Бур ручной для столбов: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Земляной ручной бур для столбов, садовый бур

Буры для земляных работ

Ручной бур для земляных работ – это популярное, и весьма нужное приспособление, применяемое на частных садовых участках, а также при строительных работах небольших архитектурных конфигураций и малом строительстве. Для изготовления глубоких отверстий в почве понадобятся приобрести особенный инструментарий – ручной земляной бур. Он крайне необходим при внесении подкормки для насаждений и при ссаживании рассады. Бур для земляных работ необходим при монтаже лавочек, качелей и прочих сооружений с основанием, врываемых в землю.

Для того чтобы монтировать бревно вам понадобится ручной бур для земляных работ. Изготовив пробоину в земле с его содействием, вы сумеете поставить сваю или путевой знак, прилунить дерево или кустовник. При использовании штыковой лопаты выполнить размер предполагаемого отверстия менее по ширине штыка нет возможности. При всем том больший объем заготовленного отверстия это, как правило перерасходование бетонного раствора при установке столба, или излишняя трата сил на восстановление урванного грунта обратно в впадинку с дальнейшим его уплотнением. И все это не думая о рабочего времени, затраченного проще говоря бесполезно. В случае, если необходимо установить десять опор, перерасходование стройматериалов и вашего времени, а также сил оборачивается в большой ком: чем большее количество лунок необходимо сделать в грунте, тем наименее интересным предполагается начинание.

Преимущества

С помощью данного садового бура допускается реализовывать в почве дырки установленного диаметра, притом совершать это скоро и ювелирно. При этом из отверстия не вылезает дополнительная почва, что, конечно же, обеспечивает значительную экономию строительного бетона. Преимущество к экономности стройматериалов, весьма уменьшается время подготовления отверстий, а также старания, необходимые на монтаж отдельного столба.

Конструкция

Основная рабочая частность ручного шнекового бура для земляных работ является – шнек. От конфигурации шнека напрямую зависит величина применяемых напряжений и поспешность бурения, а от надлежащего качества материала, из которого выделан шнек – это его износостойкость. Ручной бур для столбов оборудован шнеком из первоклассной стали, что предоставляет гарантию эксплуатировать его достаточно длительное время.

Земляной бур характеризуется свойственной Т-образной конструкцией. Производственная часть размещена с одной стороны стержня, с противоположной позиции фиксируется рукоятка. Один или два режущих частей в форме шнеков и заостренный наконечник располагаются на работоспособной части.

Для бурения ходовая сторона располагается на место желаемого отверстия. Требуется поднажать на орудие, для того чтобы жало вошло в землю, в результате чего следует вертеть рукоять. При вращении земляного бура наконечник вворачивается в почву, развертывание лунки совершается при содействия разрезающего сегмента.

Эксплуатация земляного ямобура

Инструмент разрешено эксплуатировать для грунтовых слоев с твердыми включениями (например, камнями) и крепкой структурой. Конструкция изготовлена из крепкой стали, что в свою очередь не позволяет буру деформироваться.

Основные параметры

Размер скважин. В зависимости от параметров режущих частей, приспособление даёт возможность сделать лунки диаметром 100-300 мм. Для посадки рассады довольно модели земляного бура с максимальным диаметром 150 мм. Для выделывания ям для строительно-монтажных процессов и под посадку дерева желательно подбирать устройство на 200-300 мм.

Глубина бурения. На сегодняшний день можно купить садовый бур для скважин глубиной до 1 метра. Длина обусловливает глубину просверливаемого отверстия и может быть до 1100 мм.

Бур ручной для столбов

Копать своими руками лунки под столбы лопатой – процесс трудоемкий и долгий. На это может уйти не один день, если принято решение сооружать забор. Выход из этой непростой ситуации – все сделать с помощью садового бура. Приспособление это простое, не требующее использования энергоносителя, то есть это чисто ручной инструмент. Работать с ним просто, никаких больших усилий. Как показывает практика, за 15 минут можно выкопать лунку в земле диаметром 20 см и глубиною один метр. То есть, буквально за пару часов можно полностью подготовить места для установки столбов.

Сегодня производители садового инструмента предлагают достаточно широкий ассортимент ручных буров. Стоят они по-разному, но если проводимая ими работа будет разовой, то, может быть, стоит изготовить его своими руками. Насколько сложен этот творческий процесс? В принципе, для любого домашнего мастера, кто дружит с нехитрыми слесарными инструментами и может обращаться с электросваркой, данная задача вполне выполнима. Давайте рассмотрим, как можно из подручных материалов изготовить садовый ручной бур.

Необходимые материалы и инструменты

Какие материалы для этого потребуются:

• Труба металлическая диаметром 20-25 мм.
• Полоса толщиною 3-5 мм.
• Лист металлический 3-4 мм или  диск от циркулярки, можно использовать фрезу.
• Болты с гайками М6, если будет изготавливаться бур со съемными ножами.

Инструменты:

• Сварочный аппарат в комплекте с электродами;
• Молоток;
• Ножовка по металлу или болгарка;
• Рулетка.

Внимание! Обратите внимание на внутренний диаметр фрезы, он должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы приблизительно на 5-7 мм.

Процесс изготовления

В первую очередь определяется длина ручного бура для столбов. Ориентировочно можно взять в пределах 1,5 м. Поэтому от трубы отрезается кусок такого размера. Обрезку делают болгаркой.

Очень важный элемент – это наконечник бура. Он выполняет функции направляющего элемента. Но если подойти к вопросу легкости бурения грунта (особенно твердого), то стоит из наконечника сделать небольшой бур. Поэтому сам элемент лучше изготовить из металлической полосы толщиною 5 мм. Как это сделать правильно.

• Отрезается от полосы толщиною 5 мм и шириною 20 мм отрезок длиною 10 см.
• Один его конец затачивается под конус. Это можно сделать болгаркой, надев на нее наждачный диск.
• Другой конец обтачивается с двух сторон так, чтобы он легко мог войти в трубу. Длина обточки – 5 см.
• Вставляется наконечник в трубу и обваривается электросваркой со всех сторон.
• Можно изменить конструкцию наконечника (улучшить), сделав из него маленький бур. Для этого придется приспособление нагреть и придать форму шнека, что-то в виде штопора.

Именно штопорная конструкция поможет увеличить возможность элемента вгрызаться в твердые породы грунта. Здесь важно точно установить направление скрутки. Он должен совпадать с углом наклона основных ножей бура. Обычно кручение инструмента производится по часовой стрелке, значит, острая кромка должна располагаться с правой стороны.

Есть еще один вариант, как сделать своими руками наконечник бура. Для этого придется разрезать конец трубы в продольном направлении на глубину 3-5 см. Делается это болгаркой. Надрезов должно быть четыре или пять, между которыми оставляется одинаковое расстояние (или приблизительно одинаковое). Теперь ударами молотка необходимо подогнать края распилов к центру диаметра трубы. После чего стыки полос распила обвариваются электродами, а конец приспособления заостряется болгаркой. 

Теперь можно переходить к установке основных ножей. Их можно изготовить своими руками из разных режущих рабочих инструментов. Выше перечислялись фрезы и диски от циркулярки. В принципе, этот список больше. Если режущие диски не были найдены, то можно ножи изготовить из листовой стали толщиною 3-4 мм. Просто вырезается из листа необходимого диаметра круг, кстати, это можно сделать и болгаркой, и электросваркой. Затем в нем делается отверстие диаметром чуть больше диаметра трубы. И после этого стальной круг разрезается на две ровные половинки.

Можно сначала разрезать круг пополам, а уже на двух половинках вырезать полукруги под трубу. Здесь важно закончить процесс шлифовкой всех необработанных краев. Внешние края полудисков затачиваются до определенной остроты. После чего оба ножа привариваются к трубе. Здесь есть пара рекомендаций:

• Расстояние от места сварки наконечника до места установки ножей – 10-15 см.
• Сами ножи устанавливаются один над другим, расстояние между ними – 5 см, угол наклона установки приблизительно 20°.
• Приваривать диски надо так, чтобы рабочая их кромка острием была направлена вниз, то есть, при бурении бур должен легко врезаться в землю.

Остается только приварить перпендикулярно трубе бура небольшой кусок трубы. Это будет ручка. Ее длина – 50 см, но тут каждый подбирает под себя. Чтобы усилие человеческих рук не сорвало сварку между двумя трубами, необходимо приварить с двух сторон косынки, вырезанных из металлического листа.

Можно конструкцию бура видоизменить, а точнее, улучшить. Иногда появляется необходимость выкопать лунки для столбов длиною больше 1,5 м. Поэтому рекомендуется прибавить к инструменту парочку дополнительных труб, которые будут наращивать сам инструмент по длине. Как правильно сделать эти элементы.

• Во-первых: необходимо видоизменить ручку бура, сделав ее съемной. Поэтому ее не приваривают намертво, а делают в виде буквы «Т». При этом отрезок трубы, который будет вставляться в ствол бура, должен быть диаметром меньше диаметра ствола. И при этом рукоятка должна входить в ствол беспрепятственно, но не настолько, чтобы снизить прочностные характеристики самого инструмента.
• Во-вторых: в стволе рукоятки нужно сделать два сквозных отверстия, расположенных перпендикулярно друг друга. Расстояние между ними 5-6 см.
• В-третьих: точно такие же отверстия диаметром 7 мм необходимо сделать и на стволе бура в месте входа рукоятки. Получается так, что оба элемента будут соединяться двумя болтами М6.
• В-четвертых: подготавливаются несколько труб длиною 1,5 м, соответствующих диаметру ствола рукоятки, в которых просверливаются с двух концов все те же отверстия. Места расположения, как на стволе рукоятки.

Чтобы удлинить бур ручной в два или три раза, необходимо открутить крепежные болты, снять ручку, вставить трубу в трубу, закрепить их болтами, на свободный конец удлиненного бура установить ручку, прикрепив ее двумя болтами.

Что касается диаметра лунок для столбов, то и его можно изменять, если сделать ножи съемными. Для этого по месту установки ножей необходимо приварить две полки, вырезанные из полосы толщиною 5 мм. Можно полку сделать в виде круга с внутренним отверстием под трубу инструмента. Круг диаметром 8-10 см вырезается из листа железа, в нем же делается отверстие под трубу, и этот элемент устанавливается и приваривается к стволу. В нем предварительно надо сделать четыре сквозных отверстия по два с каждой стороны. К ним и будут крепиться съемные ножи.

Внимание! Крепление съемных ножей проводится болтами М6. Установка болтов должна производится резьбой вверх в сторону ручки. Они просто в таком положении не будут мешать процессу бурения грунта.

Можно увеличить эффективность бура, если между ножами и наконечником установить дополнительный элемент. Это, по сути, плоскорез, который будет рыхлить почву перед врезкой ножей и центровать сам бур. Небольшое дополнение даст возможность увеличить скорость бурения, особенно в твердых грунтах, и в местах, где в земле находится большое количество корней растений.

Сделать такой плоскорез своими руками несложно. Для этого потребуется пластина толщиною 4-5 мм и шириною 30 мм. Из нее вырезаются два отрезка длиною по 80 мм. Их приваривают напротив друг друга к стволу бура. Правая кромка дополнительных ножей заостряется. Чтобы большие нагрузки не сломали плоскорез, можно добавить к их креплению две металлические косынки.

В принципе, вот так можно своими руками сделать ручной бур для выкапывания лунок для столбов. Скажем прямо, но изготовления этого инструмента уйдет не очень много времени, часа два, не больше.

Бур для земляных работ | Землебур ручной для столбов

Для облегчения человеческого труда, а также для выполнения больших объемов работ организации и различные предприятия используют разнообразное электрооборудование и механизмы, с помощью которых можно за короткое время выполнять большие объемы работ, что напрямую отразится на прибыли. Со стремительным развитием сельского хозяйства и строительства стали широко применяться гидравлические буры. 

Землебур представляет собой инструмент, работающий от гидравлической станции с помощью которого в считанные минуты можно проделать в грунте ямы и скважины с помощью специальных насадок – шнеков.  Независимо от плотности, твердости и состава почвы землебур позволит решить самые сложные задачи. Таким образом, гидравлические землебуры станут оптимальным решением в соотношении цена и качество, т.к. их себестоимость невысока, а «на лицо» только преимущества. К тому же, благодаря компактным размерам землебуры можно использовать в самых стесненных условиях, куда просто невозможно установить большую технику, что сэкономит ваши средства на вызове специализированной техники и работников.

Для начала работы аппарата не требуется специальных подготовительных работ, достаточно взять устройство и подключить его к гидравлической станиции. Землебуры нашли свое применение в сельском хозяйстве для создания лунок под посадку растений; в строительстве для установки столбов при строительстве ворот, заборов и ограждений, заливки фундамента или компостных ям; в земляных работах для рытья канав, траншей и колодцев, а также в геологических изыскательских работах.  

Как правило, землебуры имеют довольно высокую мощность и предназначены для длительного использования. С помощью специальных насадок возможности землебура (ямобура) можно значительно увеличить. Независимо от категории гидравлические землебуры достаточно универсальны, что позволит устанавливать их на любую дорожную и строительную технику. Землебуры могут поставляться в комплекте со шнеками для бурения.

В нашей компании представлен широкий модельный ряд качественных землебуров, среди которых вы сможете подобрать для себя необходимую модель. В случае затруднений с выбором вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам, которые бесплатно проконсультируют вас и помогут определиться с выбором агрегата.

Ручной бур для столбов своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм.
  Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

1. На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
   будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
2. На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
3. Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
4. Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой».
   Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
5. Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка.

Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.

Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство: 

Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

 

Буровой снаряд для столбов | Доски объявлений Дуга

Сообщение scalian от 7 июля, 2015 22:01:25 GMT -5 У меня есть сверлильный станок и ручная дрель. Как лучше всего просверлить отверстия для столбов в ламинате. Я видел насадки для контрракула пилотируемых самолетов, но не был уверен, что долото Форстнера будет работать так же хорошо. Другой вопрос, который у меня возникает: если вы перевернете приклад, чтобы просверлить снизу, как вы обеспечите сверление отверстий перпендикулярно ложе.

Удален Удален Участник Сообщений: 0 Сообщение удалено 7 июля, 2015 22:20:26 GMT -5 Я получил стержень, диаметр которого совпадает с диаметром отверстия в ложе, в которое я вставляю стойку. Я поместил его в сверлильный станок, затем запустил его и выкинул отверстие, чтобы выровнять заготовку с прессом.Затем я прижимаю ложе к столу на прессе. Затем я получаю желаемый размер бита, который позволяет отверстию иметь правильный размер для установки стойки. Следующее, что я сделал, это постучал по прикладу, чтобы помочь с механической фиксацией от ложа к стойке Я бы не стал использовать аккумуляторную дрель, у вас не получится просверлить идеальное отверстие, и даже с помощью пресса вы не сможете получить это совершенно идеально. Лучший способ – с мельницей, но я не так уж далек от того, чтобы быть полноправным деревенщиной, так что нажимайте на нее для меня.Я поставил только две винтовки, но этот процесс, которым я занимаюсь, все еще продолжается, так что принимайте это как следует. Надеюсь, это поможет.

Сообщение rio от 30 июля, 2015 9:55:30 GMT -5 Эта часть процесса и помешала мне закончить свою винтовку.Не хочу облажаться!

Инструменты и станки ручные сверлильные

————————————————- ————————————————– ——————————————-

————————————————- ————————————————– ——————————————-

На протяжении большей части истории человечества просверливание отверстия в любом выбранном материале требовало значительных затрат времени и усилий.Первым грубым буровым инструментом было шило, острый камень, кремневый, медный или костяной наконечник, который можно было прикрепить к дереву. Шил прижимался к объекту, а затем вращался вручную, как современная отвертка. Альтернативным примитивным методом была «ручная дрель» или «стержневой дрель», когда палка вращалась между ладонями. Абразивные материалы, такие как песок, можно использовать одновременно, чтобы сделать этот метод бурения более эффективным. Это были чрезвычайно трудоемкие задачи, особенно когда просверливаемый материал был твердым, как камень.

В своем исследовании древней технологии обработки камня (см. Источники) Денис Стокс пришел к выводу, что даже с бронзовым сверлом требуется до 5 часов, чтобы просверлить крошечное отверстие глубиной 1 сантиметр в твердом камне, таком как кварц. . Сверление отверстий в твердом камне было обычным делом в древние времена, например, при строительных работах и ​​изготовлении ожерелий и браслетов, поэтому неудивительно, что наши предки с энтузиазмом исследовали более эффективные методы сверления.

Сверла для ленточных, дуговых и насосных сверл

Первым шагом на пути к механизации было «ленточное сверло» (также известное как «тросовое сверло» или «ременное сверло»), которое обеспечивало повышенную скорость вращения бурового долота. Инструмент состоял из сверла, прикрепленного к более длинному деревянному стержню, который вращали, оборачивая его один раз шнуром или кожаным ремешком и удерживая концы руками; потянув в одном направлении, а затем в другом, вал вращался и просверливался в материале.Верхняя часть стержня свободно вращалась в мундштуке, который держался между зубами пользователя, чтобы оказывать большее давление вниз. Этот инструмент также использовался для разжигания огня, поэтому его также называют «пожарной дрелью».

Ленточное сверло широко использовалось, но в конечном итоге его вытеснило «луковое сверло», появившееся по крайней мере 6000 лет назад в Египте. Основываясь на сверле для шнура, разница заключалась в том, что шнур или ремешок, снова один раз обернутый вокруг стержня, привязывали к банту. Держа дрель вертикально, а лук – горизонтально, пользователь затем перемещал лук вперед и назад, как виолончелист, чтобы вращать древко (рисунок справа, автор Рудольф Хоммель).

Луковое сверло обладало двумя преимуществами по сравнению с ленточным сверлом: стержень мог вращаться с более высокой скоростью, и, поскольку для обработки лука требовалась только одна рука, давление вниз можно было оказывать другой рукой, а не ртом. Для стоматологической помощи также использовались сверла меньшего размера. Инструмент мог быть сделан из нескольких кусков дерева, веревки и сверла.Более поздним усовершенствованием носового сверла стало насосное сверло, появившееся во времена Римской империи (изображение слева, источник). Он работает аналогично, за исключением того, что он действует посредством движения вниз, а не в сторону. Сандор Надьшаланси объясняет, как это работает, в своей книге «Редкие и гениальные инструменты»:

«Насосные сверла получили свое название от способа их использования. Перекачивание поперечины вверх и вниз заставляет струну наматываться и раскручиваться на валу, таким образом вращая заостренную коронку, прикрепленную к концу вала, вперед и назад.Толстая закругленная часть прямо над битой служит маленьким маховиком, чтобы поддерживать вращательное движение ».

И снова буровая установка с насосом обеспечивает превосходную скорость вращения и большее давление вниз. Все эти древние сверла использовались вместе с острым наконечником сверла или с помощью абразивов (особенно при сверлении камня). Насосные и носовые сверла (которые не могли работать без веревок и узлов) – одни из самых успешных инструментов, которые когда-либо производились. В конце 19-го века в западном мире плотники все еще использовали луковые сверла для сверления небольших или тонких отверстий, в то время как небольшие насосные сверла все еще продаются сегодня как инструмент для ювелиров.

Сверла для стрельбы из лука и ремешка, которыми управляет несколько человек

Китайцы особенно увлекались вышеперечисленными буровыми инструментами. До начала двадцатого века они полагались на сверла с луком, насосом и ремешком, и так и не разработали ни один из буровых инструментов, о которых будет сказано ниже. Рудольф Хоммель сфотографировал некоторые из китайских буровых установок в своей книге «Китай в действии». Китайские судостроители использовали увеличенную версию дрели с ремешком, которой управляли два-три человека.В нем просверливали предварительные отверстия под железные шипы, которые использовали при постройке кораблей. Генри Чепмен Мерсер описывает инструмент в своей книге 1929 года «Древние плотники»:

“Для работы устройства ремешок обвивается вокруг шпинделя, после чего один человек удерживает поворотную ручку, тем самым вдавливая сверло в дерево, в то время как двое других мужчин сжимают ремешок за одну из его конечных ручек. или один человек, держащий ручку ремешка в каждой руке и дергающий ремешок взад и вперед, заставляет дрель вращаться взад и вперед, как с обычным луковым сверлом.”

Сверло ремешок. Картина из спектакля “Китай за работой” Рудольфа Хоммеля.

По мнению некоторых историков, египтяне также использовали большие луковые сверла, которыми управляли несколько человек, чтобы проделать большие отверстия (и выдолбить пустоты) в своих пирамидах. Полые бронзовые трубы диаметром около 11 сантиметров в сочетании с абразивами можно было бы использовать в качестве сверла («трубные сверла» или «корончатые сверла»), после чего оставшийся керн затем осторожно удаляют. Еще большие отверстия можно было сделать, выполнив несколько операций сверления рядом друг с другом по кругу.Корончатое сверло позволяет сверлить отверстия большего размера без ущерба для скорости сверления, поскольку требуется измельчение гораздо меньшего количества материала в порошок.

Денис Стокс провел реальные эксперименты, чтобы увидеть, может ли этот метод работать, и преуспел. Результаты показывают, что два бурильщика должны были толкать и тянуть большой лук, в то время как третий человек уравновешивал каменный колпачок сверла на вершине ствола, чтобы оказать давление вниз. Шток достиг скорости сверления в гранитном камне 2 сантиметра в час, и считает, что древние египтяне могли достичь скорости 12 см в час.

Однако вопрос о том, применяли ли древние египтяне эту технику, остается открытым. Археологические останки этих инструментов никогда не были обнаружены, и в отличие от небольших буровых работ (обычные сверла для лука, сверла по камню для выдолбления гранитных ваз) эти крупномасштабные операции лишь смутно упоминались на настенных росписях.

Шнеки, канавки и развертки

Еще одним очень важным изобретением римских времен был Т-образный шнек (и гораздо меньший буравчик).В основном это длинное сверло с парой деревянных ручек для его вращения. Инструмент выглядит как крупногабаритный штопор (рисунок слева, источник). Шнеки использовались для сверления больших и / или глубоких отверстий в дереве, для чего луковое или насосное сверло было не очень полезно. Их применяли кораблестроители, мостостроители, слесарей-монтажники, мастера по ремонту колес и т. Д.

В средние века шнеки иногда оснащались нагрудником сверху для увеличения давления при бурении – пользователь мог опираться на подушку всем весом своего тела.Однако управлять ими было утомительным занятием. Римский писатель Витрувий отмечал, что сложность сверления возрастает в геометрической прогрессии с увеличением диаметра отверстия. Помимо сверления отверстий, шнек использовался также для «развертывания» – расширения уже существующего отверстия.

Бурение шнека основано на принципе рычага: чем длиннее рукоятка, тем больше потенциал приложенной силы.

Некоторые шнеки и развертки были огромными, и ими приходилось управлять несколькими людьми.Одним из примеров является расширитель колесных мастеров, который использовался для установки сердечника в ступицу колеса для установки металлического подшипника.

Это снова была нелегкая задача, потому что, если бы отверстие было не идеально прямым, колесо бы ковыляло по оси. Шнеки и развертки были незаменимыми инструментами до конца 19 века. Эрик Слоан описывает (и иллюстрирует справа) использование этого инструмента в своей книге 1964 года «Музей ранних американских инструментов»:

«Как ни странно, специалисты не решили, как именно использовались эти развертки.Но я установил колесо телеги на верстак колесного мастера, а затем вставил развертку с крюком через ступицу, которую я утяжелил до 75 фунтов. Когда двое мужчин повернули очень длинную съемную ручку, это сработало. С обычной разверткой человек прикладывает примерно половину своего веса вниз; это можно улучшить с помощью веса 75 фунтов плюс 25 фунтов веса самого инструмента ».

Шнеки для труб и насосов

Еще одним ярким примером был трубный шнек (и трубный расширитель). Эти инструменты использовались для проточки водопроводных труб из стволов деревьев.Этот вид деревянных водопроводных труб был довольно распространен в малых и малых городах с 15 по 17 века, отмечает Морис Домас в «Histoire générale des техниках, том 2» (иллюстрация ниже, Морис Дюма).

Стивен Шеперд, автор блога Full Chisel, объясняет, как работает трубный шнек:

«Этот тип сверла будет следовать по центру дерева (они выбрали хорошие прямые стволы соответствующего диаметра), поэтому отверстие будет по центру.Что необычно в этой конструкции, так это очень длинный хвостовик и сменные насадки и развертки. Некоторые ручки трубных шнеков были сегментированы, и при необходимости можно было увеличивать длину. Черенки были немного длиннее бревен, из которых делались водопроводные трубы. Двадцать футов [6 метров] – не редкость ».

“Имеется постоянная установка для выполнения работ. Пила для фиксации бревна и более мелкие, чтобы удерживать хвостовик долота в нужном месте. После того, как пилотное отверстие просверлено, сверло заменяется. развернуть развертку, чтобы увеличить отверстие.Чтобы облегчить развертывание, через отверстие пропускают веревку и прикрепляют к крюку на конце расширителя. Теперь работа становится легкой для парня, который крутит ручку, так как ему больше не нужно толкать шнек, парень на другом конце тянет веревку (также одну с грузами), протягивая расширитель через пилотное отверстие, увеличивая отверстие, так как ручка скрученная. »

Иллюстрация Стивена Шепарда, Полный блог Chisel.

Это заняло некоторое время. В своей «Энциклопедии» 1751 года Дидро пишет, что один человек мог просверлить отверстие диаметром 5 см через 11 отверстий.6 метров трубы в день из ольхи или вяза, и только 1,95 метра в день из дуба. Подобный метод использовался для растачивания стволов мушкетов и пушек, а также для изготовления деревянных водяных насосов для забора воды из колодцев или долот.

Сверла непрерывного действия и сабельные сверла

Появление шнека не повлияло на использование носовых и насосных буров. У каждого были свои преимущества и недостатки, потому что они работают совершенно по-разному. Во-первых, при использовании луковой или насосной дрели давление вниз прикладывается одной рукой, а при использовании шнека – двумя руками.Во-вторых, шнек медленно вращается в одном направлении, в то время как насос и буровая установка работают за счет быстрых возвратно-поступательных оборотов в обоих направлениях. Шнек срезает древесину на стружку по мере ее опускания; насос или дрель измельчает древесину в опилки. В результате шнек гораздо лучше подходит для сверления больших отверстий, но не пригоден для сверления отверстий в материалах, отличных от дерева. С другой стороны, насосные и дульные сверла будут сверлить только сравнительно небольшие отверстия (за возможным исключением больших египетских инструментов), но их можно использовать для сверления отверстий во всех видах материалов, которые необходимо измельчить, а не измельчить: камень, мрамор или металл, например.

Средневековый прорыв: ручная скоба

В то время как шнеки оставались незаменимыми инструментами для отверстий большого диаметра до конца 1800-х годов, в средние века появилась важная инновация в области бурения, когда дело дошло до отверстий несколько меньшего размера: «ручная скоба» или «долото». Он впервые в истории представил непрерывное сверлильное движение . И носовые сверла, и шнеки работали за счет прерывистого вращения, и во время короткой паузы между поворотами сверло имело тенденцию застревать.

П-образный корпус бандажа решил эту проблему. Пользователь постоянно поворачивал ручку, оказывая давление вниз рукой или грудью на подушку (некоторые более поздние скобы, скобы с головкой клетки, имели больший нагрудник). Подтяжки были разных размеров, от 10 сантиметров и менее до инструментов длиной почти полметра.

Самое раннее изображение браслета для руки датируется 1425 годом, когда оно появляется на картине фламандского художника Роберта Кампена.Самая старая сохранившаяся скоба была обнаружена с английского корабля, затонувшего в 1545 году. С тех пор скобы для рук используются до сих пор, хотя их трудно найти сегодня. С 15 по начало 19 века брекеты улучшились лишь умеренно. Ранние деревянные скобы были сделаны с постоянно прикрепленными битами, в то время как более поздние модели имели грубые механизмы для сменных бит. Форма инструмента практически не изменилась, но произошла эволюция в используемых материалах.

Английские скобы для рук.Источник: Hans Brunner Tools.

Большинство средневековых скоб для рук были сделаны почти полностью из дерева (иногда даже из естественно изогнутой ветви дерева) с небольшими элементами армирования железом и, конечно же, железным сверлом. Более поздние модели были сильно усилены металлическими пластинами. Некоторые брекеты были очень грубыми, а другие можно считать произведениями искусства. Подтяжки “Ultimatum” начала 19 века, сделанные Уильямом Марплсом, изготовленные из японской слоновой кости или экзотического дерева (эбеновое дерево, розовое дерево) и украшенные гравированными и полированными латунными сайдингами, славились своей эстетической привлекательностью.

Современные ручные буровые инструменты

Следующая революция в ручных буровых инструментах произошла только в конце 19 века с появлением значительно улучшенных ручных скоб и совершенно нового класса буровых инструментов: зубчатых сверл и расточных станков, которые взяли на себя тяжелые обязанности шнеков. . Они были намного мощнее и универсальнее своих предшественников, но, к сожалению, их успех длился недолго. Спустя полвека их почти полностью вытеснили электродрели.В результате многие люди даже не подозревают о существовании этих замечательных инструментов.

Редкая комбинация ручного скобы и дрели 1880 года, источник

В последующем обзоре современных ручных буровых инструментов я сосредоточусь почти исключительно на продукции одного предприятия: компании Millers Falls из Нью-Йорка. Несмотря на то, что было несколько важных конкурентов, в частности, Goodell Pratt и North Brothers, Millers Falls доминировали на рынке США, и их инструменты обычно считаются лучшими.Более того, поскольку США стали предшественниками ранних методов массового производства, эти инструменты стали примером и для большинства европейских производителей.

Дешевая сталь и сменные детали

Улучшение буровых устройств было главным образом следствием появления дешевой стали и изобретения взаимозаменяемых деталей. Рэнди Родер, автор великолепного веб-сайта, посвященного Millers Falls Tools, суммирует изменения в двух абзацах, используя в качестве примера ручную скобу:

«Подтяжки, которые предлагались американскими компаниями в то время, были одними из лучших ручных расточных устройств, когда-либо производившихся массово.Подтяжки 1930-х годов были бы мечтой столяра столетием раньше. В начале девятнадцатого века большинство скобок были деревянными и склонны ломаться, если к ним прикладывать слишком большой крутящий момент. Кованые железные скобы, которые иногда изготавливали кузнецы, были лучше в этом отношении, но оба типа страдали механизмами, недостаточно надежными, чтобы удерживать их немного надежно, и неспособными регулировать изменения размера или формы хвостовика ».

Патент 1872 премиум модель трещотка рычажного типа, источник.

«Сто лет спустя скоба с регулируемым патроном Barber [запатентована в 1859 году] , установленная на качественной стальной раме и снабженная вращающейся рукояткой подметания и головкой с шарикоподшипником, считалась нижней частью линейки. Появились лучшие модели. оснащены храповым механизмом, позволяющим пользователю просверлить отверстие, не совершая полного вращения трапа. Некоторые из лучших скоб были изготовлены с закрытым или «коробочным» механизмом храпового механизма полностью или частично. Премиум-модели поставлялись с патронами, которые позволяли использовать биты с различными хвостовиками.Подгонка и отделка, конечно же, сыграли роль в определении конечной стоимости инструмента. “

Сверла для рук и груди

Наряду с усовершенствованием векового ручного бандажа, появился целый ряд новых буровых инструментов, в первую очередь, так называемые зубчатые сверла. Самое раннее изображение зубчатого сверла появилось в 1816 году, а первый патент на зубчатое сверло – в 1838 году. Скорее всего, они возникли во Франции, возможно, еще в конце 1700-х годов.Сверла с редуктором наконец-то предложили слесарем альтернативу луковому сверлу, которому 6000 лет, и насосному буру, которому 2000 лет. WK Fine Tools, веб-сайт, посвященный буровым инструментам конца XIX века, объясняет:

“Зубчатая дрель передает свою мощность от вертикальной главной шестерни с ручным коленчатым валом на горизонтальную шестерню со штифтом, вращающуюся на валу, соединенном с устройством для удержания долота. В зависимости от соотношения размеров главной шестерни и шестерни может быть достигнуто большее количество оборотов от одного поворота рукоятки.”

Сверла с редуктором (также называемые «сверла для взбивания яиц» – узнайте, почему) изначально предназначались для сверления металла, для которого необходимы более высокие скорости вращения. Однако они также использовались для сверления мягкой древесины, и в этом случае механическое преимущество просто приводило к более легкому сверлению. Подобно ручным скобам, сверла с зубчатой ​​передачей работали непрерывным движением, но они давали дополнительное преимущество, заставляя сверло вращаться быстрее, чем скорость вращения кривошипа. Многие модели также предлагали возможность изменения скорости вращения долота.Сверла с редуктором были двух видов: «ручные сверла» и «грудные сверла». Компания Millers Falls начала массовое производство в 1878 году и с тех пор остается лидером рынка. Рэнди Родер объясняет различия между двумя типами:

“Ручные дрели [изображение ниже, источник] , как правило, имеют длину пятнадцать дюймов или меньше, они лучше всего подходят для сверления отверстий в дереве и легких металлах и наиболее эффективны при использовании рабочим, чье тело находится над работой. кусок.Лучше всего они работают на высокой скорости и особенно полезны для точного сверления отверстий небольшого размера без повреждения хрупких наконечников сверла ».

«Грудные сверла [изображение ниже, источник] обычно превышают пятнадцать дюймов и увенчаны вогнутой пластиной, которая обеспечивает поверхность, на которую пользователь может опираться при сверлении отверстия. Иногда их называют« грудными сверлами »». брюшные сверла »или« коленные сверла », эти инструменты были незаменимы в строительной индустрии, в кузнечных мастерских, на фабриках и в цехах, где производились железнодорожные вагоны.Прочные сверла подходят для сверления отверстий в чугуне, стали и чрезвычайно прочной древесине. Разработанные с расчетом на то, что рабочий будет вкладывать в работу изрядное количество собственного веса, сверла для груди особенно эффективны при использовании в положении стоя рядом с обрабатываемой деталью ».

Молочные мельницы, даже несмотря на то, что они приводились в действие человеком, могли быть очень мощным инструментом. Примером может служить молочная фабрика Millers Falls № 13, изображенная выше, которая была представлена ​​в середине 1880-х годов.Он имел отвертку диаметром 15 см (шесть дюймов), что обеспечивало передаточное число от 4,5 до 1. Это означает, что сверло вращалось в 4,5 раза быстрее, чем рука пользователя. Более поздние модели имели еще более высокие передаточные числа. № 666, который был представлен в 1937 году, имел механическое преимущество более 7 к 1.

Нагрудник, заменяющий ручку, делал больше, чем просто позволял пользователю проталкивать грудь в дрель, отмечает Стивен Шеперд:

«Он также освободил руки, чтобы повернуть кривошип и удерживать вспомогательную рукоятку на шарнире и напротив коронного колеса.Длина рычага до поворотной ручки варьируется от ручки, установленной на обод колеса, до стержня, который выходит за пределы колеса, что увеличивает механическое преимущество ».

Более 200 различных моделей

Подтяжки для рук и дрели с зубчатой ​​передачей представлены на удивление большим разнообразием. В 1915 году инвентарь Millers Falls включал 28 ручных сверл, 40 грудных сверл и 135 вариантов ручного бандажа – особенно последнее число примечательно, учитывая простоту инструмента.

Одним из примеров является скоба Whimble (см. Выше), описание которой в каталоге гласит следующее: «Судостроители, строители мостов и другие, чья работа требует необычайно мощного зачистки, сочтут эту скобу прочным и прочным инструментом, способным противостоять грубым воздействиям. использование, к которому он обязательно положен ». Или возьмите «Угловую скобу» (ниже), которая была «единственным практичным инструментом для растачивания углов и вблизи стен и незаменим для плотников, посыльных и сантехников».

Стационарное использование

Как скобы, так и дрели для рук и груди можно устанавливать в специальные рамы. Результат был рукой питания «сверлильный станок», «скамейка сверла», «пост сверла» или «луч» сверлу, которое дополнительно улучшенной производительность инструментов. Примером может служить навесное сверло для груди, изображенное слева, которое было представлено в 1883 году (так называемый «Универсальный ручной сверлильный станок»). Журнал «Плотницкие работы и строительство» посвятил этому статью:

“Предусмотрена стальная рама, в которой №10 грудное сверло может быть использовано весьма успешно. Сверло удерживается рамой, а работа надежно удерживается зажимом, показанным на гравюре. Подача рычага, обеспечиваемая этим устройством, может приводиться в действие вручную, или может использоваться груз, который может быть предпочтительным. Преимущество такой насадки для использования с грудным сверлом очевидно. Большую часть работы, выполняемой инструментом такого типа, лучше выполнять с помощью сверла, установленного в раме. При обычном использовании грудного сверла очень часто требуется сильное давление, что утомляет рабочего.В показанной компоновке соотношение рычагов пять к одному, что упрощает кормление. Когда требуется работа, которую невозможно выполнить на раме, инструмент можно вынуть за очень небольшой промежуток времени и использовать обычным способом ».

Было доступно много разных рамок, и тот же принцип можно было применить и к ручному бандажу (см. Иллюстрацию патента ниже). Угловые и храповые сверлильные станки можно было прикрепить к сломанным станкам и поворачивать так, чтобы сверлить под разными углами (вверху справа).Помимо перечисленных выше преимуществ, такая компоновка также давала оператору возможность держать одну руку свободной. Вариантом такого стационарного ручного инструмента был «сверлильный станок по дереву» (изображение справа, источник).

Эта двуручная дрель была самой мощной моделью, созданной компанией Millers Falls, и была представлена ​​в 1860-х годах. Регулируемая модель просверливается под любым углом, а деревянное основание, удерживающее надстройку, является сиденьем, на котором может сидеть оператор.

Стивен Шеперд использовал машину и был впечатлен:

“Две ручные рукоятки и зубчатый механизм делают это сверло агрессивным даже с большими поворотными сверлами.Легко пробивает большие дыры в древесине. На нужной глубине зубчатая рейка перемещается, чтобы зацепить зубчатую передачу, и постоянный поворот рукоятки рукоятки с легкостью вытягивает коронку из отверстия ».

Совершенно другой ручной буровой станок (не производимый Miller Falls) был специально разработан для пробивки твердых пород. «Ручная дрель Ingersoll» (изображение слева) изображена и описана в энциклопедии «Современный механизм» 1892 года:

“Пружина сжимается за счет подъема траверсы, и ее отдача при отпускании создает удар, который наносится мертвым по камню без сотрясения людей.Пружина, обычно поставляемая для сверла, которое должно работать 2 человека, сжимается до 200 фунтов и создает с помощью импульса рабочего стержня и сверла удар силой около 300 фунтов ».

Постоянное наличие

Постоянная доступность некоторых ручных буровых инструментов не менее примечательна, чем их разнообразие. Например, ручная дрель Millers Falls № 2, одна из самых популярных свёрл компании для взбивания яиц, была представлена ​​еще в 1878 году и до сих пор может быть найдена (практически без изменений) в их каталоге 1981 года – спустя более 100 лет после ее появления (см. фото образца 1903 года справа, источник).

Ручная дрель № 2 даже пережила появление так называемой ручной дрели Buck Rogers (рисунок ниже), ее более радикально сконструированного современного родственника с закрытыми шестернями, которая появилась в конце 1940-х годов и была снята с производства к 1960 году. № 2 является наиболее ярким примером доступности, но большинство других традиционных моделей также оставались доступными в течение многих десятилетий.

Тем не менее, расцвет современных ручных буровых инструментов быстро закончился, даже до начала 1920-х годов.В то время как в каталоге Millers Falls на 1915 год было 135 различных моделей скоб, количество скобок в каталоге сократилось до 35 к 1938 году и до 13 в 1949 году. Рэнди Родер объясняет, что произошло:

«Растущее предпочтение электрических расточных инструментов сказалось на рабочем месте, и очевидно, что рынок больше не мог поддерживать огромную линейку скоб, многие из которых лишь незначительно отличались от других. Как ни странно, компания продолжала продавать грудные сверла до 1980-х годов. Хотя сверла уже были анахронизмом, конкурентов было так мало, что рынок был практически полностью предоставлен самим себе ».

Каталог Millers Falls 1981 года (см. Иллюстрацию справа, к тому времени компания была куплена Ingersoll-Rand) включает только 3 скобы, одну ручную дрель и одну грудную дрель. Сегодня все еще можно купить новые скобы для рук и ручные дрели, но они встречаются редко. Сверла для груди исчезли совсем – их больше не продает ни одна компания (обновление: они все еще в продаже, см. Комментарии).

Пиннакл бурового оборудования

Интересно то, что буровые инструменты, появившиеся в конце 19 века, были не только значительным улучшением по сравнению с более ранними инструментами; у них также есть много преимуществ перед их современными преемниками – дрелями. Конечно, как и большинство современных продуктов, дрели предлагают преимущество удобства: простое нажатие кнопки сделает свою работу. Но эта роскошь обходится дорого.

Очевидно, что современные электродрели зависят от ископаемого топлива для выработки электроэнергии для использования.Любое отключение электричества сделает дрель совершенно бесполезной. Тогда простая операция по просверливанию отверстия была бы невозможна, что весьма примечательно, поскольку менее 100 лет назад не требовалось электричества для выполнения работы почти так же быстро, как сегодня.

Электробрели также зависят от ископаемого топлива для производства материалов (в основном пластмасс) и электронных компонентов, а также для добычи ресурсов для их производства (включая редкоземельные металлы).Естественно, что для изготовления дрелей с ручным приводом также требуется энергия. Они почти полностью сделаны из чугуна и стали с никелированием. Но здесь есть важное отличие; даже если мы предположим, что воплощенная энергия ручной дрели аналогична энергии электродрели, у нее будет гораздо более длительный срок службы.

Обслуживание и надежность

Ручные инструменты, которые были проданы в 1870-х годах и спасены со свалки антикварами или ностальгирующими мастерами, могут без проблем выполнять свои задачи сегодня, даже если они не использовались в течение десятилетий – небольшая уборка (с использованием бензина) была всем, что требовалось. .Эти инструменты были созданы на долгий срок. Кроме того, постоянная доступность одних и тех же моделей в течение многих десятилетий гарантировала доступность запасных частей. Ручная дрель практически не требует обслуживания, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Время от времени достаточно смазывать инструмент. После многих лет интенсивного использования им могут потребоваться новые деревянные ручки, но это все. Электродрель требует гораздо большего внимания, потому что она состоит из гораздо большего количества частей, в том числе и более хрупких.

Электроинструмент необходимо периодически открывать для очистки и смазки, чтобы он работал бесперебойно.Щетки следует проверять и время от времени заменять. Следует проверить проводку и схемы. В случае с дрелью со шнуром шнур может повредиться. Машину следует хранить вдали от пыли, дождя и высоких температур. И так далее.

Вероятность поломки намного выше, чем в случае ручного инструмента. Поскольку в большинстве случаев дешевле и проще заменить высокотехнологичный продукт, чем отремонтировать его, это означает, что электродрели не прослужат 100 и более лет.Их придется изготавливать снова и снова.

Даже если она поддерживается в хорошем состоянии и используется в течение долгого времени, аккумуляторной дрели будут регулярно требоваться новые батареи, что снова увеличивает потребление энергии и материалов, а также зависимость от инфраструктуры доставки, которая может не всегда присутствовать. [Справа: все части ручной дрели Millers Falls 1903 года, источник].

Бесшумный, безопасный, гибкий, снисходительный

Даже если не принимать во внимание вопросы энергии и окружающей среды, ручные дрели обладают некоторыми реальными практическими преимуществами.Они довольно тихие, а дрели могут производить до 130 децибел шума. Их независимость от электричества и батарей также гарантирует, что вы можете использовать их где угодно и сколько угодно, без каких-либо помех из-за слишком коротких шнуров и батарей, которых никогда не хватит. Сверла с ручным приводом также намного безопаснее, чем электродрели, а из-за их более низкой скорости сверления и более прямого контроля исправления при сверлении отверстия намного легче вносить (особенно удобно для таких неуклюжих людей, как я).Конечно, более низкая скорость вращения также может рассматриваться как (единственный) недостаток ручной дрели. Они могут выполнять всю работу, для которой мы сейчас используем электроинструменты, но для больших и / или глубоких отверстий в твердых материалах это потребует больше времени и некоторых упражнений – и этого достаточно, чтобы мы посмеялись над ними. Точно такая же проблема была обнаружена с кранами с приводом от человека.

Низкотехнологичный или высокотехнологичный?

Мы всегда сравниваем более простые решения, такие как ручные дрели, с современным, неустойчивым оборудованием, а не с инструментами, которые были до них.Ручные буровые инструменты действительно низкотехнологичны, если сравнивать их с дрелями. Тем не менее, они определенно высокотехнологичны, если сравнить их с луковыми сверлами, сверлами и грубыми деревянными ручными скобами. Ручные дрели, которыми мы сейчас пренебрегаем, являются продуктом промышленной революции, и их не следует воспринимать как должное. Эффективные ручные дрели требуют хорошей стали, заводов массового производства и масла, чтобы их шестерни оставались в форме.

Мельница буровая водяная. Источник: Deutsche Fotothek.

И последнее. Важно отметить, что в этой статье обсуждается только история ручных бурильных инструментов и станков с ручным приводом и . Начиная с позднего средневековья, крупномасштабное бурение и бурение также выполнялось с помощью энергии животных, воды и ветра, не требуя вообще никаких человеческих усилий. См., Например, приведенную выше буровую мельницу с водным приводом, которая использовалась для бурения водяных труб в качестве альтернативы трубному шнеку, описанному ранее.

Крупномасштабные буровые работы стали более важными в конце 19 века, что привело к появлению целого ряда машин, оснащенных паровыми двигателями и электродвигателями. Не предпринималось никаких попыток усовершенствовать существующие гидравлические и ветряные буровые станки с заменяемыми деталями и более качественными материалами.

Крис Де Декер (отредактировал Шамиз Жубер)

Буровые инструменты XIX века:

• Домашняя страница Миллеса Фолла (Небеса старых инструментов) Рэнди Родера. Общая информация, а также описание и изображение каждого бурового инструмента Millers Falls, когда-либо проданного, включая толкающие сверла, работающие одной рукой, которые я здесь проигнорировал.
• WK Fine Tools. Подробная информация о сверлах Millers Falls и других буровых инструментах. Здесь можно найти полную анатомию ручной дрели N0.2, а также широкий обзор буровых инструментов в Великобритании и США и их производителей (включая патентные чертежи многих инструментов).
• Типовое исследование сверла для взбивания яиц Millers Falls № 2, выполненное Джорджем Лэнгфордом. Больше информации, больше ссылок.
В блоге
• Full Chisel есть отличный раздел о буровых инструментах.
• Каталог компании Millers Falls за 1904 год в блоге Toolemera.
• Каталоги Millers Falls 1925 (или 1939), 1949 и 1981 годов в Rose Antique Tools.
• Расточные инструменты Чака Зитура.
• 1891 Каталог грудных сверл и подтяжек, изготовленных H.S. Варфоломей.
• 1923 Каталог компании Goodell-Pratt.
• 1926 Каталог инструментов Янки.
• Каталог инструментов Metabo 1930-х годов.
• Американская база данных запатентованных скоб.
• Американский механический словарь, Эдвард Х.Рыцарь, 1881
• Современный механизм; демонстрируя последние достижения в области машин, двигателей и передачи энергии, Бенджамин Парк, 1892.

Древние и средневековые инструменты, общая история:

• Музей ранних американских инструментов, Эрик Слоан, 1964 год.
• Редкие и гениальные инструменты: прославление самых удивительных инструментов в мире, Сандор Надьшаланси, 2004.
• Искусство изящных инструментов, Шандор Надьшаланси, 2000 г.
• Древние плотники, Генри Мерсер, 1929 год
• История деревообрабатывающих инструментов, Уильям Гудман, 1964 год
• Один хороший поворот: естественная история отвертки и винта, Витольд Рыбчинский, 2001
• Китай за работой, Рудольф Хоммель, 1937 год
• Исследование примитивных методов бурения, JD Mc Guire, Бюллетень Национального музея США, 1894 г.
• Инструменты для сверления и растачивания, Британская энциклопедия, издание 1995 г.
• Эксперименты в египетской археологии: технология изготовления камня в Древнем Египте, Денис Стокс, 2003 г.
• Общая история технических приемов – Том 2: «Этапы машиностроения», Морис Дюма, 1964 г.
• Производство каменных саркофагов в Древнем Египте, Денис Стокс, 1999 г.
• Фиванская гробница, Нина и Норман де Гарис Дэвис, 1943 год
• Изготовление бусин и бус в Иераконполисе, археология.org
• Роман Деревообработка, Роджер Брэдли Ульрих, 2007
• Деревообрабатывающие инструменты, 1600-1900, Питер К. Уэлш, 1966 год
• Оглеты, буравчики и подтяжки, Колониальный фонд Вильямсбурга.
• Индийская насосная мельница, Исторические народные игрушки (веб-сайт)

Статьи по теме:

————————————————- ————————————————– ——————————————-

Low-tech Magazine делает прыжок с Интернета на бумагу.Первый результат – это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год). Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

Low-tech Magazine: Печатный веб-сайт .

————————————————- ————————————————– ——————————————-

Ручная дрель | Инжиниринг | Фэндом

Сверло – это инструмент, который в основном используется для выполнения круглых отверстий или забивания крепежных деталей. Он оснащен битой, сверлом или отверткой, в зависимости от применения, закрепленной патроном. Некоторые электрические дрели также имеют функцию молотка.

Сверла различаются по скорости, мощности и размеру. Это типично проводные устройства с электрическим приводом, популярность которых резко снижается, а количество устройств с батарейным питанием растет.

Сверла обычно используются в деревообработке, металлообработке, производстве станков, строительстве и коммунальных проектах.Специально разработанные версии созданы для медицины, космоса и миниатюрных приложений.

Существует много типов дрелей: некоторые приводятся в действие вручную, в других в качестве движущей силы используется электричество (электродрель) или сжатый воздух (пневматическая дрель , ), а меньшая часть приводится в движение двигателем внутреннего сгорания (например, для бурения грунта). шнеки). Сверла с ударным действием (ударные дрели) в основном используются в твердых материалах, таких как каменная кладка (кирпич, бетон и камень) или скала.Буровые установки используются для бурения скважин в земле с целью добычи воды или нефти. Нефтяные скважины, водяные скважины или скважины для геотермального отопления создаются с помощью больших буровых установок. Некоторые виды ручных дрелей также используются для заворачивания шурупов и других крепежных элементов. Некоторые небольшие приборы, у которых нет собственного двигателя, могут работать от дрели, например, небольшие насосы, шлифовальные машины и т. Д.

Рука [править | править источник]

Руководство по

[править | править источник]

Ручная дрель

• Лук – простой вращающийся ручной инструмент доисторического происхождения.
• Скоба – скоба плотника имеет U-образный гаечный ключ / контур, который используется для преобразования метания и сверла в древесину. Широкая ручка бандажа дает больше возможностей для использования, что позволяет бандажу создавать больший крутящий момент, чем ручная дрель. Ручка оптического прицела скобы заставляет ее производить больший крутящий момент, чем ручная дрель, из-за того, что она имеет более заметное расстояние от фокальной точки вращения, что дает больше пользы, чем поворотная ручка ручной дрели. Сверла для шурупов по дереву можно использовать с распоркой для сверления отверстий на большое расстояние.
• Буравчик
• Ручная дрель, также известная как дрель для взбивания яиц, или (особенно в Великобритании) скоба для колеса
• Черепное сверло – основной инструмент, используемый в хирургии черепа
• Грудь, похожа на дрель для взбивания яиц, в ней вместо ручки имеется плоский нагрудник.
• Push, в котором используется спиральный храповой механизм
• Патрон со штифтом, маленькая ручная ювелирная дрель

Сетевой [редактировать | править источник]

Самая распространенная форма сетевой дрели – пистолетная рукоятка.Специальная форма – это сверло под прямым углом, используемое для сверления в ограниченных пространствах. Питание в сетевых дрелях обычно обеспечивается универсальным двигателем, используемым из-за его высокого отношения мощности к весу.

На протяжении большей части 20-го века многие приспособления для преобразования ручных электрических ручных дрелей в ряд других электроинструментов, таких как орбитальные шлифовальные машины и пилы, можно было купить дешевле, чем приобретение специальных версий этих инструментов. Поскольку цены на электроинструменты и подходящие электродвигатели упали, такое навесное оборудование стало гораздо реже.Аналогичная практика в настоящее время используется для аккумуляторных инструментов, где аккумулятор, самый дорогой компонент, используется совместно различными совместимыми устройствами.

Беспроводной [править | править источник]

Аккумуляторная дрель – это электрическая дрель, в которой используются аккумуляторные батареи. Эти дрели доступны с характеристиками, аналогичными дрелям с питанием от сети переменного тока. Это наиболее распространенный вид дрели. Они доступны в конфигурации перфоратора, и у большинства из них есть муфта, которая помогает ввинчивать винты в различные подложки, не повреждая их.Также доступны сверла с прямым углом, которые позволяют рабочему заворачивать винты в ограниченном пространстве. В то время как инновационные аккумуляторные батареи 21 века позволяют значительно увеличить объем сверления, отверстия большого диаметра могут быстро истощить аккумуляторные дрели.

Для непрерывного использования у рабочего будет один или несколько запасных аккумуляторных блоков, заряжающихся во время бурения, и он будет быстро менять их, вместо того, чтобы ждать час или более для подзарядки, хотя теперь есть аккумуляторы Rapid Charge, которые могут заряжаться за 10–15 часов. минут.

Ранние аккумуляторные дрели использовали сменные аккумуляторные батареи 7,2 В. С годами напряжение аккумуляторной батареи увеличилось, наиболее распространенными являются дрели на 18 В, но доступны и более высокие напряжения, такие как 24 В, 28 В и 36 В. Это позволяет этим инструментам создавать такой же крутящий момент, как некоторые сетевые сверла.

Обычные типы батарей – это никель-кадмиевые (NiCd) батареи и литий-ионные батареи, каждая из которых занимает около половины доли рынка. Никель-кадмиевые батареи существуют дольше, поэтому они менее дороги (их главное преимущество), но имеют больше недостатков по сравнению с литий-ионными батареями.К недостаткам NiCd относятся ограниченный срок службы, саморазряд, проблемы с окружающей средой при утилизации и, в конечном итоге, внутреннее короткое замыкание из-за роста дендритов. Литий-ионные батареи становятся все более распространенными из-за их короткого времени зарядки, более длительного срока службы, отсутствия эффекта памяти и небольшого веса. Вместо того, чтобы заряжать инструмент в течение часа, чтобы получить 20 минут использования, 20 минут зарядки могут проработать инструмент в течение часа. Литий-ионные аккумуляторы также держат заряд значительно дольше, чем никель-кадмиевые аккумуляторы, около двух лет, если они не используются, по сравнению сОт 1 до 4 месяцев для никель-кадмиевого аккумулятора.

Hammer [править | править источник]

Ударная дрель похожа на стандартную электрическую дрель, за исключением того, что она оснащена ударным действием для сверления кирпичной кладки. Молоток может быть включен или отключен по мере необходимости. Большинство электрических перфораторов имеют номинальную (входную мощность) от 600 до 1100 Вт. Эффективность обычно составляет 50-60%, т.е. 1000 Вт входной мощности преобразуются в 500-600 Вт выходной мощности (вращение дрели и ударное воздействие).

Ударное действие обеспечивается двумя кулачковыми пластинами, которые заставляют патрон быстро перемещаться вперед и назад, когда сверло вращается вокруг своей оси. Это пульсирующее (ударное) действие измеряется в ударах в минуту (ударов в минуту) с обычными 10000 или более ударами в минуту. Поскольку общая масса патрона и сверла сопоставима с массой корпуса сверла, передача энергии неэффективна и иногда может затруднять проникновение более крупных долот в более твердые материалы, такие как заливной бетон. Стандартный перфоратор подходит для сверл диаметром 6 мм (1/4 дюйма) и 13 мм (1/2 дюйма).Оператор испытывает значительную вибрацию, а кулачки обычно изготавливаются из закаленной стали, чтобы избежать их быстрого износа. На практике сверла ограничиваются стандартными сверлами по камню диаметром до 13 мм (1/2 дюйма). Типичное применение перфоратора – установка электрических коробок, кабельных лент или полок в бетоне.

Rotary [править | править источник]

Перфоратор (также известный как перфоратор, перфоратор или дрель по камню) сочетает в себе основной специальный ударный механизм с отдельным механизмом вращения и используется для более прочных материалов, таких как кладка или бетон.Как правило, стандартные патроны и сверла не подходят, и используются патроны, такие как SDS и твердосплавные сверла, которые были разработаны, чтобы выдерживать ударные нагрузки. Перфоратор использует биты с патроном или шлицевым хвостовиком. Эти тяжелые коронки отлично подходят для измельчения кирпичной кладки и относительно легкого сверления этого твердого материала. Некоторые стили этого инструмента предназначены только для сверления кирпичной кладки, и ударный молоток не может быть отключен. Другие стили позволяют использовать дрель без ударного действия для нормального сверления или использовать удар без вращения для долбления.В 1813 году Ричард Тревитик сконструировал роторную дрель с паровым приводом, а также первую дрель, работающую от пара.

В отличие от кулачкового перфоратора перфоратор / пневматический перфоратор ускоряет только сверло. Это достигается за счет поршневой конструкции, а не вращающегося кулачка. Перфораторы обладают гораздо меньшей вибрацией и проникают в большинство строительных материалов. Их также можно использовать как «только сверло» или «только как молоток», что увеличивает их полезность для таких задач, как дробление кирпича или бетона.Процесс сверления отверстий значительно превосходит ударные перфораторы кулачкового типа, и эти сверла обычно используются для отверстий размером 19 мм (3/4 дюйма) или больше. Типичное применение перфоратора – просверливание больших отверстий под болты с растяжкой в ​​фундаменте или установка больших свинцовых анкеров в бетоне для поручней или скамеек.

Сверлильный станок [править | править источник]

Сверлильный станок (также известный как сверло на пьедестале, сверло на столб или настольное сверло) – это тип сверла, который может быть установлен на стойке или прикреплен болтами к полу или рабочему столу.Выпускаются портативные модели, некоторые с магнитным основанием. Основные компоненты включают основание, колонну (или колонну), регулируемый стол, шпиндель, патрон и сверлильную головку, обычно приводимые в действие электродвигателем. Головка обычно имеет набор из трех рукояток, выходящих из центральной втулки, которые поворачиваются для перемещения шпинделя и зажимного патрона в вертикальном направлении. Сверлильный станок обычно измеряется по его «повороту», который рассчитывается как удвоенное расстояние от центра патрона до ближайшего края колонны. Таким образом, инструмент с 4-дюймовым расстоянием между центром зажимного патрона и краем колонны описывается как 8-дюймовый сверлильный станок.

Сверлильный станок имеет ряд преимуществ перед ручным сверлом:

• Для наложения сверла на заготовку требуется меньше усилий. Перемещение патрона и шпинделя осуществляется рычагом, работающим на рейке и шестерне, что дает оператору значительное механическое преимущество
• Стол позволяет использовать тиски или зажим для позиционирования и ограничения работы, что делает операцию более безопасной
• Угол шпинделя фиксирован относительно стола, что позволяет точно и равномерно просверливать отверстия
• Сверлильные станки почти всегда оснащены более мощными двигателями по сравнению с ручными дрелями.Это позволяет использовать более крупные сверла, а также ускоряет бурение с использованием долот меньшего размера.

Для большинства сверлильных станков, особенно тех, которые предназначены для деревообработки или домашнего использования, изменение скорости достигается путем ручного перемещения ремня по ступенчатому шкиву. Некоторые сверлильные станки добавляют третий ступенчатый шкив, чтобы увеличить количество доступных скоростей. Однако современные сверлильные станки могут использовать двигатель с регулируемой скоростью в сочетании с системой ступенчатых шкивов. Сверлильные станки средней мощности, такие как те, которые используются в механических цехах (инструментальных), оснащены бесступенчатой ​​трансмиссией.В основе этого механизма лежат шкивы переменного диаметра, приводящие в движение широкий прочный ремень. Это дает широкий диапазон скоростей, а также возможность изменять скорость во время работы машины. Сверхмощные сверлильные станки, используемые для металлообработки, обычно относятся к типу зубчатых головок, описанному ниже.

Сверлильные станки часто используются в мастерских не только для сверления отверстий, но и для других целей. Это включает шлифование, хонингование и полировку. Эти задачи могут быть выполнены путем установки в патрон шлифовальных барабанов, хонинговальных кругов и различных других вращающихся приспособлений.В некоторых случаях это может быть небезопасно, поскольку оправка патрона, которая может удерживаться в шпинделе исключительно за счет трения конической посадки, может смещаться во время работы, если боковые нагрузки слишком велики.

Головка с редуктором [править | править источник]

Сверлильный станок с зубчатой ​​головкой передает мощность от двигателя на шпиндель через прямозубую шестерню внутри головки станка, что исключает использование гибкого приводного ремня. Это обеспечивает постоянный положительный привод и сводит к минимуму техническое обслуживание. Сверла с зубчатой ​​головкой предназначены для металлообработки, где силы сверления выше, а желаемая скорость (об / мин) ниже, чем при обработке дерева.

Рычаги, прикрепленные к одной стороне головки, используются для выбора различных передаточных чисел для изменения скорости шпинделя, обычно в сочетании с двух- или трехскоростным двигателем (это зависит от материала). Большинство машин этого типа предназначены для работы от трехфазной электроэнергии и, как правило, имеют более прочную конструкцию, чем агрегаты с ременным приводом аналогичного размера. Практически во всех примерах имеются стойки для регулировки положения стола и головы на колонне.

Сверлильные станки с редукторной головкой обычно используются в инструментальных цехах и других коммерческих помещениях, где требуется тяжелый станок, способный производить производственное бурение и быстро менять настройки.В большинстве случаев шпиндель обрабатывается с возможностью установки инструмента с конусом Морзе для большей гибкости. Сверлильные станки с зубчатой ​​головкой большего размера часто оснащены механической подачей на пиноль, с приспособлением для отключения подачи при достижении определенной глубины сверления или в случае чрезмерного хода. Некоторые сверлильные станки с зубчатой ​​головкой могут выполнять операции нарезания резьбы без необходимости использования внешнего приспособления для нарезания резьбы. Это обычное явление для сверлильных станков с зубчатой ​​головкой большего размера.Механизм сцепления загоняет метчик в деталь под напряжением, а затем вынимает его из резьбового отверстия, как только будет достигнута необходимая глубина. Для продления срока службы инструмента в производственных условиях на этих станках также широко используются системы охлаждения.

Радиальная рука [править | править источник]

Сверлильный станок с радиальным рычагом – это большой сверлильный станок с зубчатой ​​головкой, в котором головка может перемещаться вдоль рычага, исходящего из колонны станка. Поскольку существует возможность поворота рычага относительно основания станка, сверлильный станок с радиальным рычагом может работать на большой площади без необходимости перемещать заготовку.Это значительно экономит время, поскольку переставлять сверлильную головку гораздо быстрее, чем разжимать, перемещать и затем повторно зажимать заготовку на столе. Объем обрабатываемой работы может быть значительным, поскольку рычаг может отклоняться в сторону от стола, позволяя мостовому крану или вышке разместить громоздкую заготовку на столе или основании. Тиски могут использоваться с радиальным сверлильным станком, но чаще заготовка крепится непосредственно к столу или основанию или удерживается в приспособлении.Подача механического шпинделя практически универсальна для этих станков, и системы охлаждения распространены. Машины большего размера часто имеют двигатели подачи для подъема или перемещения рычага. Самые большие сверлильные станки с радиальным рычагом способны просверливать отверстия диаметром до четырех дюймов (101,6 миллиметра) в твердой стали или чугуне. Сверла с радиальным рычагом определяются диаметром колонны и длиной рычага. Длина руки обычно равна максимальному расстоянию до горла. Сверло Radial Arm Drill, изображенное в этой статье, представляет собой 9-дюймовую колонну x 3-футовую руку.Максимальное расстояние между горловиной этого сверла составляет примерно 36 дюймов, что дает размах 72 дюйма (6 футов).

Магнитный [править | править источник]

Магнитное сверло – портативный станок для сверления отверстий в больших и тяжелых заготовках, которые трудно переместить или перенести на стационарный обычный сверлильный станок. Он имеет магнитное основание и сверлит отверстия с помощью режущих инструментов, таких как кольцевые фрезы (протяжные фрезы) или спиральные сверла. Существуют различные типы в зависимости от их деятельности и специализации, такие как магнитные сверлильные станки для нарезания резьбы, аккумуляторные, пневматические, компактные горизонтальные, с автоматической подачей, основание с поперечным столом и т. Д.

Милл [править | править источник]

Фрезерные сверла – более легкая альтернатива фрезерным станкам. Они сочетают в себе сверлильный пресс (с ременным приводом) с возможностями координат X / Y стола фрезерного станка и фиксирующей цанговой муфтой, которая гарантирует, что режущий инструмент не упадет со шпинделя при воздействии поперечных сил на сверло. Хотя они имеют легкую конструкцию, они обладают преимуществами в том, что они компактны и универсальны, а также недороги и подходят для легкой обработки, которая в противном случае может быть недоступна.

Сеялки

часто используются просто как двигатели для различных применений, почти так же, как тракторы с обычным валом отбора мощности используются для привода плугов, косилок, прицепов и т. Д.

Доступные принадлежности для дрелей:

• Наконечники для заворачивания шурупов различных типов – с плоской головкой, Philips и т. Д. Для вкручивания и выкручивания шурупов
• Водяные насосы
• Высечные ножницы для резки листового металла
• Вращающиеся шлифовальные диски
• Круги полировальные вращающиеся
• Вращающиеся чистящие щетки

Обзоры сверл с колоннами в Великобритании

Обзоры сверл

Silverline 262212

(наш фаворит) Обзор

Настольная дрель Silverline 262212 – самый простой из имеющихся типов сверл с колоннами. Он принадлежит к семейству обычных сверл для колонн, где розничные продавцы по сути взяли тот же сверлильный станок и добавили к нему свой собственный бренд и окраску. По сути, вы получаете такое же сверло для колонн, которое просто эстетически выглядит по-другому. Но в этом нет ничего плохого, если его возможности соответствуют вашим потребностям в бурении. На самом деле, если это сверло для вас, то это скорее хорошо, что есть так много продавцов, предлагающих, по сути, одно и то же точное сверло, поскольку это дает возможность получить его по отличной цене.На момент написания Silverline 262212 – это лучшая модель для покупки на этом уровне.

Соответствует ли этот базовый тип сверла для колонн вашим потребностям? Если вы делаете это самостоятельно, покупая их первую буровую установку, то, скорее всего, ответ – да. Он обеспечивает все функции бурового станка, но не имеет более продвинутых функций более профессиональных сверл, чтобы оставаться по разумной цене для потребителя. Важные аспекты сверления, такие как правильность вращения шпинделя (чтобы вы могли вырезать точные и прямые отверстия), были приняты во внимание с Silverline 262212, в то время как удобство функций и общее качество сборки отошли на второй план.В результате дрель с трудом меняет скорость и шумит на высоких скоростях. Но опять же, по цене это отличное соотношение цены и качества. Сам станок имеет высоту примерно 60 см и глубину горловины 10,4 см, что означает, что самое дальнее расстояние от края заготовки, на котором можно проделать отверстие, составляет 10,4 см.

И последнее, на что следует обратить внимание, это то, что многие энтузиасты-домашние мастера купили сверлильные тиски Silverline одновременно с этим сверлом Silverline, исходя из естественного предположения, что аксессуар той же марки автоматически подойдет для дрель – но будьте осторожны, покупатель, это не так! Монтажных отверстий на столе для сверления Silverline 10.5 см друг от друга (измеряется от центра к центру), которые не совпадают с отверстиями в тисках Silverline, поэтому убедитесь, что выбранный вами тиск имеет совместимые крепежные отверстия с сверлильным столом, который вы покупаете.

Clarke CDP5RB Review

5-скоростная буровая установка CLARKE CDP5RB очень похожа на «обычную» базовую буровую установку Silverline, описанную выше. Фактически, производители почти наверняка закупают многие детали, из которых состоят сверла, от одних и тех же поставщиков.В результате Clarke CDF5RB можно рассматривать как ту же машину, что и Silverline 262212, описанную выше, но с несколькими другими компонентами. Опять же, как и в случае с версией Silverline, на этом уровне основной задачи важнее найти лучшую по цене, чем то, какими функциями она обладает или качество сборки. Для более глубокого анализа сверлильных станков Clarke щелкните здесь.

Sealey SDM30 Review

Сверло для колонн Sealey SDM30 принадлежит к тому же семейству стандартных 5-скоростных сверл с ременным приводом, что и описанные выше Silverline 262212 и Clarke CDP5RB.Следовательно, даже несмотря на то, что оно подпадает под авторитетное имя Sealey и можно надеяться на продукт несколько более высокого качества, это не так, поскольку сверло столь же «грубое по краям», как и его аналоги конкурентов. Например, общая черта этих универсальных сверл заключается в том, что подшипники имеют тенденцию к шуму из-за дребезжания патрона во время работы, в то время как некоторые части станка, такие как ограничитель глубины, немного хрупкие, а Sealey SDM30 – нет. разные.

Пользователи сверла Sealey SDM30 также подняли вопрос о том, что в узле вала сверла имеется небольшой люфт, составляющий около 1 или 2 мм, что означает, что точность сверления может немного пострадать, особенно если пуансон не используется для запуска сверла. небольшое отверстие в заготовке заранее.Однако, опять же, это не является уникальной особенностью версии этой дрели марки Sealey, но она также присутствует в аналогах конкурентов. Фактически, эти стандартные 5-скоростные дрели, по-видимому, имеют некоторые отклонения в производственных допусках, что означает, что могут быть небольшие различия между разными единицами одного и того же стандартного сверла, и иногда это может быть немного лотереей при покупке одного в качестве нескольких единиц. будет больше производственных несоответствий, чем у других.

В конечном счете, следует помнить, что эти сверла для колонн представляют собой базовые сверла, предназначенные в основном для домашних мастеров, и они по-прежнему являются достаточно хорошими инструментами, учитывая их невысокую цену.Итак, еще раз стратегия здесь состоит в том, чтобы выбрать лучшую по цене и быть готовым вернуть неисправные (или отремонтировать самостоятельно, если это простая неисправность), пока вы не получите сверло для колонн, которым вы будете довольны.

5-скоростной сверлильный станок Wolf Обзор

5-скоростной сверлильный станок Wolf является еще одним представителем универсального типа пятискоростных настольных сверлильных станков, которые доступны от ряда различных производителей, но в которых используются такие же или похожие компоненты в составе машин.Эти сверла обычно производятся на Дальнем Востоке на заводе-изготовителе, прежде чем на них будет нанесен логотип соответствующей компании-клиента. Иногда есть небольшие различия в компонентах, которые используются в сборке, но в целом все они могут считаться одним и тем же сверлом, но с разным брендом.

Как и другие стандартные пятиступенчатые сверла для колонн, версия под маркой Wolf оснащена двигателем мощностью 350 Вт, который может изменять скорость патрона от 620 до 2620 об / мин.Патрон также имеет шпонку и может принимать хвостовики сверл от 1,5 мм до 13 мм, а его расстояние перемещения равно 50 мм, что и у других обычных сверл. Глубина горловины бурового станка Wolf составляет 105 мм, а размеры стола для сверления на станке – 158 x 160 мм. Буровой стол также можно наклонять в любую сторону до 45 ° для сверления под углом, в то время как общий вес станка Wolf составляет разумные 12 кг.

Тиски для сверлильных станков Wolf

Как и другие стандартные пятискоростные сверлильные станки, настольные сверлильные станки Wolf не самые лучшие, но их более чем достаточно для большинства работ средней точности своими руками. Обычно при вращении патрона возникает небольшой люфт, что затрудняет очень точное сверление (особенно при сверлении под углом), но тогда, если требуется высокоточное сверление, на сверло с колонной придется потратить намного больше. Подобно другим членам этого общего семейства сверл, другие незначительные недостатки дрели Wolf включают в себя защитный кожух патрона, который представляет собой немного хрупкую пластмассовую деталь, в то время как ограничитель глубины сверления представляет собой грубую конструкцию, которая иногда становится бесполезной из-за наклейки, которая отображает измерения глубины отключаются.

С другой стороны, сверлильный станок Wolf отличается от других пятиступенчатых станков общего назначения тем, что он поставляется с полезным приспособлением для крепления тисков к столу для сверления колонн. Кроме того, в отличие от некоторых продуктов, поставляемых с Дальнего Востока, руководство по эксплуатации бурового станка Wolf написано на хорошем английском языке, что упрощает понимание как сборки, так и использования устройства. Наконец, компания, стоящая за Wolf tools, – это британская сеть магазинов для дома, которая, вероятно, более известна как один из телевизионных торговых каналов.Это означает, что за буровой установкой Wolf Pillar стоит довольно крупная и ответственная компания, о чем свидетельствует достойный уровень обслуживания клиентов при покупке любого из их товаров.

DART (ранее Fox) F12-941 Обзор

DART (ранее Fox) F12-941 выводит возможности базовой буровой установки на новый уровень. Станок выше, чем ваш базовый сверлильный станок, его общая высота составляет 82 см. Это позволяет увеличить рабочее пространство между патроном и рабочим столом, обеспечивая больший ход шпинделя (60 мм) и сверление более глубоких отверстий.При глубине горловины 12,6 см это позволяет просверливать отверстия дальше от обычного ограничивающего края заготовки. С двигателем мощностью 450 Вт и возможностью выбора 12 различных скоростей сверления вместо обычных 5, которые вы видите в базовых моделях, это очень способная машина. Кроме того, можно использовать сверло большего размера с максимальной шириной 16 мм вместо обычных 13 мм, которые можно увидеть на базовом сверле с колонной. Следует отметить, что минимальный размер сверла, который он может вместить, составляет 3 мм, но, опять же, использование сверл меньшего размера со сверлом такого размера не является обычным явлением.

Scheppach DP16SL Обзор

Сверло с колонной Scheppach DP16SL на ступеньку выше самого основного типа «стандартного» сверлильного станка, что делает его немного выше и больше, чем его более простые собратья. Это прочная и тяжелая машина с хорошим соотношением цены и качества, особенно если ее покупают на распродаже. С точки зрения качества сверло для колонн Scheppach DP16SL демонстрирует несовершенное, но приемлемое качество, что делает его подходящим для домашнего мастера или любителя с ограниченным бюджетом, но не совсем для профессионала в области деревообработки.Как и другие сверлильные станки, предназначенные для самостоятельной работы, сверлильный станок Scheppach DP16SL идеально подходит для тех, кто хочет внести несколько корректировок и обновлений, чтобы исправить несколько недостатков или несоответствий, которые могут возникнуть.

Как и базовая дрель с колонной, дрель Scheppach DP16SL представляет собой пятиступенчатую машину со скоростью в диапазоне от 510 до 2430 об / мин, однако, в отличие от базовой дрели, она приводится в движение мощным двигателем мощностью 550 Вт. Он имеет патрон с ключом, который может принимать хвостовики сверл диаметром до 16 мм, а сам ключ аккуратно хранится в специальном держателе сбоку от сверлильной головки.Подобно базовому сверлу, столбчатое сверло Scheppach DP16SL имеет только ход патрона сверла 50 мм, что является относительно коротким расстоянием для станка такого размера, но его глубина горловины все же составляет разумные 127 мм.

Как и на сверлильных станках с более высокими техническими характеристиками, сверлильный стол на Scheppach DP16SL поднимается и опускается с помощью предпочтительного реечно-шестеренчатого механизма; однако стол довольно слабо прикреплен к буровой колонне, что создает нежелательный люфт. Кроме того, слишком сильное давление на сверлильный стол во время сверления также может привести к его небольшому скольжению вниз. Чтобы противостоять этому, дрель также поставляется с фиксирующим рычагом, который лучше справляется с надежной фиксацией стола на месте, хотя может быть сложно обеспечить достаточное усилие для надежной блокировки рычага.

Как и у большинства других сверл для колонн, сверлильный стол на этом станке также можно наклонять влево или вправо от горизонтали. Однако это довольно громоздкий процесс, требующий использования гаечного ключа, поэтому изменение угла сверлильного стола – это не то, что нужно делать часто.Одним из наиболее приятной особенности сверла таблица может быть полностью повернута вокруг оси опорной колонны. Это полностью выдвигает сверлильный стол из-под сверлильной головки, увеличивая общий размер заготовки, которую можно разместить под сверлильной головкой.

Хотя машина обеспечивает хорошее соотношение цены и качества, особенно при покупке со скидкой, у бурового станка есть несколько других предостережений, о которых следует знать потенциальным покупателям.

Во-первых, буровая установка Scheppach DP16SL – тяжелая машина, весит около 23 кг.Как следствие, у курьеров больше проблем с его транспортировкой, чем обычно. Это означает, что посылка более подвержена неправильному обращению, поскольку несколько получателей сверла сообщили о получении посылок, которые были явно повреждены во время транспортировки. Иногда это приводило к повреждению компонентов сверла, поэтому новым покупателям станка, вероятно, следует быть готовыми либо отказаться от доставки, либо отправить обратно покупку, если кто-то получит посылку со значительными повреждениями.

Приняв сверло для колонн Scheppach, можно заметить, что, хотя это изделие немецкой компании, само сверло производится в Китае.Это означает, что контроль качества производственного процесса варьируется, и некоторые единицы явно демонстрируют проблемы с контролем качества. Наиболее распространенные из этих проблем включают неправильное центрирование лазера или неправильную фиксацию переключателя старт-стоп. Другая распространенная жалоба касается шпинделя, на котором установлен патрон, который может иметь слишком большой люфт.

Буровая установка Scheppach DP16SL также является относительно шумной машиной. Он может издавать сильный дребезжащий звук, особенно если ремень неправильно натянут или патрон не установлен должным образом.Кроме того, при остановке машина издает неприятный скрежет, хотя это совершенно нормально и свидетельствует о действии тормозного механизма.

Станок Scheppach также поставляется с тисками в качестве принадлежности, которые можно прикрепить к столу для сверления. К сожалению, сами тиски довольно низкого качества, плохо спроектированы и не поставляются с крепежными болтами, поэтому рекомендуется заменить их на более качественные и более качественные сторонние.

Еще один незначительный момент, о котором следует помнить, касается руководства по эксплуатации Scheppach DP16SL, которое, хотя и написано на хорошем английском (и других европейских языках), плохо документировано с точки зрения изображения, используя слишком темные черно-белые изображения.Это может затруднить различение конкретных деталей на фотографиях, что может усложнить сборку бурового станка, особенно если кто-то не знаком с различными компонентами этого типа сверла и тем, как они обычно сочетаются.

В целом буровая установка Scheppach DP16SL представляет собой надежную буровую установку с достаточной производительностью и характеристиками, но также имеет несколько проблем с контролем качества. Если кто-то готов потратить немного времени и несколько лишних фунтов на настройку машины, обычно можно получить надежную, точную дрель с большой производительностью по относительно низкой цене.Однако, если кто-то хочет купить высококачественную машину, работающую безупречно готовой к работе, то, вероятно, лучше инвестировать более высокую сумму и поискать в другом месте.

Draper 42638 Обзор

Каждый домашний мастер слышал о Draper Tools, и вы сами, вероятно, сейчас владеете одним или несколькими различными инструментами Draper, поскольку компания активно участвует практически во всех аспектах потребительской DIY и профессиональной торговли. Поэтому неудивительно, что у них также есть ряд сверл для колонн как для активных домашних мастеров, так и для профессионалов.Хотя Draper 42638 не является самым маленьким настольным сверлом, которое они производят, он является одним из самых популярных в их ассортименте, и, как и большинство инструментов Draper, качество является отличительной чертой. Благодаря двигателю мощностью 550 Вт и 16 скоростям сверления это очень универсальная машина. Как и в большинстве сверл Draper со стойками, рабочий стол перемещается вверх и вниз с помощью рейки и шестерни и может поворачиваться по мере необходимости, что значительно упрощает позиционирование заготовки. Настольные сверла Draper, как правило, дороже, чем аналогичные менее знакомые буровые станки известных брендов, но бренд Draper предлагает улучшенную конструкцию и инструмент превосходного качества.

Titan TTB541DBT Обзор

Сверлильный станок или сверлильный станок Titan TTB541DBT 530 мм на колонне – разумный выбор для тех пользователей, которым необходимо эффективно сверлить широкий спектр материалов. Инструмент представляет собой большое сверло высотой почти в метр, шириной 290 мм и глубиной 610 мм. Эта буровая установка мощностью 700 Вт и диапазоном скорости от 210 до 3040 об / мин обладает универсальностью. Требуется максимальный диаметр хвостовика сверла 16 мм и минимум 3 мм, в то время как двигатель сверла допускает 16 различных настроек скорости.Вместе это дает ему возможность сверлить сверлами самых разных размеров самые разные материалы, от стали до дерева. Сверление металла обычно требует более низкой скорости, в то время как для более мягкой древесины можно использовать более высокую. Диапазон перемещения шпинделя составляет 80 мм, что дает ему солидную глубину сверления, а также он имеет большую глубину горловины 165 мм. Этих спецификаций обычно более чем достаточно для большинства задач сверления своими руками.

Сверлильный станок Titan удобен в использовании и готов к выполнению целого ряда проектов.Регулировка шкива на дрели Titan, которая используется для изменения скорости, довольно проста и удобна в использовании. Как и в случае с большинством сверл для колонн, на самом сверлильном станке есть несколько руководств, в которых указано, как расположить ремни на шкивах для различных оборотов. В отличие от большинства других буровых станков потребительского уровня, этот сверлильный станок Titan поставляется с тисками, входящими в комплект, которые полезны для надежного удержания целевой детали. Для проектов, которые отнимают много времени и требуют непрерывного бурения, двигатель также имеет воздушное охлаждение.Патрон сверлильного станка выгодно отличается от конкурентов благодаря тому, что он является бесключевым. Это позволяет быстро переключаться между битами и может значительно сэкономить время во время проекта. Еще одна отличная особенность сверла – лазер, который точно определяет место, где сверло должно касаться рабочей поверхности. Однако, как примечание, при первом появлении лазера может потребоваться некоторая неудобная регулировка, так как он может быть не выровнен. Однако использование этой технологии действительно помогает повысить точность инструмента.

Учитывая тот факт, что у сверла для колонн есть некоторые удобные функции, он также может просто не попасть в цель на паре. Примечательной особенностью, которой не хватает в этом сверле с колонной, является защита от перегрузки, которая пригодится, если сверло застревает в материале. Без этой защиты двигатель буровой установки может выйти из строя. Сверло также поставляется с рабочим столом, который регулируется на 45 ° по обе стороны от горизонтали. Это полезная функция, когда материал имеет необычную форму или когда необходим наклонный угол сверления.Однако следует отметить, что изменение ориентации стола не так удобно для пользователя, как могло бы быть, поскольку регулировка производится путем ослабления труднодоступного болта с помощью стандартного гаечного ключа. Это противоречит большинству других изменений, внесенных в дрель, которые реализованы за счет использования ручек или ручек. Типичным примером этого является зубчатая рейка и шестерня, используемые для опускания или подъема рабочего стола, что позволяет легко изменить высоту стола.

Еще один важный момент, на который следует обратить внимание при покупке дрели Titan, – это проблема, с которой покупатели столкнулись с ее упаковкой и доставкой от Screwfix.Нынешняя коробка и упаковка из пенопласта, в которой поставляется буровая установка, на удивление неадекватны, а вместе с большим весом инструмента повышают вероятность того, что сверло будет доставлено с некоторыми повреждениями. Как следствие, несколько пользователей сообщили, что им приходилось возвращать сверло, если оно не было повреждено. Хотя некоторых это раздражало, Screwfix, как всегда, невероятно хорош в приеме возвратов и предоставлении клиентам работающего продукта.

В целом буровая установка для колонн Titan TTB541DBT – это станок с превосходной полезной мощностью и характеристиками.Несмотря на некоторые первоначальные проблемы с поставкой продукта и несколько других незначительных недостатков конструкции, сверло Titan имеет тенденцию выделяться среди сверл для колонн конкурентов. А благодаря лазеру, быстрозажимному патрону и съемным настольным тискам в качестве бонусов это делает сверлильный станок Titan привлекательным как для домашних мастеров, так и для профессионалов.

Обзор Bosch PBD 40

Bosch PBD 40 относится к собственному классу, и с ценой в сотни фунтов вам придется действительно много сверлить, чтобы оправдать стоимость эта машина.Не заблуждайтесь, это красивая машина с множеством удобных функций, встроенных в конструкцию. Одна из тех особенностей, которые действительно выделяются по сравнению с другими перфораторами, – это возможность изменять скорость сверления «на лету» одним нажатием кнопки (или, в данном случае, вращением шкалы). Это контрастирует с менее дорогими машинами с ременным приводом, которым требуются инструменты и некоторое время для изменения скорости сверления. Другими выдающимися особенностями являются сверлильный двигатель, который намного мощнее обычного сверла с колоннами, и глубина сверления, которая также является исключительной – почти вдвое больше, чем у сверл с колоннами того же размера.Расстояние между центром шпинделя и опорной пост или горловой глубиной 12 см в то время как патрон без ключа, что делает для быстрой смены насадок. Другие функции включают встроенный зажим, который можно использовать для надежного удержания заготовок, лазер для точной точности и встроенное освещение для освещения заготовки, но эти функции, как правило, рассматриваются большинством пользователей как немного лишние.

Следует обратить внимание на то, что, хотя этот станок отлично подходит для всех уровней обработки дерева, а также для общего сверления металла, он не справляется с профессиональной работой по металлу.Конечно, он по-прежнему может просверливать металл так же, как и любое другое сверло для колонн, но не позволяйте рекламе Bosch, что он эквивалентен прецизионному сверлильному станку по металлу, вводить вас в заблуждение – слишком большой боковой люфт в шпинделе для этой квалификации. В целом, если у вас есть деньги, которые можно потратить, вы не пожалеете, добавив Bosch PBD 40 в свою мастерскую.

Сверло для столба – Ajax AJBM16 – Инструменты

Детали

Это настольная буровая установка мощностью 1 кВт. Он предназначен для точного сверления отверстий – обычно перпендикулярно плоской стороне, но может наклоняться под углом

Примечания к состоянию

Потребностей:

• защитный кожух для сверла
• Крепление к верстаку
• Было бы неплохо поставить на него и зажим.

• Какие риски?

• Запутывание – одежда или части тела пользователя застревают в механизме дрели – это причинит вам серьезный вред, так как двигатель этой дрели очень мощный. ОНО НЕ ОСТАНОВИТСЯ – МОЖЕТ ОТКРЫТЬ КОНЕЧНОСТИ.

• Травма / повреждение из-за скручивания заготовки – если сверло заедает в материал, импульс заставит заготовку внезапно и сильно закрутиться.

• Fire – опилки могут воспламениться из-за трения между сверлом и заготовкой. Убедитесь, что вы не допускаете скопления большого количества опилок. Сильный нагрев может быть признаком неправильной работы – в случае сомнений обращайтесь за помощью!

• Осколочное ранение – если сверло сломается или материал сломается под действием сверла, то маленькие острые фрагменты могут разлететься во всех направлениях.

• СИЗ:

• Защита глаз

• Любые распущенные волосы, украшения, одежда и т. Д.быть надежно завязанным / заправленным / удаленным.

Анатомия инструмента:

• Кровать – это большая квадратная металлическая пластина, на которую вы кладете деталь, в которой хотите просверлить. Поскольку сверло никогда не должно врезаться в металлическую станину, оно надежно закрывается деревянной пластиной – хотя вы всегда должны пытаться просверлить кусок жертвенной древесины! Вы можете (и часто должны) прижимать заготовки к станине. Кровать всегда следует оставлять в идеально ровном положении, но при необходимости ее можно отрегулировать под углом – обратитесь за помощью к специалистам компании Woodtech

• Регулируемый упор – этот деревянный брус проходит вдоль спинки станины и должен быть подогнан под вашу заготовку.Он нужен, чтобы остановить вращение вашей заготовки и предоставить вам дополнительную поверхность для зажима вашей заготовки. Его можно ослабить и затянуть за ручку слева от вас. При необходимости его можно снять для большой заготовки или заготовки неправильной формы, однако тогда потребуется очень тщательный зажим, чтобы она удерживалась устойчиво.

• Мотор – большой цилиндр в задней и верхней части инструмента. Сравните это с размером двигателя на одной из наших мощных электродрелей или драйверов.Подумайте, на сколько больше мощности может дать сверло для колонн! Вот откуда исходит опасность.

• Редуктор – закругленная коробка в верхней части инструмента, соединяющая верх мотора и верх самой дрели. Вам нужно будет часто открывать редуктор, чтобы проверять и вручную регулировать скорость дрели.

• Сверло – деловая часть инструмента. Для замены сверла требуется ключ патрона. Двигается вверх и вниз по идеально прямой линии.

• Рукоятка – трехзубая ручка, которую оператор поворачивает для подъема или опускания сеялки. Поверните против часовой стрелки (верхняя ручка к себе), чтобы опустить, и поверните по часовой стрелке, чтобы поднять. Обратите внимание, что сверло с колонной предназначено для автоматического полного подъема при отпускании ручки, независимо от того, включена она или нет.

Подготовка к использованию:

• Изолируйте инструмент, отключив его питание. – всегда делайте это перед регулировкой любого электроинструмента.

• Выберите подходящее сверло – патрон для сверл с колонной подходит для сверл с шестигранным (6-сторонним) валом – точно таких же, как наши ручные механические дрели. Небольшое количество наших сверл имеет квадратный стержень для использования с ручным креплением и битой. Они не подходят и не должны использоваться в буровой установке ни при каких обстоятельствах. Помните, что шнековые сверла предназначены для втягивания в вашу заготовку, поэтому их следует использовать с особой осторожностью в буровом станке из-за его скорости и мощности.Если вы не уверены, просмотрите ССЫЛКУ НА ИНДУКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ ДЕРЕВА или обратитесь к специалисту по дереву

• Установите сверло – дважды проверьте, что сверло изолировано (выключено на стене)
  

1. Вставьте ключ патрона в одно из отверстий патрона и ослабьте его, повернув против часовой стрелки (с ослаблением влево). Пока оставьте ключ в патроне.

2. Если в патроне есть сверло, удерживайте его, чтобы оно не выпало.Когда он выйдет из строя, снимите его и уберите или положите под сверло, если оно вам понадобится позже. Не оставляйте его на кровати или на поверхности, с которой он может упасть.

3. Убедитесь, что зажимной патрон достаточно ослаблен, чтобы вал выбранной биты мог легко войти внутрь. Большинство бит следует просто вставить в патрон до тех пор, пока над режущими кромками не останется около 5 мм вала. Убедитесь, что ваша бита находится между всеми зубьями патрона – если вы полностью откроете патрон, вы можете в конечном итоге зажать насадку не по центру между двумя зубцами.Удерживая сверло на месте, поверните патрон рукой, пока бит не останется на месте, а вы не держите его.

4. Затяните патрон, повернув ключ по часовой стрелке (плотно). Вы должны только затягивать патрон достаточно туго, чтобы его можно было ослабить с помощью ключа. Мужчина среднего телосложения должен уметь затягивать патрон достаточно туго, не прилагая слишком больших усилий – если у вас меньше телосложение, вам, возможно, придется вложить в это большую часть своей силы. При необходимости обращайтесь за помощью – никогда не используйте дополнительный рычаг, молоток или молоток для взлома ключа!

5. ВЫНЬТЕ КЛЮЧ ИЗ ПАТРОНА .Невозможно переоценить опасность запуска бурового станка со шпонкой в ​​патроне. Поместите ключ под дрель в безопасном месте.

Установить высоту кровати

1. Поместите заготовку на станину – если вам нужно просверлить ее насквозь, убедитесь, что под ней есть жертвенный кусок дерева, который можно просверлить, а затем выбросить. Вы должны иметь возможность удобно разместить их под сверлом в его поднятом положении с зазором в дюйм или около того.Если у вас есть значительно больший или меньший зазор, чем этот, вам следует отрегулировать высоту кровати.
   
2. Ниже и позади кровати видно, что она прикреплена к стойке. Ослабьте серебряную ручку слева от зажима на один или два полных оборота.
3. Поверните синюю ручку справа от зажима, чтобы отрегулировать высоту станины. Против часовой стрелки кровать опускается, а по часовой стрелке поднимается. Подъем кровати требует больших усилий.
4. Когда станина окажется на нужной высоте (зазор примерно в один дюйм между наконечником сверла и верхней частью заготовки), снова плотно затяните серебряный зажим.Попробуйте опустить кровать за синюю ручку – вы можете обнаружить, что она немного поворачивается перед остановкой.

Установить ограничитель глубины

1. Ограничитель глубины предотвращает проникновение сверла в заготовку / жертвенную древесину глубже, чем требуется. Это может быть важно для вашего проекта и, безусловно, важно для защиты станины машины! Ограничитель глубины – это ближайшая к корпусу дрели часть трехплечевой рукоятки – она ​​состоит из синего кольца с нанесенными на нем числами и небольшого резьбового металлического рычага с серой пластиковой ручкой на конце.На корпусе сверла есть маленькая стрелка, указывающая на числа на кольце. Начните с того, что убедитесь, что ограничитель глубины ослаблен, отвернув серую пластиковую ручку на поворот или около того (влево)
2. Опустите буровую головку на требуемую вам полную глубину. Возможно, вам поможет размещение заготовки / жертвенного дерева на станине, но не прямо под сверлом!
3. Одной рукой крепко держите трехплечую ручку так, чтобы кончик сверла оставался на нужной «глубине».
4. Используйте металлический рычаг ограничителя глубины с серой ручкой, чтобы повернуть синее кольцо ограничителя глубины против часовой стрелки до упора – в этот момент стрелка маркера указывает на 0. Затяните серую ручку.
5. Теперь вы должны обнаружить, что ручка, которая опускает и поднимает сверло, останавливается на желаемой высоте. По-прежнему возможно протолкнуть ручку через ограничитель глубины, но изменение натяжения очень очевидно!

Отрегулируйте скорость сверления

1. Дважды проверьте, что сверло изолировано (выключено у стены)
2. Чтобы открыть коробку передач, ослабьте серебряную ручку с правой стороны коробки передач.Он должен полностью выйти – будьте осторожны, чтобы не уронить его! Теперь вы можете открыть крышку коробки передач. Если он заблокирован столяркой, то всю дрель нужно отодвинуть подальше от стены. Вытяните из основания и при необходимости обратитесь за помощью.
3. Как правило, чем больше сверло, тем меньшую скорость вы должны использовать. В случае сомнений оставьте сверло на минимальной скорости и увеличивайте ее только при необходимости. В частности, фрезы для отверстий всегда следует использовать на самой низкой скорости. Сверло работает на минимальной скорости, когда резиновый приводной ремень находится в нижнем положении.Если сверло острое, правильно подогнанное и подходящее для вашего материала, но при этом не может эффективно сверлить, возможно, вам потребуется увеличить скорость. Обратитесь за советом, если не уверены.
   
4. Если вам действительно нужно изменить скорость сверла, начните с ослабления черных пластиковых барашковых гаек с обеих сторон коробки передач. Им нужно всего несколько оборотов, чтобы полностью расслабиться.
5. Поверните серебряный рычаг слева от коробки передач на себя (по часовой стрелке). Вероятно, его будет довольно сложно повернуть, и он будет разворачиваться только на 30 градусов (12-я часть полного оборота).Этот рычаг тянет на себя весь двигатель, ровно настолько, чтобы отрегулировать резиновый приводной ремень.
6. Поднимите приводной ремень до нужного положения – убедитесь, что вы переместили оба конца, а также что приводной ремень выровнен и правильно установлен. Этикетка на крышке коробки передач может указать вам скорость. Обычно повышайте уровень за раз, если не уверены.
7. Чтобы повторно натянуть приводной ремень, отодвиньте серебряный рычаг из шага 4 от себя (против часовой стрелки). Если это поможет, вы можете оттолкнуть мотор от себя другой рукой.Убедитесь, что двигатель отведен назад до упора – помните, что вы работаете против натяжения резинового приводного ремня! Стоя перед машиной, сильно нажмите на серебряный рычаг правой рукой, чтобы сохранить натяжение ремня, а затем левой рукой затяните черную пластиковую барашковую гайку слева от коробки передач. После того, как он будет затянут, вы можете затянуть черную пластиковую барашковую гайку с правой стороны. Этот процесс сложен, особенно если у вас меньше или меньше роста.При необходимости обратитесь за помощью!
8. Теперь вы можете закрыть крышку коробки передач, заменить и затянуть серебряную ручку, как описано в шаге 1. Это неудобно, и вы можете обнаружить, что это помогает прижать крышку коробки передач вниз и слегка наклонить резьбу ручки в коробку передач. Эту ручку нужно только слегка затянуть пальцами. Если вы увеличили скорость сверла для колонн, убедитесь, что вы вернули ее на самую низкую скорость, когда закончите работу с инструментом!

Закрепите заготовку (и пожертвуйте древесину, если необходимо)

1. Поместите заготовку и жертвенное дерево на станину и при необходимости отрегулируйте ограждение.Убедитесь, что ваша заготовка отмечена там, где вам нужен центр отверстия!
2. Опустите сверло и убедитесь, что кончик / зубья сверла находятся там, где вы хотите! Поднимите сеялку в сторону.
3. Выберите подходящие зажимы и убедитесь, что заготовка надежно закреплена на станине (для этого можно использовать большие С-образные зажимы) и на упоре. Помните, что на заготовку будет действовать большое скручивающее усилие, поэтому очень важен хороший зажим. Используйте не менее 2 зажимов на разных осях.
4. Опустите сеялку снова и еще раз проверьте правильность положения!

Поздравляем, теперь вы готовы к тренировке!

Использование колонкового сверла

1. Убедитесь, что вы надели защитные очки, а питание дрели по-прежнему отключено!
2. Произведите визуальную проверку и проверку герметичности от руки:

• Зажим кровати
• Фиксатор ограждения
• Зажимы для заготовок
• Патрон
• Ограничитель глубины
• Моторная серебряная ручка и черные пластиковые барашковые гайки
• Ручка закрытия коробки передач металлическая

3. Убедитесь, что вся одежда, волосы, украшения и т. Д.надежно закреплено и не выйдет из строя
4. Включить питание на стене
5. Нажмите зеленую кнопку питания слева от дрели
6. Теперь сеялка должна вращаться! Убедитесь, что бита вращается прямо. Он будет либо совершенно прямым, либо далеко не по центру, если вам удалось неправильно прикрепить его к патрону. Если не уверены, обратитесь за помощью.
7. Встаньте прямо перед дрелью.
8. Возьмитесь за ту часть трехзубой ручки, которая направлена ​​вверх (и, возможно, к вам)
9. Потяните ручку на себя, пока кончик сверла не коснется заготовки.
10. Плавно и сильно надавите на рукоятку, чтобы сверло соприкоснулось с заготовкой. Позвольте упражнению делать свою работу – не тяните вниз слишком сильно или быстро. В равной степени не тяните слишком медленно – продолжающееся трение вызовет накопление тепла, которое может начать дымиться и воспламениться! Величина давления, которое вам необходимо приложить, и требуемая скорость сверления очень варьируются в зависимости от материала, типа / размера сверла, глубины отверстия – вы узнаете на практике, но всегда спрашивайте, если вы не уверены.
11. Если вы проделываете глубокое отверстие, периодически поднимайте сверло из заготовки, чтобы позволить опилкам очиститься и отвести тепло.Если вы заметили сильное обугливание или запах гари, остановитесь и спросите совета
12. После достижения упора глубины осторожно поднимите биту из заготовки и нажмите красную кнопку останова рядом с зеленой кнопкой запуска. Подождите, пока сверло остановится, прежде чем снимать заготовку.

Между отверстиями

1. Изолируйте инструмент, отключив его питание
2. Используйте контрольный ключ, чтобы проверить затяжку биты, так как со временем она может ослабнуть (или затянуть).

После обработки с помощью инструмента

1. Изолируйте инструмент, отключив его питание
2. Убрать зажимы
3. Вынуть сверло и убрать
4. Оставить ключ патрона на станине
5. Если вы сняли ограждение с кровати, установите его заново
6. Ослабьте серую ручку ограничителя глубины
7. Если вы отрегулировали скорость дрели, снова откройте коробку передач и установите самую низкую скорость.
8. Подметайте и пылесосите!
9. ИЗВЛЕКИТЕ КЛЮЧ ИЗ ПАТРОНА .Невозможно переоценить опасность запуска бурового станка со шпонкой в ​​патроне. Поместите ключ под дрель в безопасном месте.

Обзор стендовой дрели Bosch PBD 40 – журнал HackSpace

Для многих производителей первым электроинструментом является дрель. Это универсальная вещь, которая позволяет проделывать отверстия, помогает вкручивать детали и даже поддерживает ряд других приспособлений (например, насадок), чтобы немного упростить целый ряд различных задач.

Несмотря на популярную цитату о том, что «никому не нужно сверло – им нужна дыра», мы почти уверены, что большинство новых производителей действительно хотят сверло, даже если на несколько секунд притвориться Джеймсом Бондом. минут, прежде чем использовать его для установки полок (или это только мы?).

А для кого-то достаточно скромной дрели. Но для других наступает время, когда им нужно что-то более существенное. Может быть, им нужно больше мощности, отверстия точной и повторяемой глубины, или для проделывания отверстий с использованием более крупных сверл Форстнера, чем может справиться их дрель.Для них часто используются сверлильные станки (или сверлильные станки).

ВЫБОР СВЕРЛА

Ваш скромный рецензент был в состоянии купить буровую установку в начале года, глядя на ряд производителей, которые все предлагали очень похожие на вид машины (почти наверняка все клоны друг друга, с небольшими изменениями здесь и там), пока наткнулся на Bosch PBD 40.

Было очевидно, что компания Bosch заново изобрела сверло для колонн, поскольку их предложение во многих отношениях отличается от конкурентов.

Например, любой, кто не знаком со сверлами на колоннах, не знает хлопот, связанных с изменением скорости сверла, процессом, который включает в себя снятие крышки и ручную регулировку одного или нескольких ремней на шпинделях, соединяющих двигатель с буровым долотом.

Это жизненно важно для получения хороших результатов, поскольку для эффективного использования разные материалы и размеры сверл требуют разной скорости. Например, сверло Форстнера большого диаметра необходимо будет приводить в движение медленнее, чтобы избежать возгорания древесины.

PBD 40 делает эту работу такой же простой, как поворот ручки управления на передней части машины, позволяя вам регулировать скорость во время работы машины, что вы не можете сделать с другими перфораторами.

Он имеет две передачи, между которыми легко переключаться с помощью рычага на боковой стороне устройства, с двигателем мощностью 710 Вт, поддерживающим скорости от 200 до 2500 об / мин, и постоянной электронной системой управления, обеспечивающей постоянную скорость сверления. даже при использовании на твердых материалах.

Еще одна полезная функция – считывание глубины сверления с точностью до миллиметра.Кнопка позволяет вам установить нулевое значение (то есть точку, в которой наконечник сверла касается просверливаемого материала), а на дисплее отображается, как далеко в любом направлении перемещается наконечник при движении вверх и вниз.

Это замечательно, если вы знаете, что вам нужно просверлить отверстия на точную глубину, которую вы можете либо на глаз, наблюдая за дисплеем, либо установить встроенный стопорный блок на желаемую глубину.

Pillar Drill – Руководства по оборудованию для студентов, изучающих дизайн и технологии

9 февраля 2007 г.

]]>

]]>

© W. Ричмонд www.Design- Technology.info

Руководство по оборудованию

ЕСЛИ СОМНЕВАЕТСЯ СПРОСИТЕ !!!!

KS3 – Проекты (с 7 по 9 годы)

Столб Сверло имеет меньшую версию с более короткой стойкой – это часто называют Bench Drill, но и как зависит от Worktable перемещение вверх и вниз опорной стойки, они действительно могут и называться
столпом сверла.

Существует ряд правил безопасности
, основанных на здравом смысле при использовании оборудования, и соблюдение этих правил очень
в ваших интересах.Если конструкция части оборудования включает в себя защиту от сверла (3), она была добавлена ​​
по какой-то причине, и если подумать, вы увидите, что она защитит пользователя от осколков просверливаемого материала. Дальнейшее изучение рабочего стола (4) покажет, что на нем есть два (иногда больше) паза и отверстия.

Это было бы очень удобно для прикрепления какого-либо дополнительного оборудования – например, удерживающего устройства для буровых работ…. Угадайте, что … – вот для чего они нужны! Машинные тиски очень тяжелые и имеют аналогичные прорези по бокам, а удерживающие болты могут быть прикреплены, чтобы удерживать машинные тиски в одном месте, чтобы обеспечить безопасное и многократно точное сверление.Пазы позволяют произвести небольшую регулировку после установки тисков.

Поскольку колонковые сверла представляют собой станки для сверления отверстий, сверло (2) очень важно. У сверл могут быть наконечники разной формы, предназначенные для разных материалов, но все они будут горячими, поскольку трение, которое является частью их прорезания через материал, нагревает их. Поэтому будьте осторожны, прикасаясь к сверлу после сверления, и убедитесь, что руки и пальцы находятся на достаточном расстоянии от вращающегося наконечника.Важное правило, которое имеет большой смысл, заключается в том, что дрелью управляет только один человек.