Чем сверлить мраморную плиту: Чем сверлить мраморную плитку | Кафель и плитка

Как просверлить гранит?

Для того чтобы просверлить гранитную плиту, понадобится не только умение, но и определенная подготовка, так как гранит – камень очень прочный и справиться с ним нелегко. Нужно не только знать, чем просверлить гранитную плиту, но и как это можно сделать и каким должно быть рабочее место.

Самыми долговечными из скульптур считаются скульптуры из гранита.

Особенности такого процесса

Вернуться к оглавлению

Место для работы

Место для работы должно быть обязательно с абсолютно ровной поверхностью.

Размер не должен быть меньше размера камня, он должен полностью лежать на рабочей поверхности, ни одна его сторона не должна оставаться на весу. Обязательное условие – это прочное и стойкое основание.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Алмазное покрытие коронки значительно продлевает срок эксплуатации при работе с самой твердой плиткой.

Кроме места для работы, нужно также подготовить инструмент.

Вам понадобится:

• электродрель;
• сверлильная коронка с алмазным напылением нужного вам диаметра;
• вода.

Итак, если у вас есть в наличии все перечисленное, то можно приступать к работе. Для начала вы должны определить место сверления. Его нужно не просто отметить, а чем-нибудь, например, сверлом по металлу, сделать хорошую зарубку.

Делается это для того, чтобы при начале сверления сверло не соскальзывало с намеченного места. Это вполне может произойти, так как поверхность камня гладкая.

Вернуться к оглавлению

Вода

Вода должна быть приготовлена заранее, без нее просверлить гранитную плиту будет совсем непросто.

Можно налить ее в пластиковую бутылку, заранее проделав в крышке отверстие, сделав из нее подобие брызгалки. Вариантов много. Самое главное, чтобы было удобно вам и вода подавалась в нужном количестве.

Используется она для охлаждения сверла. Если у вас есть помощник, то поручите ему подливать воду, так будет гораздо удобнее. Если помощника нет, придется справляться самому. Главное, чтобы вода была все время под рукой.

Теперь нужно закрепить сверлильную коронку в электродрели. Не забывайте о правильном выборе нужного вам диаметра. Коронка с алмазным напылением подходит для сверления дрели лучше всего.

Вернуться к оглавлению

Процесс работы

Начиная работу, помните, что использовать перфораторный режим для сверления гранита категорически нельзя. Поскольку это просто расколет вам камень, а это совсем не тот результат, которого вы хотите добиться.

Сверлить нужно начинать только на малых оборотах, под существенным углом. Для начала высверливается небольшой паз, после этого не торопясь выравнивайте коронку.

• При сверлении нажим должен быть небольшим. Следите за тем, чтобы случайно не задеть сверлом полированную поверхность гранитной плиты. В течение всего процесса помощник или вы сами не должны забывать подливать воду.

Многие умельцы для более удобной подачи воды используют серединку пластиковой бутылки. Эту часть скотчем прикрепляют к плите так, чтобы планируемое отверстие находилось прямо по центру, затем в ванночку наливают воду, по мере надобности.

Это предохраняет воду от растекания по всей плите. Но этот способ годится только для горизонтальной поверхности. Подача воды не только сохраняет сверло от перегревания, но еще и препятствует образованию пыли.

Вернуться к оглавлению

Имеется и другой вариант

Гранит является очень твердым, но, в тоже время достаточно хрупким камнем. Поэтому работы, связанные с просверливанием отверстий в граните, должны проводиться очень тщательно и аккуратно.

Гранит можно просверлить и трубкой из цветных металлов.

Но способ будет при этом несколько иной, который на самом деле более трудный для исполнения, и справляться с ним лучше не одному.

Возьмите обычный пластилин и слепите из него кольцо, при этом высота бортика кольца должна быть не менее 5 мм, или закрепите при помощи пластилина и скотча часть пластиковой бутылки, как описывалось ранее.

Внутрь сооружения насыпьте алмазную пыль, ее можно заменить победитом или корундом, затем наливается вода. Но при этом также должна быть заготовлена холодная вода в пластиковой бутылке или другом сосуде.

Ее нужно достаточное количество для того, чтобы непрерывным потоком охлаждать сверло. В этом случае обязательно нужен помощник. Сверлить рекомендуется, как и в первом варианте, только на малых оборотах.

Вернуться к оглавлению

А если использовать победит?

Победитовые сверла материал не режут, а крошат, поэтому для сверления гранита подходят идеально, но для работы по дереву, пластику или стали не годятся.

Сверлить гранитную плиту победитовым сверлом, конечно, можно, но есть вероятность, что победит не победит.

Но если нет другой возможности, то попробовать все-таки стоит. Опять же ни в коем случае нельзя включать перфораторный режим.

Внимательно следите за процессом сверления. Если вы заметите снижение эффективности, то нужно приостановить работу, чтобы наточить сверло. Делается это с помощью полукруглого надфиля, избегая перегревания.

Перегрев режущей части сверла может сделать ее мягкой, и процесс затупления будет происходить еще быстрее. А это нежелательно, поскольку если вы сверлите гранитную плиту победитовым сверлом, то точить сверло придется очень часто, не менее одного раза в полминуты.

Поэтому все-таки наилучшим вариантом является алмазное сверло или вакуумное сверло, предназначенное специально для гранита. Оно обеспечивает непрерывную работу, так как заправлено смазкой специального состава.

Кстати, если смазка заканчивается, то вместо нее умельцы наловчились использовать вазелиновое масло. Конечно, делается это только в случае крайней необходимости.

Как просверлить плитку. Правильно сверлить кафельную плитку + видео

После того как облицевали стену плиткой, то возможно вы захотите повесить на стену шкаф, полку, зеркало, а для этого нужно будет сверлить плитку, чтобы установить крепление. Со стороны, кажется, что задача простая, но если начать, то можно столкнуться с проблемами и даже повредить плитку. Что же нужно сделать, чтобы правильно просверлить плитку, чтобы не было трещин и осколков.

Необходимые инструменты:

• Дрель
• Сверло
• Защитные очки
• Малярный скотч

1 шаг. Очистка поверхности плитки

Чистая плитка – это гарантия хорошо просверлить плитку. На чистой плитке легче найти трещины и повреждения, которые при сверлении могут о себе дать знать.

2 шаг. Защитите свои глаза

Конечно, в идеале все должно пройти без проблем и без осколков. Но все же может быть случай, когда осколок от плитки попадет в глаз. Так что рекомендуется надеть защитные очки.

3 шаг. Каким сверлом сверлить плитку

Для начала нужно подготовить дрель. А если вы используете шуруповерт, то батарейка должна быть заряжена, ведь плитка плотный материал и затрата заряда батареи шуруповерта будет максимальной. А мы все же хотим закончить ремонт поскорее.

Каким сверлом сверлить плитку? Данный вопрос всегда возникает перед каждым начинающим мастером. На сегодняшний день есть специальные сверла для керамической и стеклянной поверхности. А так можно спокойно использовать сверло с победитовой наплавкой. И, конечно же, выбираете сверло нужного диаметра.

4 шаг. Процесс сверления плитки

Сверлить плитку (керамическую, мраморную, фарфоровую и другие) и кафельную плитку процессы аналогичны, поэтому сильно различать их не стоит. Принцип один и тот же. После того, как мы подготовили дрель и сверло, нужно наклеить на место сверления малярный скотч. Это защитит о возникновения трещин на поверхности плитки, предотвратит появление осколков и скольжения сверла по поверхности плитки.

Также можно обойтись и без малярного скотча. В этом случае нужно кернить гвоздем место будущих дырок (понадобиться гвоздь и молоток). Предварительно место отметьте маркером для точности. Ведь мы не хотим сделать отверстие, где не надо. Но все же, если есть под рукой малярный скотч, то лучше воспользоваться им, а заменить скотч можно медицинским лейкопластырем.

Кстати сверление можно начать со сверлом маленького диаметра, а после тоже отверстие просверлить сверлом нужного диаметра, то есть большим. Сверлить начинать нужно на медленных оборотах и постепенно набирать скорость вращения сверла. В этом деле лучше не спешить. Не стоит сильно нажимать на дрель, чтобы не появилась трещина на плитке. И без особого усилия появиться отверстие.

Ну, вот в принципе и все. Проблем возникнуть не должно. А так еще видео с инструкцией как просверлить плитку.

Как просверлить отверстие в плитке?

<p>Керамическая плитка отличается технологией производства, прочностью и назначением.

Кроме этого отличается она внешним видом размерами, формой и дизайном. Обладая высокой прочностью, экологичностью и эстетически привлекательным внешним видом этот материал начали использоваться для отделки совершенно разных помещений, начиная от ванной и заканчивая спальней. Если с декоративными свойствами и монтажом этого материала все понятно, то остается еще один вопрос: как сверлить отверстия в плитке, чтобы ее не повредить?</p>

---

Керамическая плитка отличается технологией производства, прочностью и назначением. Кроме этого отличается она внешним видом размерами, формой и дизайном. Обладая высокой прочностью, экологичностью и эстетически привлекательным внешним видом этот материал начали использоваться для отделки совершенно разных помещений, начиная от ванной и заканчивая спальней. Если с декоративными свойствами и монтажом этого материала все понятно, то остается еще один вопрос: как сверлить отверстия в плитке, чтобы ее не повредить?

Инструменты

Единственным инструментом, при помощи которого вы сможете сделать аккуратное отверстие – это дрель. Но если вы не знаете, как пользоваться таким инструментом или у вас положена очень дорогая плитка советуем обратиться за помощью к профессионалам, чтобы не испортить поверхность плитки. Но если у вас уже есть опыт в проведении подобной работы, то просверлить отверстие в плитке для вас не составит никакого труда.

Но для того, чтобы получить идеальный результат потребуется выполнять все действия в правильном порядке. Для начала нужно выбрать дрель. Некоторые считают, что лучшим инструментом для сверления отверстия в плитке является ручная дрель. Это связно с тем, что вы сами можете контролировать силу нажатия и вращения сверла. Кроме этого при использовании такого инструмента полностью отсутствует вибрация, которая может стать причиной образования трещины на поверхности материала. Но для выполнения отверстия подойдет и электрическая дрель, главное, чтобы в ней была функция регулирования скорости вращения сверла.

Какое выбрать сверло?

После того, как вы подобрали дрель можно перейти к следующему этапу – подбор подходящего сверла. В магазинах можно купить сверла, предназначенные для работы по стеклу или керамической плитке, но можно обойтись и обычным сверлом с победитовой наплавкой.

Как правильно сверлить?

Главной сложностью при сверлении плитки является прохождение верхнего слоя плитки. Так, как поверхность плитки гладкая и скользкая нужно немного помочь сверлу закрепиться в нужной точке. Это можно сделать несколькими способами. Первый способ предполагает использование напильника или каленного самореза при помощи, которых делается небольшая царапина в месте сверления. Второй способ предлагает использовать канцелярский корректор, который оставляет на поверхности плитки шероховатое пятно. Также в месте сверления можно наклеить небольшой кусочек малярного скотча.

Несколько способов сверлить плитку без трещин

Чтобы плитка, в которой вы делаете отверстие не треснула, следует соблюдать следующие несложные советы:

• Частота вращения сверла не должна превышать 1000 оборотов в минуту;
• Не перегревайте сверло;
• Давить на дрель нельзя, чтобы не проломить плитку;
• Если вы используете специальное сверло для стекла, то вам нужно помнить о том, что как только будет просверлен глазурованный слой плитки сверло нужно заменить на то, которое предназначено для работы по бетону;
• Чтобы избежать образования трещин на плитке мастера советуют сверлить плитку сверлом большего диаметра, а для сверления стены под плиткой использовать более тонкое сверло.

Соблюдая нехитрые правила, вы всегда сможете сделать качественное отверстие в керамической плитке, при этом, не повредив поверхность материала. Купить керамическую плитку в интернет-магазине всегда удобно, быстро и просто!

Трудности при сверлении кафеля на стене, способы сделать отверстие чтобы плитка не треснула

В процессе ремонтных работ в санузле или на кухне нередко требуется сделать дырку в стене и при этом просверлить кафельную плитку, чтобы не треснула и не сломалась. Многие уверены, что это невозможно, но, владея некоторыми простыми секретами, можно сделать аккуратные отверстия в кафеле.

Трудности при сверлении кафеля

Керамику непросто просверлить из-за ее строения. Это прочный и плотный материал, но его верхний слой (эмаль) достаточно хрупкий, поэтому сверление или резка нередко заканчиваются трещинами и сколами. Если есть цель просверливать кафельную плитку, чтобы она не треснула, важно избегать следующих ошибок при работе с ней:

1. При подборе неправильного сверла кафельная облицовка раскалывается, причем иногда полностью. Сверла для работы по металлу, древесине или стеклу недостаточно острые. Они ориентированы на слишком быстрое углубление и при вращении создают неравномерное давление, превышая тем самым порог прочности кафеля. Поэтому для работы с керамикой важно выбирать специальные приспособления и сверлить кафельную плитку на низких оборотах инструмента (от 200-400 об./мин, но не более 1000).
2. Излишнее давление на инструмент увеличивает нагрузку на кафель, а его прочности на излом недостаточно, чтобы справиться с этим. Происходит раскол. Важно оказывать небольшое давление на дрель, необходимое только для удержания ее в правильном положении и не форсировать процесс.
3. Сверлить отверстие в керамической плитке нужно строго под прямым углом. Если нарушить это простое правило, можно не только повредить кафель, но и травмироваться или сломать сверло. Под непрямым углом давление в плитке распространяется неравномерно, да и инструмент может соскакивать.
4. Если кафельная облицовка еще не установлена, сверлить ее лучше всего на полу, подложив кусок ДСП или дерева.

Выбор инструмента

Есть 2 варианта, чем сверлить кафельную плитку: шуруповертом или ручной дрелью. Шуруповерт может быть аккумуляторным или работать от сети. Ручная дрель подойдет для сверления дыр маленького диаметра. Стоит использовать ограничитель для инструмента — пластиковый стержень, закрепленный у основания дрели. Во время сверления кафельной плитки его упирают в поверхность, что помогает удерживать приспособление под прямым углом.

В домашних условиях можно использовать электродрель или перфоратор, если предварительно отключить ударный режим и снизить обороты.

Если требуется сделать несколько отверстий в керамической плитке, понадобится уровень. Правильно сверлить дыры поможет кондуктор — тонкая пластина с отверстиями различного диаметра, выполняющая роль трафарета.

Твердость кромки наконечника сверла, подходящего для кафельной плитки, должна быть выше плотности кафеля. Сверление плитки выполняют только приспособлениями подходящих типов.

Что лучше

Для того чтобы получить качественный результат, используют следующие сверла:

• С алмазным напылением. Оно позволяет аккуратно сделать отверстие любого диаметра в кафельной плитке. Стоимость сверла высока, но для профессиональных мастеров выбор их предпочтителен.
• С победитовым наконечником. Победит — сверхтвердый металлокерамический композитный сплав, пластины из которого напаивают на головку сверла для усиления. Такое сверло тверже кафеля, а потому может быть использовано для работы с хрупким материалом. Оно доступно по цене и продается во всех строительных магазинах.
• Специальные. Сверление кафеля лучше всего производить ими, но и стоимость их высока.

Если возникла потребность вырезать отверстие большого диаметра в керамической плитке (для коммуникаций, розеток, выключателей), используют круговые сверла:

1. Балеринка. Круговое регулируемое сверло с резцами, которые можно выставить на необходимое расстояние от центра, тем самым регулируя диаметр отверстия. Для работы с ним требуются навыки.
2. Круговая коронка с центровым сверлом. Коронки с фиксированным диаметром очень удобны и просты в работе. Не требуют наличия специальных навыков. Кафельную облицовку ей можно сверлить на стене, но лучше делать это на полу после надежной фиксации обрабатываемого материала. Перед работой керамическую плитку нужно обильно смочить водой, чтобы предупредить перегрев.
3. Твердосплавная фреза по кафелю без центрового сверла. Эту насадку можно использовать для сверления не установленной керамики.

Если плитка уже закреплена на стене, а отверстие необходимо не только в ней, но и в стене, можно применить перфоратор с твердосплавным буром.

Различные способы

Используя простой алгоритм действий, можно без проблем решить вопрос, как просверлить плитку без потерь. В первую очередь необходимо провести подготовительную работу:

• Керамическую плитку нужно простучать и убедиться, что под ней нет пустот. Если сверлить кафель, под которым имеется свободное пространство, шансы его повредить возрастают. Будущее отверстие должно находиться как можно дальше от края плитки (не ближе 1,5-2 см) от него. После замеров маркером наносят контрольную точку в месте будущего отверстия.
• Чтобы инструмент не скользил по поверхности кафеля, наклеивают кусочек малярного скотча или лейкопластыря. Если необходимо отверстие больше 7 мм в диаметре, можно воспользоваться кернером — равномерно заточенным инструментом. С его помощью перед работой отбивают эмаль плитки в точке сверления. Для защиты напольной облицовки используют пластилин: жгутом из него ограничивают точку сверления, а полученную «емкость» заполняют водой.
• В процессе работы необходимо удалять образующуюся пыль пылесосом.
• Отверстие под розетку, трубы или в напольной плитке лучше делать специальной насадкой — кольцевой пилой или балеринкой.

С помощью сверла для керамической плитки

Легче всего сверлить керамическую плитку специальными копьевидными сверлами с маркировкой «для кафеля». С их помощью, подобрав необходимый диаметр, можно делать отверстия диаметром до 12 мм.

Особенность инструмента — специальная заточка головки в форме треугольника. Благодаря ей сверление отверстий происходит без растрескивания материала. Кернение в этом случае не применяют. Для предупреждения скольжения достаточно воспользоваться малярным скотчем.

Сверление керамической плитки копьевидным сверлом:

1. Сверло закрепляют в головке дрели.
2. Устанавливают инструмент на минимальные обороты. Количество оборотов можно немного увеличить, когда сверло углубится в кафель наполовину.
3. Нажимать на дрель не нужно. Достаточно фиксировать ее в нужном положении под углом 90°.
4. Сверление проводят постепенно, только по часовой стрелке.
5. Если сверло начинает нагреваться, его необходимо охладить в воде.
6. Если кафель приклеен, после достижения его основания сверло меняют на соответствующее: для дерева, бетона, кирпича и т.д. Если для этого потребуется включить ударный режим перфоратора, бур должен быть меньшего диаметра.

При помощи твердосплавного по бетону

Сделать отверстие в керамической облицовке с помощью сверла для бетона тоже можно. С этой целью применяют «перо» с победитовой напайкой или бур с алмазной режущей гранью. Керамическая облицовка должна быть качественно приклеена, а состав — хорошо просохшим. Электродрель или перфоратор в этом случае нужно поставить на режим «вращение», а ударный режим применить только после того, как кафель будет преодолен. При этом «перо» лучше поменять на более тонкое.

Если нужно сделать отверстие в плитке, еще не приклеенной, ее нужно надежно закрепить на упругом основании и сверлить на малых оборотах, не ускоряясь в процессе.

Особенно осторожно нужно работать, когда «перо» проходит керамику, так как на этом этапе увеличивается вероятность сколов и трещин. С помощью такого сверла можно просверлить отверстие диаметром до 10 мм. Пользоваться керном в этом случае нежелательно.

Круговое по кафелю или балеринка

Отверстие в кафеле большого размера можно сделать с помощью сверла-балеринки. С его помощью можно вырезать окружность диаметром от 30 до 90 мм. Балеринка состоит из центрального копьевидного сверла на поперечной штанге, которая может иметь миллиметровую шкалу для измерения радиуса и второго наконечника, который можно отодвинуть на необходимое расстояние и разрезать кафель по окружности. Центральное сверло при этом служит осью вращения.

Алгоритм работы следующий:

• закрепить плитку на доске или куске ДСП струбцинами;
• зажать «балеринку» в патроне дрели;
• установить осевое сверло в центр окружности, а резец — по диаметру;
• сверлить надо на минимальных оборотах до тех пор, пока резец не пройдет почти насквозь, затем, перевернув кафель, сверлят до конца.

Недостатком балеринки является то, что края полученной окружности будут выглядеть не очень аккуратными. Поэтому ее используют для бурения отверстий, которые впоследствии будут скрыты от глаз.

С использованием коронок с алмазным напылением

Вырезать отверстие в плитке можно специальной коронкой подходящего диаметра. Это цилиндр, режущая кромка которого покрыта алмазной или карбидо-вольфрамовой крошкой. При наличии центровочного сверла коронку можно применять на уже наклеенной кафельной плитке.

При правильном использовании окружность будет иметь ровные и аккуратные края. Менять диаметр коронки нельзя, поэтому надо сразу приобрести набор с наиболее востребованными типоразмерами.

Сверление керамики проводят на малых оборотах, держа инструмент строго перпендикулярно. Перед началом работы плитку нужно закрепить на ровной поверхности, установить коронку в электродрель или перфоратор и отключить ударный режим. Поскольку керамическая плитка в процессе работы будет сильно нагреваться, коронку нужно охлаждать, погружая в воду.

 

Делаем отверстие большого диаметра

Если необходимое отверстие превышает по диаметру все типоразмеры, сверлим плитку следующим способом. По разметке высверливаем большое количество малых отверстий диаметром 6-8 мм, а затем центр аккуратно выбиваем, постукивая киянкой или ручкой молотка. Края получатся рваными. Их придется шлифовать напильником.

Проводить работу надо на плитке, которая еще не приклеена. Если кафельная облицовка уже установлена, можно применить безударное бурение специальным твердосплавным буром.

Выбор клея для плитки – Kam-spb.ru

Сложности сверления гранита и мрамора

Просверлить мраморную или гранитную плиту сложно. И дело не в том, что это очень плотные и хрупкие камни одновременно, а в том, что они имеют неоднородную структуру. В процессе сверления могут образовываться сколы и крошка, и это проблема, поскольку мрамор и гранит используются для лицевой отделки (столешницы, полы, лестницы, колонны, мемориальные доски), а значит, для поддержания презентабельного вида необходимы аккуратные отверстия правильной формы. Сделать такие обычному сверлу не по силам. Выходом из положения могут стать алмазные сверла по камню.

 

Неоднородная структура гранита наглядно

 

Качество отверстия зависит от плотности камня, степени его кристаллизации, толщины, и исходя из этого нужно выбирать сверло нужного размера и формы, а также оптимальную технологию сверления.

Технологии производства алмазных сверл

Для сверления мрамора и гранита используются алмазные сверла, изготовленные двумя способами – гальваническим и спеканием.

Технология напыления гальваническим способом позволяет изготавливать алмазные сверла трубчатой формы и инструменты с режущей частью в виде конуса. По этой технологии получают небольшие по размерам сверла с алмазным напылением, в том числе нестандартной конфигурации.

По гальванической технологии покрытие алмазными зернами получается однорядным, поэтому стойкость у него низкая и не является оптимальным вариантом для покрытия режущий кромки сверла. Использовать такие сверла можно для разовых работ, а небольшой рабочий ресурс компенсируется доступной ценой инструмента.

Благодаря спеканию режущий инструмент получает высокую износостойкость. Но по этой технологии можно делать исключительно крупногабаритные инструменты, к примеру, алмазные кольцевые сверла.

 

Пример покрытия цельноспечённого сверла для гранита

 

Получить прочное сверло можно только если расстояние между алмазными частицами маленькие, а полученный в результате спекания материал — монолитный и крепкий. Но если путем спекания делать небольшое сверло, зазоры между алмазными частицами будут сопоставимы с размерами самих частиц, а значит, готовый материал окажется неустойчивым к физическим нагрузкам и будет интенсивно разрушаться. Учитывая, что алмазные сверла стоят не дешево, покупать их было бы невыгодно.

Плюс сверла из спеченной алмазной крошки в возможности использовать одно сверло на протяжении долгого времени и сделать около 100 отверстий, при условии опыта работы с алмазными сверлами и соблюдения технологии. Недостатком таких сверл является большое торцевое давление, которое испытывает инструмент, а это не позволяет работать на высокой скорости обработки, несколько снижая производительность труда.

Алмазные сверла по камню могут быть в виде коронок. В этом случае режущая часть имеет коронку с нанесенным гальваническим способом алмазным покрытием. Плюсом такого сверла является незначительное торцевое давление, поэтому можно им сверлить на высоких оборотах, чем повышать производительность процесса.***

Облицовка камина мрамором. Установка мраморного портала из природного камня.

Наиболее часто для отделки каминов используется камень, искусственный или натуральный (гранит, мрамор, ракушечник, имитация камня, горные породы или керамика).

Достаточно востребованными остаются изразцы и различные виды плитки и мозаики. Существует ещё несколько вариантов отделки натуральных каминов, но о них вы узнаете в следующих статьях.

Данный материал посвящён классическому и имеющему многовековую историю варианту отделки каминов. Это отделка мрамором.

Не менее половины владельцев частных домов и коттеджей мечтает о том, чтобы подобное чудо появилось в его жилище. Справедливость подобного утверждения подтверждается статистикой. Спрос на мраморные порталы для каминов сегодня сопоставим с таким показателем, как востребованность покупателями спутниковых тарелок или сплит-систем.

Давайте рассмотрим, каким образом ваш камин «одевается» в мраморные одежды. Данный вопрос можно поделить на две части:

установка мраморного портала и собственно облицовка конструкции камина мрамором.

Установка каминного портала, выполненного из мрамора

Подготовительный этап.

Девять из десяти устанавливаемых мраморных порталов приобретаются в готовом виде. Для того чтобы правильно установить этот важнейший элемент каминного декора, вам потребуется определённый инструмент и материалы:

инструмент: шуруповёрт, кельма, шпатель зубчатый, электродрель, строительный уровень;

материалы: огнеупорный цемент, специальный состав на основе белого цемента, раствор для кладки тротуарной плитки.

Мраморный портал в первую очередь подбирается по размеру топки вашего камина. Причём торговля предлагает широчайший выбор порталов, из которых можно подобрать тот, который подходит именно вам. Особенно учитывая тот факт, что вместе с каминным порталом можно приобрести «доборы» – мраморные пластины, за счёт использования которых устраняются зазоры между порталом и конструкцией камина, обусловленные размерами дверцы топливника и глубиной монтажа самой топки. В тех случаях, когда приобретаемый вами портал изготовлен именно для вашей модели топки, доборы идут в комплекте с ним. Это ускоряет и существенно облегчает работы по сборке и установке.

Любая топка должна размещаться в какой-либо нише. В нашем варианте самым простым решением является размещение её в изготовленном из ГВЛ коробе, с последующим его утеплением, который будет передавать тепло от топки воздуху помещения, охлаждая, тем самым, топливник камина. Установленная теплоизоляция не позволяет наружным поверхностям камина нагреваться до высоких температур, поэтому используемый короб можно оштукатурить и окрасить под цвет стены.

Технология кладки мраморных каминов предусматривает установку их только на чистые полы. Поэтому до начала работы на выбранном месте укладывается специальное покрытие, выполняющее противопожарные функции, защищающего полы и имеющее декоративное значение. В тех случаях, когда полы в помещении выложены керамогранитом, иной напольной керамической плиткой, либо мрамором приобретённый портал устанавливается без предварительного выполнения вышеназванного покрытия.

Если камин выложен в помещении с деревянными полами, то во всей каминной зоне или только перед очагом полы делаются негорючими на 500 миллиметров от внешних стенок камина, как минимум. Этого требует здравый смысл и правила пожарной безопасности.

Крепление портала

Последовательность выполнения работ на действующем камине выглядит следующим образом:

• Устанавливается прикаминная плита из мрамора:
• перед топкой располагается гладкая подовая плита, на которую наносится тонким слоем (порядка 20 мм) раствор для тротуарной плитки, которому придаётся шероховатость;
• сверху на раствор кладётся собственно плита из мрамора (если ваша плита монолитная) или её части и выполняется проверка горизонтали в двух плоскостях (поперёк и вдоль). Затем швы межу частями плиты расшиваются раствором, выполненным на основе белого цемента;

Обратите внимание на один важный момент. Прежде, чем вы приступите к установке прикаминной мраморной плиты, вам следует определиться с высотой получающегося подиума. Может возникнуть ситуация, когда придётся поднимать уровень пода самого камина до уровня последнего.

В связи с тем, что масса мраморного портала достаточно большая, его (так же, как и каменные порталы) изначально делят на несколько элементов. Поэтому его установка автоматически включает в себя и процедуру его сборки. Хотя в торговой сети существуют и типовые варианты мраморных порталов, выполненных единым блоком. Для их установки вам обязательно потребуется помощь.

• Далее устанавливается мраморный портал. Предварительно от задней его панели отсоединяется лицевая часть и выполняется разметка крепежа кронштейнов, устанавливаемых по углам будущей конструкции (и на самих панелях, и на стене). Далее по разметке сверлятся направляющие отверстия.
• Раствор белого цемента тонким слоем наносится шпателем под боковые поверхности портала. Зубчатый шпатель используется для того, чтобы клеевая поверхность приобрела форму, обеспечивающую максимальное сцепление с поверхностью устанавливаемого элемента.
• Устанавливаем боковые панели к стене и слегка прижимаем, После чего закрепляем их по месту шурупами. А лишний раствор, выступивший за кромки, убирается кельмой (отделочной). В дальнейшем всё это закроет установленная лицевая панель. Проверяем установленные панели на вертикаль.
• Аналогично устанавливается верхняя часть мраморной панели портала. Только раствор кладётся на верхние части боковых панелей и установка её по месту выполняется вдвоём.
• После высыхания раствора, к получившейся конструкции прикладывается лицевая часть вашего портала, и размечаются места установки крепежа. Выполняется сверление и она привинчивается на место саморезами, либо шурупами.
• Оставшиеся между камином и порталом щели заделываются огнеупорным цементом.
• Ждёте, пока конструкция полностью просохнет, убираете строительный мусор. Протираете камин и портал и можно приступать к топке.

Облицовка камина мрамором

Определившись с тем, что облицовка камина и устанавливаемый портал будут мраморными, заказчик выбирает цветовую гамму материала. Здесь возможны два варианта. Первый, классический, когда цвета выдерживаются в стилистической направленности того помещения, где выполняется кладка камина. Второй, авангардный. Камин выделяется на общем фоне ярким пятном, контрастирующих с общей цветовой гаммой помещения и притягивает к себе первоочередное внимание каждого входящего в комнату, являясь своеобразной дизайнерской «изюминкой».

Определившись с цветом и потребным количеством материала, приступают к разметке и резке сырья. Предстоящая работа во многом похожа на выкладывание мозаики, которым каждый из нас занимался в детстве. Приобретённые куски мрамора практически всегда имеют неявную геометрию, поэтому до начала кладки необходимо каждому из них найти своё место с учётом его формы и расцветки. Каждый из элементов конструкции камина будет иметь конкретные размеры, заранее просчитанные мастером, кладущим и облицовывающим камин. Поэтому все элементы будущей облицовки обычно подготавливаются в специальных мастерских, специализирующихся на работе с мрамором, согласно предоставленным чертежам.

Собственно подготовка поверхности камина к облицовке заключается в том, что поверхности кирпичной кладки тщательно очищаются от пыли и иных включений, затем все кладочные швы расшиваются на глубину порядка 10 миллиметров. Можно несколько больше. После чего вся поверхность очага обвязывается арматурной сеткой со стороной ячейки 50*50. после этого приступают к подгонке облицовочного материала «по месту».

На ровной поверхности пола или листе фанеры мелом рисуется одна из вертикальных стенок камина в масштабе 1:1. причём проекция на 100 % должна соответствовать по размерам самой стенке. После этого на данном шаблоне начинается выкладка элементов облицовки с параллельной подгонкой по цвету и толщине. В тех случаях, когда толщина элементов различается достаточно сильно, а сами плитки имеют неровную структуру, не огорчайтесь. Совсем необязательно подгонять их идеально. Поверхность любой из плиток всё равно немного искривлена, поэтому, в своей общей массе, камин будет смотреться достаточно гармонично.

В тех случаях, когда все изготовленные из мрамора элементы облицовки имеют гладкую поверхность, значительно отличающиеся по своей толщине плитки просто выбраковываются. В противном случае вам придётся подгонять их в ходе кладки, меняя толщину кладочного раствора под каждую из таких плиток.

В тех случаях, когда вы пользуетесь мраморными элементами неправильной формы, после их подбора по месту не забудьте каждый промаркировать с обратной стороны. Указанная рекомендация касается подборки любых элементов облицовки. Обычно в центре пишется номер элемента, а по граням номера соседних плиток. Это позволяет безошибочно определить место каждого элемента при кладке.

Технология облицовки

В настоящее время мастерами используется несколько методик облицовки печей и каминов, незначительно различающихся между собой. В первом случае пластины клеятся непосредственно на поверхность кирпичной кладки изделия, которое вы облицовываете. Во втором в процессе работы применяется специальный клей для камня и элементы облицовки крепятся друг с другом. При этом касание ими поверхности камина полностью исключено.

Если принято решение выполнять облицовку по 2-ому варианту, то необходимость учитывать температурные расширения кирпичной кладки камина отпадает. Это плюс. Но присущий данному варианту существенный минус заставляет использовать его крайне редко. А именно: демонтировать конструкцию подобного каминного портала для его профилактического обслуживания или мелкого ремонта можно только с помощью лома и «какой-то» матери.

Практика показывает, что наиболее оптимальным вариантом является использование комбинированно второго и первого варианта – нижняя часть облицовывается по варианту № 1, а верхняя – по варианту № 2.

Оставшиеся после раскроя мрамора мелкие элементы можно использовать в местах малозаметных. Например, в непосредственной близости от внутренних углов камина, либо в самой нижней части очага. Наиболее толстую плитку рекомендуется крепить в первоочередном порядке на возможно более тонкий слой клея. Мраморная плитка выкладывается с нижних углов и снизу вверх. Затем кладётся верхний ряд по горизонтали. После этого выкладывается остальное пространство (слева направо и сверху вниз).

Если поверхность, которую планируется облицевать мрамором, имеет высоту более 500 миллиметров, а толщина облицовочной мраморной плитки доходит до 10 миллиметров, то рекомендуется использовать при облицовке специальные проволочные крепления, имеющие S – образную форму. Они придадут конструкции дополнительную надёжность и прочность. Эти крючки крепятся на арматурной сетке своей верхней частью. А на их нижнюю часть опирается мраморная плитка. Рекомендуется устанавливать данные крепления через каждые 500 миллиметров. И чем толще плитка, тем чаще стоит ставить крепёж.

Затирать швы можно не ранее, чем через 48 часов после завершения облицовки. До начала работы на оставшемся куске мраморной плитки проверяется, не оставляет ли затирка каких-либо следов, которые могут испортить внешний вид мрамора.

Если описанная процедура показалась вам излишне сложной, то можно заменить натуральный мрамор искусственным.

Уход за мраморными порталами

Конструкцию следует регулярно протирать, используя для указанных целей мягкой салфетки, которую предварительно смачиваются теплой водой, либо специальным чистящим средством для мрамора. Использование для его чистки веществ, содержащих кислоты, запрещено.

Обильное использование чистящих и моющих средств оставляет на мраморе следы, которые в дальнейшем крайне сложно удаляются. Если ваш мраморный портал загрязнился, то его следует протереть несколько раз, высушивая и вытирая поверхность после каждого прохода.

Пыль, сажа и иные вещества, загрязняющие поверхность, портят внешний вид камина. Для того чтобы не допустить этого, мраморную поверхность защищают. На него наносится специальное покрытие, производимое на основе воска, который распределяется равномерно по всей поверхности камина, которая тщательно после этого полируется с использованием мягкой ткани.

Спустя некоторое время указанные процедуры формируют тонкую плёнку на мраморном портале, которая придаёт ему матовый вид. Удалить её можно, применив скипидар. Указанное вещество наносится на мягкую тряпку, которой затем протирается поверхность камина. После высыхания, в целях придания мраморной поверхности блеска, её следует обработать специальными средствами. Например, мебельной политурой (для светлого мрамора – только светлую).

Если степень загрязнения такова, что все описанные выше варианты не дают ожидаемого результата, то вам потребуется специальный порошок, выпускаемый для чистки сильно загрязнённых мраморных поверхностей. Он разводится водой до консистенции жидкого теста и полученной массой выполняется обработка поверхностей. После этого она промывается и сушится. Затем на поверхность наносится специальное защитное покрытие. Информацию по применению можно прочесть в инструкции.

Мрамор реагирует на температурные перепады, которые способны, со временем, начать разрушать саму его структуру. Поэтому теплоизоляции необходимо уделить серьёзное внимание. Дверца мраморного камина должна закрываться герметично.

Заказать мраморный камин по вашим размерам

Часто задаваемые вопросы по керамической плитке и керамограниту

Что означают надписи на коробках с плиткой?

На коробке, как правило, помещается следующая информация: страна-производитель, название фабрики или торговая марка, название плитки (его цвета в серии), сорт, номинальный размер в сантиметрах и дюймах, толщина в мм, если она отличается от стандартной для данного типа плитки, количество метров квадратных в упаковке и количество в штуках, тон плитки, калибр, таблица калибров для данного формата, номер партии, персональный номер контролёра, класс водопоглощения и технология изготовления (напр. : BIb – изготовлена прессованием, водопоглощение <3%), тип поверхности, предупреждение о том, что все претензии по материалу необходимо предъявлять до его укладки (обычно на 4 языках), необходимые комментарии (например, на коробках с плитками серии Dolmen написано, что необходимо укладывать со швом min.5mm), соответствие нормативам (напр., UPEC).

Можно ли положить плитку на поверхность, уже облицованную старой плиткой?

Да, можно, но необходимо убедится, что старая плитка прочно держится на основе. Также необходимо выбрать клей, подходящий для такого типа укладки – обычно такие смеси, с высокой агдезией, применяются для работы с керамическим гранитом, т.к. эмаль плитки имеет близкое к нулю водопоглощение.

Почему итальянская плитка имеет такой разброс цен?

Во-первых, корректно сравнивать между собой только плитки одного типа производства и формата, например себестоимость производства бикоттуры 20х20 изначально значительно дешевле, чем производство полированного грес 30х60. Во-вторых для однотипных плиток имеют значение такие параметры, как толщина (напр.монокоттура может быть 6мм, 8мм или 10мм), технология изготовления поверхности (напр. “двойная загрузка”), дополнительная обработка (ретификация). Фабрика с высокотехнологичным производством, представляющая постоянно широкую гамму продукции не только в каталоге, но и реально на складе, как правило, имеет более высокие отпускные цены и более качественный материал. И, в-третьих, конечно много зависит от торгующей организации. Большие складские запасы, развитая специальная инфраструктура, квалифицированный персонал и высокий уровень сервиса в крупной фирме-импортёре совершенно справедливо находят своё отражение в цене плитки.

А чем хуже белорусский керамогранит или отечественная плитка?

Если корректно отвечать на этот вопрос, то ни чем не хуже, с точки зрения цена/качество. Мы уже говорили, что, выбирая плитку, надо руководствоваться её техническими характеристиками, которые должны соответствовать условиям эксплуатации и эстетическими пожеланиями заказчика. Но у итальянской плитки есть ряд неоспоримых преимуществ: соответствие более жестким техническим нормам, признанный в мире дизайн, постоянно совершенствующаяся технология производства, огромный ассортимент производимых типов поверхности и форматов.

А почему красная и синяя плитка обычно дороже остальных цветов?

Используются более дорогие добавки-красители с содержанием селения. При их применении есть опасность заметного изменения цвета (и, следовательно, отбраковки) при малейшем отклонении параметров производства (например, температуры обжига).

После ремонта у меня остались нераспечатанные коробки плитки, а продавец отказывается принимать их обратно.

Вернуть можно лишь товар ненадлежащего качества, т.е. если после покупки и до укладки вы обнаружили какие либо дефекты или выяснилось, что он не соответствует заявленным характеристикам. Если товар надлежащего качества, то продавец может не принимать его обратно, руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55, пункт 4. На самом деле, тут много зависит от продавцов плитки, каждый из которых решает этот вопрос по разному, но чаще всего плитку не принимают обратно по следующим, объективным, причинам: на складе уже нет или очень мало плитки такого же тона и калибра и этот остаток не будет продан, при перевозке и разгрузке плитки есть опасность её повреждения, что не сразу будет заметно, при продаже и доставке плитки были произведены затраты (начислена з/п менеджеру, водителю-экспедитору, услуги склада и т.п.), которые необходимо будет учитывать.

Почему у меня на коттедже отвалились все ступени и плитка со входа и с цоколя?

Естественно, что в такой ситуации, верную причину можно назвать, только лишь внимательно осмотрев само место применения плитки, плитку и использованные сопутствующие материалы. Если плитка была выбрана верно, т.е. это был грес или морозоустойчивая серия монокоттуры, то наиболее вероятными причинами бывают следующие:

• плитка была уложена на обыкновенный цементный раствор, который не подходит для укладки плитки с низким водопоглощением, которым обладают все морозоустойчивые типы плитки. Для такой работы необходимо применять специальные типы клея с высокими агдезионными свойствами.
•  швы были затёрты некачественно или применена затирка на цементной основе, пропустившая внутрь влагу, которая в условиях постоянного перепада температур и/или замерзания “оторвала” плитку от основы.
•  не были применены специальные добавки-пластификаторы, которые необходимо добавлять в клей в том случае, если плитка укладывается на улицу с опасностью эксплуатации в условиях низких температур. Такие добавки помогают клеевому слою компенсировать колебания основы при суточных или сезонных колебаниях температуры или деформациях при усадке здания.
•  только построенное здание коттеджа дало большую усадку, не были сделаны в достаточном количестве или в нужных местах деформационные или расширительные швы, что привело к деформации основы. Поскольку плитка является очень твёрдым, но абсолютно непластичным видом покрытия, то в такой ситуации она или ломается, не выдержав возникшего напряжения, или отходит от клеевого слоя.

Почему полированная плитка меньше матовой, даже если они одного цвета из одной серии?

Полированный керамогранит изготавливается из матовой, путём дополнительно механической обработки. Верхний слой срезается и шлифуется на специальных станках. В результате получается абсолютно гладкая блестящая поверхность, но края плитки при этом остаются натурального (матового) вида и на их верхней части образуются микросколы после полировальной машины. Поэтому плитка проходит дополнительную огранку краёв и с края снимается фаска, чтобы избежать дальнейшего скалывания. Так имея номинальный размер 30х30, фактический размер (калибр) матовой плитки может быть 29,9х29,9 (калибр 9) а полированной 29,7х29,7 (калибр 7) – об этой разнице в размерах обязательно должен предупредить продавец, указав это в документах, с тем, чтобы потребитель смог решить для себя, подходит ли ему данный материал. В более дорогих сериях, где цена дополнительной механической обработки не очень сильно сказывается на общей себестоимости производства, уже матовая плитка в свою очередь подвергается дополнительной огранке, с тем, чтобы её фактический размер совпадал с полированной плиткой (ретификация).

А сколько лет пролежит плитка?

Ранняя майолика (бикоттура) или плитки Cotto уже сотню лет лежат в итальянских дворцах, и даже частично утратив свой внешний вид, до сих пор выполняют свои защитные и эстетические функции. Но, в остальном, естественно, всё зависит от условий эксплуатации и выбранного материала. Ни один производитель не может гарантировать заранее срок эксплуатации своего материала, не зная, где и как он будет применён. Тем не менее, в рекламных целях, производители заявляют некоторые сроки, в течение которых произведённая ими керамическая плитка сохранит свои качества. Так например фабрика Casalgrande Padana гарантирует сохранение качеств производимого ею керамического гранита в течении 100 лет. Также фабрика Atlas Concorde заявляет гарантию “1 век” на плитки серии Dolmen.

А можно ли покрыть керамогранитом крышу?

Использовать керамическую плитку как черепицу естественно нельзя. Обладая превосходными защитными свойствами, она, тем не мене, будучи абсолютно плоской, без специальных элементов поверхности, не предназначена для укладки как черепица на покатую плоскость крыши. Но если речь идёт об укладки плитки на пол, который в свою очередь является крышей для нижней части здания – например открытая площадка или веранда, которая расположена на крыше гаража или пристройки, то тут нет никаких ограничений. Разумеется, необходимо выбрать плитки, подходящие для наружных работ и предусмотреть систему стока воды, качественное устройство гидроизоляции, тщательную правильную затирку швов.

А чем резать плитку? А сверлить?

Для прямой резки плитки существуют 2 типа станков. Т.н. “ручные”, где плитка укладывается на платформу и твёрдосплавным колёсиком или резцом, установленным на направляющих, прорезается верхний слой. Затем плитка “ломается” вдоль линии разреза (процесс похож на резку стекла стеклорезом). Второй тип: электрические станки с алмазным кругом – именно с алмазным, т.к. обыкновенные фрезерные круги не подойдут для резки такого материала. Диск, вращаясь на большой скорости, полностью прорезает плитку. На таких станках, также, возможно обрабатывать края плитки, вырезать сектора и т. п. Фигурная резка плитки осуществляется водой под огромным давлением и возможна только в промышленных условиях. Для сверления отверстий в плитке используются специальные насадки на дрель, содержащие алмазную крошку.

А почему у меня в ванной комнате все швы пожелтели?

Видимо швы затирались дешёвой затиркой на цементной основе, которая, в принципе, не подходит для влажных помещений. Такие затирки впитывают в свой верхний слой влагу, что провоцирует образованию солей, могут образовываться грибки и бактерии. Для затирки швов в ванных комнатах необходимо применять специальные затирки на эпоксидной основе. После разведения затирки водой (или лучше латексом) затирку надо немедленно начать использовать, так как там начинаются структурные изменения: эпоксидные (полимерные) составляющие поднимаются в верхний слой шва, имеющий контакт с воздухом и водой и, застывая, образуют защитный, не впитывающий воду, слой. Качество затирки легко проверить, если брызнуть на шов воды – цвет затирки не должна темнеть.

А почему на настенной плитке, на обратной стороне, нет логотипа или названия фабрики, а на другой плитке я это видел?

Плитка, которую Вы выбрали, скорее всего, является плиткой двойного обжига (бикоттура) и изготавливается в 2 этапа, о чём мы писали в соответствующем разделе. На первом этапе как раз и изготавливается “печенье”, на обратной стороне которого можно увидеть штамп фабрики. Поскольку в Италии очень распространена кооперация производства, не только среди фабрик одной промышленной группы, но и среди принадлежащих разным концернам, то часто основа плитки производится в печах одной фабрики, а верхний слой, собственно определяющий дизайн серии плиток, наносится и обжигается уже на другой фабрике. Фабрика, производя основу плитки, может поставлять её нескольким другим фабрикам, продающим плитку под своими торговыми марками.

А почему некоторые ступени идут с прорезями, а некоторые с выступами, какие лучше?

Насечки или прорези на керамической ступени предназначены для лучшего сцепления с подошвой, особенно если есть опасность присутствия воды. Какой бы прочной не была керамика – со временем, особенно в процессе интенсивной эксплуатации на лестницах в общественном месте, верхний слой будет стираться. Выступы в таком случае стираются быстрее, при этом ступень теряет свой внешний вид, прорези с этой точки зрения гораздо долговечнее и выполняют свои технические и эстетические качества. Многие производители отказываются от изготовления ступеней с выступами, не смотря на то, что производство ступеней с прорезями более дорогое, т.к. плитка должна подвергаться дополнительной механической обработке.

Мне положили плитку на вход в коттедж, а она оказалось очень скользкая, особенно после дождя. Что мне теперь делать?

Наиболее приемлемый, но, к сожалению, более затратный вариант – переложить плитку, купив другую, с подходящими характеристиками. Значительную часть этих затрат можно смело переложить на “специалистов”, которые выбрали Вам такую плитку. В другом случае, надо использовать специальные напольные резиновые или пластиковые коврики: они бывают различных цветов и изготавливаются в виде решётки, но это, безусловно, несколько меняет внешний вид напольного покрытия.

А как расчитать, какое количество плитки необходимо заказать?

Заказывать плитку надо с таким расчётом, чтобы её полностью хватило для облицовки поверхности, (учитывая обрезанную плитку, части которой уже невозможно будет использовать) и ещё остался ремонтный запас 1-2%, на случай дальнейшей реконструкции или боя. Такие расчёты должен производить архитектор-поектировщик или ответственный рабочий. Если Вы сами хотите рассчитать количество необходимой плитки, то следует к необходимой площади облицовки прибавить 10% – в случае простой укладки или 15% в случае, если плитка кладётся под углом относительно основных плоскостей, много различных архитектурных элементов (типа полуколон, ниш в стенах и т.д.). После чего предусмотреть 2% ремонтный запас и округлить получившееся количество до целых коробок.

Рабочие сказали, что эта плитка вся кривая, перекаленная и плохо режется, и ее надо поменять, они скажут на какую – что мне делать?

Если Вам продали некачественный материал, то заявить об обнаруженных дефектах надо ДО начала укладки, естественно, предоставив дефектный образец. В таком случае продавец должен принять обратно или заменить товар ненадлежащего качества. Перекалённой, видимо, имеется ввиду, непрочной плитки, быть, в принципе, не может, т.к. вся плитка, сходящая с конвейера, проходит контроль прочности, – мы описывали это в книжке. Плохо резаться плитка может только не пригодным для этого инструментом. Станки, предназначенные для резки плитки, рассчитаны на самый прочный материал (в том числе и на плитки грес). Если при этом плитка скалывается или ломается, то это скорее вопрос по настройке оборудования и квалификации рабочих.

А можно ли положить плитку на металлические листы, а на ДСП или фанеру?

Можно, используя специальные клеящие смеси. Но нужно чётко понимать, что каким бы хорошим не был клей и выбранная плитка – если основа будет подвижной, подвержена деформации или прогибанию от веса плитки и клея, то такая облицованная поверхность быстро потеряет свой внешний вид.

Я купила настенную плитку, а у нее один край на нутренней стороне срезан под 45 – что это?

Такой тип обработки края называется Jolly. Обычно, это указывают на коробках и такая плитка должна стоить дороже. Плитки с таким краем используются для укладки на внешних углах (например, облицовка полуколонн), соприкасаясь срезанными краями под углом 90 , они образуют ровный, аккуратный, прочный шов. Конечно, их можно использовать и для обычной укладки, т.к. лицевая поверхность плитки остаётся неизменной. Фабрика, если заказывать материал кратно палеттам, обычно пакует в каждый палетт несколько коробок плиток такого типа или их можно заказать отдельно.

А сколько весит один метр плитки?

Самая лёгкая плитка – бикоттура, она самая тонкая и наименее плотная из всех типов плитки. Один квадратный метр весит примерно 13 кг. Самая тяжёлая – плотные плитки грес: при толщине 8,5 мм один метр плитки 30х30 весит около 19,5 кг, а плитка форматом 30х60 при толщине 9,5мм весит уже 20,5кг. В конце каталога фабрики-производителя есть специальные таблицы, в которых указаны нормы упаковки и вес того или иного типа плитки.

Я купил у вас напольную плитку, заплатив 20$ за квадратный метр, плитка оказалась 8-го калибра. Пересчитав общую площадь плитки, оказалось, что я, заплатив за 40м2, на самом деле получил 39,5м2, что на 5 плиток меньше!

Традиционно, плитка продаётся по своему номиналу, указанному производителем, например плитка для пола 30х30. Фактически, плитка может быть как меньше своего номинала (например 29,8х29,8) так и больше (например, иметь 1й или 2й калибр). Тем не менее, площадь, покрываемая плиткой, с учётом швов, всегда будет совпадать (или даже превосходить) с номинальной площадью заказанной плитки, если расчёт был произведён верно. Информацию о фактическом размере (калибре) продавец обязан предоставлять покупателю, с тем, чтобы при укладке не возникало неожиданных проблем при комбинации плиток различных цветов или плиток из разных партий.

Я купил ретифицированную плитку, которую, как мне объяснил продавец, можно уложить без шва, тем не менее, после укладки швы на поверхности очень хорошо видны.

Сделать облицовку поверхности плитками без видимых швов можно, используя только натуральный камень. Плиты из камня имеют специально обработанный край без фаски, и после укладки вплотную, без шва, обычно дополнительно полируются. Таким образом, получается абсолютно однородная поверхность, но укладка без шва имеет свои негативные последствия, о которых мы писали выше.
Ретифицированная плитка имеет кромку со снятой фаской. При укладке на пол без шва между плиток может попадать клеящий раствор. Далее, в процессе эксплуатации в швы будет попадать грязь или пыль. Поэтому наиболее правильным решение является укладка ретифицированных плиток с минимальным швом (1-1,5мм), в который возможно проникновение затирки и, затем, использовать затирку в цвет плитки. В результате получается визуально однородная поверхность, устойчивая к возможным колебаниям и деформациям. На стены возможно уложить ретифицированную плитку без шва.

Почему на красной плитке (Fuoco из серии Color System) присутствуют черные точки на эмали, а на стенде, в выставочном зале, их не было.

Эти точки не являются (и не должны признаваться) дефектом, и могут быть расположены в хаотичном порядке, поскольку их появление обусловлены химическим составом красителя с высоким содержанием селения. Именно этот элемент и придаёт эмали ярко-красный цвет, но при нагревании обладает таким неприятным, с точки зрения эстетики, эффектом. Естественно, что плитка с большим количеством таких проявлений, будет отбракована ещё на сходе с конвейера, согласно внутренним нормативам приёмки, но продавец также должен всегда предупреждать об этом потребителя.

Сколько тонов может иметь один цвет плитки, например Diamante Rosso?

Партия матового керамогранита обычно распределяется по двум-трём основным тонам. Чем темнее цвет плитки, – тем меньше различия в тоне, и наоборот – светлые цвета могут иметь больше цветовых нюансов. Но при полировке керамического гранита, как мы уже говорили, срезается верхний слой плитки, и на поверхности проявляется оригинальный неповторимый узор, оттенок которого предугадать невозможно. Поэтому, при начальной партии матового материала в двух тонах, в результате может получиться полированная плитка четырёх тонов. Но, именно благодаря проявляющемуся на полировке рисунку, имитирующему неоднородность натурального камня (если говорить о серии Diamante), различия в тонах не так критичны с точки зрения дизайна.

После затирки плитки (особенно это касается полированной плитки) остались пятна, которые не смываются, что делать?

Так чаще всего бывает, когда затирается полированный керамический гранит или настенная плитка с пористым типом глазури (например, серия Graphic). Особенно опасно, когда используются тёмные затирки. Красящий пигмент проникает в микропоры верхнего слоя, после чего удалить его очень сложно. Поэтому при затирке швов надо заранее соблюдать несколько простых правил: перед затиркой швы и плитку необходимо смачивать водой; стараться затирать шов, а не размазывать затирку по всей плитке; после затирки шва сразу отмывать плитку; после высыхания произвести окончательную уборку с применением специальных кислотосодержащих моющих средств, рекомендованных производителем (например, Detergres).

Почему на некоторых ступенях керамогранита, а именно серии Pantheon, с обратной стороны наблюдаются трещины? 

 Дело в том, что этот тип ступеней является достаточно сложным в изготовлении элементом, поскольку массивный загиб, обрамляющий край ступени, в силу технологических особенностей имеет гораздо большую толщину по сравнению с основой плитки. Так как изготовление современной керамической плитки, сделанной по технологии керамического гранита, происходит при сверхвысоких температурах обжига, запекание при этом происходит не совсем равномерно в разных частях плитки, что обусловленно разной толщиной спекаемого слоя керамики. В результате чего могут образовываться микротрещины, которые никак не влияют на прочностные характеристики ступеней, поскольку все они образуются исключительно на обратной стороне плитки и не проникают вглубь. Cерия PANTHEON находится в производственной гамме фабрики уже более 6 лет, и все это годы нами велись всевозможные испытания этого артикула, которые однозначно показывают прекрасные его свойства. Об этом же свидетельствует и многочисленный опыт ее эксплуатации, в том числе в России. Надо отметить, что подобного рода материал не могут предложить наши конкуренты, которые обычно производят его склеенным из двух частей в месте загиба, и это также говорит о технологических сложностях, связанных с производством именно этого элемента.

Мы купили плитку серии Atlante, но оказалось, что фон и ступени немного отличаются по размеру. Почему?

 Все технические характеристики плитки имеют определенные допуски по норме, регламентированные ISO 10545-2 , в том числе допуск по длине и ширине составляет +/- 0.6%. Это означает, что, например, размер 298-289 мм, соответствующий калибру 8, максимально может иметь отклонения до +- 0.6 % от указанного рабочего размера. Также стоит отдельно рассматривать такой спец. элемент, как СТУПЕНЬ. Для производства именно этого элемента, ввиду его особенной формы, используются отличные от базового штампы, и этот материал производится на отдельных линиях. Соответственно, его нужно рассматривать как отдельно взятый продукт, не имеющий жёсткой привязки к калибрам плитки. Таким образом, небольшая разница между размером базовой плитки и ступенью такого вида является общепринятой нормой.

 Мы купили плитку серии Cristalli, а на элементе Cristallo Inserto Vetro стекло не гладкое, с дефектами, а на другом элементе Cristallo Brick на швах сколота эмаль. Плитку можно заменить?

Небольшие неровности на поверхности стеклянной вставки могут появляться в связи с тем, что этот элемент изготавливается по технологии литья под давлением, традиционно применяемой для изготовления изделий из венецианского стекла. Эта технология подразумевает частичное использование ручного труда, что и может повлечь за собой некоторые отличия полученной Вами плитки от образца. Любые неровности или другие отличия внешнего вида являются следствием естественного процесса, как раз и придающего этому дорогому декору его неповторимый стиль.
Микротрещины в элементе Cristallo Brick вызваны тем, что прорези на поверхности плитки производятся путем лазерной резки, во время которой эмаль на месте разреза плитки оплавляется и скалывается, теряя от нагрева некоторую прочность. К сожалению, иначе невозможно получить на глазурованной плитке имитацию мозаики с таким плавным краем каждого сегмента (а не с острой кромкой, полученной, например, механической резкой).
В заключение хочется отметить, что вся изготавливаемая на фабрике плитка проходит тщательный осмотр, и продаваемый материал не считается дефективным, если входит в рамки отклонений от нормы.

Мы уложили плитку, а она вся кривая, что делать?

Один наш клиент на таким образом поставленный вопрос отвечает следующей историей: Представьте себе, что Вам захотелось шашлыка. Вы пошли на рынок и выбрали самое лучшее мясо. Придя домой, Вы замочили его, используя самые лучшие ингридиенты. Через нужный срок мясо было готово для жарки. Вы купили в магазине самый лучший древесный уголь и разожгли костер, аккуратно насадили мясо на шампуры и поставили жариться. Но, к сожалению, из-за Вашего недосмотра мясо пересушилось и стало невкусным. Что Вы говорите? “Плохое было мясо!”
Та же самая ситуация и с плиткой.

  Информация предоставлена компанией “Atlas Concorde” 

Как просверлить мраморную плитку – Kezzabeth

Когда я впервые решил, что мне нужна мраморная плитка в нашей ванной комнате, Грант был несколько обеспокоен тем, что мы не сможем легко просверлить их. Он подумал, что мы, возможно, на самом деле вызываем у себя небольшую головную боль. В то время я провел кучу исследований и все равно решил продолжить работу с мрамором. В Интернете было много информации о нескольких способах выполнения работы, поэтому я подумал, что поделюсь, как мы справились.. (извините за супер ужасное качество фото !!!)

1. Используйте малярную ленту для предотвращения проскальзывания сверла

Когда вы размечаете отверстие, обязательно заклейте его малярной лентой. Это предотвратит скольжение сверла о плитку и значительно упростит жизнь. Кроме того, остальную плитку вы не потрете.

2. Купите алмазное сверло для плитки

. Мы решили использовать для этой работы сверло для алмазной плитки. Вы можете довольно легко купить их в автономном режиме и в некоторых магазинах DIY, мы купили наши у Screwfix примерно за 16 фунтов стерлингов.Они специально разработаны для твердого камня и бывают разных размеров.

3. Держите сверло влажным

На самом деле лучше иметь под рукой второго человека. Я распылял воду на лунку каждые 30 секунд или около того (я не мог найти точных советов, как часто это нужно делать!). Это предотвратит выгорание сверла, но при этом образуется много густой белой водянистой жидкости, поэтому обязательно приготовьте полотенце, чтобы защитить пол.

4.Не торопись и не спеши

Лучше всего просверлить мраморную плитку на средней постоянной скорости. Чтобы пройти сквозь мрамор, потребуется некоторое время, но не торопитесь и не давите на сверло слишком сильно, так как это может привести к растрескиванию плитки. В конце концов, ты справишься, это займет всего несколько минут! Не забудьте сменить сверло, как только вы пройдете через мрамор, прежде чем продолжить через стену.

Все просто! У нас не было трещин, и мы просверлили около 11 отверстий.Это было намного проще, чем мы думали, и на самом деле не требовалось особых навыков или практики.

Вы раньше сверлили мрамор?

Как просверлить кварцевую столешницу

Кварц – один из самых популярных камней как для внутреннего, так и для внешнего дизайна благодаря своей универсальности и эстетической привлекательности.

Кварц – это искусственный камень, состоящий примерно на 90-95 процентов из измельченного кварца, а остальная часть представляет собой полиэфирную смолу, которая служит связующим веществом и пигментами, придающими камню его цвет.Поскольку он собирается на заводе, варианты дизайна безграничны, и кварц можно использовать в соответствии с любыми предпочтениями, что делает его популярным как среди домовладельцев, так и среди дизайнеров.

В настоящее время кварц обычно используется на столешницах, полах и стенах.

Кварц для сверления

Помимо привлекательности, кварцевые столешницы также популярны благодаря своей долговечности. Процесс производства кварца включает в себя процедуру герметизации, чтобы гарантировать, что столешницы служат в течение длительного периода времени.Фактически, кварц считается более прочным и имеет более твердую поверхность, чем гранит, еще один популярный вариант для столешниц для кухонь и ванных комнат.

Благодаря этому кварцевые столешницы подходят для любого образа жизни. За ним также довольно легко ухаживать, что делает его идеальным для семей с детьми. Это связано с тем, что плиты из кварцевого камня непористые по своей природе, а это означает, что они не впитывают влагу. Они также устойчивы к царапинам, истиранию, вмятинам, пятнам и ожогам. Однако они не полностью защищены от повреждений.Чтобы кварцевая поверхность оставалась качественной на весь срок службы, необходимо соответствующее обслуживание.

Долговечность кварца – одно из его главных достоинств, но это также означает, что выполнение изменений на поверхности будет сложной задачей. Просверливание отверстия в кварцевой столешнице обычно требует участия профессионала, но сделать это самостоятельно возможно только в том случае, если вы используете надлежащее оборудование, чтобы предотвратить любое длительное повреждение поверхности. Ошибка при сверлении отверстия в кварцевой столешнице обойдется недешево.

Вот пошаговое руководство по сверлению кварца:

Шаг 1. Подготовьте правильные инструменты

Кварц превосходит стандартные сверла по металлу. Сверление кварца металлическим сверлом быстро затупит его. Кроме того, тепло, выделяемое трением, может расколоть кристалл кварца. Для сверления кварцевых столешниц обычно требуется сверло с алмазным сверлом, потому что они не так склонны к сколам или повреждению столешницы из-за нагрева. Вы используете другие сверла, но убедитесь, что это сверло может войти в стекло или разрезать его.

Шаг 2: Подготовьте рабочую зону

Сверление кварца будет сложной работой, поэтому обязательно подготовьте рабочую зону, чтобы сократить время очистки после выполнения задачи. Поставьте ведро под столешницу прямо под тем местом, где будет просверливаться отверстие. Ведро поможет собрать воду, которая будет наливаться для смазки сверла. Вода поможет остыть кончику сверла и смоет мусор.

Шаг 3: Поместите шаблон

Поместите шаблон для сверления на столешницу, где должно быть отверстие.Удерживая шаблон на месте, вставьте сверло в отверстие и начните сверление.

Шаг 4: Работайте медленно

Это самый важный шаг. Убедитесь, что вы работаете медленно и осторожно. Не торопитесь и не торопитесь, потому что вы не можете исправить ошибки, а ошибки при сверлении кварцевых столешниц обходятся дорого. Скорость сверла должна быть низкой. Не давите на дрель и позволяйте ей работать в своем собственном темпе. Время от времени поднимайте сверло, чтобы вода могла попасть под сверло в месте его контакта со столешницей. Работа с водой поможет сохранить сверло прохладным и сделает процесс сверления намного более плавным.

Шаг 5: Удалите шаблон

Остановите сверление и удалите шаблон, когда глубина разреза составит около дюйма.

Шаг 6: Держите сверло смазанным

Сформируйте плотину вокруг отверстия, используя пластилин, и заполните эту область наполовину водой. Это поможет правильно смазывать насадку.

Шаг 7: Продолжайте медленно работать

Продолжайте процесс сверления, прокачивая сверло и добавляя воду по мере необходимости для смазки.Опять же, убедитесь, что вы работаете медленно, чтобы избежать каких-либо неудач.

Шаг 8: Уменьшите скорость

По мере приближения к концу отверстия медленно уменьшайте скорость сверла. На этом этапе вы должны позволить сверлу коснуться только отверстия, достаточного для прорезания отверстия. Это необходимо для предотвращения сколов и трещин на кварцевой столешнице.

Сделай сам или нанять профессионала?

Работать с кварцевыми столешницами непросто. Одно неверное движение, и вам придется отремонтировать или заменить столешницу, что будет стоить больших денег.По этой причине большинство экспертов рекомендуют нанять профессионала, если вы планируете установить или изменить свою кварцевую столешницу, чтобы свести к минимуму любые неудачи.

Тем не менее, работа с кварцем также может быть самостоятельным проектом при условии, что вы достаточно хорошо осведомлены. Магазины товаров для дома могут предоставить вам оборудование и знания о том, как самостоятельно работать с кварцевыми столешницами. Убедитесь, что вы понимаете масштаб вашего проекта, прежде чем решите нанять профессионала или выполнить проект самостоятельно.

Заключение

Кварц – твердый и тяжелый материал, и его сверление будет сложной задачей. Однако этого можно добиться. Вам просто нужны подходящие инструменты и терпение, чтобы этот проект был успешным. Кварц можно разрезать, но нельзя снова разрезать, поэтому обязательно измерьте точно и работайте с камнем осторожно. Не пропускайте никаких шагов во время этого процесса, и если вы столкнетесь с какими-либо проблемами, немедленно вызовите специалиста, чтобы он вам помог.

Granite selection – производитель и установщик столешниц из натурального камня для кухонь и ванных комнат в районе Чикаголенд.Расположенный в деревне Элк-Гроув, штат Иллинойс, мы обслуживаем территорию в 70 миль. Если вам нужна помощь с кварцевыми столешницами на кухне или в ванной комнате, позвоните нам по телефону (888) 906 3317, и мы будем рады вам помочь.

Как вырезать и просверлить плитку

Время чтения: 3,5 минуты

TL; DR

• Несколько общих рекомендаций помогут вам как разрезать небольшую плитку для установки, так и просверливать плитку с опытом.
• Для сверления небольших отверстий обычные сверла не пройдут сквозь затвердевшую глазурь большинства плиток. Вам понадобится сверло по камню с твердосплавным наконечником или алмазное сверло.
• Чтобы просверлить в плитке отверстия большего размера, просверлите несколько отверстий или углублений, окружающих круг, нарисованный на плитке. Затем с помощью молотка слегка постучите по плитке вдоль отверстий, проделанных с помощью сверла.
• Чтобы предотвратить поломку или растрескивание плитки, используйте малярную ленту для защиты поверхности, на которой будет происходить сверление.
• Для резки более крупной плитки потребуется более совершенное оборудование, но для керамической плитки меньшего размера можно подобрать размер вручную с помощью нескольких инструментов.

Раскрой и сверление плитки не обязательно должно быть большим производством, если у вас есть подходящее оборудование и ноу-хау. Несколько общих рекомендаций помогут вам с умением резать и сверлить плитку.

Устанавливаете ли вы светильники в ванной или кухне, кладете ли вы плитку на кухне или в ванной или кладете плитку на пол, существуют процедуры, которые могут значительно облегчить эти процессы.Вот несколько идей, как справиться с сверлением отверстий в плитке и резкой плитки с разной мощностью.

Как просверлить небольшое отверстие в плитке ?

Даже при сверлении небольшого отверстия в плитке необходимо сверло с твердосплавным наконечником или сверло с алмазным наконечником, поскольку обычные сверла не смогут пройти сквозь затвердевшую глазурь большинства плиток. Отверстие любого размера необходимо подобрать подходящим сверлом для кирпичной кладки, чтобы эффективно просверлить приблизительное отверстие.Шаги, которые необходимо выполнить при сверлении небольшого отверстия, включают:

• Очистка поверхности плитки перед сверлением
• Выбор правильного типа и размера сверла (с твердосплавными или алмазными напайками)
• Использование защитных очков (от возможного разлетающегося мусора и кафельной пыли)
• Разметка места бурения малярной лентой для защиты и уменьшения вероятности соскальзывания и других повреждений (X отмечает место)
• Осторожно забейте сверло молотком, чтобы создать вмятину или начальную точку отсчета
• С помощью дрели и сверла медленно проденьте отверстие в плитке.Следует использовать настройку низкой скорости при давлении от низкого до среднего. Не двигайтесь слишком быстро и не давите слишком сильно, это может привести к трещинам и расколам
• Смазка места просверливания водой во избежание трения и накопления тепла, а также возможных ожогов и поломки плитки.
• Проникновение любой основы за плиткой, что можно сделать с помощью обычного сверла, но это все равно должно выполняться намеренно медленно, чтобы избежать любого повреждения листового камня или деревянного каркаса, находящегося за плиткой

Как просверлить большое отверстие в плитке?

Отверстия большего размера обычно просверливаются в плитке с помощью кольцевых пил, края которых состоят из твердосплавного зерна.Кольцевые пилы могут быть дорогими, поэтому есть другие методы, которые подойдут, поскольку существуют методы самопомощи.

Самостоятельным вариантом просверливания большого отверстия в плитке было бы определение необходимого размера отверстия и нанесение его контура на плитке. Нарисуйте его перманентным маркером или специальным жирным карандашом. Как только контур будет на месте, возьмите сверло для кирпичной кладки с твердосплавным наконечником и просверлите несколько отверстий или углублений, окружающих круг. Чтобы пройти остекленную часть плитки, используйте стамеску. Затем с помощью молотка слегка постучите по плитке вдоль отверстий, проделанных с помощью сверла.

Осторожно ударьте по внутренней части отмеченного контура. Процесс может занять несколько минут, чтобы плитка высвободилась и обнажила отверстие. Отверстие, скорее всего, будет грубым, но его можно скрыть декоративной накладкой. Этой же техникой можно делать как прямоугольные, так и квадратные надрезы на плитке.

Как предотвратить растрескивание / поломку плитки?

Чтобы предотвратить поломку или растрескивание плитки, используйте малярную ленту для защиты поверхности, где будет происходить сверление и может произойти соскальзывание.Поместите малярную ленту на исследуемую область. Расположите ленту по образцу X или креста и продолжайте сверлить прямо через ленту. Лента будет служить усилением против проскальзывания сверла и поможет предотвратить растрескивание или поломку плитки.

При прохождении бита сквозь глазурь плитки возникает ощущение шлифовки. Продолжайте просверливать плитку и просверливать листовой камень или любой другой материал основы. Будьте более осторожны при приближении к разным слоям, чтобы отверстие, оставшееся в каменном листе или материале основы, могло принять любой тип крепежа.

Как обрезать плитку для установки?

Независимо от того, имеете ли вы дело с укладкой новой плитки вокруг ванны, кухонного фартука или на полу, более чем вероятно, если для работы с плиткой требуются концевые детали или детали, которые должны быть установлены в определенном месте, измерение и обрезка этих частей будет быть необходимым.

Для резки более крупной плитки потребуется более совершенное оборудование, но для керамической плитки меньшего размера можно подобрать размер вручную с помощью нескольких инструментов. Самый несложный способ самостоятельно и вручную отрезать кусок плитки без использования настоящего плиткореза:

• Разметка плитки там, где требуется разрез
• Используя квадратный инструмент на части плитки и поместив ее на небольшом расстоянии от исходной отметки
• Стеклорезом нанесите плитку на отмеченную линию разреза
• Размещение плитки на ровной и твердой поверхности
• Возьмите металлическую вешалку для одежды, поместите ее под плитку и отрегулируйте по линии разреза на плитке
• Придавите плитку к любой стороне, чтобы сломать ее по линии разреза
• Сглаживание готовой линии разреза, потерев ее о край бетона или другого материала, который поможет сгладить ее

Какое оборудование необходимо для резки более толстой и крупной плитки?

В зависимости от того, просто ли вы подбираете размер или подготавливаете плитку для размещения ее в определенном месте кухни или ванной комнаты, или действительно ли вы устанавливаете ее после того, как она была обрезана по размеру, существует несколько единиц оборудования, которые могут потребоваться для завершить оба этапа, в том числе:

• Пила для мокрой резки плитки – для снятия плитки, готовой к измерению, резке и установке
• Угловая шлифовальная машина (алмазный диск) – для резки квадратной или прямоугольной формы или для резки больших площадей плитки, которая уже существует
• Кольцевая пила с соответствующей направляющей фрезой – для круговых пропилов вокруг сантехники и других участков
• Рулетка
• Защитные очки
• Пылезащитная маска
• Сверло

Режете ли вы плитку для установки или разрезаете и просверливаете ее для установки сантехники, арматуры и других сопутствующих предметов, правильное оборудование и инструкции необходимы для выполнения работы. Посетите местный магазин Doug Ashy, чтобы приобрести расходные материалы для вашего следующего проекта DIY – мы поможем вам добиться прекрасных результатов и выполнить его безопасно и эффективно.

2-008 – Сверлильный станок для плит PROTEC

Ref 18-2-008 – АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК С ЧПУ PROTEC

Местоположение – Италия Год – 2002 Состояние – хорошее

ЦЕНА

– 19000 евро

· 4 горизонтальное бурения шпиндели

· 2 фрезерных станков для карманов

· 2 горизонтальных фрезерных станков для слота, остановились слот, длительное слот, пропил, фальц пропила (с фигурным колесом), Qm (косой срез)

· 2 конвейера слябов с ручной регулировкой ширины для обработки слябов разных размеров.Рядом с каждым конвейером имеется направляющая для выравнивания плиты

· 4 сверлильных блока, по 2 с каждой стороны станка, которые могут перемещаться по всей длине станка

· 2 режущих блока для кармана, размещенного над двумя отверстиями единиц на каждой стороне станка

· 2 режущих узла для паза / пропила, размещенных над двумя сверлильными узлами с каждой стороны станка

· 2 механических упора для удержания плиты в нужном положении во время обработки.

Обработка происходит, когда плита неподвижна.Два конвейера перемещают сляб до механических упоров. Прежде чем добраться до них, скорость снижается, чтобы обеспечить плавное и точное позиционирование.

Затем выполняется сверление и нарезание карманов или проделываются пазы и пропилы. По окончании обработки сляб перемещается назад, два механических упора втягиваются, и конвейеры перемещают сляб к точке разгрузки.

Новая плита помещается на конвейеры, и цикл запускается снова.

· Максимальная ширина плиты: 180 см

· Максимальное расстояние между 2 отверстиями: 190 см

· Минимальное расстояние между 2 отверстиями без фрезерного станка: 18 см

· Минимальное расстояние между 2 отверстиями на фрезерном станке: 23 см

Управление шпинделем по всей длине станка и двух тележек осуществляется по прецизионным направляющим посредством рециркулирующих шариковых направляющих скольжения.

Движение приводится в движение прецизионными катаными винтами с рециркулирующими шариковыми втулками и прецизионными редукторами. Четыре шпинделя и две тележки приводятся в действие бесщеточными двигателями в сочетании с прецизионными редукторами и приводятся в движение электронными приводами, которые, в свою очередь, управляются ЧПУ.

Точность позиционирования ниже +/- 0,2 мм.

В зависимости от используемого материала (мрамор, нежный или твердый гранит) типичное отверстие диаметром 6-8 мм и глубиной 25-30 мм заполняется за 20-30 секунд.Расстояние между двумя плитами составляет около 20 см, что влечет за собой время движения около 20 секунд. Таким образом, 4 отверстия выполняются за 40-50 секунд с производительностью 290-360 отверстий в час. Среднее время репозиции составляет около 5 секунд.

Смазка подвижных частей централизованная и автоматизированная. Также доступен автоматизированный цикл смазки на периоды, когда машина не используется.

Автоматизировано благодаря промышленному компьютеру. Оператор должен установить ширину плиты, положение отверстия относительно механических упоров, сделать запросы на отверстия с карманом или без него, а автоматическая система обеспечит необходимые движения для сверлильных головок и тележек.

После размещения машины запускается автоматизированный рабочий цикл.

Высота сверлильных шпинделей регулируется мотор-редуктором, управляемым двумя кнопками на стойках шпинделя.

Можно сделать 4 отверстия с каждой стороны плиты, а также два кармана с одной стороны, а также прорези, удлиненные прорези и пропилы.

Компьютер имеет также следующие утилиты:

· Создание программ сверления, сохранение программ по коду (марке), списку и изменениям программ (на станке), отсортированных по заказу

· Создание программ сверления , сохранение программ по коду (марке), списку и изменениям программ на ПК, чтобы впоследствии их можно было сохранить в машине с помощью дискеты и отсортировать по порядку

· Отображение программ сверления

· Отображение состояния машины (диагностика)

· Автоматическая синхронизация

· Сохранение и отображение просверленных плит и отверстий, сделанных на заданную дату (требуется пароль) Циклы смазки для периодов, когда машина не используется.

Как изготавливаются гранитные столешницы?

Если вы покупаете гранит , вы, вероятно, видели бесконечное количество фотографий красивых инсталляций и рядов нетронутых плит у поставщиков. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как гранит превращается из нетронутой скалы, лежащей под поверхностью земли, в полированную столешницу, созданную специально для вашей кухни?

В этой статье мы расскажем вам изнутри о пути камня – от карьера до кухни.

Извлечение гранита из карьера

Гранит находится достаточно близко к поверхности, чтобы его можно было добыть в неглубоких карьерах.Чтобы превратить гранит в транспортируемые блоки, просверливают небольшие отверстия в форме блока желаемого размера. Тщательно спланированная взрывчатка, помещенная в эти отверстия, создает достаточно взрывной волны, чтобы отделить гранитный блок от основной породы, не разрушая сам блок.

Инженеры по взрывным работам должны быть очень осторожны, направляя падающий блок на слой мягкого песка, чтобы он не раскололся и не раскололся под плохим углом. С помощью землеройного оборудования эти огромные необработанные гранитные блоки загружаются в грузовики большой грузоподъемности и перевозятся на предприятия по изготовлению плит.

Многие блоки гранита или гранита затем отправляются на корабле из Бразилии (крупнейшего источника гранита) или где бы они ни были добыты в такие страны, как Италия, Индия и Китай. В этих странах есть большие предприятия с современным оборудованием для резки их на плиты.

Блок гранитный, добытый в карьере

Большая часть гранита, используемого для изготовления столешниц в США, добывается в Бразилии и Индии. В обеих странах созданы самые современные предприятия по производству камня.Гранит добывают в Штатах в таких местах, как Вермонт и Вирджиния, но в основном это простые цвета, которые используются для строительных материалов.

От блока до гранитной плиты

Блок гранита, разрезаемый на плиты на алмазной канатной пиле Breton

После того, как блок попадает на предприятие по резке (изготовлению) камня, он разрезается на плиты. Чтобы разрезать блок на плиты толщиной 2 или 3 см, его пропускают через гигантские пилы, которые делают сразу несколько надрезов в камне. У них может просто быть много больших круглых лезвий, расположенных рядом, или лезвий с алмазной проволокой, которые прорезают плиту, как нож для резки яиц.Этим лезвиям может потребоваться до часа, чтобы пройти через один фут камня, поэтому вы можете представить, сколько времени требуется, чтобы, например, весь блок размером 10 x 5 x 10 футов был разрезан на плиты.

Недавнее внедрение в промышленность алмазных канатных пил и других передовых технологий повысило скорость и точность этого процесса, что привело к увеличению количества гранита на рынке и снижению стоимости отделочных материалов для домовладельцев.

Вот почему вы можете не увидеть столько гранита в старых домах; Раньше он был намного дороже, но теперь он доступен среднему домовладельцу из среднего класса.

Полировка поверхности для выявления естественной красоты гранита

Гранитные плиты, отполированные на больших полировальных линиях (на рисунке показана машина Breton)

После того, как большие блоки гранита разрезаны на большие плиты, поверхности необходимо отполировать, чтобы выделить естественные цвета и узоры и сделать их гладкими на ощупь. Это достигается путем пропускания плит в горизонтальном направлении через полировальные машины.

Эти машины оснащены большими алмазными полировальными подушечками, которые постепенно подчеркивают блеск камня с каждым новым слоем полировки.Как и дерево, гранит нужно полировать с помощью все более тонких подушечек, чтобы получить качественную отделку. Этот процесс просто полирует верхнюю поверхность камня, оставляя плиты с неровными краями.

Полностью полированная гранитная плита готова к отгрузке

От производителя к поставщику к производителю

После полировки плит их складывают в связки по 6-7 плит, почти всегда в том порядке, в котором они были вырезаны из блока (для создания связок с одинаковым рисунком и цветом).

Связки гранита надежно упакованы в контейнер для подготовки к отправке

Гранит доставлен в США на лодке

Эти связки помещаются в большие транспортные контейнеры и доставляются в США на лодке. Там контейнеры выгружаются перед тем, как отправиться в путь по суше к оптовым поставщикам в городах по всей стране.

Эти поставщики продают изделия исключительно производителям, компаниям, которые режут, полируют и устанавливают гранитные столешницы в домах и на предприятиях.MS International (известная как MSI) является одним из таких импортеров натурального камня и считается крупнейшим импортером натурального камня в США.

Производители

, такие как Arch City Granite и Marble, посещают этих поставщиков, чтобы выбрать мрамор и гранитных плит , которые они вернут в свои выставочные залы и склады. Мы вручную отбираем плиты хорошего качества с приятным на вид рисунком.

Цифровое измерение кухонных столешниц

После того, как домовладелец выбирает конкретный цвет гранита, производитель отправляет квалифицированного специалиста для точного обмера своих шкафов.Мы используем цифровую шаблонизирующую машину Proliner, чтобы получить максимально точные измерения, что позволяет нам разрезать плиты на кусочки точно нужного размера, чтобы они лучше всего подходили для каждого уникального дома.

Кухонные измерения, сделанные цифровым прибором для точности

Высококачественные производители используют компьютерное проектирование (чертеж САПР), чтобы спланировать лучший способ разрезания каждой уникальной плиты, чтобы максимально использовать ее рисунок и размер. Подробные разрезы различных частей кухонных столешниц демонстрируются владельцу дома до того, как начнется фактическая разрезка.

Домовладелец участвует в планировке кухонных столешниц.

Резка камня по технологии гидроабразивной резки

Использование комбинации алмазного диска и гидроабразивной резки в камнеобрабатывающей промышленности произвело революцию в каменной промышленности. С помощью этих машин можно эффективно резать очень сложные разрезы и нестандартные формы. В Arch City Granite в Сент-Луисе используется одна из машин Sawjet последнего поколения, сделанная в США. Sawjet не только быстрее режет, но и сводит к минимуму потери камня.Владельцы домов получают лучшие цены без ущерба для стандартов качества.

Современный станок Sawjet (комбинация алмазного диска и гидроабразивной резки) режет плиты

Современная технология изготовления камня с ЧПУ

Станки с ЧПУ для изготовления декоративных кромочных профилей

После того, как плиты разрезаются на части нужного размера с помощью нашей пилы-струйной пилы, мы используем наши станки для фрезерования камня с ЧПУ (компьютерное числовое управление) для резки и полировки нестандартных кромок на кусках гранитной столешницы и вырезания точных форм для любые раковины или варочные панели

Последние штрихи опытных мастеров

Как только детали выходят из станка с ЧПУ, наша производственная группа проверяет каждую деталь, выполняя ручную полировку и дорабатывая любые детали, которые не могут быть обработаны на станке.

Квалифицированные мастера по обработке камня проводят заключительную полировку и контроль качества

И последнее, но не менее важное: мы загружаем готовые изделия на наши грузовики, бережно везем их в ваш дом и устанавливаем на ваши шкафы. К граниту крепят раковины, просверливают отверстия под смесители, а установщики камня следят за тем, чтобы варочная панель идеально входила в сделанный вырез.

Опытные монтажники по камню завершают установку гранита

Конечный продукт, полностью смонтированные кухонные гранитные столешницы, готовы к употреблению домовладельцем.

Гранитные столешницы наконец-то прибыли на кухню в Честерфилде, штат Миссури, установленная Arch City Granite

Для получения более подробной информации о том, как мы режем, полируем и устанавливаем гранитные столешницы в Arch City Granite & Marble, ознакомьтесь с полным описанием наших процессов изготовления и установки, посетив наш веб-сайт.

КАК ПОЛИРОВАТЬ МРАМОРНЫЕ СТОЛЧИКИ

Сегодня я учу вас полировать мраморные столешницы. Это недорогое решение для травленых и потускневших мраморных плит.Вы знаете – с пятнами и водяными пятнами, вызванными стоячей водой, каплями воды и неподходящими чистящими средствами. Поскольку мрамор – мягкий камень, он более восприимчив к этим типам пятен, чем другие столешницы с твердой поверхностью. Я не только учу вас, как полностью удалить травления и пятна, я также показываю вам, как герметизировать мраморную плиту, чтобы противостоять дальнейшим проблемам. Итак, поскольку у меня есть туалетный столик с гравированными столешницами, пришло время устранить повреждения своими руками с помощью набора для полировки мраморных столешниц.

Независимо от того, используете ли вы твердый мраморный камень или шпон (как у меня), этот набор для полировки мрамора (доступен здесь) оживит вашу столешницу до новой поверхности. Я восстановлю свой зеркальный вид во время этого видеоурока. В настоящее время этот комплект стоит менее $ 26.00 ! Это выгодная сделка по сравнению с полной заменой каменных столешниц! Стоимость мраморной столешницы – одна из самых высоких в бизнесе столешниц. На самом деле вы не можете купить ни одного квадратного фута мрамора за эту цену. Невероятно, но полировка мрамора – это простой процесс, который вам нужно сделать самостоятельно. Вам просто нужно соответствующим образом подготовить свое пространство, и вы сразу же окажетесь на пути к ярким столешницам. Я поделюсь с вами всеми своими секретами и покажу, как сделать мраморную столешницу блестящей – даже вашей!

Это дешевый макияж!

Поскольку для полировки мрамора вам потребуется всего несколько расходных материалов, весь этот проект стоит менее $ 100,00 для завершения. Кроме того, здесь нет ни причудливой пудры для полировки мрамора, ни машины для полировки мрамора, ни аренды, ни полировальной пасты для мрамора.Еще лучше? Несколько предметов, которые вам понадобятся для выполнения этого проекта, доступны на моей странице МАГАЗИН по адресу www.reneeromeo.com. Приобрести все необходимое в одном месте так легко и удобно. Я провожу для вас все исследования продуктов и нахожу лучшие продукты (и предложения), чтобы ваша работа выполнялась как профессионал. Чистка и реставрация мрамора действительно может стать недорогим проектом !

Между прочим, если вы ищете средство для чистки и полировки мрамора, чтобы восстановить ваши мраморные поверхности до нового состояния, этого продукта не существует.Я показываю тебе кое-что получше. Лучший полироль для мрамора – это вода – да, вода – и это полностью бесплатно ! Можете ли вы поверить, что ваш полироль для мрамора – это именно то, что в первую очередь вызывает травление и повреждение вашей столешницы? Оказывается, вода – лучший полироль для мрамора на планете! Затем, когда вы закончите чистку и восстановление мрамора, я покажу вам, как сохранить ему новый вид на долгие годы одним простым шагом.

Как сделать мрамор сияющим

Этот процесс восстанавливает все цвета мрамора, от белого до черного, и дает яркую глянцевую поверхность, которой можно любоваться долгие годы.Когда вы научитесь полировать мрамор, полировка мраморных столешниц может даже придать вам уверенности при полировке мраморной плитки. Мраморная плитка имеет тенденцию терять свой блеск, независимо от того, установлена ​​ли она на столешнице или на поверхности пола. Несмотря на то, что этот процесс может показаться сложным (трудно представить, что нужно потратить время на полировку мраморного пола (полов)), я дам вам уверенность, чтобы попробовать и это. Научившись полировать мраморные полы, вы наверняка сэкономите тысячи долларов на замене.

На самом деле мы здесь для того, чтобы получить простой урок о том, как восстановить мраморные поверхности столешниц, поврежденные в результате износа.В этой статье показано, как травят мрамор: https://www.thekitchn.com/what-a-marble-etch-actually-looks-like-205544. Я даю вам образование, которое вы хотите решить навсегда. Это неприглядная проблема, с которой не нужно мириться – как это делает этот человек. Если вы подумываете о том, чтобы жить с неприглядными поверхностями столешниц, я предлагаю вам предпочтительный вариант – придать им блеск, а не оттачивать стеклянный вид сверху вниз. Хонингование немного отличается от полировки. Вы можете щелкнуть ссылку в предыдущем предложении, чтобы узнать разницу.

Что вам нужно?

У меня есть «новый» туалетный столик с мраморной столешницей из консигнационного магазина, который я сегодня демонстрирую. Это ново для меня, но очень нуждается в переделке. Изношен не только мрамор, но и раковина, кран и шкаф. К счастью, все эти поверхности легко чистить и восстанавливать с помощью небольшого количества консистентной смазки. У меня есть пара отличных упражнений, которые сделают за меня тяжелую работу. Хорошая новость заключается в том, что для этого проекта вы можете использовать как аккумуляторную, так и электрическую дрель.Как вы увидите в процессе полировки мраморных столешниц, я переключаюсь с одной на другую. По общему признанию, это потому, что я забыл зарядить аккумулятор аккумуляторной дрели! Да ладно, сложно все время быть идеальным…

После того, как вы научитесь чистить и полировать мрамор, обязательно используйте хороший герметик. Мой герметик защитит и улучшит внешний вид столешницы на долгие годы. У герметика, который я использую сегодня, есть дополнительное преимущество, заключающееся в улучшении качества мраморной поверхности.Дополнение столешницы – идеальное решение для восстановления яркого цвета вашей мраморной столешницы. Как только вы вернете естественный блеск и блеск, ваш мрамор может потерять часть своей первоначальной яркой окраски. Этот жидкий усилитель оживит яркий цвет и его легко нанести губчатой ​​кистью, как только мрамор будет протереть после полировки. Я покажу вам, как наносить продукт поэтапно. Это волшебный последний шаг в процессе полировки.

Нет больше некрасивого мрамора!

Этот короткий видеоурок покажет вам все навыки, необходимые для того, чтобы научиться полировать мраморные столешницы до зеркального блеска.Если вы держите дрель, вы можете полировать мраморные поверхности как новые. Это простой, дешевый и быстрый проект. Нет ничего лучше. Кому нужно нанимать профессионала, если я дам вам все ответы? Это видео по полировке своими руками подарит вам новое сияющее, глянцевое, светоотражающее и красивое пространство!

Просверливание в фартуке плитки для подвешивания полок своими руками (GASP!)

Когда мы поделились с последними дуплексными кухнями в мае прошлого года (и – с полной разбивкой бюджета в октябре), я пообещал больше подробностей о плавающих полках, сделанных своими руками, и, в частности, о том, как мы просверлили плиточный фартук, чтобы их повесить. надежно.У меня ушло слишком много времени, чтобы поделиться деталями строительства полки-сверления плитки, но я наконец выкладываю все это. Было немного страшно? Да. Но возможно ли это полностью? Также да. Давай поговорим об этом.

деревянные шкафы | белые шкафы | плитка | счетчиков | холодильник | диапазон | кулон | смеситель | оборудование | разделочная доска | стены: SW Spare White | отделка: SW Extra White

Позвольте мне сначала признаться в нашей ошибке.В идеале мы бы повесили опоры для полок перед укладкой плитки . Это упростило бы поиск шпилек и плотное прилегание к стене, не говоря уже о том, чтобы избавиться от беспокойства о сверлении в свежеуложенной плитке. Буууууут Шерри и я не договаривались, где (или даже * если *) вешать полки на этих кухнях. И так как мы работали с жесткими сроками для летних арендаторов, мы решили продолжить и вернуться к обсуждению после того, как были сделаны задние панели. Вот почему они выглядели так , когда вы впервые увидели их .

синие шкафы | белые шкафы | плитка | счетчиков | кулон | смеситель | оборудование | разделочная доска | стены: SW Spare White | trim: SW Extra White

К счастью, тайлинг разрешил нашу тупиковую ситуацию (не буду беспокоить вас, кто был прав… но давайте просто этот человек очень красивый и очень скромный). Мы решили установить более компактную версию , эти плавающие полки своими руками, которые мы построили для нашей бонусной комнаты.Было приятно иметь план, к тому же теперь мы оказались в положении, в котором могут оказаться многие из вас: навешивать полки на существующий плиточный фартук. И теперь вы можете извлечь уроки из нашего опыта, чтобы сделать все для вас максимально гладким. Итак, вот как мы это сделали:

Найдите шпильки

Ваши полки станут самыми прочными, если вы сможете закрепить их на шпильках. Вы можете также использовать определенные анкеры для плитки , но мы знали, что нам будет легче отдыхать, если все тарелки, стаканы и т. Д. На этих кухнях будут поддерживаться шпильками за стенами.К счастью, у меня хватило дальновидности найти, измерить и записать (то есть отправить мне электронное письмо) местоположения гвоздей перед укладкой плитки. К сожалению, эта дальновидность поразила меня только ПОСЛЕ отделки первого фартука. И мне не повезло с тем, чтобы мой поисковик работал через плитку. Дерп.

Итак, чтобы найти эти гвоздики, я полагался на некоторые базовые знания в области строительства и некоторую (смею сказать, блестящую?) Детективную работу – так же, как и вам. Во-первых, я знал, что вы часто будете попадать в гвоздь рядом с углами и оконными / дверными рамами.Это не кухня, показанная ниже (это соседняя прачечная), но вы можете увидеть, сколько шпилек вокруг окна и в некоторых углах.

Эти шпильки помогут мне закрепить плавающие полки с обеих сторон, но как насчет середины? Ну вот тут и пригодились такие картинки…

Ага, я буквально откопал старые фотографии хода двусторонней печати на своем телефоне, чтобы попытаться обнаружить шпильки. На этом конкретном снимке я мог определить места расположения шпилек по полосам высохшего раствора для гипсокартона (поскольку вы всегда наносите грязь на винты, которыми гипсокартон крепится к шпилькам).Я уже догадывался, что возле розеток в стене будут шпильки (поскольку они обычно прибивают их к стороне шпильки), но эта фотография подтвердила, в какую сторону розетки нам нужно просверлить.

Я знаю, что не у всех есть такие фотографии, но такие факты, как «гвоздики обычно возле розеток, окон и углов» – или глядя, где прикручены другие предметы (например, ваши шкафы – откройте двери и посмотрите, где они прикрутили спинки. в стены!) может помочь вам сосредоточиться на шпильках, прячущихся за плиткой.Или вам может повезти, и ваш инструмент для поиска гвоздей может лучше работать с вашей конкретной плиткой (часто это зависит от толщины вашей плитки).

Отметьте места для бурения

Просверливание плитки – это не быстрый процесс, поэтому не торопитесь, чтобы быть уверенным и точным в том, где вам нужны отверстия. Это означает не только расположение гвоздиков, но и то, что вы довольны своей высотой полки, убедитесь, что все выровнены, и т. Д. Наш процесс включает в себя множество лестных поз, подобных этой, которую Шерри называет «Джон-я- Нужна-ты-утка-так-я-вижу-то, на что-смотрю.”

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы хотите получить более подробную информацию об этих деревянных кронштейнах, которые вы видите здесь, ознакомьтесь с шагами в в этом руководстве по плавающей полке .

Мы уже отметили места гвоздей синей малярной лентой, поэтому, как только мы были довольны высотой / уровнем кронштейнов (они примерно на 18 дюймов над столешницей), я МЕДЛЕННО просверлил древесину, используя небольшое обычное сверло, пока Я почти не дотронулся до плитки.

Это оставило ровно достаточно отметки на ленте, чтобы я мог на время опустить скобу и просверлить пилотное отверстие прямо в плитке, не мешая дереву.

Да, и простите за фотографии, прыгающие между розовым и синим фартуками. Мы задокументировали разные шаги с разных сторон. Это всего лишь часть удовольствия от того, чтобы сделать (сделать?) Это дважды.

Сверло, сверло, сверло… Но с осторожностью

Теперь вы знаете, где проделать отверстия в плитке, но как это сделать? Что ж, сначала вам нужно найти подходящую деталь для работы. Наша плитка фарфоровая, поэтому комплект алмазных сверл был единственной вещью, которую мы нашли в магазине с указанием фарфора.Я скептически относился ко всему этому приспособлению, поэтому я взял и эти твердосплавные насадки для стекла и плитки . В итоге я использовал комбинацию обоих, так что я рад, что взял их все.

Перед тем, как поставить какой-либо из них на нашу красивую плиточную стену, мы сначала протестировали их на запасной плитке. Они оба работали отлично (ничего не треснуло – ух!), Так что перед тем, как продолжить, это было хорошим подтверждением. Я очень рекомендую это.

Затем я хотел сделать следы на ленте более устойчивыми, чтобы можно было удалить ленту.Поэтому я использовал самую маленькую твердосплавную коронку, чтобы просверлить небольшую вмятину на каждой отметке моей ручки.

Я не шучу, когда говорю, что просто нацелился на небольшую вмятину.

Сделав отметку, я мог бы обратиться к этой штуковине для алмазного сверла. Я продолжаю называть это «изобретением», потому что … я скажу следующее: у него были добрые намерения. Идея заключается в том, что вы наклеиваете эти вложенные коробки на плитку и просверливаете их. Вода из прозрачного ящика наверху должна медленно капать через отверстие и на алмазное сверло во время сверления (сохраняя его прохладным), а затем собираться в нижнем ящике.

Может быть, я сделал это неправильно (хотя отзывы говорят мне, что это не единичная проблема), но вода почти мгновенно стекала в нижнюю коробку, поэтому обещание «медленного охлаждения капель» было провалом. НО – я по-прежнему ценил то, что коробка действовала как надежный ориентир, удерживая мое сверло в том же самом месте, что и мое стартовое отверстие «крошечной вмятины». Итак, как только у меня получилось хорошее начало, я снял коробку и продолжил без нее.

Чашка, показанная ниже, была моей собственной версией «охлаждения долота», так как я делал перерывы каждые 15-20 секунд, чтобы окунуть конец сверла в холодную воду.Это предотвратило выгорание сверла, а также помогло уменьшить пыль от плитки во время сверления.

Процесс шел медленно (вероятно, мне потребовалось 5-7 минут на каждую лунку), потому что я никогда не хотел прикладывать слишком много давления или переутомлять свои долота. Я думаю, что в целом мы потратили около 90 минут на сверление отверстий. Так что, если вы ничего не уберете из этого сообщения, БУДЬТЕ ТЕРПЕВНЫМ. Лучше потратить время на аккуратное сверление, чем заменять сломанную плитку.

Как только дыры были проделаны, дела пошли быстро.Я предварительно просверлил несколько винтов для тяжелых условий эксплуатации частично через наши кронштейны, что упростило их выравнивание в отверстиях. А потом уровнем наверху кронштейна плотно вкрутил их в шпильки.

С этого момента мы просто продолжили строить полки, как мы объясняли в в этом руководстве по плавающим полкам . Единственная разница в том, что на этот раз мы сделали полки толще, потому что знали, что они лучше выдерживают тяжелые предметы, такие как посуда и стеклянная посуда. Так что я не буду вдаваться в подробности здесь (опять же, посмотрите в сообщении ), но мы в основном приклеили / прибили кусок фанеры 1/2 к верхней части каждого кронштейна…

… затем проделал то же самое с куском фанеры 1/4 дюйма на дне.Нижняя фанера может быть тоньше, потому что ей не придется выдерживать какой-либо вес.

Затем мы вырезаем лицевые части размером 1 × 3 дюйма, чтобы закрыть необработанные края всего. Они были немного толще, чем кронштейн + фанера, так что мы могли немного сбрить их, чтобы все было идеально выровнено. Но в прошлый раз мы обнаружили, что никто на самом деле не видит и не замечает крошечный выступ на нижней стороне полки, так что это не стоило усилий или времени.

На этой картинке ниже вы можете видеть, что это небольшая губа вокруг нижней стороны, но выглядит чисто и намеренно, поэтому мы просто пошли с этим.

После того, как все высохло, мы окрасили эту сторону в темный цвет, чтобы он соответствовал полам (так называемый специальный орех), а затем заделали их полиуретаном на водной основе.

С другой стороны, мы просто запечатали их (без пятен), потому что нам понравилось, насколько цвет необработанного дерева был похож на стандартные шкафы Ikea.

Да, еще мы замазали дерево и зашлифовали отверстия от гвоздей.

Итак, если вы хотите добавить какой-нибудь стеллаж на свою кухню и, как и мы, у вас на пути есть неприятная плитка – надеюсь, это придаст вам уверенности, чтобы попробовать.Вы можете это сделать – просто не торопитесь. И обязательно сделайте несколько очень нелестных фотографий, когда вы сгорбляетесь, держа одну или две полки.

П.С. Чтобы прочитать, как мы объединили эти кухни, вот пост с полным раскрытием , а вот пост о добавлении горизонтальной обшивки на стену печи (это было отличным обновлением за 31 доллар).