Настройка рубанка своими руками – пошаговая инструкция ОТ А ДО Я | Своими руками
© Автор: Андрей Иванов
Думаю, можно без преувеличения сказать, что практически каждый человек, даже не знакомый со столярным делом, знает, ое ручной рубанок. У многих такой инструмент найдется в гараже, на даче, дома. Но, в тоже время, далеко не все хорошо знакомы с его настройкой и подготовкой к работе, отчего рубанок зачастую остается весьма недооценённым инструментом. Даже в среде профессионалов, особенно «станочников», этому вопросу не всегда уделяют должное внимание. Между тем, от грамотной настройки и заточки рубанка зависят не только качество изготавливаемых деталей, но и удобство и легкость работы, ощущения от инструмента.
Существует великое множество разновидностей рубанков: разного назначения, разных форм и размеров, различных конструкций и материалов изготовления. Охватить всё их многообразие в рамках одной статьи решительно невозможно, поэтому сегодня мы рассмотрим наиболее популярный, распространенный и, наверное, самый универсальный тип рубанка — металлический рубанок с двойным ножом, или benchplane в англоязычной терминологии.
Такой рубанок имеет более сложную по сравнению с большинством своих собратьев конструкцию, а значит, научившись управляться с ним, можно легко разобраться и с остальными.
В качестве примера буду использовать свой рубанок Stanley N0.4 системы Bailey. Ему уже более ста лет, но после доводки такой инструмент работает не хуже нового. Современные рубанки премиум-класса после покупки потребуют только проверки и заточки ножа, а с инструментами попроще или постарше придется немного повозиться.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Ссылка по теме: Как работать рубанком. Настройка рубанка (фуганка, шлифтика).
Прежде всего, стоит разобраться с устройством рубанка, изучить основные его части и механизмы. На рис. 1 представлен общий вид рубанка с местным разрезом для наглядности. Основной частью рубанка является колодка (1). Нижняя её плоскость, которая скользит по обрабатываемой заготовке, называется подошвой, а боковые стенки — щёчками.
Прорезь в подошве для прохода снимаемой стружки — «ротик» («роток», «леток», хотя последнее скорее относится в целом к полости, из которой вылетает стружка).
С помощью винтов к колодке крепится лягушка (2). Такое забавное название, видимо, эта деталь получила из-за некоторого внешнего сходства с сидящей лягушкой. Служит она для удержания в заданном положении ножа (3), который традиционно называют «железко». Сверху на нож устанавливается стружколом (4) («горбатик», «фальшивое железко»). Для фиксации ножа используется прижим (5) с эксцентриковым или винтовым зажимом. Лягушка также имеет вилку (6) с колёсиком (7) для регулировки вылета ножа и рычажок для боковой подстройки (8). Продольное перемещение лягушки осуществляют вращением винта (9), предварительно ослабив крепежные винты. Для удержания рубанка в руках к колодке крепятся передняя ручка (10) и задняя рукоятка (11).
Угол резания стандартного рубанка жёстко задан лягушкой и составляет 45°. Некоторые современные производители выпускают для своих рубанков сменные лягушки с углами 50° и 550 для строгания особенно сложных пород дерева.
Из недостатков таких углов можно отметить заметное увеличение усилия, которое приходится прилагать к инструменту в работе, кроме того, такие углы резания меньше подходят для обработки мягких пород. В то же время угол постели 500 характерен для большинства деревянных рубанков. Деревянная колодка скользит по древесине гораздо легче, чем металлическая, поэтому для работы такими рубанками не требуется прилагать дополнительных усилий.
Чтобы рубанок хорошо работал, он, прежде всего, должен быть качественно выполнен: все сопрягаемые детали должны прилегать друг к другу плотно, без люфтов, все рабочие плоскости тщательно отшлифованы, а подвижные детали — двигаться свободно, но не болтаться. Подошва должна быть идеально плоской, ведь она задает геометрию обрабатываемой заготовки. Наиболее критичные участки — носок, непосредственно перед ротиком и за ним, а также пятка (рис. 2).
В остальных местах незначительные углубления считаются допустимыми. Лягушка должна прилегать к колодке равномерно по всей площади соприкосновения и ни в коем случае не шататься.
В противном случае плохое прилегание приведет либо к деформации колодки при установке лягушки, либо к вибрации ножа при строгании (что часто можно наблюдать на старых или дешёвых рубанках). Затягивать крепежные винты лягушки с чрезмерным усилием не следует. Плоскость лягушки, на которую ложится нож, также должна быть ровной.
Когда мы убедились, что геометрия рубанка в норме, можно приступить к заточке. В данном случае под заточкой я подразумеваю не только заострение режущей кромки ножа, но и подгонку нескольких деталей друг к другу. Подробно рассматривать процесс непосредственно заточки железка я не буду, это тема для отдельной большой статьи, если не нескольких. Вкратце скажу, что первичная заточка начинается с обязательного выравнивания «спинки» (или, по-другому, — «лица») железка. Во-первых, это одна из двух граней, задающих режущую кромку, во-вторых, это та плоскость, к которой прилегает стружколом.
Выводить всю плоскость сразу не обязательно, по большому счету, достаточно около 1 см от кромки.
Обратную сторону железка я тоже советую проверить, ведь она должна плотно прилегать к лягушке. Полировать эту сторону до зеркала не нужно, достаточно камня средней зернистости. Здесь стоит заметить, что при навинчивании стружколома железко неизбежно выгибается, поэтому контакт с плоскостью лягушки будет только на концах (на рис. 3 показан просвет в середине).
Устройство и настройка ручного рубанка
Watch this video on YouTube
Читайте также: Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома)
Для нас важнее всего, чтобы железка прижималось максимально плотно вблизи режущей кромки. После выведения спинки затачивается и доводится фаска. Зачастую для ускорения работы основную фаску под углом 250 задают на точиле, стараясь не перегреть металл, а затем на камнях точат и доводят узкую вторичную фаску под углом 300.
Следующий важный момент, сопутствующий первичной заточке, — проверка и доводка стружколома. Он должен идеально, без малейшего зазора прилегать к спинке ножа, что нетрудно проверить на просвет.
При неплотном прилегании в щель тут же набивается стружка, и рубанок сразу перестает строгать. Я довожу стружколомы своих рубанков на мелком алмазном бруске, расположив их, как показано на рис. 4.
Такой наклон необходим, чтобы создать небольшой обратный угол и тем самым гарантировать плотный контакт передней кромки стружколома с ножом (рис. 5). Верхнюю сторону я тоже шлифую на бруске, чтобы получить ровную гладкую поверхность. Хотя точить стружколом до бритвенной остроты совершенно не нужно, все же он получается достаточно острым. Угол, образуемый спинкой ножа и передней гранью струж колома (рис. 5), обычно составляет около 50° (в некоторых случаях до 80°). Кроме того, нужно убедиться, что в собранном рубанке прижим давит на стружколом равномерно по всей ширине. В противном случае достаточно слегка прошлифовать прижим в месте соприкосновения. Прижим должен закрываться с лёгким щелчком, его нельзя перетягивать, так как это значительно увеличивает нагрузку на регулировочные механизмы.
Считается, что регулировочное колесико должно вращаться усилием одного пальца.
Читайте также: Рубанок своими руками (фото и чертежи)
Далее можно приступать к настройке рубанка и непосредственно работе. После установки ножа рубанок переворачивают подошвой вверх и, глядя с передней стороны вдоль подошвы, вращением колесика выдвигают нож так, чтобы его было видно (рис. 6). Удобнее всего делать это на светлом однородном фоне. Затем нож постепенно убирают, следя за тем, чтобы оба его края «исчезли» одновременно.
Если нож перекошен, его положение поправляют с помощью рычажка боковой настройки, который нужно потянуть в ту сторону, где кромка больше выступает над подошвой. Некоторые мастера старой закалки предпочитают использовать вместо рычажка маленький молоточек. Если на глаз определить сложно — можно взять узенькую планочку и построгать её возле краев ножа, и по разнице в толщине стружки можно судить о его перекосе. После настройки нужно убедиться в равномерности ширины ротика.
Неравномерная ширина говорит либо о перекосе лягушки, либо, в крайнем случае, о некачественной фрезеровке самого ротика.
Начинать работу удобнее с полностью убранным ножом, постепенно выдвигая его во время движения по заготовке. Действуя таким образом, можно сразу получить хорошую тонкую стружку, не пытаясь выставить величину съёма заранее на глаз. Иногда бывает, что в процессе работы нужно изменить толщину снимаемой стружки, в таком случае нужно не забывать, что последний поворот регулировочного колесика всегда должен быть в сторону выдвижения ножа. Дело в том, что в механизме регулировки неизбежно имеется небольшой люфт, который нужно выбрать, чтобы обеспечить ножу стабильный упор.
Теперь поговорим о трёх главных величинах, непосредственно влияющих на процесс строгания и качество результата: глубине резания (рис. 7а), удалении стружколома от режущей кромки (рис. 76) и ширине ротика (рис. 7в). Ряд научных исследований показал, что качество строгания находится в обратной зависимости с глубиной резания.
То есть чем тоньше стружка – тем чище результат. При строгании против волокна избежать задиров на поверхности заготовки можно только при толщине стружки менее 0,05 мм. Добавление стружколома позволяет как минимум вдвое увеличить глубину резания. Принцип его работы заключается в надламывании и заворачивании образующейся стружки (рис. 8).
Таким образом предотвращается отщепление древесных волокон, которое и приводит к задирам на поверхности. Во многих книгах или статьях, посвящённых столярному делу, зачастую можно встретить упоминание лишь о том, что стружколом устанавливают на расстоянии 0,5-1 мм от режущей кромки. Однако это положение для общей грубой работы (либо для работы только «по волокну»), а для чистового строгания сложной древесины оно не годится (напомню, мы говорим о стандартном рубанке с углом резания в 450).
Установка стружколома на расстоянии о,1 мм от кромки позволяет добиться чистой поверхности практически на любой древесине независимо от направления строгания.
Увеличение угла «заточки» стружколома вплоть до 80° позволяет отодвинуть его до 0,3 мм от кромки без заметной потери качества поверхности. Но без особой геометрии ротика (или его широкого раскрытия) может появиться проблема с застреванием стружки. Все цифры получены в ходе научных экспериментов, которые проводились в разное время в Европе и Японии. На практике добиваться такой точности сложно, и зачастую не так уж необходимо. Я устанавливаю стружколом на глаз, но можно воспользоваться и щупом, оперев режущую кромку на ровную дощечку и опустив стружколом до щупа (рис. 9).
Читайте также: Миниатюрные рубанки и стружки – фото, описание, применение и работа с ними
Уменьшение ширины ротика — еще один путь предотвращения задиров. Передняя кромка ротика прижимает древесные волокна непосредственно перед режущей кромкой, не давая им откалываться. Наиболее важен этот параметр для рубанков с одинарным ножом и оборотников (рис. 10). Для рубанков со стружколомом значение ширины ротика вторично, поэтому я обычно выставляю её около 1 мм и очень редко меняю.
Сильное уменьшение этого расстояния на «двойном» рубанке с большой вероятностью приведет к забиванию ротика стружкой.
Можно отодвинуть стружколом подальше, но в таком случае мы получим по сути обычный «одинарный» рубанок. Задаётся ширина ротика смещением лягушки вперёд или назад. Кроме того, вполне очевидно, что данный параметр также ограничивает максимально возможную толщину стружки, поэтому для. грубого строгания ротик выставляют шире, а для чистового — уже.
В заточке рубанков существует также практика создания обратных фасок, когда вместо выведения плоскости на спинке делается просто дополнительная фаска. Как правило, этого добиваются, подкладывая при заточке между железком и камнем тонкую металлическую линейку (рис. и). Популяризатором данного метода считается Дэвид Чарлсворт (David Charlesworth), этот трюк достаточно распространен у западных столяров. Способ призван упростить и ускорить процесс заточки, кроме того, мы получаем небольшую прибавку к углу резания, что неплохо для твёрдых пород дерева.
Однако эта практика плохо подходит для рубанков с двойным ножом, так как может затруднить корректную установку стружколома, и я бы не рекомендовал её применять. Хотя, возможно, для кого-то этот способ заточки окажется вполне рабочим. Не зря говорят, что в столярном деле не бывает единственно верного пути решения конкретной задачи. Для одинарных рубанков способ вполне хорош, таким образом можно легко увеличивать угол резания, не изменяя конструкцию инструмента.
Грамотно настроенный и заточенный рубанок позволяет строгать заготовки, не обращая внимание на направление волокон, в том числе без проблем работать со сложными породами вроде красного дерева (например, сапеле), где в одной доске попеременно чередуется направление волокон. Конечно же, нельзя забывать, что первое и самое главное условие успеха — заточка. Кроме того, качество исполнения инструмента (и, следовательно, его жёсткость) играет весьма важную роль. Гладко и чисто остроганная поверхность не нуждается в шлифовании, либо, если таковое предписывает технология отделки, оно потребует минимум усилий.
Не бойтесь экспериментировать, пробовать разные способы настройки инструмента, разные материалы, приёмы! Главное — получать удовольствие от работы своими руками, ведь за это мы и любим классическую столярку, не так ли?
Ссылка по теме: Рубанок своими руками – не простой а подарочный: мастер класс
Как настроить рубанок. Мастер-класс
Watch this video on YouTube
Настройка ручного рубанка
Watch this video on YouTube
- Упор для станочных ножей своими руками
- Как и какой выбрать компрессор для работы по дому и в мастерской. Виды пневматического оборудования и устройств.
- Сверление от А до Я (сверла, металл, дерево, камень и пластик и др.
) - Краскопульт–распылитель – как красить фактурные обои, стены и наносить краску через трафарет электро краскопультом
- Каких производителей и какие стоит купить садовые инструменты
- Работа ламельным фрезером – зачем он нужен и для чего применяется
- Заточка и доводка инструмента наждачкой (наждачной бумагой)
- Как работать рубанком. Настройка рубанка (фуганка, шлифтика).
- Регулировка торцовочной пилы своими руками
- Выбираем пилу для дачи
)Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Как правильно установить нож в рубанок. Как настроить ручной рубанок (видео) Как настроить ручной рубанок
Установка ножа в рубанок
Настройка или регулировка заключается в установке величины выхода острия за плоскость подошвы.
Определяют степень выпуска взглядом вдоль подошвы рубанка с его передней части в сторону “затылка”. Если лезвие ножа далеко выдвинуто из колодки, то он будет захватывать слишком толстую стружку и рвать древесину. Это можно делать у шерхебеля, предназначенного для чернового, грубого строгания, а рубанок должен снимать тонкую, ровную стружку. Слишком мало выставленный нож будет скользить по обрабатываемому материалу и снимать чересчур тонкую стружку, что сильно увеличивает затраты времени для обработки. С перекошенным ножом невозможно выстрогать ровную поверхность.
Сейчас существует много разновидностей рубанков, мы разберём все подходящие рубанки.
1.Установка ножа в деревянный рубанок с одинарным ножом.
Укладываем нож на леток рубанка фаской вниз (рис.20)
(рис.20)
Удерживая нож рубанка закрепляем его клином (рис.21)
(рис.21)
Слегка подбиваем клин молотком затем переворачиваем рубанок и держа его за переднюю ручку смотрим вдоль подошвы рубанка (рис.
22),
(рис.22)
затем начинаем подбивать нож рубанка до момента выхода лезвия над поверхностью рубанка (рис. 23)
(рис.23)
лезвие должно выходить над подошвой на 0,2-0,3 мм. равномерно по всей ширине подошвы если лезвие вышло неровно то его выравнивают несильными ударами молотка по боковым граням ножа (рис. 24),
(рис.24) после выравнивания ножа рубанка подбиваем клин для окончательного закрепления ножа в рубанке.
2. Установка ножа в деревянный рубанок с двойным ножом.
Собираем двойной нож со стружколомом (рис. 25)
(рис.25)
Затем повторяем все действия при установке одинарного ножа (рис. с 20 по 24).
3.Установка ножа в металлический рубанок с одинарным ножом.
Укладываем нож на леток рубанка фаской вниз (рис. 26)
(рис.26)
Удерживая нож рубанка закрепляем его клином (рис.27)
(рис.27)
Прижимаем нож винтом, но не слишком сильно, затем начинаем подбивать нож рубанка до момента выхода лезвия над поверхностью рубанка на 0,2-0,3 мм (рис.
28)
(рис.28)
после выравнивания лезвия закрепляем его винтом окончательно.
4.Установка ножа в металлический рубанок с одинарным ножом с регулировочными винтами.
Укладываем нож на леток рубанка фаской вниз. Удерживая нож рубанка закрепляем его клином (рис.29)
(рис.29)Затем прижимаем нож винтом, но не слишком сильно, затем подкручивая регулировочные винты выдвигаем лезвие на 0,2-0,3 мм от подошвы рубанка (рис. 30),
(рис.30)
после выравнивания лезвия окончательно закрепляем нож в рубанке.
5.Установка ножа в металлический рубанок с двойным ножом.
Собираем двойной нож со стружколомом (рис.25).Укладываем нож на леток рубанка фаской вниз
Удерживая нож рубанка, закрепляем его клином (рис.31)
(рис.31)
затем выдвигаем нож при помощи регулировочного винта (рис. 32),
(рис.32)
при помощи регулировочной рейки выравниваем параллельность ножа к подошве рубанка (рис. 33),
(рис.
33)
затем окончательно закрепляем нож клином.
Рубанок один из основных инструментов столяра и его хорошая работа зависит от правильной заточки ножа и правильной настройки рубанка. В зависимости от того с каким материалом приходится иметь дело зависит настройка рубанка. Правильная заточка и настройка рубанка – это залог половины успеха в процессе строгания.
Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.
При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид. Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.
Проверка и регулировка положения передней плиты
Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.
При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.
Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.
Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания.
Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.
Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.
Регулировка положения режущей кромки
Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:
- высота режущей кромки относительно задней плиты;
- размер выступающей части ножа для строгания четвертей.
Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.
Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами.
Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.
Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.
Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.
Подготовка к работе
Работать инструментом можно в двух положениях:
- стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
- переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.
В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.
Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения.
Обработка поверхностей
Электрорубанком можно выполнять три операции:
- снимать фаски под различным углом;
- выбирать четверти на заготовках;
- строгать поверхности.
Основное предназначение инструмента — остругивать поверхности различной длины и ширины.
При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок.
Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.
Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.
Дополнительные возможности инструмента
Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.
Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон.
По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.
Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.
Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.
Заключение по теме
Электрорубанок поможет значительно сократить время выполнения работ, сэкономить средства на приобретении пиломатериала.
При работе нужно соблюдать необходимые требования техники безопасности, чтобы избежать тяжелых травм конечностей и других частей тела.
>> Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей
5. Настройка рубанков, фуганков и шерхебелей
Перед строганием производят настройку струга: рубанка, фуганка или шерхебеля. Для этого струг (рис. 4) переворачивают подошвой 4 вверх и с передней стороны (по сгрелке А) смотрят, на какую величину и без перекоса ли выставлена режущая кромка 5 ножа.
У рубанка и фуганка режущая кромка должна располагаться над подошвой без перекоса (параллельно плоскости подошвы) на величину 0,3…0,5 мм, а у шерхебеля – до 3 мм. Высоту расположения режущей кромки над подошвой рубанка ориентировочно можно измерить линейкой , как показано на рис. 14. Более точно расположение режущей кромки измеряют с помощью специального индикаторного приспособления.
Рис. 14. Измерение высоты расположения режущей кромки: 1 – колодка; 2 – нож; 3 – клин; 4 – подошва; 5 – режущая кромка; 6 – линейка
Чтобы правильно установить и закрепить нож, струг разбирают.
Рис. 15. Настройка рубанка: а – захват рубанка; б – выбивание ножа; в – выдвижение лезвия над подошвой рубанка; г – заклинивание ножа
Струги с деревянными колодками и с креплением ножа клином разбирают так. Левой рукой берут струг за колодку (рис. 15, а), а правой рукой наносят легкие удары киянкой или молотком (рис. 15, б) по задней стороне колодки (по стрелке), пока не выбьется клин. Нож выставляют на нужную величину (рис. 15, в) и слегка заклинивают клином. Затем забивают клин молотком (рис.15, г) и проверяют, правильно ли выставлен нож.
Следует иметь в виду, что при заклинивании нож немного перемещается с клином. А поэтому режущую кромку предварительно выставляют на меньшую величину.
Перекос режущей кромки устраняют ударами молотка с боков ножа.
Засорившийся леток (отверстие на подошве) очищают, вытягивая стружку вверх или проталкивая ее тонкой щепкой.
При невозможности прочистить леток разберите струг, прочистите леток и вновь соберите.
! Правила безопасности
Не выталкивать засорившуюся стружку со стороны режущей кромки. Это может привести к порезу руки.
Практическая работа
Настройка стругов
1. Разберите один из видов стругов (шерхебель, рубанок, фуганок).
2. Настройте режущую кромку ножа на нужную высот) по заданию учителя и закрепите нож.
3. Проверьте правильность и высоту расположения режущей кромки ножа. Выполненную работу сдайте на проверку учителю.
О Подошва струга, режущая кромка, перекос, стружко- ломатель, кромка стружколомателя, леток.
1. Как должна располагаться режущая кромка относительно подошвы струга?
2. Как настраивают и крепят нож на стругах с деревянной колодкой?
3. Как настраивают и крепят нож на стругах с металлической колодкой?
4.
Для чего служит стружколоматель?
5. Как прочищают засорившийся леток?
6. Перечислите правила безопасности при очистке летка.
Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Технология. Трудовое обучение: Учебник для учащихся 7 класса (вариант для мальчиков) общеобразовательной школы. / Под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Графф, 2003. – 192 е.: ил.
Содержание урока
конспект урока опорный каркас презентация урока акселеративные методы интерактивные технологии Практика задачи и упражнения самопроверка практикумы, тренинги, кейсы, квесты домашние задания дискуссионные вопросы риторические вопросы от учеников Иллюстрации
аудио-, видеоклипы и мультимедиа фотографии, картинки графики, таблицы, схемы юмор, анекдоты, приколы, комиксы притчи, поговорки, кроссворды, цитаты Дополнения
рефераты статьи фишки для любознательных шпаргалки учебники основные и дополнительные словарь терминов прочие
Совершенствование учебников и уроковисправление ошибок в учебнике обновление фрагмента в учебнике элементы новаторства на уроке замена устаревших знаний новыми Только для учителей
идеальные уроки календарный план на год методические рекомендации программы обсуждения Интегрированные уроки
Своевременная и правильно выполненная регулировка ножей электрорубанка позволяет в полном объеме использовать весь потенциал этого великолепного инструмента.
При правильной регулировке ножей электрорубанка можно без особых усилий справиться с большими объемами материала.
Новые модели электрорубанков позволяют без особых усилий справляться с большими объемами материала. Электрорубанком можно делать как черновую, так и финишную, обработку древесины. Некоторые модели электрорубанков позволяют получать настолько хороший результат, что отпадает необходимость в шлифовке поверхности.
Чистота обработанной поверхности напрямую зависит от глубины, на которой проводится строгание. Устанавливается глубина строгания у некоторых моделей с шагом 0,1 мм. Приобретая инструмент нужно обращать особое внимание именно на этот параметр. Вообще, настройка ножей для работы должна всегда проводиться особо тщательно.
Характеристики ножей для электроинструмента
В устройство электрорубанка входит два ножа, которые имеют две режущие поверхности и просто снимаются.
Электрорубанок позволяет качественно обработать поверхность, сохраняя при этом определенные размеры.
Но исход работ напрямую зависит от подбора ножей. Нередко при использовании возникает неприятный дефект — поверхность выглядит волнистой. Причина заключается в небольшой разнице по высоте. Проблема решается правильной регулировкой и заменой ножей электрорубанка на спиральные.
В комплект с электроинструментом обычно входит два лезвия. Они изготавливаются чаще всего из высокопрочной закаленной стали. Реже встречаются лезвия из вольфрама. Их заточка производится с помощью специального механизма, в котором закрепляется нож и устанавливается угол заточки.
При покупке ножей необходимо учитывать их безопасность. Чаще всего электроинструменты снабжаются двумя видами защиты:
- защита поверхности, подвергающейся обработке;
- защита пальцев.
Многие электрорубанки имеют защитную пластину, которая при работе закрывая барабан, позволяет обрабатывать поверхность на разной глубине и на любое расстояние.
Механизм регулирования располагается на ручке электрорубанка.
Приведение в действие механизма приводит к выдвижению ножей. Глубина регулировки 2 мм.
Ножи электрорубанка затачиваются по тому же принципу, что и для ручного инструмента. Разница заключается только в количестве лезвий. У электрорубанка их два и меняют их только парами. Использование лезвий из одного комплекта позволяет избежать дисбаланса. Нарушение же этого правила приведет к очень низкому качеству обработки и ускоренной поломке инструмента.
Вернуться к оглавлению
Классификация ножей для электроинструмента
Режущие элементы рубанка устанавливаются на вращающемся барабане. Он расположен в специальном пазу и закреплен с помощью гаек. После ослабления гаек можно выдвинуть паз и сменить лезвия. Лезвия являются поворотными, то есть при затуплении одной стороны лезвие можно быстро и легко поменять.
В настоящее время выпускаются лезвия для электрорубанков разной формы:
- Прямые — для строгания небольших деталей, выборки четвертей.
- Волнообразные — позволяют имитировать «состаренную» древесину.
- Закругленные — аккуратно делают переходы между линиями строгания, поэтому используются для работы с широкой поверхностью.
Ножи могут подразделяться на 3 группы в зависимости от их размеров.
Традиционные на 82 мм, также называемые «пластинами». Точные размеры: длина 82 мм, ширина — 5,5 мм, толщина — 1,2 мм. Подходят для большинства импортных моделей рубанков, в том числе Skil, Black&Deccer. Изготавливаются из углеродистой стали. Цена и качество таких ножей зависят от производителя.
Специальные ножи, предназначенные для некоторых моделей инструмента. От «пластин», эти ножи отличаются большей толщиной и шириной, более крепкие. Длина таких ножей — 82 или 102 мм. Благодаря толщине, легко затачиваются.
Ножи, выпускаемые под конкретную модель, например, Rebir. Чаще всего — толстые и широкие (до 110 мм). Имеется отверстие для крепления.
Вернуться к оглавлению
Правила замены и настройки ножей
Правильная установка ножей электрорубанка — залог профессионально чистой обработки.
Перед началом работы лучше сделать несколько пробных «заходов», используя заготовку. Затем полученный результат нужно хорошо проверить. Если поверхность после обработки ровная, можно переходить к основной работе. Но зачастую возникают различные дефекты. При строгании иногда возникает дефект, называемый «лестница» — врезание и скошенная поверхность. Возникновение такой проблемы говорит о том, что ножи установлены неправильно.
В первый раз, столкнувшись с этой проблемой, для правильной установки ножей лучше обратиться к человеку, имеющему соответствующий опыт. Если же такой возможности по каким-либо причинам нет, можно попробовать отрегулировать лезвия самостоятельно.
Вернуться к оглавлению
Последовательность технологических шагов при замене и настройке ножей
Электроинструмент в первую очередь нужно обесточить. Несоблюдение этой меры предосторожности чревато получением серьезной травмы. Если рубанок уже использовался достаточно долгое время, необходимо удалить скопившуюся смолу, с помощью смоченной в уайт спирте ватки.
Затем на кромку подошвы нужно положить линейку, чтобы увидеть касаются ли с ней торцы ножей. Если нет касания, то требуется регулировка положения ножей.
На следующем этапе понадобится ключ, который поставляется в комплекте с электроинструментом. С его помощью нужно чуть-чуть ослабить установленные в держателе лезвия. Режущая часть лезвий должна немножко выступать и располагаться параллельно подошве. Обычно выход режущей части плоского ножа не превышает 0,5 мм. При этом шрехбель (или шерхебель) — закругленный нож, служащий для чернового строгания, можно выставить на 1 мм и более.
При работе важно постоянно поворачивать регулировочный винт до тех пор, пока лезвие не встанет на место. Винты, с помощью которых осуществляется поворот, расположены сзади платформы для ножа рубанка.
Затем ножи закрепляются с помощью специального крепежа на верхнюю пластинку.
Ножи сдвигают таким образом, чтобы они устанавливались на одну линию с линейкой, не допуская зазоров.
В крайнем случае, нужно оставить небольшой «заступ». Эти меры помогут не допустить разбалансировки элементов.
После окончания регулировки, болты следует затянуть. Одновременно нужно проверить, что они затянуты хорошо. Затем нужно проверить, чтобы ножи не задевали корпус электрорубанка. Для этого нужно легко повернуть барабан.
У новых электрорубанков, как правило, крепежи отрегулированы, но во время работы лезвия часто сбиваются. Если инструментом долгое время не пользовались, проверить состояние ножей нужно до начала работы.
Сразу после настройки не стоит приступать к работе на деталях, которые в дальнейшем предполагается использовать. Лучше проверить работу электрорубанка на ненужной заготовке и при необходимости провести повторную регулировку.
Рубанок ручной деревянный – один из главных инструментов столяра. Его форма и принцип работы с ним, невзирая на все технические усовершенствования, за множество лет фактически не изменились.
Главное для рубанка и его работы — это точность настройки ножа и правильное движение рубанка по обрабатываемой поверхности.
О такой работе будет свидетельствовать свободно выходящая стружка из щели в колодке. И тогда весь процесс строгания доставит вам удовольствие, а не превратиться в мучение.
Рассмотрев множество фото ручного рубанка в интернете можно заметить, что он состоит из следующих элементов: леток, резец, клин, регулятор глубины прорезания, рожок, стружколом, упор и лягушка.
Подготовка рубанка к работе
В тисках верстака зажимается нож и выставляется стружкол, и далее затягивается винтом для фиксации его в данном положении. А после расклинивания фиксация стружкола осуществляется благодаря его само пружинистости. Следом устанавливают нож в леток инструмента и затягивают рукой клин в направляющих.
Для определения корректности выставления ножа, переворачиваем рубанок, сравниваем параллельность поверхностей лезвия и подошвы. Если замечаете, что необходимо произвести регулировку ножа, то приосвобождаете клин и устанавливаете нож в нужном положении и потом опять фиксируете.
Во время строгания ножом толщь снимаемой стружки должна быть равномерной. Чтобы обеспечить это необходимо произвести стружколом регулировку рубанка. Функции стружкола можно понять из его названия, и он должен вплотную прилегать к лезвию и располагаться на 1-2 мм над ним.
Далее нож со стружколом, закрепленным на нем ранее, устанавливают в колодку в леток и немного расклинивают. После при помощи молотка аккуратными постукиваниями устанавливают нож таким образом, дабы его острие располагалось параллельно подошве с небольшим выступом. Только потом нож фиксируется клином при помощи кулачкового или винтового механизма.
Для правильной работы с рубанком необходимо чтобы мастер находился сбоку от заготовки. Это позволит ему правильно и без особых усилий производить поступательные движения рубанком по обрабатываемой детали.
Во избежание опрокидывания при строгании необходимо придавливать вначале движения на его переднюю ручку, а ближе к концу — на заднюю.
Прецизионный рубанок
В современных экземплярах металлических рубанков с колодкой фиксация ножа чаще всего осуществляется винтом. А вторым винтом рубанка настраивается, с точностью до 10 микрометров, толщ снятия стружки.
Также они снабжены регулятором уклона ножа, которая делает возможным производить настройку установки лезвия ножа одним движением рычажка.
Сгорание кромок
Залог успеха при строжке кромок является равномерность нажатия на инструмент по всей его плоскости. Рекомендуется также при строжке не допускать разрыва стружки, производя движения рубанком вдоль волокон древесины.
Если попалась заготовка с неоднородной или тонкой структурой (такая, как корневая часть), то рекомендуем использовать особо сотрые ножи для ручного рубанка и непрерывно вращать заготовку во время строгания.
Узкую кромку строгать проще приложив единовременно несколько таких тонких досок. Благодаря этому увеличиться поверхность опоры рубанка, и будет проще контролировать правильность положения рубанка относительно обрабатываемой поверхности.
Ведь в случае когда рубанок будет уходить от параллели с обрабатываемой поверхностью, то кромка получится закругленной.
- Если необходимо снимать стружку большей толщины воспользуйтесь шерхебелем.
- Торец деревозаготовки проще строгать когда рубанок расположен под углом к его пластям.
- Прикрепив струбциной к кромкам обрабатываемой детали деревянные элементы вы исключите появления сколов.
- Постоянно производите поверку поверхности стальным угольников.
- Для обработки длинных заготовок используйте фуганок. Им можно производить строгание даже против волокон.
Строгание пластей
Для избавления от шероховатости на ровной поверхности хватит и обработки шлифтиком с фуганком. Шлифтик, рубанок с наклоном ножа до 60, предназначен для чистовой обработки древесины.
Для избавления от больших неровностей необходимо использовать шерхебель. Такой инструмент оснащается узким выпуклым резаком с лезвием в форме овала.
Он может срезать стружку до 3 мм в толщь за одно прохождение. После обработки шерхебелем пласть необходимо обработать шлифтиком и фуганком для чистовой отделки.
Зачистка торцов
Для зачистки торцов необходимо проводить рубанком «от себя», краткими толчками. Благодаря такому принципу обработки волокна древесины будут разрезаться поперек и потребуется приложить меньше усилий.
Во избежания сколов по краям с них необходимо заранее снять фаску. А еще лучшим вариантом будет обработка вначале от одного конца до середины, а потом от другого конца до середины.
Лезвие портится больше даже не во время работы, а во время его взаимодействия с другими предметами, во время его не использования. При перерывах необходимо рубанок укладывать не на лезвие, а боком. При долговременном хранении или во время транспортировки нож необходимо задвигать во внутрь колодки.
Выбор рубанка
Принимая во внимания все вышеизложенное тип рубанка, который Вам необходим зависит от поставленных целей:
- шерхебель предназначен для грубого строгания с возможностью снятия стружки большой толщины;
- фуганка — для чистового строгания длинных заготовок;
- шлифтик — для особо чистого строгания.
Фото ручного рубанка
Установка и настройка ручного рубанка
В сегодняшней культуре мгновенного удовольствия и одноразового использования большинство из нас привыкли ожидать, что вещи, которые мы покупаем, будут работать сразу после покупки. Даже предостережение «требуется некоторая сборка» напечатано на упаковке многих предметов, просто чтобы не было недоразумений. Публикуемые обзоры инструментов магазина неизменно посвящают целый раздел опыту распаковки, очистки и настройки инструмента для использования, прежде чем даже затронут вопрос функциональности. Реалистично это или нет, но после того, как инструмент собран, большинство людей не хотят никаких дальнейших неудобств, кроме как подключить его и включить.
Неудивительно, что так много «современных» столяров, особенно тех, кто привык работать с электрическими инструментами по принципу «подключи и работай», избегают всего, что требует заточки, не говоря уже о настройке и регулировке, чтобы заставить его работать должным образом.
Но факт в том, что, будь то 100-летний возраст или совершенно новый, практически все ручные рубанки выигрывают от некоторой степени настройки, чтобы раскрыть их полный потенциал. К счастью, это не сложно, и на самом деле помогает лучше понять, как работает инструмент и как извлечь из него максимальную пользу.
Ниже приведены основные шаги по установке и настройке ручного рубанка для использования. Поскольку существует так много вариантов рубанков, как новых, так и бывших в употреблении, я намеренно оставляю их довольно общими, поэтому при применении концепций к инструменту перед вами может потребоваться некоторая интерпретация. Но не беспокойтесь, за мастерскими и гаражами не следят инструментальные полицейские. Не стесняйтесь пропустить шаг, если считаете, что это не актуально или не нужно.
Шаг 1 – Одна праведная подошва
Я не сторонник выравнивания подошвы самолета. Владея сотнями и пользуясь десятками на протяжении многих лет, довольно редко можно встретить рубанок с настолько деформированной, чашевидной или изогнутой подошвой, что его невозможно использовать.
Если вам попадется непригодный для использования, мой совет — вернуть его, продать или выбросить. Единственным возможным исключением являются блочные плоскости, которые довольно легко сгладить из-за их меньшего размера. Лежачие плоскости намного сложнее, особенно большие. Вы можете отнести их в механический цех и отшлифовать или отполировать до плоского состояния, но забудьте о попытках сгладить их самостоятельно наждачной бумагой, если только проблема не очень незначительна.
Удачи в попытке обкатать этого 22-дюймового плохого мальчика!
Если вы решите притереть подошву вашего рубанка к плоской поверхности, вам понадобится совершенно плоская подложка. Чугунная станина настольной пилы или фуганка хорошо работает, или, если у вас нет ни одного из них и вы хотите сохранить его по дешевке, кусок гранитной поверхности размером 12 x 12 дюймов или больше или мраморная плитка из вашего домашнего центра будет работать для блочных самолетов и обычно стоит менее 5 долларов США. Просто убедитесь, что вы втягиваете лезвие и натягиваете колпачок рычага, как при реальном использовании.
Это создает правильное напряжение на корпусе самолета. Я начинаю с зернистости 60 и дохожу примерно до 320. Удаление выступов (выпуклостей) более важно, чем углублений (вогнутостей). Имейте в виду, что вам даже не нужна вся плоская подошва. Пока у вас есть гладкий контакт в носке, вокруг рта и в пятке, рубанок будет работать нормально.
Старинные самолеты часто имеют выступающие вмятины, особенно по краям, носку или пятке. Плоский фрезерный напильник позволяет очень быстро решить эти мелкие проблемы. Наконец, некоторые столяры делают очень маленькую фаску под углом 45 градусов вдоль каждого края подошвы. Это совершенно необязательно, но помогает предотвратить непреднамеренные выемки при использовании рубанка, если вы слегка наклоните его. Я видел несколько самолетов Стэнли середины 20-го века, которые, похоже, были изготовлены таким образом на заводе.
Шаг 2. Плоские лягушки становятся лучшими друзьями
Скамейки со съемными крестовинами. Блокировать плоскости нет.
Тем не менее, функция лягушки та же — она обеспечивает надежную основу для поддержки утюга. Чтобы рубанок правильно брил древесину, не должно быть никакого движения (раскачивания, люфта, раскачивания и т.д.) утюга. Он должен плотно прилегать к стрелке, поэтому лицо стрелки должно быть как можно более плоским.
На столе отвинтите и снимите крестовину и все ее детали, включая болт с головкой рычага спереди и регулировочную пластину и винт сзади. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить кончик хомута, который входит в зацепление с утюгом и колпачком/утюгом, тщательно отшлифуйте лицевую поверхность крестовины, пока она не станет как можно более плоской. Я использую для этого край моего гранитного блока и часто меняю направление, чтобы получить максимально ровную поверхность. Не нужно зацикливаться на этом, вам просто нужно, чтобы железо плотно прилегало к нему. Пока вы это делаете, подкрасьте сопрягаемые поверхности в нижней части крестовины, где она крепится к основанию самолета.
Также найдите время, чтобы подправить сопрягаемые поверхности на корпусе самолета. Вам нужно, чтобы лягушка как можно крепче прилегала к телу.
Приложите крестовину к краю камня для защиты хомута
На старых самолетах тщательно очистите резьбу винтов и болтов, чтобы удалить грязь или ржавчину, и перед повторной сборкой нанесите немного легкого масла. Это особенно важно для большой латунной регулировочной ручки, которая должна свободно вращаться по всей длине болта.
На вашем блочном самолете крестовина не снимается, поэтому вам нужно только подправить сиденье твердым шлифовальным бруском, чтобы убедиться, что оно плоское. Поскольку плоская наклонная область за входной частью в основании рубанка обеспечивает большую часть передней поддержки айрона, она также должна быть плоской. К сожалению, до него трудно добраться, а так как вам не вообще не хочу увеличивать рот , просто коснитесь небольшим кусочком скошенного дерева с мелкой наждачной бумагой, обернутой вокруг него, примерно столько, сколько вы хотите.
К счастью, это все, что обычно требуется для удаления старой грязи. Dremel или качественный инструмент с гибким валом и проволочной щеткой также подойдут, если проблема ограничивается грязью и легкой коррозией. Наконец, как и в случае с рубанком, очистите резьбу на всем оборудовании и добавьте немного легкого масла, чтобы предотвратить попадание влаги и ржавчины.
Этап 3 – Стружколомы, а не стружколомы
На столовых плоскостях стружколом, более точно именуемый утюгом, служит трем важным целям. 1. Придает железу (клинку) жесткость. 2. В нем есть небольшое отверстие, через которое механизм регулировки глубины захватывает утюг. 3. Это помогает «сломать» стружку, когда она поднимается с режущей кромки утюга, тем самым предотвращая ее застревание в горловине рубанка.
Большинство айронов, даже на новых рубанках, нуждаются в небольшой настройке, чтобы сделать их более эффективными. Передняя контактная кромка, где она опирается на край утюга, должна быть абсолютно плоской, чтобы свет (или стружка) не мог проходить между ними.
Это просто вопрос пары проходов по точильному камню. Я использую свой камень с зернистостью 1000, так как все, что выше, является излишним. Если у вас его нет, используйте любой аналогичный материал для заточки, который у вас есть. В идеале вы должны слегка подрезать его, чтобы только передний край соприкасался. Когда вы прижмете утюг к утюгу, он немного сплющится. Идея состоит в том, чтобы сделать его полностью заподлицо, чтобы мелкая стружка не проскальзывала между колпаком и утюгом.
Колпачок с полированной дугой
Другая точка настройки колпачка – его передняя дуга. Для снижения сопротивления и беспрепятственного прохода стружки эту дугу следует полировать. Вы можете сделать это вручную, используя точильный камень или наждачную бумагу. Опять же, 1000 грит или около того достаточно. Чем ровнее, тем лучше, и у чрезмерной полировки нет недостатков, кроме времени, которое она занимает. После завершения вам может потребоваться удалить заусенцы, которые образовались вдоль передней кромки.
Я провожу лезвием (как ножом) по деревянному лому.
Обратите внимание, что у плоскостей блоков нет заглушек.
Шаг 4. Наденьте на Sucka колпачок рычага
Хотя внешний вид и дизайн сильно различаются, все самолеты имеют своего рода колпачок рычага. Колпачок рычага обеспечивает натяжение, удерживающее утюг на месте. На самом деле с крышкой рычага не так уж много нужно делать. Просто убедитесь, что контактная кромка на его задней стороне достаточно плоская, чтобы она плотно прилегала к утюгу, на котором она сидит. Древесная стружка найдет свой путь через мельчайшие щели. Если вы одержимы, вы можете немного отшлифовать переднюю арку так же, как вы сделали это с колпачком. Вы также можете добавить каплю масла в рабочие соединения, чтобы обеспечить плавную работу.
Колпачки рычагов рубанка и рубанка
На рубанках блока, поскольку нет колпачка, колпачок рычага играет более важную роль. Возьмите тонкий напильник с обратной стороны и удалите все шероховатости, обращая особое внимание на переднюю контактную кромку.
Это наиболее важно для блочных рубанков с чугунными колпачками рычагов, такими как старый Stanley 9-1/2. Задняя сторона этих бейсболок, как известно, грубая и, к сожалению, японская. Вам не нужно удалять всю японию, но вы хотите получить плавную линию контакта спереди, где она касается айрона. Подпилите его до гладкости и проведите пару раз по камню с зернистостью 1000. Мне также нравится подкрашивать верхний передний край, но это не критично.
Шаг 5. Мне жаль дурака, который не точит свой инструмент!
Дело в том, что даже с совершенно новыми рубанками утюги требуют окончательной заточки перед использованием. Это не связано с каким-то невниманием со стороны производителей. Утюги поставляются таким образом намеренно, так как производитель не может знать, для чего вы будете использовать рубанок, и как впоследствии нужно будет затачивать железо. Если вы больше ничего не делаете для настройки своего самолета, по крайней мере, уделите время его правильной заточке.
Не пропускай этот шаг! Заточите железо. Опять же, заточить железо! Заострить его!
Базовая настройка заточки с использованием водного камня
Так как заточка сама по себе очень обширная тема, я оставлю конкретные детали для других постов. Что вам нужно знать в контексте настройки, так это то, что любой рубанок, новый или старый, требует первоначальной заточки и доводки. Как минимум, новые строгальные утюги должны иметь свою нескошенную сторону, отшлифованную и отполированную до зернистости не менее 4000, а предпочтительно до 8000. Не нужно возиться со всей поверхностью; подойдут только первые от 1/8” до 1/4” вдоль режущей кромки. Вам также необходимо нанести окончательное хонингование на саму скошенную кромку. Он может выглядеть острым, но его нужно отточить, опять же, как минимум до зернистости 8000. Цель состоит в том, чтобы максимально приблизить режущую кромку к нулевому радиусу.
Заточка слишком часто является решающим фактором, который отговаривает столяров от использования ручных инструментов. К сожалению, это требует небольших денежных вложений для начала, не особенно сложно научиться и может быть выполнено довольно быстро с удивительно хорошими результатами. Для получения подробной информации о заточке я рекомендую инвестировать в одну из выдающихся книг на эту тему Рона Хока или Леонарда Ли. Крис Шварц также написал ряд фантастических статей о заточке рубанков. Заточите железо. Опять же, заточить железо! Заострить его!
Шаг 6. Окончательная настройка
Теперь, когда вы закончили настройку и заточку своего самолета, пришло время собрать все обратно и настроить для использования. Надеюсь, вы лучше понимаете, что делает каждая часть и как все они функционируют вместе. Это сделает его настройку для использования в , а использование в более интуитивно понятным и плавным.
Несколько замечаний…
Хотя положение стрелки на плоскостях скамейки регулируется, то есть вы можете смещаться вперед, чтобы уменьшить размер ротового отверстия, или назад, чтобы увеличить размер отверстия, она должна быть надежно закреплена в любом положении, которое вы решите, чтобы он не двигался во время использования. Другими словами, чтобы отрегулировать его положение, вам придется ослабить винты, которыми он крепится к основанию. Не вдаваясь в подробности, используйте большее отверстие для более толстой резки и меньшее отверстие для тонкой стружки. Установите положение стрелки там, где вы хотите, и закрутите ее, понимая, что вам, возможно, придется сделать это пару раз, прежде чем вы доберетесь до нужного положения.
Колпачок для утюга должен быть плотно прикручен к утюгу, оставляя лишь крошечный край утюга, выступающим вперед. Как правило, он должен быть как можно меньше — 1/64 дюйма для мелкой стружки до 1/16 дюйма или более для более тяжелых резов, в зависимости от величины изгиба утюга. Утюг/колпачок на месте, болт с рычажной крышкой должен быть затянут ровно настолько, чтобы надежно удерживать утюг, чтобы он не скользил при использовании, но не настолько туго, чтобы вы не могли отрегулировать глубину резания с помощью большого латунного или стальное колесо в задней части лягушки. Если эта ручка не поворачивается, болт, удерживающий крышку рычага, слишком затянут. Это тоже может занять пару попыток, прежде чем вы почувствуете это.
Удерживая рубанок вверх дном и глядя вниз на подошву под небольшим углом, опускайте утюг до тех пор, пока он не начнет высовываться изо рта – просто шепотом. Обратите внимание, что в колесе, которое опускает и поднимает утюг, нередко бывает немного люфта, от ½ до ¾ оборота. Просто поворачивайте его, пока не почувствуете сопротивление. Выполните необходимые боковые регулировки с помощью рычага боковой регулировки, выступающего из верхней части крестовины. Поверните его вертикально и сделайте пробный проход на куске дерева. Если самолет закопается, немного уменьшите глубину. Если он полностью отсутствует, немного опустите утюг. Вы быстро почувствуете, когда это «правильно», о чем свидетельствует приятный звук «удар», который издает рубанок, когда он делает идеальный завиток.
На блочных рубанках регулировка для использования заключается в простом правильном натяжении колпачка рычага и настройке отверстия горловины с помощью передней регулировочной пластины (если она есть на рубанке). Применяются те же принципы, что и при регулировке плоскостей скамейки.
Настроить ручной рубанок несложно. После практики весь процесс можно выполнить примерно за полчаса, а то и меньше, в зависимости от инструмента. Вместо того, чтобы рассматривать это как неприятную рутину, я действительно получаю от этого удовольствие, особенно поздно вечером, когда пыль осела и мир затих. Налейте себе порцию лучшего коричневого вина Кентукки, включите любимую музыку и садитесь к своему рабочему столу.
Стэнли нет. 5 Джек Плэйн, ок. 1940-е годы
***
Инструменты, показанные на фотографиях, были возвращены в рабочее состояние компанией Virginia Toolworks с использованием методов архивного хранения музейного качества. Каждый инструмент, заточенный и настроенный для использования, полностью протестирован и отрегулирован до идеального состояния.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Строгание древесины гладкое – RobCosman.com
Столяры с ручным инструментом знают, что ручной рубанок может сделать поверхность древесины гладкой, плоской и намного лучше по сравнению с древесиной, обработанной на станке. инструменты и наждачная бумага. Мне нравится видеть лица людей, когда они ощупывают кусок свежеструганного дерева и видят зеркальное отражение строганых вручную листьев на поверхности дерева.
Один из моих любимых вопросов с подвохом, который я задаю при демонстрации ручного строгания: «Что более точно — электроинструмент или ручной инструмент?» Большинство людей ответят электроинструменты. Затем я строгаю тонкую стружку толщиной в полтысячи дюймов с куска дерева, выдуваю ее в воздух и говорю: «Сделайте это настольной пилой!»
Для столяров, не обученных работе с традиционными ручными инструментами, строгание деревянных поверхностей до такого уровня совершенства кажется волшебством, и они хотят узнать больше. Многие купят хороший ручной рубанок и попытаются воспроизвести то, что видели; однако без некоторой базовой подготовки и практики вскоре наступает разочарование. Даже ученики, участвующие в моих семинарах по обучению рук, поначалу испытывают трудности с достижением стеклянной гладкой деревянной поверхности с первого раза.
Три условия для достижения выдающейся выструганной поверхности, которую способны производить ручные рубанки: острое лезвие, правильно настроенный рубанок и правильная техника строгания.
Самый большой секрет ручной работы по дереву – это заточка. Чтобы выровнять полтысячи бритвы и получить зеркальный блеск, вы должны освоить, как наточить лезвие до бритвенного блеска. Существует множество методов заточки, и, конечно же, я предпочитаю свой. Мне понадобилась целая жизнь, чтобы разработать то, что я считаю наилучшим из возможных методов заточки, используя самое лучшее оборудование для заточки. Я не буду вдаваться во все подробности того, как выполнить мой метод повышения резкости здесь, но если вы хотите узнать, посмотрите это ВИДЕО .
Вторая задача, которую необходимо выполнить, чтобы получить шелковисто-гладкую деревянную поверхность, — это правильная установка рубанка. Здесь я мог бы рассказать о нескольких вещах, но остановлюсь на самом важном — установке лезвия параллельно подошве рубанка. Как только лезвие станет острым, соедините его со стружколомом так, чтобы кромка стружколома находилась примерно на 1/32 дюйма от края лезвия. Затем прикрепите пару к крестовине рубанка и аккуратно зафиксируйте ее крышкой рычага. Продвиньте лезвие так, чтобы оно выступало за подошву рубанка примерно на 1/32 дюйма или около того. Удерживая самолет подошвой вверх, посмотрите на подошву на светлом фоне. Выступающее лезвие будет выглядеть как тонкая черная линия. Используя рычаг боковой регулировки, расположите лезвие так, чтобы черная линия выглядела равномерно по всей его длине, таким образом, чтобы оно было максимально параллельно подошве, насколько это возможно на глаз.
Теперь нужно убедиться, что лезвие абсолютно параллельно подошве, сделав пробный срез. Как только вы решите, что лезвие параллельно, втяните лезвие в плоскость, чтобы оно не резало. Нанесите воск на подошву куском парафина, а затем выстрогайте кусок дерева. Во время строгания медленно продвигайте лезвие, пока оно не начнет резать тонкую стружку. Вы хотите «читать» бритье. Вы хотите, чтобы лезвие срезало стружку по всей ширине, но это редко случается при первых двух разрезах. Как правило, лезвие режет больше древесины с одной стороны, чем с другой, то есть с одной стороны лезвие выступает больше, чем с другой. Предполагая, что это так, используйте рычаг поперечной регулировки и слегка переместите рычаг в сторону наиболее режущей стороны рубанка. После настройки снова прострогайте, снова «прочитайте» стружку, снова отрегулируйте. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока рубанок не срежет стружку по всей ширине лезвия, а толщина стружки не станет ровной вдоль кромки лезвия. Лезвие теперь параллельно подошве.
Последним требованием к гладкой, идеальной поверхности является техника строгания. Используя свое тело и ноги (не руки), плавно протолкните рубанок вниз по длине дерева, сохраняя направленное вниз давление в области лезвия. Сначала вы хотите взять стружку толщиной около 0,003 дюйма, что немного меньше толщины листа блокнота. Стригите прямо вдоль длинной оси доски от одного конца до другого. Когда вы закончите этот проход, верните плоскость обратно в начальную точку, но переместите плоскость на участок, который вы еще не строгали. Держите около ⅓ лезвия на участке, который вы только что выстрогали, чтобы ваши штрихи перекрывались. Снова строгайте вдоль длинной оси доски от одного конца до другого. Продолжайте эту схему до тех пор, пока вы полностью не строгаете от одной стороны доски к другой и не снимаете стружку почти по всей ширине на всех проходах (перекрытие на 1/3 предотвращает стружку «на всю ширину»).
Когда вы получаете стружку по всей ширине, ваш рубанок сообщает вам, что вы снимаете древесину одинаковой толщины по всей доске, а поверхность доски довольно плоская (нет бугров или отмелей больше, чем выступ лезвия). Есть способы проверки плоскостности (например, скручивание палочек, край плоскости… но это тема для другой статьи). Теперь вы хотите улучшить деревянную поверхность, делая более тонкие и контролируемые разрезы. Перед следующей серией проходов слегка отведите лезвие назад (примерно на одну тысячную дюйма). Поскольку вы переместили лезвие, убедитесь, что вы снова читаете стружку при следующем проходе, и при необходимости отрегулируйте лезвие с помощью рычага, чтобы лезвие оставалось параллельным подошве. Прежде чем снова глиссировать, держите корпус рубанка под наклоном (от 20 до 35 градусов) поперек доски так, чтобы подошва рубанка регистрировала всю или большую часть ширины доски. Это поможет равномерно обработать деревянную поверхность.
После того, как вы прострогали доску по ширине, возьмитесь рукой и пощупайте поверхность доски на наличие гребней, оставленных лезвием (следы рубанка). Продолжайте строгать под скошенным углом, втягивая лезвие и собирая все более и более тонкую стружку. По ощущению своей руки вы должны обнаружить, что следы самолетов становятся все меньше и меньше, пока не исчезнут.
К этому времени поверхность древесины должна быть гладкой на ощупь, вы должны стаскивать тонкую стружку настолько тонкой, чтобы через стружку можно было читать надпись, а поверхность должна иметь слегка зеркальное отражение для это (вид зависит от породы дерева).
