Дверь из фанеры: Межкомнатные двери из фанеры по индивидуальному заказу

Межкомнатные двери своими руками из фанеры

✅ Дата публикации: 12.09.2016 | 📒 Мебель | 🕵 Комментариев нет

Межкомнатные двери своими руками

Содержание статьи:

• 1 Межкомнатные двери своими руками из фанеры
• 2 Как собрать межкомнатную дверь?

Чтобы сэкономить во время ремонта или просто опробовать свои силы в изготовлении межкомнатных дверей — много не потребуется.

Межкомнатные двери своими руками из фанеры изготавливаются достаточно просто, а их отделка возможна любым подходящим на сегодняшнее время строительным материалом.

Например, межкомнатную дверь можно обклеить пленкой, тонким шпоном или самоклеющимися панелями. Выбор как видно в отделке дверей ничего неограничен, разве что только собственным бюджетом.

Межкомнатные двери своими руками из фанеры

Чтобы изготовить своими руками межкомнатные двери из фанеры, потребуется наличие минимальных знаний работы со слесарными инструментами, а также наличие самих этих инструментов:

1.  Электролобзик — можно заменить, используя для изготовления межкомнатных дверей и электрической ножовкой.
2.  Молоток — куда же в строительстве и ремонте без него.
3.  Крепёжные элементы — столярный клей (можно заменить ПВА), саморезы по дереву и маленькие гвозди.
4.  Строительный угольник, рулетка и простой карандаш.
5.  Наждачная бумага и шлифмашинка.

Из материалов чтобы сделать межкомнатные двери из фанеры понадобится, конечно же, в первую очередь фанера и брус. Фанера для изготовления межкомнатных дверей должна быть не менее 8 миллиметров толщиной, но лучше всё-таки выбрать фанеру толще.

Деревянный брус для сборки межкомнатных дверей, следует выбирать сечением в 5 на 5 сантиметров. Когда все материалы и комплектующие для изготовления межкомнатных дверей своими руками из фанеры подобраны, можно приступать к сборке двери.

Как собрать межкомнатную дверь?

Начинать изготовление межкомнатных дверей своими руками, следует с определения их размеров. Для этого, необходимо произвести замер дверного проема рулеткой. При этом следует учитывать необходимый зазор между дверным полотном и установленным коробом двери не менее 3-5 миллиметров.

Снизу зазор между дверным полотном должен быть больше, в пределах 10 мм или немного меньше. При замере двери важно учитывать и такие фактора как:

•  Имеет ли пол отделку и не будет ли она в скором времени меняться.
•  В нормальном ли состоянии сам дверной короб (лутка).

Как только необходимые размеры для изготовления межкомнатных дверей готовы, можно брать кусок фанеры и расчерчивать на ней прямоугольник, строго по имеющимся размерам. Чтобы сделать каркас межкомнатной двери своими руками, используется деревянный брус.

Для соединения элементов каркаса двери, по краям обрезанного бурса делаются с одной стороны шипы, а с другой пазы, которые промазываются в процессе сборки столярным клеем или обычным клеем ПВА.

При сборке каркаса дверей обязательно используется угольник и рулетка, которой замеряют его ровность по диагонали. Чтобы каркас получился максимально прочным и крепким, а в процессе эксплуатации его не перекосило бы, во внутрь него обязательно необходимо установить ребра жёсткости из бруса и откосные, которые придадут каркасу межкомнатной двери дополнительной прочности.

В завершении, каркас обшивается фанерой, которая по краям и с торцов обрабатывается шлифовальной машинкой. В завершении, следует зашпаклевать все имеющиеся после сборки элементов двери щели и зазоры, а после высыхания шпаклевки ещё раз обработать межкомнатную дверь шлифмашиной.

На этом, межкомнатные двери своими руками из фанеры полностью готовы. Осталось повесить их и установить фурнитуру. Готовую дверь можно покрасить обычной краской или обшить кожей, что придаст им элегантного внешнего вида.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Дверь своими руками из дерева, фанеры, вагонки

Найти качественное полотно без синтетических добавок по доступной цене до сих пор проблема. Поэтому отличный выход — сделать добротную и надежную дверь своими руками. Конечно, простым и легким такой столярный процесс назвать нельзя. Необходимо найти и подготовить подходящий древесный материал, нужные инструменты, а уж затем перейти к непосредственному изготовлению. Как раз для этого небольшой пост-инструкция, которая облегчит вам процесс.

Содержание

Какие особенности у древесины различных пород

Дерево лидирует среди стройматериалов. Его выделяют характеристики, простая обработка и эстетика. Древесина разделяется по потребительским характеристикам, ценности определенных пород и возможности использования. Но самая распространенная классификация — разделение на хвойные и лиственные материалы.

Лиственные породы

Сразу хочется отметить, что лиственные материалы уступают хвойным. Однако для столярного дела чаще всего обращаются к ним — из-за красивой фактуры, многообразия и достойных физических свойств. Среди самых популярных пород:

• Дуб. Прочный и ценный материал — выделяется красивой фактурой, легко гнется, стоек к бактериальному заражению. Подходит для мебели, дверей, отделочных элементов, напольных плиток — и в роли массива, и в роли шпона.
• Береза. Светлая расцветка, почти не заметные прожилки. Очень плотная по фактуре древесина, которую нередко используют в мебельной промышленности. Однако береза боится повышенной влажности, раскалывается вдоль волокон.
• Ясень. Напоминает дубовый материал, но все же отличается сложной обработкой, легко гнется, трескается и гниет при воздействии неблагоприятных факторов.
• Осина. Ценится за легкую обработку, однородную эстетичную текстуру. Из-за своей пористости годится для изготовления только крупных элементов.

Самые популярные в строительном и отделочном деле породы:

• ива;
• граб;
• тополь;
• липа;
• бук.

Среди ценных, редких пород — красное дерево, груша, слива, грецкий орех, яблоня.

лиственные и хвойные породы деревьев

Хвойные породы

Хвойные древесные материалы отличаются большей прочностью, доступностью, характерным смолистым запахом, стойкостью к грибковому и бактериальному заражению. Среди востребованных пород:

• Сосна. У дерева ровный ствол, а сам материал — легкий, прочный, непластичный. Сосна — весьма распространенная древесная порода. Но легкость обработки нивелируется тем, что материал рассыхается с течением времени, отличается высокой смолистостью. Если он посинел, значит, технология хранения была нарушена.
• Лиственница. Отличается плотной структурой, высокой прочностью и приятным ароматом, который будет сохраняться на всем периоде пользования дверью. В обработке лиственница ценится за небольшое количество сучков. У древесины натуральная бактериологическая защита. Дерево не гниет, а от влияния влаги лишь становится прочнее.
• Пихта. Красивая и легкая в обработке древесина. Но обратите внимание, что качество такого натурального материала зависит от местности и условия выращивания дерева. Если пихтовая древесина слишком мягкая, она привлекательна для вредителей и быстро портится под воздействием факторов окружающей среды.
• Кедр. Дерево отличает красивый аромат и яркий приятный запах. Чаще всего кедр применяют в качестве декорирующего материала. Это прочное, не поддающееся гниению, но дорогостоящее дерево. Цвет материала, как светло-бежевый, бледно-розовый и темно-коричневый. Кедр также ценят за приятный аромат, целебные и антисептические свойства.
• Ель. Физические характеристики такой древесины имеют большие сходства с сосновыми. Но обработка сложная — виной тому повышенная твердость и большое число сучков. По другим характеристикам — мягкий, красивый материал с золотым оттенком. Способен долгое время сохранять натуральный цвет. Не растрескивается, обладает незначительной смолистостью.

Выбирая для столярного дела хвойные породы, знайте, что вам придется самостоятельно устранить смоляные подтеки. Для этого древесину хорошенько просушивают, подвергают специальной антибактериальной обработке.

Какие понадобятся инструменты

Работу начинают с подготовки необходимого инструментария. Лучше всего, если они будут вестись на устойчивом верстальном столе. Среди требующихся инструментов:

1. Набор стамесок.
2. Столярный рубанок.
3. Лучковая пила.
4. Торцевой рубанок.
5. Шипорезная пила.
6. Ножовка.
7. Ручная пила.
8. Ножовочная пила.
9. Пила для изготовления шпона.
10. Ручного типа фрезер.
11. Резиновый и стандартный молоток.
12. Шуруповерт.
13. Шлифовальный аппарат (или обычная наждачная бумага).
14. Рулетка, метровая лента.
15. Уровни строительные.
16. Технический карандаш.

Материалы для изготовления дверей своими руками

Важно, чтоб приобретенные пиломатериалы были тщательно просушены и добротно обработаны. Чтобы древесина не покривилась, не рассохлась, длительное время выглядела достойно, акцентируясь на следующем:

1. Сорт досок — «А» либо «экстра». Поверхность материалов должна быть гладкой и однородной, небольшое количество сучков (лучше, если их не будет вовсе). Самая качественная доска — светлая, с выраженным узором.
2. Пределы остаточной влажности — не более 12-15 %. Узнайте и проверьте, что влага была удалена из материала в сушильной камере. Только при такой просушке гарантируется прочность и устойчивость к деформациям.
3. Лучше всего приобретать доски, уже отшлифованные на шлиф станке. Иначе придется шлифовать вручную при помощи наждачной бумаги.
4. Обратите внимание и на толщину досок. Если планируете изготавливать комнатную конструкцию — от 2,5 см, если входную — от 5 см.
5. Ровность. Данную характеристику проще всего проверить, укладывая доски на гладкую горизонтальную поверхность. Убедитесь, что замки типа «паз-шип» отлично подходят друг к другу.

В зависимости от того, какую дверь вы собираетесь изготовить, набор необходимых материалов будет различаться. Стандартно потребуется следующее:

1. Шпунтовые доски с креплениями «паз-шип».
2. Различной длины саморезы.
3. Столярный клей.

Как сделать деревянную дверь: пошаговая инструкция

Технология самостоятельного изготовления деревянных дверных конструкций не выглядит простой. Среди необходимых навыков — опыт обращения со столярным инструментарием, работы на станках.

Шпоночные

Если запаслись досками со шпонками, то у вас отличный материал для создания теплой деревянной двери. Лучше всего действовать по следующей инструкции:

1. Нарежьте доски такой длины, какой должна быть высота будущего полотна двери.
2. Из полученных заготовок сложите щит, скрепив элементы временными перемычками.
3. С помощью фрезера или рубанка проделайте пазы — это нужно для подкосов со шпонками.
4. Заготовьте брус 4х4 см, вырежьте из него шпонки и подкос, аккуратно закругляя фронтовые стороны заготовок.
5. Вставьте детали в пазы будущего полотна — прикрутите саморезами или мебельными болтами.
6. Удалите временные первоначальные перемычки.
7. Отшлифуйте наружные части конструкции.
8. Пропитайте изделие антисептическим препаратом.
9. В заключение покройте морилкой, лаком или подходящей для древесины краской.

двери на шпонках

Щитовые

Следующая разновидность деревянных дверей — щитовая. Основой конструкции выступает древесная рама. Снаружи ее обшивают фанерными листами или МДФ-панелями. Внутренние полости заполняют утеплителем, сотовым картоном или склеенными брусками.

Щитовая конструкция — самая простая для самостоятельной сборки. Единственное нужно все время сверяться, чтобы стороны изделия были ровными, а углы — прямыми. Выберите для себя, каким будет полотно двери:

• сплошное — для «щита» вполне подойдет низкосортная древесина;
• мелко пустотное — наполнение из того же материала, что и рама, но между каркасными компонентами оставляют зазоры,

Деревянные дверные конструкции изготавливаются одним из трех методов:

1. Сначала собирают обвязку, а внутри нее — сплошной или мелко заполненный щитовой элемент.
2. Отдельно изготовьте раму и щит, после соберите это в единое целое и проведите облицовку.
3. Первым делом соберите щит, затем выполните по его контурам обвязку, а в заключение займитесь облицовкой.

Изготовление филенчатой конструкции согласно первому способу:

1. Подберите для обвязки брус с необходимым сечением. К примеру, 3х12 см. Нарежьте согласно необходимой длине и ширине будущего полотна.
2. Чтобы соединить элементы обвязки-рамы между собой, на торцах труса проделайте отверстия для стыков — «в лапу» или «пол-дерева».
3. После того, как пазы уже подготовлены, смажьте их столярным клеем и соедините друг с дружкой. Обязательно проверьте, чтобы все углы конструкции оказались прямыми.
4. Оставьте время на просушку, а затем в локациях соединения проделайте сквозные отверстия до 1 см в диаметре. Вбейте в них предварительно обработанные столярным клеем нагели.
5. После того, как в соединительных местах щит уже высохнет, с одной стороны его покрывают фанерой или ДВП. Выпилите материал согласно размером дверного полотна, уложите на ровный стол и отметьте местоположение рамы. В тех локациях, где облицовка соединится с рамой, нужно обильно нанести столярный клей. Уложите раму на фанеру, прижмите с помощью пресса и оставьте высыхать.
6. Теперь переходите к заполнению пустот брусками, низкосортной древесиной, кусками МДФ-панелей. Не забывайте соединять компоненты наполнителя при помощи столярного клея, размещая их на уже готовой облицовке между направляющими брусьями обвязки.
7. Как только наполнитель щитовой конструкции высохнет, перейдите к наклейке другой стороны облицовки.
8. Завершите фрезерной обработкой торцов обвязки и поверхности дверного полотна.

Филенчатые

Филенчатая дверь представляется как конструкция, состоящая из каркаса из предварительно обработанных досок и вставленных в него филенок. Она собирается в одно целое с помощью обычного столярного клея. Однако браться за такую непростую работу все же стоит человеку со столярными навыками, умеющему работать со станками.

филенчатые двери

Филенчатые двери, пожалуй, — самый сложный вариант для изготовления своими руками. Учтите, что все элементы конструкции придется обработать на станках. Ход работ схематично представляется следующим образом:

1. Составьте детальный чертеж, используя скрупулезные замеры всех элементов будущей конструкции. Измеряется не только ширина и длина, но и параметры пазов досок.
2. Чтобы изготовить раму и поперечины, используйте брус или доски. Обрабатываются при помощи фрезера для получения паза и шипа в соответствии с составленными чертежами.
3. На торцах поперечных деталей делают пазы — это необходимо для дальнейшей установки филенок.
4. Чтобы изготовить филенки, берите как ДСП, фанеру, доски, так и стекло.
5. Если филенки будет деревянными, оставляйте их гладкими или обработайте фрезером, чтобы сделать красивый рельеф. Важно уменьшить толщину краев настолько, чтобы он свободно входил в пазы поперечин.
6. Перед тем, как собрать дверную конструкцию, обработайте все компоненты антисептическим составом, дайте их хорошенько просохнуть.
7. Двери собирают на идеально ровной поверхности. Локации соединений хорошенько обработайте столярным клеем.
8. Как только дверное полотно будет собрано, очень осторожно подбейте его киянкой по всем стыкам, затем проверьте, насколько прямые градусы углов, сожмите изделие при помощи струбцин и оставьте так до полного высыхания.
9. В заключение проведите финишную отделку воском, морилкой, лаком. А затем уже переходите к установке фурнитуры.

конструкция филенчатой двери

Изготовление коробки

Дверной короб — несущая часть всей конструкции, которую устанавливают в проход. Она обрамляет собой внутреннюю часть проема. На короб крепятся петли, на которые и будет навешена самодельная дверь. Естественно, без изготовления и монтажа короба установить ее в проход невозможно.

Так как от коробки зависит прочность всей дверной системы, к изготовлению подходят внимательно. Сама конструкция проста — одна поперечная и две боковые рамы. При желании вы можете дополнительно смастерить доборы и порог. Так как мы делаем деревянный короб, то необходимы подготовленные брусья. Вам понадобится лишь подогнать по требуемым размерам и обработать дерево.

Мастера рекомендуют выбирать для короба твердые, прочные и качественные сорта древесины. Самый идеальный, хоть и самый дорогой вариант — дуб. Сам ход работ схематически представляется так:

1. Замеры. Переходите к процедуре уже после того, как сняли прежний короб и подготовили проем к установке нового. Измерьте высоту, ширину и глубину проема в нескольких местах. Не забудьте также об измерении диагонали прохода.
2. Нарезка. Брусья режут по самым большим из полученных цифр. Перед этим учтите, каким образом будете соединять элементы. Самым надежным будет пазовый. Чтобы самостоятельно не возится с этим, проще подыскать готовые брусья. Если вы все будете делать самостоятельно, то воспользуйтесь диагональным методом соединения. Для этого края деталей подпиливают на угол в 45 градусов. Чтобы не ошибиться, используйте стусло. Если необходим порожек, учтите его высоту при нарезке боковых брусьев.
3. Декорирование. Перед тем, как перейти к украшению, обработайте брусья для будущего короба антисептиком — от влаги, грибковых форм жизни и насекомых. Когда вещество полностью впитается приступайте к покраске, лакировке, нанесению морилки. Но лучше всего отложить декорирование до навешивания полотна, чтобы окраска полностью совпадала.

Сборка и установка короба ведется по инструкции:

1. Снимите мерки с уже готовой двери, определите, где будут находится петли. Приложите их к коробу и обведите по контуру.
2. Вырежьте углубление под пети заподлицо.
3. Соедините боковые и поперечную детали короба.
4. После этого установите короб в проеме — лучше всего действовать, заручившись поддержкой помощника.
5. Проверьте размеры, подгоните расположение планок по стене. Пользуйтесь для этого отвесами и строительным уровнем.
6. Зафиксируйте короб в проходе клиньями.
7. Закрепите коробку крепкими болтами.
8. Чтобы детали не разъезжались по горизонталям, установите распорки.
9. Заполните пространства между стенками коробом монтажной пеной.
10. После того, как строительная пена полностью высохнет, срежьте ее избытки, уберите клинья и распорки.

Декор полотна

После основных мероприятий переходим к приятной части работ — декорированию самодельной двери. Рекомендуется провести простую работу, которая подарит изделию эстетичный облик:

1. Обработайте внешние поверхности при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги.
2. Пропитайте древесину антисептическим материалом. Нанесите первый слой препарата, дождитесь, пока высохнет. Затем проведите повторную обработку также до полного высыхания. Советуем ни в коем случае не пропускать этот этап, иначе дверь скоро будет поражена вредными бактериями, вызывающими гниение материала.
3. Если вы делаете входную дверь дополнительно обработайте водоотталкивающими составами — антипиренами.
4. Чтобы скрыть мелкие неровности, полотно покрывают шпаклевкой или грунтовкой. Для качественного результата дверь обрабатывают не менее двух раз, обязательно дожидаясь, чтобы каждый слой полностью высох. К примеру, грунтовка высыхает на 100 % в продолжение суток.
5. Финишный этап — покраска двери морилкой, лаком или краской. Морилку наносят уже на грунтованную поверхность. Количество слоев красителя зависит от того, насколько интенсивный и насыщенный цвет вы желаете получить. Каждый слой морилки будет сохнуть до 4-х часов. Завершают работы нанесением поверх 2-х слоев декоративного лака.

Утепление и звукоизоляция

В российских условиях не лишним будет позаботиться об утеплении двери. Выбранный вами утеплитель будет параллельно служить шумоизолирующим материалом, берите следующее:

1. Пенопласт группы ПСБ-С25. Крепится при помощи той же монтажной пены. Недорогой и отличный тепло-, звукоизолирующий материал.
2. Пенополистирол. Плотный пеноматериал с высоким уровнем теплоизоляции. Но его цена в 2 раза выше, чем у пенопласта.
3. Минеральная вата. Толк будет лишь установки ватных плиток с высокой плотностью. Они не будут «садиться» под воздействием влаги, как более мягкие плиты. Если вы пожалеете денег (плотные плиты минваты в 1,5 раза дороже), то через 1,5-2 года придется все переделывать.
4. Поролон. Годится, если вы собираетесь обшить дверь дермантином или искусственной кожей.
5. Изолон фольгированный. Представляет из себя 0,5-сантиметровый вспененный полиэтилен, с одной стороны которого фольга, а с другой — самоклеющаяся пленка. Создает эффект термоса.

утепляем дверь деревянную входную

Утеплить и звукоизолировать самодельную дверь можно распространенным способом: наклеить, закрепить материал-утеплитель на деревянную поверхность, а затем обтянуть искусственной кожей или дермантином.

Установка временной фанерной двери без креплений

Поиск

Дом Домохозяйство Столярные работы Установка временной фанерной двери без крепежа

Воспроизведение видео не поддерживается

Использование проволоки и арматуры для фиксации временной фанерной двери.

Ремонт входной двери часто требует демонтажа двери на ночь во время выполнения работ. Чтобы обезопасить свой дом и не допустить проникновения насекомых во время выполнения работ, установите фанеру, чтобы заполнить отверстие.

Вот простой способ установить фанеру в дверной проем, не забивая шурупы или гвозди в дверную коробку.

Установка временной фанерной двери:

1. Вырезанная фанера: Вырежьте два куска фанеры по размеру дверного проема.
2. Отверстия: Просверлите два одинаковых отверстия в обоих кусках фанеры, одно вверху фанеры, а другое внизу.
3. Позиция Фанера: Поместите один кусок фанеры на внутреннюю сторону дверной рамы, а другой — на внешнюю сторону.
4. Проволока: Согните два куска проволоки пополам и протяните по одной проволоке через каждое отверстие.
5. Вставьте внешнюю ручку: Вставьте короткий арматурный стержень или трубу в проволочные петли снаружи двери.
6. Установка внутренней ручки: Поместите еще один арматурный стержень или трубу между проводами с внутренней стороны двери и скрутите провода вместе.
7. Затяните проволоку: Поверните стержни в противоположных направлениях, чтобы укоротить проволоку и надежно зафиксировать куски фанеры в отверстии.

Посмотрите это видео, чтобы узнать больше.

Дополнительная информация

• Ремонт входной двери (видео)
• Отделка наружной деревянной входной двери (видео)
• Модернизация и замена дверей (статья)
• Совет по покраске дверей (видео)

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ
Дэнни Липфорд: Часто при ремонте двери необходимо снять ее с петель на ночь. Чтобы закрепить проем, вырежьте два куска фанеры по размеру рамы, окружающей дверь. Один пойдет внутрь, другой наружу.

Чтобы не вкручивать шурупы в дверную раму, сложите два куска фанеры вместе и просверлите в них отверстия — одно вверху и одно внизу.

После того, как у вас будет кусок внутри и один снаружи, согните кусок проволоки пополам, чтобы его длина составляла около фута. Рыба один из них через каждое отверстие. На конце петли попросите кого-нибудь продеть через петлю короткий кусок трубы или металлический стержень.

Пока кто-то держит внешний стержень на месте, скрутите внутренний стержень, чтобы провод между ними тоже скрутился.

По мере того, как она скручивается, она становится короче, стягивая куски фанеры вместе и закрепляя отверстие до тех пор, пока вы не сможете заменить отполированную дверь.

Дэнни Липфорд: Тебе тесно?

Челси Липфорд: Да, кажется тесно.

Дэнни Липфорд: Тебе нравится?

Челси Липфорд: Да, красиво.

Дэнни Липфорд: ОК.

Челси Липфорд: Хорошо.

Предыдущая статьяИнновационная ножовка DeWALT 5-в-1

Следующая статьяСоветы по очистке кистей

ДЭННИ ЛИПФОРД

Home

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в сфере ремонта, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel. Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником во всех вопросах, связанных с домом — от советов по простому ремонту до полной реконструкции и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.

Оставайтесь с нами!

Подпишитесь сегодня, чтобы получать эксклюзивный контент и советы на свой почтовый ящик!

---

Как сделать распашную дверь из фанеры | Главная Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 8 марта 2021 г.

Из фанеры можно сделать прочную дверь для сарая, складского помещения или подсобного шкафчика. Лист 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ, отрезанный по размеру и оснащенный Т-образными петлями, прикрепленными болтами к двери, — это все, что требуется. Также можно использовать 1/2-дюймовую фанеру для более узких дверей, сообщает I Build It.

Для дверей больших размеров сзади крепятся деревянные распорки, которые предотвращают изгибание двери во время использования и деформацию с течением времени. Фанерный шпон раскалывается при резке электропилой. По этой причине при резке фанеры для изготовления распашной двери необходимы соответствующие средства защиты глаз и правильный пильный диск.

Перед установкой двери нанесите на дверь и раскосы три слоя всепогодного герметика. Нанесите герметик кистью или валиком и дайте каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Защитите края фанерной двери от влаги полосами виниловой окантовки. Отрежьте кромку по длине ножовкой и прикрепите ее с помощью строительного клея и скоб из нержавеющей стали. Используйте 3-дюймовые шурупы для настила в каждом из отверстий в торце каждой петли при подвешивании двери, рекомендует Family Handyman.

Вырезание двери

1. 1. Подготовьте рабочий стол

   Установите рабочий стол рядом с дверным проемом, используя две козлы и два куска бруса 2 на 4 для каркаса. Поместите козлы на расстоянии 5 футов друг от друга и положите 2 на 4 плоские поверх лошадей на соответствующих внешних концах лошадей. Поместите полный лист 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ на рабочий стол и отцентрируйте его в каждом направлении для максимального баланса при вырезании двери по размеру. Для небольших дверей, вырезанных из меньшего куска фанеры, расположите 2 на 4 ближе друг к другу.

2. 2. Измерьте и отметьте фанеру

   Измерьте ширину и высоту дверного проема и добавьте по 1/2 дюйма в каждую сторону для зазора. Используйте один прямой конец и одну прямую сторону фанеры в качестве отправных точек и перенесите измерения на фанеру с несколькими отметками для ширины и высоты. Нанесите линии мелом на отметки в качестве контрольных линий для разрезов.

3. 3. Разметьте отмеченные линии

   Разметьте линии мелом с помощью универсального ножа и угольника для гипсокартона или другой металлической линейки. Выровняйте один край квадрата по линии в качестве ориентира для лезвия ножа. Оценка каждой линии дважды для достижения наилучших результатов.

4. 4. Разрежьте фанеру

   Наденьте защитные очки. Разрежьте фанеру по линиям циркулярной пилой или настольной пилой с мелким зубчатым полотном. Насечки служат направляющими для одной кромки лезвия и помогают предотвратить расщепление. Удалите заусенцы на спилах с помощью шлифовального бруска.

Скобы и петли

1. 1. Обрезка бруса для раскосов

   Выберите одну сторону двери в качестве лицевой стороны. Поместите дверцу на рабочий стол противоположной стороной (задней) вверх. Измерьте ширину двери и отрежьте два куска деревянного каркаса размером 1 на 6 в качестве скоб, которые прикрепляются к верхнему и нижнему концам двери.

2. 2. Прикрепите внешние распорки

   Установите дрель с резьбовым наконечником. Расположите скобу на двери с одного конца. Совместите внешний край с краем двери и оба конца с соответствующими внешними краями двери. Прикрепите скобу парами 1-1/2-дюймовых шурупов с интервалом 4 дюйма, начиная с 1 дюйма с каждого конца. Повторите этот шаг и прикрепите оставшуюся скобу к противоположному концу двери.

3. 3. Прикрепите диагональные распорки

   Измерьте и отрежьте диагональную скобу, которая крепится между внешним концом одной скобы и противоположным, внешним концом противоположной скобы. При необходимости срежьте угловые срезы на каждом конце, чтобы концы раскоса совпадали с соответствующими внутренними краями верхней и нижней раскосов. Прикрепите диагональную распорку винтами с интервалом 4 дюйма, как и раньше.

4. 4. Отмерьте петли

   Отмерьте от нижней и верхней части двери соответственно и отметьте места для Т-образных петель на одном краю. Двери высотой более 6 футов нуждаются в четырех петлях. Двери менее 6 футов нуждаются как минимум в трех петлях. Верхняя и нижняя петли находятся на расстоянии 4 дюйма от соответствующих концов двери. Промежуточные петли располагаются равномерно или по центру сверху вниз.

5. 5.

   Просверлите отверстия для петель

   Установите в дрель сверло диаметром 3/6 дюйма. Расположите петлю с Т-образным ремешком на лицевой стороне двери на отметке, при которой часть ремешка находится на лицевой стороне двери. Выровняйте корпус петли по внешнему краю двери. Используйте обработанные отверстия в части ремешка в качестве ориентира и просверлите отверстия для болтов в каждом отверстии. Повторите этот шаг и просверлите отверстия для ремешков на оставшихся петлях.

6. 6. Вверните петли

   Вставьте крепежный винт 3/16 на 2 дюйма через лицевую сторону каждой петли в каждое отверстие. Поместите шайбу и гайку на противоположный конец задней части двери. Используйте отвертку в шлице винта в качестве резервной копии и затяните гайку с помощью рожкового ключа. Дверь готова к установке в проем.

   Вещи, которые вам понадобятся

   • Пилы

   • Доски для каркаса 2 на 4

   • Фанера для наружных работ толщиной 3/4 дюйма, 4 на 8

   • Измерительная лента

   • MOLK LINE

   • Квадратный или металлический квадратный или металлический квадратный край

   • Утилита

   • SAPE

   • 9.