поэтому я добавляю еще 2 или 3 дюйма к блоку. ; это линия L, которая становится клеевой линией и концом блока.

Нижний шарнир . Теперь нам нужно нарисовать стык, где низ венка встречается с ровным поручнем улитки. Чтобы описать это соединение, я должен установить как высоту, так и ширину поручня. Я начинаю с использования первой горизонтальной линии, которую я нарисовал внизу рисунка — это центральная линия секции прокрутки уровня (ниже).

Затем проведите линию на 1 1/8 выше и ниже этой центральной линии, устанавливая сторону поручня на высоте (ниже).

Таким же образом я намечаю ширину поручня, используя линию А, первую вертикальную линию, которую я провел вниз от улитки — центра поручня, где спиральная часть встречается с венком. Поскольку поручни имеют ширину 2 3/4 дюйма, я провожу линии шириной 1 3/8 дюйма с каждой стороны от A. Эти линии обозначены буквами F и G.  (верхняя и нижняя линии венка затемнены для ясности)

Теперь я могу проследить небольшой кусок поручня на высоте прямо на чертеже, в прямоугольнике, образованном между F и G и верхом и низом горизонтального поручня. Хотите верьте, хотите нет, но эта торцевая часть — это лицевая сторона стыка в нижней части венка!

Боковая выкройка . С фасадом мы закончили, теперь мы можем использовать его для изготовления бумажной выкройки боковой стороны блока. Нам нужен кусок дерева толще, чем высота рейки 2 1/4 дюйма, поэтому я использую кусок заготовки толщиной 12/4 или 2 3/4 дюйма.

Чтобы установить верх и низ деревянного бруска диаметром 2 3/4 дюйма на возвышении, проведите линию на 1 3/8 дюйма выше и ниже центральной линии наклонной рейки (линии D и E). Чтобы найти нижний конец блока, нарисуйте квадратную линию (J) к D и E так, чтобы она едва не попала в нижний угол поручня рядом с нижней частью линии F. Поскольку верхняя часть блока уже определена линией L (см. Виды сбоку-сверху), теперь у нас есть готовый боковой узор (ниже).

Выкройка верха. Перед тем, как начать верхний узор, удлините линии G и B до линии D (ниже). Глядя на вид сверху на улитку выше, мы можем сказать, что секция венка имеет ширину 6 дюймов. Блок уже находится на уровне лестницы, поэтому легко нарисовать вид сверху на том же уровне, прямо над видом сбоку.

Я начинаю с измерения 6 дюймов вверх от линии D и наношу линию H параллельно линии D (ниже). Это устанавливает ширину блока и верхнего рисунка. Продление линий J и L до линии H завершает прямоугольник узора вершины.

Затем проведите линию на расстоянии 2 3/4 дюйма от линии H и параллельно ей, которая представляет собой внутренний край прямой направляющей (M, внизу).

Разметьте эллипсы. Место пересечения линии B с линией D является центральной точкой обоих эллипсов (P-1, ниже). Нарисуйте квадратную линию (B-1) в верхней части выкройки параллельно линии L-1. Линия B-1 определяет концы как внутреннего, так и внешнего края эллипса.

Не забывайте, что мы добавили пару дюймов к венку, чтобы Майку было легче смешать венок и прямую рейку. Таким образом, от линии B-1 до линии L-1 венок вырезается прямо.

Пересечение линии F и линии D (P-2) является начальной точкой внешнего эллипса.

Пересечение линии G и линии D (P-3) является начальной точкой внутреннего эллипса.

На пересечении линии H и линии B-1 находится P-4.

На пересечении линии M и линии B-1 находится P-5.

Нарисуйте эллипсы.

Я использую трампель с двумя точками, карандаш и маленький угольник, чтобы нарисовать эллипсы внутри и снаружи рельса. Вам нужно будет посмотреть видео, чтобы увидеть, как это делается, но вот как установить батуты — только помните, всегда устанавливайте одну из точек батутов на P-1!

Для внешнего эллипса поместите карандаш на точку P-4, затем установите точку внутренней траектории на точку P-1. Затем переместите карандаш на точку P-2, а затем установите точку внешней траектории на точку P-1. Раскачивайте эллипс с точками, прижатыми к квадрату, как я это делаю в видео.

Для внутреннего эллипса установите карандаш на P-5, затем установите внутреннюю точку траектории на P-1. Затем переместите карандаш на точку P-3 и установите точку внешней траектории на точку P-1. Снова покачайте эллипс с точками, прижатыми к квадрату, как я делаю это в видео.

Когда рисунок и выкройки готовы, я передаю их Майку Кеннеди. С этого момента работа по дереву находится в руках Майка. Посмотрите видео, чтобы увидеть, как Майк использует бумажные шаблоны, чтобы вырезать венок на ленточной пиле.

И не пропустите статью Майка о вырезании улитки. Если вы заблудились на каком-то этапе этой статьи, не расстраивайтесь. Я уверен, что если вы посмотрите видео, прочитаете текст, посмотрите на картинки и нарисуете сами, вы поймете процесс и станете лучшим плотником для него.

Если вы используете САПР для черчения своей работы, вот короткое видео, которое должно вам помочь.

Если вы читаете этот рассказ, то нарисуйте и вырежьте завиток… Пожалуйста, сделайте фотографии и пришлите их в журнал! Поделитесь своей работой, чтобы мы все узнали больше о нашем ремесле.

Чертежи деревянных перил | Ана Уайт

|сохранить этот план

Сложность

Средняя

|

Как сделать деревянный поручень своими руками — бесплатные чертежи от Ana-White.com

Спасибо всем за ваши замечательные комментарии и отзывы о наших новых перилах для Momplex: Unit Sewing Mom. Мы ценим вашу поддержку!

Поручень получился так хорошо, что мы должны поделиться с вами планами – как и обещали!

Теперь, прежде чем приступить к изготовлению перил, обязательно сверьтесь с местными строительными нормами и правилами, чтобы сделать перила в соответствии с ними. Мы разработали наши в соответствии с нашими нормами, но ваши могут отличаться, поэтому внесите соответствующие изменения.

Первый шаг – правильно измерить и спланировать перила. Мы разместили перила поверх верхнего края гипсокартона в прихожей, чтобы завершить этот край, а также позже добавим дополнительную отделку.

Если вы добавляете лестничные перила, подумайте также о том, как вы будете их крепить. В ближайшие несколько недель мы также опубликуем информацию о лестничных перилах.

Подумайте, как вы будете крепить поручень к полу/стенам. Мы построили Momplex, поэтому мы точно знаем, что находится под полом, поэтому мы выбрали поручни, установленные на полу. В качестве альтернативы поручни можно было бы закрепить на стене, но это другой дизайн и план.

Если ваш поручень длиннее 6 футов, вам также понадобятся центральные стойки – как мы сделали здесь:

Я большой сторонник симметрии, поэтому мне нравится размещать стойку в центре для баланса – что-то Вы также можете пожелать фигурировать в своем дизайне.

Кроме того, если вы еще этого не сделали, пожалуйста, найдите секунду, чтобы прочитать нашу сборку стойки для перил – там много фотографий и подробностей о том, как мы построили нашу, которые пригодятся, если вы делаете перила своими руками.

Размеры

Всегда стройте в соответствии с местными строительными нормами, которые могут отличаться от представленных здесь схем и инструкций.

Подготовка

Список покупок

4×4 для стоек
2×4 для горизонтальных опор
2×2 для балясин
1×4 для отделки над балясинами Стойки и балясины 4×4
Шурупы или крепеж для крепления перил к зданию

Список вырезов

Перила обрезаны по размеру –

Общие инструкции

Пожалуйста, прочитайте весь план и все комментарии, прежде чем приступить к этому проекту. Также рекомендуется ознакомиться с разделом «Начало работы». Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы построить безопасно и разумно. Работайте на чистой ровной поверхности без дефектов и мусора. Всегда используйте прямые доски. Проверяйте квадрат после каждого шага. Всегда предварительно сверлите отверстия перед креплением шурупами. Используйте клей с финишными гвоздями для более прочной фиксации. Сотрите излишки клея с голой древесины для окрашенных изделий, так как высохший клей не впитает пятно. Будьте в безопасности, получайте удовольствие и обращайтесь за помощью, если вам это нужно. Удачи!

Инструкции

Шаг 1

После того, как вы разобрались с перилами, начните с создания основной прямой секции. Верхние 2х4 и нижние 2х4 должны составлять общую длину вашего прямого участка. Стойки 4×4 крепятся 3-дюймовыми винтами с потайной головкой и столярным клеем сверху и снизу.

Если ваши перила простираются более чем на 6 футов (узнайте пролеты в местных нормах), вам также потребуется добавить дополнительные стойки 4×4 в соответствии с нормами. Мы центрировали наш центр 4×4 столбов:

Шаг 2

Я хотел, чтобы в нижней части было пространство (что-то вроде кика, если хотите), поэтому мы добавили нижние доски 2×4, соблюдая интервалы между кодами.

Шаг 3

Теперь вам нужно прикинуть, сколько балясин вам понадобится.

Это может потребовать некоторого размышления – рассмотрите ширину ваших балясин и промежутков, а затем концевые промежутки.

Как только вы узнаете, сколько балясин вам понадобится, если это НЕЧЕТНОЕ количество балясин, прикрепите балясину через карманные отверстия 1 1/2 дюйма к центру секции перил, как показано на схеме.

Если вам нужно ЧЕТНОЕ количество балясин, центр будет промежутком. Итак, найдите центр и измерьте 1/2 расстояния от центра до центра. Прикрепите сюда балясину.

Шаг 4

Затем из первой прикрепленной балясины добавьте оставшиеся балясины с разницей в расстоянии аппарт.

Мы вырезаем разделительные блоки, чтобы поддерживать правильное расстояние при добавлении балясин.

Шаг 5

Шаг 6

На внутренней стороне будут видны карманные отверстия. Мы использовали 1x4s, чтобы закрыть карманные отверстия. Работает отлично и придает интерьеру законченный вид.