Грибковый центр для токарного станка: Центр грибковый вращающийся для токарного станка.

Центр для токарного станка: неподвижный, вращающийся, грибковый

В процессе изготовления деталей на токарном станке практикуется применение дополнительной оснастки. При обработке длинных заготовок на большой скорости резания необходима дополнительная фиксация заготовки.

В большинстве случаев используется вращающийся центр, который устанавливается в пиноль задней бабки.

Содержание:

• 1 Сфера применения и особенности
• 2 Цена
• 3 Конструкция вращающихся центров
• 4 Разновидности
• 5 Специфика эксплуатации
• 6 Действующие ГОСТы

Сфера применения и особенности

Обработка материалов на токарном станке подразумевает закрепление цилиндрической заготовки в трехкулачковый патрон. За счет перпендикулярной подачи режущего инструмента снимается заданная толщина металла. Все это позволяет обточить заготовку до необходимых размеров.

При выполнении определенных работ одной фиксации заготовки в патроне недостаточно. Для обеспечения безопасности, получения нужной чистоты и точности требуется дополнительная поддержка детали задней бабкой.

В каких случаях необходимо использование вращающегося центра:

• Длина заготовки в 5 раз превышает диаметр.
• Точение тяжелых деталей на высоких скоростях (большие обороты и подача).
• Большая толщина снимаемой стружки.
• Когда чистовая обработка будет проходить на шлифовальном станке.

• Длительный срок эксплуатации.
• Устойчивость к высоким нагрузкам.
• Возможность увеличить скорость обработки.
• Повышение производительности оборудования.
• Универсальность — можно использовать на станках с ручным управлением, и на оборудовании с ЧПУ.
• Высокое качество деталей.

Может вам также станет интересно, как правильно смонтировать УЦИ на токарный станок?

К недостаткам приспособления можно отнести радиальное биение. Если по техническим требованиям данная погрешность недопустима, практикуется финишная обработка с применением неподвижного центра на щадящих режимах.

Цена

Тип	Токарный станок	Вид работ	Посадка	Цена, рубли
Неподвижный	JET		МК-3	500
Вращающийся	JET		МК-2	1800
Вращающийся	JET		МК-5	3000
Вращающийся	JET	для средних работ	МК-3	2000
Вращающийся	JET	для легких работ	МК-2	2800
Вращающийся	JET	для тяжелых работ	МК-5	3000
Вращающийся	Техоснастка-С BT-5592	для обработки деталей, имеющих центровые отверстия	А-1-3-Н	2050
Вращающийся	Техоснастка-С BT-5598	для обработки деталей, имеющих центровые отверстия	А-1-6-У	11500

Конструкция вращающихся центров

Вращающийся центр состоит из вала и конического наконечника. Он и является рабочей частью, которая фиксирует деталь. Вращение обеспечивается за счет встроенного шарикового подшипника. Он увеличивает КПД оснастки, уменьшает трение и нагрев.

Стандартный угол наконечника составляет 60º. Такая оснастка используется в большинстве случаев, когда обработка осуществляется на стандартных режимах. Для работы с тяжелыми деталями необходим центр с углом наконечника 90º.

Диаметр конического хвостовика может отличаться в зависимости от модели оснастки. Для установки токарного приспособления в заднюю бабку понадобится конус Морзе 5.

Разновидности

В токарном деле применяются несколько разновидностей вращающегося центра. По назначению оснастка делится на два вида:

• Упорный центр — заостренный наконечник упирается в торец детали. Предварительно необходимо сделать центровочное отверстие.

• Грибковый — имеет наконечник большего диаметра с усеченным конусом. Используется для фиксации деталей с внутренним отверстием (трубы, полые валы).

По конструкции:

• С постоянным валиком (тип А).
• Со сменной насадкой (тип Б).

Применение типа Б позволяет использовать одно приспособление для обработки изделий с разными габаритами. Съемные насадки облегчают подход резца к заготовке. Такая оснастка часто применяется при точении фасонных деталей.

Центры для токарных станков изготавливаются из высокопрочной легированной стали. В зависимости от сложности процесса они бывают обычные и усиленные. Последние используются при работе с тяжелыми изделиями. Усиленный отличается прочностью и устойчивостью к высоким нагрузкам.

Читайте также: токарный станок с ЧПУ своими руками

Специфика эксплуатации

Перед началом работы токарю необходимо учесть погрешности биения. Оно возникает из-за износа подшипников или наконечника, недостаточно жесткой фиксации. Если требования не допускают такую погрешность, лучше воспользоваться другой оснасткой.

Какие нюансы нужно учесть при обработке в центрах:

• Оси шпинделя и центра должны совпадать, иначе будут погрешности в обработке. При точении деталей с высоким классом точности нужно оставлять припуски для чистовой обработки.
• Сила зажима должна надежно фиксировать заготовку, но при этом не мешать ее вращению.
• При работе с большими скоростями нужно использовать смазку для уменьшения износа наконечника.

Важно!

Биение вращающегося центра приводит к радиальному биению детали относительно оси. Дальнейшая обработка этой же заготовки на другом станке может привести к нарушению соосности.

При обнаружении сильного биения конический наконечник необходимо отшлифовать специальным инструментом, который крепится в резцедержателе. После проверки шаблоном в случае удовлетворительного результата можно приступать к металлообработке.

Важно!

При точении на больших оборотах изнашивается наконечник центра и разбивается центровочное отверстие.

Чтобы продлить срок эксплуатации оснастки, наконечник обрабатывают защитной смазкой.

Действующие ГОСТы

Параметры вращающихся центров для токарного станка регулируются ГОСТом 8742-75. Общие стандарты и требования утверждены ГОСТом 13214-79.

Центр предназначен для создания дополнительной опоры во время обработки длинных или тяжелых деталей на токарном станке. Данная оснастка позволяет достичь высокой точности при минимальном биении. Приспособление подбирают исходя из габаритов детали, технических требований и режимов резания.

Поделиться в социальных сетях

ᐈ Центр обертовий тип Б (грибковий) Б-5-Н

Центр обертовий тип Б (грибковий) Б-5-Н

3 690 грн

Немає в наявності

+380 (67) 464-63-13

• +380 (73) 464-63-13

Опис

Характеристики

Інформація для замовлення

     Основне призначення центру грибкового обертового це надійна фіксація пустотілих заготовок в робочій зоні токарного верстату. Функціонально грибковий обертовий центр підтримує деталь в процесі обробки, тобто є точкою упору та центрує заготовку. Перевага використання даної оснастки – грибкового центру, може забезпечити мінімальне биття навіть при максимальній частоті оборотів. Конструкція та розміри регламентуються ГОСТ 8742-75. 

Основні характеристики

Тип:	Б
Тип хвостовика:	КМ5
Серія:	нормальний
Довжина:	240
Діаметр:	80
Діаметр центрового валика:	32
Довжина вильоту:	104
Довжина центрового валика:	34
Твердість центрового валика:	≥ 59 HRC

 

Конструкція центра обертання грибкового

     Грибковий обертовий центр складається з робочої частина та хвостовика. В робочу частину входять металевий корпус, який комплектується однією чи двома обоймами кулькових підшипників що тримають сталевий стежень та змінні конусоподібні насадки, які є наконечником обертового центру. Хвостовик має форму конусу Морзе від №0 до №6 відповідно до різновиду центру.   

 

Mushroom’s – Как точить по дереву

Проекты 3

Грибы.

Грибы, вероятно, являются одним из самых популярных продуктов, которые делают токарные станки, независимо от того, куда вы идете или с кем говорите о токарной обработке дерева, грибы есть у всех.

Они просты в изготовлении, и древесина, как правило, стоит недорого, можно использовать большинство садовых обрезков, таких деревьев, как вишня, рябина, орешник, береза, яблоня, груша, слива, лабурнум, и это лишь некоторые из них, в основном подойдет любая деревянная ветка, все, что нужно сделать, это сначала высушить их.

При резке материала, который, по вашему мнению, может быть полезен для изготовления грибов, нарежьте его как можно большей длины, имея в виду, что вы должны иметь возможность нести его и что вам нужно будет где-то его хранить. Мне нравится резать все свои бревна на куски не короче 1 метра и не длиннее 2,5 метра, их обхват может быть любым от диаметра 25 мм до диаметра 150 мм, после диаметра 150 мм я всегда разрезаю бревна вдоль, пополам или больше, если достаточно большой. Причина, по которой их разрезают на длинные длины, состоит в том, чтобы предотвратить потери при сушке, каждый разрез, который вы делаете поперек бревна, обнажает торцевое зерно, это обычно будет трястись, трескаться на концах, это практически невозможно остановить, есть способы попытаться остановить это можно сделать с помощью воска на концах, и это то, что вы можете рассмотреть, особенно если у вас довольно дефицитный тип древесины. В целом, я предпочитаю, чтобы природа шла своим чередом и позволяла им высохнуть естественным путем, без воска на концах на данном этапе. Я удаляю около 100 мм с каждого конца после того, как они высохнут, устраняя тем самым все тряску и трещины.

Что касается того, как их сушить, я обнаружил, что если их хранить в прохладном проветриваемом месте, имеющем какое-то укрытие от дождя и, самое главное, от солнца, они довольно хорошо высыхают со скоростью примерно 1 дюйм ( 25 мм) толщины в течение одного года сушки, мой опыт также говорит мне, что вы также должны сушить их стоя, т. е. Вертикальные, и желательно так же, как они росли.

Когда они высохнут, их можно разрезать на кусочки, которые вы в конечном итоге будете использовать, на этом этапе очень важно, чтобы они были покрыты воском с обоих концов, для этого я использую парафин, он поставляется в твердом блоке, нагретом до жидкого состояния. и концы окунули в него. Причина, по которой вы делаете это сейчас, заключается в том, что ваши бланки все еще могут терять влагу, но они также могут собирать ее, этот процесс предотвращает это или, по крайней мере, замедляет его до скорости, при которой бланки не портятся.

Как удерживать их на токарном станке, можно использовать различные методы, например, между центрами, с помощью винтового патрона, или мой предпочтительный способ — удерживать их с помощью термоклея. Поскольку ваша заготовка была покрыта воском, вам придется удалить воск только с одного конца (воск и термоклей просто не подходят друг к другу), для этого я делаю очень тонкий надрез ленточной пилой, не более толщина лезвия.

Вам понадобится что-то, на что можно приклеить заготовку, для этого вырежьте диск из любого дерева диаметром около 100 мм и закрепите его на токарном станке, это может быть винтовой патрон, планшайба и винты, или, если ваш патрон позволит, прямо в патрон (мой предпочтительный метод). Вам нужно будет сверлить диск в обоих направлениях, т.е. край и поверхность, как только вы это сделаете, нанесите ряд канавок на поверхность, около 3 мм в глубину и 5 мм друг от друга, я предоставил изображение моей собственной установки, см. ниже.

Чтобы сделать гриб, выполните следующие действия.

Как сделать гриб

 

 Опорный диск, закрепленный в патроне, выровненный и с канавками, готовый принять заготовку.

  

 

 

 

 

 

 

9000 2 Подготовленная заготовка, т.е. воск удален с одного конца готов к клею.

Заготовка Вяз.

 

 

 

 

 

 

Клей-расплав наносится на один конец, будьте щедры.

 

 

 

 

Заготовка установлена ​​на опорный диск, поднимите заднюю бабку для поддержки, слегка надавите и заблокируйте, заготовка будет готова к повороту, как только клей остынет. с .

 

  Начните сначала поворачивать головку, двигаясь от конца задней бабки обратно к центру заготовки, всегда с зерном, т.е. вниз по склону или от толстого к тонкому используйте шпиндельную выемку, оставьте небольшой выступ на конце задней бабки, как показано на рисунке.

 

 Теперь, когда головка приблизительно сформирована, пришло время определить основание вашего гриба.

Сделайте надрез в основании чуть выше линии склеивания

, оставив около 3 мм материала на опорной плите, используйте для этого разделительный инструмент и пройдите примерно наполовину.

Теперь ножка вашего гриба должна быть сформирована, используйте веретенообразную выемку, начните снизу и двигайтесь к головке, разрезая по зерну, т. е. по склону или от толстой к тонкой, на этом этапе оставляют довольно широкую полосу коры у основания кочана.

 

  Подрежьте головку, как показано на рисунке. Для этого поверните подставку для инструмента по направлению к штоку и с помощью острого разделительного инструмента сделайте серию неглубоких надрезов, чтобы создать подрез, работая от центра к краю, будьте очень осторожны. осторожно возле внешнего края, если что-то пойдет не так, то скорее всего здесь, поэтому кора основания головы была оставлена ​​довольно широкой, если случится ошибка, то останется достаточно материала, чтобы исправить ситуацию.

Стержень необходимо смешать с головкой поднутрения, для этого используйте шпиндельную выемку и работая вниз, т.е. от толстого к тонкому, сделайте серию очень легких надрезов от основания вашего гриба до кончика ниже наклона подрезки. Возможно, вам придется провести небольшой пропил вниз по склону поднутрения, чтобы полностью совместить два пропила, как показано выше. Для этого небольшой шпиндельный шпиндель, перевернутый на бок, должен справиться с этой задачей.

 

 Если вы довольны ножкой и выточкой, пора переделывать головку. На двух рисунках над этим вы увидите, что ширина оставленной коры значительно больше. Обрабатывайте головку до тех пор, пока не получите профиль, который вы считаете законченным, за исключением удаления выступа на конце задней бабки, для этой цели используйте шпиндельную выемку. Часть шлифования можно выполнять с оставшейся на месте канавкой, если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная поддержка, в противном случае пришло время удалить канавку, снова используя шпиндельную выемку.

 

 Удалив выступ на конце задней бабки, продолжите шлифование. В большинстве случаев я использую систему Powerlock, начиная с диска с зернистостью 120, затем переходя к диску с зернистостью 180 и, наконец, к диску с зернистостью 240. Большая часть гриба доступна с размером 2 дюйма, единственная часть, требующая ручной шлифовки, — это нижняя сторона головки, для этого используйте три одинаковых зерна, на этот раз с помощью наждачной ткани, я использую J-flex, который я считаю превосходным. . Наконец, закончите весь гриб стальной ватой (0000).

 

  Пришло время запечатать и отполировать ваш гриб. Я использую герметик Mylands Cellulose Sanding Sealer.

Его нужно наносить довольно обильно, под этим я подразумеваю не позволять какой-либо части высохнуть до того, как будет снято излишки, для этого я использую кисть с большим количеством герметика и наношу его на все части как можно быстрее и равномерно, как только это будет сделано, сотрите излишки бумажными кухонными полотенцами, это приведет к тому, что любой нанесенный герметик теперь будет только на дереве, а не на дереве, все две вышеперечисленные процедуры выполняются, пока токарный станок стоит.

 

Теперь эту поверхность необходимо выровнять (герметик приподнимет структуру древесины). Для этого используется стальная вата 0000.

  Включите токарный станок и подушечкой из стальной шерсти тщательно протрите все, это должно удалить все поднятые зерна, оставив чистую гладкую поверхность для полировки. Я использую для этого лак, опять же, это продукт Mylands, он наносится на стационарный предмет с помощью подушечки кухонного полотенца, равномерно втирайте лак по всей поверхности, убедившись, что хорошо его втираете, после того, как гриб будет готов, он будет выглядеть немного на этом этапе потускнел, включите токарный станок и новым чистым комком кухонного полотенца отполируйте весь гриб, при этом вы должны увидеть, как матовость исчезнет и сменится приятным блеском, можно нанести последний слой восковой полироли. применяется после этого, если вы чувствуете, что это необходимо,

 Обычно я оставляю их такими, какие они есть. Воск, который я бы использовал, — это полироль Black Bison Clear Wax Polish от Liberon.

Ваш гриб теперь готов к отрезанию на токарном станке, используйте инструмент для отрезания и аккуратно отрежьте по направлению к центру и с небольшим наклоном вправо от патрона, по мере приближения к точке среза вам нужно будет в положении, чтобы поймать разделяющийся гриб, это потребует, чтобы вы разрезали одной рукой, а другой ловили, свободно удерживая гриб левой рукой, вы почувствуете, как гриб мягко покачивается непосредственно перед тем, как вам нужно его поймать. . Теперь, когда он снят с токарного станка, основание потребует некоторой очистки, удалите все последние части окончательного разделительного разреза с помощью острого долота, хорошо отшлифуйте основание и покройте его герметиком, как указано выше, слегка отшлифуйте очень мелкой наждачной бумагой. наждачной бумагой и, наконец, нанесите немного воска и отполируйте или отполируйте после высыхания.

Ваш гриб готов .

​ Это Эль м

Садовые украшения: A M ящик для грибов | Прибыль | Токарная обработка дерева

Ящик для грибов – перевернутое украшение для сада

Перевернутые грибы – великолепные украшения для сада. Вы можете превратить их в различные формы и размеры. Эти грибы идеально дополнят садовый гном или водоем. Изготовленные из дерева, они не наносят вреда окружающей среде и вряд ли их кто-то съест. Дополнительный поворот заключается в том, чтобы освободить место внутри вашего гриба. Превратите его в коробку.

Так что хватай ветку и превращай ящик для грибов в свой сад. Почему коробка? Потому что ты можешь! Превратите несколько других веток в грибы. Тогда у вас будет несколько грибов в качестве садовых украшений.

Добавление ящика позволяет хранить ключи или другие предметы снаружи на видном месте. Скажите няне, где находится ящик с грибами, и он сможет подобрать ключ и/или инструкции. Возможно, вам понадобится запасной ключ на тот случай, если вы будете заняты в саду маркерами и копателями, и вас заблокируют из дома.

Это проект с естественной кромкой, и для его реализации потребуется немного планирования.

Коробка с грибами Рекомендации по дизайну

Коробка должна выглядеть как гриб. Есть много разных грибов, из которых вы можете черпать вдохновение. Выберите стиль, который вам нравится.

Коробка зависит от размера ножки гриба. Я хотел иметь возможность хранить контейнер диаметром 1 дюйм (доступен в Lee Valley в Канаде) в стебле, поэтому я планировал использовать стебель диаметром от 1,25 до 1,5 дюймов. Если у вас нет ничего конкретного, чтобы поместиться в коробку, вы можете сделать ее любой ширины, какой захотите. Если вы собираетесь что-то спрятать, например, ключ, то убедитесь, что он поместится.

После того, как проект был завершен, я узнал, что из-за того, что коробка немного сушит, очень трудно извлечь капсулу. Я должен сделать больше шлифовки вручную, чтобы сделать его пригодным. Усвоенный урок: если вы кладете дерево вокруг недеревянного объекта, вы должны оставить место для дерева, чтобы оно могло расширяться и сжиматься.

В то время как вы можете выдолбить внутреннюю часть коробки, я решил использовать сверло Форстнера, удерживаемое патроном в задней бабке. Это позволило мне получить тонкую стенку грибной коробки. Единственная хитрость заключалась в том, чтобы спланировать разделение для коробки в середине гриба. Затем я могу максимизировать длину коробки до основания гриба, а также до вершины. Если вы хотите выдолбить коробку, вы можете сделать соединение ближе к вершине гриба. Это также было бы проще сделать, если бы вы переворачивали гриб большего диаметра.

Как превратить ящик для грибов

Моя заготовка была 7 дюймов в длину и около 3 1/2 дюйма в диаметре. К счастью, у меня было больше одного пробела. Привычка сработала, когда я центрировал первую заготовку на токарном станке. Я немедленно схватил свой черновой долото и повернул холостой патрон. Упс. Нет больше натуральной коры! Возьмите следующий пробел и начните сначала. Первая заготовка станет чем-то другим!

Перед тем, как вы начнете токарную обработку, спланируйте, где будут находиться естественные участки коробки. Какой толщины будет основа и где должен быть край на шляпке гриба. Я также использовал инструмент узкого разделения, чтобы показать разделение между верхом и низом коробки.

1. Поверните заготовку между центрами

Поместите приводную шпору в переднюю бабку и подвижный центр в заднюю бабку, а затем установите заготовку между ними. С коробками гораздо проще удерживать каждую секцию в многокулачковом патроне. Итак, сначала поверните шип на обоих концах вашего бланка. Не торопитесь, чтобы получить очень чистый срез натуральной коры. После того, как вы определили, где вы хотите лаять, вы можете отказаться от всего остального!

Предупреждение. Делай, как я говорю, а не так, как я! Поверните шип на размер, соответствующий вашим кулачкам на патроне. Если каждый шип имеет одинаковый размер, вам не нужно менять кулачки в патроне. Я укажу на свои проблемы с этим, когда мы будем работать над проектом. Я повернул большой шип на одном конце и маленький шип на вершине.

2. Вставьте заготовку в многокулачковый патрон

Это позволит вам отметить заготовку для соединения половинок и придать форму верхней части коробки. Вы можете увидеть капсулу на токарном станке. Две линии близко друг к другу — это место, где я разделю две половины коробки. Линия справа — это верхняя часть жаберной маркировки на грибе. (Посмотрите на разницу в размере шипа!)

Я решил оставить большую часть дна в виде натуральной коры. Когда его помещают в сад, его можно поселить в земле. В противном случае у меня было бы меньшее количество натуральной коры на основе. Если бы это был комод для хранения колец и прочего, я бы повернул основание немного глубже, чем шляпка гриба.

3. Формируем верхнюю часть и тело гриба

Я наклонил надрез на нижней стороне грибовидной шляпки с помощью шпинделя. Я думаю, что это выглядит лучше для вашего гриба. Сумма, которую вы урезаете, зависит от вас, но я думаю, что немного выглядит хорошо.

Веретенообразным выемкой я придал форму верхушке гриба. Вы можете видеть, насколько меньше шип по сравнению с шипом, удерживаемым в патроне. Тело в основном прямое и немного толще жаберного кольца. Коробка будет прикреплена чуть ниже жаберного кольца, что даст мне немного больше места для крышки. Маленький кусочек лишайника на крышке прошел через все повороты, но вскоре после этого отвалился.

4. Разделите две части и просверлите отверстие в основании

Я использовал узкий разделитель, чтобы разделить верхнюю и нижнюю части коробки. Верхняя часть коробки показана на токарном станке. Долото Форстнера на месте и готово к вводу в древесину. Не торопитесь с этим процессом, часто вынимая сверло, чтобы очистить все опилки. Когда вы достигнете максимального выдвижения пиноли (на мини-токарном станке), вам придется выдвинуть заднюю бабку, чтобы возобновить сверление. Я смог пройти на всю глубину сверления по основанию.

Капсулу можно увидеть на дне коробки. Я просверлил отверстие диаметром 1 дюйм, в которое капсула вошла довольно легко. Я бы порекомендовал немного большее отверстие, так как, когда гриб высох, я едва мог вытащить капсулу. Поэтому я должен был использовать сверло диаметром от 1 1/16 до 1 1/8 дюйма.

5. Просверлите верхнюю часть и придайте форму муфте

Снимите нижнюю часть токарного станка и вставьте верхнюю часть в многокулачковый патрон. Здесь мне пришлось заменить кулачки на патроне, чтобы удерживать меньший шип на вершине гриба. Здесь вы можете увидеть небольшой подрез на крышке. Снова медленно высверливаем коробку.

Чтобы крышка (верхняя часть гриба) подходила к основанию, я использовал квадратный скребок, чтобы вырезать паз на внутренней стороне соединения. Я бы оставил для соединения толщину 1/8 ^th дюйма.

6. Вернуть нижнюю часть гриба на токарный станок

Ага, еще раз пришлось менять челюсти. Теперь мы собираемся установить крышку на основание, медленно удаляя внешний край дерева в месте соединения. Не торопись. Приходится много останавливать токарный станок и перемещать остальные, чтобы вы могли проверить, подходит ли крышка гриба. Мой первоначальный разрез был слишком длинным, поэтому крышка не закрывалась плотно на основании. Я использовал наждачную бумагу, чтобы медленно стирать древесину, чтобы после завершения у меня была идеальная посадка. Стык находится под лентой. На предпоследнем снимке показана нижняя часть коробчатого соединения.

Скрепите две половинки коробки скотчем, чтобы надежно зафиксировать ее. Затем медленно, мелкими надрезами дорисуйте верхушку гриба.

7. Отшлифуйте коробку с грибами на токарном станке

В зависимости от того, насколько хорошо все получилось с вашими инструментами и формой, вы можете начать с более мелкой наждачной бумаги. Однако, если вам не нравится ощущение вашей коробки или крышки, используйте крупную зернистость, например, 80 или 120, чтобы быстро сгладить эти проблемы. Перейдите к шлифованию с зернистостью 220, 320, 400, 600 и 800. Не забывайте протирать грибную коробку бумажным полотенцем или мягкой тканью между каждым зерном. (Мне нравится ощущение очень мелкой крупы, но, поскольку это будет украшением сада, вы можете остановиться намного раньше.)

Сначала я отшлифовал верхнюю часть гриба, оставив ленту в качестве дополнительной поддержки. Когда это было закончено, включая отделку карнаубским воском, я снял свой живой центр с токарного станка и поднес перо к грибу. Я сложил бумажное полотенце и вставил его между грибом и пером. Это поддерживает гриб, пока я шлифую и заканчиваю тело.

8. Отделение гриба от токарного станка

Снимите шляпку гриба и отложите ее в сторону. С помощью инструмента для разделения, расположенного под углом к ​​задней бабке (рукояткой к передней бабке), отделите гриб от токарного станка. Я вообще не доделывал дно, так как оно будет спрятано в саду.

 

Теперь у вас есть перевернутая коробка с грибами. Я уверен, что это будет фаворитом, поэтому не забудьте превратить много грибов в садовые украшения.

Продажа садовых украшений

Точеные грибы — это простой проект по токарной обработке. Превратить их в коробку — непростая задача. Их можно продавать на фермерском рынке в качестве украшений для дома, утяжелителей для салфеток на столах для пикника или в качестве садовых украшений.