Горбыльный станок своими руками: Видео: Трехпильный горбыльно-перерабатывающий станок ГП-500

Горбыльно-ребровой станок: применение, виды, особенности

Развитие лесной промышленности, усовершенствование оборудования и технологий позволяет перерабатывать природные ресурсы в больших количествах. Поэтому особенно остро как на малых, так и на крупных лесопильных предприятиях встает вопрос комплексного использования остатков деревообработки. Это связано не только с пожарной безопасностью, но и с проблемами ресурсосбережения.

Обработка и заготовка лесоматериалов чаще всего сопровождается возникновением большого количества древесных отходов. Кусковые обрезки, хвосты и подгорбыльные доски — все это складируется в лесу или на производственных площадках, как некондиционный материал. Грамотный лесохозяйственник обязательно задумывается о реализации таких продуктов в целях получения дополнительной прибыли, поэтому использует горбыльный станок.

Особенности и назначение оборудования

Линия переработки боковых частей бревен, или горбыля, представляет собой процесс вторичной обработки лесоматериалов. Это необходимо для избегания потери ценных сортов древесины, ведь при первичной обработке кондиционный материал формирует лишь 65% от общего объема переработанных ресурсов. Оставшиеся 35% представляют собой отходы производства.

Станок по переработке некондиционных отходов — горбыля, кряжей, обреза состоит из нескольких основных частей:

1. Станина. Представляет собой статический каркас, несущий на себе нагрузку от оборудования горбыльно-ребровой пиломашины. Обычно для обеспечения устойчивости конструкции не требуется специальной подготовки основания или фундамента.
2. Подающий механизм. Он равномерно прижимает обрабатываемую поверхность к корпусу станка и имеет регулировку, зависящую от толщины перерабатываемого материала. Подача сырья происходит механическим путем с помощью верхних вальцов, которые неподвижно закреплены на корпусе горбыльного станка.
3. Режущая система представлена дисковыми пилами, которые расположены вертикально по отношению к устройству. Среднее значение диаметра диска до 500 мм.
4. Роликовая цепь позволяет создать прямое направление распила. Механизм оснащен специальными скребками для удаления стружки и опила, образующегося в процессе обработки изделия.
5. Центр управления расположен на корпусе станины в виде шкафа, в котором находится электроаппаратура и регулирующие кнопки.

Вторичная переработка сырья с помощью горбыльного станка повышает итоговый выход деловой древесины, которая используется в промышленности. Кроме того, утилизация отходов лесопильной промышленности с использованием этого деревообрабатывающего устройства позволяет решить проблему складирования горбыля и других габаритных древесных обрезков.

Что такое кора?

Корой называют наружные слои древесины, то есть:

• камбий;
• луб;
• пробку.

Камбий – это то место, в котором происходит увеличение толщины веток или ствола. Именно из камбия образуются все слои древесины, в том числе коры.

Каждую осень часть этого слоя преобразуется, теряя способность интенсивно пропускать соки и увеличиваться в размерах, превращаясь в годичные кольца, а с наступлением весны начинает усиленно разрастаться, увеличивая диаметр ствола или ветки.

Потерявшие способность к росту клетки превращаются в заболонь, а наиболее быстрорастущие, расположенные с наружной части, — в луб, то есть гибкий и прочный слой коры, пропускающий через себя большой объем древесного сока.

По своей структуре камбий – это мягкое и непрочное волокно, поэтому его и нельзя отнести к древесине.

Луб тоже не отличается высокой прочностью, ведь состоит из растущих, а значит гибких и эластичных волокон.

Каждый год наружные клетки луба отмирают, превращаясь в то, что все привыкли называть корой, но более правильное название – пробка. То есть легкую и относительно прочную наружную часть древесины, основной задачей которого является защита луба и камбия.

В пробке сохранились каналы, необходимые для сокодвижения, однако сок в этот слой не поступает, поэтому влажность пробки в сухие месяцы, вне зависимости от времени года одинакова.

Каждый год несколько слоев луба превращаются в пробку, из-за чего ее толщина увеличивается. Этот слой контактирует с атмосферой, поэтому впитывает в себя все вещества, попавшие в воздух.

Кроме того, именно через пробку в древесину проникают различные жучки, питающиеся древесными соками и поселяющиеся в слое камбия. Пробка имеет слоистую структуру и при изгибании ломается и разделяется на слои, соответствующие годичному приросту камбия.

Виды горбыльных станков

Необходимое оснащение горбыльного станка целесообразно подбирать исходя из лесоматериала, для обработки которого он будет применяться. При подборе оборудования следует обозначить параметры горбыля, имеющегося на производстве:

1. габаритные или общие размеры;
2. размеры по древесине без учета коры;
3. форма — ровная или расширяющаяся;
4. порода древесины;
5. наличие дефектов, пороков или повреждений.

Эти свойства в совокупности определяют принадлежность исходного сырья к деловому или дровяному материалу. Деловая древесина имеет более крупные размеры, достаточные прочностные характеристики. На таких образцах отсутствуют дефекты, поэтому их используют для изготовления строительных материалов и конструкций. Малогабаритные обрезки лесоматериалов, имеющие сколы или трещины, обычно используются для изготовления топливной щепы или дров.

Таким образом, станок по переработке имеющегося на производстве горбыля выбирается исходя из характеристик перерабатываемых отходов лесообработки. На производстве широкое распространение получили несколько видов этого устройства:

• Станок серии ГР реброво-горбыльный. Оснащен двухпильным или трехпильным рядом дисков, расположенных последовательно. Позволяет произвести распиловку трехкантного бруса или необработанного горбыля, однако обладает небольшими производственными мощностями. Стандартные модели имеют несколько режимов скоростей подачи отходов и функцию регулировки по толщине. Недостатком этого приспособления является отсутствие возможности изготовления обрезной доски. Следовательно, необходимо использовать с ним в паре также и кромкообрезной станок.
• Горизонтальный, или ленточный станок по переработке горбыля. Представляет собой совокупность механизмов, осуществляющих одновременное пиление и продвижение обрабатываемого изделия. Режущее устройство на таких станках представлено в виде протяженной стальной ленты с зубьями или резцами. Раскрой сырья можно осуществлять без настройки, что ускоряет и унифицирует работу на производстве. Это увеличивает объем обработанного сырья, при этом снижая временные затраты на вспомогательные операции. Целесообразно применение в условиях крупного лесопильного производства, где необходимо произвести окорку бревен, кряжей, рудстойки и балансов с использованием комби-линий по переработке горбыля.

Современные представители горбыльных станков позволяют в один подход утилизировать большое количество древесных отходов и сэкономить природные ресурсы. Эти устройства имеют большую производительность, благодаря высокой скорости подачи сырья. Для удобства многие горбыльные станки оснащены системой отвода опила и щепы, а также лазерными указателями направления пропила.

Особенный интерес они представляют для владельцев лесопильных производств, так как имеют короткий срок окупаемости и приносят прибыль, благодаря высокому спросу на продукцию вторичной обработки древесины.

Разновидности агрегатов

Горбыльно-ребровой станок подразделяется на виды в зависимости от оснащения пилящими устройствами. Наличие 1 пилы в конструкции оборудования дает возможность обрабатывать горбыльную доску для изготовления обрезного и необрезного пиломатериала. В многопильном агрегате производится разделение материала с получением на выходе большего ассортимента древесной продукции. Пилы в устройстве устанавливаются в горизонтальном и вертикальном положении.

Разные модификации горбыльных станков объединяет простота управления и надежность в работе. Конструкции могут иметь разное количество скоростей подачи древесины, оснащаться расклинивающим ножом для предотвращения зажима пил и приспособлением для переработки отходов, полученных в результате распиловки. В механизмах используются подшипники закрытого типа, которые имеют защиту от засорения и не нуждаются в профилактическом обслуживании на протяжении всего срока использования.

Процесс переработки горбыля

Технологическая последовательность работ по переработке горбыля представляет собой ряд последовательных операций:

1. Сырье для распила предварительно очищается от грязи, сортируется по габаритным размерам. Так же проходит контроль на наличие в нем посторонних предметов, которые могли попасть в штабели в процессе складирования и транспортировки.
2. Обрезки бревен, хвосты и другое сырье складируется на подающее устройство вручную или с помощью погрузочной машины.
3. Материал ориентируют на ленте в соответствии с выставленными размерами. Горбыльная пиломашина регулируется по ширине, если это необходимо.
4. Обработанное сырье и отходы подаются на роликовый стол после узла деления и проходят финишную сортировку.

Стоит уделить внимание складированию готовой продукции. Оно должно производиться под защитным навесом — тентом. Укладывать изделия необходимо штабелями, с предусмотренной вентиляцией. Это позволит избежать гниения, коробления и возникновения трещин, связанных с усушкой.

Чтобы сделать из горбыля деревянную доску, которую можно использовать для тары или опалубки, необходимо повторно обработать исходное сырье с помощью горбыльно-ребрового перерабатывающего станка. В результате получится необрезная доска, которая требует дальнейшей отделки в четырехпильном кромкообрезном станке.

Важно выставить необходимы габаритные размеры механизма и расположение режущих дисков, согласно параметрам тарных заготовок.

В домашних условиях из переработанных древесных отходов мастера — краснодеревщики выполняют элементы декора или эксклюзивную мебель. Необработанное дерево хвойных пород особенно эффектно выглядит в интерьере. Такое направление, связанное с использованием отходов лесопильных производств, набирает популярность. Для этого не требуется иметь масштабных производственных мощностей в виде ленточных горбыльных станков. Однако, требуется сноровка и умение обращаться с древесиной, инструментами и лакокрасочными составами.

Горбыльный станок — доступный и эффективный способ утилизации лесопильных отходов, применение которого целесообразно в условиях крупных производств. Это позволит минимизировать расходы, связанные с транспортировкой и хранением древесных обрезков. Установленные на производстве горизонтальные или реброво-горбыльные пиломашины преобразуют сырье в облицовочные, строительные или тарные изделия, которые пользуются спросом. Грамотно выстроенный процесс переработки такого сырья станет прибыльным делом.

Для чего делают окорку?

Вот основные причины, по которым с древесины снимают кору:

• избавить древесину от мягких слоев, не обладающих нужной прочностью и жесткостью;
• защитить древесину от вредителей (различных жучков) и болезней, возбудители которых обитают в различных слоях коры;
• любым способом использовать слои коры отдельно от древесины.

В первом случае достаточно удалить пробку и луб, потому что толщина этих слоев достаточно велика и может повлиять на эксплуатационные свойства пиломатериала.
Во втором случае необходимо также в обязательном порядке удалить и камбий, потому что именно в нем откладывают яйца вредители и обитают различные возбудители болезней древесины.

В третьем случае все зависит от того, какой слой коры необходим, и в каких целях его в дальнейшем будут использовать.

Что можно сделать из снятого материала?

Свежую кору можно использовать в качестве не слишком прочных веревок, которые не растягиваются со временем, а после высыхания уже не меняют свою форму.

Также все слои коры можно использовать для настаивания алкоголя, причем результат будет хоть и несколько специфическим, но не хуже, чем после выдерживания в деревянных бочках или настаивания на щепе.

Еще один способ применения этого материала – изготовление различных поделок, ведь в древности из коры делали посуду, одежду, а также множество других полезных вещей. Более подробную информацию по вопросу применения коры вы найдете в этой статье (Мульчирование корой), а также здесь.

Вывод

Снятие коры – это довольно сложный и опасный процесс, поэтому необходимо использовать правильное оборудование, соблюдать не только технологию обработки, но и меры безопасности.

Прочитав статью, вы узнали:

• как снимают кору с бревен, веток и горбыля;
• какое оборудование используют, и чем лучше всего производить окорку бревен;
• какие меры безопасности принимают;
• какие станки нужны для промышленной окорки, и как они работают;
• как снять кору самостоятельно, в том числе с живого дерева.

ГР-500 Станок круглопильный горбыльно-ребровой. Паспорт, схемы, описание, характеристики

Сведения о производителе круглопильного горбыльно-ребрового станка ГР-500

Производителем круглопильного горбыльного станка ГР-500 является компания ЛесоТехника, ООО, г. Санкт Петербург.

Станки, выпускаемые заводом ЛесоТехника

• ЦОД-450 – Станок круглопильный кромкообрезной, заготовка 80 х 700 мм
• ГР-500 – Станок круглопильный горбыльно-ребровой

ГР-500 Станок круглопильный горбыльно-ребровой для переработки горбыля. Назначение, область применения

Горбыльный станок ГР-500 проходного типа, однопильный с вертикальным расположением пильного диска предназначен для переработки отходов лесопиления, которые появляются в основном процессе деревопереработки (деловой горбыль, трехкантный брус, обрезки досок и т. д.) на качественный пиломатериал для максимального выхода деловой древесины.

Горбыль (горбыльная доска) распиливается на горбыль и необрезную доску пригодную для дальнейшей обработки на кромкообрезном станке.

Кромленый горбыль распиливается на рейки и дощечки, обеспечивая, таким образом, больший коэффициент использования древесины и тем самым, повышая рентабельность производства.

Станок ГР-500 применяется в столярном производстве, на лесопильных предприятиях, в производстве погонажных изделий и паллетной заготовки.

Станок ГР-500 устанавливается как отдельное оборудование или в составе производственной линии совместно с брусующим и многопильным станком.

Станок предназначен:

• для переработки горбыльной доски
• для переработки обрезков, остающихся после раскроя необрезной доски
• в качестве делительного станка
• в качестве станка второго ряда для распиловки трехкантного бруса в обрезную доску

Принцип работы и особенности конструкции станка

ГР-500

Станок настраивается на толщину выпиливаемой доски. Для этого передвигается упорно—роликовая линейка с помощью винта с трапециедальной резьбой и линейки.

Подающий механизм захватывает заготовку и перемещает ее прижимая ее к упорно—роликовой линейке. Текстолитовая пластина для уменьшения коэффициента трения заготовки об стол.

Механизм подачи копирующего типа обеспечивает одинаковое давление прижима заготовки к роликовой линейке независимо от толщины заготовки.

Для удаления опилок предусмотрен патрубок диаметром 100 мм для подсоединения к аспирационной установке (системе).

За пильным диском установлен расклинивающий нож, который защищает пильный диск от перегрева и увеличивает срок службы инструмента.

Расклинивающий нож – это металлическая пластина, установленная в плоскости пильного диска с целью предотвращения трения и заклинивания задней части пильного диска в распиливаемом материале в следствии внутренних напряжений древесины или при смещении заготовки от оси пильного диска.

Схема распиловки на круглопильном горбыльно-ребровом станке ГР-500

Схема распиловки горбыля на станке ГР-500

Схема распиловки трехкантного бруса на станке ГР-500

Схема распиловки четырехкантного бруса на станке ГР-500

Схема распиловки на горбыльно-ребровом станке ГР-500

Общий вид круглопильного горбыльно-ребрового станка ГР-500

Фото горбыльно-ребрового станка ГР-500

Фото горбыльно-ребрового станка ГР-500

Фото горбыльно-ребрового станка ГР-500

Фото горбыльно-ребрового станка ГР-500

Фото линейки горбыльно-ребрового станка ГР-500

Читайте также: Заводы производители деревообрабатывающих станков в России

ГР-500 Станок круглопильный горбыльно-ребровой.

Видеоролик.

Технические характеристики горбыльного станка ГР-500

Наименование параметра	ГР-500	ГР-630	СМ-500
Основные параметры станка
Толщина обрабатываемого материала, мм	10. .350	10..350	10..200
Ширина обрабатываемого материала (высота обработки), мм	150	240	50..175
Длина обрабатываемого материала, м	800..∞	800..∞	800..∞
Диаметр устанавливаемых пил (пильных дисков), мм	400-450-500	450-500-630	400-450-500
Диаметр пильного вала (посадочное отверстие пильного диска), мм	50	50	50
Скорость подачи, м/мин	9; 13; 17	9; 13; 17	12; 16; 20
Электрооборудование станка
Род тока питающей сети	380В 50Гц	380В 50Гц	380В 50Гц
Количество электродвигателей на станке, шт	2	2	2
Электродвигатель пильного диска, кВт (об/мин)
Электродвигатель подачи, кВт (об/мин)
Установленная мощность, кВт (об/мин)	12,1	19,3	15,75
Габарит и масса станка
Габарит пильного блока станка (длна х ширина х высота), м	1820 х 821 х 1550	1700 х 1200 х 1350	1000 х 760 х 1060
Масса пильного блока станка, кг	480	620	380

Список литературы:

1. Амалицкий В. В. Деревообрабатывающие станки и инструменты, 2002
2. Афанасьев А.Ф. Резьба по дереву, Техника, Инструменты, Изделия, 2014
3. Бобиков П.Д. Мебель своими руками, 2004
4. Борисов И.Б. Обработка дерева, 1999
5. Джексон А., Дэй Д. Библия работ по дереву, 2015
6. Золотая книга работ по дереву для владельца загородного участка, 2015
7. Ильяев М.Д. Резьба по дереву, Уроки мастера, 2015
8. Комаров Г.А. Четырехсторонние продольно-фрезерные станки для обработки древесины, 1983
9. Кондратьев Ю.Н., Питухин А.В… Технология изделий из древесины, Конструирование изделий и расчет материалов, 2014
10. Коротков В. И. Деревообрабатывающие станки, 2007
11. Лявданская О.А., Любчич В.А., Бастаева Г.Т. Основы деревообработки, 2011
12. Любченко В. И. Рейсмусовые станки для обработки древесины, 1983
13. Манжос Ф.М. Дереворежущие станки, 1974
14. Расев А.И., Косарин А.А. Гидротермическая обработка и консервирование древесины, учебное пособие, 2010
15. Рыженко В.И. Полная энциклопедия художественных работ по дереву, 2010
16. Рыкунин С.Н., Кандалина Л.Н. Технология деревообработки, 2005
17. Симонов М.Н., Торговников Г.И. Окорочные станки, 1990
18. Соловьев А.А., Коротков В.И. Наладка деревообрабатывающего оборудования, 1987
19. Суханов В.Г. Круглопильные станки для распиловки древесины, 1984
20. Фокин С.В., Шпортько О.Н. Деревообработка, Технологии и оборудование, 2017
21. Хилтон Билл Работы по дереву, Полное руководство по изготовлению стильной мебели для дома, 2017

Связанные ссылки. Дополнительная информация

Как поднять бетонную плиту с помощью пенопласта с помощью домкрата для плит

Если ваша бетонная плита начинает проседать или прогибаться внутрь с одной стороны, проблема может быть вызвана неправильным процессом установки или плохим фундаментом.

Если ваш подрядчик не смог правильно уплотнить насыпной грунт или изменения окружающей среды привели к эрозии почвы, ваш тротуар или подъездная дорога не могут поддерживать свою плоскую ровную поверхность.

К счастью, большинство домовладельцев могут отремонтировать неровную плиту за несколько часов. Кроме того, вам не понадобится целых дорогой ящик для инструментов , чтобы сделать работу.

Вы можете найти место провала, просверлить бетон и использовать расширяющуюся пену или раствор для затирки, чтобы быстро выровнять подъездную дорожку или тротуар.

Причины проседания плиты и методы предотвращения проседания

В идеале подрядчик, который построил ваш дом, гараж, крыльцо или подъездную дорогу, должен был потратить время на уплотнение почвы под вашим бетонным фундаментом.

К сожалению, некоторые домовладельцы слишком поздно понимают, что их подрядчики упустили из виду этот важный шаг. В результате ненадежный фундамент может привести к различным постоянным проблемам, таким как неровные плиты, трещины в цементе, проблемы с фундаментом и углубления во внутреннем дворике или на подъездной дорожке.

Чтобы предотвратить проседание плиты, подрядчики должны убедиться, что насыпной грунт, который они используют для укрепления фундаментов, включает гранулированные частицы, такие как неорганическая смесь песка и гравия.

Затем подрядчик может уплотнить грунт с помощью ручного инструмента, чтобы получилась прочная основа, способная выдержать вес дома, гаража или подъездной дороги.

Профессиональный совет по предотвращению проседания бетонной плиты

Если ваш строитель упустил из виду процесс сжатия, то со временем промежутки между твердыми частицами в почве могут создать проблемы в фундаменте вашего дома.

Чрезвычайное давление здания или бетонной плиты может постепенно уплотнять грязь, выдавливая воздух и воду из почвы и «усаживая» земляное основание.

Почва постепенно начинает опускаться вместе с вашим домом, гаражом, подъездной дорожкой или плитой тротуара. Фундаментальный сдвиг приводит к неровному, опасному бельму на глазу на вашей собственности и может даже расколоть бетон, если его оставить без присмотра.

Надлежащее уплотнение почвы вытеснит воду и воздух из области и сведет к минимуму пространство между частицами почвы.

Хотя уплотнение земли требует дополнительного шага в процессе строительства, вы можете быть уверены, что избавили себя от проблем в будущем. Прессованная земля может выдержать вес и давление вашего дома, в то время как композит из гравия и песка будет сопротивляться эрозии и оседанию.

Если вы обнаружите, что ваш бетон прогибается на одну сторону, вы, вероятно, можете обвинить проблему в пустотах, вызванных водой или воздухом, эрозией или усадкой почвы.

Во многих случаях ваш бетон необходимо выровнять, чтобы предотвратить дальнейший ущерб вашему имуществу.

Стоит ли поднимать плиты? Преимущества подъема бетонных плит

Поднятие плит – также известное как «поднятие грунта» или выравнивание бетона – может показаться довольно сложной задачей для неопытного ремонтника.

Однако даже новичок может взяться за быстрый ремонт в свободное время, во многих случаях используя лишь несколько инструментов и затвердевающий наполнитель типа полиуретана или затирки.

В то время как некоторые профессионалы могут предпочесть заменить просевший или поврежденный цемент, самозатвердевающая полиуретановая смесь имеет несколько преимуществ перед цементным раствором, когда дело доходит до ремонта просевшей плиты:

• Пена расширяется и быстро затвердевает, образуя прочную основу, которая защитит ваш бетон от погодных условий, эрозии и повреждения водой.

• Использование пены для выравнивания бетона значительно сократит ваш счет за ремонт, стоимость которого составляет менее одной трети стоимости проекта по замене бетонной плиты.

• Раствор затвердеет почти сразу, что позволит домовладельцам использовать тротуар или подъездную дорогу примерно через 30 минут, не дожидаясь, пока новый бетон схватится и затвердеет.

• Вы сможете поднять свою бетонную плиту практически в любых погодных условиях, что позволит вам немедленно начать свой проект.

• Подъем плиты приведет к минимальному ущербу для вашего газона и сада, если он будет выполнен эффективно и в правильных окружающих условиях.

• Цвет вашего бетонного тротуара, крыльца или подъездной дорожки останется неизменным, поскольку отреставрированный бетон останется на месте.

Кроме того, подъем плит не будет беспокоить ваших соседей громкими звуками, облаками пыли или блуждающим мусором.

Ваш перфоратор, магазинный пылесос и насос могут быстро справиться с затонувшей плитой, позволяя вам вернуться к выходным или вечеру с друзьями и семьей, прежде чем вы это заметите.

Три способа подъема бетонных плит

В зависимости от вашего бюджета, доступного оборудования и требований к ремонту у вас есть несколько решений для выравнивания на выбор.

Выберите вариант, который лучше всего соответствует вашим потребностям и работает с оборудованием, к которому вы можете легко получить доступ, решая неприглядную проблему неровного бетона.

1. Выравнивание бетона своими руками с помощью насоса

Выравнивание бетона с помощью насоса может спасти просевшую бетонную плиту, особенно если вы не можете поднять плиту домкратом. Плиты могут касаться вашего дома или гаража, или размер плиты может потребовать домкрата профессионального уровня, чтобы поднять часть вашего крыльца, подъездной дорожки или тротуара.

Pros

Вы можете быстро выровнять тротуар с помощью насоса. Вы будете прилагать меньше усилий и даже не будете нуждаться в ведре для замешивания раствора для заливки.

Минусы

Хотя это не так дорого, как наем профессионала, покупка или аренда насоса будет стоить больше, чем ручная заливка и выравнивание вручную.

2. Выравнивание бетона своими руками без насоса

Если вы можете поднять плиту домкратом и получить доступ к пустоте, вы можете выбрать выравнивание бетона без насоса.

Тем не менее, вам следует осмотреть местность, чтобы убедиться, что вы сможете вырыть землю под плитой и безопасно установить домкрат, чтобы поднять плиту. Как правило, эти куски цемента не касаются вашего дома и имеют меньший размер.

Pros

Выравнивание без насоса обойдется значительно дешевле, чем покупка или аренда насоса для нанесения пенного наполнителя.

Минусы

Экономя ваши деньги, требуемое время, усилия и точность, необходимые для подъема бетона, смешивания раствора пены и заливки пены под плиту, займут большую часть вашего выходного дня. Кроме того, заливка пены вручную требует строгого соблюдения сроков и точности работы для обеспечения равномерного нанесения.

3. Позвоните специалисту

В некоторых ситуациях требуется помощь специалиста. Если у вас нет опыта выравнивания бетонной плиты или объем работы слишком велик, вы можете позвонить по номеру и вызвать специалиста по номеру .

Когда вы нанимаете опытного подрядчика, вы можете расслабиться, сосредоточиться на других задачах или провести время с семьей, а не возиться с бетонным домкратом и насосом.

Pros

Все, что вам нужно сделать, это позвонить подрядчику, составить смету и записаться на ремонт, чтобы восстановить просевший цемент. Вы также можете отремонтировать большие плиты или деликатные участки без хлопот, делая это самостоятельно.

Минусы

Профессиональное выравнивание бетона будет стоить значительно дороже, чем самостоятельное. Однако вы можете предпочесть насладиться часами и энергией, которые вы можете сэкономить, обратившись к профессионалу.

Изображение: EverLevel Concrete 

Что потребуется для выравнивания неровной бетонной плиты с помощью домкрата для плит

Бур и бур для каменной кладки

Мощность вашей дрели должна быть достаточной, чтобы просверлить хотя бы одно отверстие в бетонной плите. Имея это в виду, приобретите беспроводную перфоратор, поскольку сетевая дрель может не добраться до вашего тротуара или подъездной дорожки, если у вас нет очень длинного удлинителя.

Вам также понадобится сверло по камню 1/2″ или 5/8″ , чтобы просверлить плиту. Сверла по каменной кладке имеют стреловидную головку, изготовленную из прочной стали, и могут просверливать отверстия в твердых материалах, таких как кирпич, бетон или камень.

Сверла размером 1/2″ и 5/8″ позволяют просверлить отверстие, достаточно большое для введения расширяющейся пены. Когда вы закончите работу, вы можете быстро залатать отверстия и выровнять поверхность вашего бетона.

Столярный уровень и мел

После того, как вы обнаружите углубление в бетоне, используйте уровень и мелом, чтобы отметить самую высокую точку перед началом спуска. Затем вы сделаете отметки через каждые шесть дюймов на неровной или вдавленной области.

Эти метки будут определять, где вы должны сверлить пенопластовый фундамент под поверхностью вашего бетона, а уровень также поможет залить нужное количество пены в каждое отверстие.

Цеховой пылесос

A Цеховой пылесос для влажной и сухой уборки поможет уменьшить количество пыли и мусора из-за сверления. Сильная сила всасывания удаляет небольшие кусочки остатков бетона из просверленных отверстий, что облегчает нанесение пены.

Пожалуйста, имейте в виду, что домашний пылесос не может заменить магазинный пылесос во время работ по благоустройству дома.

Изображение: Toolbox Divas

Домкрат для бетона

Домкрат для бетона поднимет утонувшую плиту, чтобы вы могли получить доступ к фундаменту под ней. Вам не нужно делать все возможное здесь с точки зрения стоимости в долларах.

Выбор короткого прочного бутылочного домкрата сократит количество копаний, которое вам нужно будет сделать перед началом работы, а также обеспечит прочность вашего домкрата для безопасного подъема плиты.

Насос и шланг

Использование насоса и шланга для заполнения пустот под плитой может обеспечить ровное и точное нанесение.

Перед покупкой или арендой насоса и шланга еще раз убедитесь, что ваш насос будет работать с выбранным вами типом растворимой пенной смеси.

Если вы не уверены, какой тип пены вы будете использовать, приобретите насос и шланг, которые будут подавать растворы как водорастворимой, так и маслорастворимой пены.

Полиуретановая пена против грунтовки

Многие домовладельцы и специалисты предпочитают использовать пену для подъема бетона вместо грунтовки, которая включает выравнивание плит с помощью раствора, по нескольким причинам.

Во-первых, с пеной справится даже самый начинающий ремонтник, а вот с затиркой сложнее. Во-вторых, пена не оседает после затвердевания, как затирка, что гарантирует, что ваша плита останется ровной на долгие годы.

Наконец, пена обычно требует меньшего количества смешивания и очистки, чем затирка, что делает ее желательным вариантом для домовладельцев с небольшим опытом ремонта неровных плит и еще меньшим количеством свободного времени, чтобы улучшить их внешний вид.

Несмотря на это, некоторые подрядчики и строители предпочитают использовать цементный раствор при выравнивании плит. Использование затирки очень похоже на процесс нагнетания пены, поэтому не стесняйтесь выбирать продукт, который соответствует вашему вкусу, для быстрой и простой работы.

Бетонная смесь

Используйте быстросхватывающуюся бетонную смесь , содержащую комбинацию известняка, золы-уноса и песка, чтобы залатать просверленные отверстия, когда вы закончите наносить пену.

Вам также потребуется по крайней мере 5-галлонное ведро для смешивания , хотя подойдет любое ведро, если вы сможете отмерить и смешать нужное количество.

Как выровнять бетонную плиту с помощью домкрата

Прежде чем приступить к выравниванию плиты, соберите инструменты и определите место провала или углубления в бетоне.

Выравнивание плит можно выполнять практически при любой погоде, но лучше выбрать сухой день, чтобы пена быстро затвердела, а влага не привела к более глубокому проседанию грунта под бетоном.

Очистите подъездную дорожку или тротуар и уберите все игрушки, автомобили и мусор. Подметите или продуйте бетон, чтобы очистить его от оставшейся пыли и грязи, затем возьмите уровень и кусок мела.

С помощью инструментов отметьте начальный провал в бетоне. Затем сделайте насечки через каждые шесть дюймов вдоль отметки, чтобы обозначить место для сверления отверстий.

Лучший домкрат за свои деньги

BIG RED T92003B Гидравлический 20-тонный сварной бутылочный домкрат RedTorin

• Высококачественный гидравлический бутылочный домкрат позволяет поднимать до 40 000 фунтов собственного веса от 9-1/2″ до 17-3 / 4 “диапазон подъема.

 

• Очень широкое плоское основание повышает устойчивость и уменьшает «проседание» на мягких поверхностях, что делает этот домкрат идеальным для подъема бетона.

 

• Разработан с использованием кованой конструкции из легированной стали для обеспечения качества и долговечности; поскольку внутренняя/внешняя сварная конструкция обеспечивает герметичность.

 

• Создан с соблюдением самых строгих правил безопасности, поскольку соответствует стандартам ASME PASE и имеет ограниченную гарантию производителя сроком на 1 год.

ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ

Шаг 1. Просверлите отверстия в плите

С помощью сверла по камню 1/2″ или 5/8″ и низкой настройки сверла медленно начинайте сверлить бетон. Старайтесь не работать слишком быстро, так как внезапный удар может привести к появлению трещин в бетоне и затуплению сверла из-за перегрева.

Сверлить до тех пор, пока сверло не пройдет сквозь цемент, оставив отверстие размером с десятицентовую монету. Повторите тот же процесс для каждой дополнительной метки.

Когда вы закончите сверление, используйте пылесос для влажной и сухой уборки, чтобы убрать пыль и мусор из отверстий, стараясь отложить часть бетонной пыли в сторону, чтобы позже смешать ее с бетонной заплаткой.

Шаг 2. Используйте домкрат для бетона, чтобы поднять плиту

Поместите домкрат для бетона напротив полой или криволинейной плиты. В зависимости от местоположения впадины вам может потребоваться удалить от одного до двух футов дерна вдоль стороны плиты, чтобы правильно закрепить домкрат.

В то время как пена расширяется и поднимает бетон даже без помощи домкрата, вы можете обеспечить идеально ровное перекрытие, подняв бетон перед инъекцией пены.

Шаг 3. Заполните отверстия смесью для пены

После того, как вы смешаете обе части раствора для пены, осторожно залейте раствор в цилиндры насосного устройства. Поместите шланг в отверстие в самой высокой точке углубления, затем прижмитесь уровнем к бетонной плите.

Медленно начните вводить пену в отверстие. Когда бетонная плита начнет подниматься, следите за уровнем, чтобы не использовать слишком много пены. Убедитесь, что смесь не переливается через отверстия и не просачивается за края плиты. Если вы обнаружите утечку или просачивание, замедлите темп и дайте пене застыть, прежде чем продолжить.

Перейдите к следующему отверстию, затем повторите процесс, чтобы заполнить каждое отверстие. Когда вы закончите заливать пену, ваша плита должна ровно прилегать к плите соседнего уровня.

Если произошло переполнение, дайте пене затвердеть. Когда пена схватится, вы можете сломать или отшлифовать излишки, прежде чем заделывать отверстия.

Шаг 4. Заделайте отверстия бетоном

Когда вы заполните все отверстия пеной, смешайте быстротвердеющий бетон с бетонной пылью, которую вы собрали перед уборкой пылесосом.

Сочетание старой пыли с новой смесью для затирки поможет замаскировать заплаты и получить почти бесшовную отделку.

Использование мешка с раствором для распределения небольшого количества цемента в каждом отверстии уменьшит очистку. Заполните отверстия до краев, затем используйте стальное полотенце, чтобы сгладить поверхность цемента. Заделывайте одно отверстие за раз, чтобы раствор не затвердел и не оставил комка в плите.

Если у вас нет мешка для раствора, вы можете использовать мастерок, чтобы зачерпнуть цемент в отверстия, а затем выровнять поверхность.

Шаг 5. Наслаждайтесь свежевыровненной цементной плитой

После того, как вы закончите поднимать и латать бетон, вы сможете пользоваться подъездной дорожкой, тротуаром или патио примерно через 30 минут.

Позаботьтесь о том, чтобы пена затвердела в течение получаса, прежде чем ходить, садиться за руль или заменять мебель, чтобы бетон оставался ровным и гладким.

Как наносить выравнивающую пену вручную

Если у вас нет доступа к насосному оборудованию, не беспокойтесь. Вы все еще можете взяться за этот проект улучшения дома.

Домовладельцы могут легко заливать пену вручную через просверленные отверстия для инъекций, хотя ручной метод нанесения требует больше времени, усилий и точности при укладке пены.

Выберите метод, который лучше всего подходит для вашего проекта, бюджета и доступных инструментов. Оба варианта приведут к приподнятым плитам, которые будут отлично выглядеть и служить десятилетиями.

Помимо вышеперечисленного оборудования, для ручного варианта внесения требуется:

• Насадка для буровой смеси
• Квартовое ведро
• Две воронки

Вспенивающаяся пена для бетона Best

Вспенивающаяся пена 2 фунта Вспенивающийся полиуретан с закрытыми порами

• Высокоплотный морской полиуретан с закрытыми порами, который идеально подходит для заполнения пустот. плотность 2,0 фунта/фут3.

• Прост и удобен в использовании, так как начинает пениться через 45 секунд после смешивания и вспенивается всего за 7 минут до полного расширения.

• Нетоксичен и безвреден для окружающей среды, не разрушается и не производит пенообразователей CFC в случае пожара.

• Может также использоваться для широкого спектра работ по дому, включая работы по улучшению звукоизоляции и изоляции, а также для заполнения небольших структурных отверстий.

ПРОВЕРИТЬ ЦЕНУ И НАЛИЧИЕ

 Шаг 1. Подготовка бетона

Очистите подъездную дорожку или тротуар от любого мусора, органических материалов, автомобилей или мебели, затем подметите или продуйте участок.

Соберите оборудование, раствор пены и быстротвердеющий бетон, разместив все материалы рядом.

Наконец, найдите углубление и отметьте место неровного цемента. Делайте выемки каждые шесть дюймов, чтобы направлять процесс сверления отверстий.

Этап 2. Сверление и всасывание

С помощью сверла по каменной кладке медленно проникайте в цемент, чтобы избежать трещин или затупления сверла. Проколите отверстие для каждой отметки мелом.

Когда закончите сверлить, пропылесосьте участок. Не забудьте сохранить небольшое количество пыли, чтобы смешать ее с материалом для заплатки, чтобы получить ровный бетонный цвет.

Шаг 3. Заполните отверстия пеной

Налейте небольшое количество обеих частей пены в литровое ведро, чтобы проверить скорость, с которой пена смешивается и схватывается. Используйте насадку для смешивания, чтобы смешать раствор и засечь скорость его подъема.

Хотя этот шаг может показаться ненужным, при заливке пены вручную вам нужно действовать быстро. Измерение времени смешивания и схватывания пены позволит вам работать методично и сократить количество работ по очистке или отходов материалов.

Определив, как быстро схватывается пена, смешайте один галлон раствора части А с одним галлоном части В в пятигаллонном ведре с пластиковым покрытием. Смешивайте в течение примерно 15 секунд с помощью насадки с электроприводом или до тех пор, пока две части полностью не смешаются.

Поместите воронку в первое отверстие и начните заливать смесь пены в отверстие. Как только вы заполните первое отверстие, повторите процесс смешивания и заливки для каждого из оставшихся отверстий.

Этап 4 – Очистите и отшлифуйте излишки пены

Метод ручной заливки часто приводит к переливу пены. Если на подъездную дорожку попала пена, не волнуйтесь. Пена затвердеет примерно через 30 минут, что позволит вам снять пену с подъездной дорожки.

Вы также можете использовать наждачную бумагу или электрическую шлифовальную машину, чтобы удалить все остатки на тротуаре или подъездной дорожке.

Шаг 5. Заделайте бетон быстросхватывающейся бетонной смесью

Когда вы заполните все отверстия и удалите излишки пены с плиты, возьмите быстросхватывающуюся цементную смесь и смешайте ее с исходным бетонным порошком. для обеспечения постоянного цвета в вашем растворе.

Используйте мешок для раствора для нанесения цемента или переносите небольшое количество замеса с помощью стального шпателя. Заполните и выровняйте верхнюю часть первого отверстия, затем перейдите к остальным отверстиям, заполняя цементным раствором и выравнивая, чтобы залатать места инъекций.

Распространенные проблемы с выравниванием бетона и их решения

Оба описанных выше метода позволяют получить выровненную плиту. Тем не менее, каждый проект имеет свои уникальные проблемы и может выявить некоторые общие проблемы.

При подъеме неровной плиты всегда следует медленно вводить пену или раствор, в зависимости от ваших предпочтений. Слишком быстрое накачивание может привести к образованию трещин, увеличению существующих трещин или слишком высокому подъему плиты.

В качестве альтернативы, если вы заметили пену или цементный раствор, просачивающийся из-под плиты, вам также может потребоваться снизить темп. Дайте существующей пене застыть перед возобновлением нанесения.

Если пена выливается из отверстия или не опускается под плиту, может помочь более глубокое бурение почвы под плитой. Вы также можете попробовать использовать свой магазинный пылесос, чтобы высосать засоры, вызванные мусором, или продуть отверстия воздухом.

В заключение

Вызовете ли вы профессионала или предпочтете самодельный метод подъема плиты, вы сможете поднять тонущую цементную плиту менее чем за два часа в выходные дни. Даже начинающий энтузиаст по благоустройству дома может с легкостью повысить привлекательность своего дома.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть перфоратор, бур для каменной кладки, правильный молоток типа для бетона, а также расширяющаяся пена или смесь для затирки, чтобы выполнить работу.

Самое главное, работайте медленно, убедитесь, что ваши инструменты в хорошем состоянии до и во время ремонтных работ, а также используйте перчатки и защитные очки, чтобы предотвратить травмы при ремонте затонувшего бетона.

Как поднять бетонную плиту самостоятельно

Как группа экспертов по строительству и производству, мы тщательно изучаем и подготавливаем наши материалы. Мы можем получать комиссионные, когда вы покупаете продукты на основе наших рекомендаций по ссылкам.

Как поднять бетонную плиту самостоятельно

Подъем бетонной плиты часто требует изобретательности и терпения. Домовладельцы, располагающие несколькими инструментами и ноу-хау, часто могут самостоятельно поднять бетонную плиту без дорогостоящего оборудования или материалов.

Источник: raise-concrete.com

Сегодня мы обсудим распространенный метод подъема просевшей бетонной плиты своими руками и дадим несколько советов для безопасного и успешного выполнения проекта.

Могу ли я самостоятельно поднять бетонную плиту?

Во многих случаях да. Вообще говоря, бетонные плиты поднимаются с помощью домкратов, помещаемых под плиту, осторожно поднимая ее. Существуют и другие самостоятельные методы, но большинство людей, пытающихся реализовать проект, будут использовать метод домкрата, потому что он относительно недорог и прост в исполнении. В большинстве случаев для работы потребуется всего несколько ручных инструментов. Однако следует соблюдать осторожность, чтобы свести к минимуму риск травм из-за веса плиты.

Почему моя бетонная плита просела?

Чаще всего просевшая бетонная плита является результатом эрозии основания, материала, поддерживающего вес бетона. Отвод дождевой воды или протекающие подземные трубы часто являются причиной этой эрозии.

Если область под подкладкой становится неустойчивой, она часто проседает под собственным весом. Бетон очень тяжелый, поэтому основание, поддерживающее его, должно выдерживать вес, иначе плита часто проседает или трескается.

При заливке бетонной плиты стандартная процедура включает в себя укладку уплотненного песка, гравия или цемента в качестве основания для обеспечения ровной и постоянной поддержки плиты. Тем не менее, это не всегда так.

В большинстве случаев проседания бетона причиной является неконтролируемое попадание воды под плиту и смывание основания и опоры, которую он обеспечивает. Когда это происходит, бетон выдерживает чрезмерные усилия, когда основание больше не обеспечивает поддержку, и может образоваться трещина, или плита может просесть. Прежде чем пытаться поднять плиту, важно устранить проблему, вызвавшую эрозию.

Распространенной причиной проседания бетонной плиты часто является водосточный желоб, сбрасывающий воду не в том месте. При попытке определить причину затонувшей плиты профессионалы обычно сначала ищут закопанную дренажную трубу. Часто это черные гофрированные трубы, которые часто находят закопанными вокруг дома. Эти трубы обычно устанавливались для отвода дождевой воды из водосточных желобов от фундамента дома. Однако эти трубы обычно засоряются или труба отрывается от водосточной трубы, позволяя дождевой воде собираться возле дома.

Как лучше всего поднять бетонную плиту самостоятельно?

Во-первых, важно понимать, что при использовании метода домкрата обычно требуется доступ к утонувшей стороне плиты. Если нижнюю сторону плиты невозможно раскопать под ней, часто лучше вызвать профессионалов. У них есть методы и инструменты, обычно недоступные домовладельцам, которые позволяют поднимать плиту без использования домкратов.

Если доступ к области возможен, обычно работает метод домкрата. Возьмем в качестве примера обычный тротуар. Во многих случаях, если доступ к тротуару возможен с нижней стороны, типичным решением является выемка земли под тротуаром для установки одного или нескольких домкратов.

Вам, вероятно, понадобится несколько инструментов для копания, например лопата и мотыга. Это, как правило, самый успешный метод для самодельщиков, потому что он прост и часто не требует дорогих инструментов. Однако, в зависимости от размера и масштаба проекта, может быть целесообразно заручиться поддержкой или, по крайней мере, иметь ее доступной на случай, если она вам понадобится.

Как поднять бетонную плиту снизу

Шаг 1. Выемка грунта

Первым шагом является создание места под плитой для домкрата(ов). Обычно это делается вручную, так как участок часто небольшой и неглубокий. Начиная с нижней стороны плиты, профессионалы часто находят среднюю точку плиты, которая находится в хорошем состоянии и не имеет трещин. Если плита содержит арматуру, стекловолокно или и то, и другое, этот шаг будет проще, поскольку эти материалы помогут противостоять дополнительному растрескиванию.

Большинство профессионалов используют домкрат для бутылок или домкрат-ножницы, но важной частью этого шага является создание достаточного места для двух деревянных блоков и домкрата. Бутылочный домкрат, способный поднять бетонную плиту, часто имеет высоту менее 12 дюймов, поэтому обычно достаточно выкопанного пространства 12–15 дюймов под плитой.

Затем между нижней частью домкрата и землей помещается деревянный брусок, а другой – между домкратом и плитой. Это предотвратит вдавливание домкрата в землю под весом плиты, а узкий наконечник домкрата не вызовет трещины в плите.

Шаг 2. Медленно поднимите плиту

После установки домкратов плита поднимается примерно на ¼ дюйма за раз. Если необходимо более одного домкрата, каждый домкрат следует поднимать равномерно. Плиту следует осматривать каждый раз, когда ее поднимают, чтобы выявить любые напряжения, которые могут возникнуть в плите, что может привести к трещине.

Поэтому процесс следует выполнять очень медленно. Применение слишком большого давления в одной области может привести к тому, что плита расколется на куски. Этот медленный подъем подушки продолжается до тех пор, пока плита не достигнет желаемой высоты.

Шаг 3. Осмотрите подложку и исправьте при необходимости

Этот шаг требует усердия и пристального внимания, поскольку опоры должны быть размещены точно, иначе проблема может повториться. Первым делом нужно убедиться, что основание под плитой уплотнено и прочно.

В большинстве случаев первоначальная проблема была вызвана эрозией, поэтому в этом случае ее необходимо устранить в первую очередь. Самый простой способ убедиться в том, что субстрат твердый, — это просто копать до тех пор, пока он не соприкоснется с нетронутой почвой. Если почва натуральная и кажется твердой, скорее всего, так оно и есть.

Шаг 4. Поддержите плиту

Многие профессионалы и опытные домашние мастера предпочитают использовать для этого шага блоки из пенопласта высокой плотности. Эти блоки специально разработаны, чтобы выдерживать вес бетона и не разрушаются и не гниют. Использовать для этой цели деревянные бруски, обработанные под давлением, не рекомендуется, так как они со временем разложатся, и проблема вернется.

Однако изделия из камня и каменной кладки, такие как камни, кирпичи, цементные блоки и другие наполнители, как правило, пригодны, если они выдерживают вес без разрушения. Опоры должны плотно прилегать к нижней стороне плиты, но не настолько, чтобы приподнять ее дальше. Это может привести к тому, что плита сядет неровно после того, как она осядет.

Этап 5. Заполните пространство

Этот этап можно выполнить песком, гравием, пеной, сухим цементом или другим твердым уплотняющим материалом. Важной частью этого шага является максимально плотная упаковка наполнителя, так как это уменьшит вероятность оседания материала в дальнейшем.

Широко распространена техника, известная как бурение скважины, при которой просверливаются отверстия в плите и закачивается раствор (жидкая цементная смесь) в пространство. Однако этот метод может выйти за рамки навыков домашнего мастера, поэтому часто используется плотно утрамбованная глина или мелкий гравийный щебень (очень мелкий, легко уплотняемый каменный материал). Также рекомендуется утрамбовать материал в пространстве, чтобы удалить как можно больше воздуха.

Шаг 6. Возврат плиты

Последний шаг — просто опустить домкраты, возвращая плиту на место. Медленное опускание плиты важно, потому что, как упоминалось ранее, плита нуждается в постоянной поддержке.

При использовании более одного домкрата важно опускать их одновременно, чтобы не подвергать один домкрат весу подушки. Если плита немного смещена, иногда можно приложить к плите деревянный брусок и аккуратно постучать кувалдой.