Фрезерный стол своими руками самодельный: Фрезерный стол своими руками – чертежи, видео, фото

Складной фрезерный стол своими руками (чертежи)

Давненько я мечтаю обзавестись для своих работ такой нужной штукой как фрезерный стол.

Поскольку мастерская у меня довольно маленькая, соответственно и стол должен быть компактным. Компактный стол в моем понимании – складной стол, надежный и жесткий.

Я не хотел потерять в высоте рабочего хода фрезера, поэтому не стал просто привинчивать его к столу. Я зашел на известный китайский сайт и заказал там специальную пластину, рассчитанную под мою модель фрезера Makita RT0700. К этой пластине в комплекте идет наклонная и копировальная базы. Любую из них можно установить по желанию.

Кое-что у меня уже было, а то чего не было, я докупил.

Теперь я хочу подробнее остановиться на фрезеровке под саму пластину. Фрезеровку я делал следующим образом: взял 10-ти миллиметровый лист фанеры, далее используя саморезы, закрепил на нем пластину. Далее я взял 8-ми миллиметровую фрезу и используя копирувальную втулку, сделал отверстие точь-в-точь повторяющее пластину, правда, с отступом 12 миллиметров. То есть радиус втулки 8 мм + радиус фрезы 4 мм. Далее я делал переходное кольцо (как для интарсии), которое увеличивает радиус втулки на 8 миллиметров. Для кольца я взял ДВП, кольцевые фрезы (коронки), напильник и фрезы форстнера.

Столешницу я делал, используя 15-ти миллиметровую фанеру и ЛДСП. Для проклейки брал «Момент 88». Мне не очень нравиться работать с этим клеем, но признаюсь честно – клеит он хорошо. На рояльные петли я закрепил складные ножки, не жалея при этом саморезов. Когда стол раскрыт, ножки опираются на столешницу. Подпоркой для боковых ног служит центральная нога. Благодаря ей боковые ноги не слаживаются. Центральная нога удерживается шкантом в каждой ноге.

На передней части размещается массивная поперечина. Она склеена из двух 15-ти миллиметровых полосок. Отмечу, что она приклеена к основанию самой столешницы на тайтбонд ІІ.

Если стол сложить – он очень компактный, и занимает мало места на балконе. Шкант удерживает ножки от самопроизвольного складывания.
Вот так выглядит один из стопоров.

После того, как я его примерил, я понял, что его надо еще немного подфрезеровать (под пылеотвод).

Для алюминиевого профиля я использовал специальный диск. Брал не сильно дорогой Z100, размером 216х30 мм.

Торцуя алюминий, помните о двух нюансах, которые всегда должны применяться к дереву:
1. Удерживайте заготовку не рукой, а специальным прижимом.
2. Диск можно опускать после того, как выйдете на рабочие обороты.

Шины я также вклеивал при помощи «Момента 88». Упорные пластины я делал раздвижными. То есть такими, чтобы их можно было подогнать под толщину фрез. Делал внизу скосы под пылеотвод.

Как выглядит пылеотвод можно увидеть на фото ниже. К циклонному сепаратору, который находится под столом, я пустил 60-ти миллиметровый шланг.
Ниже вы можете увидеть фото с тыльной стороны.

как сделать своими руками, чертежи, пошаговая инструкция

Наличие самодельного или покупного фрезерного стола для домашних работ, стройки – самый нужный агрегат в гараже. Это универсальный станок для обработки современного стройматериала, если есть широкий набор фрез разных диаметров.

Важно знать, что при наличии ручного фрезера любой марки, не нужно тратить средства на фирменный станок. Не трудно собрать фрезерный стол своими руками.

Конструкция фрезерного стола

Именно за основу конструкции принято брать крепкий листовой материал. Это может быть:

• МДФ-плита;
• толстая фанера;
• щит из доски любой толщины.

К каждому типу стола подбирают материал, удобный для обработки. Но логично предположить, что сама рабочая часть (крышка) или же плоскость получает больше всего нагрузки. Поэтому она должна быть из металла. Нержавейка – это идеальный вариант.

Важно! Рабочие плоскости конструкции не должны впитывать влагу, смолу сырой древесины.

Под установку ручного фрезера используют классический верстак или же собирают отдельную конструкцию. Последняя обязана быть максимально устойчивой, поскольку вибрация в процессе работы гарантирована.

Сам инструмент устанавливается снизу стола или верстака, поэтому предусматривают такое положение, чтобы снять, поставить обратно ручной фрезер было просто. Ведь именно стационарные фрезеры все чаще применяют для деревообработки не в промышленном масштабе. В теории ничего сложного: собирают стойку, монтируют электроинструмент (дрель, далеко не новый фрезер).

Если постараться, то такая установка не уступит коммерческой версии, ведь мастер готовит приспособление для себя.

Главные детали фрезерного стола

Подразумеваем тот набор элементов, из которых не трудно собрать установку своими силами:

• Алюминиевые направляющие.
• Стальная пластина для рабочей площади. Она же монтажная пластина. Ей крепят фрезер.
• Лист фанеры.
• Для основы МДФ-панель.

На такого рода столах желательно ставить кнопки, необходимые для включения и быстрой остановки (аварийку). Верхние прижимные устройства включают в план сборки на случай работы с крупными деталями.

Тип стола

Их всего три. Фрезерные столы бывают:

• Агрегатными. Есть возможность для расширения пильной плоскости.
• Портативными. Небольшие размеры, удобный для переноски вес.
• Стационарными. Весомая конструкция, переместить своими силами очень тяжело.

Материал крышки

• Основа, крышка или рабочая плоскость обязательно обклеивается пластиком (если речь идет об МДФ-панели). Но такой столик может пропитаться влагой, от этого пострадает качество обработки фрезером, плюс пазы в разбухшей панели теряют нормальную подвижность.
• Фенольный пластик. Оптимально для станка, но дороже МДФ-панели.
• Сталь. Алюминиевый, нержавеющий или прокатный лист. Иногда ставят и чугунное литье. Но вопрос коррозии решают при помощи краски.

Паз для упора

Это как раз выемка для подвижного продольного упора или встраиваемой каретки. Паз – это идеальный элемент конструкции стола, за счет него используют дополнительные приспособления. Аналог паза – это подвижные салазки. Они перпендикулярны продольному упору, плюс еще и подвижны.

Фиксация фрезера

Ручной инструмент устанавливается на жесткой пластине из стали, нержавейки, алюминия, текстолита и т.д. Сама пластина монтируется с выборкой, чтобы ее можно было утопить в уровень с крышкой.

Чтобы прикрепить подошву ручного фрезера, нужно подготовить винтовые соединения потайного формата.

Продольный упор

Закрепляется на столе. Его назначение в правильной подаче заготовки. Продольные упоры бывают неподвижными. Это удобно для обработки однотипного материала.

Раздвижные упоры идеальны для фрезерования разных элементов по габаритам. Именно от продольного упора, его устойчивости и гладкости зависит качество работы всего станка.

Подготовка к работе

До сборки изучаем конструкцию по частям. Если не из чего выбрать, то докупаем необходимые материалы для поочередной сборки.

Какие материалы использовать?

Не запрещено своими руками собирать конструкцию из имеющихся материалов. В дело идет все:

• Фанера любой толщины.
• Доски или щиты из них. Бруски любые.
• ДСП, ДВП.
• Стальной прокат и алюминий.
• Трубный прокат.

Необходимые комплектующие

Именно докупать комплектующие нужно в том случае, если задуман фрезерный стол с ЧПУ. Но классический стационарный станок не трудно сделать из:

• Любого ручного фрезера.
• Дрели.

Инструменты для работы

Для работы готовим:

• Столярный клей.
• Гайки, саморезы и болты нужного размера.
• Материал для крышки (МДФ или фанера).
• Электроинструмент (лобзик, торцовую пилу и т.д.).
• Наждачную бумагу.
• Инструмент для разметки.

Этапы изготовления стола

Перед началом покупки материала, определяются с местом в мастерской для будущей установки. Когда будущая конструкция будет использоваться изредка, то выбирают именно портативные столы. Но если в столярной мастерской много места, то широкий фрезерный стол, удобный для обработки досок или панелей в 2 метра – это производительно.

Изготовление станины и столешницы

Под станиной подразумевают каркас с опорой, но который и ставится сама столешница. Станину принято собирать из того, что не жалко. Особых предпочтений нет. Нужно добиться жесткости и устойчивости.

Перед сборкой каркаса желательно позаботиться об удобстве оператора. Обычно нижняя часть станины углубляется на 10-20 см от самой крышки. Так комфортнее, а поэтому безопаснее.

Если изучить чертежи и особенности конструкции, то не трудно под старый фрезер подогнать удобный столярный верстак. Помним, что от работы станка идет вибрация, поэтому рассматриваем такой вариант в том случае, если верстак стоит крепко.

Принято же именно для самоделок применять надежный, устойчивый, неподвижный каркас, и именно его желательно варить из профиля, так как вся нагрузка передается в основание. Подходит:

• Стальная труба.
• Уголок (обрезки).
• Швеллер.

Уже потом деревянный брус и ДСП.

Недорого собрать фрезерный стол для периодического использования из профильной трубы 25х25 или 40х20. При помощи УШМ разрезают профиль на 4 ножки, прямоугольник (раму) и нижние связующие части. Все это строго по размерам.

Затем профиль сваривают в каркас, дополняя конструкцию трубой. Последняя необходима для параллельного упора. 4-6 ножек обязательно нужно обрамить профилем, либо уголком. Но это после установки самой крышки стола. Плюс металлический каркас дает возможность заранее приварить ограничитель для электрооборудования.

Как сделать монтажную пластину

Монтажная пластина обязательно шире диаметра фрезы, если предвидится работа с несколькими режущими насадками. Выгоднее или же бюджетнее сформировать этот элемент из березовой фанеры на 20 мм.

Но практичнее работать на самодельном станке с литым поликарбонатом в качестве монтажной пластины. Суть работы такая:

• Снимают с электроинструмента подошву, предварительно положив пластину для монтажа «лицом» вверх.
• Временно соединяют пластину и подошву при помощи двухстороннего скотча.
• Подбирают сверла под диаметр заводских креплений, засверливают на пластине правильные для крепления отверстия.
• Дальше соединяют самодельную пластину с фрезером, устанавливают на стол для подгонки.
• В цангу ставят сверло на 8 мм, опускают двигатель.
  Нужно сверлом коснуться пластины, отметить центр.
• Далее по отметке делают отверстие нужного диаметра.

Сборка фрезерного стола

Начинают со столешницы или крышки:

• Для обработки материала удобно размещается само полотно.
• Фанеру, МДФ-панель с пластиком пилим на рабочую поверхность, основу упора и стенку, косынку (4 шт), боковую планку, соединительные планки (4 шт).
• Собираем сам стол на удобный в работе крепеж. В ход идут саморезы, болты.

Имея конструкцию в сборе, можно применять лакокрасочные составы, если нужно.

Дальше идет монтаж и врезка элементов:

• Отмеряем от края 20-30 см, ставим направляющую из алюминия или оставляем паз под каретку. Выборка на всю длину.
• На столешнице готовится выемка для подошвы. Последнюю обводим, вырезаем лобзиком и помним по необходимый паз, чтобы стол и установленный инструмент имели одну плоскость. Выемку под подошву располагаем так, чтобы удобно было работать оператору.
• Теперь ручным фрезером делаем полукруглый паз под саму подошву, заранее выставив нужный размер. Еще в пазу нужны отверстия, чтобы зафиксировать инструмент.
• Крепеж желательно скрыть или утопить в столе, для этого делают углубления под зажимные шестигранные болты.
• Имеем крепления, которые поддаются регулировке плоскости фрезерной платформы.

Параллельный упор:

• Берем фанеру, организуем в ней паз. Так же для крепления параллельного упора нужны 3-4 полосы одинакового размера, плюс ребро жесткости для каждой.
• Проще всего параллельный упор зафиксировать струбцинами.

Если стол на металлическом каркасе, то в нем предусмотрена труба, она необходима как раз для монтажа параллельного упора.

Изготовление верхнего прижима

Своими руками проще всего изготовить одну или несколько прижимных гребенок. Тут используют сухую крепкую древесину. Для большого стационарного стола подойдет гребенка 450х50 мм.

Для ее изготовления понадобится пильный станок, лобзик или ленточная пила. Этим инструментом проходят скосы, достаточно угла в 30 градусов, пропилов в 50 мм. Желательно выполнить скосы с двух сторон прижима.

Затем эти элементы нужно закрепить, высверлив отверстия для монтажа. Готовую «расческу» обязательно шлифуют. Прижимы удобнее всего оснастить резьбовыми фиксаторами. Так, вспомогательный инструмент поддастся быстрой перенастройке. Лучше это сделать на упоре, где заранее будет выточен паз для движения самих гребенок.

Привод для самодельного фрезерного станка

Для привода важнейшим параметром является мощность. Ручная сборка подразумевает мотор от советской или российской техники, с минимальным параметром в 500 Ватт.

Если удается на самодельный станок выставить привод мощнее, на 1-2 киловатта, то работать просто с любым типом фрезы. Важно, чтобы электродвигатель имел усиленные подшипники. Тогда гарантировано длительное сопротивление большой нагрузке, возникающей на поперечной или продольной оси вращения.

Тонкости сборки

Любой тип такого рода самоделки будет удобнее, если есть металлическая линейка. Она поможет в настройке параллельного упора, соблюсти размер и угол.

С обратной стороны очень пригодится выемка для монтажа кожуха пылесоса или циклона. Это дополнительное оборудование желательно подводить после изучения чертежей.

Безопасность при работе на самодельном фрезерном столе

Ручной фрезер или же стационарный – это класс электроинструмента повышенной опасности. Правила работы следующие:

• В процессе работы на станке нельзя терять концентрации, обрабатываемая деталь должна подаваться при помощи вспомогательного инструмента, как на циркулярной пиле.
• Обязательны защитные перчатки и очки.
• Присутствие посторонних в помещении, детей или же помощников не правильно. При работающем приборе необходимо всех удалить.
• Если фреза или сам электроинструмент дает сбои, меняет темп работы или же бракует изделия, то его нужно как можно скорее выключить из сети. По возможности произвести ремонт, уже потом продолжать работу.

Итоги

Сборка фрезерного стола подразумевает наличие вспомогательного инструмента, хорошего крепежа и нужного по количеству материала. Такой станок – мечта частного мастера. Относиться к сборке нужно максимально внимательно еще на стадии чертежа, определяясь с характером будущего станка, его основного рабочего элемента.

Mini Mill

---

Содержание

• Об этой машине
  • Полезные ссылки
  • Безопасность машины
  • Как получить помощь
• Использование этого аппарата
  • Настройка
  • Эксплуатация
    • Крепление
    • Замена инструментов
      • Установка инструмента
      • Удаление инструмента
    • Фрезерование
      • Попутное фрезерование
    • Сверление
    • Особенности локации
    • болтовня
  • Выключение
  • Очистка
• Советы и рекомендации
  • Как заваривать чай с помощью этой машины

Это HiTorque Mini Mill 3900 от Little Machine Shop.

Этот станок хорош для выполнения точных резов под прямым углом, сверления отверстий и создания плоских поверхностей. Он может работать с такими материалами, как алюминий и мягкая/незакаленная сталь, или любыми более мягкими материалами. (Обратите внимание: если вы обрабатываете сталь, вы должны предоставить свои собственные инструменты. Это необходимо для предотвращения чрезмерного износа лабораторных фрез и сверл.)

Эта фреза имеет ручное управление по трем осям, с циферблатами на X и Y и ограничителем глубины. Оси X и Y имеют значительный люфт, который вам может потребоваться принять во внимание, если вам требуются жесткие допуски.

«Высокий крутящий момент» является относительным. Для мельницы это очень маломоментная машина. Мотор легко заглохнуть на высоких оборотах.

• руководство производителя
• 3900MiniMillSOP

• Маленький механический цех-3-осевой ручной-фрезерный станок

• сайт производителя

Безопасность машины

Перед началом эксплуатации мельницы полностью прочтите руководство и настоящую СПД. Помните, что вы несете ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих при эксплуатации мельницы.

• Всегда надевайте защитные очки при выполнении ЛЮБОЙ операции на станках. Ваши очки по рецепту – это защитные очки , а не !
• Убедитесь, что длинные волосы собраны, а свисающая одежда/украшения сняты, включая перчатки.
• Обувь с закрытым носком всегда требуется в зоне станка.
• Никогда не используйте станки, если вы одни в лаборатории.
• Никогда не используйте попутное фрезерование на металлах в EPL.
• Никогда не используйте в EPL глубину резания более 0,040 дюйма.

При резке фреза распыляет острые/зазубренные стружки материала. Это может привести к серьезным травмам глаз.

При сверлении металлов длинные нити материала могут закручиваться вокруг сверла. Это может вызвать умеренные рваные раны. На короткое время уменьшите давление сверла, чтобы разорвать эти нити.

Иногда сверла и концевые фрезы могут разбиться и вылететь на большой скорости. Это можно уменьшить, избегая попутного фрезерования и глубоких проходов. Не используйте тупые или поврежденные фрезы. Перед началом операции всегда проверяйте, что инструмент отцентрирован.

Неправильно закрепленные заготовки могут быть захвачены сверлом или концевой фрезой и выброшены на высокой скорости. То, что вы не можете покачивать заготовку, не означает, что станок не сможет этого сделать.

Как получить помощь

Не стесняйтесь обращаться к начальнику лаборатории, если вам нужна помощь. В MCECS также есть специальный механический цех, если вам нужна более подробная помощь или оборудование.

TODO: включите список вводных видеороликов по обработке

В этих разделах описывается стандартное использование и распространенные ошибки.

Настройка

Опишите, как проверить работоспособность аппарата. Опишите, как подготовить машину к использованию.

Убедитесь, что выполнены следующие условия.

• Питание отключено. (красная кнопка слева от шпинделя)
• Скорость установлена ​​на ноль. (циферблат слева от шпинделя)
• Крышка дышла на месте. (черный колпачок над шпинделем)
• Стопорный штифт шпинделя удален из шпинделя.
• В шпинделе уже нет инструмента. (См. раздел «Смена инструментов»)
• Стол чистый и без мусора.
• При наличии тисков
  • Тиски чистые и без мусора.
  • Тиски надежно закреплены на столе.
  • Ключ для тисков снят с тисков.

Эксплуатация

Крепление

Убедитесь, что заготовка надежно закреплена в тисках, чтобы вы могли выполнить намеченную операцию, не перемещая деталь и не забивая инструмент в тиски.

Убедитесь, что заготовка не выступает из тисков дальше, чем на половину ширины губок тисков. В противном случае деталь может опасно вибрировать во время операций обработки.

Помните, что неподвижная губка и основание тисков являются вашими опорными поверхностями, а это означает, что они должны быть плоскими и квадратными. Если вы хотите убедиться, что тиски перпендикулярны осям стола, обратитесь к руководству.

Пальцевые зажимы — отличный способ зажимать большие детали, которые не помещаются в тисках. Пожалуйста, обратитесь к руководству по их использованию.

Замена инструментов

Перед заменой инструментов всегда проверяйте, что питание выключено и скорость установлена ​​на ноль!

Для очистки предметов используйте сжатый воздух, полотенца и/или масло. Воду можно использовать для очистки и охлаждения, однако вы должны высушить ее и нанести тонкий слой масла на все затронутые поверхности, когда закончите.

Обратите внимание, что инструменты в США используются почти исключительно в имперских единицах. Это связано с тем, что по-прежнему дешевле продолжать производство инструментов в имперских единицах, чем переходить на метрические.

Установка инструмента

Убедитесь, что питание выключено, а скорость равна нулю.

Выберите самую маленькую цангу, подходящую для вашего инструмента. Если инструмент не входит в цангу свободно, значит, цанга слишком мала. Использование слишком маленькой или слишком большой цанги для данного инструмента приведет к необратимому повреждению цанги. Убедитесь, что цанга и хвостовик инструмента (гладкий конец инструмента) чистые.

Снимите колпак дышла. Удерживая инструмент в цанге одной рукой, вставьте инструмент в сборе с цангой в шпиндель. Затяните тягу, чтобы втянуть цангу так, чтобы она слегка удерживала инструмент. Вставьте стопорный штифт шпинделя в боковую часть шпинделя. С помощью гаечного ключа затяните тягу, удерживая стопорный штифт шпинделя.

Замените крышку дышла и снимите стопорный штифт шпинделя.

Убедитесь, что инструмент не ослаблен, попробовав пошевелить его вручную. Если он ослаблен, снимите инструмент и убедитесь, что вы используете правильную цангу. Убедитесь, что инструмент отцентрирован, вращая шпиндель вручную. Убедитесь, что инструмент снова отцентрирован, включив шпиндель на низкой скорости и проверив колебание. Если инструмент смещен от центра, снимите его и осмотрите цангу и инструмент на наличие мусора.

Удаление инструмента

Убедитесь, что питание отключено, а скорость равна нулю.

Снимите крышку дышла и вставьте стопорный штифт шпинделя. С помощью гаечного ключа ослабьте тягу, удерживая стопорный штифт шпинделя. Удерживая инструмент и цангу, ослабьте тягу вручную, пока инструмент и цанга не выпадут.

Замените крышку дышла и снимите стопорный штифт шпинделя.

Очистите инструмент и цангу от мусора. Проверьте цангу и инструмент на наличие признаков потускнения или ржавчины. Если найдете, нанесите масло на полотенце и протрите тонким слоем. Верните инструмент и цангу в соответствующие ящики.

Фрезерование

Концевые фрезы — это рабочая лошадка ручного фрезерования. Они бывают разных размеров и форм.

Для обработки алюминия и меди можно использовать только две фрезы . Фрезы с большим количеством канавок забьются и станут непригодными для использования. (Флейты — это спиральные элементы сбоку. Считайте их, глядя на конец инструмента.)

Если вы не используете концевую фрезу с центральной режущей кромкой, вам необходимо просверлить направляющее отверстие перед врезанием концевой фрезой. Дополнительную информацию см. в руководстве.

TODO: сведения о DoC, скоростях и подачах

Попутное фрезерование

Важно обратить внимание на то, используете ли вы обычное или попутное фрезерование. При попутном фрезеровании фреза имеет тенденцию глубже втягиваться в рез. Если ваша установка недостаточно жесткая, это может привести к внезапному и катастрофическому отказу ! Это также может усугубить болтовню. Да, заманчиво сделать разрез «туда-сюда», когда стоишь лицом к поверхности. Сосать его. Если это все еще не очевидно, не следует использовать попутное фрезерование !

Попутное фрезерование обычно является проблемой только для металлов, но имейте это в виду при обработке пластмасс.

Сверление

Сверла ничем не отличаются от любых других сверл. Храните станочные сверла отдельно от других сверл в лаборатории.

Фиксирующие элементы

Вибрация

Если часть вашей установки недостаточно жесткая, она будет вибрировать во время резки. Это называется болтовня. Это приведет к плохой/неточной обработке поверхности и может привести к поломке инструмента (опасно).

Обработка, естественно, громкий процесс. Однако, если вы заметите очень громкое пение или рычание, исходящие от инструмента или заготовки, вы можете вызвать болтовню.

Обычно вибрацию можно устранить, удерживая инструмент дальше по хвостовику, выбирая инструмент с более коротким соотношением сторон или зажимая заготовку, чтобы уменьшить соотношение размеров любых незажатых областей. Как правило, незажатые области не должны иметь соотношение сторон более 2:1. Таким образом, 1-дюймовый стержень не должен выступать из тисков более чем на 2 дюйма без дополнительной поддержки.

Если вам нужно работать с деталями с большим соотношением сторон, рассмотрите возможность использования пальцевых зажимов, как описано в руководстве.

Выключение

Объясните, как безопасно выключить машину.

Очистка

Объясните, как перезагрузить рабочую станцию ​​для следующего пользователя.

Перечислите несколько разделов, описывающих передовые технологии.

TODO: приведение деталей к размеру

Как заваривать чай на этой машине

[]: []: []: []: []:

Фрезерный стол – Canadian Woodworking Magazine

Фрезерный стол

Иллюстрация Джеймса Прово

Это неизбежный факт деревообрабатывающей жизни, что чудесно фигурная доска, которую вы хотите использовать, слишком широка, чтобы поместиться на вашем фуганке. Или, возможно, вам нужно выровнять поверхность на той разделочной доске, которую вы только что приклеили (даже не думайте пробовать это на фуганке). Соберите это универсальное приспособление для фрезерования на основе фрезера, и вы сможете обрабатывать любую поверхность, с которой столкнетесь. Это приспособление достаточно велико, чтобы вместить материал шириной до 26 дюймов и длиной почти три фута, но вы можете масштабировать его в соответствии с размерами материала, который вы, скорее всего, будете использовать. Материал прикрепляется к основанию стола, а затем Маршрутизатор перемещается вперед и назад по поверхности между двумя внешними направляющими.Два комплекта направляющих обеспечивают дополнительный зазор для размещения более толстого материала.Добавление пары дополнительных удлинителей направляющих для увеличения высоты позволит вам фрезеровать еще более толстый материал.

Основание маршрутизатора
Начните с подготовки опорной пластины маршрутизатора (A), чтобы она соответствовала используемому маршрутизатору. Приведенные здесь размеры соответствуют фрезеру Freud FT1700VCE, freud.ca, который я посвятил этому приспособлению; отрегулируйте свои измерения соответственно, чтобы они соответствовали вашему маршрутизатору. При выборе размера опорной плиты обязательно обеспечьте достаточно места для ручек и любых других выступов, чтобы они не касались балок каретки, когда она погружена на полную глубину. Чтобы зафиксировать фрезер и обеспечить точное направление, я использовал четырехлопастную фрезу Freud 58-100, чтобы прорезать неглубокий паз, который позволял поликарбонатному листу скользить по Т-образной направляющей. Снимите вспомогательную базу с маршрутизатора и используйте ее, чтобы разметить отверстия для винтов, чтобы установить новую базу на маршрутизаторе; вам могут понадобиться более длинные винты.
 
Приспособление
Начните с обрезки основания (B) по размеру. Он понадобится позже, но сейчас вы сможете использовать его в качестве рабочей поверхности. Чтобы обеспечить максимальную прочность без каких-либо проблем с перемещением древесины, две балки каретки (C), поддерживающие направляющие фрезера, состоят из трех слоев фанеры из балтийской березы толщиной 3/4 дюйма. Вырежьте заготовки для балки и склейте их. затвердело, обрежьте балки по ширине и отрежьте по длине. Установите набор паза на настольную пилу и настройте его, чтобы вырезать паз для Т-образных секций; секции должны плотно прилегать без движения, но не должны быть принудительно С помощью сверлильного станка просверлите отверстия с зазором в Т-образной направляющей для хвостовика шарнирных винтов № 6, а затем используйте сверло большего размера, чтобы раззенковать головку под поверхностью направляющей. Отрежьте выступы и установите направляющую. на двух балках; разместите винты на направляющей через каждые два дюйма, чтобы выдержать вес фрезера. Для направляющей стопорного блока в верхней части балки требуется всего пять винтов.0060

Обрежьте два конца каретки (D) по размеру. С помощью приспособления для установки дюбелей просверлите пару отверстий под дюбеля на обоих концах каждой балки каретки и соответствующие отверстия в концах каретки. Используйте набор пазов, чтобы вспахать паз на внешней поверхности концов между двумя отверстиями для штифтов для направляющих UHMW. Отрежьте косынки (E) для верхней части каретки. Соберите каретку на основании и вырежьте пару расходных прокладок, чтобы они подходили к внутренней части каждого конца каретки. Выровняйте каретку, чтобы убедиться, что опорная плита маршрутизатора легко скользит вперед и назад. Если он слипается, сделайте канавки немного шире; не делайте их глубже. С помощью Т-образных болтов закрепите косынки на концах направляющей стопорного блока, чтобы каретка оставалась прямой и жесткой. Просверлите и раззенковайте отверстие для болта с большой головкой ¼-20 через конец каретки и балку, затем просверлите пересекающееся отверстие для поперечного дюбеля и используйте его, чтобы стянуть концы вместе.
 
Направляющая
Каретка фрезера скользит вперед и назад по Т-образным направляющим; две разные высоты гусеницы обеспечивают дополнительную толщину, а направляющие UHMW позволяют легко скользить всей каретке по алюминиевой дорожке. Начните с 24-дюймового куска UHMW (leevalley. com), артикул № 46J90.16, и используйте фрезу Freud, чтобы сделать канавку, чтобы разместить UMHW в отверстии гусеницы. Используйте набор штангенциркулей, чтобы убедиться, что оставшийся материал точно совпадает отверстие в направляющей. Подойдите к настольной пиле и используйте диск с плоскими зубьями, чтобы откусывать оставшийся материал, пока профиль не совпадет с внутренним профилем направляющей. Слегка приподнимите диск и сделайте проход с обеих сторон материал и проверьте ширину оставшегося материала.Повторяйте это, пока не получите желаемый размер.

С профилем, вырезанным на UHMW, вырвите направляющую полосу из материала и нарежьте ее на отрезки длиной 5 дюймов. Просверлите направляющее отверстие в оставшейся части направляющей, затем вставьте направляющие UHMW в направляющую и используйте отверстие в направляющую, чтобы отцентровать сверло на UHMW, и просверлить в нем пару отверстий с зазором для винтов. После этого используйте зенковку, чтобы головка винта находилась ниже поверхности. Установите направляющие в пазы на концах каретки. и привинтите их на место.Просверлите отверстие в центре пазовой части для стопорного Т-образного болта.
 
Основной стол
Существует два метода удержания материала во время наплавки. Первый заключается в использовании рычажных зажимов, прикрепленных к балке, подвешенной между двумя боковыми перекладинами. Хотя это работает хорошо, плата должна быть длиннее, чем площадь поверхности, чтобы разместить области под лучами, недоступные для маршрутизатора. Чтобы устранить эту проблему, сконструируйте боковые зажимные прижимы. Отфрезеруйте три набора канавок по ширине фрезерного стола для размещения Т-образных болтов ¼ дюйма. Просверлите соответствующие отверстия в куске дуба для прижимной планки (F) и раззенковайте верхнюю часть, чтобы головка гайки села заподлицо. с поверхностью дуба.Просверлите ряд отверстий по ширине прижимной планки и вставьте Т-образные гайки в сторону, обращенную к центру приспособления. С помощью настольной шлифовальной машины отшлифуйте точку на конце ряда длинных ¼-20 болтов и ввинтите их в отверстия.Если вы не можете найти длинные болты, отрежьте готовый стержень и накрутите на один конец двойную гайку.

Чтобы закончить основной стол, вырежьте боковые стороны из фанеры (G) и подложку из цельного дерева (H) и заламинируйте их вместе. Обрежьте их по размеру, а затем вспахайте дадо для трех частей Т-образной дорожки. Просверлите и раззенкуйте отверстия в направляющей, а затем установите их в пазы. Подтвердите количество материала, которое вам нужно будет удалить с боков, чтобы оно соответствовало ширине основания, и используйте для этого рейсмусовый станок. Прикрепите боковые стороны к основанию стола с помощью шурупов; используйте каретку в качестве прокладки и несколько зажимов, чтобы убедиться, что стороны находятся на правильном расстоянии друг от друга для плавной работы.
 
Использование шаблона
Чтобы выровнять поверхность черновой доски, поместите ее на фрезерный стол и плотно прижмите прижимную планку к материалу.