Циклевка деревянного пола своими руками
Циклевание – это обработка деревянного пола с целью его обновления, при которой снимается верхний слой покрытия с соблюдением технологий. Для этого используется соответствующее оборудование, абразивные материалы и необходимые средства защиты.
Специалисты работают со своими инструментами, однако если вы решили произвести ремонт пола собственноручно, то есть возможность арендовать оборудование.
На сегодняшний день разнообразие деревянного пола требует наличия различного оборудования.
Необходимые инструменты и подготовительный этап
Дорогостоящее оборудование пришло на замену скребков и циклей, которыми раньше вручную снимали остатки облезшей краски или потертого лака. Сегодня этот процесс значительно облегчила техника: барабанная шлифовальная машина, углошлифовальная и плоскошлифовальная машины разных размеров и мощностей.
Для уборки образовавшейся пыли на помощь приходит строительный пылесос.
Не стоит в этих целях использовать бытовой, так как его легко можно испортить. Лучше взять в аренду профессиональный.
Для закрепления “плавающих” участков понадобится шуруповерт. А в некоторых случаях может пригодиться дрель со специальной насадкой для обработки участков, труднодоступных для габаритного оборудования.
Из абразивных материалов понадобится наждачная бумага разной зернистости (Р40, Р60, Р80, Р100). Ее используют на разных этапах циклевания.
Из вспомогательных материалов нужно будет заранее приобрести в нужном количестве полиэтиленовую пленку и скотч для изоляции мебели и дверных проемов. Также нужны будут шпатель, валики и кисти.
В зависимости от предпочтений, понадобится лак, масло или краска для завершения ремонтных работ. А в промежуточный этап – шпатлевка и защитные средства от плесени, насекомых и микроорганизмов.
На этапе подготовки к циклеванию необходимо оценить состояние пола, выявить участки, подлежащие замене или закреплению, либо возможно понадобится полный демонтаж деревянного пола и переделка основания с нуля.
Если есть возможность, то выносится вся мебель и обеспечивается вентиляция (в закрытых помещениях без окон). Дверные проемы в соседние помещения закрываются целлофаном для предотвращения проникновения мелкой древесной пыли внутрь.
Сейчас самое время демонтировать плинтус. Если вы решили заменить его новым – смело выдергивайте, не боясь сломать. Если замена не предусмотрена, то намертво прибитый плинтус лучше оставить, чтобы не повредить. А обработку этой зоны придется провести вручную, используя вышеупомянутую дрель и углошлифовальную машину.
Шляпки гвоздей и саморезов необходимо утопить в древесине на несколько миллиметров, чтобы не повредить оборудование.
Крупные щели необходимо заделать деревянными клиньями, а мелкие замазать шпатлевкой.
Процесс циклевания и возможные трудности
Циклевание деревянного пола зависит от самого покрытия. Если она производится впервые, а покрытие из цельного дерева, то можно смело приступать к работе.
Однако если вы не уверены в толщине плашек, не знаете сколько раз проводилось циклевание, то стоит это проверить до начала ремонтных работ.
Если у вас фигурный паркет, что означает возможное сочетание разных сортов древесины и разное направление волокон, то лучше доверить этот процесс специалистам. Иначе вы рискуете повредить паркет и исправить это уже будет невозможно.
Если все хорошо и вы можете приступать к циклевке, не забудьте о мерах предосторожности. О них написано ниже.
Циклевание обычно проводят по диагонали и надавливают с одинаковой силой, не задерживаясь на одном месте, чтобы машина не оставила неровности и прогибы. Полосы должны накладываться друг на друга до 10-15см.
После первичной обработки убирают образовавшийся мусор, заменяют грубую наждачную бумагу на более мелкую и производят вторичную обработку, которая является шлифованием, так как убирает мелкие неровности и шероховатость, а также островные остатки лака или краски, образовавшиеся после предыдущей обработки.
Далее заделывают образовавшиеся щели шпатлевкой, которую можно либо купить, либо изготовить самим, используя накопившуюся во время шлифовки пыль. Так достигается максимальное соответствие цвета шпатлевки и древесины.
После полного высыхания шпатлевки пол еще раз шлифуют для получения идеально гладкой поверхности. На этом этапе производится тщательная уборка, чтобы пыль не создала шероховатость после нанесения финишного покрытия.
Заключительный этап
Предварительно очистив помещение от грязи и пыли, наносится финишное покрытие – паркетный лак или краска для дощатого пола. Обычно используют валик, в отдельных случаях – распылитель. Здесь важно не торопиться и дождаться полного высыхания каждого слоя. В большинстве случаев наносят не менее трех слоев, а иногда их количество может достигать и пяти, в зависимости от предполагаемой нагрузки на пол.
Техника безопасности
Не пренебрегайте техникой безопасности! Внимательно изучайте техническую документацию перед началом эксплуатации оборудования.
Проверьте мощность вашей электропроводки на соответствие предъявляемым требованиям. Также необходимо изучить памятки и инструкции перед использованием строительных материалов.
Обязательно производите ремонт деревянного пола в закрытой рабочей спецовке и используя перчатки, так как тончайшая древесная пыль может принести немало неудобств. Всегда используйте защитные очки, чтобы избежать попадания опилок и пыли в глаза. Все работы необходимо проводить в условиях хорошей вентиляции.
Перед нанесением лакокрасочных покрытий рекомендуется надеть респиратор. Многие материалы токсичны и длительное вдыхание чревато последствиями.
Разумеется, грамотное обращение с техникой и различными материалами под силу многим, но лучше доверить ремонт мастерам своего дела. Так вы сэкономите время и силы, а также избежите непоправимых ошибок во время циклевки.
Циклевка деревянного пола своими руками: циклевочные машины
Деревянный пол – это экологично, красиво и стильно.
Пожалуй, самым лучшим покрытием для пола является дерево. Естественно, покрытие из дерева должно быть выполнено по технологии и хорошо обработано. Однако любая поверхность примерно через 5-7 лет теряет свою былую красоту. Это связано с тем, что пол, в отличие от стен, подвергается большим нагрузкам: шарканье обувью, царапание когтями животных, передвижение мебели. Отчаиваться не стоит, вернуть первоначальную красоту деревянному полу поможет циклевка деревянного пола своими руками.
Процесс циклевки пола можно поделить на этапы:
1) демонтировать плинтуса. Для этого понадобятся: отвертка, шуруповерт, молоток с гвоздодером;
2) снять все напольное покрытие (ковры, коврики) и убрать мебель;
3) оценить состояние пола. Осмотреть поверхность на наличие торчащих гвоздей, выпирающих досок, старого лака. Все гвозди выдернуть, доски выровнять и закрепить в неподвижном положении, старый лак – удалить с помощью минерального спирта и скребка;
3) демонтировать межкомнатные двери.
Так будет удобнее работать со шлифовальной машиной;
4) открыть окна. Во время циклевки не закрывать;
5) вымыть пол и дать ему просохнуть;
6) циклевка пола. Многие думают, что это сложный процесс, хотя тут нет ничего сложного. Это как сверлить стену перфоратором: главное – удержать инструмент в руках, ну, и задать нужное направление. Циклевку пола лучше осуществлять по диагонали, крепко держа машину обоими руками. Достигнув противоположной стены плавно поднять машину на дыбы и повернуть на 180 градусов. Сначала используются крупнозернистые шлифовальные листы. С помощью них обрабатывается вся поверхность пола. Далее, пол осматривается и, при необходимости, отдельные участки обрабатываются повторно. Затем надеваются среднезернистые листы и вся процедура повторяется. Потом переходят к мелкозернистым листам. В результате получается ровная и чистая поверхность деревянного пола.
7) циклевка возле стены. Обычная шлифовальная машина, к сожалению, не способна осуществлять шлифовку возле стены.
Что делать? На помощь приходит старая добрая цикля и ручная циклевка. Но такой способ долгий и трудоемкий. Поэтому придуман бордюрный циклевальный аппарат, который специально создан для циклевки мест возле стены;
8) пол пропылесосить;
9) зашпатлевать щели
10) покрыть лаком.
Таким образом, в статье рассмотрена циклевка деревянного пола. Этот процесс не такой уж и сложный, как многим кажется. Не сложнее, чем сверлить стену перфоратором.
Циклевание – это технология выравнивания деревянного пола методом скобления, название произошло от слова цикля. Цикля – это пластина, выполненная из стали или стекла и имеющая угол заточки 90 градусов. Такой угол обеспечивает сохранение остроты предмета долгое время. Циклей вручную счищали с пола стружку. Но в силу того, что этот процесс трудоемкий, была придумана циклевочная машина. В настоящее время существуют следующие виды циклевочных машин: барабанная и дисковая.
Барабанной машиной удобно обрабатывать большие площади так как весь процесс происходит быстро.
Но такая машина имеет недостатки: неравномерность циклевки и большие отступы от стены. Поэтому такой машиной хорошо проводить черновые работы – снимать старую краску и первый слой древесины.
Дисковая машина – относительно новая разработка, шлифует ровно, без оставления следов и полос. Рекомендуется для обработки паркета. Для дощатого пола может подойти и барабанная машина.
Может быть интересно:
Способы выравнивания пола
ГЛАВНАЯ
Добавить комментарий
Изготовление мельницы для яблок
Исходя из опыта моего предыдущего измельчитель яблок, я уже знал, что это сработает. Потому что я хотел сделать подробный набор планов для этого, я тщательно спроектировал все это в САПР, прежде чем я начал резать дерево.
Я распечатал вид сбоку измельчителя яблок в масштабе 1:1, используя свой Программа Бигпринт.
Я использовал шаблон 1:1, потому что еще не сделал чертежи с размерами.
для планов. Так что я просто работал с шаблоном 1:1 в мастерской.
Я распилил толстую доску из белого дуба для барабана. Белый дуб наверное идеальный материал. Винные бочки всегда делаются из белого дуба, так что я знаю хорошо переносит фруктовые соки. Хотя на самом деле подойдет большинство твердых пород дерева.
Здесь я отмечаю круг на конце для вырезания примерной формы на ленточной пиле.
Я положил барабан на его конец на ленточной пиле и вырезал его. Барабан имеет длину чуть менее 15 см (6 дюймов), поэтому у обычной 14-дюймовой ленточной пилы едва хватает режущей способности.
У меня была, казалось бы, умная идея для окончательной обработки барабана на настольной пиле. По сути, я крутил его над бегущей пилой. Рама измельчителя яблок зажата (недостаточно прочно) к моему столу увидел салазки. Вы также можете увидеть двигатель и редуктор, которые я изначально собирался используйте для измельчителя слева.
Ой!
Формирование шло хорошо, но медленно, пока не случилась катастрофа. Лезвие зацепило барабан и
выкинул все вперед, вставив выдолбленку в барабан.
Я мог бы избежать этого, если бы
прижал его к салазкам лучше. Но я подумал, что если бы у меня был какой-нибудь несчастный случай с этим методом,
это не то, что я должен поощрять кого-либо еще попробовать. Так
Если вы строите мельницу для яблок, мой совет: не пытайтесь делать это на настольной пиле!
Я был поражен, но не пострадал, но мне пришлось сделать новый барабан.
Итак, для второго барабана я вернулся к методу, который использовал для своего первого барабана. мясорубка для яблок, хотя и с вещами, исправленными немного лучше для дополнительной безопасности.
Вал проходит через два блока, которые удерживают его на нужной высоте над фуганком. Я поместил своего рода цангу вокруг вала с обеих сторон этих двух блоков, чтобы сохранить примерно в одном положении на валу.
Я могу передать барабан
над фуганком, чтобы обрезать его до нужного диаметра. Как только я срезал вправо
диаметр на одном месте, дело в возвращении барабана в начало
положение, вращая его влево, пока барабан не ударит
стол, и делает еще один проход.
Затем я обернул распечатку схемы отверстий вокруг барабана и перенес места, пробив каждое положение винта шилом. Я включил схему отверстий в планы измельчителя яблок
Сверление пилотных отверстий под шурупы. Кусок бумаги, приклеенный к концу барабана помог настроить положение тисков, чтобы все отверстия входили под прямым углом. Я использую тиски только для поддержки, а не зажимаю блок.
Я немного накосячил в том, что надел угловой шаблон не на тот конец барабана. Винтовой рисунок предназначен для того, чтобы помочь подтолкнуть яблоки к середине. Имея просверлил отверстия под противоположным углом, теперь надо крутить в обратную сторону, так что эффект обратный. Я отметил, с какой стороны барабана угловой шаблон входит в отверстие для винта. узор в планах.
Винты вставлены так, что немного торчат. Этого на самом деле достаточно
для измельчения яблок.
Я сделал несколько подшипниковых блоков, которые разъединялись, чтобы барабан можно было снять снизу. Важно разобрать все для очистки после использования кофемолки.
Деревянные подшипники должны быть хорошо смазаны. Изначально масла будет много. впитается в древесину.
Я вырезал прорезь от отверстий вала по направлению к дну коробки. чтобы коробку можно было легко снять с вала для очистки.
Свинчивание коробки винтами из нержавеющей стали. Я использую те же винты, что и в барабане кофемолки.
Далее я сделал желоб для яблок. Я использовал шпунтовые соединения для части этой коробки, но, оглядываясь назад, было лишним. Парашют не подвергается значительным усилиям, поэтому просто проклеены и прибиты встык. было бы достаточно.
Парашют собран. Нижний конец этого
коробка может немного намокнуть. На самом деле, если ваш барабан вращается слишком быстро, он
бросьте яблочное пюре повсюду, и многое другое может намокнуть.
Если вы моторизируете
кофемолке лучше всего использовать барабан со скоростью 200 об/мин или меньше.
Длинный конец желоба поддерживается деревянным бруском. Деревянный блок имеет крючки с обоих концов (см. стрелку), чтобы желоб оставался выровненным. Также есть две вкладки до дна желоба, чтобы выровнять его с размольной коробкой.
Парашют вообще не закреплен – эти защелки и сила тяжести все, что нужно, чтобы удержать его на месте.
Готов к действию. На этом фото у меня рукоятка на болгарке. Ручная рукоятка работала на удивление хорошо, но вы также можете моторизовать его
Изображение слева показывает рамку в перевернутом виде. Я прикрутил две узкие доски с обоих концов с зазором между ними, чтобы можно было зацепить шлифовальную машину за пару козлов.
Рама имеет два выреза снизу, через которые проходит вал. деревянный несущие блоки прикручены к внешней стороне рамы.
Идея состоит в том, чтобы держать подшипниковые блоки относительно далеко от места шлифования.
Рама
открыт вокруг вала, чтобы облегчить снятие вала и предотвратить
область от наполнения яблочной мякотью.
Плунжер крепится к кофемолке с помощью рычага. Это всегда держит поршень под рукой и уменьшает искушение протолкнуть яблоки рукой.
Рычаг также предотвращает опускание плунжера до контакта с барабаном.
Небольшой деревянный брусок привинчен к нижней части погружного рычага, чтобы ограничить поршень может наклоняться вниз, когда рычаг поднят. Это гарантирует, что поршень входит в желоб, а не ударяется о него, когда рычаг опущен.
И третье преимущество рычага в том, что им легче управлять плунжером. при прокручивании мясорубки.
Для дополнительной безопасности можно было бы добавить стопор, который не дает рычагу двигаться далеко вверх. достаточно, чтобы полностью вынуть поршень из кофемолки.
Количество сока, которое дают яблоки, во многом зависит от их качества.
земля. У меня не было под рукой пресса для яблок, когда я тестировал эту кофемолку,
поэтому я положила гущу в тряпку для мытья посуды и отжала ее вручную.
Это было потрясающе
видеть, как сок вытекает из тряпки, когда я его выжимаю!
Я выжал большую часть сока, тогда как раньше, когда я экспериментировал, при прессовании без помола у меня был очень плохой выход сока.
Натан прислал мне видео о мельнице для яблок, которую он построил на основе моего в планах, но немного увеличился. мне действительно нравится это видео!
На самом деле сделать сидр довольно просто. Работает даже с яблочным соком из магазина, при условии, что в нем нет консервантов.
Как построить крутую коптильню для барбекю без сварки
Хорошо… вы любите (любите?) копченое мясо и хотите сделать это сами, но есть бюджет, верно? Тогда это очень недорогое решение, которое легко сделать, не требует сварки и материалов в основном лом!
Стальные бочки являются ключевыми инструментами в промышленной упаковке. Повторное использование и перепрофилирование бочек может помочь уменьшить количество отходов, попадающих на свалки. Некоторые бочки имеют вкладыши из пластика LDPE № 4, которые также можно снимать и перерабатывать.
Наш выбор
Угольный гриль Смещенная коптильня с крышкой149,99 $
Смещенная коптильня прочно прикреплена к грилю для обеспечения хорошей циркуляции тепла и дыма. Легко открываемая боковая дверца для добавления угля и удаления пепла; вентиляционное отверстие мгновенно разжигает огонь.
Купить на AmazonМы получаем комиссию, если вы совершаете покупку, без каких-либо дополнительных затрат для вас.
29.11.2022 00:56 по Гринвичу
Однако будьте внимательны при выборе барабана. Если он содержал летучую жидкость, убедитесь, что он тщательно вымыт, прежде чем делать что-либо, что может вызвать искру… например, резать его угловой шлифовальной машиной.
Эта барабанная коптильня очень проста в изготовлении и не требует сварки. Есть много места для копчения еды, так как он имеет два уровня стеллажей.
Здорово иметь на заднем дворе, когда вы устраиваете барбекю на выходных с семьей и друзьями.
Что вы думаете?
Нажмите на любое изображение, чтобы запустить лайтбокс. Используйте клавишу Esc, чтобы закрыть лайтбокс.
Материалы:
- Барабан
- Заклепки
- Петли
- Металлические стержни
Инструменты:
- Угловая шлифовальная машина
- Диски для резки и шлифовки металла
- Гаечные ключи
- Гайковерты
- Дрель
- Сверла по металлу
- Шлифовальный материал (шлифовальное колесо)
- Краска для высокотемпературной печи/барбекю
- Угловой угольник
Этапы изготовления собственной коптильни для барбекю без сварки
Сначала я зачистил краску на крышке. Остальное потом отшлифую — здесь мокро.
Используя кусок веревки, я отметил четверть, затем я сделал прямоугольник для крышки 40 мм.
Используя угловую шлифовальную машину, я вырезал крышку, обращая внимание на углы.
