Для чего молотку рукоятка: Как насадить молоток на рукоятку, чтобы он держался и не слетал

Как насадить молоток на рукоятку, чтобы он держался и не слетал

Абсолютно не каждый современный человек сможет насадить молоток на рукоятку. Казалось бы просто, но при выполнении подобной работы у большинства домашних мастеров возникают некоторые проблемы. Это обусловлено тем, что для поддержания инструментов в нормальном состоянии необходимо регулярно сталкиваться с ними и понимать принцип их устройства.

Сегодня на строительном рынке есть молотки, рукоять которых изготавливается из металлических или синтетических материалов и, соответственно, насаживать ее нет нужды. Однако наряду с современными инструментами нередко практикуется использование традиционных молотков с деревянной ручкой.

Содержание

Для чего необходимо насаживать рукоятку?

Популярность деревянных рукоятей обусловлена не только их дешевизной. Дерево является легким материалом, а для молотков – это крайне важный параметр. Ручка должна иметь легкую массу, а его голова должна быть увесистой.  Это необходимо для увеличения силы удара. Используя самодельные деревянные держаки, у человека есть возможность настраивать инструмент зависимости от своих антропометрических особенностей, учитывая толщину ручки, ее длину и другие размеры.

Для нормальной работы инструменты необходимо держать в полном порядке. Особенно это необходимо, если использовать инструменты приходится довольно часто. Чтобы вбить несколько гвоздей пару раз за год можно воспользоваться и плохим молотком с рассохшийся рукоятью. Однако, если молоток является самым необходимым инструментом для работы, то его необходимо поддерживать в отличном состоянии. Если инструмент не в должном состоянии, то вы рискуете не только травмироваться самостоятельная, но и причинить вред окружающим, если произойдет соскок его ударной части.

Фото молотка с разболтанным держаком

Важно отметить, что на болтающийся инструментах – это происходит достаточно часто, не только по причине износа материала, но и по причине неправильной посадки ударной части на держак.  Кроме того, особую важность имеет и древесина, используемая в качестве рукояти.

Какой древесный материал используют для рукоятки молотка?

В первую очередь необходимо исключить породу дерева, которая легко раскалывается и трескается. К таким относится ель, сосна, осина, ольха и пр. В тоже время в качестве ручки для слесарных стальных молотков рекомендуется использовать граб, клен, рябину, кизил, ясень, дуб, бук или березу.

Перед вытачиванием древесный материал должен быть предварительно высушен, поскольку молоток необходимо одевать исключительно на сухое дерево.

Это обусловлено тем, что в процессе высыхания любой материал уменьшается в размерах, происходит испарение воды и уменьшение его объема. Если же используется недостаточно просушенная рукоятка при посадке молотка, то с течением времени она усохнется, будет постоянно болтаться и спадать.

Видео «Как сделать молоток который не слетает»

Выбор формы рукоятки молотка

Согласно ГОСТу используется 3 формы для выполнения держака под молоток. Однако мастер может выполнять и другие эргономически удобные формы ручек на свое усмотрение. Это часто практикуется при самостоятельном изготовлении рукоятей, но как правильно за основу берется один из вариантов ГОСТа.

Виды форм рукояток слесарного молотка

При изготовлении держаков важно учитывать тот факт, что размер заготовки должен быть более длинным нежели необходимо получить в конечном итоге. Максимальный запас составляет около 5 см. Главным образом ручка должна идти на сужение к концу, который обращен к ударной части инструмента.

Процесс насадки рукоятки на молоток

Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручку на бойке инструментом.  Как это выполнено можете посмотреть на фото.

Ударная часть изношенного молотка

На нем представлен боек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно. Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка.

Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки в нижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.

Расклинивание рукоятки

Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание. Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливался под прямым углом.

Чтобы забить рукоять в отверстие бойка, необходимо ударять ее тыльной стороной в вертикальном положении о наковальню, столешницу верстака и пр.

Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса.  При этом набивать молотками или твердыми предметами по тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.

После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.

Расклинивание рукоятки молотка

Зачастую покупные молотки имеют неправильно забитые клинья.  В основном металлическую пластину забивают по центру продольных осей на торце рукояти. Из-за этого, спустя непродолжительное время, происходит расшатывание и разбалтывание рукояти в отверстии бойка. Чтобы этого избежать, необходимо на тыльной стороне рукояти выполнить насечку, глубина которой будет составлять около 0,5 см. Для этого можно использовать узкую стамеску. Насечку необходимо выполнять так, чтобы она располагалась не вдоль, а поперек всей длины торца. Если же выполнить неправильно, то в процессе забивания клина рукоять может расколоться. Важно чтобы клинья в рукоятку входили плотно, медленно раздвигая древесный слой.

Вбитый металлический клин под углом 30 градусов

Для клиньев рекомендуется убрать такую же породу дерева, из которой выполнена сама рукоять.  Размеры Клина составляют в толщине около 2-3 мм в ширине и около 1,5 см, все зависит от размеров молотка.

При этом клин не должен быть большой длины, максимум около 4-5 см, в противном случае он попросту сломается в процессе вбивания его в рукоять. Переднюю часть клина необходимо заточить под тупым углом.  Перед тем, как забивать клин его необходимо смазать. В качестве смазки рекомендуется использование силиконового герметика. Благодаря этому веществу он не только будет легко погружаться в древесину, но и надежно зафиксируется в рукояти.

Правильно посаженный клин

После того, как клиент был забит, торчащий торец рукояти необходимо снова отпилить таким образом, чтобы выступ от головки молотка составлял не более 2-3 мм.

В случае использования для рукояти сухого дерева достаточно будет вбить один клин, если же материал более мягкий, то рекомендуется вбить и второй, но уже металлический клин. Его ширина и толщина должна быть такой же, как и у деревянного, однако длина не более 2 см.

Клинья вбиваются полностью заподлицо с тыльной стороной рукояти.  После того, как все основные работы были выполнены, необходимо окончательно обработать рукоять посредством крупных и мелких видов наждачной бумаги. После этого рукоять инструмента пропитывается олифой и покрывается лаком.  Использовать краску для покрытия не стоит.

Рукоять молотка после насадки и обработки

Описанный выше способ насадки рукояти на молоток является достаточно надежным. Здесь нет ничего сложного. Сделав насадку по всем правилам вы забудете о забивании в рукоять гвоздей и вкручивании саморезов, что часто практикуется многими умельцами для избежания болтания рукояти в процессе работы.

Видео «Как правильно насадить молоток»

виды, конструктивные особенности, материал, вес и размер, рейтинг, советы и рекомендации по работе инструментом

В каждом доме можно найти молоток. Это ручной инструмент, превращающий кинетическую энергию в механическую работу. КПД процесса составляет 70-90% и зависит от конструкции молотка, а также материала его изготовления.

Конструктивные особенности инструмента

Молоток состоит из рукоятки и головки. Всё усилие при ударе передаётся от руки человека на головку. Она должна иметь прочное соединение с рукояткой. Это обязательное условие для безопасности работы.

Категорически запрещено пользоваться молотками с шатающейся головкой и трещинами на рукоятке.

Конструкция головки состоит из:

Носком называется тыльная сторона головки, имеющая клиновидную форму. Она имеет небольшую площадь, на которую приходится вся сила удара. Носок молотка используется для проведения работ по дроблению твёрдого материала и чеканки. Некоторые модели инструмента оснащают носком в форме хвоста ласточки.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Основная ударная часть инструмента – боек. Он имеет форму относительно большую площадь. Важной характеристикой бойка является прочность. В процессе работы ему приходится выдерживать большое количество ударов различной силы.

На головке молотка есть отверстие, получившее название «всад». В него вставляется рукоятка. Для обеспечения прочности соединения элементов конструкции, от центра кверху делают расширение всада. Некоторые модели инструмента оснащают металлическим воротником. Размещают его вокруг отверстия. Нерабочую, плоскую часть молока называют щеками.

Материал изготовления

Классический вариант молотка – литая металлическая головка, деревянная рукоятка. Для изготовления головки используют сталь повышенной прочности.

Производят её несколькими способами:

  1. Литьём.
  2. Ковкой.
  3. Фрезерованием.

Головки, изготовленные из чёрной стали, покрывают защитным слоем цинка или полимерной краской для предотвращения процессов коррозии. Для изготовления рукоятки используют твёрдые породы древесины: бук, граб или дуб. Отдельные модели молотков выпускаются полностью металлическими, с пластмассовой или обрезиненной рукояткой.

Какими должны быть вес и размер

Размер и вес инструмента относятся к основным техническим характеристикам. Они зависят от вида деятельности, для которой предназначен молоток. Вес инструмента является определяющей длину рукоятки величиной. Для тяжёлого инструмента она составляет 380-450 мм, лёгкого – 200-260 мм. Сечение бойка определяется массой молотка.

Стандартным сечением считаются:

  • 15х15 мм – для лёгких.
  • 25х25 мм – для среднего веса.
  • 33х33 мм – для тяжёлых.

Мнение эксперта

Торсунов Павел Максимович

Самый тяжёлый молоток называется кувалдой. Они выпускаются массой от 1 кг до 16 кг.

Виды

Из какого материала ручка Вашего молотка?

ДеревоМеталл/Пластик

Основной классификацией инструмента считается его подразделение по сферам деятельности. По назначению молотки подразделяют на:

  • Слесарный. Используются в быту и профессиональной деятельности. последние выпускаются массой до 2 кг. Головка имеет клиновидную форму, боек слегка закругленный или плоский. Рукоятка делается деревянной или обрезиненной.
  • Столярный. Производится только с плоским бойком. Клиновидная сторона головки выполняется в форме гвоздодёра.
  • Плотницкий. Тыльная часть головки имеет форму хвоста ласточки. Боек выполняется рифлёным или плоским. У некоторых моделей его специально намагничивают для удержания гвоздя. Носик в форме гвоздодёра может иметь угол наклона от 0 до 120 градусов.
  • Кровельный. Используют при устройстве мягкой и жёсткой кровли.
  • Киянка. Применяется при работе с жестью или листовым металлом. Материал изготовления: литая резина, дерево или литая резина. Различают столярную и слесарную киянку. У первого вида инструмента головка имеет цилиндрическую или бочкообразную форму. В слесарном варианте она клиновидная.
  • Кирка. Инструмент предназначен для каменщиков. Головка по твёрдости не уступает кузнечному молоту. На рукоятке делаются насечки в форме линейки. Плоская часть имеет небольшое сечение, тыльная сторона головки заострена.
  • Рихтовочный. Используют при проведении кузовных работ для выравнивания вмятин.
  • Кувалда. Инструмент имеет всад конической формы. Используется для силовых работ.

Рейтинг

В каждом виде молотков есть изделия, которые можно назвать лучшими. При оценке инструмента учитываются технические характеристика, стоимость и эксплуатационные свойства.

Кувалды

KAPRIOL 12301

Удобная в использовании стальная кувалда с фибергласовой рукояткой. Вес изделия 3 кг. Длина рукоятки – 90 см. Соединение головки с рукояткой эпоксидное. Боек KAPRIOL имеет квадратную форму, обеспечивающую точность удара. Гарантия производителя – 6 месяцев.

Достоинства:

  • Удобная рукоятка.
  • Прочное соединение элементов.

К недостаткам относят высокую цену инструмента.

Леонид С. отзыв:

Надёжная в работе кувалда. Очень удобная рукоятка. Она хорошо лежит в руке.

FIT 45232

Канадский бренд имеет приметную жёлто-чёрную рукоятку. Выпускается в Китае. Относится к профессиональному инструменту. Длина фибергласовой рукоятки 800 см. Боек выполнен из стали, повышенной прочности. Имеет квадратную форму. Вес изделия 4 кг.

Достоинства:

  • Увесистость.
  • Надёжность.
  • Длительный срок
    эксплуатации.

Главный недостаток – высокая стоимость.

Дмитрий Г. отзыв:

Красивая, надёжная в работе кувалда. Использовал её более 2-х лет на даче для забивки труб в землю. Ни разу не подвела.

Слесарные

Inforce 59035

Инструмент имеет очень продуманную конструкцию. Вес изделия – 500 гр. Рукоятка оснащена фибергласовым покрытием. Имеет углубления для пальцев. вое покрытие. Твёрдость бойка на 10% выше требований стандарта DIN. Способ крепления элементов – инжекционная склейка эпоксидной смолой.

Достоинства:

  • Удобная обрезиненная ручка.
  • Повышенная надёжность.
  • Невысокая цена.

Главный недостаток – недостаточный вес для проведения некоторых видов работ.

Андрей Ф. отзыв:

Надёжный инструмент. При работе чувствуется в руке амортизация.

Дело Техники 315100 ДТ/24/6

Утяжелённый молоток, с помощью которого можно очень быстро забивать гвозди. Для изготовления бойка используется сталь 45. Ручка имеет обрезиненную конструкцию. Это обеспечивает безопасность работы.

Достоинства:

  • Невысокая стоимость.
  • Надёжность конструкции.

Недостатки не выявлены.

Юрий М. отзывы:

Молоток имеет не очень привлекательный внешний вид. Этот недостаток не оказывает влияние на рабочие характеристики.

Кирки

ЗУБР МАСТЕР 2015-05_z01

Назвать молоток полноценной киркой нельзя из-за малого веса. Масса изделия 500 гр. Боек имеет повышенную прочность. Изготовлен из стали 55. Ручка выполнена из древесины, что считается минусом изделия.

Достоинства:

  • Повышенная прочность головки.
  • Невысокая цена.

Недостаток – материал изготовления рукояти.

Сергей Х. отзыв:

Боёк из хорошей стали. Прекрасно раскалывает кирпичи любого вида.

Sturm 1010-05-600

Молоток оснащён бойком, выполненным из стали повышенной прочности. Вес кирки 600 гр. Рукоять двухкомпонентная. Поверхность стальной основы покрыта фибергласовой накладкой. Есть три выемки для пальцев. Это повышает безопасность и делает рукоять более удобной.

Достоинства:

  • Удобная ручка.
  • Длительный срок эксплуатации.
  • Способность выдерживать
    большие нагрузки.

Недостаток – высокая стоимость.

Михаил Х. отзыв:

Долговечный инструмент. Головка не деформируется под воздействием больших нагрузок.

Столярные

Stanley FMHT1-51276

Головка молотка форму прямого гвоздодёра. Она оснащена бойком с закалённой поверхностью и защитным покрытием. Вибрация инструмента при работе смягчается благодаря специальной накладки на рукояти.

Достоинства:

  • Повышенная прочность бойка.
  • Эргономичность.

Недостатком инструмента считается его высокая стоимость.

Дмитрий И. отзыв:

Очень надёжный и удобный в работе инструмент. Никогда не подводил в работе.

NEO 25-000

Молоток выполнен из монолитной стальной заготовки. Это обеспечивает конструкции повышенную прочность. Вес изделия 450 гр. Рукоятка двухкомпонентная. Скольжение руки предотвращает специальное покрытие.

Достоинства:

  • Длительный срок эксплуатации.
  • Небольшой вес.
  • Удобство в работе.
  • Повышенная прочность.

Недостатком считается плохо отрегулированная балансировка инструмента.

Василий У. отзыв:

У молотка отличный боек и удобная рукоять. Пользуюсь инструментом регулярно. Никакой деформации.

Рихтовочные

ONNESWAY M10110

Молоток пользуется большой популярностью у автослесарей. Головка инструмента имеет округлый боек. Вторая сторона выполнена в форме пики. Рукоять удлинённая. Конструкция позволяет выполнять широкий спектр работ.

Достоинства:

  • Удобная длинная рукоять.
  • Широкий функционал.

Главный минус – высокая цена.

Николай Н. отзыв:

Пользуюсь молотком в работе более 10 лет. Отличный инструмент.

KING TONY 7842-28

Многофункциональная модель. Молоток используют не только кузовщики, но и монтажники, слесаря и плотники. Для изготовления рукоятки используют ореховое дерево. Инструмент имеет малый вес.

Достоинства:

  • Удобство в работе.
  • Широкий функционал.
  • Невысокая цена.

Большой минус – быстрый износ бойка.

Виталий Р. отзыв:

Молоток имеет сменные насадки из полиуретана. Это позволяет выполнять различные виды работ, что важно при ремонте кузова автомобиля.

Как выбирать?

Выбор инструмента зависит от вида работ, для выполнения которых он предназначается.

Важно обращать внимание на:

  • Безопасность.
  • Материал исполнения.
  • Функционал.
  • Вес и размер.

Наиболее безопасными считаются молотки с прочной конструкцией и рукояткой, оснащённой фиберглассовой накладкой. Она предотвращает соскальзывание руки во время работы. Выбирать инструмент необходимо под свои антропометрические данные.

Работа с инструментом

  1. Перед началом работы нужно всегда проверять прочность соединения элементов конструкции. На рукоятке не должно быть трещин и сколов. Молотки, имеющие дефекты, ненадёжны и опасны в работе.
  2. Держать молоток при работе нужно за середину рукояти или выше. Это повышает КПД и обеспечивает безопасность.
  3. Для забивания гвоздей нельзя использовать боковую поверхность головки. Это может привести к её расколу.
  4. Усилие при работе с молоком должно распределяться по всей руке, а не только на кисть и ладонь.
  5. Обрабатываемый молотком материал всегда должен находиться на твёрдой основе.

Советы

  • Работать с кувалдой нужно в средствах защиты для глаз и ушей. Отлетающие от обрабатываемого материала осколки могут нанести человеку повреждения. После длительной работы у рабочих может начаться звон в ушах.
  • Удерживать гвоздь во время забивания можно с помощью картона. Это спасёт пальцы от возможного удара молотком.
  • Для того, чтобы смягчить удар молотка, на головку инструмента накладывают кусок теннисного мячика. Такая необходимость часто возникает при сборке мебели.

Заключение

Выбор молотков зависит от назначения их использования. Инструмент может использоваться в быту и профессиональной деятельности. Его стоимость зависит от материала исполнения, размера и бренда.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор молотков и их назначений

Молоток ручной слесарный: выбор, виды, назначение

Молоток – это ударный инструмент, используемый для забивания гвоздей благодаря превращению кинетической энергии в механическую. История появления инструмента насчитывает несколько тысяч лет, но при этом его актуальность не потеряна и в наши дни. Ни один ремонт или масштабное строительство не обходится без данного приспособления. Заменить простой вариант устройства молотка не могут электрические или пневматические аналоги. Есть несколько видов инструмента, каждый из которых может выполнять, кроме забивания, и другие функции. Каждый вид должен отвечать определенным требованиям ГОСТ.

МолотокМолоток

Характеристики и назначение инструмента

Чтобы разобраться с характеристиками инструмента, нужно сначала определить, для чего предназначен молоток. Данное приспособление применяется, если нужно забить гвоздь, металлический клин. Но устройство бойка может быть более функциональным, например, оснащаться приспособлением для выдергивания гвоздей. Такой молоток для удаления гвоздей называется гвоздодер. Есть и другие виды, которые также имеют свои названия.

Что касается самого простого варианта, то стандартный молоток соответствует ГОСТ 2310-77. Вес молотка зависит от функциональных особенностей и сферы применения, но обычно он не превышает 4-х кг. Чтобы более подробно ознакомиться с инструментом, стоит знать его характеристики. Но предварительно нужно знать строение приспособления.

Взглянув на инструмент, сразу же становится понятно, из чего состоит молоток:

  • Головка. Металлическая часть, которая в свою очередь делится на боек, клин и острый носок, может также иметь разную форму. Обычно головка молотка с круглым бойком и сферическим носком.
  • Рукоятка. Длина рукоятки состоит из части, на которую наносится логотип фирмы-производителя и основной для удерживания. Длина рукоятки молотка может быть разной, главное, чтобы она обеспечивала нормальный хват.

Молоток стандартныйМолоток стандартный

В соответствии со строением и видом определяются размеры молотка. Главным соотношением является масса головки и длина ручки инструмента. Средняя длина может составлять от 25 см до 33 см. в противном случае, если металлическая часть будет тяжелой, а ручка короткой, то приспособление быстро сломается или будет неэффективным.

Характеристики молотка в соответствии с его составными частями:

  • Вес молотка для забивания гвоздей может составлять 300-800 г. Может быть и более 1 кг, если вся конструкция изготовлена из металла.
  • Головка инструмента всегда изготавливается из стали. Сталь молотка проходит несколько этапов обработки – литье, закалку, кузнечное отбивание. Защитный слой твердого материала при этом составляет 3-4 мм.
  • Чтобы металл не «съедала» коррозия, его покрывают защитным слоем. Благодаря этому ударная часть молотка может выдерживать огромное давление и мощные удары.

Устройство молоткаУстройство молотка

Некачественный боек можно сразу же определить по его покрытию. Если головка покрашена, то металл изготовлен не по требованиям ГОСТ, а, значит, некачественный.

Ручка любого вида молотка может изготовляться из дерева, металла или фибергласса. Все представленные варианты имеют свои преимущества и недостатки, но наиболее популярным остается дерево. Чтобы рукоятка выдерживала огромные нагрузки, для ее изготовления используют древесину твердых пород – береза, ясень, клен, дуб. Дополнительно поверхность покрывают защитным слоем.

Виды молотков

Различные виды молотков применяются в разных сферах ремонтных и строительных работ. При этом каждая модель изготавливается из разного материала, имеет разное строение и конструкцию. Какие разновидности молотков существуют:

  • Столярный молоток предназначен для работы с деревянными деталями, поэтому зачастую тыльная сторона головки оснащена гвоздодером. Масса составляет 100-500 г. такая легкость необходима для того, чтобы делать точные, а не силовые удары. Ударная площадь молотка плоская, а рукоятка может быть сделана и дерева, металла или металлопластика. На основании рукоятки обычно крепятся резиновые накладки для крепкого хвата.

К столярным молоткам можно отнести и киянку. Такой инструмент полностью изготовлен из древесины твердой породы. Киянок предназначенный для работы с деревянными деталями в тех случаях, когда есть угроза формирования вмятин на древесине. Киянок используют для соединения пазов деревянных деталей.

КиянкаКиянка

  • Штукатурный молоток предназначен не только для работы с глинистой поверхностью. Такой инструмент активно используется в процессе монтажа гипсокартона. Приспособление небольшого размера, а его ударная часть имеет круглую форму. Тыльная часть головки представлена небольшим топориком. Такая конструкция позволяет без повреждения отделочного материала вбивать в него гвозди или производить зачистку (подрезку).
  • Для укладки плитки, кафеля или кирпича используется резиновый молоток. Соответственно такой резиновый молоток тоже называется киянок. Инструмент помогает уплотнять и ровнять хрупкие детали декоративных строительных элементов. Так как резиновый молоток называется киянка, то и для работы с деревом такой тип инструмента подойдет идеально.
  • Молоток плотника (кровельщика) представляет собой инструмент с металлической головкой. Ударная часть может иметь круглую или квадратную форму, а ее поверхность обычно рифленая. Головка дополнительно оснащена гвоздодером или заостренным «усиком». Масса инструмента обычно составляет 300-800 г. Предназначен инструмент для забивания гвоздей, клиньев и подгонки деревянных конструкций кровли и опорных балок.
  • Есть специальный ударный инструмент для кладки, с помощью которого можно подбивать кирпич в процессе работы с кирпичом, бетоном. Благодаря наличию плоской узкой части можно откалывать отдельные части камня, кирпича или бетона. Молоток каменщика имеет название кирка, а в народе нарекается «кулачок». Инструмент должен быть прочным и не слишком тяжелым.
    Ударный молотокУдарный молоток
  • Слесарный молоток считается самым популярным и распространенным. Из чего конкретно состоит слесарный вид инструмента. В первую очередь это головка круглая или квадратная с одной стороны и закаленная с другой под углом 45°. Ручка изготавливается обычно из дерева, но может быть металлической или металлопластиковой. С помощью такого инструмента можно забивать клинья, гвозди.
  • Кувалда или молот считается наибольшим видом молотков среди всех. Можно сказать, что это профессиональное приспособление, предназначенное для разрушения. Используется для нанесения мощных ударов без особой точности. С помощью кувалды можно вколачивать сваи, разбивать бетон. Масса приспособления составляет 8-10 кг. Состоит из прямоугольной металлической головки и деревянной рукояти.

Еще есть виды приспособлений, которые применяются в узких сферах. Медный молоток похож на кувалду, но наконечник изготовлен из меди. Такой сплав не производит искр в момент удара, поэтому может использоваться в огнеопасных ситуациях. Маленький аналог слесарного инструмента подойдет для сварщика. Но у такого аналога узкая часть имеет больший угол скала около 45°-50°.

КувалдаКувалда

В зависимости от вида работы подбирается тип ударного инструмента. Разное устройство головки помогает совершать определенные манипуляции с разными отделочными и строительными материалами.

Отличительные особенности молотка и кувалды

Если рассматривать 2 варианта ударных инструментов, которые отличаются только массой, то возникает вопрос о том, чем именно отличается молоток от кувалды. Кувалда – это один из подвидов, но все различия разительны.

Основные отличия молотка и кувалды:

ХарактеристикиМолотокКувалда
Масса50 — 1000 г8-10 кг
Размер28 — 38 см40 см до 80 см
НазначениеДля забивания или демонтажа гвоздейДля разбивания и заколачивания свай, клиньев

Молоток и кувалдаМолоток и кувалда

Основное отличие данных инструментов заключается в ударной силе и массе. Вообще считается, что приспособление для вколачивания, который имеет массу более 4-х кг – это уже кувалда.

Основные правила работы с молотком

Инструмент, требующий особенной осторожности в обращении. Хоть сила удара зависит от вида молотка, но даже легкая головка при попадании в голову на небольшой скорости может привести к летальному исходу. Чтобы избежать этого, нужно знать основные правила работы:

  1. Работу можно производить исключительно исправным инструментом. Головка должна плотно сидеть на рукоятке. На деревянной ручке не должно быть сколов, ее длина обязана соответствовать весу металлической части.
  2. Боек должен быть целым без сколов и трещин.
  3. Хват нужно осуществлять на расстоянии 3-4 см от конца рукояти.
  4. В работе может использоваться исключительно ровный гвоздь. Предварительно для гвоздя делается небольшое отверстие. Для этого можно использовать шило.
  5. Забивание производится так, чтобы рука выполняла только вертикальные движения.
  6. Переносить приспособление из руки в руку только в опущенном положении. В таком же состоянии производится и смена хвата.

Правила работы молоткомПравила работы молотком

Если присутствует нарушения в какой-то детали, то работа таким инструментом строго запрещена.

Если нарушена хоть 1 пункт, то мастеру угрожает опасность. Работник может получить серьезные травмы головы, руки или пальцев вплоть до летального исхода.

Как выбрать молоток

Кажется, что выбрать молоток – это не такая уж проблема. На самом деле, есть масса нюансов, на которые следует обратить внимание в процессе покупки. Выбирая инструмент для осуществления определенного вида работ, нужно оценить следующие факторы:

  • В зависимости от функциональных особенностей каждый вариант имеет разный вид ударной части. Поэтому нужно точно определиться с тем, для какого вида работ нужен инструмент.
  • Нужно тщательно осмотреть ручку на наличие сколов и более сложных повреждений. Качественный инструмент будет иметь идеально ровную и плотную рукоятку, независимо от того, из какого материала она изготовлена.
  • Многое зависит от конструкции. Например, стальной молоток состоит полностью из стали. Поэтому ручка должна иметь соответствующие расширения у головки и в конце ручки. Предусматривается специальное покрытие, которое обеспечит хороший хват. Если конструкция не отвечает таким условиям, то инструмент при ударе будет давать огромную отдачу или вибрировать.
  • Тяжелый инструмент должен иметь максимально толстую и длинную рукоятку. В норме длина составляет 38-45 см. Когда длина рукоятки меньше, то есть риск получить серьезную травму из-за перелома основания ручки в процессе работы.
  • Следующим фактором станет вес инструмента. Для использования в быту достаточно иметь молоток массой 350-450 г. Если нужно совершать более серьезные строительные или ремонтные работы (демонтаж стен, ремонт кровли), то масса приспособления должна составлять 0,6 – 0,8 кг.
  • Требования к головке в плане крепления самые главные. Металлическая часть должна плотно сидеть на рукоятке, не смещаться, не деформироваться, не болтаться. Данный аспект можно проверить прямо в процессе покупки, произведя несколько махов.

Выбрать не так уж и сложно, если знать и учитывать все нюансы в ходе покупки. Нужно обращать внимание на строение и крепления инструмента, его возможности и функциональность.

Как сделать молоток своими руками

Сделать инструмент для личного пользования можно и самостоятельно. Процесс изготовления достаточно трудоемкий, так как нужно правильно подготовить металлическую составляющую, ручку и произвести качественную сборку.

Чертеж молоткаЧертеж молотка

 

Самым популярным видом молотка является слесарный, который активно используется в быту и обладает многофункциональностью. Изготовить такой вариант намного сложнее, чем, например, киянок из дерева.

Как сделать молоток своими руками в домашних условиях:

  1. В первую очередь, нужно подобрать «правильную» сталь. А потом приступить к формированию чертежей и самому изготовлению. Идеальным материалом для изготовления головки станет инструментальная высокоуглеродистая сталь. Лучше сразу найти брусочек нужных параметров. А потом правильно обработать заготовку.
    Выбор стали для молоткаВыбор стали для молотка
  2. Далее нужно подготовить чертеж молотка с размерами. Такой эскиз поможет точно следовать плану и сделать головку максимально правильно.
  3. На токарном станке обточить кусок стали в соответствии с указанными параметрами в чертеже. Это поможет сделать металлическую часть молотка максимально гладкой. Придерживаясь точных параметров из чертежа, удастся получить точный и эффективный вариант вершины.
    Обточка заготовкиОбточка заготовки
  4. В готовом основании головки нужно просверлить отверстие, в котором будет фиксироваться рукоятка. Чтобы не сделать дырку слишком большой, стоит заранее хотя бы продумать поперечное сечение ручки.
    Сверление отверстия под рукояткуСверление отверстия под рукоятку
  5. Следующим этапом станет изготовление ручки. Для этого изначально изготавливается чертеж для ручки молотка. Можно выбрать наиболее подходящий и удобный вариант рукоятки.
    Чертеж рукоятки молоткаЧертеж рукоятки молотка
  6. На столярном станке изготавливается рукоять из твердой породы дерева. В некоторых случаях можно сделать металлическую ручку, но придется применить все мастерство и навыки, чтобы сделать подходящую фигуру. После изготовления базовой формы, нужно зашлифовать поверхность, чтобы убрать малейшие сколы и торчащие волокна древесины.
    Ручка молоткаРучка молотка
  7. Потом нужно насадить головку на готовую рукоятку. Ручка должна плотно войти в отверстие металлической детали. Дополнительным креплением станет клин, который вбивается в середину поперечного сечения деревянной ручки. Вгоняется клинок через верхнее отверстие в головке молотка.
    Насадка головки на ручкуНасадка головки на ручку
  8. Далее нужно нанести защитное покрытие на металлическую составляющую инструмента и обработать само дерево. После этого инструмент будет полностью готов к работе.

Сделанный своими руками молоток должен хотя бы приблизительно соответствовать требованиям ГОСТ. Если даже и будут присутствовать отличия, то для бытового использования инструмент точно сгодится. Главное, чтобы он был крепким и надежным.

Самодельный молотокСамодельный молоток

Молотки могут иметь разную форму, массу, устройство и величину, но основной функцией инструмента остается усиление удара человека на другой предмет. Чаще всего инструмент используется для вколачивания или забивания гвоздей, свай, соединения пазов и выравнивания плитки. Принцип строения и другие характеристики зависят от вида приспособления. Также нужно умело обращаться с приспособлением, так как это весьма серьезный инструмент, который может нанести значительные увечья.

«Вечная» рукоятка для молотка-гвоздодёра

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта "В гостях у Самоделкина".

Думаю, каждый, кто любит работать своими руками, сталкивался с такой проблемой, как поломка рукоятки молотка. Особенно этому подвержены рукоятки молотков-гвоздодёров.


Инструмент этот очень удобен. Особенно на стройке. Ведь там приходится часто собирать и демонтировать различные временные конструкции - опалубки, леса, подмости , подпорки и прочее. При этом гвозди необходимо как забивать, так и вытаскивать, ведь, зачастую, эти конструкции изготавливаются из одних и тех-же досок. При таких работах, имея один лишь молоток-гвоздодёр, можно выполнить все необходимые операции.

Но дело в том, что грубые временные конструкции собираются из досок большой толщины и, как следствие, используются при этом гвозди больших размеров. К тому-же, гвозди быстро окисляются под воздействием осадков и строительных растворов, и извлечь их достаточно трудно. Рукоятка молотка при этом, подвергается огромным нагрузкам, направленным "на излом", и, если она сделана из дерева, очень часто ломается. Я пробовал вместо рукоятки приварить отрезок металлической трубы, но это смещает центр тяжести, и молоток существенно теряет импульс удара. Как гвоздодёр его по прежнему можно использовать, но, вот, забивать им крупные гвозди уже тяжело.

Так как времени всегда не хватает, чтобы не останавливать работу, я обзавёлся тремя молотками-гвоздодёрами. Когда один ломается - работаю другим. Почему тогда их три?... Да потому что, во-первых, не сразу находится время для ремонта "первой жертвы". Во-вторых, бывало, что ломал два за один вечер... Даже, если конкретно, то на одном и том-же гвозде!)))

Рукоятки, которые идут с молотками с магазина, как правило, ломаются сразу. Обсаживая молоток на новую, я, обычно, усиливаю её - длинным сверлом по дереву по оси просверливаю рукоятку на две трети длины, набиваю молоток, а затем загоняю в рукоятку металлический штырь, диаметром 8 мм.
Но и это - "не панацея"!)))

Молоток, который на фото, уже со штырём. Именно поэтому, его "голова" загнулась, но не отломилась.))))

С недавних пор я нашёл таки способ изготовления очень крепких рукояток. Два моих молотка уже переделаны. И пока "ставят рекорды продолжительности жизни". ))))

Совершенно случайно я оставил оба переделанных в другой машине, поэтому поломка молотка "остановила работу" этим вечером. Я переделал последний и решил познакомить и вас с моим способом. Возможно, кому-то это пригодится.Кроме всего прочего, он хорош ещё и тем, что используются "бросовые" материалы - остатки и обрезки.

Вот что для этого нужно:
1. Кусок металлической полосы.
2. Обрезки фанеры.
3. Несколько винтов с гайками, или заклёпок.


Вот тот-же молоток, что и на первом фото:

Как вы, возможно, заметили, рукоятка у него уже короче))). После первой поломки я её обрезал и опять использовал...
При помощи УШМ я "освободил" молоток от рукоятки, перепилив металлический штырь:

Затем нашёл в "нужном металлоломе" кусок полосы-"сороковки". (Просто, у меня есть такие обрезки. А подойдёт и другого размера. Или, к примеру, можно использовать полку стального уголка. Главное, чтобы толщина стали была 3-5 мм.)

Отрезав необходимую длину, я уменьшил в торце ширину полосы до значения, равного длине посадочного отверстия молотка, на длину, равную высоте молотка:

Затем сделал надрез для клина (такие молотки расклиниваются поперёк)

После этого, отрезным кругом, придал отрезку полосы контуры будущей рукоятки (грубо):

нашёл обрезки фанеры, толщиной 10 мм. Используя металлическую часть как шаблон, разметил, а потом вырезал электролобзиком две будущих накладки. При этом, вырезал тоже грубо - не точно по контуру, а с запасом:



Теперь нужно закрепить накладки на металле. Раньше я использовал для этой цели винты с гайками. Но тогда я работал в мастерской. Сегодня, как на зло, под рукой (на стройке) ничего похожего не оказалось. Но делать то надо "здесь и сейчас", иначе потом не скоро найдётся время..))) Покопавшись в своих запасах, я нашёл пакетик вытяжных заклёпок:

Заклёпки по размеру не подходящие - слишком мелкие!
Крупных я нашёл всего две:

Ну что-ж... "За неимением гербовой, будем писать на обычной")))... Я решил приклёпывать накладки к металлу по одной мелкими заклёпками, а потом уже оконечник рукоятки скрепить насквозь двумя большими. Для этого сперва просверлил два отверстия под мелкие:


По этому "шаблону" сделал отверстия и в накладке:

Даже так длины заклёпок не хватало. Но я чуть заглубил их в фанеру, рассверлив немного под шляпки сверлом большого диаметра. При установке появились опять трудности - имеющийся на стройке заклёпочник был той конструкции, которая не имеет "носика"!!! Поэтому он не доставал до заглублённой в дерево шляпки заклёпки.. Я решил эту проблему, одевая на стержень кольцо, которое отрезал от резьбой заклёпки подходящего диаметра:


С другой стороны я приклепал вторую накладку. Сверлил дрелью сквозь фанеру сразу в металл. Когда чувствовал, что металл пройден - ставил заклёпку тем-же методом. После того, как закрепил, просверлил насквозь два отверстия, диаметром 5 мм, и стянул весь "бутерброд" имеющимися двумя большими заклёпками. При этом тоже с обоих сторон засверлил большим диаметром. С одной стороны в эту "лунку" помещалась шляпка, с другой - одетая на заклёпку шайба М5.

После этого, установив на "болгарку" наждачно-лепестковый круг, я слегка обработал полученную заготовку, придав ей форму рукоятки:

И плотно, при помощи небольшой кувалды, обсадил на неё молоток:

Теперь нужно изготовить клин. Осмотрев молоток, я пришёл к выводу, что клин нужен толщиной, не менее пяти миллиметров. Поэтому моя полоса в качестве материала для его изготовления не подходит...
Снова покопавшись в "металлоломе", я нашёл вот такую деталь.Когда-то она была частью навеса двери сарая:

Сделав надрез по размеру, равному ширине посадочного отверстия молотка, я, используя "болгарку" с зачистным кругом, заточил будущий клин. И уже только после этого, отрезал его полностью. (Почему так? Да потому что я не в мастерской! Тисков нет. А так держать удобно, пока затачивал!)))))

Осталось забить клин на место. Как вы помните, в металлической части я заранее сделал разрез под него, а фанеру он и сам расколет:


Вот и всё! Осталось слегка "довести" лепестковым кругом:

Ну и, как завершающий штрих - обмотать изолентой... Я, конечно, понимаю, что использую "неправильную" изоленту! ))). Настоящая, кошерная изолента должна быть синей!!!... Но уж, простите... Нужен яркий цвет! Потому как упавший на стройке инструмент очень уж сильно "прячется" и рискует быть затоптанным, или заваленным строительным мусором, если не будет сильно "бросаться в глаза"... Так что, лучше всего подходят красный и жёлтый цвет!...

Как уже писал, такая конструкция рукоятки очень удачна, как показала практика. Рукоятка не особо утяжеляется, поэтому, молоток сохраняет свои "ударные свойства" практически полностью. В то-же время, металлическая полоса "на ребро" вместе с фанерой, способны выдерживать значительно большие нагрузки, чем штырь круглого сечения, и уж, тем более, простое дерево.
Буду рад, если кому-то мой опыт окажется полезным.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Изготовление новой ручки для молотка

Если деревянная ручка вашего молотка или топора сломалась или вы решили ее просто обновить, то этот мастер-класс для вас. Нашел старый сломанный молоток и решил восстановить его. Все сводилось к замене его ручки на новую. Процесс не сложный и доступен каждому.
Изготовление новой ручки для молотка

Понадобится


Для ее изготовления нам понадобятся:
  • Молоток.
  • Плоскогубцы или самозажимные клещи.
  • Тиски.
  • Зубило.
  • Лобзиковый станок (не обязательно).
  • Ножовка по дереву.
  • Деревянные и металлические клинья.
  • Заготовка для рукояти.
  • Скобели по дереву или рубанок.
  • Наждачная бумага.
  • Стамеска.
  • Нож.

Подготовка молотка


Для начала нужно извлечь обломок старой рукояти из молотка. Тут все зависит от того, в каком месте она обломалась. По ситуации доставайте плоскогубцами или же зажмите в тиски и выбивайте зубилом. В особо тяжелом случае можно рассверлить дрелью и дальше выбить деревяшку не составит труда.
Изготовление новой ручки для молотка
Когда молоток освобожден от старой ручки его можно зачистить и отшлифовать. Чем ближе к «зеркалу» заполирован метал, тем дольше сохранит товарный вид.

Выбор заготовки


Следующим шагом будет выбор деревянной заготовки. Тут все просто – исходите из своих предпочтений. Если же Вы новичок в этом деле – выберите самый доступный вариант из лиственных пород. Неплохими вариантами будет береза, клен или черемуха. Хорошо подойдут и плодовые деревья – яблоня, вишня, слива. Желательно брать комлевую часть древесины.

Подготовка и обработка будущей рукояти


На заготовке можно обрисовать старую рукоять или же сделать размер по своему усмотрению.
Изготовление новой ручки для молотка
Отрезаем все лишнее на лобзиковом станке. При его отсутствии это делается вручную с помощью ножовки. Отпиливая, стараемся придать максимально округлую форму для облегчения дальнейшей работы.
Изготовление новой ручки для молотка
Далее зажимаем заготовку на верстаке или в тисках и приступаем к ручной обработке.
Изготовление новой ручки для молотка
В процессе придаем желаемую форму под руку для удобного хвата. Не забывайте периодически примерять молоток к рукояти, чтобы не срезать больше необходимого.
Изготовление новой ручки для молотка
Отверстие в нем должно быть чуть меньше получившейся заготовки. Мы пользуемся скобелями различных размеров, так намного удобнее. При их отсутствии можно воспользоваться обычным рубанком. Когда обработка окончена, делаем пропил в торце для дальнейшего расклинивания.
Изготовление новой ручки для молотка
Теперь приступаем к финишной обработке.
Изготовление новой ручки для молотка
С помощью наждачной бумаги убираем все шероховатости и неровности.
Изготовление новой ручки для молотка
Если этого не сделать, то можно загнать занозы или даже травмировать руки во время работы таким инструментом. Нижний торец рукояти следует закруглить с помощью стамески. Это добавит удобства в работе. Для обработки можно использовать насадку для сверлильного станка, о которой мы рассказывали в прошлых выпусках.

Сборка молотка


Осталось дело за малым. Осаживаем молоток на получившуюся рукоятку.
Изготовление новой ручки для молотка
Теперь ее необходимо расклинить в месте пропила. Мы использовали металлический клин с насечками.
Изготовление новой ручки для молотка
Оставшееся свободное пространство в пропиле забили деревянными клинышками.
Изготовление новой ручки для молотка
Ножом необходимо срезать стружку, которая появилась при набивании молотка на рукоять.
Изготовление новой ручки для молотка
Инструмент готов к работе. По желанию можно обработать деревянную часть маслом или специальными пропитками. Заранее изучите их свойства, чтобы она не стало скользкой и неудобной в использовании.
Изготовление новой ручки для молотка

Смотрите видео


Как насадить молоток - Домашняя мастерская


  Как  насадить молоток?- Далеко не каждый сейчас  это умеет делать правильно. Признаюсь, что и сам раньше пользовался какими попало молотками. Времени просто не было для того, чтобы сделать всё, как следует, да  не так уж часто и молоток-то был нужен.  А сейчас, на пенсии времени свободного много, кое-что мастерю постоянно, вот поэтому и инструменты стараюсь содержать в порядке.
     В продаже есть молотки, у которых рукоятка сделана металлической или из каких-то синтетических материалов и насаживать его нет необходимости. Но традиционные молотки с деревянными рукоятками по-прежнему остаются очень популярными.
 Дело тут не только в том, что они значительно дешевле. Дерево - материал легкий, а для молотка это очень важно, чтобы рукоятка была легкой, а сама “голова” инструмента тяжелой. Тогда и сила удара будет гораздо большей. Кроме того, ведь у каждого человека есть какие-то свои антропометрические особенности. Изготовленные промышленным способом молотки рассчитаны на среднего человека и человеку маленького роста они могут оказаться великоваты, а великану - малы. Применяя самодельную деревянную рукоятку можно “настроить” молоток под свою руку: и толщина рукоятки будет такой, что за неё удобно держаться, а длина её соответствовать длине руки мастера.
    У настоящего мастера инструмент всегда в порядке. Особенно это правило важно соблюдать, когда этим инструментом приходится работать часто. Забить пару гвоздей в год ещё можно и плохим молотком, у которого рукоятка вся рассохлась и болтается. Но уж, если молоток у вас один из самых необходимых инструментов, то он должен быть в идеальном состоянии. Этим незамысловатым инструментом можно не только повредить палец в случае промаха по шляпке гвоздя или по затыльнику зубила, но и причинить серьезные травмы, как самому мастеру, так и окружающим, если вдруг его ударная часть “соскочит” с рукоятки. А это случается не так уж и редко, если молоток на неё неправильно насажен. В Интернете просмотрел немало картинок с изображением молотка и не нашел ни одной, где бы было видно, что он насажен, как следует.
       (На фото хорошо видно, что происходит, если молоток насажен неправильно).

  Поэтому специально здесь расскажем о том, как насадить молоток на рукоятку правильно.   Прежде всего, нужно иметь в виду, что совсем не любая древесина подойдет для рукоятки молотка.
     Какая древесина нужна для рукоятки молотка? - Породы деревьев с легко колющейся древесиной типа ели, сосны, осины, ольхи и им подобных должны быть однозначно исключены из списка пригодных для рукоятки молотка. А вот обычная береза, только не прямослойная, а витая вполне подойдет для этой цели. (Кстати, в соответствии с ГОСТОМ 231077 "Молотки слесарные стальные. Технические условия" рукоятки молотков допускается изготовлять из граба, клёна, рябины, кизила, ясеня, дуба, бука и березы 1 сорта).  Поэтому можно взять не очень толстую ветку березы (раза в два-три толще самой рукоятки) и из неё вырезать заготовку для рукоятки молотка. Если ветка взята от “живого” дерева, то заготовку следует хорошенько высушить. Сушить лучше всего естественным образом, положив сразу несколько заготовок где-нибудь в тени, но в хорошо проветриваемом месте. В сельской местности это может быть обычная поленница дров, вместе с которыми заготовки для рукояток прекрасно просохнут в течение примерно месяца (летом). В городских условиях можно положить заготовки для рукояток на балконе. Сушить с помощью каких-то обогревательных приборов (например, на батарее отопления) древесину не стоит, иначе он может при этом растрескаться. Отличную  рукоятку для молотка можно сделать из сломанной деревянной хоккейной клюшки, при изготовлении которой используется очень прочная и твердая древесина.
Почему так важно, чтобы древесина, из которой планируется сделать рукоятку молотка, была сухой? - Всё очень просто: при высыхании любая древесина уменьшается в размере (вода испаряется и вполне естественно, объем тела уменьшается). Так вот недостаточно хорошо просушенная рукоятка молотка неизбежно усохнет со временем и, какие бы вы клинья не забивали в неё, всё равно головка молотка будет болтаться на рукоятке и со временем может слететь с неё.
Какой формы должна быть рукоятка молотка?  - Уже упомянутым ГОСТОМ предусмотрены три различных исполнения рукоятки молотка (см.рисунок), но там же оговорено, что допускается изготовление других эргономически удобных форм рукояток. Так что, если вы решили изготовить рукоятку самостоятельно, то можно  взять за основу эти варианты, либо сделать по своему собственному проекту. Главное, чтобы рукоятка была удобной и при ударе молотком не выскальзывала из руки.


  Изготавливая рукоятку нужно иметь в виду, что заготовка для неё должна быть длиннее, чем необходимо, как минимум, сантиметров на 5. Она должна  плавно сужаться к концу, на который насаживается головка  молотка.
Как правильно   насадить головку молотка на рукоятку? -
Отверстие головки молотка на обоих "входах" чуть больше, чем  в середине. Так вот размер  заготовки для рукоятки  в самом тонком конце  должен соответствовать размеру отверстия в середине головки молотка. Обязательно проверьте насколько хорошо сделано отверстие под рукоятку в самом бойке молотка. Обратите внимание на фото:    Это боек одного из очень старых молотков,  который без предварительной подготовки практически невозможно насадить на рукоятку так, чтобы он не слетал при работе. На снимке видно, что отливка  бойка сделана была безобразно - большие наплывы металла, неровности, входы в отверстие с обеих сторон  шире на 6-8 мм, чем в середине, где оно совсем маленькое. Причем, не только в продольном, но и в поперечном сечении. Ясно, что тут, как ни расклинивай рукоятку, держаться прочно она не будет, да и вставить туда можно только совсем тонкую палку, которая при ударах может сломаться.  Поэтому, прежде чем насаживать такой боек на рукоятку, придется поработать напильником - обработать  края отверстия, выровнять его стороны, расширить среднюю часть. Не знаю уж, где и когда был сделан этот боек, но это явный брак. Хотя, видно, что и этим молотком было немало поработано - передняя часть вся избита и даже немного расплющена (металл довольно мягкий).
  Вставив тонкий конец рукоятки в отверстие головки молотка, убеждаемся, что размер подогнан правильно. При этом кончик должен быть вровень с противоположной стороной головки молотка. Если рукоятка толстовата, то обрабатываем её наждачной бумагой и добиваемся того, чтобы рукоятка вставлялась в отверстие "с натягом". Так как на конце рукоятки у нас получился пологий конус, чем дальше мы будем загонять рукоятку в отверстие головки молотка, тем туже она будет туда идти. При этом необходимо следить за тем, чтобы головка молотка насаживалась на рукоятку без перекоса, а строго под прямым углом.
   Забивать рукоятку плотно в отверстие головки молотка нужно, ударяя тыльным концом по твердой поверхности - наковальне, столешнице верстака и т.п., держа её при этом вертикально. Под своим весом головка молотка при каждом ударе будет постепенно надвигаться на расширяющуюся рукоятку. А вот бить по тыльному торцу рукоятки , особенно каким-то металлическим предметом  например, другим молотком или обухом топора,  не стоит, иначе она может расколоться.  Такой способ можно применить, если использовать в качестве ударного инструмента не металлический молоток, а киянку из дерева, пластмассы или другого мягкого материала.
 Когда головка молотка плотно "сядет" на рукоятку и при дальнейших ударах больше не продвигается вниз, нужно отпилить  выступающую часть ножовкой с мелким зубом, оставив при этом примерно с полсантиметра выше головки. (Вот почему заготовку для рукоятки мы сделали длиннее, чем нам было необходимо).
 Как правильно расклинить рукоятку молотка? - У покупных молотков клинья чаще всего забиты не правильно, - металлическая пластинка забивается посередине продольной оси торца рукоятки, поэтому у них после недолгой работы и расшатывается, а потом начинает болтаться рукоятка в отверстии головки молотка.
 Для того, чтобы этого не происходило,в торце рукоятки, выступающем наружу,  нужно сделать насечку на глубину примерно в полсантиметра узкой стамеской. При этом насечка делается и не вдоль и не поперек продольной оси рукоятки,  а примерно под углом в 30 градусов к ней. Не следует делать насечку широкой, по всей длине торца, иначе при  забивании клина конец рукоятки может расколоться. Нужно чтобы клин не колол рукоятку, а плотно входил, слегка раздвигая слои древесины.

   Для клина лучше всего использовать деревяшку той же самой породы, из которой изготовлена и сама рукоятка. Толщина клина  2-3 мм; ширина - примерно 1,5 см, (если молоток большой, типа кувалдочки, и отверстие тоже большое, то можно взять и клин соответственно пошире и потолще). Длина клина не должна быть большой (сантиметров около 4-5),  иначе при его забивании в рукоятку он может сломаться. Передняя часть клина затачивается под тупым углом,  а сам он должен плавно расширяться к тыльной части. Перед забиванием клин можно смазать силиконовым герметиком. При этом он будет лучше заходить в древесину, а потом и намертво приклеится и потом уж ни за что не выпадет.

   Забить клин надо в рукоятку примерно на пару сантиметров. После этого торчащий конец рукоятки опиливается (опять же ножовкой с мелким зубом, чтобы не рвать древесину) таким образом, чтобы выступало из головки молотка всего 2-3 мм.

  Если дерево для рукоятки использовалось очень сухое и плотное, то можно обойтись и одним клином, но всё-таки лучше для надежности забить ещё и второй, но его уже нужно сделать из металла. Примерно такого же размера, как и деревянный, только длина его всего 2 с небольшим сантиметра. Он забивается полностью, заподлицо с торцом рукоятки. Его вырезают из стальной пластинки толщиной 2-3 мм и затачивают на конус на наждаке.
После того, как клинья забиты,  можно произвести окончательную обработку рукоятки. Обрезаем до нужной длины, зачищаем сначала крупной, а потом мелкой наждачкой (нулевкой).   Рукоятку молотка следует пропитать олифой или покрыть слоем лака. А вот красить какой-либо краской её не стоит.

   Такой способ насаживания молотка исключительно надежен. Не поленитесь и сделайте рукоятку молотка по всем правилам и вам никогда не придется забивать в рукоятку гвозди или заворачивать саморезы, чтобы молоток у вас не болтался на рукоятке.
Молоток. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности

Молоток – это ударный инструмент, применяемый для выполнения широкого спектра задач. Он состоит из рукояти и головки, которая и является его рабочей частью. Инструмент может использоваться для ковки, деформации или разрушение различных элементов, а также забивания гвоздей, стамески и долота.

Конструкция и особенности

Молотки различаются между собой в первую очередь по массе и длине рукояти. Также существуют различия по форме и предназначение. Классическая конструкция представляет собой рукоять из дерева или современного полимера, на которую насажено оголовье. Рукоятка может быть и металлической, если инструмент изготовлен путем литья. Если ручка деревянная, то чаще всего она стругается из твердых пород: ясень, дуб, орешник, граб, береза, клен.

Рабочая часть оголовья, которая непосредственно контактирует при работе, называется боек. Тыльная часть головки может тоже повторять форму бойка или быть заточенной под зубило, кол или гвоздодер. От формы ударной части, угла наклона различных элементов, а также тыльной стороны зависит предназначение инструмента.

Оголовье может изготавливаться из углеродистой стали, мягких металлов, таких как медь и латунь, а также дерева или резины. Стальные молотки могут быть монолитными или пустотелые с шариковым наполнением, когда оголовье заполнено на три четверти мелкими дробинками, позволяющими сделать орудие более точным. Такая модификация называется не отскакивающей. Благодаря внутреннему перекатыванию наполнения обеспечивается гашение инерции. Не отскакивающая конструкция позволяет улучшить работу с листовыми металлами, когда прыгающий после удара инструмент может нанести нежелательную вмятину в стороне требуемой точки воздействия.

Типы и виды

Молоток является универсальным орудием, которое имеет огромную сферу применения. В связи с этим для выполнения отдельных задач были созданы различные вариации этого инструмента, отличающиеся между собой весом, материалом изготовления, геометрией и другими параметрами. Практически для каждого направления работ существует особая форма.

Существуют следующие виды:
  • Плотницкие.
  • Столярные.
  • Слесарные.
  • Для камня.
  • Плиточные.
  • Кровельные.
  • Рихтовочные.
  • Для забивания столбов, ковки и демонтажа.
Плотницкий

Является легко узнаваемым благодаря особой конструкции тыльной части. Она выполнена в форме гвоздодера. Инструмент может использоваться для вбивания гвоздей, а также для их вырывания. Его боек является идеально плоским, поэтому с ним удобно работать при забивании крепежей, не допуская их вхождение не под прямым углом. Зачастую торец рабочей части плотничных молотков имеет скругленную форму. Инструмент весит от 300 до 800 г.

Также плотничная конструкция имеет дополнительную усовершенствованную модификацию, которая оснащается специальной ступенькой между бойком и гвоздодером. Она укомплектована встроенным магнитом, что позволяет без рук фиксировать гвоздь для его быстрого подбивания одним ударом, после чего дальнейшее забивание можно провести уже непосредственно основной рабочей частью. Намагниченный инструмент выполняется цельнолитым, поскольку конструктивные особенности не позволяют формировать ступеньку, если нужно подготовить отверстие под деревянную рукоять.

Столярный

Выпускается в диапазоне веса от 100 до 800 г. Его ударная поверхность является абсолютно плоской, а обратная сторона представляет собой клин. Такой инструмент имеет идеальную балансировку, поскольку предназначен для нанесения точных ударов. Молоточек подходит для забивания небольших столярных гвоздиков. Данная конструкция имеет скругленную форму бойка с обточенной фаской, что необходимо для предотвращения вмятин на древесине.

Также в столярную категорию можно отнести киянки. Это громоздкие инструменты изготовляются целиком из дерева. Они используются для забивания деревянных клиньев или работы со стамесками. При ударе киянки о деревянный торец стамески та не растрескивается, как в случае контакта с твердой стальной поверхностью.

Слесарные

Молоток слесаря является самым встречаемым. Его можно найти практически в каждом багажнике автомобиля. Он имеет универсальное предназначение и используется для широкого спектра задач. Его передняя часть имеет квадратное или круглое сечение, зачастую выпуклой формы. Тыльная сторона представляет собой тупой клин. Такой инструмент имеет эластичную закалку, которая не позволяет ему разлетаться вдребезги, при столкновении с твердыми поверхностями, такими как керн. В результате этого, при работе может наблюдаться деформация. По этой причине за инструментом требуется следить, поскольку при расплескивании окаемки оголовья может случиться откол куска металла, что является травмоопасным.

Молоток для камня

Данная категория включает несколько разновидностей молотков, которые применяются для раскалывания камня, бетона, кирпича и других строительных материалов. Особенность конструкции заключается в плоском бойке с заточенной широкой тыльной частью. Данный инструмент закаляется индукционным способом, что делает его износостойким и выносливым к тяжелой работе.

Также к категории молотков для работы с камнем относится так называемая «бучарда». Это специфическое орудие, которое используют скульпторы для аккуратного откалывания каменной крошки. На рабочей части такого молотка имеются шипы, которые обеспечивают точечное разрушение гранита, мрамора и других природных материалов.

Плиточный

Молоток представляет собой легкий инструмент, вес которого не превышает 75 г. Он имеет очень твердую переднюю часть и заостренную заднюю. Его форма позволяет проводить точное скалывание керамической плитки для придания ей требуемой формы. Нанося удары тыльной стороной можно расколоть кафель пополам, а применяя передний боек удастся разрушить отдельные участки, что иногда требуется для получения скругленных краев при укладке вокруг труб и других препятствий.

Данный инструмент хотя и является профессиональным, но подавляющее большинство плиточников его не используют. Дело в том, что с помощью такого молоточка невозможно отколоть часть плитки ровно. Край получается волнистым и непривлекательным, что портит общую картину от укладки, поэтому плиткорез или болгарка с алмазным кругом справляется с поставленной задачей гораздо лучше.

Кровельный

Используется для работы с листовым металлом для строительства кровли. Боек инструмента выполнен из стали или имеет полимерную накладку. Тыльная часть представляет собой заостренный клин, с помощью которого можно создавать отверстия в кровли или разгибать загнутый металл. Клин находится сбоку тыльной стороны, поэтому создается впечатление, что молоток сломан. По центру имеется гвоздодер.

Рихтовочные

Применяются для проведения выравнивания или деформации жестяных изделий. С их помощью загибается листовой металл, к примеру, при выравнивании вмятин на кузове автомобиля. Боек инструмента может быть выполненным в скругленной форме или иметь резиновые, кожаные и полиуретановые накладки. Рихтовочный молоточек с шарообразной тыльной стороной позволяет делать из плоского металла выпуклую поверхность. Аккуратными ударами от центра с движением по кругу проводится растягивание поверхности под требуемые параметры. Такой молоток является незаменимым при рихтовке выпуклых деталей кузова машины или лодки.

Обычный рихтовочный молоток с мягкими наконечниками позволяет деформировать металлические листы с минимальным шумом, не создавая на их поверхности лишних вмятин от ударов. Инструмент позволяет согнуть жесть, не оставляя на ней рельефных отметин.

Для забивания столбов, ковки и демонтажа

Для выполнения тяжелых задач применяются кувалды и молоты. Они относятся к самому массивному инструменту. Их конструкция характеризуется длинной рукоятью и тяжелым оголовок весом до 16 кг. Кувалда представляет собой двуручный молот, с длинной рукоятью и тяжелым оголовьем, в то время, как сам молот больше приближен к классическому слесарному молотку, но с двумя бойками на передней и тыльной стороне.

Такой инструмент применяется для дробления камней, бетона и других материалов. Также с помощью кувалды или молота забиваются столбы, клинья и стойки. Форма оголовья у них может быть скругленной или квадратной. Для обеспечения сильного удара длина рукояти кувалды обычно составляет 80-120 см., а молота 30-40 см.

Похожие темы:
90000 Why Hammer Curls Build Bigger Arms 90001 90002 Hammer Curls draw their name from the hammer-handle-like grip you have on the dumbbell when you perform them, but the label suits the exercise in more ways than one. This move will absolutely 90003 hammer 90004 your arm muscles, especially your biceps. If you're looking for a way to blow up your upper arms, Hammer Curls will get you there. 90005 90006 How to Perform Hammer Curls Form 90007 90002 90009 90005 90002 90012 90005 90002 You can do Hammer Curls in five simple steps (they're also demonstrated in the video above): 90005 90016 90017 Grip a pair of dumbbells with a neutral grip (palms facing each other) and hold the weights at your sides 90018 90017 Keeping your torso stationary, flex at the elbow to raise the dumbbells towards your shoulders 90018 90017 Stop just short of the dumbbell touching your shoulder.Hold at the top of the position for a moment 90018 90017 Return the dumbbells to the starting position in a controlled manner to complete one rep 90018 90017 You can also perform Alternating Hammer Curls by curling one arm at a time 90018 90027 90002 90029 Sets / Reps: 90030 3x12 reps each arm 90005 90006 Common Hammer Curl Mistakes 90007 90002 Some common form mistakes including swaying of the torso during the movement, performing the exercise too fast and not gripping the dumbbells firmly enough.90005 90002 Swaying, or moving your torso from side to side as you perform reps, is a form of cheating. You take tension off of your arms and place it on your back and core muscles. If that sounds like you, drop the resistance level that you are using, opt for a lower weight, and notice how much more sensation you feel from a strict curl. 90005 90002 Perform the exercise too fast and you'll limit time under tension (TUT), which is a key determinant of how effective an exercise will be. There are a number of different paces you can use.Opt for a slow and controlled two seconds up, pause at the top for one second, and then two seconds on the way down to get more TUT from each rep. 90005 90002 As for grip, what you do not want to do is hold the dumbbells loosely. Squeeze the handle with each finger as hard as you can, and maintain that tension throughout each rep. 90005 90006 Hammer Curls: Muscles Worked 90007 90002 So, what makes Hammer Curls different than some other popular curl variations? 90005 90002 Hammer Curls are important because of the way they work your arms.The biceps typically get all the attention, but the area of ​​the arm we think of as "the biceps" actually includes two other major muscles-the brachialis and brachioradialis. The brachialis sits under your biceps and the brachioradialis is a long muscle that runs from deep inside the center of your upper arm to the center of your forearm. Along with the biceps, these two muscles work together to flex the arm at the elbow. 90005 90002 90049 90005 90002 Hammer Curls help build the brachialis and brachioradialis in a way other curl variations simply do not, allowing you to develop additional strength and size.Working the brachialis is particularly important if you're looking to beef up your guns. 90005 90002 There are a few different variations of Hammer Curls you can also utilize in your training. 90005 90002 Seated Hammer Curls are simply Hammer Curls performed from a seated position. This variation may help you keep your torso stationary throughout the movement (as long as the seat you're using has back). You can also perform Rope Cable Hammer Curls, a variation where you use the rope attachment on a cable machine instead of traditional dumbbells.This can be handy if you do not have access to dumbbells. Lastly, there are Swinging Hammer Curls. This movement differs from traditional Hammer Curls in that the shoulder rotates during the movement. Olympic sprinter Tyson Gay uses Swinging Hammer Curls to improve his arm drive. 90005 90006 Hammer Curls Workout: The 4-Move "Gun Show" Circuit 90007 90002 If you're looking for a quick circuit that'll add serious size and strength to your guns, check out this four-move circuit that includes Hammer Curls.Perform these exercises in circuit fashion, taking a 1-2 minute break after each cycle. 90005 90061 90029 1. Pull-Ups: 3x10 90030 90064 90002 90066 90005 90002 Good ol 'fashioned Pull-Ups not only challenge the lats and middle-back, but they also target the biceps. Pull-Ups are a great all-around exercise for building mass and increasing upper-body strength. If you can not perform 10 Pull-Ups each set, substitute in 10 Inverted Rows. 90005 90061 90029 2. Hammer Curls: 3x15 90030 90064 90002 90075 90005 90002 Hammer Curls are a great way to add size and strength to your upper-arms.If you opt to perform Alternating Hammer Curls, remember to do 15 reps for 90003 each 90004 arm every set. 90005 90061 90029 3. Close-Grip Push-Ups: 3x10 90030 90064 90061 90086 90064 90002 The idea here is similar to a standard Push-Up, but you start with your hands a little bit closer to each other (somewhere between 6 and 12 inches apart, depending on your dimensions). This hand placement forces your triceps to become the major mover in the exericse. Remember-your triceps make up roughly two-thirds of your upper-arm.If you do not train them, you're limiting the girth of your guns. 90005 90061 90029 4. Dumbbell Skullcrushers: 3x10 90030 90064 90002 90095 90005 90002 Dumbbell Skullcrushers are a killer exercise for your triceps. They keep the triceps under tension for much of the movement and are difficult to "cheat" on. 90005 90002 90029 READ MORE: 90030 90005 90002 90029 Build a Better Biceps Workout With 10 More Exercises Superior to Traditional Curls 90030 90005 90002 90029 Forearm Workouts for Better Grip Strength 90030 90005 90002 90029 The 3-D Triceps Workout: 3 Exercises That Get Your Triceps Huge 90030 90005 90002 90029 This Little-Known Triceps Exercise Will Build a Bigger Bench Press 90030 90005 90002 90029 Try the 27 Best Core Exercises Out There 90030 90005 90002 Photo Credit: Getty Images // Thinkstock 90005 .

Автор: admin

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о