Чертежи топоров: Чертежи, схемы, клейма топоров. – Топоры

Размеры топора, правильное топорище

Топоры, известны человечеству с глубокой древности. Это одно из самых полезных, изобретений человечества. Изобретение, очень простое и функциональное. Однако на Руси, издревле делили топоры на несколько видов, каждый для своего рода работы. Размеры топора и размеры топорища, становились главными отличием топоров.

Надеюсь эта статья, поможет понять, что такое правильное топорище. В ней рассмотрена форма топорища,  даны чертежи топорища. Прочитав эту статью, вы сможете изготовить топорище своими руками.

В настоящее время, топоры применяются в быту для очистки садовых участков, мелких столярных работ и колки дров. Для каждого дела существует свой топор, поэтому важно знать правильные размеры топора.

На лесоразработках, топоры употребляются для подруба деревьев перед валкой, обрубки сучьев с поваленных деревьев, окорки бревен (при отсутствии специальных инструментов), рас­колки и тески древесины. В соответствии с этим они называются лесорубными, сучкорубными, колунами и топорами для тески.

Рассмотрим строение топора, он состоит из собственно топора и рукоятки, называемой топорищем. Чертеж, правильного топора показан ниже.

Он имеет лезвие, полотно и обух. Передний угол лезвия называют носком, задний — пяткой, линию, идущую от угла носка до основания обуха, — линией но­ска; линию, идущую от угла пятки, — линией пятки; боковые по­верхности полотна — щеками.

Материалом для изготовления топоров, служат инструментальные качественные среднелегированные прошедшие термообработку стали.

Теперь рассмотрим форму, правильного топорища на чертеже. В нем как показано на чертеже выше, различают закрепительную, сред­нюю, захватную части и хвост.

Деревом для топорища, служит береза, ясень, клен, граб, старая ряби­на, бук, яблоня. Из плохого материала, не стоит делать ручку для топора, по соображениям безопасности.

Размеры топорища, зависят от типа топора. Для работ, тре­бующих особой силы удара, нужен топор с формой удлиненного топорища как на чертеже. Для чистых точных работ, не требующих большой силы удара, топоры делают с формой короткого топорища. Для лесорубных топоров нужно применять правильные топорища длиной 700 – 900 мм, для сучкорубных 600 – 800 мм, а вот топорище для колуна имеет размеры 750 – 930 мм. Наименьшую длину около 500 мм — имеют топоры для тески.

Средней и захватной части топорища, придают несколько изо­гнутую форму и тщательно обрабатывают их поверхность как показано на чертеже. Хвост делают уширенным. Закрепительная часть плотно пригоняется к отверстию обуха. Угол насадки должен соответствовать типу топора: для лесорубного 86 – 88°, сучкорубного 70 – 80°, колуна 80 – 90°.

Ось правильного топорища, и линия лезвия располагаются в одной плоскости. После насадки лезвия, топорище расклинивают, вбивая два клина.

Сила удара, прилагаемая при работе топором, обусловливает также и форму собственно топора. Так, лесорубный топор, упо­требляемый для подруба ствола и обрубки толстых сучьев на крупных деревьях, должен возможно глубже проникать в древе­сину, не застревать в ней, давать крупную щепу, т. е. требует особой силы удара. В соответствии с этим формы его клиновидные как на чертеже выпуклые, линия лезвия выгнутая.

Ниже приведены примеры современных топоров.

Сучкорубный топор, используется главным образом для обруб­ки сучьев и иногда для подруба тонкомерных деревьев при пил­ке. При обрубке сучьев требуется меньшая сила удара, но боль­шая частота работы, поэтому лезвие сучкорубного топора, длин­ное как показано на чертеже.

В наше время, такие топоры выпускают мало все что мне удалось найти приведено ниже.

Колун, употребляется для раскалывания – расщепления древесин, поэтому форма лезвия у него короткая, клиновидная, тяжелая, с толстыми щеками, с углом заострения порядка 35 градусов.

Топоры для тески клепки и подобных работ имеют широкое лезвие с односторонней заточкой как на чертеже ниже.

Топор-томагавк: история, происхождение названия, виды и характеристики

Считается, что слово «tomahawk», которое дало название топору, произошло от неправильного произношения индейского слова «тамахакан» – режущий предмет.

В доколумбовой Америке индейцы обозначали этим словом что-то типа «камня с вытянутой формой, заточенного с обоих краев и насаженного на деревянную рукоятку». Да и выглядело это приспособление вовсе не так, как все это выглядит в кинофильмах про индейцев. И лишь с открытием Америки словом «томагавк» начали обозначать металлические топоры.

Характеристики и сходства томагавков

Лезвия топоров обладают многими формами, которые приблизительно напоминают самые разнообразные топоры разных эпох или наконечники в копьях, лежащие перпендикулярно древкам. Обухи также обладают несколькими формами, напоминающими прочие топоры, типа клевцов. Некоторые обухи были в виде молоточков или чеканов со штырями, квадратных и круглых сечений.

Однако был и топор в виде маленькой алебарды. Вследствие своего функционала топор использовался в бою, на охоте, а также в быту – им рубили деревья. Нужен был индейцам этот топор лишь для ближнего боя, метали его по врагам крайне редко.

Метались топоры в основном в качестве спортивного снаряда в процессе тренировок. Функционал боевых топоров позволял снимать лезвия с древков и пользоваться как ножом. Весили такие топоры в пределах полукилограмма, длина режущих кромок лезвий была до 100 мм, а длина прямых древков в пределах полуметра.

Появление томагавков

Из-за того, что изготовление металлических топоров было недоступно для индейцев, они меняли их у «бледнолицых», появившихся в той местности в начале XVII столетия. Так первыми томагавками были стальные и усовершенствованные боевые топоры британских морских пехотинцев, использовавшиеся для абордажа кораблей.

Испанские томагавки отличались от английских. Они обладали широкими лунообразными закругленными лезвиями. Живущие в Канаде французы стали первыми, кто начал изготовлять томагавки в виде клевецов.

Томагавки – грозное оружие индейцев

Обменивая провизию на топоры, индейцы обратили их в еще более грозные орудия. Они, также научились технике владения топорами и значительно обошли своих учителей, особенно в ближнем бою. В бросании они сами стали непревзойденными мастерами – все, брошенные ими топоры, всегда попадали в цель с расстояния до 20 метров.

Функционал топоров позволял пользоваться ими даже слабым людям благодаря ручкам-рычагам. Характеристики томагавков позволяли орудовать, и в гуще боев, и в схватке один на один. Кроме того, топорами добивали раненных животных.

Первые томагавки

Исходя из находок, первые индейские топоры можно отнести к  XVI-XVII векам. Топоры с металлическими лезвиями были схожи с древними каменными и медными клиновидными топорами, без отверстий для древков.

Металлические части лезвий забивались или вставлялись заостренными обушками в древки. Поскольку такие топоры именовали беспроушные, то они относятся к группе кельтских.

Трубки Мира

Возможно как о самом распространенном виде топоров, можно говорить о трубочных томагавках. В древках топоров были проделаны сквозные каналы, а верхние части древков в местах отверстий затыкались круглыми пробками, сделанными из древесины, рогов оленей или даже металлов. На лезвиях со стороны обухов, размещались емкости под табак. В итоге получался топор-трубка для курения.

Кроме того, имелись трубочные томагавки, которые обладали сакральным значением. В частности: «священные трубки» или «трубки мира». Проводились специальные обряды, с участием вождей и старейшин, трубки-топоры раскуривались по кругу, символизируя примирение или окончание войн.

«Бледнолицые», которые уважали местные традиции, часто употребляли трубочные топоры. Их богато украшенными преподносили в дар вождям. Лезвия гравировались, а древки украшали самыми разнообразными металлическими деталями.

Миссурийские томагавки

До XIX столетия одни из самых востребованных боевых топоров были «миссурийские». Они получили свое наименование от названия местной реки Миссури. Характерной чертой таких топоров было наличие большого полотна лезвия, которое переходило в простой обух с круглым проухом.

Это и послужило названием для проушных томагавков. Наличие больших поверхностей лезвий позволяло выделывать фигурные отверстия для более привлекательного вида. Поставкой таких топоров занимались французы, проживающие в Канаде. Их дешевое производство позволяло не закалять лезвия, ведь это были боевые топоры.

Эспонтонные боевые топоры

С английского языка «spontoon tomahawks» переводится как эспонтонные томагавки.  Самые разнообразные конфигурации и размеры боевых топоров обладали характерными закрученными отростками у оснований лезвий. В европейской армии таким оружием могли обладать только сержанты.

Древки томагавков не расклинивались. Благодаря этому, могли сниматься металлические части лезвий топоров с древков и применяться в качестве боевых ножей. К тому же такие лезвия нередко прикреплялись к боевым дубинкам, которые использовались индейцами.

В большинстве случаев в эспонтонных томагавках делались полости как в трубчатых топорах. Порой попадалось некоторое количество беспроушных эспонтонных топоров, аналогичных старинным топорам кельтов.

Торговые томагавки

Торговые томагавки являются самыми простыми и дешевыми топорами среди всех томагавков. Они характеризуются тем, что лезвия, переходящие в простые обухи, были плоскими или закругленными и использовались в качестве молотков.

Были и такие разновидности топоров, у которых лезвия были двустороними. Древки вставлялись и сверху, и снизу проухов, исходя из видов и форм топоров. Благодаря своей форме, их называли «полутопорами», поскольку они были весьма малых размеров.

Этими мини-топорами индейцы пользовались в основном на сельскохозяйственных работах, хотя и для войны тоже. Поставлялись такие топоры самими странами-производителями Англией, Францией, Голландией.

Томагавки типа алебард

С английского языка «halberd tomahawks» переводится как алебардовые томагавки. Это точные копии алебард, однако с короткими рукоятками. Главным образом использовались при торговле с туземцами. Древки закреплялись при помощи конусообразных втулок. Такой метод крепления позаимствовали у копий.

На окончаниях древков топоров находились металлические штыки конфигурацией типа острого конуса. Металлические части лезвий были цельными, прорези отсутствовали. По форме лезвия были широкими и полукруглыми с одной стороны. Тогда как другая сторона и сверху напоминала плоское острие.

Алебардовые томагавки были в «ассортименте». Некоторые были без остриев сверху, а некоторые острия были в виде стамесок. В некоторых острия заменяли изогнутые крюки, шипы или чашечки для табакокурения.

Были модели с разборными головками, которые можно было накручивать на вертикальные втулки с остриями по резьбе. К тому же каждое из остриев можно было прикреплять, конечно, если имелась нарезанная резьба. Имелись и такие томагавки, которые не обладали втулками для древков, поскольку полностью были металлическими.

Позднее возникли томагавки с древками из латуни и других металлов. Они вставлялись в гнезда и заклепывались с помощью заклепок. Такие древки обладали самыми разнообразными формами. Они были плоские, круглые, заостренные на концах.

Несмотря на то, что эти изделия не были удобными для применения в бою,  такими топорами индейцы демонстрировали свою принадлежность к вождям, потому что наличие таких топоров было признаком, указывающим на статус вождя.

Основные разновидности томагавков

Были еще боевые топоры-томагавки, имеющие молотки на обухах, или томагавки-молоты, весьма похожие на трубочные топоры, однако не такие вычурные, как торговые топоры с молоточками на обухах. Применяли такие топоры не одни лишь индейцы, но и североамериканские поселенцы, а также колонисты-стрелки, пользовавшиеся ими в качестве ременных топоров.

Топоры с остриями или крюками со стороны обухов –  пиковые томагавки, схожие с абордажными топорами. Палицы атапасков тоже можно отнести к томагавкам. Это были изделия из оленьих рогов с выступающими ответвлениями, в которые вставлялись острия из того, что было под руками.

Томагавки наших дней

Невзирая на то, что уже минуло почти 200 лет, томагавки и в наши дни актуальны, благодаря своему функционалу. Главным образом, на них было обращено внимание перед вьетнамской войной.

Известному в те времена индейцу, служившему в американской армии Питеру Лагано, удалось разработать пиковый боевой топор-томагавк, который весьма неплохо можно было метать.

В настоящее время томагавк топор может быть использован в туризме, в некоторых видах спорта, однако чаще всего его можно увидеть в качестве исторической реконструкции.

Готовые проекты домов, чертежи от компании Три Топора Пермь

Проекты деревянных домов

Вас заинтересовали современные проекты деревянных домов (как типовые, так и индивидуальные)? Хотели бы стать обладателем уютного коттеджа, стоимость которого не выходит за рамки допустимого? С этим вам поможет компания «Три топора». Мы специализируемся на профессиональном строительстве деревянных домов и соблюдаем в своей работе все технологические нормы, что позволяет гарантировать высокое качество всех сооружений.

Несколько слов о современных проектах деревянных домов

Подобные постройки стали невероятно востребованными на отечественном рынке. Объяснить это можно тем, что частные малоэтажные дома, возведенные из профильного бруса или оцилиндрованных бревен, идеально подходят для российских климатических условий. Во-первых, они позволяют сохранить тепло внутри жилых помещений. Во-вторых, при грамотном строительстве теплопотери в подобных домах сводятся к минимуму.

 

Тщательно обработанная древесина прекрасно подходит для людей, которые страдают хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, а также астмой и аллергией. Лесоматериалы проходят очень тщательную обработку перед тем, как поступить в продажу. Это позволяет устранить из волокон мелких паразитов, способных нанести вред здоровью человека.

 

Примечательно, что современные малоэтажные дома, построенные из бревен и брусьев, могут иметь любую конфигурацию. Древесина является настолько универсальным строительным материалом, что квалифицированные архитекторы и технологи могут создать на ее основе планировку любой сложности. К примеру, специалисты активно используют в своей работе мансарды, веранды, эркеры и прочие элементы, благодаря которым жилые постройки получаются невероятно уютными.

 

Подобные дома обладают небольшой массой, благодаря чему создают незначительную нагрузку на фундамент. Эта особенность позволяет отказаться от устройства ленточного железобетонного основания в пользу винтовых свай. Благодаря этому существенно сокращаются временные затраты, требуемые на устройство основания, а также финансовые расходы.

 

Деревянные дома характеризуются превосходной устойчивостью к различным негативным факторам (разумеется, при условии соблюдения всех технологических норм на этапе строительства). Они обладают достаточной устойчивостью к воздействию открытого огня, за счет чего достигается пожаробезопасность. Обработанные специальным раствором оцилиндрованные бревна и профильные брусья не гниют и не портятся при воздействии повышенной влажности.

 

Средний срок службы подобных построек приравнивается к ста годам. Учитывая их умеренную стоимость и все перечисленные выше факторы, можно заключить, что деревянные дома превосходно подходят для проживания вместе с детьми в коттеджном поселке современного типа.

 

Мы обладаем большими возможностями и можем предложить вам именно тот проект строительства частного малоэтажного дома, который будет отвечать всем предъявленным требованиям. Кроме того, наши специалисты обязательно подберут вариант, не выходящий за рамки выделенного бюджета. Компания «Три топора» рада стать вашим надежным партнером в области возведения частных малоэтажных домов из натуральной древесины.

Как сделать топорик из дерева. Боевые топоры викингов.

Как сделать топор викингов

Топоры, известны человечеству с глубокой древности. Это одно из самых полезных, изобретений человечества. Изобретение, очень простое и функциональное. Однако на Руси, издревле делили топоры на несколько видов, каждый для своего рода работы. Размеры топора и размеры топорища, становились главными отличием топоров.

Надеюсь эта статья, поможет понять, что такое правильное топорище. В ней рассмотрена форма топорища, даны чертежи топорища. Прочитав эту статью, вы сможете изготовить топорище своими руками.

В настоящее время, топоры применяются в быту для очистки садовых участков, мелких столярных работ и колки дров. Для каждого дела существует свой топор, поэтому важно знать правильные размеры топора.

На лесоразработках, топоры употребляются для подруба деревьев перед валкой, обрубки сучьев с поваленных деревьев, окорки бревен (при отсутствии специальных инструментов), рас­колки и тески древесины. В соответствии с этим они называются лесорубными, сучкорубными, колунами и топорами для тески.

Рассмотрим строение топора, он состоит из собственно топора и рукоятки, называемой топорищем. Чертеж, правильного топора показан ниже.

Он имеет лезвие, полотно и обух. Передний угол лезвия называют носком, задний – пяткой, линию, идущую от угла носка до основания обуха, – линией но­ска; линию, идущую от угла пятки, – линией пятки; боковые по­верхности полотна – щеками.

Материалом для изготовления топоров, служат инструментальные качественные среднелегированные прошедшие термообработку стали.

Теперь рассмотрим форму, правильного топорища на чертеже. В нем как показано на чертеже выше, различают закрепительную, сред­нюю, захватную части и хвост.

Деревом для топорища, служит береза, ясень, клен, граб, старая ряби­на, бук, яблоня. Из плохого материала, не стоит делать ручку для топора, по соображениям безопасности.

Размеры топорища, зависят от типа топора. Для работ, тре­бующих особой силы удара, нужен топор с формой удлиненного топорища как на чертеже.

Для чистых точных работ, не требующих большой силы удара, топоры делают с формой короткого топорища. Для лесорубных топоров нужно применять правильные топорища длиной 700 – 900 мм, для сучкорубных 600 – 800 мм, а вот топорище для колуна имеет размеры 750 – 930 мм. Наименьшую длину около 500 мм – имеют топоры для тески.

Средней и захватной части топорища, придают несколько изо­гнутую форму и тщательно обрабатывают их поверхность как показано на чертеже. Хвост делают уширенным. Закрепительная часть плотно пригоняется к отверстию обуха. Угол насадки должен соответствовать типу топора: для лесорубного 86 – 88°, сучкорубного 70 – 80°, колуна 80 – 90°.

Ось правильного топорища, и линия лезвия располагаются в одной плоскости. После насадки лезвия, топорище расклинивают, вбивая два клина.

Сила удара, прилагаемая при работе топором, обусловливает также и форму собственно топора. Так, лесорубный топор, упо­требляемый для подруба ствола и обрубки толстых сучьев на крупных деревьях, должен возможно глубже проникать в древе­сину, не застревать в ней, давать крупную щепу, т.

е. требует особой силы удара. В соответствии с этим формы его клиновидные как на чертеже выпуклые, линия лезвия выгнутая.

Ниже приведены примеры современных топоров.

Сучкорубный топор, используется главным образом для обруб­ки сучьев и иногда для подруба тонкомерных деревьев при пил­ке. При обрубке сучьев требуется меньшая сила удара, но боль­шая частота работы, поэтому лезвие сучкорубного топора, длин­ное как показано на чертеже.

В наше время, такие топоры выпускают мало все что мне удалось найти приведено ниже.

Колун, употребляется для раскалывания – расщепления древесин, поэтому форма лезвия у него короткая, клиновидная, тяжелая, с толстыми щеками, с углом заострения порядка 35 градусов.

Топоры для тески клепки и подобных работ имеют широкое лезвие с односторонней заточкой как на чертеже ниже.

Любой хороший хозяин знает, что топор обязан быть крепким и острым, поэтому покупать его в магазине не всегда целесообразно. Если приходится использовать топор в действии часто, то лучше сделать его своими руками.

По форме заточка должна напоминать параболу, но никак не быть прямой или в виде бритвы. При такой форме заточка не застрянет в древесине, будет дольше служить и хорошо колоть чурки. Если топор острый, то им могут пользоваться и плотники. Если вы купили топор с ровным лезвием, то его нужно заменить выпуклым. Иначе при рубке, кромка топора будет врезаться в дерево не глубоко и под углом в 90 градусов. Такой топор хорош только для плотницких дел. Топор с выпуклым лезвием будет входить в древесину под острым углом, он будет словно разрезать материал, легко в него вонзаясь. Даже если учесть, что после переделки весить лезвие станет меньше – оно в итоге будет лучше служить.
Секрет отменной службы топора строится в правильном его заточении. Для этого можно использовать круг, сделанный из мелкозернистого песчаника, край с низа опустить в воду. Поворачивать его нужно руками. Сегодня подобное точило чаще можно увидеть только в деревне, а большая часть населения пользуется брусом со средней зернистостью, а потом обрабатывает дополнительно и бруском с мелкой. Также для заточки используют и электрическое точило. Чтобы на нем заточить лезвие, нужно держать его в противоположную сторону от направления камня. Но после работы на электроточиле обязательно на лезвии останутся заусеницы, их нужно удалить мелкозернистым брусом.

Топорище для топора

Выбор материала

Чаще всего топорище у топора делают из березы. Она обладает прочной древесиной с сильной ударной вязкостью, тем самым возвышает силу удара, но быстро прогневает, потому что впитывает влагу, но и отдает ее тоже. Обычно березовые топорища делают для плотницких топориков и не годятся они для походных, потому что, влажность может уменьшаться, они быстро потеряют форму и расшатают лезвие. Чтобы восстановить топор к первоначальному виду, нужно будет окунуть его в воду, что может спровоцировать гниение березы. Кроме этого, обрабатывать вручную эту древесину очень сложно из-за того, что она твердая.
Для походных топориков обычно берут клен, его древесина не так сильно усыхает и гниет, как у березы. У кленового топорища будет меньше ударная вязкость, но вполне хватит ее для походов. А идеальным деревом для всех топорищ считается древесина ясеня, она прочна и ее форму мало, что может изменить.

Топорище своими руками

Ход работ:

Соединение топора с топорищем

Необходимо удачно насадить топор на топорище. Если эта работа будет выполнена не качественно, безопасность мастера будет под угрозой.
Ход работ:

Каменный топор своими руками

Существует такое мнение, что топор из камня сильно уступает своему железному собрату. Но это не так. Скорее наоборот: камень намного прочнее стали, и его редко применяют только из-за трудоемкого процесса его шлифовки и непривлекательного вида. Но тот, кто решился на изготовление топора своими руками, получит надежный инструмент, который будет колоть с легкостью дрова.

Материал для каменного топора:

1. Гранит – самый качественный материал, который обладает прочностью и легок в обработке.
2. Кварцит – топор из этого материала получается очень прочным, но главная трудность, с которой столкнется работник – нужно найти кварцит правильной формы, без изъяна и примесей.
3. Песчаник – его легко обрабатывать, но он будет меньше служить, чем предыдущие материалы.

В древности острое лезвие каменного топора получали только одним методом – брали гальку, клали на костер и ждали, она сутки лежала, накалялась, а потом лопалась вдоль, и получалось острое лезвие. Можно и сегодня попробовать этот метод, хотя есть для получения каменного лезвия дрель с насадками для шлифовки и болгарка с дисками по камню. Эти инструменты за пару часов сделают разнообразные формы топора, а материал при этом не разрушится воздействием высокой температуры. Какой бы камень вы не выбрали, обрабатываются они одинаково, один край затачивается, пока не получится острое лезвие.

Боевой топор своими руками

Боевой топор можно купить готовым и в магазине, но у него могут быть несколько недостатков:

1. Он может быть перекаленным и трескаться по обуху.
2. Иметь не рациональную форму.
3. Быль слишком тяжел для боя или охоты.

При изготовлении охотничьего топора своими руками, не нужно делать верхний выступ, при рубке он будет разворачивать топор против часовой стрелки, а также изнашивать топорище раньше времени. А нижний край клинка лучше сделать в форме крюка. Так как прямое лезвие хуже в применении. Потому на боевых топориках в средневековье были округлые лезвия.
Верхний угол является ведущим пробивающим элементом, а крючком будете цеплять, как клевцом. Небольшим создать угол спусков, так улучшаться рубящие моменты. Аккуратно нужно выводить геометрию граней, чтобы топор получился красивым.
Перед термообработкой нужно зачистить весь топор до блеска, а затем горелкой или на газу сделать локальный отпуск.
Топорище для боевого топора лучше делать из березы, если вы будете покупать готовое в магазине, то обратите внимание, нет ли на нем мелких сучков, которые прячут под шпаклевкой. Наличие этих сучков снизит прочность топора.
В идеале нужно брать нижнюю часть березы около корня, но тогда вам придется не только найти эту березу, вырубить комель, но еще и ждать около года пока древесина высохнет, поэтому лучше купить уже готовые заготовки.
Насадить топор на топорище необходимо таким образом:

1. Сначала убрать все малейшие неровности, и подогнать топорище под отверстие топора.
2. Просверлить дырку диаметром 3 мм, там, где заканчивается петелька топора. Таким образом, когда клин будет вбиваться, топорище не будет растрескиваться.
3. Пропилить щель для клина, она должна заканчиваться отверстием на всю длину.
4. Клинья лучше делать из ясеня или дуба, они самые прочные. А вот железные не нужно брать, иначе они проржавеют, а если дерево усохнет, то такой клин просто выпадет.
5. Клинья нужно обмакнуть в клей ПВА и забивать через доску, чтобы избежать раскалывания. Теперь, если топор и слетит, то только с куском топорища.

Если у вас остались еще вопросы, как сделать топор своими руками, вы всегда можете наглядно увидеть процесс на видео.

Процесс изготовления топорища фактически должен начинаться еще до приобретения топора: необходимо обзавестись качественной березовой доской толщиной 35-40 мм, которую надо не спеша тщательно просушить. Топор достаточно иметь массой не более 1,5 кг. Замечу, что может случиться и так, что, приобретя насаженный топор, вы почувствуете, что топорище маловато. В этом случае можно изготовить топорище заново, а на освободившееся насадить топор массой поменьше.

Конфигурацию топорища не следует стремиться делать с чрезмерным изгибом. Материалом для топорища такого вида должна служить свилеватая заготовка из части березы, близкой к корневищу. А так как для вас топор, по-видимому, не является, так сказать, основным кормильцем, то можно обойтись и более простой конфигурацией топорища.
В качестве шаблона можно использовать форму понравившегося вам топорища (рис. 1). Заготовку лучше всего выпилить из доски электролобзиком, при этом припуск по сторонам нужен очень незначительный, так как чистота распила исключительно высокая, да и точность пиления тоже. Припуск по переднему и заднему торцам нужно иметь более значительный.

При черновой обработке заготовки излишний материал по ее ребрам можно снять на дисковой пиле. Вначале обработки подгоняется насадочная часть топорища при помощи стамески, рубанка, драчевого напильника и киянки, с помощью которой заготовку загоняют в проушину топора (рис. 2,а). Ручку топорища обрабатывают после предварительной насадки топора и, как говорится, по руке. Инструменты те же плюс шкурка для шлифовки.

В передней торцевой части обработанного топорища делают распил, который слегка надкалывают стамеской. Затем топор насаживают окончательно, выступающую часть топорища обрезают слесарной ножовкой и забивают заостренный клин, изготовленный из стали толщиной 3 мм (рис. 2,6). После того, как клин войдет в топорище на необходимую глубину, его выступающую часть отпиливают на расстоянии примерно 5-6 мм от торца. Замечу, что выступающая часть клина не будет серьезной помехой в работе, однако впоследствии, по мере появления расшатывания топора, что может произойти по разным причинам, можно будет забить клин окончательно, вновь четко зафиксировав топор.

Только после этого отпиливают торцовую часть рукоятки, а поверхность топорища пропитывают олифой или покрывают масляным лаком. Следует отметить, что иногда береза имеет повышенную склонность к растрескиванию. Когда это свойство обнаружено на стадии изготовления, близкой к финишной, опасные зоны вблизи заднего торца можно укрепить, просверлив отверстия диаметром 8 мм в направлении, перпендикулярном направлению слоев. В них с клеем ПВА забивают искусственные сучки – нагели, изготовить которые следует из менее твердой древесины.

Как сделать своими руками в домашних условиях хороший, надежный топор?

Переделав обычный топор, можно придать ему особые свойства, необходимые при работе. Такой топор послужит гораздо дольше и качественнее обычного магазинного. Охотнику в тайге не обойтись без надежного топора, который должен быть по возможности универсальным. В продаже есть много топоров: от больших и средних строительно-плотницких до небольших топориков, пригодных для различных хозяйственных нужд. Но таежный топор должен обладать особыми свойствами, которые можно придать обычному топору, переделав его.


Топору со сталью мягкой и слабо закаленной следует предпочесть топор с «суховатой» сталью. При выкрашивании лезвия этот недостаток легко устранить более крутой заточкой. Форма заточки должна быть параболической, но не бритвенной и не прямой (рис. 1). Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, хорошо колет дрова, меньше тупится. При достаточной остроте такое лезвие вполне пригодно для плотницких работ. Многое в понимании рациональности дают формы старых русских топоров, а также, топоры лесорубов Карпат, Северной Америки, у которых верхняя кромка лезвия никогда не образует угла больше 90° с осью топорища. Все выпускаемые в продажу топоры имеют широкое лезвие и выступающую верхнюю кромку (рис. 2). Заштрихованная часть резко снижает КПД топора, так как в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем. ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара. Чтобы устранить этот недостаток, заштрихованная часть удаляется. Легче всего это сделать, просверлив вдоль линии среза ряд соприкасающихся отверстий, а каленую часть снять абразивом.
Прямое лезвие топора необходимо изменить на выпуклое (рис. 3), если позволяет ширина закалки лезвия. Прямая кромка рассчитана только на плотницкие работы, и когда такое лезвие рубит, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, имеет слабую проникающую способность. Каждая же точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом (рис. 3), возникает режущий эффект, в результате чего проникающая способность такого лезвия резко возрастает. Несмотря на то что вес топора после обработки уменьшится, его КПД возрастет. Автором предлагается два варианта топоров (см. рис. 4 и фото). Один из них – облегченный, предназначен для ходовых охот, небольших поездок, также для промысловой охоты при наличии пилы. Общий вес такого топора – 800- 1000 г, длина топорища – 40-60 см. Другой – тяжелый, для промысловых охот и дальних поездок, во время которых приходится проводить значительные работы. Его вес – 1000-1400 г, длина топорища – 55-65 см. Выбор длины топорища определяется качеством древесины, ростом и силой охотника.
Конечно топоры вручную сработанные кузнецами – лучше и по стали и по углу и по балансу, но там есть одна очень капризная деталь – деревянное топорище. Эта деталь должна быть сделана по специальной технологии. Делать топорище, клин и посадку топора гораздо дольше и сложнее чем отковать топор (даже, наверное, дамасский) Проверить насколько качественно выполнено топорище и посадка – гораздо сложнее, чем проверить качество самого топора. К тому же топорище требует специального каждодневного ухода и определенных условий содержания.Если все пункты не выполнены, то итог всегда один: Либо топор слетает, либо топорище ломается. Правильно подготовив топор, можно приступать к изготовлению топорища. Оно должно быть тонким. Чем меньше его вес относительно веса топора, тем сильнее удар. Топорище должно быть гибким: жесткое топорище «сушит» руку. В сечении оно имеет яйцевидную, но уплощенную форму с более острой передней и округлой задней кромками. Лучше всего топорище изготовлять из комлевой части ясеня, клена, вяза. Можно использовать и свилеватую мелкослойную березу. Самая подходящая толщина комля для заготовки топорищ – 35-40 см. Сырой комель надо расколоть, затем высушить с заклеенными торцами.

Топорище с продольным расположением слоев (рис. 5) прочнее. Перед насадкой топора на топорище находят центр тяжести (рис. 6). Обычно эта точка (Ц) расположена у основания проушины. Затем определяют среднюю линию топора АВ, проходящую через середину обушка и вершину кромки лезвия. Эта линия – касательная, по которой будет двигаться топор при ударе.

Если поставить лезвие точкой В перпендикулярно средней линии АВ на плоскость, то конец топорища должен будет коснуться этой же плоскости в точке С. Проводится средняя линия топорища (ПР), точка Р находится на этой линии и отстоит от плоскости СВ на 3,5-4 см. Раскрой топорища ясен из рис. 5, где заштрихованные части заготовки надо срезать. Расстояние от нижнего края проушины (точка К) дo точки максимального изгиба топорища (точка О) составляет 10-11 см. В точке О рука держит топор во время плотницких работ. В этом месте окружность топорища – 12-13 см, а самое тонкое место у конца топорища – 9-10 см. Окончательно толщину подгоняют по руке. Топорище оканчивается фиксирующим руку утолщением в форме «грибка» (хорошо видно на фото). Такое топорище незаменимо в холод и дождь, когда на руках перчатки или рукавицы. «Грибок» позволяет в момент работы расслаблять руки. Силу и точность ударов «расслабленного» топора не сравнить с ударами топора, который приходится крепко держать, боясь выпустить его из рук. На заготовке под «грибок» заранее предусматривается утолщение; обрабатывается оно в последнюю очередь, чтобы исключить сколы при насадке топора. Приступая к насадке, необходимо разместить заготовку. Подгоняя топорище, следует постоянно проверять угол посадки прикладыванием топора к плоскости (на рис. 6 это линия СВ). В топорище, подогнанном на две трети глубины проушины, на эту же глубину делается пропил под клин (рис. 6), после чего посадочное место окончательно подгоняют. Перед забивкой клина топорище с насаженным топором полезно просушить в течение двух-трех дней.
Сразу после подгонки (или после просушки) топор снимают с топорища, пригнанные части обильно смазывают клеем БФ-2 и топор окончательно насаживают. На заранее подготовленный клин из твердой породы дерева (ясень, клен, вяз, яблоня, груша) также наносят клей и клин забивают. Чтобы клин не сломался при забивании, его делают коротким. Для полного высыхания клея топор нужно просушить в течение суток на батарее или у печки. Окончательно топорище обрабатывают по руке, шкурят и пропитывают олифой или льняным маслом.

Готовый топор остается заточить. Много сил и времени сбережет топор, если его лезвие всегда остро заточено. Полезно для этого иметь при себе вырезанную по размеру нагрудного кармана фанерку, обклеенную с двух сторон водостойкой шкуркой – грубой и микронной. Такой фанерки вполне хватает на целый сезон, если топор не потребует серьезной переточки.

Топор является одним из древнейших инструментов, используемых человеком в своей деятельности. Он прошёл долгий путь, сопровождая эволюцию человека от каменного прапращура до современного изделия из стали самого высокого качества. Область применения этого инструмента имеет самый широкий диапазон как на всякого рода промышленных производствах, так и в домашнем употреблении. Необходимость его использования не уменьшится и в ближайшем будущем.

Классификация инструмента

В зависимости от области применения они могут иметь различную форму конструкции и размер.

Специализацию этого инструмента допустимо классифицировать следующим образом:

1. Топор лесорубов.
2. Большой и малый плотницкий топор.
3. Колун для заготовки дров.
4. Туристский или охотничий походный топорик.
5. Топорик для кухни.
6. Всякого вида сувенирные топоры, имитирующие древнее боевое оружие.
7. Спортивный томагавк для метания по мишеням.
8. Топор пожарных.
9. Топор мясника.

Некоторые конструктивные отличия

Специализация может порождать некоторые конструктивные отличия топоров, но в основном любой из них состоит из двух частей: рабочей рубящей металлической части и присоединяемой к ней рукоятки, называемой топорищем. Топорище в основном выполняется из дерева.

Некоторые модели туристских и кухонных образцов могут быть выполнены полностью из металла с деревянными или пластиковыми накладками для придания плоской металлической ручке необходимой формы.

Инструмент лесорубов отличается закруглённым лезвием и удлинённым топорищем. Его чаще всего используют для заготовки хвороста из веток. Для заготовки дров из поленьев применяется особый вид топора колун. Его металлическая часть более массивная, чем у обычных топоров, и имеет более тупой угол заострённой рубящей части.

Более длинное топорище имеет и орудие пожарных. К тому же у подобных топоров может существенно отличаться и тыльная сторона металлической части, называемая обухом. У обычных инструментов она просто плоская, а у пожарных эта часть может быть выполнена в виде крюка или острого узкого клина.

Обух кухонного топорика обычно выполняется в виде молоточка для отбивки мяса, а топорище с круглым поперечным сечением изготовляется на токарном станке.

Плотницкие топоры

Эта разновидность топоров, вероятно, наиболее используемая в мире. Даже при современных технологиях ни одно строительство не обойдётся без подобного древнего инструмента. Универсальность его уникальна.

Плотницкие топоры бывают большие, их используют для оттёски брёвен, для устройства всякого рода зарубок при строительстве деревянных домов и других сооружений.

Малые топорики, которые используют для более мелких работ.

Рубящее лезвие у плотницких топоров обычно ровное и очень острое.

Топорище бывает различных видов. Его форма в целом зависит от личных предпочтений владельца, направленных в основном на удобство работы с подобным инструментом. Зачастую хороший топор — лицо плотника, как специалиста. Хороший мастер дорожит этим инструментом сильнее, чем любым другим. Поэтому никогда не пользуется покупным топорищем, а изготавливает его лично для себя. Впрочем, в умелых руках менять его приходится очень редко.

Методы изготовления

Для обычного человека пользоваться топором приходится чаще всего при работе на дачном участке. Здесь наряду с присущими для такого инструмента работами не очень квалифицированные работники применяют для различных работ. Поэтому топорища, как правило, не выдерживают продолжительного использования, и менять их приходится довольно часто.

Наиболее подходящим материалом для рукоятки является берёза. Это прочный, относительно лёгкий и гладкий для работы с ним материал. Для рачительных хозяев будет полезно разместить березовые бруски для просушки. Сушить берёзу следует долго, не менее 3−5 лет, и обязательно вне воздействия солнечных лучей. Для изготовления хорошего топорища потребуется именно хорошо просушенная берёза. Иначе она будет усыхать в самом топоре, рукоятка начнёт болтаться, что может привести к значительным неудобствам в работе и травматизму.

Существует несколько различных способов, как сделать правильно топорище. Но все их можно разделить в зависимости от технологической вооружённости:

1. С помощью электрических деревообрабатывающих механизмов (циркулярная пила, строгальный станок, различного вида шлифовки).
2. Вручную из готовых досок при помощи рубанка, рашпиля и так далее.
3. Вручную из берёзового бревна.
4. При минимуме инструментов.

Технологичное изготовление топорища

Первым делом на деревообрабатывающих станках вырезается необходимая заготовка. Все её размеры (ширина, толщина и длина) делаются с небольшим запасом для дальнейшей корректировки.

Толщина и ширина определяются по размерам входного отверстия топора, которое называется проушина и находится снизу. Необходимо помнить, что верхнее выходное отверстие гораздо шире нижнего, и путать их при произведении замеров нельзя.

Для удобства дальнейшей обработки заготовку целесообразно сострогать на строгальном станке, чтобы сделать её сечение приближённым к треугольной форме с острым углом внизу будущего топорища. При помощи картонного шаблона на заготовку наносится чертёж топорища выбранной формы. Шаблон можно изготовить, сделав чертёж по размерам старого сломавшегося инструмента, или же найти подходящую форму топорища в источниках специализированной литературы или интернете.

Вырезать закруглённые места удобнее всего при помощи электрического лобзика. Далее, сглаживают все углы при помощи широкой стамески и делают предварительную шлифовку изделия. Обрабатывать его полностью до рабочего состояния не стоит, потому что при непосредственном соединении с металлической частью инструмента, когда применяются значительные усилия и удары, дерево может расколоться, и вся работа по окончательной доводке окажется проделанной зря.

Механическую шлифовку следует производить на плоском . Использовать обычный точильный каменный диск не эффективно. Диск лучше изготовить специальный, с тем же отверстием в центре, что и у соответствующего точильного камня.

Материал для круга лучше использовать из твёрдого электроизоляционного пластика, толщиной не менее 5 мм. На него наклеивается наждачная бумага с помощью клея ПВА. Следует знать, что бумагу нужно использовать только водостойкую. Простая быстро разорвётся. К тому же круг, оклеенный водостойкой наждачной бумагой, можно мыть от налёта древесной пыли горячей водой. Поэтому, если подобный круг делать из фанеры, то мыть его будет проблематично. Фанера может деформироваться под воздействием воды.

На таком круге будет удобно шлифовать ровные и выпуклые части топорища, в особенности ту часть, которая вставляется внутрь топора. Делать это необходимо очень равномерно, чтобы не прослабить толщину деревянной детали.

Для шлифования внутренних закруглений хорошо иметь вертикальную шлифовку. Оборудование для неё тоже можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется выточить на токарном станке деревянный цилиндр со сквозным внутренним отверстием, соответствующим валу используемого двигателя, и оклеить его снаружи водостойкой наждачной бумагой.

Готовый цилиндр следует плотно надеть на вал вертикально установленного двигателя. Для шлифования именно топорища диаметр цилиндра не столь важен, но толщина стенок от внутреннего отверстия до внешней поверхности должна быть достаточно массивной, не менее 10−15 мм.

Насадка топора

Верхний край топорища, который должен вставляться внутрь топора, делается немного конусным, чтобы он вошел достаточно плотно. Перед этим на торце прочерчиваются перпендикулярные осевые линии, чтобы в процессе работы, ориентируясь на их расположение, не закосить заготовку в какую-либо сторону.

Перед окончательным насаживанием топора делается пропил под клин. Глубина его не должна превышать ширину самого топора.

Как правильно насадить топор на топорище, показано на рисунке:

Деревянный клин допустимо изготовить из другой, более мягкой породы дерева, которая более подвержена сжатию, чем берёза. Чтобы клин не выскакивал из топорища даже при малейшем усыхании, целесообразно смазать его водостойким клеем. Это необходимо на случай попадания топора в воду.

После деревянного можно дополнительно расклинить ещё и металлическим клином. Такие клинья специально выковывают в кузнице, делая зарубки по его граням для лучшего сцепления с деревом.

Случается, что верхнее отверстие топора больше нижнего не только по толщине, но и по ширине. Сбоку вставленного топорища остаются небольшие просветы, в которые тоже приходится вбивать дополнительные деревянные клинья.

Если соединение топора с топорищем прошло благополучно, переходят к окончательной доводке дерева с помощью более мелкозернистой наждачной бумаги. Этот процесс делается вручную.

Изготовление топорища вручную

При кажущейся сложности этого процесса изготовить топорище без использования электрифицированного оборудования вполне по силам более или менее мастеровому хозяину. Особенно если есть в наличии доски подходящего размера. Если досок нет, то заготовку на топорище можно выколоть из берёзового бревна. Полено для этих целей следует подобрать по возможности без сучков и с прямослойной структурой.

Чтобы шлифовать топорище при помощи шлифовальной шкурки, его нужно закрепить в тиски. Из наждачного материала нарезать узкие довольно длинные полоски. Ими будет очень удобно производить шлифовальный процесс, обматывая полоски вокруг топорища и двигая за концы ленты туда-сюда. В таком положении рабочая поверхность наждачной бумаги плотно прилегает к обрабатываемой плоскости без особых усилий со стороны человека.

Работа с покупными топорищами

Если у человека нет желания возиться с изготовлением топорища своими силами, в продаже всегда имеются уже готовые образцы. Конечно, серьёзные производители подобных деталей хорошо знают, как сделать правильно топорище. Но всё же при его покупке следует придерживаться некоторых правил, чтобы не допустить ошибки. Прежде всего, следует очень тщательно замерить входное отверстие имеющегося топора. Расхождения в размерах у различных топоров порой очень значительны и индивидуальны, особенно если этот инструмент извлечён ещё из дедушкиных запасов. Главное условие, чтобы размеры приобретенного топорища не оказались меньше необходимых величин.

Ещё следует обратить внимание на качество древесины готового топорища. Плотность структуры, наличие трещин и возможности скола при его насадке.

Работа с покупным топорищем ограничится подгонкой его торцевой части, которая непосредственно входит в проушину.

Заточка и эксплуатация

Наиболее тщательной заточки требуют плотницкие топоры. В порядке вещей, если острота этих инструментов позволяет заострить карандаш или даже сделать зубочистку.

Прежде чем затачивать режущий край топора, необходимо проверить твёрдость металла и, если он окажется слишком мягким, потребуется дополнительно закалить топор воздействием высоких температур. Лучше всего сделать это в кузнице, доверившись профессиональному специалисту.

Заточка лезвия инструмента производится уже после соединения его с деревянной рукоятью.

Как топор, поясняет нижеприведённый рисунок.

Полезная инструкция

Правильную эксплуатацию топора можно описать в выполнении некоторых основных правил:

1. Стараться не рубить металлические изделия.
2. Тщательно проверять обрабатываемую древесину на наличие в её теле посторонних твёрдых предметов.
3. Не использовать инструмент в неприсущем для него качестве: в качестве рычага, тяпки или лопаты.
4. Не бросать инструмент на твёрдую поверхность, особенно с большой высоты.
5. Не хранить его продолжительное время на открытом месте под воздействием солнечных лучей или в слишком влажном месте.

При бережном отношении топор и его деревянная рукоятка будут служить долго и радовать своего хозяина.

Топор-томагавк: история, происхождение названия, виды и характеристики

Считается, что слово «tomahawk», которое дало название топору, произошло от неправильного произношения индейского слова «тамахакан» — режущий предмет.

В доколумбовой Америке индейцы обозначали этим словом что-то типа «камня с вытянутой формой, заточенного с обоих краев и насаженного на деревянную рукоятку». Да и выглядело это приспособление вовсе не так, как все это выглядит в кинофильмах про индейцев. И лишь с открытием Америки словом «томагавк» начали обозначать металлические топоры.

Характеристики и сходства томагавков

Лезвия топоров обладают многими формами, которые приблизительно напоминают самые разнообразные топоры разных эпох или наконечники в копьях, лежащие перпендикулярно древкам. Обухи также обладают несколькими формами, напоминающими прочие топоры, типа клевцов. Некоторые обухи были в виде молоточков или чеканов со штырями, квадратных и круглых сечений.

Однако был и топор в виде маленькой алебарды. Вследствие своего функционала топор использовался в бою, на охоте, а также в быту — им рубили деревья. Нужен был индейцам этот топор лишь для ближнего боя, метали его по врагам крайне редко.

Метались топоры в основном в качестве спортивного снаряда в процессе тренировок. Функционал боевых топоров позволял снимать лезвия с древков и пользоваться как ножом. Весили такие топоры в пределах полукилограмма, длина режущих кромок лезвий была до 100 мм, а длина прямых древков в пределах полуметра.

Чертёж для изготовления томагавка своими руками

Сделать свой собственный томагавк можно двумя способами:

• Методом ковки;
• С помощью топора-донора, болгарки и электрического точила.

Рассмотрим подробно два этих способа, после чего разберёмся, как изготовить рукоятку.

Для ковки топора понадобится горн и наковальня. Горн можно сделать из старой кастрюли, просверлив в днище отверстия и частично обрезав боковые стенки. Для поддува воздуха можно использовать старый пылесос или вентилятор от компьютера. В качестве наковальни подойдёт кусок старого рельса.

Для топора подойдёт металл марки 65г. В качестве альтернативного источника стали можно перековать автомобильную рессору. Сначала выковывается подходящий по толщине прямоугольник, в нём с помощью зубила или пробойника делается отверстие проушины. Потом кузнечным (или обычным) молотом заготовке придаётся нужная форма. Заготовка закаляется, после чего производится слесарная обработка.

Закалка кованого томагавка должна быть зонной – лезвие закалено, а обух обычно не закаливается. После слесарной обработки топор насаживается на заранее подготовленное топорище.

Для изготовления томагавка понадобится донор – обычный топор. В качестве первого опытного экземпляра можно взять дешёвый китайский топор. Только качественного инструмента из него не получится. Хотя если вы боитесь испортить качественный топор, можете попробовать на китайском.

Если вы хотите получить качественный томагавк, используйте старые советские кованые топоры. Хорошей славой пользуются топоры с армейских складов сороковых и пятидесятых годов выпуска.

Сначала нужно сделать чертёж томагавка. Для этого на лист бумаги ложится донор и обводится по контуру. Затем этому рисунку придаётся нужная форма. Следующей операцией будет перенос чертежа с бумаги на топор. Начертив на топоре желаемую форму, следует обрезать лишний металл с помощью болгарки. При резке обязательно используйте защитные очки и перчатки. Не стоит резать слишком быстро, иначе металл перегреется и потеряет закалку. Рекомендуется периодически охлаждать деталь водой. После обрезки заготовка затачивается на электрическом точиле и шлифуется. Если у вас имеется дремель, можно украсить топор надписью или рисунком. Если в процессе работ перегрелся металл, топор нужно заново закалить.

Появление томагавков

Из-за того, что изготовление металлических топоров было недоступно для индейцев, они меняли их у «бледнолицых», появившихся в той местности в начале XVII столетия. Так первыми томагавками были стальные и усовершенствованные боевые топоры британских морских пехотинцев, использовавшиеся для абордажа кораблей.

Испанские томагавки отличались от английских. Они обладали широкими лунообразными закругленными лезвиями. Живущие в Канаде французы стали первыми, кто начал изготовлять томагавки в виде клевецов.

Тактический М48

Рубящая часть в таком изделии, как топор томагавк М48 Hawk, изготавливается из нержавеющей стали марки 440с, подлежащей в заводском изготовлении дальнейшей обработке в виде нанесения на нее черного покрытия.

Длина топорика составляет 39 см, длина клинка – 95 мм, толщина — 2 см. Рукоятка томагавка M 48 Hawk является усиленным полипропиленовым изделием, к которому при помощи силовых болтов и стального, усиливающего устойчивость посадки клинка обода крепится рубящая часть. Длина рукоятки составляет 34 см. Тактический топорик весит 910 граммов. В комплект к нему прилагаются специальные нейлоновые ножны.

Томагавки — грозное оружие индейцев

Обменивая провизию на топоры, индейцы обратили их в еще более грозные орудия. Они, также научились технике владения топорами и значительно обошли своих учителей, особенно в ближнем бою. В бросании они сами стали непревзойденными мастерами — все, брошенные ими топоры, всегда попадали в цель с расстояния до 20 метров.

Функционал топоров позволял пользоваться ими даже слабым людям благодаря ручкам-рычагам. Характеристики томагавков позволяли орудовать, и в гуще боев, и в схватке один на один. Кроме того, топорами добивали раненных животных.

Конструкция и особенности изготовления

Попадая к аборигенам в обмен на пушнину и другие изделия, обычные топоры порой изменялись до неузнаваемости. Глубокая модернизация оружия проводилась в соответствии с представлением новых хозяев о красоте и удобстве.

Обычно широкая режущая часть полотна стачивалась, таким образом, значительно уменьшалась масса. Это было необходимо, поскольку зачастую томагавк использовался для метания на большое расстояние. Изменялся и обух. Он удлинялся и превращался в клювовидный выступ (клювец), которым можно было наносить точечные удары.

Рукоятка, обух и полотно испещрялись резьбой, а также самыми разнообразными орнаментами, в зависимости от местности, в которую попадал топор и верований индейцев. Ведь в гравировку и роспись вкладывался тайный смысл, выраженный в символах и рисунках. Это, как считали аборигены, должно было помочь им в бою и на охоте.

На оружие крепились талисманы и обереги, защищающие от злых духов. В их качестве могли быть использованы скальпы убитых врагов, клыки хищников, перья птиц и другие предметы, считавшиеся сакральными.

Трубки Мира

Возможно как о самом распространенном виде топоров, можно говорить о трубочных томагавках. В древках топоров были проделаны сквозные каналы, а верхние части древков в местах отверстий затыкались круглыми пробками, сделанными из древесины, рогов оленей или даже металлов. На лезвиях со стороны обухов, размещались емкости под табак. В итоге получался топор-трубка для курения.

Кроме того, имелись трубочные томагавки, которые обладали сакральным значением. В частности: «священные трубки» или «трубки мира». Проводились специальные обряды, с участием вождей и старейшин, трубки-топоры раскуривались по кругу, символизируя примирение или окончание войн.

«Бледнолицые», которые уважали местные традиции, часто употребляли трубочные топоры. Их богато украшенными преподносили в дар вождям. Лезвия гравировались, а древки украшали самыми разнообразными металлическими деталями.

Миссурийские томагавки

До XIX столетия одни из самых востребованных боевых топоров были «миссурийские». Они получили свое наименование от названия местной реки Миссури. Характерной чертой таких топоров было наличие большого полотна лезвия, которое переходило в простой обух с круглым проухом.

Это и послужило названием для проушных томагавков. Наличие больших поверхностей лезвий позволяло выделывать фигурные отверстия для более привлекательного вида. Поставкой таких топоров занимались французы, проживающие в Канаде. Их дешевое производство позволяло не закалять лезвия, ведь это были боевые топоры.

Эспонтонные боевые топоры

С английского языка «spontoon tomahawks» переводится как эспонтонные томагавки. Самые разнообразные конфигурации и размеры боевых топоров обладали характерными закрученными отростками у оснований лезвий. В европейской армии таким оружием могли обладать только сержанты.

Древки томагавков не расклинивались. Благодаря этому, могли сниматься металлические части лезвий топоров с древков и применяться в качестве боевых ножей. К тому же такие лезвия нередко прикреплялись к боевым дубинкам, которые использовались индейцами.

В большинстве случаев в эспонтонных томагавках делались полости как в трубчатых топорах. Порой попадалось некоторое количество беспроушных эспонтонных топоров, аналогичных старинным топорам кельтов.

Преимущества кустарного производства. Чем лучше кованый томагавк?

Топор своими руками сделать нетрудно. Изделие получится по-настоящему качественным, каким и должен быть классический топор, только в том случае, если оно производится в кузне. В ней можно выковать как стандартный топор, необходимый в хозяйстве для плотницких работ, так и очень эстетичный эксклюзивный томагавк.

Его можно использовать в качестве подарка, сувенира или украшения интерьера. По своим техническим характеристикам кованые изделия намного лучше литых заводских. Это обусловлено особенностями кристаллической решетки металлов, строение которой можно менять во время ковки. В результате собственноручно изготовленный в кузнице томагавк с изменениями в кристаллической структуре хорошо выдерживает силовые и ударные нагрузки, клинок такого томагавка долго остается острым. Эксплуатационный срок кованных своими руками топоров значительно дольше, чем у заводских изделий.

Торговые томагавки

Торговые томагавки являются самыми простыми и дешевыми топорами среди всех томагавков. Они характеризуются тем, что лезвия, переходящие в простые обухи, были плоскими или закругленными и использовались в качестве молотков.

Были и такие разновидности топоров, у которых лезвия были двустороними. Древки вставлялись и сверху, и снизу проухов, исходя из видов и форм топоров. Благодаря своей форме, их называли «полутопорами», поскольку они были весьма малых размеров.

Этими мини-топорами индейцы пользовались в основном на сельскохозяйственных работах, хотя и для войны тоже. Поставлялись такие топоры самими странами-производителями Англией, Францией, Голландией.

О характере повреждений, нанесенных индейским топором

Исследуемые археологами раскопки на территориях индейских поселений свидетельствуют о том, что наиболее подвержены увечьям от томагавков череп, ключица, ребра и левая кость предплечья. По характеру повреждений черепа исследованных трупов солдат, погибших от томагавка, сложилось мнение, что удары топором наносились сверху вниз по дугообразной траектории. Повреждения ключицы, очевидно, были произведены в тех случаях, если рубящий удар в голову не достигал своей цели. Ранения левого или правого предплечья встречались реже. По всей вероятности, они могли быть произведены, когда человек прикрывал свою голову. Второй техникой, которую использовали воины того времени, был дугообразный рубящий удар по корпусу. Он наносился по горизонтальной траектории. В таких случаях повреждения получали ребра.

Томагавки типа алебард

С английского языка «halberd tomahawks» переводится как алебардовые томагавки. Это точные копии алебард, однако с короткими рукоятками. Главным образом использовались при торговле с туземцами. Древки закреплялись при помощи конусообразных втулок. Такой метод крепления позаимствовали у копий.

На окончаниях древков топоров находились металлические штыки конфигурацией типа острого конуса. Металлические части лезвий были цельными, прорези отсутствовали. По форме лезвия были широкими и полукруглыми с одной стороны. Тогда как другая сторона и сверху напоминала плоское острие.

Алебардовые томагавки были в «ассортименте». Некоторые были без остриев сверху, а некоторые острия были в виде стамесок. В некоторых острия заменяли изогнутые крюки, шипы или чашечки для табакокурения.

Были модели с разборными головками, которые можно было накручивать на вертикальные втулки с остриями по резьбе. К тому же каждое из остриев можно было прикреплять, конечно, если имелась нарезанная резьба. Имелись и такие томагавки, которые не обладали втулками для древков, поскольку полностью были металлическими.

Позднее возникли томагавки с древками из латуни и других металлов. Они вставлялись в гнезда и заклепывались с помощью заклепок. Такие древки обладали самыми разнообразными формами. Они были плоские, круглые, заостренные на концах.

Несмотря на то, что эти изделия не были удобными для применения в бою, такими топорами индейцы демонстрировали свою принадлежность к вождям, потому что наличие таких топоров было признаком, указывающим на статус вождя.

Тактическое оружие

Боевые топорики, которыми экипировались американские солдаты, в наше время подверглись основательной модификации. Появились современные и более усовершенствованные варианты томагавков. Поскольку данные изделия предназначались не только для выполнения боевых задач, их стали называть тактическими.

Очень востребованными тактические топоры и томагавки были у американских солдат времен проведения операции “Буря в пустыне”. Не имея под рукой компактного и удобного приспособления для взлома дверей, солдаты вынуждены были таскать с собой огромные пожарные топоры. Тактические топорики значительно легче и маневренней, к тому же они, кроме своей основной задачи (рубящей), выполняют еще ряд дополнительных функций. Ими можно сбивать навесные замки, отжимать двери, разбивать стекла в автомобилях и т. д. В боевой обстановке такой топор считается незаменимым, особенно когда нежелательно применять огнестрельное оружие. Подобные ситуации могут возникать, если бой ведется поблизости от горючих и взрывоопасных веществ, ядохимикатов.

Особой популярностью тактические топоры и томагавки пользуются в спецподразделениях Соединенных Штатов Америки. В армии Советского Союза данные модели не прижились. Военное командование СССР вначале планировало вооружать личный состав тактическими топориками, но со временем посчитало, что это будет слишком дорого. Аналогом американским томагавкам в Красной Армии стала саперная лопатка, которая, по мнению советского руководства, ничем не хуже.

Основные разновидности томагавков

Были еще боевые топоры-томагавки, имеющие молотки на обухах, или томагавки-молоты, весьма похожие на трубочные топоры, однако не такие вычурные, как торговые топоры с молоточками на обухах. Применяли такие топоры не одни лишь индейцы, но и североамериканские поселенцы, а также колонисты-стрелки, пользовавшиеся ими в качестве ременных топоров.

Топоры с остриями или крюками со стороны обухов – пиковые томагавки, схожие с абордажными топорами. Палицы атапасков тоже можно отнести к томагавкам. Это были изделия из оленьих рогов с выступающими ответвлениями, в которые вставлялись острия из того, что было под руками.

Современные варианты индейских томагавков

В наше время боевые и тактические топорики изготавливаются из цельных листов металла. Такое изделие по чертежу вырезается из металлического листа, подвергается дальнейшим обработкам на станках и имеет монолитную структуру. Существует и другой способ, который состоит в том, что вырезается только рубящая часть топора. Для нее также подходит инструментальная сталь. Рукоятка изготавливается отдельно. Лучше всего, если она будет из полимерного материала, поскольку это может существенно снизить вес оружия.

Томагавки наших дней

Невзирая на то, что уже минуло почти 200 лет, томагавки и в наши дни актуальны, благодаря своему функционалу. Главным образом, на них было обращено внимание перед вьетнамской войной.

Известному в те времена индейцу, служившему в американской армии Питеру Лагано, удалось разработать пиковый боевой топор-томагавк, который весьма неплохо можно было метать.

В настоящее время томагавк топор может быть использован в туризме, в некоторых видах спорта, однако чаще всего его можно увидеть в качестве исторической реконструкции.

САЙТ ИСТОЧНИК

Как сделать томагавк самостоятельно

Среди прочего разнообразия самодельного холодного оружия на этом сайте, мы не заслужено обделили вниманием такое своеобразное оружие, как индейский томагавк. Лишь на первый взгляд этот метательный топорик кажется анахронизмом. На самом деле, это достойное подробного описания оружие, является очень интересным, в плане спортивного метания по цели. Метание томагавка во многом отличается от метания например того же метательного ножа. Мы не будем заострять пока внимания на способах метания томагавка и не полезем в описательную историю создания этого оружия индейскими мастерами древности. Наша цель попробовать сделать томагавк своими руками в домашних, так сказать условиях. В первую очередь, для тех, кто решился на изготовление томагавка, нужно приобрести кузнечный горн. Но так как покупные горны в целом довольно не дешевы, то вы может изготовить мини горн самостоятельно. Во-вторых, вам нужно, если вы до сих пор не являетесь кузнецом, приобрести некоторые кузнечные навыки. Для этого обратитесь к знакомым специалистам, либо почитайте специальную литературу, тренируясь на обрезках любого металла.
Кое-какая технология ковки металла описана в разделе изготовление меча. Думаю, она не слишком будет отличаться от ковки топорика томагавка.

Итак для того чтобы выковать топорик, не обходимо найти кусок высокоуглеродистой стали марки 1095 и 15N20. Можете поинтересоваться у специалистов и попробовать другую марку стали. Но автор этого томагавка некто Джо Шиласки рекомендует именно эту.

Прежде чем приступить к ковке, давайте посмотрим, из чего же собственно состоит топорик томагавка. Посмотрите на рисунок и изучите все его части, думаю это необходимо, чтобы ясно представить, что же вы хотите сделать. Далее нагреваем в горне стальной биллет

По идее, чтобы выковать качественную заготовку, биллет делают из нескольких слоев, отковывая их по отдельности и сваривая ковкой вместе. Автор отковал биллет из 400 слоев, укладывая сначала слои стали марки 1095, а потом марки 15N20. Но, для такой сложной технологии ковки вы должны быть высококлассным специалистом кузнечного дела. Мы же с вами обычные самодельщики, и нам простительно отковать топорик томагавка из цельного куска металла. Предположим, что вы это уже сделали и выковали биллет.

Теперь эту заготовку нужно осадить для увеличения диаметра стали, нагрев для этого один конец и постучав по нему молотком.

Далее делаем заготовку плоской, предварительно добавив к стали флюс и помещая ее в горн для доведения требуемой температуры нагрева. Отковывая заготовку, постоянно осматривайте ее с боков и сверху, чтобы добиться симметричной формы. Для придания нужной формы, сделайте деревянный шаблон и постоянно сверяйте по нему размеры и саму форму топорика

После того, как вы добились нужной вам формы, сталь необходимо «нормализовать». Для этого заготовку нужно нагреть до «немагнитного» состояния и остудить при комнатной температуре. Затем снова нагреть и положитьостывать в горячий ящик наполненный песком или опилками.

Теперь, когда черновая заготовка закончена, приступим к ее дальнейшей обработке, то есть придания окончательной формы по деревянному шаблону

Но предварительно нужно снять окалину и сделать грубую шлифовку.

Крупным сверлом проделайте отверстие для топорища строго под углом девяносто градусов относительно головки топорика. Теперь зажимаем заготовку в тиски и обрабатываем отверстие напильником, добиваясь нужной формы

Вообще, сейчас пойдет довольно трудоемкая и нудная работа напильником, чтобы выбрать и придать форму шейке, шеврону, обуху, формовке. Но тут уж зависит от желания, придать красоту и достоверность вашему томагавку.

Если вам в облом работа напильником можете оставить и так (хотя в этом случае нарушится балансировка томагавка, поэтому если вы хотите метать томагавк, а не колоть им полешки, попутно забивая обратной стороной гвозди, советую довести работу до конца. Балансировка достигается уменьшением слоя металла на шейке головки томагавка), приступив к изготовлению рукояти.

Думаю не нужно подробно описывать, как делать рукоять томагавка. Если вы справились с таким сложным процессом, как ковка, то столярные работы для вас «семечки»

Еще один трудоемкий процесс предстоящий нам при обработке томагавка – это грубая и тонкая шлифовка. Как правильно производить шлифовку, описано все в том же разделе изготовления меча, поэтому я не буду повторяться и стирать подушечки пальцев на клавиатуре впустую. После придания окончательной формы томагавку, топор нужно подвергнуть закалке. Закаливать металл можно в отработанном машинном масле, нагрев его до температуры 145 градусов по Фаренгейту, например горелкой. Более подробное описание закалки стали описано в разделе «закалка стали».

Топорик томагавка можно также отполировать до зеркального блеска, или придать красивый окрас путем химической обработки металла.

А позже выложу способы окраса о которых говорится выше.

Традиционный финский топор. Marcus Lepola, перевод часть 2

Финские топорища.
Традиционный финский “стакан” хорошо себя показал в работе с простыми березовыми топорищами. Постепенно новые материалы становились доступны людям, так же как и готовые топорища из магазина. Многие продолжали делать собственные топорища вплоть до 1960-х, так как было распространено мнение, что они превосходят по своим качествам готовые фабричные изделия. Люди использовали разнообразные способы, чтобы получить подходящий материал для топорища. Один из способов повысить качество древесины было ободрать кору с одной стороны живой березы. Оголенная часть ствола становилась более выдержанной и прочной, древесина сильно темнела и тяжелела. Единственный недостаток этого метода – необходимость ждать 15-25 лет, пока готовое бревно можно будет срезать. Вот почему многие люди обрабатывали березы таким способом, чтобы у их детей и внуков был большой запас материала для топорищ. По наследству передавались и различные варианты формы рукояток.
Деревянные топорища хозяйственных топоров получили дальнейшую разработку в течение Второй мировой войны, поскольку  появилась нужда в улучшении знаний об использовании топоров. Война с СССР заставила женщин и детей работать в лесу для заготовки дров и деловой древесины. Буклет “Инструкция к инструментам для лесных работ” была опубликована в 1940г и широко распространилась. Буклет содержал чертеж топорища, приспособленного для хозяйственного топора. Также Финская Ассоциация эффективности труда организовала производство и распределение деревянных топорищ, изготовленных солдатами на фронте для оставшихся дома.
Утилитарное топорище, приспособленное для модели 12.2, имеет длину 60-70см, для колунов рукоятку следует делать на 10см длиннее. Для валки и рубки длинное топорище позволяет наносить более мощные, но менее точные удары, чем короткое. Если рукоятка слишком коротка, спина рубщика испытывает лишнее напряжение, поскольку ему приходится наклоняться к бревну.
Способ выбрать правильную длину рукоятки – стоя упереть передний кончик топорища в пол возле себя. Задний кончик при этом должен касаться второго сустава среднего пальца свободно опущенной руки. Конец топорища колуна должен касаться ладони опущенной руки.  Хорошая рукоятка должна иметь нисходящий изгиб, нижняя часть для удержания должна быть четко обозначена, а “грибок” на заднем конце следует делать широким и закругленным.

Как подобрать правильную длину универсального топорища. Фото Маркуса Леполы.

Рукоять должна быть довольно плоской в местах хвата, а к нижнему краю – сужаться. Считалось, что каждый сделает собственную рукоятку топора. Некоторые топорища были настоящими произведениями искусства, будучи идеально профилированы, обработаны и сбалансированы. Грубые и кривые рукоятки часто высмеивались как “топоронесущая деревяшка”. Мужчина, который целый день возился с изготовлением одного топорища, также высмеивался как “бестолковый”.

Старые топорища и голова Billnäs 12.2. Фото Маркуса Леполы.

Рукоятки из древесины гикори появились в Финляндии после войны и становились все более популярны. Однако люди заметили, что эта жесткая древесина более чувствительна для рук, поскольку она менее гибкая, чем береза и сильнее передает вибрацию от ударов. Гикори также склонен раскалываться вдоль волокон в условиях низких температур. Так что традиционная береза осталась непобежденной.

Перед появлением цепных пил, топор оставался единственным самым важным инструментом для валки деревьев, поскольку старые типы пил были ненадежны. Финские лесорубы также предпочитали топоры, поскольку они хорошо приспособлены для колки длинных чурок. Лезвие топора должно быть тонким и клинообразным, чтобы глубоко проникать в древесину. Оно же должно быть увесистым и прочным, чтобы его можно было забивать глубже в дерево другим топором, помогая раскалывать бревно. Топор использовался и для множества других вещей, например для стучания медведей по голове на зимней охоте, но это уже другая история…

Чертеж финского топорища

Кузницы и железные промыслы в Финляндии.

Вплоть до эпохи индустриализации, большинство топоров изготавливалась сельскими кузнецами. Различные законы Шведского королевства ограничивали ремесленников в организации производства вне городов или крепостей, но эти ограничения не имели значительного влияния на сельские кузнечные промыслы, даже сама профессия окружного кузнеца не имела официального признания до 1739 года. Старейшая историческая учетная запись о кузнечном ремесле относится к 14 веку. Кузнецы были важными членами сельских крестьянских общин, их услуги были необходимы, чтобы содержать в рабочем состоянии и изготовлять инструменты для повседневной жизни. Кузнецы начали специализироваться в изготовлении определенных изделий уже в 16 веке, например, оружейники, изготовители ножей, топоров. Так как топоры делали в местных кузнях, было и множество вариаций в моделях.
Индустриализация в Финляндии началась в 17 веке с основанием первого индустриального железного завода в Западном Ниланде. Первые железные заводы были основаны в местечке Svartå за счет Шведской Короны в 1616г, за ними последовали заводы в Антскоге (Южная Финляндия) в 1630г. Заводы в Billnäs’е были заложены в 1641году, а в 1649 также и в Фискарсе(Fiskars). Завод Strömfors в Западном Ниланде был основан в 1698, но получил свое окончательное название в 1744г. Заводы Kellokoski-Mariefors появились в 1795г. Несколько других кузнечных предприятий и заводов были также основаны в Финляндии в течение 18 века, такие как Dalsbruk и аналогичный в Björkboda. Заводы были основаны в провинции Остроботния, такие как Kimo, в начале 18 века.

Завод Billnäs. Фото Маркуса Леполы.

Однако топоры, производимые всеми этими заводами, не были стандартизированы вплоть до конца 19 века, когда только Billnäs, Kellokoski-Mariefors и Strömfors оставались главными производителями топоров. Интересно заметить, что среди первых изготовленных на заводе Billnäs топоров были алебарды – боевые топоры, использовавшиеся для вооружения шведских солдат в 30-летней войне в материковой Европе(1618–1648).

Топоры, производимые  на заводах Billnäs и Kellokoski оставались в русле традиций местных кузнецов из различных областей Финляндии. Вот почему эти топоры помимо номера модели, имеют и название, относящееся к родине их прототипа. Рынок сбыта топоров изменился в середине 19 века, поскольку Финляндия, будучи тогда частью Российской империи, смогла увеличить экспорт топоров и других стальных изделий в Россию, так как налог на импорт финских продуктов был отменен в 1835г. Производство топоров на заводе Billnäs выросло на 500% к 1880году. Также доступность американских и английских топоров вынудила финские заводы повышать выпуск продукции. Владельцы производства в Billnäs последовали примеру шведских заводов, проводивших широкую индустриализацию своих предприятий.
До этих пор кузнецы в Billnäs делали топоры и другие изделия  по тем же методам, что и любые другие деревенские кузнецы в течение 200лет. С 1888 года новые прогрессивные топоры стали изготовляться с использованием американского механического молота и к концу 19 века завод мог изготовлять до 2000 топоров в день.

Топоры финского типа из каталога фирмы Kellokoski-Mariefors. Модели 9 и 10 – карельского типа.

Кузница в Strömfors также изготовляла топоры, но не могла соревноваться с лидерами Billnäs или даже Kellokoski-Mariefors. Их модели были идентичны другим заводам, не считая модели 2, бывшей эксклюзивной для Strömfors и взятой из традиционного выборгского типа. Модели 15, 11 и 9 считаются “американскими” топорами.
Финские топоры в современном контексте.

Производство популярной модели Кеми было прекращено в 1970-х. Последний топор с деревянной рукояткой был выкован в 1995 году в Billnäs’е. Традиционные топоры в производстве были заменены современными топорами серии Handy, сделанными из композитных материалов и не имеющими всада. Эти новые топоры  эффективны в работе, но больше нельзя колотить по голове всаженного топора для колки, поскольку это сломает инструмент.

С недавних пор шоу Рея Мирса(Ray Mears) “Bush craft” и другие посвященные выживанию в природе шоу подстегнули интерес людей к старым элементам лесного снаряжения и подняли продажи традиционных топоров, таких как продукция шведской кузницы Gränsfors. Плюс этой истории состоит в том, что никогда раньше не было такого количества высококачественных топоров, доступных людям. Ирония же в том, что большая часть этих инструментов используется для развлечения.

Современный финский топор производства Х. Розелли

Это значит, что большинству пользователей топор нужен только для колки дров, вырубки кустов и вырезания по дереву. Совершенно понятно, что вырубка живых деревьев в большинстве туристических местностей Европы, да и Северной Америки запрещена. Так что очень мало людей хоть раз будет использовать топор так, как старые финские лесорубы или фермеры, которые вчера валили огромные сосны, сегодня строят забор из колотых стволов, а завтра тесают бревна для дома – и все это одним и тем же топором.

По факту, большинство людей, живущих сейчас, не способны обращаться с топором так же как финн прежних времен, или Äijä(“человек” по-фински), потому что они никогда не используют топоры столь разнообразными способами. Топоры опасны для пользователей, и вы можете нанести серьезные травмы собственным ногам, если не знаете, как использовать эти инструменты. Можно посмотреть это в обучающем видео от Рея Мирса внизу страницы.

К счастью, есть некоторое количество документальных кинолент, сделанных финскими этнографами, про старых финнов, использующих топор для разнообразных работ. Эти люди пользовались топором с детства и изучили это ремесло постепенно в течение нескольких десятков лет. Их умения очевидны, когда смотришь, как они без усилий вырезают и рубят топором. Такие задокументированные навыки – источник вдохновения для любого, кто интересуется изучением и сохранением старинных плотницких техник.

Легендарный “Двенадцатый” от Billnäs. Эта самый малый вариант, 12.3.

All material copyright by Marcus Lepola 2013.

Дополнение:
Есть очень хороший современный финский топор работы Pasi Hurttila. Голова откована из единого куска пружинной стали, топорище из ясеня. Защита шейки топорища железная, приварена к стальной голове.
Фото любезно предоставлены Federico Buldrini
Голова: 150мм в длину.
Режущая кромка: 76мм.
Топорище 420мм
Масса топора 960г.Более подробная информация существует только на финском языке(не считая форума RK 😉 -пр. пер) .

1. Maasola, Juha: Kirves. Helsinki: Maahenki, 2009.

2. Sirelius, U.T. Sirelius U.T.: Suomen kansanomaista kulttuuria : esineellisen kansatieteen tuloksia 1-2 Otava, Helsinki 1919-1921.

Ссылки на интернет ресурсы

Каталог Billnäs
Каталог Kellokoski

Архивная лента, как насадить топор из серии финских фильмов “Isien työt” – “Труд наших отцов”. Фильмы сняты Sakari Pälsi в 1936-1939 годах. Он сделал пять фильмов о различных традиционных ремеслах, играх, рыбалке и т.п. Человек, изготовляющий топорище в фильме – Iivari Mattila из г. Ренко. На тот момент ему было 80 лет, он также назван “старик (äijä) из Rauhaniemen”

Та же серия что и выше, теперь о том, как сделать с помощью топора забор из колотых бревен.

Финский дом в 1942, резьба по дереву и изготовление топорища

Рэй Мирс – выбор и использование топора

Чертеж топора – поправьте, пожалуйста.

Юрий2015 06.06.2015 – 13:12

– крест от центральных линий на теле топора и от места удержания топорища в правой руке
– от центральной точки креста рисуется мысленный круг радиусом до точки удержания топора в правой руке (или до локтя?).
– по окружности этого круга делается точка на РК тела топора
– от центра креста до точки на РК делается линия, которая будет центральной линией новой РК
– проводится перпендикуляр от новой РК до совпадения с границами лопасти (угловые точки новой РК)
– срезается верх старой РК до новой верхней точки
– скругляется новая РК по диаметру (на рисунке только часть окружности с центром в красной точке)

[URL=http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/011990/11990233.jpg]

[/URL]

P.S. На рисунке круг нарисован неправильно, место захвата рукой (или точка на локте руки?) должно быть центром круга.

Trener_23 06.06.2015 – 16:02

Совет- прежде чем настолько укорачивать РК в нижней части- проверьте твёрдость той части, которая останется.

Рауш 06.06.2015 – 18:25

Юрий2015
– крест от центральных линий на теле топора и от места удержания топорища в правой руке

Трудно понять, я не смог…
1. Попробуйте то же самое изложить другими словами.
2. Нарисуйте топор, как он будет выглядеть после обрезания.
3. Поясните, о каком топоре речь (турист или плотник, примерный вес и др).

madfishcat 06.06.2015 – 22:07

мне кажется, вы пытаетесь воссоздать сферического коня в вакууме.

Юрий2015 07.06.2015 – 20:11

Возможно и так, только начинаю интересоваться этой темой. просто у каждого свой “конь” и не всегда понятно, чем руководствовался человек при его создании – точная копия с проверенного веками топора, личные предпочтения или разгул фантазии. Есть вообще какие-то рекомендации?
Топор-турист в машине, но без бензопилы. Примерно 1 кг.

strighthaft2015 07.06.2015 – 22:59

Юрий2015
Возможно и так, только начинаю интересоваться этой темой. просто у каждого свой “конь” и не всегда понятно, чем руководствовался человек при его создании – точная копия с проверенного веками топора, личные предпочтения или разгул фантазии. Есть вообще какие-то рекомендации?
Топор-турист в машине, но без бензопилы. Примерно 1 кг.

Если хочется развлечься физическим слесарным трудом после офисных будней – то это самое то.
Если просто нужен вменяемый топор – то тут два пути: первый на ебэй и искать обычный американский топор (скорее всего мальчуковый, т.е. нетяжелый), и второй – идти опять же в инет-магазин и покупать фабричный шведский, из самых дешевых среднего качества – грансфорс брукс.
“Проверенного веками” топора не существует – это миф, такой же как и универсальный топор подходит для всех задач. Каждое столетие как минимум меняется “профайл” топора.

Раз уж написал Вам совет, то уж добавлю главную рекомендацию – потратить деньги лучше на хорошие пилы – топор, это инструмент доиндустриальной эпохи, когда еще не умели делать ножовки.

Как создать чертеж осей элемента с метками, включающими имя секции, длину и размеры, измеряющие расстояние между узлами и конечностями?

Чертежи осей обычно используются для узлов фермы, балок или моделей с большим количеством линейных элементов, для которых требуется более простой чертеж. Поскольку эти чертежи обычно используются перед проектированием сборки или здания между архитектором, проектировщиком и чертежником, в них представлена ​​только обзорная информация:

– Экстремальные размеры сборки
– Размеры между узлами
– Полученные профильные сечения по расчетам проектировщика
– Длина секций

Пример:

Создайте ферму, используя стык из панели «Структурные элементы» , и настройте стык.

Поворачивайте ПСК до тех пор, пока плоскость XOY не станет параллельной плоскости фермы. Откройте «Диспетчер стилей чертежа» и выберите «План статики без позиции, завершите» стиль рисования из группы «Статика» . Используйте стиль рисования для создания чертежа осей фермы.

При стандартной настройке стиля рисования результат должен быть очень похож на приведенный выше рисунок, на котором представлены оси элементов, а имена разделов размещены выровненными над осью.

Обычно дополнительную информацию, такую ​​как длина элемента и размеры между узлами, необходимо найти в этом типе чертежа.

Информация на этикетке и ее размещение:
Чтобы включить длину оси элемента в этикетку, выполните следующие действия:

1. Откройте Диспетчер стилей чертежа (DSM) и перейдите к используемому стилю чертежа. для создания детали. Выберите тот же стиль рисования, но из категории «Пользователь», потому что его можно изменить.
2. Перейти к «Стратегия маркировки» элемент в «Представление объектаBeam – Все» .
3. Создайте новую стратегию маркировки и дайте ей имя, которое легко понять (например, Длина объекта имени раздела )

4. Создайте новое содержимое ярлыка и затем добавьте « Длина оси. Маркер “к информации о маркировке

Если чертеж необходим для расчетов для определения сечений, которые будут использоваться для верхнего пояса, нижнего пояса, диагоналей и вертикалей, то проектировщику потребуется расстояние между узлами для определения длины продольного изгиба, таким образом маркер «Длина оси» должен использоваться в стиле рисования.

5. Пространство между осью и этикеткой контролируется из «Управление упорядочиванием» . Здесь вы можете изменить минимальное и максимальное расстояние между меткой и линией, а также можете разместить метку в центре объекта. Сначала выберите «Новый метод размещения» из «Стратегия маркировки» , а затем перейдите к «Управление расположением» и установите «Мин. Расстояние» на 1,00.

Существует также значение по умолчанию, которое контролирует такое же расстояние, называемое «Минимальное расстояние между этикетками и другими объектами» .Его можно найти в МП в группе «Чертеж-презентация» . Чтобы значение по умолчанию учитывалось на чертежах, значение должно быть установлено между «Мин. Расстояние» и «Макс. Расстояние» . Если значение не установлено между этими пределами, метки будут размещены со значением «Мин. Расстояние» .

Если вы хотите разместить метку на линии, выберите вариант «Расположить в центре объекта» , мин. и макс.если выбран этот параметр, расстояния будут выделены серым цветом. Этикетка начнется от центра линии.

В этом примере значение по умолчанию установлено на 1,00, а минимальное расстояние – на 1,00.
Чертеж был создан в масштабе 1:20 на прототипе A0.
После этих изменений на этикетках чертеж должен выглядеть следующим образом:

Размеры:

Для создания двух размерных цепочек, по одной в каждом направлении, между узлами конструкции выполните следующие действия:

1. Откройте DSM и перейдите к стилю рисования, который вы использовали для создания детали.
2. Перейдите к элементу «Просмотр измерений» и добавьте новую стратегию измерения (например, «Размеры X, Y – узлы» ).

3. Создайте 2 «линейных, относительных» размерных цепочек и в определении размера введите столбец для одной размерной цепочки «Просмотр X – балочной системы GBA» и для другой размерной цепочки » Вид Y – балки системы GBA ““.

4. Второе правило выбора точки не требуется, поэтому его можно удалить. Выберите каждый размер вида, а затем щелкните «Ref. Grid» выбор правила точки размера и удалите его.

5. Для каждого измерения вида щелкните оставшийся выбор правил точки измерения и в раскрывающемся списке измените «Имя выбора точки» с «Mp – Beam System» на «Mp. – Система «.

После этих изменений нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить их. Закройте DSM и пронумеруйте модель отдельным номером детали и сборки, а затем снова откройте DSM и выберите стиль чертежа, нажмите «Использовать» и создайте подробный чертеж. Результат должен быть похож на рисунок ниже. Этикетки, содержащие имя сечения и длину оси, расположены в центре линии с двумя линейными относительными размерными цепочками, по одной в каждом направлении, которые измеряют расстояние между узлами.

Кажется, мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.AUTHOR}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Большая ось – чертеж в перспективе

Это верно независимо от угла или положения эллипса.

Так что не делайте ошибки, рисуя квадрат в ракурсе и используя его центр для определения главной оси эллипса.В результате фигура будет выглядеть примерно так (справа).

Кроме того, если вы хотите нарисовать полукруг (или цилиндр), вы не можете нарисовать эллипс и рассматривать любую сторону большой оси как половину передней; укороченный круг. Например, цифра слева не половина, а меньше.

Однако две справа являются половинками, потому что диаметр круга используется в качестве разделительной линии.

Этот поразительный факт часто вызывает большие затруднения (даже в книгах по этой теме).Какая связь между центром круга и осями эллипса?

Цилиндры

Независимо от положения или угла эллипса, его большая и малая оси всегда оказываются под прямым углом.

ПРИ ЧЕРТОВАНИИ ЦИЛИНДРА – ЕГО ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖЕНИЕ МЛАДШЕЙ ОСИ СВЯЗАННОГО ЭЛЛИПСА. Следовательно, эта центральная линия (ось колес, перекладина гирь, ось гироскопа и т. Д.) Всегда оказывается под прямым углом к ​​главной оси связанного с ней эллипса.

Но обратите внимание, что эта центральная линия соединяется с эллипсом в центральной точке круга, а не с центром эллипса. (В противном случае вал был бы эксцентричным – буквально «не по центру». См. Предыдущую страницу.)

Перерисовывая два объекта выше, мы видим, что квадраты с укороченным ракурсом в любом направлении могут быть построены как направляющие по кругу. Но в любом случае ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ТОЧКИ ЗАЖИГАНИЯ (точки) ЗАКОНЧИВАЮТ ЛИНИИ ДИАМЕТРА ЧЕРЕЗ ЦЕНТР КРУГА.(На самом деле эти линии расположены под прямым углом.)

Большая ось эллипса (пунктирная) не имеет к этому никакого отношения – это просто направляющая линия для рисования эллипса. (Заметим еще раз, что центр эллипса ближе к наблюдателю, чем центр круга.)

Ниже приведены некоторые примеры применения этих принципов.

У конуса внутри цилиндра (справа), естественно, центральная линия параллельна столешнице. Следовательно, вершина конуса находится в воздухе. Чтобы нарисовать конус, лежащий на столе, его вершина должна опускаться (стрелки) так, чтобы его центральная линия приходилась примерно на пунктирную линию.

Крайний правый конус нарисован этой опущенной центральной линией. (Это движение немного сокращает длину и делает эллипс более округлым.)

ПОЭТОМУ, КОНУСЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА СВОИХ СТОРОНАХ, ИМЕЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ, НАКЛОНЕННЫЕ К ПЛОЩАДКАМ, НА КОТОРЫХ ОНИ ОСТАВЛЯЮТСЯ.

Сходство эллипсов справа указывает на то, что эти конусы ориентированы одинаково, но разной длины.

В то время как здесь разные эллипсы и укороченная длина предполагают, что конусы направлены в разные стороны и примерно одинаковы.(Обратите внимание, что стороны конуса всегда соединяются с эллипсом по касательной.)

Рисование конусов аналогично рисованию цилиндров. Центральная линия конуса также является продолжением малой оси соответствующего эллипса … она лежит под прямым углом к ​​большой оси эллипса. . . и он соединяется с эллипсом не в центральной точке эллипса, а за ним. Изучите эти различные принципы на рисунках выше.

Рисование конусов аналогично рисованию цилиндров. Центральная линия конуса также является продолжением малой оси соответствующего эллипса… он лежит под прямым углом к ​​главной оси эллипса. . . и он соединяется с эллипсом не в центральной точке эллипса, а за ним. Изучите эти различные принципы на рисунках выше.

Круги, эллипсы, конусы, цилиндры и сферы, нанесенные на рисунок “космической эры”.

Глава 14: ТЕНЬ И ТЕНЬ

Во-первых, давайте проясним наши термины: SHADE существует, когда поверхность отворачивается от источника света. ТЕНЬ существует, когда поверхность обращена к источнику света, но не может получить свет из-за какого-то промежуточного объекта.

Например: этот подвесной куб имеет несколько поверхностей на свету и несколько в тени (те, которые отвернуты от света). Столешница повернута к свету и будет полностью «в свете», за исключением тени, «отбрасываемой» на нее кубом выше. Можно сказать, что затененная поверхность промежуточного объекта «отбрасывает» тень на освещенную поверхность.

ЛИНИЯ ТЕНИ – это линия, которая отделяет те части объекта, которые находятся «в тени», от тех, которые находятся «в свете».«Другими словами, это граница между тенью и светом. Эта линия тени важна, потому что она, по сути, отбрасывает, формирует и определяет тень. (Справа.)

Обратите внимание, что линия тени плоского двухмерного объекта является его непрерывной линией края. (Одна сторона объекта освещена, другая – в тени.)

Тень и тень естественным образом существуют только при свете. Обычно свет бывает двух типов, в зависимости от его источника. Один тип создает узор из параллельных световых лучей, другой – радиальный узор.

Другой тип света исходит от местного точечного источника, такого как лампочка или свеча. Здесь близость источника света означает, что объекты получают световые лучи, которые излучаются наружу из одной точки. Поэтому при рисовании локальными точечными источниками лучи света должны быть радиальными.

Читать здесь: Top Vi

Была ли эта статья полезной?

Как нарисовать топор

Простое, пошаговое руководство по рисованию топора

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы сохранить учебник в Pinterest!

Топор или топор – это рубящий или режущий инструмент, который использовался людьми с каменного века.Неудивительно, что первые топоры были сделаны из заостренных каменных блоков. Позже были добавлены деревянные ручки, а лезвия изготовлены из меди, бронзы или железа.

На протяжении всей истории боевые топоры особенно часто имели религиозное или социальное значение. По разным поверьям, топоры отражают молнии, защищают посевы от непогоды, отпугивают ведьм и обеспечивают рождение сына.

В Европе, Северной Америке и Китае боевые топоры, томагавки и другое похожее на топор оружие использовались в войне.Сегодня этот навык превратился в вид спорта – метание топора. Топоры часто являются частью набора инструментов пожарных, ледолазов, домашних садоводов и других.

Прокрутите вниз, чтобы загрузить этот учебник в формате PDF.

Хотите нарисовать мультяшный топор? Это простое пошаговое руководство по рисованию мультяшных объектов покажет вам, как это сделать. Все, что вам понадобится, это карандаш, ластик и лист бумаги. Вы также можете раскрасить законченный рисунок.

Если вам понравился этот учебник, см. Также следующие руководства по рисованию: «Молоток и пила», «Кинжал» и «Нож».

Пошаговые инструкции по рисованию топора

Рисунок топора – шаг 1

1. Начните с рисования ушка топора, верхней части рукоятки, которая выступает через вершину лезвия топора. Используйте изогнутую линию, чтобы заключить неправильную округлую форму.

Рисование топора – шаг 2

2. Нарисуйте изогнутые линии с каждой стороны глаза, чтобы получилась форма буквы «С», направленной назад. Это очерчивает затылок или заднюю часть головки топора – заднюю часть, через которую проходит рукоять.

Чертеж топора – шаг 3

3.Нарисуйте длинную и короткую прямую линию через голову топора, затем нарисуйте длинную изогнутую линию, выступающую с каждого конца. Это очерчивает верхнюю часть щеки – сторону лезвия – и изогнутую бороду на головке топора, нижнюю часть головки топора рядом с рукоятью.

Рисование топора – шаг 4

4. Нарисуйте изогнутую линию, перекрывающую вершину головки топора, и другую, выступающую из бороды.

Чертеж топора – шаг 5

5. Соедините верхнюю и нижнюю стороны головки топора длинной изогнутой линией.Это формирует насадку или режущую кромку топора.

Чертеж топора – шаг 6

6. Сотрите части сверла и замените их изогнутыми или U-образными линиями. Это указывает на повреждение в результате использования. Нарисуйте длинную изогнутую линию через щеку, обозначив внутренний край насадки.

Чертеж топора – шаг 7

7. Вытяните длинную изогнутую линию напротив глаза и удвойте ее, образуя ручку. Обратите внимание, что к низу он становится немного шире. Это называется ручкой, и она предотвращает выскальзывание топора из руки пользователя.

Рисование топора – шаг 8

8. Проведите изогнутую линию через верхнюю часть глаза и приклад топора, придав им трехмерный вид.

Рисунок топора – шаг 9

9. Изогнутыми линиями придайте ручке текстуру дерева.

Полный рисунок топора

Раскрась свой мультяшный топор. Деревянные ручки обычно коричневого цвета, а металлическая головка может быть серой, черной или красной.

Пусть этот рыцарь принесет средневековый топор.

Прокрутите вниз, чтобы загрузить этот учебник в формате PDF.

Учебное пособие по рисованию для печати

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК УЧАСТНИКА

Все еще видите рекламу или не можете загрузить PDF-файл?

Сначала убедитесь, что вы вошли в систему. Вы можете войти в систему на странице входа в систему.

Если вы по-прежнему не можете загрузить PDF-файл, наиболее вероятным решением будет перезагрузка страницы.

Это можно сделать, нажав кнопку перезагрузки браузера.

Это значок в виде круглой стрелки в верхней части окна браузера, обычно в верхнем левом углу (вы также можете использовать сочетания клавиш: Ctrl + R на ПК и Command + R на Mac).

Изометрический чертеж: руководство дизайнера

Изометрический чертеж: быстрые ссылки

Изометрический чертеж – это форма трехмерного чертежа, который выполнен под углом 30 градусов. Это тип аксонометрического рисунка, поэтому для каждой оси используется один и тот же масштаб, что приводит к неискаженному изображению. Поскольку изометрические сетки довольно легко настроить, как только вы поймете основы изометрического рисования, создать изометрический эскиз от руки будет относительно просто.

Этот пост объясняет все, что вам нужно знать об изометрическом чертеже.Вы узнаете, что именно определяет изометрический рисунок, чем он отличается от одноточечной перспективы, что нужно сделать, чтобы приступить к созданию собственной изометрической проекции, и многое другое.

Повысьте свои художественные навыки, следуя инструкциям в нашем руководстве по рисованию (которое научит вас рисовать практически все), и вы также можете использовать этот обзор художественных техник, о которых вы должны знать.

Что такое изометрический чертеж?

Изометрический чертеж – это трехмерное представление объекта, комнаты, здания или конструкции на двухмерной поверхности.Одной из определяющих характеристик изометрического чертежа по сравнению с другими типами трехмерного представления является то, что конечное изображение не искажается. Это связано с тем, что ракурс осей одинаковый. Слово «изометрический» происходит от греческого языка и означает «равная мера».

Изометрические чертежи строятся под углом 30 градусов (Изображение предоставлено: Кристоф Данг Нгок Чан, Майк Хорват)

Изометрические чертежи отличаются от других типов аксонометрических чертежей, включая диметрические и триметрические проекции, в которых для разных осей используются разные масштабы чтобы получить искаженное окончательное изображение.

На изометрическом чертеже объект выглядит так, как если бы он просматривался сверху с одного угла, причем оси были вынесены из этой угловой точки. Изометрические чертежи начинаются с одной вертикальной линии, вдоль которой определяются две точки. Любые линии, проведенные из этих точек, должны быть построены под углом 30 градусов.

Изометрический чертеж и одноточечная перспектива

Как изометрические чертежи, так и одноточечные перспективные чертежи используют геометрию и математику для представления трехмерных представлений на двумерных поверхностях.Одноточечные перспективные рисунки имитируют то, что воспринимает человеческий глаз, поэтому объекты кажутся меньше, чем дальше они находятся от зрителя. Напротив, в изометрических чертежах используется параллельная проекция, что означает, что объекты остаются одного размера, независимо от того, как далеко они находятся.

Одноточечная перспектива имитирует то, что воспринимает человеческий глаз (Изображение предоставлено: Оливер Харрисон – CC BY 2.5)

По сути, изометрический рисунок не использует перспективу при визуализации (т.е. зритель).Изометрические рисунки более полезны для функциональных рисунков, которые используются для объяснения того, как что-то работает, в то время как рисунки с одноточечной перспективой обычно используются, чтобы дать более чувственное представление об объекте или пространстве.

Как нарисовать изометрический куб

Нарисовать куб с помощью изометрической проекции очень просто. Вам понадобятся лист бумаги, линейка, карандаш и транспортир (или для более быстрой версии, используя бумагу с сеткой, перейдите к следующему разделу).

С помощью линейки нарисуйте вертикальную линию на странице и отметьте на ней три точки с равным интервалом.Проведите горизонтальную линию через самую низкую точку и с помощью транспортира отметьте угол 30 градусов вверх от линии с обеих сторон. Проведите линию через самую низкую точку под углом 30 градусов с каждой стороны.

Повторите этот шаг через среднюю точку и то же самое через верхнюю точку, но с верхней точкой отметьте угол вниз. Линии из второй и третьей точек пересекутся в определенной точке, и от этого пересечения проведите вертикальную линию вниз к наклонным линиям, идущим из нижней точки.Вы должны увидеть форму куба в месте пересечения всех линий.

Использование изометрической сетки

Для всех читеров, у которых нет необходимых инструментов (или наклона) для создания изометрической проекции, есть надежный способ разбить ваш аксонометрический рисунок: просто используйте изометрический сетка. Выкройку можно скачать в Интернете, и это сэкономит вам много времени и усилий.

Вы также можете узнать, как настроить собственную сетку в Illustrator, следуя приведенному ниже видеоуроку.

Как только ваши глаза привыкнут к хитрости треугольного узора, вы сразу заметите, как работает изометрия. Самое удобное в сетке то, что для вас уже настроены все 30-градусные углы. В этом руководстве вы узнаете, как нарисовать куб с помощью изометрической сетки.

Преимущества изометрического чертежа

Изометрические чертежи очень полезны для дизайнеров, особенно архитекторов, промышленных дизайнеров, дизайнеров интерьеров и инженеров, поскольку они идеальны для визуализации помещений, продуктов и инфраструктуры.Это отличный способ быстро проверить различные дизайнерские идеи.

Есть ряд других ситуаций, в которых полезно использовать изометрическую проекцию. В системах навигации, например в музеях или галереях, изометрические настенные карты могут показывать посетителям, где они находятся в здании, что происходит в других местах и ​​как передвигаться.

В некоторых лучших инфографиках используется изометрическая проекция, позволяющая отображать больше информации, чем было бы возможно на двухмерном чертеже. Некоторые дизайны логотипов также используют этот подход для создания впечатления.

Представления мест, такие как это, созданное Цзин Чжаном, – это всего лишь одно из применений техники изометрического рисования (Изображение предоставлено Цзин Чжан)

Изометрические чертежи с разнесением деталей полезны для выявления частей продукта, которые могут быть скрытыми или внутренними. Они используются архитекторами, инженерами и дизайнерами по всему миру, чтобы лучше объяснить тонкости дизайна. Чтобы создать разнесенную изометрию, вам необходимо знать детальное внутреннее устройство того, что вы рисуете, поэтому они обычно используются на заключительном этапе проектирования для презентаций клиентам.

Примеры изометрических чертежей

Щелкните значок в правом верхнем углу, чтобы увеличить изображение (Изображение предоставлено Mauco)

Иллюстратор и арт-директор Mauco создали эту изометрическую карту, чтобы представить районы, окружающие здание SPECTRUM в Лондоне. На нем показаны только основные дороги и ориентиры, чтобы помочь людям сориентироваться.

Щелкните значок в правом верхнем углу, чтобы увеличить изображение (Изображение предоставлено: Jing Zhang)

Цзин Чжан – иллюстратор, работающий в основном с клиентами из рекламной индустрии.Она заработала особую репутацию благодаря своим детальным взорванным изометрическим проектам, включая это творение для Slack. Это часть серии статей, посвященных историям бренда, с акцентом на такие элементы, как счастливые мобильные сотрудники (см. Выше).

Щелкните значок в правом верхнем углу, чтобы увеличить изображение (Изображение предоставлено Тимом Пикоком, The California Sunday Magazine)

Этот дизайн был создан для статьи в The California Sunday Magazine под названием The Tech Revolt и изучения политической активности в технологическая индустрия.В нем иллюстратор Тим Пикок использует изометрическую проекцию как способ раскрыть внутреннее устройство офисного блока Кремниевой долины.

Щелкните значок в правом верхнем углу, чтобы увеличить изображение (Изображение предоставлено М.С. Эшером)

М.С. Эшер, возможно, был королем в использовании изометрических проекций в своих работах. Его использование параллельной геометрии для изображения умопомрачительных лестниц, ведущих в никуда, будет знакомо большинству. В «Цикле» (1938) ясно, как изометрическая проекция входит в его работу, от узора на земле до использования кубиков, которые превращаются в ступеньки.

Подробнее:

Каков угол между тремя осями на изометрическом чертеже? – Mvorganizing.org

Каков угол между тремя осями на изометрическом чертеже?

120 градусов

В чем разница между изометрическим рисунком и изометрической проекцией?

Изометрический чертеж построен с использованием 100% истинных измерений длины по осям высоты, ширины и глубины. Однако в изометрических проекциях высота, ширина и глубина отображаются на 82% от их истинной длины.В изометрических проекциях объект сначала поворачивается вокруг оси Y на -45 градусов.

Какие углы для изометрической проекции?

Изометрический рисунок – это форма трехмерного рисунка, выполненная под углом 30 градусов. Это тип аксонометрического рисунка, поэтому для каждой оси используется один и тот же масштаб, что приводит к неискаженному изображению.

В чем разница между изометрическим диметрическим и триметрическим?

Изометрический – все размеры в одном масштабе. Диметрический – ди = 2; 2 оси / размеры в укороченном виде.Триметрический – три = 3; 3 оси / размеры в укороченном виде.

Какие три типа аксонометрических проекций?

Три типа аксонометрической проекции: изометрическая проекция, диметрическая проекция и триметрическая проекция, в зависимости от точного угла, под которым вид отклоняется от ортогонального. Обычно в аксонометрическом чертеже, как и в других типах иллюстраций, одна ось пространства отображается как вертикальная.

Что такое изометрический диметрический триметрический?

Определение: 1) Изометрический 2) диметрический 3) триметрический Термин: изометрический чертеж Определение: трехмерный вид объекта, на котором объект наклонен относительно плоскости изображения (а не параллельно плану изображения, как в случае орфографический рисунок).

Изометрический и аксонометрический?

Изометрическая (что означает «равная мера») – это тип параллельной (аксонометрической) проекции, в которой оси X и Z наклонены к горизонтальной плоскости под углом 30⁰. Угол между аксонометрическими осями равен 120⁰. Изометрический эскиз иногда называют изометрическим видом или изометрическим рисунком.

Что означает диметрический?

Также: диметрическая кристаллография. относящиеся к кристаллической системе, характеризующейся тремя взаимно перпендикулярными осями, из которых только две равны.2. четырехугольника, относящегося к четырехугольнику или имеющего форму.

В чем главное преимущество наклонного рисунка перед изометрическим?

В чем главное преимущество наклонной проекции перед изометрической? Косая проекция представляет собой простую технику, позволяющую удерживать переднюю грань объекта параллельно плоскости проекции и при этом открывать три направления пространства.

Какие проблемы с косой проекцией?

Объекты

могут выглядеть искаженными, если не будет сделан тщательный выбор положения плоскости проекции (например,г., круги переходят в эллипсы) отсутствие ракурса (не реалистичный вид)

В чем разница между изометрической и наклонной проекцией?

Наклонный эскиз больше фокусируется на лице или передней части объекта, тогда как изометрический эскиз делает больший акцент на краю объекта. Для этого наклонные эскизы обычно рисуются под углом 45 градусов для визуализации 3-го измерения, а изометрические эскизы рисуются под углом 30 градусов.

Каковы плюсы и минусы изометрической проекции?

Изометрическая проекция

• Используется для: иллюстраций каталогов.записи патентного ведомства. мебельный дизайн. структурный дизайн.
• Плюсы: не нужно несколько просмотров. иллюстрирует трехмерную природу объекта. измерения могут производиться в масштабе по главным осям.
• Минусы: отсутствие ракурса создает искаженный вид. больше подходит для прямоугольных, чем для изогнутых форм.

Для чего используется изометрическая проекция?

Изометрические чертежи обычно используются в технических чертежах для отображения объекта в 3D на странице 2D. Изометрические чертежи, иногда называемые изометрическими проекциями, являются хорошим способом показать измерения и то, как компоненты сочетаются друг с другом.В отличие от перспективных рисунков, они не становятся меньше по мере того, как линии уходят вдаль.

Что нужно сделать для завершения изометрической проекции?

1) Проведите горизонтальную линию. 2) Отметьте один угол квадрата в центре линии «D» на рис. 17 3) Проведите две линии, как показано на рисунке, под углом 30 ° к горизонтальной линии. 4) Выберите изометрический масштаб, как показано в предыдущем примере.

Что такое изометрические плоскости?

Изометрическая проекция получается, если плоскость ориентирована так, что она образует равные углы (отсюда «изометрические» или «равные меры») с тремя основными плоскостями объекта.

Почему изометрический угол равен 30?

Причина рисования под углом 30 градусов заключается в том, что под углом 30 градусов все три оси изменяются в одинаковой пропорции. Именно поэтому фигура выглядит идеально. Все три плоскости (т.е. X, Y и Z) одинаково наклонены друг к другу под углом 120 градусов друг к другу (т.е. 360/3 = 120).

Что означает слово изометрический?

1: относящаяся к или характеризуемая равенством мер, в частности: относящаяся к кристаллографической системе или являющаяся кристаллографической системой, характеризующейся тремя равными осями, расположенными под прямым углом.

Что означает изометрическая игра?

Изометрическая графика видеоигр – это графика, используемая в видеоиграх и пиксельном искусстве, которые наклоняют точку обзора, чтобы выявить аспекты окружающей среды, которые не были бы видны в перспективе сверху или сбоку, тем самым создавая трехмерный эффект.

Изометрична ли Diablo 2?

Иногда называется «изометрической», что неверно в этих играх. Diablo II – редкое исключение – это 2D-игра (нарисованная из плоских спрайтов) с некоторой перспективной проекцией (если она включена).Однако в Diablo 3 и Starcraft 2 используется настоящая перспективная проекция: объекты тем меньше, чем дальше они находятся.

Изометрические игры 2D или 3D?

К сожалению, изометрия – это не чистое 2D. В этом случае вы все равно действительно захотите использовать модели. Конечно в 2D будет проще. Имейте в виду, что никто не запрещает использовать двумерное представление столкновений с трехмерной изометрической или отчасти трехмерной визуализацией.

Diablo 3 – это 2D или 3D?

Diablo 3 использует изометрическую камеру, как и его предшественники.Команда разработчиков рассматривала возможность использования «более современной» камеры для ролевой игры, но режиссер Джей Уилсон сказал, что отверг эту идею.

Почему называется Diablo?

Бревик впервые придумал эту концепцию, когда учился в средней школе в районе залива Сан-Франциско. Он жил у подножия горы Дьябло, которая была рядом с ним. Он не знал испанского, но гора вдохновила его на это название.

Игры с видом сверху – 2D или 3D?

В основном все в игре представляет собой предварительно отрендеренный 2D-спрайт, но фактические персонажи (герои, враги, боссы) – это все 3D-ресурсы.Все карты представляют собой двухмерные спрайты.

Что такое изометрическое 2D?

Двухмерный изометрический чертеж – это плоское представление трехмерной изометрической проекции. Расстояния, измеренные вдоль изометрической оси, правильно масштабируются, но поскольку вы рисуете в 2D, вы не можете рассчитывать на извлечение других расстояний и областей в 3D, отображение объектов с разных точек обзора или автоматическое удаление скрытых линий.

Покемон изометричен?

Pokemon [по крайней мере версии, с которыми я знаком] использует изометрическую визуализацию.

Изометрична ли долина Стардью?

Через Game Informer новая партия экранов показывает, что волшебная ролевая игра претерпела изменения, переключившись от стиля, вызывающего воспоминания о Stardew, к более отчетливому, детализированному, изометрическому стилю, который по-прежнему сохраняет это очарование и приятные цветовые схемы.

Что такое изометрическая перспектива в искусстве?

Фильтры. (искусство, картография) Тип визуальной перспективы, в которой все измерения, параллельные трем основным пространственным осям, показаны в их истинных пропорциях.

Что такое изометрическая карта листов?

Isometric Tilemap работает с двухмерными спрайтами и полагается на правильную сортировку модуля рендеринга, чтобы создать иллюзию изометрического вида сверху вниз. Нам нужно убедиться, что плитки, которые находятся дальше от зрителя, окрашиваются в первую очередь; а те что поближе нарисованы поверх них.

Как я могу определить три оси и их назначение в изометрической проекции?

Изометрический чертеж уникален и важен тем, что высота, ширина и глубина объекта представлены как фактические измерения.Плоскости смещены, чтобы имитировать ракурс, но ни одна из них не отступает до точки схода. Параллели остаются параллельными. Пересечения любых двух плоскостей показаны как 120 градусов, всего 360 градусов в углах, где соединяются три плоскости. Я считаю, что проще всего обсуждать это простыми словами, как указано выше: высота, ширина и глубина … 3 измерения, представленные на 2-х мерном картинном плане. Я использовал проволоку, зубочистки или любой линейный элемент стандартного размера, чтобы построить как трехмерную вещь, так и ее изометрическое представление.Может потребоваться обсуждение масштаба; 1 дюйм равен 1 дюйму или что-то еще. Но 1: 1 обычно работает для детей. Нарисован прямоугольник размером 1 дюйм с линиями по 1 дюйм в каждом из трех направлений. В линейной перспективе удаляющиеся или исчезающие грани или плоскости сжимают размеры и возникают ракурсы. Это измерение происходит по-другому.

1-точечная перспектива позволяет получить одну фронтальную плоскость, которая может соответствовать измерениям 1: 1. Но тогда глубина уменьшается. Таким образом, это может быть концептуальный мост между изометрическими и перспективными проекциями.

Изометрическая проекция – это техническая и концептуальная конструкция, которая до сих пор используется в инженерии, потому что фактические измерения для изготовления могут быть легко сняты с нее с помощью штангенциркуля или других инструментов. В одном чертеже он показывает то, что могут делать планы и фасады в линейной перспективе. Но отображение всей информации на одном чертеже эффективно.

У меня есть коллекция пробковых клеток для винных бутылок, которые были раздавлены автомобилями. Их относительно легко найти на стоянках. Но их можно сделать и в тисках.Эти образцы изометрии естественного происхождения! Это настоящий предмет, раздавленный из 3D в 2D. Отображение раздробленных и неразрушенных примеров делает концепцию буквально и интуитивно понятной для детей. Это одно и то же, но по-разному!

Чтобы перейти от изометрической к линейной перспективе, полезно представить концепцию плоскости изображения и провести экспериментальное взаимодействие с оргстеклом, а затем представить сеть Альберта, которая позволяет снимать в ракурсе так же легко, как с помощью камеры.Фактически альбертовскую сеть можно рассматривать как в некотором роде первую камеру.

Надеюсь, это поможет вам подготовиться к своим проектам.