Чем шлифуют дерево: Чем шлифовать дерево

Чем шлифовать дерево

Древесина – это материал, который широко используется в изготовлении различных изделий. Шлифование дерева – это обработка поверхности для получения желаемой формы и качественного результата. Процесс работы заключается в том, чтобы убрать лишний слой, выровнять шероховатую поверхность и добиться ее гладкости.

При проведении ремонтных работ остро стоит вопрос качественной обработки деревянных поверхностей. Шлифовать можно все: пол, стены, мебель, отдельные детали и элементы изделий. После процесса шлифовки поверхность древесины становится гладкой и готово к использованию по назначению.

Существует несколько способов шлифования: ручная обработка при помощи абразива, и механическая, в которой используется электрический аппарат для обработки дерева. При шлифовании древесины используют различные инструменты: различные шлифовальные машины, болгарку, дрель. Также древесину шлифуют и вручную. Определение каким способом осуществлять шлифование зависит от того, какое изделие в итоге нам нужно получить.

Обработка дерева ручным способом подразумевает большие трудозатраты, однако можно выделить несколько важных преимуществ: высокое качество обработки поверхностей в самых труднодоступных местах, более щадящая обработка, усовершенствованный контроль процесса. При производстве мебели, предметов декора и других отделочных работах большое значение имеет внешний вид поверхности. Нанесение лакокрасочных материалов помогает выявить любые неровности и мелкие царапины, что приводит к необходимости процесса шлифовки.

Ручной способ обработки отделочных покрытий имеет важное значение, так как обеспечивает качественную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. Ручная шлифовка обеспечивает более гладкую поверхность, чем обработка болгаркой или дрелью.

Существует два типа техники шлифования: сухая или мокрая.

Сухое шлифование обеспечивает увеличение эффективности применения абразива и лучший контроль работы. Однако недостатком данного типа шлифования является быстрое и частое забивание шкурки. Эту проблему можно решить, используя ту наждачную бумагу, у которой есть противозасоряющееся покрытие.

Мокрое шлифование подразумевает использование в качестве увлажнителя простую мыльную воду, растворитель уайт-спирит или минеральное масло. При этом способе абразив реже засоряется и, как следствие, служит дольше. Однако, получившаяся масса значительно замедляет процесс обработки. Необходимо периодически протирать поверхность и очень внимательно контролировать результат.

Далее поговорим о технике шлифовки. Обработка происходит при помощи активных движений как вдоль волокон, так и под малым углом без сильного давления. Движения должны быть максимально легкими и фактически без нажима.

На стадии подготовки древесины для нанесения любого отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), можно использовать абразив зерности Р120 или Р150 (в зависимости от степени неровностей), а затем можно приступать к использованию более большей к зернистости P180 и Р240. Если материал наносится слоями, то на каждом из слоев используется частичное шлифование при помощи мелкозернистой шкурки Р280, для финишной полировки- P400, а для устранения неровностей используют абразив зернистостью P600.

Для обработки сложных рельефов декоративных поверхностей используются наждачные (абразивные) губки. Наглядно они похожи на обычную губку для мытья посуды, которую мы все прекрасно знаем, только с нанесенным на нее абразивным покрытием обычно разной степени жесткости, а вместо обычного поролона имеется более упругий и прочный полимер.

Цельнокусковые детали древесины в большинстве случаев будут нуждаться в тщательной зачистке и шлифовке. Это необходимо для снятия всех выступающих волокон материала, мелких щепок или иных шероховатостей и неровностей. Такой тип работы выполняется на самом первом этапе обработки, перед тем, как древесина будет покрыта морилкой или лаком.

Мало того, рекомендуется шлифовать даже практически полностью гладкие материалы и материалы с безупречной поверхностью. И только после тщательной шлифовки все изделия можно будет обработать лаком и другими покрытиями.

Работа с древесиной и ее обработка доступна практически каждому человеку. Необходимо всего лишь правильно подобрать нужный инструмент и материалы, и стараться выполнять все советы опытных профессиональных столяров. Следуя рекомендация выше можно добиться быстрых и отличных результатов в процессе шлифования деревянных поверхностей.

Обзор инструмента. Чем шлифовать дерево, способы, необходимые инструменты

Ленточная шлифовальная машина

Многие из нас сталкивались с ремонтными работами в саду, дома, гараже, когда приходилось производить шлифовку дерева, чтобы обновить фасад садового дома, отшлифовать деревянный пол, стены. Рассмотрим более подробно, чем же можно шлифовать дерево.

Есть несколько инструментов, при помощи которых можно это сделать:
-болгарка
-дрель
-плоскошлифовальная машина
-ленточная шлифовальная машина
-вручную

Болгарка (УШМ). Если вы являетесь обладателем сего инструмента, для шлифовки вам понадобятся лепестковые шлифовальные круги.

Бывают разного диаметра

Изготавливаются из кусочков наждачной бумаги, закрепленных на жесткую основу.
Круги бывают разной зернистости, от мелкой до очень крупной. Если хотите ободрать старую краску, возьмите круг с крупным зерном (№40). Чтобы снять небольшой слой дерева, потребуется зерно №60 или №80 (считаются средними). Чтобы придать гладкость дереву понадобится шлифовальный круг с мелким зерном (№120).
Диаметр круга также может быть разным, от маленького 115мм до 180мм для средней болгарки. Очень удобно шлифовать бревна таким способом. Статья о том, как выбрать болгарку для дома.

Дрель. Для нее так же есть специальные шлифовальные круги, имеющие штырь в центре для зажатия в патрон. Больших диаметров кругов под дрель не бывает (до 125мм). Круги имеют различную зернистость.
Есть несколько разновидностей кругов для дрели: на липучке (жесткие), для них есть спец круги из наждачной бумаги на липкой основе, очень легко и быстро снимать-одевать (подойдут для дрели и болгарки). На резиновой основе (гибкие – только для дрели), позволяющие вырезать кусок любой наждачной бумаги, которая зажимается на винт, этот метод дешевле, чем покупать заводские на липучке. Да и гибкий диск позволяет порой подлезть в труднодоступное место.

Диски для шлифовки дерева. Жёсткий, резиновый, лепестковый.

Такой метод не подойдет для больших объемов работ ввиду небольших размеров кругов, да и шлифовать дрелью не очень удобно. Статья о выборе электрической дрели для дома.

Плоскошлифовальная машина.

Плоскошлифовальная машина

Принцип ее действия таков: к основанию крепится наждачная бумага, при включении основание начинает очень быстро двигаться вперед-назад, тем самым шлифуя поверхность. Можно вырезать любой кусок шкурки, любой зернистости, не обязательно покупать готовую заводскую. Заметно производительнее, чем дрель, но очень большие поверхности будете шлифовать достаточно долго.

Ленточная шлифовальная машина. Самый производительный инструмент среди вышеописанных, но и самый дорогостоящий (бытового класса можно приобрести в пределах 2500-3000руб, профессиональная раза в 2 дороже). Для нее есть специальная шлифовальная лента различной зернистости, которая крутится по кругу, тем самым шлифуя поверхность. Подойдет для больших объемов работ, можно отшлифовать пол, стену. Статья про ленточную шлифовальную машину.

Вручную. Если у вас нет специального инструмента, то вполне можно отшлифовать дерево и руками. Потребуется только шлиф брусок,

Брусок для шлифования

снизу на него крепится наждачная бумага, затем можно приступать к работе. Производительность зависит только от вас, хотя электроинструментом получится заметно быстрее. Но если объем работ небольшой, то почему бы и нет, можно и руками. К примеру, ободрать старую краску с окна, или двери, можно ржавчину с металла.

Шлифование древесины

Home » Шлифование древесины

Шлифование древесины

Одним из самых распространенных методов обработки древесины является ее шлифование с помощью абразивных материалов. Обработанная наждачной бумагой древесина приобретает приятную на ощупь мягкость, существует несколько видов наждачной бумаги, обозначаемых номерами. Номер определяет размер абразивных частиц, нанесенных с помощью клея на наждачную бумагу. Бумага с самыми мелкими частицами получила название «нулевка». Для обработки древесины редко применяют самые «нежные» сорта наждачной бумаги. Это объясняется тем, что дерево — мягкий материал и поры наждачной бумаги быстро забиваются его частицами. Мелкие частицы абразива быстро погружаются в древесную пыль и перестают работать. Поэтому мы рекомендуем для основных работ использовать наждачную бумагу не ниже № 10.

Движения при обработке деревянной поверхности должны быть плавными и равномерными. Лучше всего производить их по волокнам, чередуя с круговыми движениями. Дело в том, что в древесине имеются волокна разной плотности и ширины. В зависимости от того, насколько равномерно обрабатывается поверхность, получается разный результат. При неправильной обработке поверхности возникают выпуклости на тех местах, где порода дерева тверже (например, начало сучка), и впадины там, где структура дерева мягче. Именно для предотвращения этого нежелательного эффекта и служит опорный брусок, который сглаживает абразивное действие наждачной бумаги, равномерно распределяя его по поверхности древесной заготовки.

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Вам будет легче работать, если вы поймете, зачем и как это нужно делать. До изобретения механических инструментов для шлифования древесины в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность.

Именно механические инструменты для обработки древесины, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование деревянных изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, необходимо потратится немало времени и сил на шлифование древесины. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Цель шлифования дерева – как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску, пишет Инфобуд, годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц. Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты.

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на иллюстрации волнистость обусловлена рубанком или фуганком.

Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали шлифовать древесину, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на наждачной бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование древесины, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте на последнем этапе шлифования древесины бумагу с зернистостью 180 единиц.

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать дерево всеми сортами наждачной бумаги вплоть до наждачной бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если проводить шлифование древесины в таком порядке:

— сначала использовать бумагу с зернистостью 80;
— потом 120 единиц;
— наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку 6умагой с зернистостью 100 и 150 единиц.

Однако решения такого рода сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании древесины по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока.

В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования. Можно самому сделать пробковый брусок для шлифования древесины, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3-4 мм – ее можно купить в магазине автозапчастей – на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались пи на нем волны и царапины, посмотрите па него под косым углом. Пробковую подкладку для наждачной бумаги можно сделать, приклеив пробковый слой толщиной 3-4 мм к бруску из мягкой древесины размером около 7×8 см. Верхние края бруска надо скруглить.

Для облегчения работы по шлифованию древесины можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных шлифовальных машин:

— дисковые;
— ленточные;
— эксцентриковые.

Дисковые машины – самый дешевый и наименее эффективный тип инструмента для шлифования дерева. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно.

Ленточные машины для шлифования древесины дороже и очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ленточными машинами трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок. Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры: скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет.

Наиболее эффективный тип ручных машин для шлифования древесины – эксцентриковый. Эти шлифовальные машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина для шлифования древесины обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше, пишет Инфобуд, сначала поставить машину на обрабатываемую деревянную поверхность и только потом ее включить. Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте дерево вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые шлифовальные машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги: два типа предназначены для первичного шлифования дерева, а два – для шлифования и окончательной отделки древесины.

Все четыре типа наждачной бумаги обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 1 кв. дюйме сыта, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага. Лучшие сорта наждачной бумаги для шлифования дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия.

Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность до тех пор, пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжевато-коричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани. Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость наждачной бумаги на основе окиси алюминия варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц.

Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования древесины изготавливают на основе абразивов из карбида кремния. Есть два тина такой наждачной бумаги:

1. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водноэмульсиоиными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую наждачную бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

2. В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательую шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую наждачную бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования деревянных поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия древесины. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Выступивший клей Клей, выступивший в местах соединения деревянных деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна.

При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком; это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали. Есть два способа удалить клей из дерева: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет до того, как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков древесины (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения.

К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3,2 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки. Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом.

Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите до того, как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную, Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины.

Иной способ – закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения. Если выступивший клей высохнет до того, как вы его обнаружили, есть два способа его удалить из древесины:

— либо растворить;
— либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием.

Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет. Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Шлифование древесины плоским напильником

Очистка напильника

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование древесины становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей.

Вытрите ветошью излишек морилки. Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие удалитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (удалитель краски удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию с древесины. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Работа с напильником

Говоря о ручной обработке древесины, невозможно не сказать о рашпилях и напильниках. Эти старинные инструменты остаются актуальными и теперь, в эпоху технического прогресса. Напильники применяются в основном для обработки металла, однако такие крупные напильники, как рашпиль и драчевый напильник, созданы исключительно для работ по дереву. Движения напильником при обработке древесины должны производиться в одном направлении, так как при движениях в обе стороны может возникнуть задир материала.

В частности, это касается работы с многослойными материалами, например фанерой или фанерованными изделиями. Не старайтесь приложить максимальное количество усилий при работе с напильником. Делайте ритмичные и легкие движения. Напильники, предназначенные для работ по металлу, довольно быстро забиваются и теряют большую часть своих абразивных свойств. Для того чтобы предотвратить это, рекомендуем вам во время работы по дереву периодически очищать рабочую поверхность напильника с помощью металлической щетки (рис. 4).

Это облегчит и ускорит вашу работу. Для облегчения достаточно монотонной и тяжелой работы по шлифовке изделий из древесины существует несколько электромеханических приспособлений.

Похожие статьи

Ответы на часто задаваемые вопросы

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос Есть ли какие-то особенные требования к древесине, которую будут обрабатывать маслами Крайдецайт?

Масло Крайдецайт не требует особой подготовки древесины. Требования стандартные – сухая, чистая, отшлифованная поверхность, влажность которой не более 15%.

Вопрос Зачем шлифовать дерево перед нанесением масла? Можно ли обойтись без этой операции?

Обойтись без шлифовки не получится. Это позволяет выровнять поверхность, и таким образом снизить расход масла: меньше ворс, меньше расход. В процессе шлифования убираются и мелкие дефекты поверхности, чтобы после нанесения масла, которое проявляет любой рельеф дерева, они не бросались в глаза. Но самый главный плюс – после шлифовки адгезия масла с поверхностью увеличивается. Это увеличивает срок службы вашего строения на год-два. Хороший повод все-таки отшлифовать поверхность.

Вопрос Как отреставрировать поврежденный участок пола?

Масла Крайдецайт позволяют легко осуществить реставрацию – нужно слегка зашкурить участок пола, нанести масло и затем удалить излишки. После того, как масло высохнет (24 часа), участок реставрации будет почти незаметен. Если дефект небольшой, можно вообще попробовать отполировать его воском Карнауба.

Вопрос Что произойдет, если масло нанесено очень толстым слоем?

Масло не высохнет. Особенности высыхания масла в том, что оно сохнет за счет взаимодействия с кислородом, а не от температуры. Если слой толстый, то верхний слой окислится и образует пленку, а под пленкой будет невысохшее масло. Поэтому важно наносить масло правильным инструментом – кистью из натуральной щетины. И равномерно  растирать его по поверхности, чтобы получить тонкий слой.

Вопрос Что произойдет, если нанесено слишком мало масла?

У масел Крайдецайт очень хорошая тиксотропность (текучесть), так что нанести мало масла практически невозможно. При использовании ряда материалов даже требуется удалять излишки через 20 мин после нанесения – дерево за это время впитывает столько масла, сколько нужно.

Вопрос У меня дубовый пол. На что обратить внимание при обработке маслом?

Дуб относится к твердым породам дерева (также как ясень, тик, ироко), которые впитывают масло существенно хуже. Также в дубе содержатся дубильные вещества, которые увеличивают время высыхания масла. Поэтому важно соблюдать технологию нанесения: нанести масло, дать ему впитаться, убрать излишки и дать хорошо высохнуть (36-48 часов). Финишным слоем лучше наносить Твердое масло для дерева (масляный лак). Максимальную твердость масло наберет через 3-4 недели. В течение этого времени рекомендуется щадящая эксплуатация. И тогда служить такое покрытие будет минимум 4-5 лет. Можно подробнее прочитать

Вопрос Можно ли наносить лазурь для наружных работ Holzlasur методом распыления?

Лазурь является смесью из масел. А масло всегда лучше наносить кистью. Это позволяет добиться правильной толщины слоя. А при работах на улице это также позволяет обеспыливать поверхность, растирая мелкие частицы вместе с Лазурью. Так слой покрытия становится однородным и дольше держится. Если же наносить лазурь пульверизатором, то добиться качественной пропитки, а, значит, и защиты, будет невозможно. Вот еще подробнее о покраске фасада Лазурью

Вопрос Чем лучше покрывать террасы из твердых пород древесины?

Терраса очень сложный объект для покрытия – ведь одновременно она должна быть устойчивой и к истиранию, и к воде. Для нее выбирают твердые хвойные породы древесины. Покрывать такую древесину лучше Раствором для серебрения. Он убирает мягкие ткани дерева, таким образом убивает питательную среду для размножения грибка и жуков, приобретает за 1,5-2 года благородный серебристый оттенок. И обновлять можно всего 1 раз в 3 года. Можно, конечно, покрыть и Лазурью по дереву, так как Лазурь обеспечивает нужные характеристики покрытия и хорошо колеруется. Но этот материал требует обновления каждый год, ведь терраса – очень неблагоприятная среда эксплуатации для масла.

Вопрос С чем связан очень высокий расход масла?

Немецкий производитель очень точно указывает расход. Но плохая шлифовка или несоблюдение технологии могут существенно его увеличить. Еще раз внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ей. Убедитесь также в квалификации маляра.

Вопрос Почему на покрашенной древесине, эксплуатируемой на открытом воздухе, может возникнуть грибок? Как его удалить?

Грибок возникает там, где есть питательная среда для него. Если с деревянной поверхностью все сделано по технологии (лес зимний, произведена обработка Борной солью, масло наносилось в сухую погоду при температуре не ниже +10 градусов, и влажности древесины не более 15%), то грибок не появится. К сожалению, часто эти требования не соблюдаются. «Победить» грибок очень сложно, но простая обработка содой, просушка и подновление покрытия Лазурью по дереву помогут вам улучшить внешний вид и продлить срок службы поверхности. Подробнее… 

Вопрос Требуется ли обязательная обработка антисептиком?

Ведь вы же хотите, чтобы срок службы конструкции был максимальным? А обработка антисептиком однозначно этому способствует. Она абсолютно необходима для хвойных пород – ель, сосна, кедр. А вот для дуба она не нужна – в нем самом содержатся вещества, препятствующие возникновению грибка. Ситуацию по вашей породе дерева уточняйте у наших специалистов.

Вопрос Есть какие-то особенности шлифовки перед нанесением масел Крайдецайт?

Технология стандартная. Необходим проход в два этапа – сначала шлифовка более крупным абразивом 80, а потом более мелким – 100 (120 для некоторых пород древесины). Если один раз сразу мелким, то поры дерева забьются мелкой пылью и масло не проникнет вглубь, а, значит, защита будет недостаточной. Если один раз только крупным, то ворс останется достаточно высоким, что приведет к перерасходу масла и местами к более интенсивному окрашиванию поверхности. Правильная шлифовка обеспечивает хорошую адгезию масла и дает вам дополнительные годы беспроблемной эксплуатации вашего дома.

Вопрос Масло долго не высыхает. С чем это может быть связано?

Причин может быть несколько – толстый слой, температура при нанесении ниже 10 градусов, наличие старого пленкообразующего покрытия, чрезмерная влажность древесины. Главное понять принцип работы масла и не допускать любых негативных факторов. Итак, масло нужно нанести тонким ровным слоем, и большая его часть впитается в древесину. Излишки необходимо стереть. Расход должен быть примерно таким, как указывает производитель. Отклонения в любую сторону – повод задуматься. Помещение должно хорошо проветриваться – ведь высыхание масла по сути является процессом окисления, то есть взаимодействия с кислородом. Подробнее в нашей статье.  

Вопрос Могу ли я обменять или вернуть купленную краску?

В законе РФ №2300-1 определено, что ЛКМ не подлежат возврату и обмену. Но мы из практики знаем, что если вы делали у нас выкрасы или приобретали пробники нужного вам материала и цвета, то шанс того, что краска вам не подойдет минимальный. А если у вас осталась краска после строительства или ремонта, то она вам точно пригодится для подновления – срок годности позволяет (её можно хранить ее 3-4 года).

Вопрос Где можно купить продукцию Kreidezeit в выходные дни?

Подберите удобное место покупки на нашем сайте https://kreidezeit.ru/partners. Там указано время работы наших партнеров и дилеров. Как правило, они работают по удобному для покупателей графику.

Вопрос Я живу в г.Новороссийск, как я могу купить краску Крайдецайт?

Есть 2 варианта: обратиться к нашему дилеру в близлежащем населенном пункте (см. раздел «Где купить» на сайте https://kreidezeit.ru/partners) или заказать в нашем интернет-магазине с доставкой в ваш населенный пункт. Услуги логистической компании оплачиваются отдельно.

Вопрос На строительном рынке увидели только краски для деревянных поверхностей? А что еще есть в ассортименте.

Материалы Крайдецайт есть для любых задач. И для деревянных, и для минеральных, и для металлических поверхностей. Присутствуют различные ЛКМ для наружных и внутренних работ, декоративные штукатурки. Есть и уникальные составы – настоящий Таделакт (марокканская штукатурка). А на торговой точке бывает, как правило, только ходовой товар.

Вопрос Возможно ли смешивать масла разного цвета между собой?

С точки зрения химических характеристик в этом нет проблем. Но если стоит задача добиться какого-то индивидуального оттенка, то лучше экспериментировать до покупки основного объема краски. У нас вы можете, например, заказать индивидуальный подбор цвета. Или купить пробники объемом 50 мл. и самостоятельно попробовать получить нужный цвет.

Вопрос Можно ли бесцветным покрытием защитить дерево от УФ-лучей?

Важно понять физический принцип защиты дерева за счет нанесения ЛКМ. Если говорить просто, то мелкие частички пигмента отражают солнечные лучи, принимая весь «удар» на себя. Поэтому роль пигментов – центральная. Наука, конечно, не стоит на месте – поэтому появляются предложения разных нанопокрытий, прозрачных покрытий с какими-то фильтрами. Если вы готовы экспериментировать со своим домом, то через год-полтора сами сможете ответить на этот вопрос))).

Вопрос Могу ли я перекрасить пол в другой цвет?

Конечно, ведь все масла для пола Крайдецайт являются натуральным составом, который не забивает поры дерева. Поэтому пол надо отшлифовать и заново покрыть желаемым цветом в соответствии с технологией.

Задать вопрос

Отделка древесины – покрытие лаком и шлифовка дерева. как наносить лак на дерево

Добавил(а): Андрей 6 июня

Как правильно подготовить древесину к нанесению лака для предания ей гладкости?

Чистовая отделка древесины – это этап, который венчает процесс обработки древесины и обеспечивает истинную ее красоту. Если вы изучите основные этапы шлифовки и отделки, и используемые в них приемы, то окажетесь способными всегда гарантировать прекрасный результат. В этой статье отражены самые полезные советы.

Шлифовка дерева

Шлифовка дерева наждачной бумагой

Шлифовать дерево можно как наждачной бумагой, так и шлифовальным станком. Царапины менее заметны, когда они пролегают параллельно волокнам древесины. Однако даже самые мелкие царапины поперек волокон станут видны после нанесения лака (или краски). Шлифовка дерева выполняется очень аккуратно.

Шлифовка дерева на изогнутых поверхностей

Шлифовать изогнутые поверхности и другие элементы, где шлифовальной машинкой неудобно пользоваться, следует вручную. При этом важно использовать бумагу той же зернистости и стараться прилагать одинаковые усилия во всех зонах.

Шлифовка дерева без царапин

Любой центробежный шлифовальный станок практически не оставляет царапин, поэтому такой инструмент целесообразно применять в местах изменения направления шлифовки и пересечения с волокнами. При этом станком следует работать медленно (не более 2-3 см в секунду) и с небольшим давлением, иначе вы рискуете нанести спиралеобразные царапины (на следующем фото).

Почему появляются царапины на дереве?

Такие царапины оставляет центробежный шлифовальный станок при некорректном применении.

Шлифовку дерева следует начинать с грубой наждачной бумаги, постепенно переходя к более и более мелкозернистым типам. Шлифуете ли вы вручную, или с помощью станка, сначала используйте бумагу с 80 зернами/дюйм, затем 120 и 180.

---

Выбор лака

Не следует полагаться на образцы, выставленные в магазинах. Реальный цвет сильно зависит от типа обрабатываемой древесины и того, как она была подготовлена для отделки. Поэтому собирайте обрезки дерева, отшлифуйте их и используйте для тестирования лака. Если такой возможности нет, то нанесите тестовую порцию лака на незаметную зону (например, на нижнюю часть столешницы). Оставляя лак на поверхности на большее или меньшее время, вы сможете получить разные оттенки. Для получения особых цветов, можно смешивать лаки одного производителя.

Попробуйте разные типы лака

Полиуретановый лак на водной основе совсем немного влияет на собственный окрас древесины. В то же время средства на масляной основе имеют насыщенный тон, который может кардинально менять цвет дерева.

Перед нанесением лака на дерево проведите проверку

Вам потребуется достаточно яркий свет, при этом направить его следует под достаточно острым углом к поверхности. Проведите осмотр древесины на предмет изъянов и аккуратно отметьте их малярным скотчем. Затем зашлифуйте их.

Следите за образованием пятен при обработке древесины лаком

Некоторые типы дерева впитывают лак неравномерно, что ведет к образованию темных пятен на поверхности. Береза, клен, сосна и вишня могут сыграть с вами такую злую шутку. Этого эффекта довольно сложно избежать, однако его можно ограничить обработкой дерева кондиционером перед нанесением лака. Кондиционер предохраняет дерево от поглощения волокнами неравномерного количества лака. Продаются такие средства вместе с красками и лаками.

На этих фото вы видите, как следует выбирать лак. Выбор лака должен осуществляться в соответствии с породой древесины.

---

Покрытие лаком дерева

Обработка древесины лаком с помощью кисти

Кисть – лучший инструмент для нанесения полиуретанового лака. Для лака на водной основе лучшим выбором будет инструмент с синтетической щетиной из нейлона или полиэстера. Для составов на основе масла следует использовать натуральные кисти. В обоих случаях не скупитесь на тратах при покупке этих приспособлений. Качественные кисти набирают больше лака, наносят его более гладко и при этом гораздо меньше вероятность того, что на чистовом слое окажутся потеряны щетинки.

Если вы немедленно после работы помоете кисть, то она прослужит вам долго. Обработка древесины лаком кистью обеспечивает оперативность и отличный результат.

Если после нанесения очередного слоя вы вдруг заметили изъян на покрытии, непокрытое пятно или еще что-либо подобное, вы сразу броситесь замазывать это. Не стоит так делать! Хотя лак может выглядеть еще влажным, есть большая доля вероятности, что он уже застыл, и вы только все испортите прикосновением кисти. Из того правила есть исключения: вы можете проколоть маленькие пузырьки с воздухом при помощи иголки, вы можете вытащить волос из слоя или вытащить неудачно прилипшую муху с помощью щипчиков.

Втирание вместо намазывания

В те места, где нанесение лака кистью представляется затруднительным, вотрите его в дерево посредством мягкой не волокнистой ткани. При втирании слой лака получается гораздо более тонким, чем при намазывании кистью, поэтому стоит повторить процедуру несколько раз. Втирание годится только для составов на основе масла, поскольку водные лаки слишком быстро высыхают.

При работе с большими площадями используйте валик

На большие поверхности полиуретановые составы на водной основе удобно наносить малярным валиком. Из-за того, что лаки на основе воды быстро сохнут, нанесение их кистью на большую площадь может быть затруднительным. Прежде чем начать покрытие лаком дерева, очистите обрабатываемую деталь и рабочее пространство. Пыль при наложении на свежий слой лака испортит вам всю работу. Поэтому уберитесь на рабочем столе и дайте пыли осесть.

---

Как наносить лак на дерево поэтапно

Всегда слегка шлифуйте поверхность между слоями лака – это поможет достичь ровности и идеального пролегания слоев. Перед тем как наносить лак на дерево повторно, дождитесь высыхания предыдущих слоев.

Требуемые инструменты для отделки древесины:	Требуемые материалы для отделки древесины:
маска от пыли;	Несколько видов и средней и мелкозернистой наждачной бумаги;
центробежный шлифовальный станок;	Для полировки между слоями лака – наждачную бумагу 180 зерен/дюйм и губки стальной шерсти;
малярный валик;	Водный или масляный полиуретановый лак;
для лаков на водной основе используйте синтетические кисти и губки;	Совместимые краски (если требуется). Если у вас возникают сомнения, используйте лаки и краски одного производителя.
для лаков на масляной основе используйте натуральные кисти.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно шлифовать шлифовальной машиной и вручную | Своими руками

Шлифовальные машины позволят добиться отличных результатов, но нередко становятся причиной и плохих сюрпризов.

Расскажем, как избежать самых распространенных ошибок при их применении.

Если Вы все делаете правильно, с помощью шлифовки своими руками вы добьетесь очень гладкой поверхности. Стоит хотя бы чуть ошибиться, и придется исправлять дефекты.

Советы ниже помогут вам минимизировать этот риск..

Соответствие зернистости абразива свойствам древесины

Потенциальная проблема: решив, что шлифовать плотную мелкососудистую древесину, например орех и вишню, лучше мелкозернистой бумагой, вы вставили в патрон сверлильного станка шлифовальный барабан, обернув его свежим куском наждачной бумаги № 220, или закрепили на подошве эксцентриковой шлифмашины новый диск и начали шлифовать, плотно прижимая деталь, чтобы быстро удалить следы пиления на кромках. Внезапно вы почувствовали запах горящей древесины. На верхнем фото показан результат такой шлифовки, лишь слегка преувеличенный для наглядности. Такую деталь, как правило, приходится выбрасывать.

Правильный метод: избегайте проблемы, используя шлифовальные диски или барабаны с более грубым абразивом, например, 80 единиц (грит). Включив машину, равномерно передвигайте деталь, избегая сильного нажима, особенно на торцах. Перемещать деталь нужно с постоянной скоростью, не допуская остановок, чтобы не допустить появления прижогов.

Вертикальные шпиндельные станки с осциллирующим барабаном лучше справляются с шлифовкой твердых и плотных пород древесины. Перемещения шпинделя вверх-вниз способствуют рассеиванию тепла, выделяющегося при шлифовке, в отличие от обычного шлифовального барабана, установленного на сверлильном станке, но и в этом случае необходимо постоянно передвигать деталь.

Если нужно отшлифовать контуры выпиленной детали до линий шаблона, сначала выпилите ее с минимальным припуском (не более 1 мм), чтобы максимально сократить время шлифовки и не допустить перегрева.

---

Ссылка по теме:  Полировка и шлифовка поверхностей и покрытий и другая обработка

---

Когда нужна ручная шлифовка

Потенциальная проблема: вы шлифуете загрунтованную поверхность или высохший слой лака перед нанесением следующего, используя наждачную бумагу № 220. Случайно абразив протирает насквозь лаковый слой и задевает тонированную морилкой древесину. Теперь вам придется полностью удалить покрытие до чистой древесины и заново начать отделку поврежденной поверхности.

Правильный метод: прежде всего определите, обязательно ли нужна промежуточная шлифовка слоев отделки.

Такие покрытия, как нитролак, частично растворяют нанесенный ранее слой, поэтому можно обойтись без шлифовки. Если вы выбрали полиуретан, не прибегая к шлифовке, наносите второй слой сразу после высыхания первого, который обычно имеет шероховатую поверхность. После просушки второго слоя слегка отшлифуйте его вручную абразивом № 320 на эластичной основе, чтобы создать шероховатость для прочного сцепления следующего слоя. Готовые составы для грунтования древесины требуют особенно бережной и осторожной шлифовки.

Обработка по контуру

Потенциальная проблема: вы шлифуете заготовку с длинным плавным изгибом на вертикальном шпиндельном станке. Остановившись, чтобы полюбоваться своей работой, вы обнаруживаете на изогнутой кромке множество уродливых неровностей.

Правильный метод: в этом примере для наглядности мы показали несколько преувеличенный результат такой шлифовки. Всегда используйте шлифовальный барабан наибольшего диаметра, подходящего к радиусу изгиба. Вместо машинной шлифовки можно с успехом обработать такие детали вручную, используя обрезки от выпиливания криволинейного контура.

Грубой наждачной бумагой удалите с кромки такого обрезка следы пиления, стараясь не изменить очертания кромки. Затем наклеивайте на эту кромку поочередно полоски наждачной бумаги, последовательно увеличивая номер зернистости от 60 до 180-220 единиц.

---

Читайте также:   Отделка шпоном – фанерование: технология

---

Шлифуйте шпон осторожно

Потенциальная проблема: приклеив кромочные накладки к летали, облицованной тонким шпоном, вы собираетесь удалить выступающие края накладок с помощью шлиф-машины. В одном месте, с которым пришлось повозиться чуть дольше, шпон на детали был протерт насквозь, обнажив нижние слои подложки. Правильный метод: не наклоняйте шлифмашину, когда она находится у края детали, и не прижимайте ее к поверхности, чтобы не повредить тонкий слой шпона и приклеенную кромочную накладку. Если опасаетесь случайно испортить работу, отшлифуйте кромочные накладки заподлицо вручную, используя наждачную бумагу № 220 или с более мелким зерном.

Можно также срезать лишний шпон стамеской, прижимая ее к поверхности детали плоской гранью, и окончательно отшлифовать наждачной бумагой № 220.

Как сохранить поверхность плоской

Потенциальная проблема: склеивая щит из досок-делянок одинаковой толщины, непросто добиться идеально ровной и плоской поверхности с незаметными линиями склейки. А если долго передвигать шлифмашину вперед-назад вдоль клеевого шва, пытаясь сгладить неровности, можно получить еще более худший результат – неровные линии склейки превращаются в заметные углубления.

Правильный метод: шлифмашины (особенно ленточные) – не самое лучшее средство для выравнивания поверхностей. При склейке щита внимательно проверьте все клеевые швы и поправьте положение отдельных досок-делянок до того, как клей схватится.

Если проблему не удалось устранить таким способом, то после просушки щита с помощью глазомера определите границы полосы, ширина которой примерно вдвое превышает ширину подошвы вашей шлифмашины по обе стороны от клеевого шва, и обрабатывайте поверхность постепенно, перемещая инструмент зигзагами поперек линии склейки, чтобы над ней не образовалось углубление.

---

Ссылка по теме:  Окончательная отделка дерева–инструменты и виды. Шпонирование и антипирены

---

Как сохранить четкость профиля

Потенциальная проблема: вы уверены, что сможете удерживать работающую шлифмашину под одним и тем же углом, чтобы обработать все углубления на профильной детали. К сожалению, линии профиля потеряли четкость, а на выпуклых местах появились плоские участки.

Правильный метод: для несложных профилей (например, скругления или выкружки) изготовьте профильную шлифовальную колодку из плотного пенопласта, придав ей требуемую форму ленточной пилой и наклеив наждачную бумагу (некоторые разновидности клея растворяют пенопласт).

Другой способ добиться отличного результата: разделить сложный профиль на несколько простых частей и обрабатывать каждую из них отдельной профильной колодкой соответствующей формы. Это не слишком быстрый путь, но он гарантирует четкость линий и гладкость криволинейных поверхностей профиля.

При подготовке использованы материалы замечательного журнала для столяров и крансодеревщиков WoodMaster

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

шлифовка и полировка слэба натурального дерева

ленточной шлифовальной машины, виброшлифовальной и эксцентриковой шлифовальной машины. Шлифовка слэба – очень трудоемкий и ответственный этап производства столешницы или деревянного подстолья. Шлифовка проходит в несколько этапов, на каждом из которых происходит смена инструмента или обрабатывающего абразивного материала.

Шлифовка что это? Клиенты часто спрашиваю как мы шлифуем слэбы. До сих пор шлифовали вручную, но теперь мы купили специальный шлифовальный станок стоимостью 3 000 000 руб! Это станок, шлифовка на котором происходит за один проход тремя разными абразивными лентами с заранее подобранным зерном, например: 100 – 180 – 320. На входе имеем идеально ровный и гладкий слэб.

Но о нем мы расскажем позже. А пока – о ручной шлифовке.

Первый этап шлифовки слэба осуществляется ленточной шлифовальной машиной с зерном 100 или 120. На этом этапе убираются возможные полосы от фрезы, убирается ворсистость древесины. Достаточно 2-3 прохода. Это быстрый этап. Затем берем виброшлифовальную машину с абразивными кругами на липучке. Желательно, чтобы абразивные круги были с отверстиями. Абразивные круги берем с зернистостью от 120 и до 150 для начала. Это делается для того, чтобы снять возможные неровности поверхности, подтёки смолы или дефекты древесины, оставшиеся после фрезерования.

Затем берем эксцентриковую шлифовальную машину с липучкой диаметром 150 мм и соответствующие шлифовальные круги с зерном от 180 до 240 и начинаем процесс финишного шлифования поверхности слэба. При необходимости периодически повышаем марку зернистости шлифовального круга: 320, 400, 600 в зависимости от стоящей перед нами задачей и типом древесины. Это очень важно – чувствовать дерево. Например, сосну бесполезно шлифовать зерном выше 300. А вот морёный дуб можно и 1500 зерном пошлифовать при необходимости. Если надо шлифовать финишное покрытие из эпоксидной смолы или лака, то повышаем зернистость до 1200, 1500, 2000, 2500 и наконец – 3000. При такой зернистости шлифовального круга эпоксидная смола приобретает зеркальную поверхность и глаз не воспринимает царапины на поверхности. Мы видим идеальную поверхность с идеальной гладкостью и прозрачностью.

Эпоксидную смолу надо еще и полировать. Это делается другим инструментом и с применением полировальных паст. Только после полировки достигается идеальная прозрачность эпоксидной смолы. Существует множество полировальных паст. Лучшие из них стоят очень дорого, но результат того стоит.

Слой эпоксидной смолы не обязательно должен покрывать дерево. Наоборот, лучше когда дерево остается без эпоксидной смолы. В таком случае после полировки эпоксидки всё изделие покрывается маслом с воском. Результат виден на фото.

Надеюсь, что теперь всем ясно: что такое шлифовка!

Лучшие варианты полироли для мебели (Руководство покупателя)

Фото: istockphoto.com

Полироли для деревянной мебели – это вещества, которые вы применяете для придания блеска всему, от столов и стульев до комодов и шкафов. Хотя эти продукты появились в конце 1920-х годов, их использование по-прежнему часто неправильно понимается, потому что, что наиболее важно, полироли для мебели , а не следует принимать за отделку древесины. Большинство полиролей не герметизируют дерево так, как полиуретан и другие покрытия.Скорее, дерево полирует чистоту и блеск мебели, обновляя ее внешний вид и помогая защитить основную отделку. В этом отношении полироли для дерева работают легко, если вы покупаете правильный продукт и аккуратно наносите его.

Впереди наш путеводитель по выбору лучшего полироля для деревянной мебели, а также наши лучшие решения.

1. НАИЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: Pledge Multi-Surface Polish Polish Spray
2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЙ: Guardsman Clean & Polish для деревянной мебели
3. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Old English Lemon Oil Furniture Polish
4. HONORABLE ВНИМАНИЕ: Howard Products FW0016 Полироль и кондиционер для дерева

Фото: istockphoto.com

Для получения блестящих, безупречных результатов при выборе полироли для мебели для выполняемой уборки необходимо учитывать следующие соображения.

Отделка под дерево

Прежде всего, знайте, что существующая отделка вашей древесины диктует тип используемой полироли для мебели. Проведите следующий тест на незаметной части мебели, чтобы определить ее отделку. Нанесите на древесину несколько капель кипяченого льняного масла и соблюдайте следующие правила:

• Если древесина впитывает масло, она имеет масляную отделку .
• Если, однако, масло попадает на поверхность, значит, оно имеет твердое покрытие . Чтобы еще больше определить твердое покрытие, потрите поверхность ватным тампоном, пропитанным ацетоном.
• Если ацетон растворяется в течение 30 секунд, он покрывается лаком .
• Если в течение одной-двух минут он превратится в гелеобразное вещество, это лак или шеллак (шеллак быстро растворяется, когда вы промокаете ватный тампон денатурированным спиртом, а лак растворяется медленнее).
• Если ацетон скатывается по поверхности, у вас есть полиуретановое / полиэфирное покрытие .
• Если у вас есть необработанная деревянная мебель (которая впитает каплю воды, нанесенную на поверхность), вы должны сначала закончить ее (одним из видов отделки, перечисленных в этом разделе), а затем нанести полироль для мебели, чтобы сохранить эту отделку. За исключением восковой пасты (подробнее об этом ниже), большинство полиролей для мебели не предназначены для обработки необработанной древесины.

Формулы

Полироли для мебели бывают четырех основных формул.Выбирайте формулу на основе текущей отделки дерева и желаемого уровня блеска:

• Силиконовые полироли содержат силикон, воск и другие чистящие средства. Во время полировки они удаляют водорастворимую грязь с деревянной поверхности и образуют твердую гладкую пленку, что делает их совместимыми с мебелью, покрытой лаком, шеллаком и полиуретаном, которые должны придать ей глянцевый блеск. Их гладкость делает их пылеотталкивающими и легко очищаются от грязи.
• Эмульсия полироли, иногда называемые кремовыми полиролями, состоят из воды, масла и чистящих средств, которые позволяют им удалять водорастворимые и масляные наросты с поверхности древесины во время полировки.Они подходят для использования на древесине с лаком, шеллаком и полиуретаном, но матовый (слабоглянцевый) или сатиновый (средний блеск) блеск, который они производят, более пылен и менее легко поддается стиранию, чем силиконовые полироли, и меньше истирается -устойчивее, чем воски.
• Полироли на масляной основе обычно содержат минеральную масляную основу и могут также включать растворители, такие как нефтяной дистиллят. Они лучше всего подходят для дерева с масляной отделкой; Тонкая масляная пленка, которую они оставляют на мебели, обеспечивает богатый глянцевый результат, подчеркивающий текстуру древесины, но легко притягивающий пыль.При этом они удаляют налет на масляной основе во время полировки, а водорастворимую грязь можно протереть тканью.
• Воски , изготовленные из карнаубского или пчелиного воска, относятся к этой категории полиролей. Эти продукты различаются по консистенции от кремообразного воска, который дает более пыленепроницаемый матовый или атласный блеск, до пастообразного воска, который обеспечивает пылеотталкивающий глянцевый блеск. Тонкий твердый слой защищает от пятен и потертостей и хорошо сочетается с лакированной мебелью.Поскольку восковая паста сама по себе действует как герметик, она также подходит для обработки необработанной древесины.

Способ нанесения

Каждая из вышеперечисленных формул имеет разные формы, которые по-разному наносятся на мебель:

• Аэрозольные полироли , включая силикон, эмульсию и варианты на масляной основе, доступны в виде могут и составляют основную часть полиролей для мебели на рынке сегодня, и не зря. Для их применения требуется минимум работы; просто нажмите кнопку на баллончике, чтобы распылить продукт под давлением прямо на мебель и отполировать ее; нет необходимости использовать ткань или втирать продукт.
• Жидкие полироли включают эмульсионные и масляные продукты; они поставляются в бутылках, которые позволяют вылить или разбрызгать полироль на влажную ткань, а затем протереть ею мебель. Требуется минимальная полировка, хотя для полиролей на масляной основе требуется больше, чем для эмульсионных полиролей. Вы также найдете аэрозольные баллончики, которые можно прижать к поверхности, а затем протереть, и одноразовые салфетки, предварительно пропитанные жидким полиролем; все, что вам нужно сделать, это взять салфетку и провести ею по мебели.
• Полутвердые полироли – это продукты на основе воска, которые обычно продаются в небольших емкостях.Для их нанесения потребуется больше всего усилий, так как вам нужно будет нанести продукт на ткань, а затем сильно отполировать ее по дереву; Однако кремообразный воск требует меньшей полировки, чем пастообразный воск.

Тип мебели

Как правило, тип мебели, которую вы полируете, еще больше сужает диапазон подходящих вариантов продукта:

• Мебель для повседневного использования от стульев за обеденным столом до журнальных столиков в первую очередь утилитарные предметы, которые сильно изнашиваются и поэтому требуют более частого применения полироли для мебели примерно раз в месяц, чтобы она оставалась чистой и сияющей.Старайтесь использовать аэрозольные или жидкие полироли для удаления грязи с этих предметов и придания им матового или высокоглянцевого блеска с меньшими усилиями, чем требуется воском.
• Антикварная мебель часто имеет декоративные детали, которые лучше всего подчеркиваются полиролями на масляной основе или воском – в идеале – глянцевым блеском, создаваемым пастой воска. Поскольку вам не нужно полировать эти предметы чаще, чем два или три раза в год, их применение по-прежнему будет более трудоемким. Но избегайте силиконовых полиролей на этих предметах – они легко оставляют пятна от пальцев.

Наш лучший выбор

Фото: amazon.com

Наш лучший выбор среди полиролей для мебели – силиконовый аэрозольный продукт «шесть в одном», который действует как полироль для дерева, гранита, кожи, кварца, ламината и стали. . Просто встряхните банку на 9,7 унций (одна из трех в комплекте), распылите ее прямо на поверхность мебели и протрите тканью. Полироль подходит для повседневной деревянной мебели с твердой отделкой, такой как лак, шеллак и полиуретан, который придает глянцевый блеск, предотвращает попадание пыли, но не оставляет восковых налетов.Для людей, склонных к аллергии, Pledge также задерживает до 90% аллергенов в пыли, но оставляет после себя мягкий лимонный запах.

Фото: amazon.com

Продается в бутылке на 16 унций, эта эмульсия или крем-лак придает натуральный слабый блеск и приятный лесной запах дереву, запечатанному с любым типом отделки, поэтому нет необходимости в наличии несколько полиролей в домашних условиях для разной мебели. Чтобы нанести жидкий продукт, налейте небольшой объем на ткань, протрите мебель и отполируйте до высыхания и сияния.Поскольку продукт в бутылках выделяет больше полироли, чем полироль в виде спрея, его лучше всего использовать на больших предметах повседневной мебели, таких как столы и комоды. Во время полировки продукт также маскирует царапины на поверхности и защищает ее от пятен и обесцвечивания под воздействием ультрафиолета.

Фото: amazon.com

Раскройте всю мебель из дерева с натуральной патиной с помощью этого набора из шести жидких полиролей для мебели с формулой на основе минерального масла, подходящей для мебели с масляной и другой отделкой.Учитывая, что масло наносится более трудоемко, чем эмульсионная полироль, это идеальный выбор для небольших поверхностей повседневной или старинной мебели, от стульев до полок. Он наносится простым брызгом из пульверизатора на 12 унций, и при протирании тканью в направлении волокон древесины оставляет после себя глянцевый блеск с бодрящим ароматом лимона и миндаля. Помимо полировки мебели, он защищает ее от водяных знаков, отпечатков пальцев, свечного воска и других брызг.

Фото: amazon.com

Howard Products Wood Polish & Conditioner, также известный как Feed-N-Wax, не только полирует, но и защищает деревянную мебель с помощью полутвердой формулы карнаубского и пчелиного воска с минеральным и апельсиновым маслом. Хотя кремообразный воск можно использовать для необработанной древесины, он также помогает предотвратить растрескивание, выцветание и ухудшение существующих отделок всех типов. В любом случае полироль придаст дереву атласный блеск, который подчеркнет глубину текстуры. Просто нанесите немного продукта из бутылки объемом 16 унций на ткань, а затем нанесите изрядное количество смазки для локтей, чтобы отполировать ее по мебели; Если вы не возражаете против усилий, этот роскошный вид особенно хорошо смотрится на антикварной мебели.

Методы полировки дерева | На главную

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 30 января 2021 г.

Полировка дерева – лишь один из методов полировки дерева. Голая древесина имеет определенные потребности, в то время как готовая древесина требует другой полировки. Существуют продукты и методы для обработки голой древесины или готовой древесины, которые помогают им сохранять здоровый блеск. Выберите тот, который лучше всего подходит для вашего приложения.

Полировка Техника полировки дерева

Полировка – это процесс, выполняемый вручную для придания дереву глянцевого блеска.Например, полировка клена или сосны может выполняться на лакированном дереве или дереве, обработанном проникающим маслом.

Для полировки дерева Custom Wood Carving рекомендует использовать джинсовую ткань из старых синих джинсов. Сложите джинсовую ткань, пока она не станет небольшой подушечкой, и энергично потрите поверхность дерева, концентрируя усилия на овальной форме не более 4 дюймов в окружности. Сильно втирайте в течение одной минуты или пока поверхность дерева не начнет нагреваться. Это заставляет покрытие ложиться и растворяться в порах древесины.

Осмотрите древесину. Если он достаточно блестящий, начните полировать еще один круг, перекрывая первый на 1 дюйм.

Ручная растирка

Этот тип финишной обработки может быть проведен на ложах оружия или на любом предмете, где вы хотите получить глубокий отполированный вид. Но начинать нужно с голой, необработанной древесины. Смочите ткань кипяченым льняным маслом и протрите им поверхность дерева. Дайте ему впитаться, а затем вытрите сухой тканью.

Налейте несколько капель льняного масла на ладонь.Втирайте льняное масло в дерево ладонью, концентрируясь на небольшом участке размером не больше 3-дюймового круга. Потрите дерево, пока рука не устанет. Отложите дрова в сторону.

Втирайте в дерево больше масла через равные промежутки времени, не реже одного раза в неделю в течение шести месяцев, каждый раз концентрируясь на разных участках.

Использование минерального или лимонного масла

Минеральное масло полирует любой тип отделки, включая современные полиуретаны или шеллак. Не рекомендуется для проникновения масляных / пастообразных восковых покрытий, хотя и не повредит им.Смочите ткань минеральным или лимонным маслом. Протрите поверхность дерева маслом, пока оно не станет влажным, а затем вытрите масло.

Используйте ткань, чтобы продолжать протирать древесину в течение трех минут или пока она не начнет сиять. Масло этого типа смягчает и повторно активизирует старый лак или лак, заставляя его снова светиться. Вы можете повторно нанести масло в любое время.

Специальные лаки для полировки дерева

Есть некоторые современные лаки, которые не поддаются обычной полировке.Нитроцеллюлоза – это сверхпрочный лак, который наносят на изделия из дерева, такие как корпуса гитар. Для полировки этого чрезвычайно стойкого лака Luthiers Mercantile International рекомендует использовать полировальную пасту. Полировочная паста содержит очень мелкие частицы, которые очищают нитроцеллюлозную отделку древесины до зеркального блеска.

Потрите поверхность дерева мелкой частицами полировального состава размером с горошину мягкой тканью, концентрируясь на круге шириной не более 2 дюймов. Когда состав начнет высыхать, проверьте свой прогресс.Если дерево достаточно блестящее в том месте, где вы полировали, добавьте еще немного смеси и перейдите к другому месту, слегка перекрывая первое, и продолжайте полировать, пока древесина не станет стабильно блестящей.

Сравнение полировки и шлифовки полов из твердых пород древесины

Если ваши паркетные полы имеют грубую форму и нуждаются в некоторой реставрации, вам может быть интересно, какой лучший способ их украсить. Но «повторная полировка» пола может включать один из нескольких способов вернуть ему красивую форму, в которой вы хотите, чтобы они были.

Полировка и шлифовка полов – два основных способа их омоложения. Эти термины не взаимозаменяемы. На базовом уровне это способы решения проблемы износа различных аспектов вашего пола.

При шлифовании деревянных полов вы используете оборудование для грубой шлифовки, чтобы удалить всю отделку и пятна с полов, а также сгладить древесину под этими слоями морилки и герметика.Это интенсивный процесс, во время которого очищается все от пола путем шлифовки до натурального дерева, находящегося под всем этим сиянием.

После удаления защитных слоев герметика продолжайте шлифовать твердую древесину, чтобы удалить царапины, зазубрины или другие дефекты. Как правило, вы делаете это с помощью барабанной шлифовальной машины для пола – большого оборудования, которое вы можете арендовать в магазинах товаров для дома. Вы должны несколько раз полностью отшлифовать пол наждачной бумагой все более мелкого размера, чтобы убедиться, что пол становится как можно более гладким, прежде чем приступать к повторной шлифовке.После шлифовки можно снова окрасить пол. После того, как пятно высохнет, последний шаг – закончить его лаком, полиуретановым покрытием для дерева или альтернативным маслом или герметиком.

В отличие от шлифования, которое требует обработки всего пола, при необходимости вы можете шлифовать только небольшие участки пола. Например, если у вас есть неглубокая царапина или небольшая царапина на деревянном полу, вы можете отполировать ее вручную без повторной полировки всего пола.

Полировка в основном направлена ​​на устранение повреждений и дефектов слоев герметика, защищающих паркетные полы. Вы можете полировать полы, а не шлифовать их, если покрытие пола выглядит тусклым и поцарапанным. Вы также можете полировать полы из других материалов, например плитки, чтобы вернуть им блеск.

Полы можно полировать вручную или с помощью отдельного оборудования, которое можно арендовать в магазине товаров для дома.В любом случае, перед началом работы важно тщательно вымыть пол. В противном случае на полироль может попасть грязь или пыль.

Чтобы отшлифовать небольшую царапину на лаке для пола вручную, протрите повреждение медной ватой, пока царапина или вмятина не будут выровнены и вы больше не увидите их. Затем снова отполируйте область, нанеся воск для пола из твердых пород дерева махровым полотенцем и втирая его в область. В завершение протрите участок полировальной подушечкой, чтобы он стал таким же блестящим, как и весь пол.

Чтобы отполировать весь пол, возьмите напрокат полировальную машину в местном магазине товаров для дома. Если вы уже полировали пол, удалите восковую полировку, прежде чем приступить к работе. Затем тщательно очистите пол и дайте ему полностью высохнуть, прежде чем запустить машину и начать полировать пол новым слоем полироли.

Полировка и полировка

Полировка и полировка отделки

Фото Марти Шлоссер

Как и в случае с любой другой отделкой, подготовка является ключевым моментом.Вы просто не сможете добиться глубокого блеска, если нижележащая поверхность не будет гладкой и полностью очищенной от клея. У вас есть два инструмента на выбор: хорошо настроенный скребок или наждачная бумага. Если вы шлифуете, вам нужно постепенно увеличивать зернистость до 320, прежде чем древесина будет готова принять вашу отделку. То есть, если вы не планируете окрашивать древесину перед нанесением верхнего слоя, в этом случае вам нужно остановиться на зернистости 180. Что-либо более тонкое, чем это, и способность морилки эффективно окрашивать древесину будет ограничена.Затем убедитесь, что пятно полностью высохло – по крайней мере, на ночь – перед нанесением верхнего слоя по вашему выбору. Мой последний совет по шлифованию таков: при шлифовании машинным оборудованием, независимо от того, оставляете ли вы пятна, всегда выполняйте заключительное шлифование вручную с зерном, чтобы избежать образования завихрений при шлифовании.

The Correct Top-Coat
Вы не можете добиться желаемого зеркального блеска на поверхности, пропитанной маслом или воском. Здесь требуется пленкообразующее покрытие, которое сильно сохнет: лак, уретан или шеллак.И из них лучше всего подходят те, которые не оставляют следов (эти контрольные линии, оставленные в виде полировальных надрезов через последовательные отделочные слои). Вы услышите такие термины, как «выгорание», которые используют поставщики и производители отделки для описания отделки, последовательные слои которой соединяются вместе, образуя единый более толстый слой. Честно говоря, у меня было очень мало линий-свидетелей отделки, и из тех, что были, я считаю, что это больше связано с ожиданием сверх рекомендованного производителем времени ожидания между слоями, чем с отсутствием у покрытия характеристик пригорания.В этом отношении особенно важны полиуретаны; не ждите, пока вам понадобится шлифовать между слоями, а повторно нанесите следующий слой, как только производитель укажет, что вы можете продолжить, при условии, что предыдущий слой действительно высох.

Вам необходимо нанести достаточное количество слоев, чтобы обеспечить достаточную отделку для этапов полировки и полировки, а если вы имеете дело с пористой древесиной, такой как дуб, вам нужно будет предварительно заполнить волокна. Перед тем, как начать процесс полировки, поверхность должна быть ровной, без видимых волокон.Как вы узнаете, процесс полировки удаляет определенное количество отделки; если их будет недостаточно, вы пройдете финиш до голой древесины и придется начинать все заново. Как и в случае практически всех видов отделки, несколько тонких слоев предпочтительнее меньшего количества толстых слоев. Поскольку более толстым слоям требуется больше времени для высыхания, на их высыхающей поверхности будет оседать больше пыли. Эти мельчайшие «перья» от пыли необходимо срезать, прежде чем переходить к нанесению последовательных слоев отделки, поэтому, как только они высохнут, обработайте их наждачной бумагой на один уровень мельче, чем та, что использовалась для чистки дерева.А еще лучше справиться с пыльными «перьями», прислушиваясь к моему совету о нанесении тонких слоев – «унция профилактики стоит фунта лечения» – и тут почти не с чем иметь дело. Дайте верхнему слою высохнуть в течение нескольких дней; Еще лучше целая неделя или больше, иначе покрытие будет слишком мягким, чтобы получить эффективный блеск.

Финишное покрытие на водной или масляной основе?
Я могу сразу заняться этим вопросом, так как все больше и больше деревообработчиков обращаются к водоразбавляемым покрытиям.Дело в том, что мне в равной степени повезло с полировкой и полировкой финишных покрытий на водной и масляной основе, и их применение схоже. Итак, ваш выбор одного из вариантов должен основываться на других вопросах. После того, как вы выбрали верхнее покрытие, продолжайте и наносите его с помощью спрея, кисти или тряпки в зависимости от рекомендаций производителя и того, что вам удобнее всего. Если вы предпочитаете кисти, и вы наносите верхний слой на водной основе, я обнаружил, что последний раз пройдя по области слегка смоченной (не полностью влажной) поролоновой кистью, можно удалить любые следы щетины.

Устранение ошибок при отделке
Вы не можете ожидать, что ваша отделка приобретет блеск фортепьяно, если с вас потеки и бегают по всей поверхности. Если они у вас есть, то отрежьте их острым зубилом или возьмите свой верный скребок и соскребите их, стараясь не срезать больше отделки, чем это абсолютно необходимо. Если вы обнаружите, что нужно разобраться с несколькими, вам, вероятно, потребуется нанести еще один последний верхний слой, прежде чем приступить к полировке.

Правильная полировка – от грубой до тонкой
На простейшем уровне полировка – это просто шлифование с использованием все более мелких абразивов.Моя система полировки требует сухих, безводных продуктов, и меня особенно впечатлили шлифовальные диски Abralon. Установите полировальную подушку зернистостью 1000 на шлифовальный станок или полировальный станок, установите низкую скорость и включите машину, прежде чем коснуться поверхности. Начните свой первый проход с левого края, нижнего угла и двигайтесь вправо, постоянно поддерживая движение машины. Когда вы доберетесь туда, продолжайте перемещать машину к следующему ряду, перекрывая первый примерно на 50 процентов, а затем вернитесь к левому концу.Продолжайте так, пока не покроете всю поверхность. В зависимости от машины вы можете увеличить скорость до средней. Будьте особенно осторожны с краями и убедитесь, что вы держите машину ровно, иначе вы можете прорезать отделку. Не будьте слишком разборчивы в том, чтобы избавиться от всех вихревых следов на этом этапе, если они не ярко выражены, в этом случае вам может потребоваться пройти по проблемной области во второй раз. Пропылесосьте всю поверхность, стараясь не поцарапать поверхность палочкой; в этом отношении помогает насадка-щетка.Если вы обнаружите, что зернистость 1000 была недостаточно крупной, чтобы выровнять верх, вы можете сделать второй проход, используя подушку зернистостью 500, а затем вернуться к зернистости 1000. Задача состоит в том, чтобы получить абсолютно гладкую поверхность.

Подушечки для полировки – Для полировки поверхности вам понадобится очень мелкий абразив – от 500 до 5000 – на первом этапе процесса. Противоположные кромки – Чтобы отполировать более сложную кромку, вам понадобится деревянный брусок с сопрягаемой кромкой, чтобы проникнуть во все углы и изогнутые области.

Полировка кромочного профиля
Если это скошенная кромка или квадратная кромка, в зависимости от вашего опыта и уровня контроля над машиной, вы должны уметь выполнять эту и все последующие полировки на своем станке. Однако, если у профиля есть радиус, вам нужно будет изготовить шлифовальный блок нестандартной формы, который соответствует профилю, чтобы вы могли полировать с этим и последовательно более мелкими зернами вручную. Чтобы придать абразивной поверхности контур деревянного краевого профиля, вы можете использовать кусок тонкой ткани или бумажное полотенце между наждачной бумагой и блоком.Как и при любой машинной полировке, ручная полировка требует внимательного и твердого поведения; перемещайте блок только с зерном и часто проверяйте свой прогресс. Остановитесь, как только покрытие станет таким же на краю, как и на плоской поверхности.

Когда вы будете довольны полированной поверхностью с зернистостью 1000, замените полировальную подушку на подушечку с зернистостью 2000 и пройдитесь по всей поверхности, затем снова обработайте кромку, как раньше. Повторите этот процесс через подушку с зернистостью 5000, и вы должны увидеть отражения.

Следующее усиление
Здесь начинается волшебство. Замените полировальную подушку новой полировальной подушечкой. Я люблю маркировать свои полировальные подушечки, чтобы не перепутать их и не испачкать разнородный полировальный материал. Используя кухонный нож, слегка окуните его в полировальную пасту средней крупности, как в масленку, и возьмите очень небольшое количество, а затем нанесите его на подушечку и вокруг нее. Установите на станке низкую скорость и пройдитесь по всей поверхности так же, как при полировке.Трение заставит подушку нагреваться и станет липкой, вызывая сопротивление при движении. На этом этапе вы можете немного увеличить скорость вращения; тем не менее, очень возможно сжечь покрытие, поэтому не включайте высокую скорость, иначе вы столкнетесь с проблемами. У вас должна быть возможность покрыть всю поверхность всего стола, кроме большого, без применения полировальной пасты. Если блеск не начинает появляться, нужно намазать еще каким-нибудь составом. Сделав этот первый проход под поясом, позаботьтесь о полировке краев.Если вы имеете дело со сложной кромкой (то есть не квадратной или простой фаской), в большинстве случаев вы сможете использовать кромку полировальной подушки, снизив скорость станка до минимальной скорости вращения. Конечно, перед этим нанесите на край пластырь, иначе вы наверняка прожигете покрытие в мгновение ока. Внимательно посмотрите на результаты, которых вы уже достигли; Если вы чувствуете, что требуется больше блеска, замените полировальную подушку на новую, нанесите более тонкий полировальный состав и попробуйте еще раз.Опять же, будьте очень осторожны, чтобы не увязнуть в процессе и полировать всю финишную обработку, так как глубокое зеркальное покрытие может стать довольно опьяняющим. Когда дело доходит до полировки, больше не всегда означает лучше.

После того, как вы закончите второй раунд полировки, снова внимательно посмотрите на свою работу. Если покрытие кажется слишком отражающим, вы можете вернуться к своей первой подушке и «отполировать» покрытие до более низкого уровня блеска. Это уникальная особенность баффинга: с ней можно поиграть, пока вы не будете полностью удовлетворены.

Полировальные подушечки и компаунд – На втором этапе необходимы тампоны и компаунд, чтобы подчеркнуть и настроить этот глянцевый вид. Увеличьте блеск – Начиная с одного угла, используйте перекрывающиеся проходы для полировки всей поверхности.

Восковая эпиляция – завершающий штрих
Как и в большинстве других финишных покрытий, которые я использую, мне нравится наносить защитный слой воска. Мой самый любимый воск – пчелиный воск. Какой бы воск вы ни выбрали, выбирайте тот, который не содержит абразивных частиц, а другой сильно сохнет.Осторожно нанесите его чистой тканью, дайте ему высохнуть, пока он не затвердеет, затем отполируйте, используя новую ткань или новую полировальную подушечку, предназначенную для этой конкретной цели. По мере того, как недели превращаются в месяцы и появляются небольшие царапины, для обновления поверхности может потребоваться всего лишь новая восковая эпиляция.

Было сказано и справедливо, что правильная отделка предмета мебели, правильно нанесенная, повысит его ценность. Когда требуется глубокий блеск и зеркальная отделка, следуя приведенным здесь советам, вы сможете достичь результатов профессионального уровня с минимальными усилиями.Пожалуйста, передайте полировальные подушечки и воск!

Like A Mirror – После двух этапов нанесения воска поверхность должна стать достаточно глянцевой, чтобы видеть ваше отражение.

Что вам понадобится:

• Влажная / сухая наждачная бумага с зернистостью 220 и 320
• Полировальные диски автомобильного типа с зерном 500, 1000, 2000 и 5000
• Полировальная подушечка, подходящая для установки на полировальной машине или вращающейся шлифовальной машине с регулируемой скоростью
• Полировочная паста, доступная в большинстве автомобильных поставщиков

МАРТИ ШЛОССЕР

Статьи по теме

6 лучших полиролей для мебели 2021

Залог + Гвардеец + Ховард + Вейман

1 Лучшее масло: залог восстановления и сияния

6 долларов за бутылку

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Для получения роскошного блеска, особенно на необработанной древесине, используйте такое масло, как Pledge Restore & Shine. Он получил высшие баллы по очистке отпечатков пальцев, мелков и водяных колец. в наших тестах Института надлежащего ведения хозяйства, не оставляя жирных следов.

2 Лучший аэрозоль: Guardsman Anytime Clean & Polish

6 $ за бутылку

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Быстросохнущее средство Guardsman Anytime Lemon Fresh Clean & Polish можно использовать как полироль и очищающее средство, что значительно сэкономит ваше время. Плюс, он не оставит разводов.

3 Лучший воск: полироль для дерева Howard Feed-N-Wax

8 долларов за бутылку

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Воски, такие как полироль и кондиционер для дерева Howard Feed-N-Wax, обеспечивают защиту от влаги ( должен для антиквариата), а прослужит дольше, поэтому вам нужно использовать его только раз в год . Он также сделан с использованием масла, поэтому его легче полировать, чем воск, содержащий только пасту.

4 Лучшая протирка: салфетки для мебели Weiman

13 $ за 30 салфеток

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Держатель уплотнения Good Housekeeping Weiman Furniture Wipes – это удобно и идеально подходит для удаления небольших пятен .Кроме того, он наполнен маслом с ароматом лимона и разработан для защиты от ультрафиолета от солнца.

5 Лучшая тряпка: Twinkle Dust and Shine Cloth

9 долларов за 2 салфетки

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Ткань Twinkle Dust and Shine Cloth – это не царапающееся решение , защищающее вашу мебель от пыли . Просто встряхивайте после каждого использования и помещайте обратно в герметичную упаковку, а затем используйте до 50 раз!

6 Лучшее решение для царапин: ремонтный комплект Weiman

9 долларов за комплект

КУПИТЬ СЕЙЧАС

Набор для ремонта древесины Weiman для мебели и полов включает четыре маркера и четыре восковых мелка, от светлого до черного, которые вы можете использовать до , чтобы замаскировать мелкие царапины и царапины на деревянной отделке мебели. .

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Обновленные шаги для правильной чистки и полировки деревянных полов

Ваш уютный деревянный пол ежедневно подвергается различным ударам, начиная от пыли, мелких потертостей, пятен и вашей обуви.Все эти элементы ухудшают его красоту и блеск, что влияет на внешнюю привлекательность вашего дома.

Для нас лучший способ мыть паркетный пол – это предотвратить его повреждение природными элементами. Однако ежедневная доза подметания и уборки пылесосом очень помогает вернуть ей естественный блеск и привлекательность.

Сегодня мы поделимся с вами некоторыми хитростями и советами по профессиональной уборке лиственных пород . Мы надеемся, что вы найдете это полезным для восстановления внешнего вида ваших голых полов.Опять же, вы всегда можете связаться с нами Next Day Cleaning LLC для получения доступной помощи по уборке дома.

Основные шаги по очистке деревянных полов

Вот общие шаги, которые вы можете применять, выполняя ежедневный или еженедельный режим очистки паркетных полов .

# 1 Определите отделку деревянного пола

Возьмите маленький нож и поскребите небольшой скрытый участок на деревянном полу, чтобы проверить его чистоту.

• Вощеная отделка : Если поцарапанная часть размазывается и нет прозрачного материала покрытия, значит, ваш деревянный пол покрыт воском.В этом случае мы не советуем полировать пол, подойдет простая уборка.
• Полированная отделка : Напротив, если вы видите прозрачный материал на очищенной области, вы можете отполировать паркетный пол.

# 2 Подметайте, пропылесосьте или используйте влажную швабру для очистки

После того, как вы определились с отделкой пола, пора приступить к уборке. Первым отличным шагом в уборке будет подметание или чистка деревянного пола пылесосом.С его помощью вы сможете удалить с пола груды пыли, пыльцу, шерсть домашних животных и свободные ткани.

После этого вы можете использовать влажную швабру, чтобы сделать вторую пробежку по голому полу. Обратите внимание, это влажная швабра, а не насквозь, потому что вода – величайший враг вашего деревянного пола.

Между тем, для нашей услуги по глубокой очистке паркетных полов мы используем мощное оборудование, чтобы сделать наш процесс очистки высокоэффективным и надежным.

# 3 Вощите воском или отполируйте паркетный пол

Вспомните шаг 1, где мы определяем отделку вашего пола, а затем применяем подходящие действия.Если на паркетный пол нанесен воск или какой-либо проникающий раствор для обработки пола, сделайте то же самое еще раз.

Напротив, если у вашего пола полированная поверхность, лучше отполировать его с помощью раствора на основе полиуретана.

Кроме того, когда вы делаете что-то из этого, мы настоятельно рекомендуем начинать с самой дальней части вашей главной входной двери. Таким образом вы избегаете повторного загрязнения уже отполированной или вощеной поверхности пола.

Кроме того, не забрызгивайте плинтус любым полировальным раствором, так как он может испачкать их.

# 4 Сделайте перерыв в паркетном полу

После того, как вы закончили вощение или полировку, можно дать полу отдохнуть. Почему так? Что ж, пусть ваше полировальное средство или воск постоит и им хватит времени для впитывания.

Более того, когда никто не проходит мимо, у вас будет меньше головной боли от повторения процедуры очистки.

# 5 Поместите коврики, коврики или полку для обуви рядом с дверьми

Профилактика всегда лучше лечения, поэтому вам нужно разместить коврик или полку для обуви рядом с дверью, чтобы уменьшить количество грязи и пыли, разбросанных по всему деревянному полу.

Между тем, вы также можете покрыть свой деревянный пол коврами от стены до стены, чтобы получить дополнительный слой защиты от брызг, несчастных случаев с домашними животными и шерсти. Вы можете использовать эту идею для своих зон с интенсивным движением (например, кухни и гостиной).

На что обратить внимание и что применить для деревянного пола

• Всегда используйте подходящие чистящие средства для деревянного пола, чтобы избежать повреждений. Это лучшее практическое правило, которому мы следуем при оказании услуг по профессиональной чистке твердых пород дерева .Между тем, вы можете просто использовать нейтральный или мягкий раствор мыла для посуды для ежедневного очищения.
• Убедитесь, что для деревянного пола используется только необходимое количество воска и полировального средства, чтобы избежать скольжения.
• Чтобы избежать потускнения глянцевых паркетных полов, не используйте щелочные чистящие средства.
• Не используйте уксус для чистки деревянного голого пола, так как он также может вызвать тусклость.

Способы удаления пятен с деревянного пола

Вот несколько полезных советов, которые вы можете использовать для удаления легких пятен с деревянных полов.Если пятно осталось, лучше всего обратиться в профессиональную клининговую компанию, например, Next Day Cleaning LLC , чтобы получить услуги по уборке твердых пород дерева.

• Пятна от несчастных случаев с домашними животными : Вы можете использовать стальную вату № 000, чтобы слегка протереть испачканную часть, а затем нанести воск. Если пятно все еще темное, нанесите небольшое количество уксуса или разбавленного отбеливателя, чтобы осветлить его.
• Следы от пяток : Слегка потрите следы от пяток стальной мочалкой № 000, затем нанесите воск.
• Пятна на масляной основе : Используйте мягкую микрофибру и нейтральный мыльный раствор для пятен. После смойте небольшим количеством воды и вытрите насухо чистым ковриком.
• Водяные знаки : Аккуратно протрите тонкой стальной шерстью или наждачной бумагой участок с водяным пятном, затем нанесите необходимое количество воска, чтобы восстановить естественный оттенок дерева.

Ищете надежную услугу по уборке твердых пород дерева?

По адресу Next Day Cleaning LLC , наши довольные домовладельцы и бизнесмены полностью удовлетворены нашими услугами по уборке, особенно в отношении вашего прибыльного деревянного пола.Мы регулярно делаем это, никогда не упуская ни одной детали в соответствии с вашими потребностями в уборке и сопоставляя их с нашими лучшими практиками.

Если вам нужно получить от нас бесплатное предложение, не стесняйтесь заполнить нашу форму запроса или сразу же позвонить нам. Между тем, вы также можете получить подробное предложение, запросив инспекцию на месте за символическую плату, которую мы можем вычесть из вашего общего счета.

Воск, полироль или масло для мебели?

Может быть непонятно, какой продукт использовать на вашей мебели.Чего вы хотите добиться? Вы хотите просто убрать или защитить? Предлагаю прочитать, что производитель предлагает использовать на мебели. Для большинства качественной мебели лучше всего использовать регулярную сухую чистку тряпкой из овечьей шерсти или микрофибры. Эти продукты притягивают пыль с мебели, не царапая ее поверхность.

Почему финишное покрытие?

Для чего предназначена отделка? Отделка предназначена для герметизации и защиты древесины. Герметизация древесины защищает древесину от изменений влажности, разливов, пятен и истирания поверхности.Герметик на древесине также усиливает красоту текстуры древесины. Если ваша мебель «необработанная» или изношенная, полироль, воск или масло не смогут восстановить поверхность.

Типы отделки

Полиуретан:
Он отличается высокой прочностью, имеет глянцевую, глянцевую или матовую поверхность. Производители делают полиуретан из синтетических смол, устойчивых к воде и большинству растворителей.
Регулярно протирайте пыль мягкой сухой тканью, например, из овечьей шерсти или салфеткой из микрофибры.Если поверхность липкая, удалите ее влажной тканью, смоченной водой (но не мокрой).
Большинство производителей мебели в США не используют полиуретановые покрытия.

Лак:
Он твердый, глянцевый, а также хрупкий, поэтому на нем легко могут появиться вмятины или сколы. Избегайте сильных ударов.
Избегайте использования воды, если этого не рекомендует производитель. Регулярно протирайте пыль мягкой тканью, например, из овечьей шерсти или салфеткой из микрофибры.

Невозможно определить разницу между двумя покрытиями, просто взглянув на них.

Тоже определитесь с финишем: в скрытой области используйте монету с нажимом, потрите ее туда-сюда. Если финиш отслаивается, это лак, шеллак или воск. Если монета устойчива, то поверхность либо полиуретан, либо лак.

Покрытие маслом:
В зависимости от происхождения его называют многими названиями, такими как: голландский или датский.
Запрещается использовать воск или полироль для мебели на масляных покрытиях. Повторно заменяйте масло ежегодно по рекомендациям производителя.

Окрашенные поверхности:
Окрашенные поверхности можно регулярно протирать влажной (не мокрой) тканью.Никогда не используйте полироли на масляной или масляной основе.

Как защитить поверхность

Использование полироли для мебели или воска на мгновение улучшит внешний вид древесины, одновременно защитив ее от истирания. Воск, в частности, отталкивает воду, а также помогает предотвратить мелкие царапины. Использование воска или полироли делает поверхность гладкой, поэтому пыль не прилипает, поэтому вероятность появления царапин снижается, поскольку тряпка для пыли скользит по поверхности.

Различные полироли (спреи и аэрозоли)

Они могут содержать силикон или загрязнения, которые могут вызвать повреждение лака или лаковых поверхностей.Они просты в использовании и доступны в двух типах: масло или эмульсия. Полироль для мебели действительно испаряется, потому что он основан в основном на масляном дистилляте нефти. Они всегда в жидкой форме, и их легче наносить, потому что не требуется много полировки.

Эмульсия:
Добавлена ​​вода, что делает эти отличные очистители от отпечатков пальцев, жира и большинства загрязнений.

Нефтехимия и толулен
В основном аэрозольные полироли и масла для мебели, они могут выделять токсичные пары, раздражать кожу и давать плохие результаты.

Нефтяной дистиллят, обозначаемый как Масло:
Не высыхающий, например уайт-спирит, парафин, лимонное масло. Медленная скорость испарения. Они хорошо очищаются, но служат недолго, пока не испарится.
Осушающие масла, такие как масло грецкого ореха, льняное масло, со временем могут стать трудно удаляемыми.
Полироль для мебели на масляной основе притягивает пыль. Мебель отлично смотрится после того, как ее применили, уже через несколько дней вы заметите пыль, как будто никогда не стирали.Это происходит потому, что, когда пыль оседает на поверхности, она пропитывается маслянистым остатком, который остался позади.

Силикон:
Силикон добавляют в полироль для мебели, чтобы облегчить нанесение и полировку. Длительное использование силиконовых полиролей на мебели может привести к растрескиванию, расколу и разрушению лака на поверхности.

Полутвердые полироли
Они также известны как «пастообразные воски». Они не испаряются с поверхности, поэтому не нужно часто наносить этот тип воска.Это требует определенных усилий, но требуется всего один или два раза в год, в зависимости от области использования. Воск не следует наносить часто, так как он будет накапливаться. Не смешивайте масляный лак с воском, потому что он может стать липким. Новый воск нужно наносить только тогда, когда невозможно отполировать блеск сухой тканью.