Для чего молотку рукоятка: Как насадить молоток на рукоятку, чтобы он держался и не слетал

виды, конструктивные особенности, материал, вес и размер, рейтинг, советы и рекомендации по работе инструментом

В каждом доме можно найти молоток. Это ручной инструмент, превращающий кинетическую энергию в механическую работу. КПД процесса составляет 70-90% и зависит от конструкции молотка, а также материала его изготовления.

Конструктивные особенности инструмента

Молоток состоит из рукоятки и головки. Всё усилие при ударе передаётся от руки человека на головку. Она должна иметь прочное соединение с рукояткой. Это обязательное условие для безопасности работы.

Категорически запрещено пользоваться молотками с шатающейся головкой и трещинами на рукоятке.

Конструкция головки состоит из:

Носком называется тыльная сторона головки, имеющая клиновидную форму. Она имеет небольшую площадь, на которую приходится вся сила удара. Носок молотка используется для проведения работ по дроблению твёрдого материала и чеканки. Некоторые модели инструмента оснащают носком в форме хвоста ласточки.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Основная ударная часть инструмента – боек. Он имеет форму относительно большую площадь. Важной характеристикой бойка является прочность. В процессе работы ему приходится выдерживать большое количество ударов различной силы.

На головке молотка есть отверстие, получившее название «всад». В него вставляется рукоятка. Для обеспечения прочности соединения элементов конструкции, от центра кверху делают расширение всада. Некоторые модели инструмента оснащают металлическим воротником. Размещают его вокруг отверстия. Нерабочую, плоскую часть молока называют щеками.

Материал изготовления

Классический вариант молотка – литая металлическая головка, деревянная рукоятка. Для изготовления головки используют сталь повышенной прочности.

Производят её несколькими способами:

1. Литьём.
2. Ковкой.
3. Фрезерованием.

Головки, изготовленные из чёрной стали, покрывают защитным слоем цинка или полимерной краской для предотвращения процессов коррозии. Для изготовления рукоятки используют твёрдые породы древесины: бук, граб или дуб. Отдельные модели молотков выпускаются полностью металлическими, с пластмассовой или обрезиненной рукояткой.

Какими должны быть вес и размер

Размер и вес инструмента относятся к основным техническим характеристикам. Они зависят от вида деятельности, для которой предназначен молоток. Вес инструмента является определяющей длину рукоятки величиной. Для тяжёлого инструмента она составляет 380-450 мм, лёгкого – 200-260 мм. Сечение бойка определяется массой молотка.

Стандартным сечением считаются:

• 15х15 мм – для лёгких.
• 25х25 мм – для среднего веса.

• 33х33 мм – для тяжёлых.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Самый тяжёлый молоток называется кувалдой. Они выпускаются массой от 1 кг до 16 кг.

Виды

Из какого материала ручка Вашего молотка?

ДеревоМеталл/Пластик

Основной классификацией инструмента считается его подразделение по сферам деятельности. По назначению молотки подразделяют на:

• Слесарный. Используются в быту и профессиональной деятельности. последние выпускаются массой до 2 кг. Головка имеет клиновидную форму, боек слегка закругленный или плоский. Рукоятка делается деревянной или обрезиненной.
• Столярный. Производится только с плоским бойком. Клиновидная сторона головки выполняется в форме гвоздодёра.
• Плотницкий. Тыльная часть головки имеет форму хвоста ласточки. Боек выполняется рифлёным или плоским. У некоторых моделей его специально намагничивают для удержания гвоздя. Носик в форме гвоздодёра может иметь угол наклона от 0 до 120 градусов.
• Кровельный. Используют при устройстве мягкой и жёсткой кровли.

• Киянка. Применяется при работе с жестью или листовым металлом. Материал изготовления: литая резина, дерево или литая резина. Различают столярную и слесарную киянку. У первого вида инструмента головка имеет цилиндрическую или бочкообразную форму. В слесарном варианте она клиновидная.
• Кирка. Инструмент предназначен для каменщиков. Головка по твёрдости не уступает кузнечному молоту. На рукоятке делаются насечки в форме линейки. Плоская часть имеет небольшое сечение, тыльная сторона головки заострена.
• Рихтовочный. Используют при проведении кузовных работ для выравнивания вмятин.
• Кувалда. Инструмент имеет всад конической формы. Используется для силовых работ.

Рейтинг

В каждом виде молотков есть изделия, которые можно назвать лучшими. При оценке инструмента учитываются технические характеристика, стоимость и эксплуатационные свойства.

Кувалды

KAPRIOL 12301

Удобная в использовании стальная кувалда с фибергласовой рукояткой. Вес изделия 3 кг. Длина рукоятки – 90 см. Соединение головки с рукояткой эпоксидное. Боек KAPRIOL имеет квадратную форму, обеспечивающую точность удара. Гарантия производителя – 6 месяцев.

Достоинства:

• Удобная рукоятка.

• Прочное соединение элементов.

К недостаткам относят высокую цену инструмента.

Леонид С. отзыв:

Надёжная в работе кувалда. Очень удобная рукоятка. Она хорошо лежит в руке.

FIT 45232

Канадский бренд имеет приметную жёлто-чёрную рукоятку. Выпускается в Китае. Относится к профессиональному инструменту. Длина фибергласовой рукоятки 800 см. Боек выполнен из стали, повышенной прочности. Имеет квадратную форму. Вес изделия 4 кг.

Достоинства:

• Увесистость.
• Надёжность.

• Длительный срок
  эксплуатации.

Главный недостаток – высокая стоимость.

Дмитрий Г. отзыв:

Красивая, надёжная в работе кувалда. Использовал её более 2-х лет на даче для забивки труб в землю. Ни разу не подвела.

Слесарные

Inforce 59035

Инструмент имеет очень продуманную конструкцию. Вес изделия – 500 гр. Рукоятка оснащена фибергласовым покрытием. Имеет углубления для пальцев. вое покрытие. Твёрдость бойка на 10% выше требований стандарта DIN. Способ крепления элементов – инжекционная склейка эпоксидной смолой.

Достоинства:

• Удобная обрезиненная ручка.
• Повышенная надёжность.

• Невысокая цена.

Главный недостаток – недостаточный вес для проведения некоторых видов работ.

Андрей Ф. отзыв:

Надёжный инструмент. При работе чувствуется в руке амортизация.

Дело Техники 315100 ДТ/24/6

Утяжелённый молоток, с помощью которого можно очень быстро забивать гвозди. Для изготовления бойка используется сталь 45. Ручка имеет обрезиненную конструкцию. Это обеспечивает безопасность работы.

Достоинства:

• Невысокая стоимость.
• Надёжность конструкции.

Недостатки не выявлены.

Юрий М. отзывы:

Молоток имеет не очень привлекательный внешний вид. Этот недостаток не оказывает влияние на рабочие характеристики.

Кирки

ЗУБР МАСТЕР 2015-05_z01

Назвать молоток полноценной киркой нельзя из-за малого веса. Масса изделия 500 гр. Боек имеет повышенную прочность. Изготовлен из стали 55. Ручка выполнена из древесины, что считается минусом изделия.

Достоинства:

• Повышенная прочность головки.

• Невысокая цена.

Недостаток – материал изготовления рукояти.

Сергей Х. отзыв:

Боёк из хорошей стали. Прекрасно раскалывает кирпичи любого вида.

Sturm 1010-05-600

Молоток оснащён бойком, выполненным из стали повышенной прочности. Вес кирки 600 гр. Рукоять двухкомпонентная. Поверхность стальной основы покрыта фибергласовой накладкой. Есть три выемки для пальцев. Это повышает безопасность и делает рукоять более удобной.

Достоинства:

• Удобная ручка.
• Длительный срок эксплуатации.

• Способность выдерживать
  большие нагрузки.

Недостаток – высокая стоимость.

Михаил Х. отзыв:

Долговечный инструмент. Головка не деформируется под воздействием больших нагрузок.

Столярные

Stanley FMHT1-51276

Головка молотка форму прямого гвоздодёра. Она оснащена бойком с закалённой поверхностью и защитным покрытием. Вибрация инструмента при работе смягчается благодаря специальной накладки на рукояти.

Достоинства:

• Повышенная прочность бойка.

• Эргономичность.

Недостатком инструмента считается его высокая стоимость.

Дмитрий И. отзыв:

Очень надёжный и удобный в работе инструмент. Никогда не подводил в работе.

NEO 25-000

Молоток выполнен из монолитной стальной заготовки. Это обеспечивает конструкции повышенную прочность. Вес изделия 450 гр. Рукоятка двухкомпонентная. Скольжение руки предотвращает специальное покрытие.

Достоинства:

• Длительный срок эксплуатации.
• Небольшой вес.

• Удобство в работе.
• Повышенная прочность.

Недостатком считается плохо отрегулированная балансировка инструмента.

Василий У. отзыв:

У молотка отличный боек и удобная рукоять. Пользуюсь инструментом регулярно. Никакой деформации.

Рихтовочные

ONNESWAY M10110

Молоток пользуется большой популярностью у автослесарей. Головка инструмента имеет округлый боек. Вторая сторона выполнена в форме пики. Рукоять удлинённая. Конструкция позволяет выполнять широкий спектр работ.

Достоинства:

• Удобная длинная рукоять.

• Широкий функционал.

Главный минус – высокая цена.

Николай Н. отзыв:

Пользуюсь молотком в работе более 10 лет. Отличный инструмент.

KING TONY 7842-28

Многофункциональная модель. Молоток используют не только кузовщики, но и монтажники, слесаря и плотники. Для изготовления рукоятки используют ореховое дерево. Инструмент имеет малый вес.

Достоинства:

• Удобство в работе.
• Широкий функционал.

• Невысокая цена.

Большой минус – быстрый износ бойка.

Виталий Р. отзыв:

Молоток имеет сменные насадки из полиуретана. Это позволяет выполнять различные виды работ, что важно при ремонте кузова автомобиля.

Как выбирать?

Выбор инструмента зависит от вида работ, для выполнения которых он предназначается.

Важно обращать внимание на:

• Безопасность.
• Материал исполнения.

• Функционал.
• Вес и размер.

Наиболее безопасными считаются молотки с прочной конструкцией и рукояткой, оснащённой фиберглассовой накладкой. Она предотвращает соскальзывание руки во время работы. Выбирать инструмент необходимо под свои антропометрические данные.

Работа с инструментом

1. Перед началом работы нужно всегда проверять прочность соединения элементов конструкции. На рукоятке не должно быть трещин и сколов. Молотки, имеющие дефекты, ненадёжны и опасны в работе.
2. Держать молоток при работе нужно за середину рукояти или выше. Это повышает КПД и обеспечивает безопасность.
3. Для забивания гвоздей нельзя использовать боковую поверхность головки. Это может привести к её расколу.
4. Усилие при работе с молоком должно распределяться по всей руке, а не только на кисть и ладонь.
5. Обрабатываемый молотком материал всегда должен находиться на твёрдой основе.

Советы

• Работать с кувалдой нужно в средствах защиты для глаз и ушей. Отлетающие от обрабатываемого материала осколки могут нанести человеку повреждения. После длительной работы у рабочих может начаться звон в ушах.
• Удерживать гвоздь во время забивания можно с помощью картона. Это спасёт пальцы от возможного удара молотком.
• Для того, чтобы смягчить удар молотка, на головку инструмента накладывают кусок теннисного мячика. Такая необходимость часто возникает при сборке мебели.

Заключение

Выбор молотков зависит от назначения их использования. Инструмент может использоваться в быту и профессиональной деятельности. Его стоимость зависит от материала исполнения, размера и бренда.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор молотков и их назначений

Молоток ручной слесарный: выбор, виды, назначение

Молоток – это ударный инструмент, используемый для забивания гвоздей благодаря превращению кинетической энергии в механическую. История появления инструмента насчитывает несколько тысяч лет, но при этом его актуальность не потеряна и в наши дни. Ни один ремонт или масштабное строительство не обходится без данного приспособления. Заменить простой вариант устройства молотка не могут электрические или пневматические аналоги. Есть несколько видов инструмента, каждый из которых может выполнять, кроме забивания, и другие функции. Каждый вид должен отвечать определенным требованиям ГОСТ.

Характеристики и назначение инструмента

Чтобы разобраться с характеристиками инструмента, нужно сначала определить, для чего предназначен молоток. Данное приспособление применяется, если нужно забить гвоздь, металлический клин. Но устройство бойка может быть более функциональным, например, оснащаться приспособлением для выдергивания гвоздей. Такой молоток для удаления гвоздей называется гвоздодер. Есть и другие виды, которые также имеют свои названия.

Что касается самого простого варианта, то стандартный молоток соответствует ГОСТ 2310-77. Вес молотка зависит от функциональных особенностей и сферы применения, но обычно он не превышает 4-х кг. Чтобы более подробно ознакомиться с инструментом, стоит знать его характеристики. Но предварительно нужно знать строение приспособления.

Взглянув на инструмент, сразу же становится понятно, из чего состоит молоток:

• Головка. Металлическая часть, которая в свою очередь делится на боек, клин и острый носок, может также иметь разную форму. Обычно головка молотка с круглым бойком и сферическим носком.
• Рукоятка. Длина рукоятки состоит из части, на которую наносится логотип фирмы-производителя и основной для удерживания. Длина рукоятки молотка может быть разной, главное, чтобы она обеспечивала нормальный хват.

В соответствии со строением и видом определяются размеры молотка. Главным соотношением является масса головки и длина ручки инструмента. Средняя длина может составлять от 25 см до 33 см. в противном случае, если металлическая часть будет тяжелой, а ручка короткой, то приспособление быстро сломается или будет неэффективным.

Характеристики молотка в соответствии с его составными частями:

• Вес молотка для забивания гвоздей может составлять 300-800 г. Может быть и более 1 кг, если вся конструкция изготовлена из металла.
• Головка инструмента всегда изготавливается из стали. Сталь молотка проходит несколько этапов обработки – литье, закалку, кузнечное отбивание. Защитный слой твердого материала при этом составляет 3-4 мм.
• Чтобы металл не «съедала» коррозия, его покрывают защитным слоем. Благодаря этому ударная часть молотка может выдерживать огромное давление и мощные удары.

Некачественный боек можно сразу же определить по его покрытию. Если головка покрашена, то металл изготовлен не по требованиям ГОСТ, а, значит, некачественный.

Ручка любого вида молотка может изготовляться из дерева, металла или фибергласса. Все представленные варианты имеют свои преимущества и недостатки, но наиболее популярным остается дерево. Чтобы рукоятка выдерживала огромные нагрузки, для ее изготовления используют древесину твердых пород – береза, ясень, клен, дуб. Дополнительно поверхность покрывают защитным слоем.

Виды молотков

Различные виды молотков применяются в разных сферах ремонтных и строительных работ. При этом каждая модель изготавливается из разного материала, имеет разное строение и конструкцию. Какие разновидности молотков существуют:

• Столярный молоток предназначен для работы с деревянными деталями, поэтому зачастую тыльная сторона головки оснащена гвоздодером. Масса составляет 100-500 г. такая легкость необходима для того, чтобы делать точные, а не силовые удары. Ударная площадь молотка плоская, а рукоятка может быть сделана и дерева, металла или металлопластика. На основании рукоятки обычно крепятся резиновые накладки для крепкого хвата.

К столярным молоткам можно отнести и киянку. Такой инструмент полностью изготовлен из древесины твердой породы. Киянок предназначенный для работы с деревянными деталями в тех случаях, когда есть угроза формирования вмятин на древесине. Киянок используют для соединения пазов деревянных деталей.

• Штукатурный молоток предназначен не только для работы с глинистой поверхностью. Такой инструмент активно используется в процессе монтажа гипсокартона. Приспособление небольшого размера, а его ударная часть имеет круглую форму. Тыльная часть головки представлена небольшим топориком. Такая конструкция позволяет без повреждения отделочного материала вбивать в него гвозди или производить зачистку (подрезку).
• Для укладки плитки, кафеля или кирпича используется резиновый молоток. Соответственно такой резиновый молоток тоже называется киянок. Инструмент помогает уплотнять и ровнять хрупкие детали декоративных строительных элементов. Так как резиновый молоток называется киянка, то и для работы с деревом такой тип инструмента подойдет идеально.
• Молоток плотника (кровельщика) представляет собой инструмент с металлической головкой. Ударная часть может иметь круглую или квадратную форму, а ее поверхность обычно рифленая. Головка дополнительно оснащена гвоздодером или заостренным «усиком». Масса инструмента обычно составляет 300-800 г. Предназначен инструмент для забивания гвоздей, клиньев и подгонки деревянных конструкций кровли и опорных балок.
• Есть специальный ударный инструмент для кладки, с помощью которого можно подбивать кирпич в процессе работы с кирпичом, бетоном. Благодаря наличию плоской узкой части можно откалывать отдельные части камня, кирпича или бетона. Молоток каменщика имеет название кирка, а в народе нарекается «кулачок». Инструмент должен быть прочным и не слишком тяжелым.
  
• Слесарный молоток считается самым популярным и распространенным. Из чего конкретно состоит слесарный вид инструмента. В первую очередь это головка круглая или квадратная с одной стороны и закаленная с другой под углом 45°. Ручка изготавливается обычно из дерева, но может быть металлической или металлопластиковой. С помощью такого инструмента можно забивать клинья, гвозди.
• Кувалда или молот считается наибольшим видом молотков среди всех. Можно сказать, что это профессиональное приспособление, предназначенное для разрушения. Используется для нанесения мощных ударов без особой точности. С помощью кувалды можно вколачивать сваи, разбивать бетон. Масса приспособления составляет 8-10 кг. Состоит из прямоугольной металлической головки и деревянной рукояти.

Еще есть виды приспособлений, которые применяются в узких сферах. Медный молоток похож на кувалду, но наконечник изготовлен из меди. Такой сплав не производит искр в момент удара, поэтому может использоваться в огнеопасных ситуациях. Маленький аналог слесарного инструмента подойдет для сварщика. Но у такого аналога узкая часть имеет больший угол скала около 45°-50°.

В зависимости от вида работы подбирается тип ударного инструмента. Разное устройство головки помогает совершать определенные манипуляции с разными отделочными и строительными материалами.

Отличительные особенности молотка и кувалды

Если рассматривать 2 варианта ударных инструментов, которые отличаются только массой, то возникает вопрос о том, чем именно отличается молоток от кувалды. Кувалда – это один из подвидов, но все различия разительны.

Основные отличия молотка и кувалды:

Характеристики	Молоток	Кувалда
Масса	50 — 1000 г	8-10 кг
Размер	28 — 38 см	40 см до 80 см
Назначение	Для забивания или демонтажа гвоздей	Для разбивания и заколачивания свай, клиньев

Основное отличие данных инструментов заключается в ударной силе и массе. Вообще считается, что приспособление для вколачивания, который имеет массу более 4-х кг – это уже кувалда.

Основные правила работы с молотком

Инструмент, требующий особенной осторожности в обращении. Хоть сила удара зависит от вида молотка, но даже легкая головка при попадании в голову на небольшой скорости может привести к летальному исходу. Чтобы избежать этого, нужно знать основные правила работы:

1. Работу можно производить исключительно исправным инструментом. Головка должна плотно сидеть на рукоятке. На деревянной ручке не должно быть сколов, ее длина обязана соответствовать весу металлической части.
2. Боек должен быть целым без сколов и трещин.
3. Хват нужно осуществлять на расстоянии 3-4 см от конца рукояти.
4. В работе может использоваться исключительно ровный гвоздь. Предварительно для гвоздя делается небольшое отверстие. Для этого можно использовать шило.
5. Забивание производится так, чтобы рука выполняла только вертикальные движения.
6. Переносить приспособление из руки в руку только в опущенном положении. В таком же состоянии производится и смена хвата.

Если присутствует нарушения в какой-то детали, то работа таким инструментом строго запрещена.

Если нарушена хоть 1 пункт, то мастеру угрожает опасность. Работник может получить серьезные травмы головы, руки или пальцев вплоть до летального исхода.

Как выбрать молоток

Кажется, что выбрать молоток – это не такая уж проблема. На самом деле, есть масса нюансов, на которые следует обратить внимание в процессе покупки. Выбирая инструмент для осуществления определенного вида работ, нужно оценить следующие факторы:

• В зависимости от функциональных особенностей каждый вариант имеет разный вид ударной части. Поэтому нужно точно определиться с тем, для какого вида работ нужен инструмент.
• Нужно тщательно осмотреть ручку на наличие сколов и более сложных повреждений. Качественный инструмент будет иметь идеально ровную и плотную рукоятку, независимо от того, из какого материала она изготовлена.
• Многое зависит от конструкции. Например, стальной молоток состоит полностью из стали. Поэтому ручка должна иметь соответствующие расширения у головки и в конце ручки. Предусматривается специальное покрытие, которое обеспечит хороший хват. Если конструкция не отвечает таким условиям, то инструмент при ударе будет давать огромную отдачу или вибрировать.
• Тяжелый инструмент должен иметь максимально толстую и длинную рукоятку. В норме длина составляет 38-45 см. Когда длина рукоятки меньше, то есть риск получить серьезную травму из-за перелома основания ручки в процессе работы.
• Следующим фактором станет вес инструмента. Для использования в быту достаточно иметь молоток массой 350-450 г. Если нужно совершать более серьезные строительные или ремонтные работы (демонтаж стен, ремонт кровли), то масса приспособления должна составлять 0,6 – 0,8 кг.
• Требования к головке в плане крепления самые главные. Металлическая часть должна плотно сидеть на рукоятке, не смещаться, не деформироваться, не болтаться. Данный аспект можно проверить прямо в процессе покупки, произведя несколько махов.

Выбрать не так уж и сложно, если знать и учитывать все нюансы в ходе покупки. Нужно обращать внимание на строение и крепления инструмента, его возможности и функциональность.

Как сделать молоток своими руками

Сделать инструмент для личного пользования можно и самостоятельно. Процесс изготовления достаточно трудоемкий, так как нужно правильно подготовить металлическую составляющую, ручку и произвести качественную сборку.

 

Самым популярным видом молотка является слесарный, который активно используется в быту и обладает многофункциональностью. Изготовить такой вариант намного сложнее, чем, например, киянок из дерева.

Как сделать молоток своими руками в домашних условиях:

1. В первую очередь, нужно подобрать «правильную» сталь. А потом приступить к формированию чертежей и самому изготовлению. Идеальным материалом для изготовления головки станет инструментальная высокоуглеродистая сталь. Лучше сразу найти брусочек нужных параметров. А потом правильно обработать заготовку.
   
2. Далее нужно подготовить чертеж молотка с размерами. Такой эскиз поможет точно следовать плану и сделать головку максимально правильно.
3. На токарном станке обточить кусок стали в соответствии с указанными параметрами в чертеже. Это поможет сделать металлическую часть молотка максимально гладкой. Придерживаясь точных параметров из чертежа, удастся получить точный и эффективный вариант вершины.
   
4. В готовом основании головки нужно просверлить отверстие, в котором будет фиксироваться рукоятка. Чтобы не сделать дырку слишком большой, стоит заранее хотя бы продумать поперечное сечение ручки.
   
5. Следующим этапом станет изготовление ручки. Для этого изначально изготавливается чертеж для ручки молотка. Можно выбрать наиболее подходящий и удобный вариант рукоятки.
   
6. На столярном станке изготавливается рукоять из твердой породы дерева. В некоторых случаях можно сделать металлическую ручку, но придется применить все мастерство и навыки, чтобы сделать подходящую фигуру. После изготовления базовой формы, нужно зашлифовать поверхность, чтобы убрать малейшие сколы и торчащие волокна древесины.
   
7. Потом нужно насадить головку на готовую рукоятку. Ручка должна плотно войти в отверстие металлической детали. Дополнительным креплением станет клин, который вбивается в середину поперечного сечения деревянной ручки. Вгоняется клинок через верхнее отверстие в головке молотка.
   
8. Далее нужно нанести защитное покрытие на металлическую составляющую инструмента и обработать само дерево. После этого инструмент будет полностью готов к работе.

Сделанный своими руками молоток должен хотя бы приблизительно соответствовать требованиям ГОСТ. Если даже и будут присутствовать отличия, то для бытового использования инструмент точно сгодится. Главное, чтобы он был крепким и надежным.

Молотки могут иметь разную форму, массу, устройство и величину, но основной функцией инструмента остается усиление удара человека на другой предмет. Чаще всего инструмент используется для вколачивания или забивания гвоздей, свай, соединения пазов и выравнивания плитки. Принцип строения и другие характеристики зависят от вида приспособления. Также нужно умело обращаться с приспособлением, так как это весьма серьезный инструмент, который может нанести значительные увечья.

«Вечная» рукоятка для молотка-гвоздодёра

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта “В гостях у Самоделкина”.

Думаю, каждый, кто любит работать своими руками, сталкивался с такой проблемой, как поломка рукоятки молотка. Особенно этому подвержены рукоятки молотков-гвоздодёров.

Инструмент этот очень удобен. Особенно на стройке. Ведь там приходится часто собирать и демонтировать различные временные конструкции – опалубки, леса, подмости , подпорки и прочее. При этом гвозди необходимо как забивать, так и вытаскивать, ведь, зачастую, эти конструкции изготавливаются из одних и тех-же досок. При таких работах, имея один лишь молоток-гвоздодёр, можно выполнить все необходимые операции.

Но дело в том, что грубые временные конструкции собираются из досок большой толщины и, как следствие, используются при этом гвозди больших размеров. К тому-же, гвозди быстро окисляются под воздействием осадков и строительных растворов, и извлечь их достаточно трудно. Рукоятка молотка при этом, подвергается огромным нагрузкам, направленным “на излом”, и, если она сделана из дерева, очень часто ломается. Я пробовал вместо рукоятки приварить отрезок металлической трубы, но это смещает центр тяжести, и молоток существенно теряет импульс удара. Как гвоздодёр его по прежнему можно использовать, но, вот, забивать им крупные гвозди уже тяжело.

Так как времени всегда не хватает, чтобы не останавливать работу, я обзавёлся тремя молотками-гвоздодёрами. Когда один ломается – работаю другим. Почему тогда их три?… Да потому что, во-первых, не сразу находится время для ремонта “первой жертвы”. Во-вторых, бывало, что ломал два за один вечер… Даже, если конкретно, то на одном и том-же гвозде!)))

Рукоятки, которые идут с молотками с магазина, как правило, ломаются сразу. Обсаживая молоток на новую, я, обычно, усиливаю её – длинным сверлом по дереву по оси просверливаю рукоятку на две трети длины, набиваю молоток, а затем загоняю в рукоятку металлический штырь, диаметром 8 мм.
Но и это – “не панацея”!)))

Молоток, который на фото, уже со штырём. Именно поэтому, его “голова” загнулась, но не отломилась.))))

С недавних пор я нашёл таки способ изготовления очень крепких рукояток. Два моих молотка уже переделаны. И пока “ставят рекорды продолжительности жизни”. ))))

Совершенно случайно я оставил оба переделанных в другой машине, поэтому поломка молотка “остановила работу” этим вечером. Я переделал последний и решил познакомить и вас с моим способом. Возможно, кому-то это пригодится.Кроме всего прочего, он хорош ещё и тем, что используются “бросовые” материалы – остатки и обрезки.

Вот что для этого нужно:
1. Кусок металлической полосы.
2. Обрезки фанеры.
3. Несколько винтов с гайками, или заклёпок.

Вот тот-же молоток, что и на первом фото:

Как вы, возможно, заметили, рукоятка у него уже короче))). После первой поломки я её обрезал и опять использовал…
При помощи УШМ я “освободил” молоток от рукоятки, перепилив металлический штырь:

Затем нашёл в “нужном металлоломе” кусок полосы-“сороковки”. (Просто, у меня есть такие обрезки. А подойдёт и другого размера. Или, к примеру, можно использовать полку стального уголка. Главное, чтобы толщина стали была 3-5 мм.)

Отрезав необходимую длину, я уменьшил в торце ширину полосы до значения, равного длине посадочного отверстия молотка, на длину, равную высоте молотка:

Затем сделал надрез для клина (такие молотки расклиниваются поперёк)

После этого, отрезным кругом, придал отрезку полосы контуры будущей рукоятки (грубо):

нашёл обрезки фанеры, толщиной 10 мм. Используя металлическую часть как шаблон, разметил, а потом вырезал электролобзиком две будущих накладки. При этом, вырезал тоже грубо – не точно по контуру, а с запасом:

Теперь нужно закрепить накладки на металле. Раньше я использовал для этой цели винты с гайками. Но тогда я работал в мастерской. Сегодня, как на зло, под рукой (на стройке) ничего похожего не оказалось. Но делать то надо “здесь и сейчас”, иначе потом не скоро найдётся время..))) Покопавшись в своих запасах, я нашёл пакетик вытяжных заклёпок:

Заклёпки по размеру не подходящие – слишком мелкие!
Крупных я нашёл всего две:

Ну что-ж… “За неимением гербовой, будем писать на обычной”)))… Я решил приклёпывать накладки к металлу по одной мелкими заклёпками, а потом уже оконечник рукоятки скрепить насквозь двумя большими. Для этого сперва просверлил два отверстия под мелкие:

По этому “шаблону” сделал отверстия и в накладке:

Даже так длины заклёпок не хватало. Но я чуть заглубил их в фанеру, рассверлив немного под шляпки сверлом большого диаметра. При установке появились опять трудности – имеющийся на стройке заклёпочник был той конструкции, которая не имеет “носика”!!! Поэтому он не доставал до заглублённой в дерево шляпки заклёпки.. Я решил эту проблему, одевая на стержень кольцо, которое отрезал от резьбой заклёпки подходящего диаметра:

С другой стороны я приклепал вторую накладку. Сверлил дрелью сквозь фанеру сразу в металл. Когда чувствовал, что металл пройден – ставил заклёпку тем-же методом. После того, как закрепил, просверлил насквозь два отверстия, диаметром 5 мм, и стянул весь “бутерброд” имеющимися двумя большими заклёпками. При этом тоже с обоих сторон засверлил большим диаметром. С одной стороны в эту “лунку” помещалась шляпка, с другой – одетая на заклёпку шайба М5.

После этого, установив на “болгарку” наждачно-лепестковый круг, я слегка обработал полученную заготовку, придав ей форму рукоятки:

И плотно, при помощи небольшой кувалды, обсадил на неё молоток:

Теперь нужно изготовить клин. Осмотрев молоток, я пришёл к выводу, что клин нужен толщиной, не менее пяти миллиметров. Поэтому моя полоса в качестве материала для его изготовления не подходит…
Снова покопавшись в “металлоломе”, я нашёл вот такую деталь.Когда-то она была частью навеса двери сарая:

Сделав надрез по размеру, равному ширине посадочного отверстия молотка, я, используя “болгарку” с зачистным кругом, заточил будущий клин. И уже только после этого, отрезал его полностью. (Почему так? Да потому что я не в мастерской! Тисков нет. А так держать удобно, пока затачивал!)))))

Осталось забить клин на место. Как вы помните, в металлической части я заранее сделал разрез под него, а фанеру он и сам расколет:

Вот и всё! Осталось слегка “довести” лепестковым кругом:

Ну и, как завершающий штрих – обмотать изолентой… Я, конечно, понимаю, что использую “неправильную” изоленту! ))). Настоящая, кошерная изолента должна быть синей!!!… Но уж, простите… Нужен яркий цвет! Потому как упавший на стройке инструмент очень уж сильно “прячется” и рискует быть затоптанным, или заваленным строительным мусором, если не будет сильно “бросаться в глаза”… Так что, лучше всего подходят красный и жёлтый цвет!…

Как уже писал, такая конструкция рукоятки очень удачна, как показала практика. Рукоятка не особо утяжеляется, поэтому, молоток сохраняет свои “ударные свойства” практически полностью. В то-же время, металлическая полоса “на ребро” вместе с фанерой, способны выдерживать значительно большие нагрузки, чем штырь круглого сечения, и уж, тем более, простое дерево.
Буду рад, если кому-то мой опыт окажется полезным.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Изготовление новой ручки для молотка

Если деревянная ручка вашего молотка или топора сломалась или вы решили ее просто обновить, то этот мастер-класс для вас. Нашел старый сломанный молоток и решил восстановить его. Все сводилось к замене его ручки на новую. Процесс не сложный и доступен каждому.

Понадобится

Для ее изготовления нам понадобятся:

• Молоток.
  
• Плоскогубцы или самозажимные клещи.
  
• Тиски.
  
• Зубило.
  
• Лобзиковый станок (не обязательно).
  
• Ножовка по дереву.
  
• Деревянные и металлические клинья.
  
• Заготовка для рукояти.
  
• Скобели по дереву или рубанок.
  
• Наждачная бумага.
  
• Стамеска.
  
• Нож.

Подготовка молотка

Для начала нужно извлечь обломок старой рукояти из молотка. Тут все зависит от того, в каком месте она обломалась. По ситуации доставайте плоскогубцами или же зажмите в тиски и выбивайте зубилом. В особо тяжелом случае можно рассверлить дрелью и дальше выбить деревяшку не составит труда.

Когда молоток освобожден от старой ручки его можно зачистить и отшлифовать. Чем ближе к «зеркалу» заполирован метал, тем дольше сохранит товарный вид.

Выбор заготовки

Следующим шагом будет выбор деревянной заготовки. Тут все просто – исходите из своих предпочтений. Если же Вы новичок в этом деле – выберите самый доступный вариант из лиственных пород. Неплохими вариантами будет береза, клен или черемуха. Хорошо подойдут и плодовые деревья – яблоня, вишня, слива. Желательно брать комлевую часть древесины.

Подготовка и обработка будущей рукояти

На заготовке можно обрисовать старую рукоять или же сделать размер по своему усмотрению.

Отрезаем все лишнее на лобзиковом станке. При его отсутствии это делается вручную с помощью ножовки. Отпиливая, стараемся придать максимально округлую форму для облегчения дальнейшей работы.

Далее зажимаем заготовку на верстаке или в тисках и приступаем к ручной обработке.

В процессе придаем желаемую форму под руку для удобного хвата. Не забывайте периодически примерять молоток к рукояти, чтобы не срезать больше необходимого.

Отверстие в нем должно быть чуть меньше получившейся заготовки. Мы пользуемся скобелями различных размеров, так намного удобнее. При их отсутствии можно воспользоваться обычным рубанком. Когда обработка окончена, делаем пропил в торце для дальнейшего расклинивания.

Теперь приступаем к финишной обработке.

С помощью наждачной бумаги убираем все шероховатости и неровности.

Если этого не сделать, то можно загнать занозы или даже травмировать руки во время работы таким инструментом. Нижний торец рукояти следует закруглить с помощью стамески. Это добавит удобства в работе. Для обработки можно использовать насадку для сверлильного станка, о которой мы рассказывали в прошлых выпусках.

Сборка молотка

Осталось дело за малым. Осаживаем молоток на получившуюся рукоятку.

Теперь ее необходимо расклинить в месте пропила. Мы использовали металлический клин с насечками.

Оставшееся свободное пространство в пропиле забили деревянными клинышками.

Ножом необходимо срезать стружку, которая появилась при набивании молотка на рукоять.

Инструмент готов к работе. По желанию можно обработать деревянную часть маслом или специальными пропитками. Заранее изучите их свойства, чтобы она не стало скользкой и неудобной в использовании.

Смотрите видео

Как насадить молоток – Домашняя мастерская

  Как  насадить молоток?– Далеко не каждый сейчас  это умеет делать правильно. Признаюсь, что и сам раньше пользовался какими попало молотками. Времени просто не было для того, чтобы сделать всё, как следует, да  не так уж часто и молоток-то был нужен.  А сейчас, на пенсии времени свободного много, кое-что мастерю постоянно, вот поэтому и инструменты стараюсь содержать в порядке.
     В продаже есть молотки, у которых рукоятка сделана металлической или из каких-то синтетических материалов и насаживать его нет необходимости. Но традиционные молотки с деревянными рукоятками по-прежнему остаются очень популярными.
 Дело тут не только в том, что они значительно дешевле. Дерево – материал легкий, а для молотка это очень важно, чтобы рукоятка была легкой, а сама “голова” инструмента тяжелой. Тогда и сила удара будет гораздо большей. Кроме того, ведь у каждого человека есть какие-то свои антропометрические особенности. Изготовленные промышленным способом молотки рассчитаны на среднего человека и человеку маленького роста они могут оказаться великоваты, а великану – малы. Применяя самодельную деревянную рукоятку можно “настроить” молоток под свою руку: и толщина рукоятки будет такой, что за неё удобно держаться, а длина её соответствовать длине руки мастера.
    У настоящего мастера инструмент всегда в порядке. Особенно это правило важно соблюдать, когда этим инструментом приходится работать часто. Забить пару гвоздей в год ещё можно и плохим молотком, у которого рукоятка вся рассохлась и болтается. Но уж, если молоток у вас один из самых необходимых инструментов, то он должен быть в идеальном состоянии. Этим незамысловатым инструментом можно не только повредить палец в случае промаха по шляпке гвоздя или по затыльнику зубила, но и причинить серьезные травмы, как самому мастеру, так и окружающим, если вдруг его ударная часть “соскочит” с рукоятки. А это случается не так уж и редко, если молоток на неё неправильно насажен. В Интернете просмотрел немало картинок с изображением молотка и не нашел ни одной, где бы было видно, что он насажен, как следует.
       (На фото хорошо видно, что происходит, если молоток насажен неправильно).

  Поэтому специально здесь расскажем о том, как насадить молоток на рукоятку правильно.   Прежде всего, нужно иметь в виду, что совсем не любая древесина подойдет для рукоятки молотка.
     Какая древесина нужна для рукоятки молотка? – Породы деревьев с легко колющейся древесиной типа ели, сосны, осины, ольхи и им подобных должны быть однозначно исключены из списка пригодных для рукоятки молотка. А вот обычная береза, только не прямослойная, а витая вполне подойдет для этой цели. (Кстати, в соответствии с ГОСТОМ 231077 “Молотки слесарные стальные. Технические условия” рукоятки молотков допускается изготовлять из граба, клёна, рябины, кизила, ясеня, дуба, бука и березы 1 сорта).  Поэтому можно взять не очень толстую ветку березы (раза в два-три толще самой рукоятки) и из неё вырезать заготовку для рукоятки молотка. Если ветка взята от “живого” дерева, то заготовку следует хорошенько высушить. Сушить лучше всего естественным образом, положив сразу несколько заготовок где-нибудь в тени, но в хорошо проветриваемом месте. В сельской местности это может быть обычная поленница дров, вместе с которыми заготовки для рукояток прекрасно просохнут в течение примерно месяца (летом). В городских условиях можно положить заготовки для рукояток на балконе. Сушить с помощью каких-то обогревательных приборов (например, на батарее отопления) древесину не стоит, иначе он может при этом растрескаться. Отличную  рукоятку для молотка можно сделать из сломанной деревянной хоккейной клюшки, при изготовлении которой используется очень прочная и твердая древесина.
Почему так важно, чтобы древесина, из которой планируется сделать рукоятку молотка, была сухой? – Всё очень просто: при высыхании любая древесина уменьшается в размере (вода испаряется и вполне естественно, объем тела уменьшается). Так вот недостаточно хорошо просушенная рукоятка молотка неизбежно усохнет со временем и, какие бы вы клинья не забивали в неё, всё равно головка молотка будет болтаться на рукоятке и со временем может слететь с неё.
Какой формы должна быть рукоятка молотка?  – Уже упомянутым ГОСТОМ предусмотрены три различных исполнения рукоятки молотка (см.рисунок), но там же оговорено, что допускается изготовление других эргономически удобных форм рукояток. Так что, если вы решили изготовить рукоятку самостоятельно, то можно  взять за основу эти варианты, либо сделать по своему собственному проекту. Главное, чтобы рукоятка была удобной и при ударе молотком не выскальзывала из руки.

  Изготавливая рукоятку нужно иметь в виду, что заготовка для неё должна быть длиннее, чем необходимо, как минимум, сантиметров на 5. Она должна  плавно сужаться к концу, на который насаживается головка  молотка.
Как правильно   насадить головку молотка на рукоятку? –
Отверстие головки молотка на обоих “входах” чуть больше, чем  в середине. Так вот размер  заготовки для рукоятки  в самом тонком конце  должен соответствовать размеру отверстия в середине головки молотка. Обязательно проверьте насколько хорошо сделано отверстие под рукоятку в самом бойке молотка. Обратите внимание на фото:    Это боек одного из очень старых молотков,  который без предварительной подготовки практически невозможно насадить на рукоятку так, чтобы он не слетал при работе. На снимке видно, что отливка  бойка сделана была безобразно – большие наплывы металла, неровности, входы в отверстие с обеих сторон  шире на 6-8 мм, чем в середине, где оно совсем маленькое. Причем, не только в продольном, но и в поперечном сечении. Ясно, что тут, как ни расклинивай рукоятку, держаться прочно она не будет, да и вставить туда можно только совсем тонкую палку, которая при ударах может сломаться.  Поэтому, прежде чем насаживать такой боек на рукоятку, придется поработать напильником – обработать  края отверстия, выровнять его стороны, расширить среднюю часть. Не знаю уж, где и когда был сделан этот боек, но это явный брак. Хотя, видно, что и этим молотком было немало поработано – передняя часть вся избита и даже немного расплющена (металл довольно мягкий).
  Вставив тонкий конец рукоятки в отверстие головки молотка, убеждаемся, что размер подогнан правильно. При этом кончик должен быть вровень с противоположной стороной головки молотка. Если рукоятка толстовата, то обрабатываем её наждачной бумагой и добиваемся того, чтобы рукоятка вставлялась в отверстие “с натягом”. Так как на конце рукоятки у нас получился пологий конус, чем дальше мы будем загонять рукоятку в отверстие головки молотка, тем туже она будет туда идти. При этом необходимо следить за тем, чтобы головка молотка насаживалась на рукоятку без перекоса, а строго под прямым углом.
   Забивать рукоятку плотно в отверстие головки молотка нужно, ударяя тыльным концом по твердой поверхности – наковальне, столешнице верстака и т.п., держа её при этом вертикально. Под своим весом головка молотка при каждом ударе будет постепенно надвигаться на расширяющуюся рукоятку. А вот бить по тыльному торцу рукоятки , особенно каким-то металлическим предметом  например, другим молотком или обухом топора,  не стоит, иначе она может расколоться.  Такой способ можно применить, если использовать в качестве ударного инструмента не металлический молоток, а киянку из дерева, пластмассы или другого мягкого материала.
 Когда головка молотка плотно “сядет” на рукоятку и при дальнейших ударах больше не продвигается вниз, нужно отпилить  выступающую часть ножовкой с мелким зубом, оставив при этом примерно с полсантиметра выше головки. (Вот почему заготовку для рукоятки мы сделали длиннее, чем нам было необходимо).
 Как правильно расклинить рукоятку молотка? – У покупных молотков клинья чаще всего забиты не правильно, – металлическая пластинка забивается посередине продольной оси торца рукоятки, поэтому у них после недолгой работы и расшатывается, а потом начинает болтаться рукоятка в отверстии головки молотка.
 Для того, чтобы этого не происходило,в торце рукоятки, выступающем наружу,  нужно сделать насечку на глубину примерно в полсантиметра узкой стамеской. При этом насечка делается и не вдоль и не поперек продольной оси рукоятки,  а примерно под углом в 30 градусов к ней. Не следует делать насечку широкой, по всей длине торца, иначе при  забивании клина конец рукоятки может расколоться. Нужно чтобы клин не колол рукоятку, а плотно входил, слегка раздвигая слои древесины.

   Для клина лучше всего использовать деревяшку той же самой породы, из которой изготовлена и сама рукоятка. Толщина клина  2-3 мм; ширина – примерно 1,5 см, (если молоток большой, типа кувалдочки, и отверстие тоже большое, то можно взять и клин соответственно пошире и потолще). Длина клина не должна быть большой (сантиметров около 4-5),  иначе при его забивании в рукоятку он может сломаться. Передняя часть клина затачивается под тупым углом,  а сам он должен плавно расширяться к тыльной части. Перед забиванием клин можно смазать силиконовым герметиком. При этом он будет лучше заходить в древесину, а потом и намертво приклеится и потом уж ни за что не выпадет.

   Забить клин надо в рукоятку примерно на пару сантиметров. После этого торчащий конец рукоятки опиливается (опять же ножовкой с мелким зубом, чтобы не рвать древесину) таким образом, чтобы выступало из головки молотка всего 2-3 мм.

  Если дерево для рукоятки использовалось очень сухое и плотное, то можно обойтись и одним клином, но всё-таки лучше для надежности забить ещё и второй, но его уже нужно сделать из металла. Примерно такого же размера, как и деревянный, только длина его всего 2 с небольшим сантиметра. Он забивается полностью, заподлицо с торцом рукоятки. Его вырезают из стальной пластинки толщиной 2-3 мм и затачивают на конус на наждаке.
После того, как клинья забиты,  можно произвести окончательную обработку рукоятки. Обрезаем до нужной длины, зачищаем сначала крупной, а потом мелкой наждачкой (нулевкой).   Рукоятку молотка следует пропитать олифой или покрыть слоем лака. А вот красить какой-либо краской её не стоит.

   Такой способ насаживания молотка исключительно надежен. Не поленитесь и сделайте рукоятку молотка по всем правилам и вам никогда не придется забивать в рукоятку гвозди или заворачивать саморезы, чтобы молоток у вас не болтался на рукоятке.