Чем запаять алюминиевый радиатор автомобиля: Как запаять алюминиевый радиатор отопления в домашних условиях

Чем можно запаять радиатор

В интернете можно найти много фото, как запаять радиатор. Но перед тем, как рассматривать картинки, нужно почитать рекомендации специалистов, иначе ни чего не поймете.

Чтоб все правильно сделать, обратите внимание на процедуру запаивания поврежденной поверхности. Способ ремонта зависит от материала из которого сделан радиатор.

В большинстве случаев радиаторы паяют с помощью холодной сварки. Инструкция, как запаять радиатор, заключается в следующем:

• Для удобства и качественной работе демонтируйте радиатор;
• Найдите то место, где может протекать жидкость;
• Для точного вычисления неисправности, заслоните дыры радиатора;
• Погрузите его в воду, над разрывами увидите мелкие пузырьки от воды;
• Испорченную площадь, надо подготовить к ремонту – хорошо ошкурить и обезжирить;
• Берем дозу холодной сварки, разминаем и кладем на трещину.

За счет активатора, холодную сварку, можно превратить в жидкость, которая предназначена для тех мест, куда трудно проникнуть. Дать всему высохнуть, зачистить и покрасить.

Ремонт алюминиевого радиатора

Запаять алюминиевую деталь – трудоемкий процесс. Как же запаять алюминиевый радиатор? Перед ремонтом, нужно подготовить много инструментов, которые продаются в специализированных магазинах.

За счет оксидной пленки алюминия, сплав плохо крепится на трещине, поэтому придерживайтесь такого процесса:

• найдите поврежденную поверхность;
• растопите и смешайте канифоль с железными опилками;
• на повреждение нанесите полученную смесь и растушуйте накаленной паяльной лампой;
• когда флюс окутает поверхность, прибавляйте часть полученной смеси. Таким образом разрушится оксидная пленка;
• если разрыв большой, то пускаем в ход соединение висмута и олова;
• чтоб шов был более надежным, используем плавень – это состав из хлористого калия и лития, криолита, обычной соли, сернокислого натрию.

Полученная смесь греется накаленным паяльником. По окончанию работы проверяем ее результат. В радиатор вливаем воду с марганцовкой, ждем пару часов. Если сочиться нигде не будет, то все сделано правильно. Работаем в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.

Ремонт медного радиатора

Одним и тем же способом паяют радиатор из меди и латуни, это делаю с помощью олова. Для пайки медного радиатора, лучше использовать молотковый паяльник, который работает без электричества. Для нагрева используют паяльный светильник.

Прежде всего, надо зашкурить образовавшиеся трещины, потом обделать цинком хлора. Для его приготовления нужны: цинк и соляная кислота; цинк кладем в кислоту, ждем пока смесь соединится.

Далее нагретой паяльной лампой переносим олово на поврежденный участок. Качество работы проверяем водой, после красим.

Чиним радиатор в домашних условиях

Радиатор относится к одним из самых уязвимых деталей автомобиля. При его неисправности не обязательно обращаться к специалистам, его можно подремонтировать самостоятельно. Чтоб запаять радиатор своими руками, надо иметь помещение и нужные инструменты.

Для ремонта радиатора достаточно пройти следующие пункты:

• снимите радиатор с автомобиля и слейте жидкость;
• найдите нужные инструменты;
• запаяйте повреждение;
• проверьте результат работы;
• поставьте радиатор на место.

Чтоб добротно устранить проблему, обязательно, демонтируйте ее. При этом будет возможность, обследовать все поломки радиатора и качественно запаять разрывы. Трещины находим с помощью полиэтилена, посудины и воды. Дыры закрываем пленкой, после опускаем в воду. Над трещинами из воды появятся мелкие пузырьки.

Дефектные места моем и зачищаем. Зашкурить можно с помощью бумаги наждачной, надфиля мелкого (полукруглого, тонкого, плоского), железной щетки. К этому этапу надо отнестись серьезно, поскольку от него будет зависеть остальная работа.

Следующим шагом будет обезжиривание, потом запаивание, оно зависит от выбора необходимых инструментов.

Для запаивания радиатора понадобятся инструменты:

• электропаяльник;
• горелка работающая на газу;
• смесь из свинца и олова;
• флюс;
• растворенная спиртом канифоль.

Выбор инструментов для запаивания зависит от материала радиатора, например, медный радиатор паяют припоем с низким градусом расплавления и т.д.

Другие способы ремонта радиатора

Помимо сварки поврежденных участков, можно применять другие способы ремонта:

• Порошок горчичный;
• Куриное яйцо;
• Герметик;
• Аргонно-дуговая сварка.

Фото рекомендации как запаять радиатор

Также рекомендуем посетить:

Ремонт алюминиевого радиатора охлаждения своими руками в автомобиле

Самые часто встречающиеся неисправности радиаторов:

• появление трещин на участке отводящих и подводящих труб радиаторов;
• нарушение герметичности трубок;
• нарушение герметичности уплотнителей;
• появление пробоин и трещин в результате механических повреждений;
• слабый проход жидкости, в результате засорения трубок.

Конструкция алюминиевых радиаторов

Иногда может показаться, что отличие лишь в способе вальцовки, но это неверно. Не вдаваясь в подробности, отметим, что тип используемой прокладки между доньей радиатора и бачком накладывает определенные ограничения, или, говоря иначе, влечет за собой использование конкретного вида вальцовки. Теперь рассмотрим типы сердцевин.

Наборные

Наборные сердцевины делятся на:

• цельнопаянные;
• наборные (или сборные).

Цельнопаянные

Эти радиаторы более сложней в производстве, а, соответственно, и стоят они намного дороже сборных. Смысл сердцевины заключается в том, что она набирается, как и медная, но затем отправляется в специальную печь, с инертно-газовой средой и строго определенной температурой для спекания. Затем, когда сердцевина готова, к ней подсоединяют пластмассовые бачки с помощью волнового вальцевания. Естественно, в природе есть и комбинации вышеперечисленных способов.

Сборные

Как правило, сборные модели имеют в основе круглые трубки сечением 7-11 миллиметров, и наборные пластины теплоотвода, они не приварены к трубкам, а просто плотно надеты на них. Преимуществом данной конструкции является дешевизна, так как почти все работы происходят механическим способом, без помощи сварки. Но все же существует один вид сборных радиаторов, где трубки не вальцуются через силиконовые прокладки к металлической сетке, а припаиваются к алюминиевой. К этим радиаторам, в 99 процентов случаев, бачки подсоединены с помощью зубчатой вальцовки определенного вида.

Немного особняком находятся полностью алюминиевые радиаторы, в них и сердцевины, и бачки изготовлены из алюминия. Сердцевины этих радиаторов всегда изготовлены по цельнопаянной технологии.

Но, как ни удивительно, ни один радиатор охлаждения крупного изготовителя, не применяет эту технологию, так как на бачки может понадобиться столько же материала, как и непосредственно на сердцевину. Исключение имеют только эксклюзивные американские радиаторы, они производятся под заказ капризного хозяина «драга» или восстановленной «классики».

В нашей же стране, такая технология встречается или в печных радиаторах некоторых изготовителей (к примеру, Daewoo Nubira, Lanos), или в моделях откровенно китайского или отечественного изготовителя. Но эти два описанных варианта, хотя и дешевле медно-латунного радиатора, зато качество их сборки и проектирования полностью скопировано с латунных моделей, и наследует все «врожденные» недостатки. Помимо вышесказанного, нужно сказать и про алюминиевые печки, их бачки не приварены к сетке, как это должно быть, а приклеены, да еще с помощью клея, который опасно использовать даже к огородной лейке, не то, что к отопительному радиатору.

То есть, чтобы изготовить качественный алюминиевый радиатор, который, кроме хорошего теплоотвода, еще сможет выдержать механические и гидродинамические нагрузки продолжительное время, требуется тщательное проектирование, и использования сложного оборудования во время производства. А это удорожает стоимость конечного изделия, что сразу же переведет его из разряда лидеров, в сравнении с «медным» изделием, в уровень дорогостоящих аутсайдеров.

Так как, к примеру, у ГАЗели, при наших дорогах, латунный радиатор нечасто отъезжает без поломок 40000 Км, а это примерно год с ежедневной нагрузкой 100 Км. После капитального ремонта радиатора своими руками, время его жизни, в отличие от заводского, мы сможем увеличить в 2 раза, но проделать это с алюминиевым аналогом довольно сложно, и главное, не очень выгодно в финансовом плане. Здесь есть повод поразмыслить, нужно ли экономить при покупке между алюминиевым и латунным радиатором?

«Экзотика»

Нужно заметить, что чем экзотичней радиатор находится на вашем автомобиле, тем трудней его отремонтировать автослесарям, и не только из-за сложности сочетания разных материалов, но еще и по причине, что опыт многих мастеров просто не дает возможности применить с первого раза проверенный и верный вариант ремонта. То есть, неопытный мастер выполнит ремонт наугад, одновременно узнавая тонкости, так сказать, тренируясь своими руками на вашем радиаторе, набивая себе опыт.

Пластиковые бачки

По истечении определенного времени пластмассовые бачки пересыхают, основа пластмассы изменяется под воздействием постоянной температурной разности и они, становясь хрупкими, образуют течь. В этом случае наилучшим вариантом будет замена радиатора на новый, потому что замена бачка не всегда рентабельна. Но иногда, если рассматривать эксклюзивные модели, ничего не сделаешь, как отремонтировать трещины в бачке своими руками, но здесь появляется второй вопрос – какой вариант ремонта лучше?

Есть три основных варианта ремонта:

• замена бачка на металлический, который на место пластикового вваривается или впаивается;
• пайка бачка пластмассой;
• использование специальных полимеров.

Первый способ наиболее надежный, но и наиболее дорогостоящий, да и остается проблема со вторым бачком (так как их два в радиаторе). Если заменять два бачка, стоимость выйдет такой, что легче заказать новый, оригинальный радиатор, и все заверения мастеров, типа, радиатор будет вечным, нужно пропустить мимо ушей, так как у алюминиевой части тоже есть определенный ресурс, и он уменьшается одновременно с ресурсом пластмассовых бачков. Дорогая цена этих бачков объясняется тем, что их изготавливает не сам мастер, а промышленный завод, наподобие авиационного (КБ Антонова или ХАЗ), а мастер лишь вваривает его своими руками с помощью аргоновой сварки.

Следующие два способа более доступны, так как использование полимеров и пайка пластика и дешевле, и быстрей, и при эксплуатации уж очень старого радиатора даст возможность «перекантоваться» до приобретения нового, без больших капиталовложений. Но нужно сказать, что паять сложный состав полипропилена иногда даже опасно, можно сделать его еще более хрупким в участке пайки.

Ремонт сотовой части

Ремонт самих алюминиевых сот все время вызывал сильную головную боль, как у хозяев автомобилей, так и у мастеров. Главной причиной является, как иногда очень сложная, и почти неподдающаяся ремонту конструкция, так и довольно тонкий металл у радиаторов, не имеющих в конструкции так сказать, «слабых мест». Но рассмотрим все по порядку.

Сборные радиаторы

Но это лишь сначала, и только при заливке качественного тосола, затем же прокладка превращается просто в страшное зрелище. К примеру, ресурс немецкого радиатора, который эксплуатируется на качественном тосоле, примерно 11-16 лет, советского – 7-11 лет, ресурс современного и китайского – иногда может быть от 20 минут до нескольких лет.

Если спайка центральной части этого радиатора (ну, протер, или пробил отверткой) возможна с помощью специальных припоев, то выгодно и качественно для обеих сторон, сделать ремонт «зловещего соединения» почти невозможно. Некоторые мастерские, в свое время разработали состав, который дает возможность припаять к стальной сетке алюминиевые соты, но, естественно, пользоваться им в ремонте, к примеру, изделий для ВАЗ-2107 нецелесообразно, этот вариант хорошо подходит лишь при ремонте «иномарок» .

Цельнопаянные радиаторы

Осложнение пайки, к примеру, угловых пакетов сот объясняется тем, что различная толщина металла не дадут мастеру, даже профессионально обращающемуся с горелкой, расплавить припой, температура которого часто достигает 500-650 градусов, и в это же время не повредить пластмассовый бачок.

Снимать его для этого тоже нецелесообразно, при этом можно повредить заводское соединение, альтернативой является качественный фотополимер или полимер.

В качестве итога, хотелось бы сказать, что алюминиевые радиаторы автомобиля с их пластмассовыми бачками хоть и довольно сложны в ремонте, но при грамотном подходе, и качественных материалах дают возможность добиться отличных результатов.

Как запаять алюминиевый радиатор для автомобилей

Как запаять алюминиевый радиатор для автомобилей, который плохо поддается запаиванию. Ведь когда происходит течь в радиаторе, то автолюбитель сталкивается с довольно серьезной проблемой.

Купить и поставить новый – дорого, что делать? Мы поможем ответить на вопрос как запаять алюминиевый радиатор. Предлагаем вам поэтапно следовать нашим указаниям, и ваш автомобиль быстро встанет на собственный ход.

Для начала приготовим все, что понадобится для запаивания радиатора из алюминия, чтобы не отвлекаться и не нервничать: паяльник, канифоль, тигель, припой, немного железных опилок, обычная поваренная соль, сернокислый натрий, хлористый калий и литий, криолит и ступка с пестиком. А теперь начинаем паять радиатор.

• Очищаем от загрязнений место пайки на алюминиевом радиаторе, для этого используем мелкую наждачную бумагу. Следим за тем, чтобы площадь работы была сухой – это важно!

• Плавим канифоль в тигле и в процессе помешивания добавляем железные опилки. Соотношение: 2части канифоли и 1 часть опилок. Смесь остужаем, и будем использовать ее при пайке как флюс.

• На зачищенную поверхность радиатора наносим приготовленный флюс и размазываем паяльником по месту пайки. Следите за тем, чтобы место пайки было защищено от воздуха канифолью. Когда канифоль начинает растекаться, быстро вводите припой. Железные опилки в данном процессе играют роль абразива, которая разрушает оксидную пленку, не дающую запаивать алюминий. Дальше процесс пайки происходит как обычно.

• Для более прочной пайки можно использовать следующий способ: используйте припои на основе висмута и плавни, на 95 частей олова – 5 частей висмута. Состав расплавляем на газовой горелке – припой готов.

• Плавень, который применяем вместо флюса, готовится следующим образом: соль поваренная – 6,5 %, натрий сернокислый – 4%, литий хлористый – 23%, калий хлористый 56%, криолит – 10%. Все смешиваем и храним в плотно закрытой емкости, так как данная смесь хорошо впитывает влагу.

• Теперь на место пайки наносим приготовленную смесь, Когда на горячей поверхности состав начнет расплываться, паяем висмуто-оловянным припоем.

Вот и все – наш алюминиевый радиатор надежно запаян. Если весь процесс был выполнен правильно, то радиатор еще долгое время послужит вам.

Еще по теме

Как запаять радиатор своими руками?

Самостоятельный ремонт транспортного средства – неотъемлемая часть жизни большинства автовладельцев, поэтому так важно хорошо ориентироваться в различных поломках и способах их устранения. Одной из частых проблем является неисправность радиатора, выступающая следствием самых различных причин. Конечно, проще всего купить новую деталь, но зачем, если можно отремонтировать старую и сэкономить немного денег.

Причины повреждения радиатора

Оснований для появления проблем с автомобильным радиатором не так уж много, и их можно разделить на два вида:

• Механические причины – способствуют появлению повреждений, нарушающих целостность и герметичность радиатора. Даже небольшой камень, вылетевший из-под колес транспортного средства, может привести к пробою, но на первом месте среди подобных оснований находится лобовое столкновение с другими автомобилями или объектами.

Кроме того, одним из подвидов механических причин считаются ремонтные вмешательства, когда неумелые действия автовладельца приводят к повреждению деталей (особенно при демонтаже радиатора).

• Коррозия и естественный износ – еще одно основание для появления течи в охладительной системе. Запомните, даже малосущественные царапины или сколы очень быстро перерастут в активные коррозийные очаги, а если вовремя не решить эту проблему, то сквозь подобные отверстия антифриз начнет медленно вытекать наружу. Заметить такие трещины достаточно сложно, но скрупулезное обследование системы все же сможет привести к обнаружению проблемы.

Это две основные группы причин, способных вызвать повреждения радиатора, его разгерметизацию и последующую утечку охлаждающей жидкости. Однако существуют еще и некоторые проблемы эксплуатации, влияющие на нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Среди них выделяют образование накипи, которая появляется на внутренней поверхности радиатора в процессе циркуляции антифриза (как накипь в чайнике) и смешивание масла с антифризом, что является следствием плохой очистки подкапотного пространства и неаккуратности самого автовладельца (даже при попадании небольшого количества моторного масла в систему охлаждения его следует сразу оттуда удалить).

В первом случае, указанная неприятность касается водителей, которые в летнее время используют не антифриз или тосол, а дистиллированную воду, способствующую появлению осадка, плотно закрепляющегося на внутренней поверхности радиатора.

Последствия течи

Учитывая, что радиатор автомобиля вместе с имеющимся в нем антифризом обеспечивают охлаждение силового агрегата и его защиту от перегрева, то логично предположить, что лишившись такой поддержки, мотор просто выйдет из строя. Думаю, не стоит говорить, во сколько выльется его ремонт, тем более, что не все поломки поддаются «лечению», и вполне вероятно, что вам придется менять весь силовой агрегат в сборе. Кроме того, вытекающий антифриз попадает на другие автомобильные детали, что сказывается на них не самым лучшим образом.

Определение места пропуска радиатора

Если вы заметили, что силовой агрегат машины начал перегреваться, а недавно залитая охлаждающая жидкость куда-то делась, стоит проверить радиатор на наличие пробоин. Чтобы выполнить такую диагностику, необходимо снять деталь с транспортного средства и внимательно осмотреть.

В тех случаях, когда визуальная диагностика не принесла никаких результатов, можно воспользоваться другим методом: закройте все отверстия радиатора пробками, а затем опустите деталь в емкость, наполненную водой. Теперь посмотрите на поверхность воды: в местах, где выходят пузырьки, имеются повреждения.

Определить течь радиатора или патрубков, которые соединяют его с двигателем, несложно, а вот если утечек охлаждающей жидкости не наблюдается, но ее температура в процессе движения очень быстро достигает критической отметки, тогда установить истинную причину такого состояния будет непросто. Обычно существует два основания для подобной неисправности: это либо недостаточный уровень антифриза в системе (возможно в результате утечки), либо неэффективная работа радиатора.

В последнем случае вы не обнаружите под капотом следы вытекшей охлаждающей жидкости, а в ходе поисков причины неэффективной работы радиатора следует обратить внимание на состояние термостата и вентилятора, так как она во многом зависит от их исправного функционирования.

Чтобы убедиться, что виновником перегрева силового агрегата стал именно радиатор, а не термостат, проверьте уровень охлаждающей жидкости (он должен быть в норме), попробуйте завести мотор «на холодную» (должен запуститься без проблем), а по мере прогревания двигателя, температура патрубка, подающего в радиатор, будет немного повышаться, причем его теплая часть, при нормальном состоянии, не должна доходить до радиатора.

Если при достижении нормальной рабочей температуры (или чуть выше нормальной) нижний патрубок начнет теплеть, то это значит, что термостат исправен, и причина плохого охлаждения и правда кроется в радиаторе. В тех случаях, когда нижний патрубок по-прежнему остается холодным, есть серьезный повод задуматься о работоспособности термостата.

Набор необходимых инструментов

Для пайки радиатора охлаждения вам понадобятся две основные составляющие – это сварочный аппарат (можно воспользоваться паяльником) и присадочный материал, тип которого зависит от материала изготовления самого радиатора. В большинстве случаев используют алюминиевую или латунную присадку, а для обезжиривания поврежденного участка перед пайкой можно воспользоваться обычным растворителем (ацетоном). Также необходимо подготовить стандартный набор инструментов (ключи, отвертки, молоток и т.д.), ведь для проведения пайки радиатор необходимо предварительно изъять из автомобиля.

Поэтапный ремонт радиатора

Выполнение ремонтных работ имеет определенный алгоритм и в большинстве случаев проходит по одинаковому сценарию. Однако некоторые отличия все же могут наблюдаться, что обусловлено типом автомобильного радиатора.

Устранение течи алюминиевого радиатора

Пайка радиатора – отличное решение для устранения небольших повреждений с минимальным размером. Однако в случае самостоятельного ремонта алюминиевого изделия можно говорить только о так называемой «холодной сварке» или обычном заклеивании пробоины при помощи герметиков и клеящих составов. Дело в том, что запаивание алюминиевых радиаторов – очень сложный и трудоемкий процесс, а нюансы заключаются в особенностях подготовки флюса для обработки поверхности (к обычной канифоли в качестве дополнительных металлических присадок добавляют опилки висмута, цинка, кадмия в виде порошка или используют специальные готовые смеси).

Приготовлением состава или использованием уже готового вещества для пайки можно заняться после того, как вы зачистите и обезжирите поврежденную поверхность радиатора. Металло-канифольный флюс создают при помощи тигля – огнеупорной емкости, которую нагревают на плите или используя газовый паяльник. Когда канифоль начинает плавиться, в нее добавляют металлическую пыль и хорошенько перемешивают. Соотношение опилок и канифоли 2:1.

Полученный состав наносят толстым слоем на всю поверхность радиатора. Пайку под слоем флюса выполняют круговыми движениями, как бы втирая припой в поверхность, причем металлические опилки играют здесь роль абразивного материала. По сути, это самый простой способ устранения появившихся трещин.

Обратите внимание! Выполняя пайку алюминиевого радиатора, нельзя допускать попадания воздуха в обрабатываемую поверхность, так как алюминий очень быстро окисляется, а образующаяся оксидная пленка значительно снижает коэффициент адгезии основы и припоя.

Вторым, не менее распространенным вариантом избавления от пробоин радиатора является «холодная сварка», материал для которой представлен в виде небольших брусков, состоящих из двух компонентов: клеевой основы и катализатора. Проще говоря, здесь используется тот же принцип, что и в эпоксидных и полиэфирных клеях, а перед применением «холодной сварки» ее компоненты тщательно перемешиваются до создания однородной массы. После этого полученному составу придают коническую форму и вдавливают его острым углом в поврежденное место.

Этот способ позволяет небольшой части «холодной сварки» попасть вглубь поврежденной области, что обеспечивает более качественный ремонт. Для устранения трещин у основания входных или выходных трубок радиаторной решетки лучше использовать эпоксидный клей.

Интересно знать! На начальном этапе развития автомобилестроения двигатели транспортных средств имели небольшую мощность, и излишки тепла просто рассеивались. Однако с увеличением этого показателя появилась необходимость использовать дополнительные способы охлаждения силового агрегата. Так появились первые радиаторы, представленные в виде гладкостенной медной трубы, а уже в 1900 году было использовано наружное оребрение такого змеевика.

Ремонт радиатора из меди

Если вам требуется запаять медный радиатор, то, как и в предыдущем варианте, изделие необходимо снять (предварительно слив охлаждающую жидкость) и хорошенько очистить место пайки от накипи и следов коррозии. После этого рабочую часть обезжиривают растворителем.

Для выполнения пайки используют паяльник мощностью в 250 Вт, предварительно удалив с его жала окалину (поможет избежать брака при работе). Место пайки нужно прогреть при помощи паяльника или используя строительный фен. В случае с медным радиатором, зону вокруг пробоины (на расстоянии 5 мм) следует протравить паяльной кислотой, используя для этого обычную кисточку.

Выполнив все указанные действия, разогрейте паяльник и нанесите на его жало канифоль, после чего припоем делается лужение и запаивается место утечки. Пайка медного радиатора – несложный процесс. и для него хорошо подойдет припой ПОС-60, который имеет невысокую температуру плавления. Для сравнения, при пайке латунного изделия лучше использовать более тугоплавкий припой ПОС-40, но место пайки нужно будет прогревать и дальше, конечно, если вам нужен качественный результат.

Интересный факт! Первый паяный медно-латунный радиатор увидел мир в 1913 году, а вместе с ним создавалась конструкция радиатора, в котором воздух поступал по горизонтальным воздушным трубкам, расположенным внутри бачка. Со временем число этих трубок только увеличивалось, что привело к созданию сотового радиатора, получившего широкое распространение в 30-х годах прошлого века. Дальнейшее совершенствование указанного элемента привело человечество к современным изделиям, которые продолжают развиваться и дальше.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

: 3 паяльника для правильного восстановления

Радиатор вашего автомобиля необходим для правильной работы двигателя, и если в нем есть отверстие или течь, потребуется ремонт радиатора или пайка . Если отверстие или утечка в вашем радиаторе не слишком велики или широки, вы можете припаять его закрытым и устранить утечку. Однако для достижения наилучших результатов при пайке радиатора вам следует знать кое-что.Итак, вот несколько полезных советов, как устранить утечку в радиаторе вашего автомобиля.

Перед тем, как приступить к устранению утечки в радиаторе вашего автомобиля, вы должны убедиться, что область вокруг утечки полностью чиста и не имеет каких-либо препятствий. Обязательно удалите всю краску с протекающего радиатора с помощью небольшой шлифовальной машины или щетки из стальной проволоки. Однако при очистке области для пайки будьте осторожны, чтобы не вызвать дополнительных повреждений, которые могут увеличить размер отверстия или утечки.Радиатор обычно изготавливается из более мягких металлов, и его должно быть относительно легко очистить перед использованием. При очистке поврежденного участка радиатора используйте качественное обезжиривающее средство или очиститель тормозов, чтобы обеспечить лучшее сцепление между паяльной проволокой и радиатором.

Перед тем, как приступить к пайке радиатора, убедитесь, что у вас есть паяльник высокой мощности и толстый или очень толстый паяльный провод.Паяльники с малой мощностью не производят тепла, необходимого для правильного плавления паяльной проволоки и радиатора. Вообще говоря, паяльники для хобби потребляют всего около 30 Вт. Итак, выберите сверхмощный паяльник мощностью 60 Вт или более, так как эта мощность потребуется для получения подходящего уровня тепла для пайки негерметичного радиатора.

При пайке негерметичного радиатора сначала нагрейте поврежденный участок радиатора.Прижмите кончик паяльника к радиатору, пока он не станет достаточно горячим, чтобы легко принять припой и провод. После того, как вы нагрели негерметичный участок радиатора, медленно впаяйте провод в радиатор. Обязательно полностью закройте трещину или отверстие достаточным количеством припоя, чтобы предотвратить утечку после завершения ремонта.

После того, как вы закончите пайку поврежденной части радиатора, вам нужно будет отшлифовать эту область до некоторой степени гладкости.Для этого можно использовать небольшой шлифовальный круг или стальную щетку. При шлифовании отремонтированной области радиатора старайтесь удалить только заусенцы или острые кромки, которые остались в области пайки. На самом деле нет необходимости шлифовать паяную область до тех пор, пока она не будет на одном уровне или на одном уровне с остальной частью радиатора. Цель состоит в том, чтобы просто добиться полу гладкой поверхности, которая продержится долго и предотвратит протекание радиатора.

Связанные вопросы и ответы

Все Пайка радиатора безопасна.На самом деле нет условий, делающих пайку радиатора небезопасной. Если автомобиль довольно старый и радиатор разваливается, вероятность того, что пайка поможет, очень мала. Если у вас есть небольшая утечка в радиаторе, его закрытие часто является лучшим способом устранить утечку. Перед тем, как прибегать к пайке, рекомендуется попробовать герметик для герметизации, но если это не устранит утечку, следующим шагом будет пайка. При пайке радиатора важно соблюдать осторожность, так как металл, из которого они сделаны, очень хрупкий и его можно легко повредить. Какова наиболее вероятная причина протечки радиатора автомобиля?

Наиболее частой причиной утечки радиатора автомобиля является возраст или столкновение. По мере старения автомобиля металл в радиаторе начинает разрушаться. Чем больше миль пробегает автомобиль, тем он тоньше и слабее. Соль на дорогах, камнях и другом дорожном мусоре может вызвать утечку в радиаторе. Другая частая причина – столкновение. Если ваш автомобиль даже слегка изгибается, это может привести к повреждению радиатора.Также важно использовать в радиаторе подходящую охлаждающую жидкость. Неправильный тип или тот, который не разбавлен должным образом, также может вызвать повреждение радиатора. Какие сети автомобильных магазинов известны тем, что обслуживают радиаторы автомобилей?

Практически любая автомастерская полного цикла выполнит сервис радиатора . Midas, более известная своей тормозной системой, также хорошо отзывается как потребителями, так и отраслевыми экспертами за обслуживание радиаторов. Предлагают как ремонт, так и замену систем охлаждения двигателя.Еще одна национальная сеть, которая отлично справляется с радиаторами, – это Tyres Plus. Хотя продажа шин является их основным бизнесом, они также предоставляют мастерскую по ремонту с полным спектром услуг. Важно помнить, что многие из этих магазинов находятся в индивидуальном владении и управлении, поэтому постарайтесь прочитать отзывы о местных магазинах, чтобы убедиться, что они работают качественно. Это нормально, когда вентилятор радиатора автомобиля остается включенным после выключения автомобиля?

Вентилятор радиатора автомобиля часто работает в течение нескольких минут после выключения автомобиля.Это не проблема, если он выключается через пять минут или около того. Если он продолжает работать, вероятно, проблема с датчиком или реле вентилятора. Если это так, вам следует передать автомобиль на проверку профессионалу. Если вентилятор продолжает работать каждый раз, когда вы выключаете автомобиль, проверьте уровень охлаждающей жидкости и, возможно, промойте радиатор. Если вентилятор работает все время, это означает, что радиатор не выполняет свою работу так хорошо, как мог бы. Промывка радиатора может повысить его охлаждающую способность.

Вертикальный радиатор легко отремонтировать с помощью ремонтного комплекта из алюминия Super Alloy 5

Как выполнить ремонт вертикального радиатора с помощью сплава Super Alloy 5

Super Alloy 5 и комплект флюса специально разработаны для успешного ремонта в любом положении, включая ремонт радиаторов в вертикальном положении. Если вы можете добраться до поврежденного места с помощью фонаря, вы можете отремонтировать его, не снимая алюминиевый радиатор с автомобиля. Этот зажим особенно полезен для владельцев гоночных автомобилей, магазинов радиаторов и владельцев внедорожников, которые часто оказываются в ситуациях, требующих быстрого и легкого ремонта алюминиевого радиатора.

В этом видео алюминиевый радиатор не подвергался предварительной очистке перед пайкой, потому что уникальный флюс Super Alloy 5 связывает масло, краску, грязь, окисление и т. Д. Порошковый флюс работает синергетически с алюминиевым присадочным стержнем и действует как точный руководство по температуре, превращая жидкость, когда основной металл достиг рабочей температуры 600 ° F.

Начните с осторожного нагрева стержня и погружения его в порошковый флюс. Предварительный нагрев стержня позволит флюсу прилипнуть к стержню для облегчения нанесения.Нанесите флюс на рабочую область и широко нагрейте основной металл, пока не заметите жидкость, превращающую флюс. Как только флюс станет жидким и водянистым, добавьте присадочный стержень и продолжайте широко нагревать (это позволяет флюсу полностью вытекать из присадочного стержня).

Этот ремонт был произведен примерно за 10 секунд с использованием продукта стоимостью около 20 центов, без разборки автомобиля, и в результате получилось удивительное давление в 30 000 фунтов на квадратный дюйм. Для ремонта вертикального радиатора мы использовали кислородно-ацетиленовую горелку, но того же результата можно добиться с пропаном, газом MAPP или кислородно-MAP.

СОВЕТЫ: ​​

• Обратите внимание на технику: как только стержень начинает течь, тепло отводится очень быстро, чтобы избежать перегрева основного металла.
• Всегда держите баллон с флюсом как можно ближе к месту ремонта, потому что каждый раз, когда вы отодвигаете резак, алюминий опускается примерно на 100 градусов в секунду.

Примечание : При использовании продуктов Muggy Weld соблюдайте все рекомендации AWS по безопасности и охране здоровья.

пошаговые инструкции и рекомендации

Большинство современных автомобилей оснащаются алюминиевыми радиаторами охлаждения. Этот металл имеет небольшой вес, хорошие антикоррозионные свойства, а также обладает отличной теплопроводностью. К тому же он значительно дешевле меди и латуни, из которых раньше изготавливались радиаторы.

Однако у алюминия есть недостаток. Если медный (латунный) теплообменник в случае поломки можно было без особых проблем отремонтировать, припаяв проблемный участок обычным способом, то с алюминиевым радиатором такой номер не подойдет.Все дело в химических свойствах этого металла. Но нет ничего невозможного. В этой статье мы рассмотрим, почему течет алюминиевый радиатор, как пропаять проблемный участок и какие средства для этого потребуются.

О некоторых характеристиках алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран не случайно. Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, которая образует естественный барьер, защищающий от коррозии.Эта пленка обладает высокой термостойкостью и химической стойкостью. Он активно противостоит обычным флюсам и предотвращает нанесение припоя. Его можно разрушить только механической обработкой поверхности и специальными смесями. Поэтому восстановить алюминиевый радиатор сложно. О том, как паять, а главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим чуть позже, а теперь давайте рассмотрим основные причины, по которым теплообменник чаще всего выходит из строя.

Основная неисправность

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может прослужить годами.Его главные враги – некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные вызвать механические повреждения. Антифриз или антифриз сами по себе не являются слишком активными веществами, способными разрушить защитную оксидную пленку, и практически не вступают в реакцию с чистым алюминием. Но если теплоноситель не соответствует установленным химическим нормам, он способствует процессам коррозии, в результате чего постепенно разрушаются стенки сотовой конструкции устройства.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, наезде на бордюры, пни и т. Д.Кроме того, устройство может быть случайно повреждено при ремонте автомобиля. В любом случае результат один – течь из разбитой ячейки. Размер отверстия определяет возможность ремонта. Если теплообменник поврежден не сильно, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, можно попробовать восстановить. Другого варианта крепления алюминиевого радиатора нет (как его паять – разберемся дальше).

С чего начать

Ремонт теплообменника начинаем с слива охлаждающей жидкости и снятия устройства с автомобиля.Затем его необходимо промыть чистой проточной водой и просушить. Если повреждения радиатора видны, и вы уверены, что за их исключением прибор цел, можно приступать к подготовке проблемного участка к ремонту. Но если точное расположение отверстия (трещины) неизвестно или известно приблизительно, перед пайкой алюминиевого радиатора потребуется более детальная проверка.

Для его реализации нам понадобится большая емкость с водой (можно и баня), компрессор или помпа.Метод поиска места повреждения аналогичен тому, который используется для поиска места прокола. Только здесь нам нужно закрыть крышку устройства, а также все патрубки, кроме одной (самой тонкой). Погружаем устройство в воду и подаем к нему воздух с помощью компрессора или насоса. Выходящие пузырьки воздуха указывают на точное местонахождение поврежденного участка.

Как и чем уплотнить алюминиевый радиатор

Переходите к следующему шагу. Обнаружив проблемное место и оценив масштабы будущих работ, пора задуматься о том, как подготовить алюминиевый радиатор к ремонту, как правильно его припаять, и какие инструменты и инструменты потребуются.Сразу у нас не получится починить теплообменник автомобиля бытовым паяльником и канифолью. Здесь вам понадобятся:

• мощный паяльник;
• флюс специальный или флюс специальный;
• припой специальный;
• плоскогубцы;
• набор файлов;
• наждачная бумага;
• ацетон.

Рассмотрим подробнее основные инструменты и средства.

Паяльник

Что касается паяльника, то он должен иметь мощность не менее 250 Вт.Только с помощью такого инструмента можно правильно нагреть металлическую поверхность, чтобы она могла успешно соединиться с припоем. Также можно использовать паяльники, которые нагреваются открытым пламенем. Но лучший вариант – небольшая газовая горелка (паяльная лампа), работающая на смеси пропана и бутана. Он без проблем прогреет обработанный участок и расплавит любой припой.

Flux

Перед тем, как паять радиатор, необходимо позаботиться о флюсе. Именно он обеспечивает надежное соединение припоя и ремонтируемой металлической поверхности.Вы можете купить флюс или сделать его самостоятельно. Купить его можно в любом магазине, специализирующемся на продаже радиодеталей. На упаковках российских флюсов, предназначенных для пайки алюминия, обычно имеется соответствующая надпись. Также в их названии может присутствовать маркировка F-59A, F-61A, 34A и др.

Как припаять радиатор автомобиля в домашних условиях, не покупая флюс? Можно ли самому сделать? Да, флюс можно приготовить своими руками. У него, конечно, не будет таких свойств, как у фабрики, но со своей задачей он справится.Для его приготовления вам понадобятся всего два ингредиента: канифоль и железные опилки.

Для получения более прочного соединения припоя и металла можно сделать так называемый расплав. Для этого смешайте следующие вещества в следующих пропорциях:

• хлорид калия – 56%;
• лития хлорид – 23%;
• криолит – 10%;
• соль крупного помола – 7%;
• натрия сульфат – 4%.

Ингредиенты необходимо измельчить, перемешать и высыпать в герметичную стеклянную посуду. Храните пух в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Припой

Использование оловянно-свинцовых припоев для пайки алюминия не рекомендуется. И дело тут не в их составе или силе. Дело в том, что они не могут обеспечить адекватную защиту компаунда от коррозии. Если вы все же решили использовать обычный припой, то перед тем, как сваривать алюминиевый радиатор, придется позаботиться о приобретении специального лака, который впоследствии защитит ремонтируемый участок от коррозии.

Но лучше сразу покупать специальный припой, разработанный специально для этого металла. Сегодня в продаже можно найти множество составов для пайки алюминия, содержащих серебро, медь, цинк, кремний и др. Среди недорогих припоев, производимых в России, такие смеси, как ЦОП-40 (олово – 60%, цинк – 40%) и 34- Можно отметить А (алюминий – 66%, медь – 28%, кремний – 6%). Процент цинка в припое определяет прочность соединения и коррозионную стойкость. Другими словами, чем больше, тем лучше.

Как паять алюминиевый радиатор авто своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается напильником и наждачной бумагой. Если на нем расположены ламели, их нужно аккуратно удалить плоскогубцами. Далее место ремонта обезжиривают ацетоном.

Когда подготовка к пайке завершена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать стык. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, убедитесь, что флюс не перегорел раньше времени.Наносить легче паяльником. Достаточно окунуть его рабочий элемент в смесь и перенести на обрабатываемую поверхность.

Пришло время нанести припой. Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. На место соединения наносится припой и аккуратно разогревается паяльником (горелкой). Когда он распределится равномерно, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (защитный) слой. По окончании работы получившиеся задиры можно удалить наждачной бумагой.

JB Weld Aluminium Radiator 101 ❤️ Что нужно знать

Алюминиевый радиатор JB Weld – одно из лучших доступных сварочных решений. В сочетании со спиртом, который служит разбавителем, его можно заливать в поврежденные части радиатора. Свариваемый участок нагревается простым бытовым инструментом, например феном.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Пластиковый бак и ремонтный комплект алюминиевого радиатора Weld можно использовать для временного ремонта и даже для постоянного ремонта как пластиковых, так и металлических радиаторов.Его также можно использовать в качестве защиты пластиковых контейнеров для хранения жидкостей от протечек, вызванных трещинами. Однако трещина должна быть 4 дюйма или меньше, а отверстия – до 1/4 дюйма в диаметре.

Также этот ремонтный комплект не рекомендуется использовать для ремонта пластика или для использования с деталями из полиэтилена или полипропилена, которые являются пластиковыми. Ремкомплект JB Weld Aluminium Radiator отлично подходит не только для радиаторов, но и для резервуаров с промывочной жидкостью и резервуаров для хранения. Он предназначен для использования в автомобилях, металле, пластике / композите / ПВХ и т. Д.Сваривать алюминиевые радиаторы сложно, и эпоксидная смола, такая как сварка алюминиевых радиаторов JB, является экономически эффективным методом их ремонта.

Радиатор – очень важный компонент системы охлаждения вашего автомобиля. Процесс сгорания используется двигателем вашего автомобиля. Взрывы вызваны возгоранием. Взрывы указывают на наличие тепла. Ваш автомобиль должен выделять много тепла, чтобы перевозить вас по городу.

Без системы охлаждения сгорание двигателя быстро приводит к повышению температуры двигателя, вызывая проблемы, когда он становится слишком горячим. Радиатор – это автомобильный компонент, с которым не должно быть проблем, особенно в середине лета.

Функции радиатора

Радиатор распределяет тепло от жидкости внутри к воздуху снаружи, охлаждая жидкость и тем самым охлаждая двигатель. Радиаторы также часто используются для охлаждения жидкостей для автоматических трансмиссий, хладагента кондиционера, всасываемого воздуха и, в редких случаях, моторного масла или жидкости для гидроусилителя руля.

Детали радиатора

Радиатор в вашем автомобиле находится под капотом рядом с двигателем. Радиаторы бывают разных стилей и конструкций, но все они имеют одни и те же основные компоненты.

Охлаждающая жидкость – жидкость, отводящая тепло от двигателя, коробки передач и радиатора. Охлаждающие жидкости могут быть газообразными или жидкими по своей природе. С другой стороны, в большинстве новых автомобилей используется жидкая охлаждающая жидкость.

Ядро – состоящее из металлического блока с крошечными металлическими ребрами, которые передают тепло от проходящего через них нагретого хладагента в воздух

Нагнетательный колпачок – крышка, которая закрывает радиатор и увеличивает давление внутри радиатора, в конечном итоге повышая температуру кипения охлаждающей жидкости

Впускные / выпускные трубки – в этот момент охлаждающая жидкость входит и выходит из радиатора и двигателя.

Общие типы радиаторов

Хотя большинство современных радиаторов состоит из алюминия, наиболее распространенными материалами радиаторов являются алюминий и медь. Из-за небольшого веса и отличной теплоотдачи рекомендуется использовать алюминий. Некоторые автомобильные радиаторы представляют собой смесь металлов.

Автомобильный радиатор, например, может иметь алюминиевый сердечник с различными сплавами, из которых состоит остальная часть радиатора.Еще два материала для радиаторов – это латунь и свинец, хотя они используются нечасто. Когда используются латунь и свинец, они обычно сочетаются с алюминием.

Алюминиевые радиаторы также прочнее и легче медных или латунных радиаторов. Алюминиевые радиаторы могут иметь меньший сердечник и большие трубки, что позволяет улучшить движение воздуха и охлаждающей жидкости через радиатор.

Разница между стандартными радиаторами и радиаторами вторичного рынка

Разница между заводскими радиаторами и радиаторами вторичного рынка несущественна.Однако, в зависимости от типа металла и мощности, радиатор вторичного рынка может лучше справляться с высокопроизводительными приложениями. Как и другие товары вторичного рынка, вторичные радиаторы дешевле.

Некоторые люди считают, что компоненты вторичного рынка уступают по качеству компонентам OEM (производителя оригинального оборудования), хотя это не всегда так. Помимо стоимости, можно выбрать дополнительный радиатор, если стандартный радиатор не соответствует назначению автомобиля, например, для гонок.

На что следует обратить внимание при ремонте алюминиевого радиатора:

Алюминиевые радиаторы могут выйти из строя так же, как медные и латунные радиаторы. Мы рассмотрим несколько простых действий по техническому обслуживанию, которые вы можете выполнить, чтобы избежать утечки алюминиевого радиатора в вашем автомобиле. Затем мы рассмотрим несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы помочь в ремонте алюминиевого радиатора в случае возникновения утечки.

Ремонт алюминиевого радиатора сложнее, чем ремонт радиатора из меди и латуни.Для ремонта большинства медных и латунных радиаторов все, что требуется, – это чистая поверхность и немного припоя. Однако для ремонта алюминиевого радиатора вам потребуются прокладки, эпоксидная смола, сварка алюминия, различные пластмассы, нейлон и оборудование для обжима.

Общей чертой алюминиевых радиаторов является эпоксидное уплотнение вокруг трубок, где они входят в коллектор. Эта эпоксидная смола может иногда сломаться или оторваться от коллектора, что приведет к образованию утечки. В таких ситуациях, скорее всего, следует заменить радиатор.Устранить утечку эпоксидной смолы в радиаторе, которая является утечкой из трубы в коллектор, довольно сложно.

Между пластиковым бачком и алюминиевой сердцевиной радиатора есть прокладка. Бачок радиатора запрессован в эту прокладку, и охлаждающая жидкость иногда может вытечь. Такого рода утечки из алюминиевого радиатора случаются довольно часто, и вы можете попытаться немного остановить утечку, чтобы посмотреть, поможет ли это. Если ограничитель утечки не работает, вы можете попробовать выполнить ремонт своими руками с помощью пары тисков.

Еще одна довольно типичная проблема наблюдается на пластиковом баке радиатора, как правило, в задней части входного бачка, сразу за штуцером шланга, идущим от двигателя.Впускной бачок на радиаторе – самая горячая область, и постоянное нагревание задней части бака может привести к разрушению и разрушению пластика. Если вы делаете все своими руками, ремонт трещины радиатора в этом положении обычно не является хорошей идеей. Лучше всего заменить бак или купить новый радиатор.

Проблема здесь не в том, чтобы слишком сильно затягивать обжим, так как это может усугубить утечку. Убедитесь, что давление равномерно по всему резервуару, затем установите зажим тисков на определенный зазор и поддерживайте его одинаковым по всему периметру.Наденьте тиски на обжим и прижмите, сжимая пластиковый резервуар. Это должно правильно разместить резервуар на прокладке. Если все сделано правильно, чистое отверстие в алюминиевом радиаторе можно отремонтировать. Этот ремонт можно попытаться выполнить разными способами, и одним из способов является использование комплекта для ремонта сварного алюминиевого радиатора JB.

Ремонт алюминиевого радиатора может быть трудным процессом, но вы можете сделать это самостоятельно, используя эпоксидную смолу для радиатора, например, ремонтный комплект для алюминиевого радиатора JB Weld.Вот несколько шагов, которые, надеюсь, упростят вам процесс:

• Ваш первый шаг к устранению утечки – убедиться, что автомобиль выключен и полностью остынет.

Этот первый шаг немного снимает давление. Удалите все, что находится на вашем пути, чтобы вы могли легко добраться до места утечки. Полное снятие радиатора может помочь вам поработать с ним более эффективно, но это может быть непросто. На старых моделях автомобилей у вас не должно возникнуть проблем со снятием радиатора, но современные автомобили почти наверняка потребуют услуг профессионала.

• Во-вторых, найдите утечку или источник проблемы.

На что обращать внимание, если вы подозреваете, что утечка радиатора связана с протечкой, похожей на воду, под автомобилем, так как она будет наиболее заметной. Поскольку в вашем автомобиле могут протекать различные вещества, убедитесь, что это охлаждающая жидкость, а не просто вода.

• После обнаружения утечки слейте воду из радиатора до уровня чуть ниже поврежденного или потрескавшегося участка.

• После слива можно приступить к очистке участка с помощью очистителя тормозов.

Перед нанесением эпоксидной смолы поверхность должна быть полностью чистой. В противном случае эпоксидка не схватится, и течь продолжится. Вы также можете отшлифовать окружающую поверхность, чтобы улучшить адгезию эпоксидной смолы. Подождите, пока все полностью высохнет. Любая влажность также повлияет на сцепление эпоксидной смолы. Подготовьте эпоксидную смолу к нанесению на место утечки после ее высыхания.

Как очистить радиатор изнутри

В первую очередь необходимо очистить радиатор изнутри.Масло, жир и антифриз должны быть очищены изнутри поврежденного радиатора. Внутреннюю часть радиатора можно протирать спиртом. Слив охлаждающей жидкости, залейте спирт в радиатор. Затем радиатор необходимо повернуть так, чтобы спирт достиг поврежденного участка и очистил его изнутри.

Как очистить радиатор снаружи

После очистки салона поврежденный участок необходимо промыть снаружи спиртом, а затем обработать негорючим очистителем тормозов для удаления любых масел.Это необходимо сделать до нанесения клея на поверхность.

• Заклейте наименее поврежденную часть лентой.

Следует выбрать сторону радиатора с наименьшими повреждениями и заклеить ее. Ленту следует накладывать на гораздо большую площадь, чем та, которая повреждена. Для того, чтобы отделить поврежденные ребра от поврежденных трубок, требуется пара плоскогубцев с острым носом. По возможности концы трубок необходимо обжать.

Радиатор должен быть установлен стороной с лентой вниз.Затем следует подготовить раствор для заплаты алюминиевого радиатора JB Weld.

• Используйте решение JB Weld.

И снова сварочный раствор следует смешать со спиртом, который действует как разбавитель. Затем смесь заплат будет заливаться в поврежденные части радиатора. Нагрейте свариваемый участок. Можно воспользоваться феном.

Если ремонтные работы проводятся в прохладном месте, заплату необходимо высушить феном.Это следует делать до тех пор, пока пластырь не схватится и не затвердеет.

Есть два способа сделать это. Чтобы заблокировать выпускные отверстия, используйте пробку радиатора для тестирования и создайте в радиаторе давление не более 25 фунтов на квадратный дюйм. Для заглушки розеток также можно использовать две заглушки радиатора. Вакуум должен создаваться с помощью ручного отжимного насоса. Если вакуум сохраняется через 2–3 часа, значит, алюминиевый радиатор установлен.

• Очистите радиатор и установите его на место.

После тщательного осмотра алюминиевого радиатора его необходимо очистить, чтобы удалить излишки клея или масла. После того, как все было выполнено правильно, необходимо переустановить алюминиевый радиатор.

Какая сварка JB Weld лучше всего подходит для алюминия?

Эпоксидная смола J-B WaterWeld – водонепроницаемая шпатлевка. Благодаря этому свойству WaterWeld является очень прочным клеем для склеивания алюминиевых деталей.Он может выдерживать температуры до 300 ° F (148,8 ° C) и имеет предел прочности на разрыв 1300 фунтов на квадратный дюйм. WaterWeld имеет форму палочки.

Устойчив ли антифриз JB Weld?

При контакте с антифризом JB Weld выдержит очень хорошо.

Подходит ли JB Weld для обработки алюминия?

За исключением свинца, J-B Weld работает с алюминием или ЛЮБОЙ металлической поверхностью. JB Weld эффективен для обработки алюминия.Если вы считаете, что, возможно, захотите разделить части в будущем, используйте механическую застежку.

JB Weld прочнее сварки?

Оригинальная двухкомпонентная эпоксидная система для холодной сварки алюминиевого радиатора JB Weld была специально создана в качестве альтернативы сварке с использованием горелки. J-B Weld Original образует соединение, более прочное, чем сталь, и обеспечивает надежный и длительный ремонт самых разных поверхностей.

Радиаторы, как и любой другой компонент автомобиля, подвержены износу, что может привести к большим расходам на ремонт радиатора.Поскольку система охлаждения имеет решающее значение для здоровья вашего автомобиля, лучше всего отремонтировать ее самостоятельно или обратиться за помощью к профессиональному авторемонту как можно скорее, если возникнет проблема. Если возможно, использование комплекта радиатора JB Weld Aluminium может быть экономичным, вам просто нужно знать, как это сделать правильно.

методов пайки алюминия | Superior Flux & Mfg. Co.

На этот раз это статья, опубликованная в выпуске журнала Welding Journal за май 2018 г. и озаглавленная «Методы пайки алюминия».Спасибо Уильяму «Биллу» Эйвери, эксперту по соединению металлов в Superior Flux, и доктору Иегуде Баскину, президенту Superior Flux, за еще одну хорошо написанную и информативную статью.

Мы даже не можем сосчитать, сколько раз люди говорили нам: «Я не знал, что вы можете паять алюминий!» Если это похоже на вас или у вас есть вопросы по пайке алюминия, сделайте себе одолжение и прочтите статью «Методы пайки алюминия». Вы узнаете, что можно припаять к алюминию .Конечно, это будет не так просто, как паять, скажем, медь или даже сталь. Но, если вы ознакомитесь с ключевыми моментами пайки алюминия, изложенными в статье, то вы узнаете, как эффективно паять алюминий.

И нет лучшего времени, чем сейчас, чтобы научиться паять алюминий. Все больше и больше компаний исследуют пайку алюминия в самых разных областях: от автомобилей, электроники, радиаторов, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и др. Алюминий легче и дешевле, чем медь, и во многих случаях он достаточно теплопроводен, как термически, так и электрически, чтобы медь могла заработать деньги.А пайка алюминия с его высокими температурами не так проста, как пайка алюминия.

Самое лучшее во всем этом то, что мы видим только начало восходящей звезды пайки алюминия.

Итак, вот что говорится в статье «Методы пайки алюминия» как некоторые из ключей к пайке алюминия.

Правильный флюс: Вам нужен флюс для пайки алюминия – флюс, специально разработанный для пайки алюминия.Тот факт, что флюс достаточно прочен для пайки сплава, такого как нержавеющая сталь, не означает, что он будет работать с алюминием. Superior Flux предлагает самый широкий спектр флюсов для пайки алюминия на рынке, включая флюсы в форме геля, пасты, жидкости и паяльной пасты.

Правильный припой: Ваша цель при пайке – создать интерметаллическое соединение с алюминием. Определенные комбинации присадочных сплавов, такие как олово-цинк, олово-серебро, SN100C ™ и ALUSAC-35 ™, лучше подходят для создания этой специальной связи.Без интерметаллической связи у вас может получиться что-то похожее на сустав, но без каких-либо «зубов». В ходе нового захватывающего исследования мы определили, что ALUSAC-35 ™ компании Nihon Superior, возможно, является единственным припоем на рынке, который может эффективно паять алюминий и затем проходить испытания солевым распылением. И имейте в виду, что припой бывает разных форм: проволока, фольга, преформы, а также смешанный со специально разработанными флюсами в виде алюминиевой паяльной пасты. Наша порошковая проволока с алюминиевым флюсом (AFCW) – пионер в этой области, эффективная порошковая проволока с алюминиевым флюсом, которая бывает разных типов сплавов и диаметров.Наша линейка алюминиевых паяльных паст и паст для лужения является самой широкой на рынке. Наши химики постоянно работают над улучшением рецептур и работают с заказчиками в области пайки алюминия. Мы мыслим творчески, подбирая оптимальный вариант для конкретной области применения.

Тип или «серия» алюминия : Алюминиевые сплавы подразделяются на серии в зависимости от состава сплава и добавок. Некоторые алюминиевые серии легче паять, чем другие; а некоторые паять невозможно (пока!).Например, серии 1000 и 3000 (1XXX и 3XXX) легче паять, чем серии 6000. Алюминий 5000-й серии попал под удар. Когда его можно припаять, это можно сделать только путем предварительного лужения поверхности алюминия. Также имейте в виду, что пайка алюминия с алюминием всегда является наиболее сложной задачей. Но при пайке алюминия к более удобному для пайки металлу, например, к меди, вы получаете преимущество.

Think HEAT! Алюминий требует тепла для приема припоя, обычно до температуры 300 ° C или более.И вы хотите измерять температуру алюминия, а не вашего источника тепла. Алюминий является отличным теплоотводом, поэтому источник тепла должен быть еще выше, чтобы алюминий нагрелся до нужной температуры. Пайка алюминия не похожа на пайку меди; недостаточно просто нагреть и расплавить припой. Даже с правильной комбинацией флюса и припоя вы не добьетесь пайки, если алюминий недостаточно горячий, чтобы принять припой. В дополнение к этому, он должен достичь этой температуры в течение определенного периода времени (обычно менее 8 минут), иначе поток будет израсходован, не выполнив своей работы.К счастью, существует множество методов нагрева, таких как духовки, индукционные печи, горелки, электрические плиты и т. Д., Которые помогут вам достичь нужной температуры в пределах допустимого диапазона.

Не пугайтесь своего проекта по пайке алюминия!

Прочтите статью, ознакомьтесь с другими нашими алюминиевыми флюсами или свяжитесь с нами по вопросам, связанным с пайкой алюминия.

Наши исследования в области практической пайки алюминия, пожалуй, самые передовые на рынке сегодня, и мы только начинаем.Ожидайте новых статей о пайке алюминия, а также о других новаторских областях пайки, пайки и сварки.

пошаговая инструкция и рекомендации

Большинство современных автомобилей оборудовано алюминиевыми радиаторами охлаждения. Этот металл имеет небольшой вес, хорошие антикоррозионные свойства, а также обладает отличной теплопроводностью. К тому же он значительно дешевле меди и латуни, радиаторы из которых изготавливались ранее.

Однако у алюминия есть недостаток.Если медный (латунный) теплообменник можно было отремонтировать в случае его повреждения без устранения самой проблемы, заклеив проблемное место обычным способом, то с алюминиевым радиатором такой номер не пройдет. Все дело в химических характеристиках этого металла. Но нет ничего невозможного. В этой статье мы разберемся, зачем проточный радиатор алюминиевый, как паять проблемную зону и какие ресурсы для этого потребуются.

О некоторых особенностях алюминия

Для изготовления автомобильных теплообменников этот металл был выбран не случайно.Дело в том, что алюминий и большинство его сплавов имеют оксидную пленку, которая образует естественный барьер, защищающий от коррозии. Эта пленка обладает высокой термостойкостью и химической стойкостью. Он активно противостоит нормальным флюсам и предотвращает нанесение припоя. Его можно разрушить только механической обработкой поверхности и специальными смесями. Поэтому восстановить радиатор алюминиевый сложно. О том, как заклеить и, главное, как подготовить его к этой процедуре, мы поговорим чуть позже, а теперь давайте рассмотрим основные причины, по которым теплообменник чаще всего выходит из строя.

Основная неисправность

Несмотря на хрупкость конструкции, радиатор может служить годами. Его главные враги – некачественная охлаждающая жидкость и посторонние предметы, способные вызвать механические повреждения. Тосол или антифриз сами по себе не слишком активные вещества, способные разрушить защитную оксидную пленку, и практически не вступают в реакцию с чистым алюминием. Но если теплоноситель не соответствует оговоренным химическим нормам, он способствует процессам коррозии, в результате чего стенки сотового тела постепенно разрушаются.

Механические повреждения радиатора чаще всего возникают при дорожно-транспортных происшествиях, наезде на бордюры, пни и т. Д. Кроме того, устройство может быть случайно повреждено и при ремонте автомобиля. В любом случае результат один – течь из пробитой ячейки. Размер отверстия определяет возможность ремонта. Если теплообменник не сильно поврежден, а размер проблемной зоны составляет несколько квадратных сантиметров, можно попробовать восстановить ее. Другого варианта крепления алюминиевого радиатора (как его припаять – разберемся дальше) не существует.

С чего начать

Ремонт теплообменника начинается с того, что слейте охлаждающую жидкость и снимите устройство с автомобиля. Далее его необходимо промыть чистой проточной водой и просушить. Если повреждения радиатора видны, и вы уверены, что за исключением всего устройства, можно начинать подготовку проблемного участка к ремонту. Но если точное расположение отверстия (трещин) неизвестно или известно, перед тем, как паять алюминиевый радиатор, требуется более детальная проверка.

Для его реализации нам понадобится большая емкость для воды (можно использовать баню), компрессор или насос. Методика поиска места повреждения аналогична методу поиска места прокола. Только здесь нам нужно будет закрыть крышку устройства, а также все патрубки, кроме одной (самой тонкой). Погружаем устройство в воду и подаем к нему воздух компрессором или насосом. Пузырьки воздуха укажут точное место повреждения.

Как и чем паять или пломбировать алюминиевый радиатор

Переходим к следующему этапу.Обнаружив проблемное место и оценив масштабы будущих работ, пора задуматься, как подготовить алюминиевый радиатор к ремонту, как правильно его паять и какие инструменты и инструменты для этого потребуются. Сразу обозначим, что отремонтировать автомобильный теплообменник с помощью бытового паяльника и канифоли не получится. Здесь необходимы:

• мощный паяльник;
• флюс специальный или флюс специальный;
• припой специального состава;
• плоскогубцы;
• набор файлов;
• наждачная бумага;
• ацетон.

Рассмотрим подробнее основные инструменты и инструменты.

Паяльник

Что касается паяльника, то он должен иметь мощность не менее 250 Вт. Только такой инструмент может правильно прогреть поверхность металла, чтобы он смог удачно соединиться с припоем. Также можно использовать паяльники, которые нагреваются открытым пламенем. Но лучший вариант – небольшая газовая горелка (паяльная лампа), работающая на смеси пропана и бутана. Он без проблем прогреет обработанный участок и расплавит любой припой.

Flux

Перед тем, как паять радиатор, придется позаботиться о флюсе. Именно он обеспечивает надежное соединение припоя и ремонтируемой металлической поверхности. Флюс можно купить или сделать самому. Купить его можно в любом магазине, специализирующемся на продаже радиодеталей. На упаковках российских флюсов, предназначенных для пайки алюминия, обычно есть соответствующая надпись. Также в их названии может присутствовать маркировка F-59A, F-61A, 34A и др.

Как припаять радиатор автомобиля в домашних условиях, не покупая флюс? Можно ли сделать самому? Да, флюс можно приготовить своими руками.У него, конечно, не будет таких свойств, как у фабрики, но со своей задачей он справится. Для его изготовления потребуется всего два ингредиента: канифоль и железные опилки.

Чтобы получить более прочное соединение припоя и металла, можно сделать так называемый флюс.Для этого необходимо смешать следующие вещества в такой пропорции:

• хлорид калия – 56%;
• лития хлорид – 23%;
• криолит – 10%;
• соль пищевая крупная – 7%;
• натрия сульфат – 4%.

Ингредиенты измельчить, перемешать и перелить в герметичную стеклянную посуду. Храните флюен в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Припой

Для пайки использовать оловянно-свинцовые припои Алюминий не рекомендуется.И дело не в их составе или силе. Дело в том, что они не способны обеспечить адекватную антикоррозионную защиту компаунда. Если вы все же решили использовать обычный припой, то перед тем, как паять алюминиевый радиатор, вам придется позаботиться о приобретении специального лака, который впоследствии защитит ремонтируемый участок от коррозии.

Но лучше сразу покупать специальный припой, разработанный специально для этого металла. Сегодня многие паяют алюминиевые составы, содержащие серебро, медь, цинк, кремний и т. Д.можно найти на рынке. Среди недорогих припоев российского производства можно отметить такие смеси, как СОЦП-40 (олово – 60%, цинк – 40%) и 34-А (алюминий – 66%, медь – 28%, кремний – 6%). Процент цинка в припое определяет прочность соединения и антикоррозионную стойкость. Другими словами, чем больше, тем лучше.

Как паять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Переходим к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается напильником и наждачной бумагой.Если на нем есть рейки, их следует аккуратно удалить плоскогубцами. Затем место ремонта обезжиривают ацетоном.

Когда подготовка к пайке закончена, можно нанести флюс. После этого начинаем прогревать стык. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, следите за тем, чтобы флюс не перегорел преждевременно. Паяльником применять проще. Достаточно окунуть его рабочий предмет в смесь и перенести на обрабатываемую поверхность.

Пришло время нанести припой.Лучше, если он будет в виде прута или проволоки. На стык наносится припой и аккуратно разогревается паяльником (горелкой). Когда он равномерно растечется, необходимо дать ему остыть, после чего желательно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работы образовавшиеся узелки можно удалить наждачной бумагой.

Какой материал делает радиатор лучше: алюминий или медь?

Билли Карберри из Cap-A Radiator задают этот вопрос так часто, что он чувствует себя побитым рекордом, который снова и снова повторяет все «за» и «против».Он не ученый, химик или инженер, но, основываясь на своем более чем 32-летнем опыте работы в области радиаторов, вот его мнение о том, что лучше; медные или алюминиевые радиаторы.

Существует много споров о том, будет ли лучше охлаждаться медный или алюминиевый радиатор. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Научно доказано, что медь действительно передает тепло лучше, чем алюминий. В большинстве случаев его легче ремонтировать, чем алюминий, и до последних двух лет он был намного дешевле.Недостатками медного радиатора являются разница в весе (алюминий намного легче) и паяные соединения, которые скрепляют его. Припой, которым трубки крепятся к ребрам, не передает тепло так быстро, как медь, и замедляет теплопередачу. Присутствие припоя там, где трубки впаяны в разъемы, также является основной причиной так называемого «поседения припоя». Я уверен, что все вы когда-то заглядывали внутрь радиатора и наблюдали, как вокруг трубок растет белый осадок.Этот рост является результатом химических реакций различных металлов (латунные трубы, медный коллектор, свинцово-оловянный припой), а также извести и других химикатов в смеси воды и антифриза. В 1990-х годах некоторые производители начали использовать процесс под названием «Copubraze», который устраняет припой между трубками и разъемами. Трубки были спаяны, а не спаяны, что предотвратило проблему поседения припоя, а также позволило создать более качественный сердечник. Однако этот процесс был более дорогостоящим, и большинство производителей в любом случае отдавали предпочтение алюминию из-за экономии веса.Производители медных сердечников также начали использовать трубки меньшего размера и более тонкие, чтобы разбивать охлаждающую жидкость на меньшие количества для дальнейшего улучшения охлаждения. Меньшие трубки засоряются намного легче, особенно когда владелец транспортного средства не соблюдает рекомендуемые интервалы промывки системы охлаждения. Они также использовали более тонкий материал, чтобы уменьшить вес и улучшить теплопередачу, но долговечность пострадала.

Алюминиевые радиаторы сварные или «припаяны алюминием», а готовая деталь на 100% состоит из алюминия. Это устраняет проблемы с разнородными металлами и вспучиванием припоя, которые влияют на медные радиаторы.В алюминиевых радиаторах также можно использовать более широкие трубки, которые создают большую площадь контакта между трубками и ребрами и помогают быстрее рассеивать тепло. В большинстве алюминиевых радиаторов используются трубки шириной 1 дюйм, а некоторые производители, такие как Griffin, также предлагают трубки диаметром 1,25 и 1,5 дюйма. В традиционных медных радиаторах обычно используются трубки ½ дюйма, поэтому 4-рядный медный радиатор имеет немного меньшую площадь контакта ребер, чем двухрядный алюминиевый сердечник с 1-дюймовыми трубками, если принять во внимание потерю площади контакта на изогнутых концах трубок. Большинство медных радиаторов OEM были построены с трубками, расположенными на расстоянии 9/16 дюйма друг от друга.Все алюминиевые сердечники состоят из трубок с центрами 7/16 или 3/8 дюйма, что обеспечивает более плотный и эффективный сердечник, чем стандартный медный сердечник. Он обычно говорит клиентам, что высокоэффективный (трубки с диаметром центра 7/16 дюйма или ближе) медный четырехрядный будет охлаждать так же, как алюминиевый сердечник с двумя рядами трубок по 1 дюйм. Если от радиатора требуется большее охлаждение, чем может обеспечить любая из этих конструкций, то для уличного применения рекомендуется использовать алюминиевый сердечник с двумя рядами 1,25 дюйма. Если толще, то у вас могут возникнуть проблемы с прохождением воздуха через сердечник на низких скоростях или на светофоре.

Алюминий дает преимущество в уменьшении веса на 30-40%. Для гонщика это огромное преимущество перед медью. Алюминий также можно отполировать до зеркального блеска для тех, кто заботится о внешнем виде. Ни у одного из них нет преимущества, когда дело доходит до коррозии. Если не защитить медный сердечник радиатора, он станет зеленым и быстро выйдет из строя, особенно во влажной среде. Именно поэтому медные радиаторы всегда красили, обычно в черный цвет. Алюминий будет окисляться, если его не защитить от элементов.

Если ваш радиатор необходимо заменить, и вы хотите сохранить как можно больше оригинальности, то восстановление оригинального медного радиатора может быть лучшим выбором для вас. Медный сердечник радиатора можно сделать более эффективным, изменив расстояние между трубками и количество ребер. Как он заявил ранее, в радиаторах, которые производились с 1950-х по 1970-е годы, обычно использовались трубки шириной ½ дюйма, расположенные на расстоянии 9/16 дюйма друг от друга. Если вы посчитаете плавники, вы можете получить всего 6 или 8 плавников на дюйм (FPI).Если трубки расположены ближе друг к другу, а ребра плотнее упакованы, образуется более плотная сердцевина, которая отводит гораздо больше тепла. Сердечник с высоким КПД может иметь трубки с диаметром центра 7/16 дюйма, 3/8 дюйма или даже 5/16 дюйма, а количество ребер увеличено до 12–14 FPI. Это может показаться неважным, но площадь поверхности значительно увеличена. В качестве примера; Сердечник радиатора шириной 26 дюймов с трубками по центру 9/16 дюйма имеет около 45 трубок из стороны в сторону. Высокоэффективный сердечник такой же ширины имеет 57 трубок из стороны в сторону.В сочетании со всеми дополнительными ребрами между трубками это обеспечивает примерно на 25-30% лучшее охлаждение по сравнению с радиатором OEM. Трехрядный высокоэффективный сердечник будет охлаждаться примерно так же, как обычный четырехрядный, без уменьшения зазора вентилятора еще на 5/8 дюйма. Переход на более толстую сердцевину охладит лучше, но нужно помнить одну важную вещь. По мере того, как воздух проходит через каждый ряд труб, он попутно накапливает тепло. Воздух охлаждает каждый следующий ряд трубок немного меньше, чем предыдущие.Четырехрядный сердечник, конечно, лучше, чем двухрядный сердечник, но увеличение толщины сердечника не обязательно означает, что он будет продолжать становиться более эффективным по мере того, как он становится толще. Как я уже сказал ранее, слишком толстый сердечник также будет препятствовать воздушному потоку на низких скоростях.

Так что лучше, алюминий или медь? Его мнение – ни то, ни другое. Каждый имеет преимущества перед другим в разных областях. Решение о том, что использовать в вашем конкретном случае, зависит от того, что для вас более важно. Прежде чем принять решение, необходимо принять во внимание вес, внешний вид, оригинальность и стоимость.На собственном опыте работы с личными автомобилями он обнаружил, что правильно построенный высокоэффективный медный радиатор будет охлаждать так же, как хорошо сделанный алюминиевый радиатор.