Флюс для пайки светодиодной ленты: Как паять светодиодную ленту – 4 ошибки. Правильное соединение проводов к ленте. Пайка и коннекторы, что лучше.

Как паять светодиодную ленту – 4 ошибки. Правильное соединение проводов к ленте. Пайка и коннекторы, что лучше.

Очень многих при подключении и монтаже светодиодной ленты отпугивает необходимость ее пайки.

Например, с этим можно столкнуться когда ленту нужно укоротить, разрезать, выполнить поворот, а затем соединить контактные площадки между собой. Либо просто подключить ее проводами к блоку питания или контроллеру.

Людям кажется, что грамотно это могут сделать только профессиональные радиолюбители и электронщики. Поэтому они предпочитают для соединения купить какие-нибудь коннекторы или соединительные провода.

Однако только пайка способна сделать действительно качественное соединение в светодиодных лентах.

Недостатки соединительных коннекторов

При использовании коннектора, у контакта на ленте и контакта на соединителе, после защелкивания образуется довольно малая площадь соприкосновения. На чем в итоге это отражается?

Из-за уменьшения площади происходит нагрев. Во-первых, это сказывается на самих светодиодах расположенных поблизости от точки соединения. Они начинают деградировать и терять яркость быстрее остальных своих «собратьев» в подсветке.

А во-вторых, медь без пайки и лужения имеет свойство сначала темнеть, а затем окисляться, с образованием налета зеленоватого цвета. То есть образуются оксиды, которые не проводят электрический ток. Это свойственно даже не совсем маленьким контактам на выключателях с большими токами.

Если же у вас контакт греется, то процесс окисления будет происходить гораздо быстрее и интенсивнее. В конечном итоге нормальный контакт просто исчезает. Светодиодная лента начинает самопроизвольно мигать, тухнуть и т.п.

Даже если вы обеспечите достаточную площадь соприкосновения, но ничем не защитите контакты, процессы окисления рано или поздно все равно возникнут.

Поэтому пайка это самый надежный и долговечный способ соединения и подключения светодиодных лент.

Инструмент и материалы для пайки

Процесс этот вовсе не сложный, достаточно иметь необходимые материалы и соблюдать несколько элементарных правил.

Вот все необходимое, что вам может понадобиться:

• паяльник мощностью не более 25-40Вт  

• тонкие медные провода сечением 0,5-0,75мм2  

• канифоль  

• нейтральный флюс-гель  

• нож или стриппер для зачистки изоляции с проводов  

• зубочистка для удобного нанесения флюса  

• оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или аналог  

Кратко, весь процесс должен выглядеть следующим образом:

1Подготавливаем паяльник
2Окунаем в канифоль
3Окунаем в припой
4Опять в канифоль
5Пайка проводов и ленты

 

А теперь все это поподробнее и с определенным нюансами.

Пайка проводов к ленте

Итак, у вас есть лента и контактные места на ней, куда следует припаять провода.

Перво-наперво найдите маркировку, какой контакт “плюсовой”, а какой “минусовой”.

На RGB вариантах будет один общий плюс (+12V) и три минуса (R-G-B). Это важно в дальнейшем для соблюдения полярности и подачи питания от блока.

Зачищаете кончики проводов от изоляции. Желательно взять именно разноцветные жилы, чтобы не путаться с полярностью в дальнейшем.

Нагреваете паяльник, дотрагиваетесь до припоя и опускаете жилку в канифоль.

После чего вытаскивая жилу, тут же подносите к ней жало паяльника с оловом.
Процесс лужения должен произойти автоматически. Проделываете процедуру пару-тройку раз, чтобы полностью покрыть медную жилу со всех сторон.

Теперь нужно залудить контактные места на светодиодной ленте. Лучше всего это делать при помощи флюса.

Перед этим не забудьте хорошенько очистить жало паяльника.

Окунаете его в канифоль и счищаете все лишнее. Это можно сделать специальной губкой, простым ножичком, если нагар въелся капитально или использовать металлическую губку.

Главное не допустить, чтобы какие-либо посторонние элементы попали на контактную площадку.

Далее, берете на кончике зубочистки совсем немного флюса и наносите его на светодиодную ленту.

После чего касаетесь разогретым паяльником припоя и прикладываете его жало на 1-2 секунды к местам пайки на ленте.

Важно, чтобы паяльник был маломощный, с температурой нагрева не более 250 градусов.

А что делать, если у вас нет регулятора? Как определить температуру нагрева?

• смотрите на жало. Оно должно быть чистое, не раскаленное.  

• при окунании в канифоль, последняя не должна закипать  

• от жала должен идти просто небольшой дымок  

Максимально допустимое время приложения жала к светодиодной ленте – не более 5 секунд. При использовании флюса, это происходит гораздо быстрее 1-2 сек.

В итоге у вас должны получиться два оловянных бугорка, в которых потом нужно будет “утопить” соединительные провода.

Перед непосредственной пайкой самих проводов примерьте их кончики.

Они должны быть зачищены ровно по длине мест пайки. Обычно это не более 2мм.

Если оголенные концы будут достаточно длинными, то при изгибе они могут запросто закоротить между собой. Поэтому лишнее всегда выкусывайте, оставляя кончик как можно короче.

Касаетесь этим кончиком бугорка на контакте светодиодной ленты и сверху на 1 секунду прикладываете паяльник. Олово расплавляется и провод погружается, как бы утопая в нем. То же самое проделываете со вторым проводом.

В итоге у вас должна получиться довольно большая по площади контактная площадка. Но самое главное, это место со всех сторон закрыто оловянной “подушкой”, что надежно защищает контакты от окисления.

Для еще большей прочности место пайки можно залить термоклеем, а поверх надеть термоусадку. Тогда провода не отвалятся даже при постоянных изгибах.

Пайка ленты покрытой силиконом

Если светодиодная лента полностью покрыта силиконом, ничего хитрого в ее пайке также нет.

Просто, аккуратно канцелярским ножичком счищаете места пайки от силикона, и проделываете всю вышеописанную процедуру.

Силикон здесь играет роль дополнительной изоляции светодиодов от внешних условий.

Если же у вас лента с защитой IP68, то после всех работ с паяльником, придется обратно загерметизировать конец с проводами.

Для этого led-ленту нужно постараться затолкать обратно в защитную оболочку и залить все пространство в этом месте силиконом.

Глубина заливки минимум 10мм. После чего установливаете заглушку, также предварительно смазанную внутри силиконом. Провода пропускаются через отверстия в заглушке.

Соединение внахлест без проводов

Чтобы спаять две ленты внахлест, один из ее концов нужно залудить с обоих сторон. Для этого аккуратно снимаете с обратной стороны двухсторонний скотч и ножиком очищаете слой клея.

После этого накладываете один отрезок (тот что обработали с двух сторон), на другой (луженный только сверху).

Совмещаете контакты между собой и прогреваете паяльником верхнюю ленту так, чтобы припой расплавился и снизу тоже.

Правда такое соединение не считается особо надежным, поэтому лучше использовать для этой цели традиционные провода.

Если у вас светодиодная лента большой протяженности (до 5 метров), то припаивать провода питания к ней желательно с обоих сторон. Это обеспечит равномерное свечение всех светодиодов.

Пайка проводов под углом

А как лучше паять провода к протяженной светодиодной подсветке, состоящей из нескольких параллельных отрезков?

Обычно для такого подключения имеется общая шина питания (провода сечением 1,5мм2), и отдельные куски ленты, которые нужно впаять-подключить к этой шине.

В этом случае, провода лучше всего припаивать к отдельным кусочкам под углом в 90 градусов.

Причем чтобы не накладывать один провод поверх другого

подключение “плюса” можно сделать не в том же самом контактном месте где и “минус”, а в следующем отрезке модуля.

На свечении светодиодов это никак не отразится.

Светодиодная RGB лента

Если у вас светодиодная лента RGB, то вы наверное заметили, что у нее контакты для пайки находятся довольно близко друг от друга.

Поэтому при пайке такой подсветки, обязательно контролируйте, чтобы не произошло замыкание площадок оловянной дорожкой.

Если такое все же случилось, а вы этого не заметили, то минимум что произойдет – это перепутаются цвета, либо какие-нибудь из них исчезнут.

А вот если замкнет плюсовой контакт и какой-нибудь из минусов, то это может привести к выходу из строя блока питания, либо самой ленты.

Что делать, если площадки все же перекрылись припоем? Чтобы исправить это, подносите кончик паяльника опять к площадкам, разогреваете олово и проводите между контактами обыкновенной зубочисткой.

Процесс пайки у RGB такой же самый как у простой одноцветной светодиодной ленты. Наносите флюс (4 капли).

Создаете оловянные “подушечки”.

После чего проводки поочередно утапливаете внутри.

Чтобы сделать отвод от 4-х или даже 5-ти (RGBW) контактов в сторону, и при этом не мешать подключению второго отрезка ленты, припаивайте всего по одному контакту на каждом модуле.

Либо паяйте все 4 провода не в самом конце, а на предпоследнем модуле.

Лента все равно будет светиться исправно, в не зависимости от того, в каком месте пайка.

Таким образом имея нормальный паяльник, припой и хороший флюс, научиться паять светодиодную ленту может любой новичок.

Подробнее

 

Когда коннекторы нужны

Безусловно, монтаж коннекторами выполняется гораздо быстрее и не требует спец.инструмента.

Но если светодиодную подсветку потолка вы делаете для себя и на долгие годы, то потеря лишних 10-15 минут при монтаже, окупится в дальнейшем парой-тройкой лишних годов надежной эксплуатации.

Однако полностью отменять соединительные коннекторы все же не стоит. Если вы собираете какую-то подсветку сложной конструкции, да еще высоко под потолком, то без них не обойтись.

Пайка в таких местах не просто неудобна, но и может закончится случайным повреждением потолочного покрытия. Да и паять на весу, то еще удовольствие.

Когда подносите паяльник снизу-вверх, не всегда капля припоя прилипает. Одевать при такой работе защитные очки крайне обязательно.

Поэтому при сложных оформлениях, безусловно лучше делать выбор в пользу коннекторов.

Будет легче переставлять отрезки подсветки, менять конфигурацию.

Ошибки при пайке

1Даже после одноразовой пайки-распайки проводов и ленты, делать соединение коннектором в этом месте не желательно.

Из-за разницы в толщине слоев олова на плюсе и минусе, где-то контакт может быть лучше, а где-то намного хуже. Поэтому заранее решайте для себя какое соединение будете использовать.

2Разогрев паяльника более 250-300 градусов и пайка таким жалом.

Признаки по которым это можно определить, не имея встроенного регулятора:

• паяльник реально начинает дымить  

• канифоль или флюс буквально шипит, кипит  

• припой плохо прилипает к жалу 

• поверхность припоя на кончике жала имеет вид рыхлых капель с матовой поверхностью, а должна блестеть 

• жало паяльника покрывается черным нагаром 

3Использование кислоты или активного флюса вместо нейтрального.

Кислота имеет свойство разъедать место вокруг контакта, а активный флюс еще долго реагирует с металлом после пайки. Все это при манипуляциях с проводами может привести к повреждению контакта еще в момент монтажа.

4К сожалению в дешевых китайских светодиодных лентах, вместо медных контактов, нередко используют непонятные сплавы.

Вы вроде бы и соблюдаете все правила пайки: разогрев паяльника, его очистка, флюс и т.п., а провода все равно не хотят припаиваться.

Ошибки конечно здесь вашей нет, кроме одной – покупка и выбор такой дешевой ленты.

Как паять светодиодную ленту: советы от профессионала

Часто при монтаже светодиодной ленты появляется необходимость соединить куски между собой или к проводам блока питания. Есть несколько основных способов: коннектор, пайка. Последний подход, требует больше времени и навыков работы с паяльником, однако считается самым надежным. Т.к. не все умеют паять и впервые сталкиваются с этим, в данной статье мы подробно разберем, как паять светодиодную ленту, какие материалы понадобятся, каким паяльником лучше пользоваться и многие другие важные вопросы пайки.

Содержание

1. Что нужно для пайки
2. Готовим паяльник
3. В каком месте паять
4. Спаиваем в месте разреза «по ножницам»
5. Спаиваем в ошибочном месте разреза

Что нужно для пайки

Непосредственно, перед началом пайки нужно запастись всеми необходимыми материалами и инструментом. Самое главное – это конечно паяльник. К выбору паяльника для светодиодной ленты стоит подходить очень серьезно. Слишком слабый – не позволит качественно припаять контакты. Слишком мощный, наоборот, расплавит их.

Идеальный вариант – паяльная станция. Она позволяет регулировать температуру пайки, подбирать жало нужного диаметра.

Если у Вас есть подобная станция, то это хорошо. Специально покупать ее для этой задачи не стоит, т.к. можно обойтись и обычным паяльником.

Внешний вид паяльной станции с феном

Оптимальная мощность варьируется в диапазоне 20-40 Вт. Этого достаточно, чтобы выполнить качественное соединение деталей.

В качестве припоя используется любой, который имеется в ваших запасах. Также можно использовать пару: канифоль, олово. Никаких ограничений в этом нет.

Очень удобно использовать универсальный монтажный держатель – третья рука. Приспособление очень помогает в процессе пайки. Позволяет зажать светодиодную ленту и спокойно припаять к ней все, что нужно. Но, если в доме нет подобного устройства, не стоит отчаиваться, можно обойтись без него, однако придется немного помучаться.

Составим список, что нам нужно:

1. Паяльник 20-40 Вт или паяльную станцию.
2. Припой.
3. Универсальный монтажный держатель (по возможности).
4. Кусачки.
5. Ножницы.
6. Ножик (для зачистки контактов).
7. Изолента (для изоляции контактов после пайки) или термоусадка (термоусадочная трубка) диаметром 10 мм.
8. Медные провода сечение 0,5-0,75 мм, многожильные (понадобятся для соединения).

Готовим паяльник

Паяльник в нашем деле – основной инструмент. От качества его изготовления и подготовки к работе зависит результат спайки. Перед началом, рекомендую жало паяльника почистить от гари при помощи надфиля. Обязательно прогреть до рабочей температуры и залудить жало.

Не стоит перегревать паяльник. Во время работы необходимо отключать его от сети питания на 5 минут, каждые 15-20 минут работы.

В каком месте паять

Светодиодная лента состоит из гибкой платы, выполненной в виде ленты, групп светодиодов и проводников, соединяющих эти группы. Отсюда следует то, что разделяться на куски она может только в местах стыковки групп. Данные места отмечаются специальной линией и символом ножниц, именно в них светодиодная лента режется на куски.

Спаиваем в месте разреза «по ножницам»

Спаять или соединить светодиодную ленту коннектором (без пайки), разрезанную по «ножницам» не составит труда. Для этого достаточно следовать простому алгоритму:

1. Зачистить ножиком и облудить при помощи паяльника контактные площадки (проводники) светодиодной ленты.
2. Если производится пайка двух лент, то зачистить контакты второй. Если пайка осуществляется к блоку питания при помощи проводов, то их также нужно тщательно зачистить и облудить.
3. При помощи маломощного паяльника 20-40 Вт нанести припой на соединяемые части.
4. Спаять соединяемые части между собой при помощи проводов или встык. Начинающим рекомендую второй подход – просто и надежно!
5. Проверить качество пайки (как это сделать сказано ниже в статье)
6. Изолировать при помощи изоленты и термоусадки.

«Третья рука» в действии

Для справки стоит отметить, в зависимости от типа светодиодной ленты, она имеет разное количество и наименование проводников. Цветная RGB лента: «R», «G», «B», «+». Одноцветная: «+», «-».

Спаивать между собой нужно только одноименные, например плюс с плюсом, R к R!

Спаиваем в ошибочном месте разреза

Что делать, если разрез сделан в другом месте? Ленту не получиться соединить при помощи коннектора, но и выкидывать ее не стоит, на помощь в этом случае придет пайка. Давайте разберемся, как спаять светодиодную ленту в таком случае.

1. Зачистить дорожки самой светодиодной ленты таким образом, чтобы были видны контактные дорожки, проходящие внутри светодиодной ленты.
2. Зачистить вторую часть ленты.
3. При помощи паяльника и припоя наносим припой на контактные дорожки обоих отрезков лент.
4. Тут есть два варианта. Спаять светодиодные ленты между собой при помощи кусочков проводов либо просто встык между собой. Первый способ проще – рекомендую его начинающим.
5. Проверить качество пайки.
6. Изолировать контактные площадки термоусадкой либо изолентой.

Пример изоляции изолентой

По завершению работы стоит проверить качество пайки светодиодной ленты. Для этого необходимо пошевелить провода, потянуть соединенные места на разрыв с небольшим усилием. Если при всем этом место спайки не подвергается деформации, то Вы все сделали правильно.

Для закрепления полученной информации рекомендуем посмотреть интересное видео, автор которого показывает на примере все, что мы рассказали. Интересный момент демонстрируется начиная с 5 минуты видео — пайка крупным планом.

Подводя итог, делаем вывод, что пайка светодиодной ленты – простой процесс, не требующий каких-то дорогих инструментов и серьезных навыков. Для людей умеющих паять, данный процесс вовсе не вызовет вопросов, а вот для тех, кто в первый раз держит паяльник в руках, будет чему поучиться. Желаем успехов в этом не хитром и интересном процессе. Если у Вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы ответим.

Как паять светодиодные ленты [2022]

Для этого урока вам понадобится паяльник и припой с флюсом, тепловая пушка, ручной инструмент, профессиональные инструменты для зачистки многожильных и одножильных проводов, многожильный провод.

В зависимости от типа светодиодной ленты вы будете работать с термоусадочной трубкой, многоканальным светодиодным контроллером, соответствующим блоком питания и выбранной вами светодиодной лентой.

Содержание

Руководство по пайке светодиодных лент

Во-первых, вам нужно снять примерно одну восьмую дюйма изоляции с провода. Традиционные инструменты для зачистки проводов отлично подходят для двухжильных проводов, но когда вы начнете работать со светодиодами RGB и RGBW, многожильные инструменты для зачистки проводов ускорят работу, но при этом ваши провода будут выглядеть аккуратно.

Бутановый утюг Power Probe поставляется в комплекте с набором дополнительных инструментов для пайки. Все детали самого утюга очень прочные.

Узнать цену

Итак, после того, как вы сняли оболочку с провода, вам нужно приступить к залуживанию проводов. Таким образом, вам нужно нагреть сам провод, а затем расплавить припой в провод.

Температура пайки светодиодной ленты

Установите паяльник примерно на 280C , если у вас есть паяльник с контролем температуры.

Обязательно используйте флюс на наконечниках проводов и контактных площадках , см. дополнительную информацию ниже.

Если ваши светодиодные фонари подключены к аккумулятору, отключите его перед запуском.

Далее вы собираетесь пойти дальше и залудить контактные площадки припоя на светодиодной ленте. Итак, теперь вы готовы припаять провода к светодиодной ленте. Но перед этим обязательно наденьте термоусадочную трубку на провод. Если вы начнете с центра, вам будет легче управлять тем, что вы делаете.

Когда вы припаиваете провода к светодиодной ленте, обратите внимание на то, какие цвета припаяны к каждой площадке на ленте. Это будет важно позже, когда вы будете подключать провода к светодиодному контроллеру.

Теперь наденьте термоусадочную трубку на место соединения и нагрейте.

При нагревании термоусадки не нагревайте больше, чем необходимо. Изоленту тоже можно использовать, обмотав ею открытые участки.

Избыточное тепло может повредить диоды на светодиодных лентах. Наконец, подключите светодиодную ленту к контроллеру, чтобы проверить ее.

Тестирование

Затем подключите адаптер питания. Похоже, это работает. Часто клиенты спрашивают нас, рекомендуем ли мы использовать разъемы для светодиодов без пайки.

Несмотря на то, что они удобны, мы не рекомендуем их, поскольку они не так надежны, как традиционная пайка, особенно в критически важных приложениях.

Со временем они теряют связь и не вступают в контакт.

Если припой не прилипает к светодиодной ленте

Возможно, вам придется использовать флюс для припоя, если припой не прилипает к контактным площадкам или проводам светодиодной ленты.
Ознакомьтесь с нашей статьей об использовании рекомендуемых типов флюса. Вам понадобится только небольшое количество флюса на той области, к которой вы хотите приклеить припой.

Как паять водонепроницаемые светодиодные ленты

Пайка водонепроницаемых светодиодных лент аналогична пайке обычных светодиодных лент, за исключением того, что сначала вам нужно будет отрезать или снять водонепроницаемый слой. После того, как вы закончите, вы можете нанести прозрачный силикон на область, над которой вы работали.

---

Также обратите внимание:

Светодиодные ленты на батарейках

Использование Flux

Использование станции горячего воздуха

Похожие сообщения

Как разрядить конденсатор?

Короткое замыкание заряженного конденсатора представляет значительную опасность выгорания электрической части и других компонентов цепи. По-прежнему существует риск поражения электрическим током и ожогов. Чем выше емкость и напряжение конденсатора, тем больший вред он может нанести в случае короткого замыкания. Часто проверяйте разрядку конденсатора перед извлечением…

Подробнее Как разрядить конденсатор? Продолжить

Сравнение паяльника и паяльника

Начинающие любители пайки не знают, что выбрать для своих проектов – паяльники или паяльные пистолеты. Следующее руководство даст несколько советов по использованию двух разных инструментов для пайки. Перед покупкой паяльника или утюга обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками. Начнем с определения….

Подробнее Сравнение паяльника и паяльникаПродолжить

Демонтаж печатных плат – инструкции

Целью демонтажа печатных плат является отделение печатных плат (печатных плат) от панели, в которой они были изготовлены. Все печатные платы изготавливаются в виде панелей, чтобы их можно было обрабатывать оптом. После разделения вы можете использовать печатные платы для сборки вашего продукта. Эти панели печатных плат могут сильно различаться по размеру, некоторые панели могут иметь только…

Читать дальше Демонтаж печатных плат – руководствоПродолжить

Печи оплавления

Печи оплавления используются для изготовления печатных плат для электроники. Процесс оплавления SMT Процесс оплавления или пайка оплавлением представляет собой процесс расплавления припоя на печатной плате как часть заключительного этапа производства электроники. Температурный профиль печи оплавления Печь оплавления постепенно нагревается до разных температур в течение нагрева…

Читать далее Печи оплавленияПродолжить

Что такое осциллограф?

Насосы, компрессоры, двигатели, конвейеры, машины и другое производственное оборудование используют осциллографы для преобразования электрической энергии в механическую. Сигналы напряжения, питающие эти электромеханические устройства, являются важной, но невидимой силой. Итак, как можно увидеть и уловить невидимую силу? Осциллограф (также известный как о-скоп или просто осциллограф) — это графический…

Подробнее Что такое осциллограф?Продолжить

Пайка 101 | Давайте добавим светодиоды в вещи!

Сохранить Подписаться

Пожалуйста, войдите, чтобы подписаться на это руководство.

После входа в систему вы будете перенаправлены обратно к этому руководству и сможете подписаться на него.

Правильная техника пайки на самом деле довольно проста, но многие люди просто не получают хорошего объяснения или плеча, за которым нужно следить. Именно эта фаза строительства, , а не теория электроники, является самым большим препятствием для новичков. Их проект разваливается, они разочаровываются и уходят.

Используя показанный ранее рецепт и материалы, мы продемонстрируем, как лучше всего построить набор светящихся глаз с питанием от батареек — два светодиода, подходящих для хэллоуинского фонаря из тыквы или маски.

Подключите и включите паяльник, для полного нагрева требуется несколько минут. Во время ожидания соберите детали: батарейный блок, провод, резисторы, светодиоды и термоусадочную трубку (для трубки также понадобятся зажигалка, спички или термофен). Если у вас есть подставка для утюга с губкой, найдите минутку  намочите и отожмите (в ванной или хозяйственной раковине — не делайте этого над кухонной раковиной, полной посуды).

Определите контакт «+» на обоих светодиодах. Это более длинный.

Я использую красных светодиода , поэтому значение резистора 150 Ом указано на странице Recipe (для других цветов могут потребоваться другие резисторы). К счастью, в моей коллекции запчастей было несколько резисторов на 150 Ом. Если нет, я бы просто увеличил значение немного выше… 180 или 220 Ом… достаточно близко, оно все равно будет работать, если это все, что вы можете найти.

Обрежьте ножку «+» до длины примерно 1/2 дюйма на обоих светодиодах. Сделайте то же самое с резисторами, обрезав один конец до одинаковой длины. У резисторов нет стороны + или -, подойдет любой конец.

Скрутите обрезанную ножку светодиода и резистора друг вокруг друга. Плоскогубцы с тонкими губками могут помочь.

Утюг, наверное, уже готов.

Протрите обе стороны наконечника влажной губкой, чтобы удалить остатки старой сажи. Или, если у вас есть латунная губка в стиле Brillo Pad, просто проткните ее утюгом пару раз.

Добавьте небольшое количество припоя на кончик утюга…

Ваш браузер не поддерживает видео тег.

…это называется лужение железо.

Эта капля припоя на наконечнике не предназначена для соединения деталей.  Помогает с теплопередачей . Тот же принцип, что и при облизывании пальца для проверки ветра (не пытайтесь делать это прямо сейчас, вы имели дело с припоем).

Идея состоит в том, чтобы передать тепло деталям , , затем нанесите больше припоя для соединения.

Прикоснитесь «луженым» утюгом к одной стороне соединения и подождите около секунды. После нагрева вы можете добавить еще припоя с другой стороны, подождав еще секунду, пока он не растечется. Запрещается плавить припой на наконечнике, а затем протирать им детали… это приводит к очень плохому соединению!

Ваш браузер не поддерживает видео тег.

Обратите внимание, как расплавленный припой растекается по всему соединению под действием капиллярных сил. Никаких пятен, все гладкое и блестящее. Хорошая пайка.

Не дуть. Дайте припою остыть в своем темпе. Выдувание делает его хрупким.

Это основа крепкой связи. Не просто соедините части вместе; один только припой не годится для несущей способности. Скручивание + пайка обеспечивают самые прочные соединения… НАСА требует этого! Костюмы плохо воздействуют на электронику …натяжение, сгибание, пот, чистка. Вот почему мы идем на эти дополнительные длины.

«НО… О боже… СВИНЦОВЫЙ ДЫМОК!»

Припойный дым содержит ли , а не «пары свинца». Свинец кипит при температуре тысяч градусов, во много раз горячее нашего паяльника. Пары – это флюс , выкипающий… по сути, сок деревьев. Тем не менее, это не повод вдыхать его… дым вонючий и раздражающий. Если вы начинаете намного больше паять, инвестируйте в настольный вытяжной вентилятор , небольшой вентилятор с фильтром, который отводит дым. Для нечастой пайки обычно достаточно держать лицо подальше от дыма.

Когда вы вытаскиваете утюг, вместе с ним появляется немного припоя. Это обеспечивает лужение для следующего подключения и т. д. Через каждые несколько подключений или примерно раз в минуту очищайте наконечник губки и заново залуживайте его.  Иначе флюс весь выкипит, припой станет липким и плохо течет.

Повторите пайку для второго светодиода.

 

После пайки и охлаждения обрежьте другую ножку резисторов и светодиодов примерно до 1/2 дюйма.

Отрежьте два провода длиной около 6 дюймов… используйте разные цвета, если они у вас есть. Снимите примерно 1/2 дюйма изоляции с обоих концов.

Возьмите один из проводов (красный, если вы используете цветовую маркировку) и выполните ту же процедуру скручивания и пайки со свободным концом резистора.

Затем повторите с другим проводом на другой ноге.0003

 

Сдвиньте их вниз по проводам, прижав прямо к светодиоду.

 

Нагрейте спичкой или зажигалкой (или феном, если он у вас есть), переворачивая детали, чтобы получить все стороны. Если все сделано правильно, трубка будет охватывать провода.

 

Очень распространенная ошибка новичков — держать пламя слишком близко, обугливая пластик. Вы просто хотите поймать тепло, поднимающееся от пламени.

Отрежьте еще два куска проволоки, на этот раз длиной около 12 дюймов, и зачистите оба конца.

 

Отсоедините разъем от аккумуляторной батареи (если он есть) и снимите изоляцию с проводов примерно на 1/2 дюйма. Обычно это многожильный провод… немного скрутите его, чтобы он не изнашивался.

Используя первый светодиод для справки, отрежьте еще два куска термоусадочной трубки такой же длины, как и раньше.

 

Теперь соедините провода от первого светодиода рядом с только что обрезанными и наденьте на них термоусадку (более длинный кусок идет на провод с резистором). На этот раз термоусадка надевается на провода перед пайкой . Надавите на него так, чтобы он не был слишком близко к зачищенным концам проводов.

Скрутите пары проводов вместе, скрутите эти пары с соответствующими ножками светодиода, затем припаяйте соединения (сначала очистите и залужите наконечник припоя, это заняло минуту).

 

Эти трехсторонние встроенные соединения сложны. Если вы можете справиться с этим, электроника — ваша устрица.

После пайки и охлаждения обоих соединений наденьте термоусадочные трубки так, чтобы они прилегали к светодиоду, и подайте тепло, как и раньше.

 

Еще одна распространенная ошибка при термоусадке — забывание надеть трубку на провод перед пайкой . Я паял с тех пор, как динозавры бродили по Земле и до сих пор делают эту ошибку.

Отрежьте еще пару кусков термоусадочной трубки длиной от 3/4 до 1 дюйма. Наденьте их на одну пару проводов (либо провода аккумуляторной батареи, либо провода, ведущие к светодиодам).

 

Скрутите провода, припаяйте соединения и усадите трубку, как и раньше.

 

Еще один совет по термоусадке: держите неусадочную трубку подальше от соединений во время пайки ; горячие провода преждевременно сожмут трубки. Этот материал просто таит в себе опасность, не так ли? Но это , так что гораздо приятнее изоленты!

Обратите внимание, что большинство наших соединений (кроме 3-сторонних) представляют собой встроенных сращиваний… провода соединяются по прямой линии.

 

A  косичка сращивание проводов бок о бок, не рекомендуется для носимых устройств… это слабее, если провода тянут. Косички отлично подходят для домашней проводки, потому что ничего не движется.

Вставьте батарейки, закройте крышку, щелкните выключателем…

И вуаля! Огни!

Если все работает, можно выключать утюг, убирать инструменты и припой и идти мыть руки.

Если ничего не светится , проверьте самое очевидное: правильно ли установлены батарейки в держателе? Батарейки свежие? Они работают на другом устройстве?

Если ваш припой плохо проник в соединения, это холодная пайка. Попробуйте пошевелить провода. Если светодиоды мигают, это, вероятно, холодный стык. Отрежьте его и попробуйте еще раз. Вот почему иметь несколько запасных частей — хорошая идея.

Имейте в виду, что светодиоды «односторонние» — определенная сторона должна подключаться к +, а не к —. Если горит только один светодиод , другой может быть наоборот. Попробуйте обрезать провода, поменять их местами и перепаять. Если ни один из не загорается, оба могут быть перепутаны местами, и в этом случае вы должны поменять местами провода от аккумуляторной батареи.

Иногда светодиод повреждается из-за перегрева при пайке. Это может произойти, если вы задержитесь слишком долго. Паяные соединения должны быть выполнены быстро.

Если кажется, что ничего не работает, иногда может оказаться полезной тестовая сборка с зажимами типа “крокодил”.

Я вложил свою в этого металлического дракона. При установке светодиодных глазков где-либо будьте осторожны, чтобы не наклониться слишком близко к светодиодам, иначе вы сломаете ножки.

Со свежим комплектом батареек ААА этого, вероятно, хватит на по крайней мере полных 24 часа (вероятно, целый год выездов на конгрессы) или немного меньше, если будут добавлены дополнительные светодиоды.