Настройка рубанка своими руками – пошаговая инструкция ОТ А ДО Я | Своими руками
© Автор: Андрей Иванов
Думаю, можно без преувеличения сказать, что практически каждый человек, даже не знакомый со столярным делом, знает, ое ручной рубанок. У многих такой инструмент найдется в гараже, на даче, дома. Но, в тоже время, далеко не все хорошо знакомы с его настройкой и подготовкой к работе, отчего рубанок зачастую остается весьма недооценённым инструментом. Даже в среде профессионалов, особенно «станочников», этому вопросу не всегда уделяют должное внимание. Между тем, от грамотной настройки и заточки рубанка зависят не только качество изготавливаемых деталей, но и удобство и легкость работы, ощущения от инструмента.
Существует великое множество разновидностей рубанков: разного назначения, разных форм и размеров, различных конструкций и материалов изготовления. Охватить всё их многообразие в рамках одной статьи решительно невозможно, поэтому сегодня мы рассмотрим наиболее популярный, распространенный и, наверное, самый универсальный тип рубанка — металлический рубанок с двойным ножом, или benchplane в англоязычной терминологии.
Такой рубанок имеет более сложную по сравнению с большинством своих собратьев конструкцию, а значит, научившись управляться с ним, можно легко разобраться и с остальными.
В качестве примера буду использовать свой рубанок Stanley N0.4 системы Bailey. Ему уже более ста лет, но после доводки такой инструмент работает не хуже нового. Современные рубанки премиум-класса после покупки потребуют только проверки и заточки ножа, а с инструментами попроще или постарше придется немного повозиться.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Ссылка по теме: Как работать рубанком. Настройка рубанка (фуганка, шлифтика).
Прежде всего, стоит разобраться с устройством рубанка, изучить основные его части и механизмы. На рис. 1 представлен общий вид рубанка с местным разрезом для наглядности. Основной частью рубанка является колодка (1). Нижняя её плоскость, которая скользит по обрабатываемой заготовке, называется подошвой, а боковые стенки — щёчками.
Прорезь в подошве для прохода снимаемой стружки — «ротик» («роток», «леток», хотя последнее скорее относится в целом к полости, из которой вылетает стружка).
С помощью винтов к колодке крепится лягушка (2). Такое забавное название, видимо, эта деталь получила из-за некоторого внешнего сходства с сидящей лягушкой. Служит она для удержания в заданном положении ножа (3), который традиционно называют «железко». Сверху на нож устанавливается стружколом (4) («горбатик», «фальшивое железко»). Для фиксации ножа используется прижим (5) с эксцентриковым или винтовым зажимом. Лягушка также имеет вилку (6) с колёсиком (7) для регулировки вылета ножа и рычажок для боковой подстройки (8). Продольное перемещение лягушки осуществляют вращением винта (9), предварительно ослабив крепежные винты. Для удержания рубанка в руках к колодке крепятся передняя ручка (10) и задняя рукоятка (11).
Угол резания стандартного рубанка жёстко задан лягушкой и составляет 45°. Некоторые современные производители выпускают для своих рубанков сменные лягушки с углами 50° и 550 для строгания особенно сложных пород дерева.
Из недостатков таких углов можно отметить заметное увеличение усилия, которое приходится прилагать к инструменту в работе, кроме того, такие углы резания меньше подходят для обработки мягких пород. В то же время угол постели 500 характерен для большинства деревянных рубанков. Деревянная колодка скользит по древесине гораздо легче, чем металлическая, поэтому для работы такими рубанками не требуется прилагать дополнительных усилий.
Чтобы рубанок хорошо работал, он, прежде всего, должен быть качественно выполнен: все сопрягаемые детали должны прилегать друг к другу плотно, без люфтов, все рабочие плоскости тщательно отшлифованы, а подвижные детали — двигаться свободно, но не болтаться. Подошва должна быть идеально плоской, ведь она задает геометрию обрабатываемой заготовки. Наиболее критичные участки — носок, непосредственно перед ротиком и за ним, а также пятка (рис. 2).
В остальных местах незначительные углубления считаются допустимыми. Лягушка должна прилегать к колодке равномерно по всей площади соприкосновения и ни в коем случае не шататься.
В противном случае плохое прилегание приведет либо к деформации колодки при установке лягушки, либо к вибрации ножа при строгании (что часто можно наблюдать на старых или дешёвых рубанках). Затягивать крепежные винты лягушки с чрезмерным усилием не следует. Плоскость лягушки, на которую ложится нож, также должна быть ровной.
Когда мы убедились, что геометрия рубанка в норме, можно приступить к заточке. В данном случае под заточкой я подразумеваю не только заострение режущей кромки ножа, но и подгонку нескольких деталей друг к другу. Подробно рассматривать процесс непосредственно заточки железка я не буду, это тема для отдельной большой статьи, если не нескольких. Вкратце скажу, что первичная заточка начинается с обязательного выравнивания «спинки» (или, по-другому, — «лица») железка. Во-первых, это одна из двух граней, задающих режущую кромку, во-вторых, это та плоскость, к которой прилегает стружколом.
Выводить всю плоскость сразу не обязательно, по большому счету, достаточно около 1 см от кромки.
Обратную сторону железка я тоже советую проверить, ведь она должна плотно прилегать к лягушке. Полировать эту сторону до зеркала не нужно, достаточно камня средней зернистости. Здесь стоит заметить, что при навинчивании стружколома железко неизбежно выгибается, поэтому контакт с плоскостью лягушки будет только на концах (на рис. 3 показан просвет в середине).
Устройство и настройка ручного рубанка
Watch this video on YouTube
Читайте также: Как настроить рубанок своими руками (регулировка стружколома)
Для нас важнее всего, чтобы железка прижималось максимально плотно вблизи режущей кромки. После выведения спинки затачивается и доводится фаска. Зачастую для ускорения работы основную фаску под углом 250 задают на точиле, стараясь не перегреть металл, а затем на камнях точат и доводят узкую вторичную фаску под углом 300.
Следующий важный момент, сопутствующий первичной заточке, — проверка и доводка стружколома. Он должен идеально, без малейшего зазора прилегать к спинке ножа, что нетрудно проверить на просвет.
При неплотном прилегании в щель тут же набивается стружка, и рубанок сразу перестает строгать. Я довожу стружколомы своих рубанков на мелком алмазном бруске, расположив их, как показано на рис. 4.
Такой наклон необходим, чтобы создать небольшой обратный угол и тем самым гарантировать плотный контакт передней кромки стружколома с ножом (рис. 5). Верхнюю сторону я тоже шлифую на бруске, чтобы получить ровную гладкую поверхность. Хотя точить стружколом до бритвенной остроты совершенно не нужно, все же он получается достаточно острым. Угол, образуемый спинкой ножа и передней гранью струж колома (рис. 5), обычно составляет около 50° (в некоторых случаях до 80°). Кроме того, нужно убедиться, что в собранном рубанке прижим давит на стружколом равномерно по всей ширине. В противном случае достаточно слегка прошлифовать прижим в месте соприкосновения. Прижим должен закрываться с лёгким щелчком, его нельзя перетягивать, так как это значительно увеличивает нагрузку на регулировочные механизмы.
Считается, что регулировочное колесико должно вращаться усилием одного пальца.
Читайте также: Рубанок своими руками (фото и чертежи)
Далее можно приступать к настройке рубанка и непосредственно работе. После установки ножа рубанок переворачивают подошвой вверх и, глядя с передней стороны вдоль подошвы, вращением колесика выдвигают нож так, чтобы его было видно (рис. 6). Удобнее всего делать это на светлом однородном фоне. Затем нож постепенно убирают, следя за тем, чтобы оба его края «исчезли» одновременно.
Если нож перекошен, его положение поправляют с помощью рычажка боковой настройки, который нужно потянуть в ту сторону, где кромка больше выступает над подошвой. Некоторые мастера старой закалки предпочитают использовать вместо рычажка маленький молоточек. Если на глаз определить сложно — можно взять узенькую планочку и построгать её возле краев ножа, и по разнице в толщине стружки можно судить о его перекосе. После настройки нужно убедиться в равномерности ширины ротика.
Неравномерная ширина говорит либо о перекосе лягушки, либо, в крайнем случае, о некачественной фрезеровке самого ротика.
Начинать работу удобнее с полностью убранным ножом, постепенно выдвигая его во время движения по заготовке. Действуя таким образом, можно сразу получить хорошую тонкую стружку, не пытаясь выставить величину съёма заранее на глаз. Иногда бывает, что в процессе работы нужно изменить толщину снимаемой стружки, в таком случае нужно не забывать, что последний поворот регулировочного колесика всегда должен быть в сторону выдвижения ножа. Дело в том, что в механизме регулировки неизбежно имеется небольшой люфт, который нужно выбрать, чтобы обеспечить ножу стабильный упор.
Теперь поговорим о трёх главных величинах, непосредственно влияющих на процесс строгания и качество результата: глубине резания (рис. 7а), удалении стружколома от режущей кромки (рис. 76) и ширине ротика (рис. 7в). Ряд научных исследований показал, что качество строгания находится в обратной зависимости с глубиной резания.
То есть чем тоньше стружка – тем чище результат. При строгании против волокна избежать задиров на поверхности заготовки можно только при толщине стружки менее 0,05 мм. Добавление стружколома позволяет как минимум вдвое увеличить глубину резания. Принцип его работы заключается в надламывании и заворачивании образующейся стружки (рис. 8).
Таким образом предотвращается отщепление древесных волокон, которое и приводит к задирам на поверхности. Во многих книгах или статьях, посвящённых столярному делу, зачастую можно встретить упоминание лишь о том, что стружколом устанавливают на расстоянии 0,5-1 мм от режущей кромки. Однако это положение для общей грубой работы (либо для работы только «по волокну»), а для чистового строгания сложной древесины оно не годится (напомню, мы говорим о стандартном рубанке с углом резания в 450).
Установка стружколома на расстоянии о,1 мм от кромки позволяет добиться чистой поверхности практически на любой древесине независимо от направления строгания.
Увеличение угла «заточки» стружколома вплоть до 80° позволяет отодвинуть его до 0,3 мм от кромки без заметной потери качества поверхности. Но без особой геометрии ротика (или его широкого раскрытия) может появиться проблема с застреванием стружки. Все цифры получены в ходе научных экспериментов, которые проводились в разное время в Европе и Японии. На практике добиваться такой точности сложно, и зачастую не так уж необходимо. Я устанавливаю стружколом на глаз, но можно воспользоваться и щупом, оперев режущую кромку на ровную дощечку и опустив стружколом до щупа (рис. 9).
Читайте также: Миниатюрные рубанки и стружки – фото, описание, применение и работа с ними
Уменьшение ширины ротика — еще один путь предотвращения задиров. Передняя кромка ротика прижимает древесные волокна непосредственно перед режущей кромкой, не давая им откалываться. Наиболее важен этот параметр для рубанков с одинарным ножом и оборотников (рис. 10). Для рубанков со стружколомом значение ширины ротика вторично, поэтому я обычно выставляю её около 1 мм и очень редко меняю.
Сильное уменьшение этого расстояния на «двойном» рубанке с большой вероятностью приведет к забиванию ротика стружкой.
Можно отодвинуть стружколом подальше, но в таком случае мы получим по сути обычный «одинарный» рубанок. Задаётся ширина ротика смещением лягушки вперёд или назад. Кроме того, вполне очевидно, что данный параметр также ограничивает максимально возможную толщину стружки, поэтому для. грубого строгания ротик выставляют шире, а для чистового — уже.
В заточке рубанков существует также практика создания обратных фасок, когда вместо выведения плоскости на спинке делается просто дополнительная фаска. Как правило, этого добиваются, подкладывая при заточке между железком и камнем тонкую металлическую линейку (рис. и). Популяризатором данного метода считается Дэвид Чарлсворт (David Charlesworth), этот трюк достаточно распространен у западных столяров. Способ призван упростить и ускорить процесс заточки, кроме того, мы получаем небольшую прибавку к углу резания, что неплохо для твёрдых пород дерева.
Однако эта практика плохо подходит для рубанков с двойным ножом, так как может затруднить корректную установку стружколома, и я бы не рекомендовал её применять. Хотя, возможно, для кого-то этот способ заточки окажется вполне рабочим. Не зря говорят, что в столярном деле не бывает единственно верного пути решения конкретной задачи. Для одинарных рубанков способ вполне хорош, таким образом можно легко увеличивать угол резания, не изменяя конструкцию инструмента.
Грамотно настроенный и заточенный рубанок позволяет строгать заготовки, не обращая внимание на направление волокон, в том числе без проблем работать со сложными породами вроде красного дерева (например, сапеле), где в одной доске попеременно чередуется направление волокон. Конечно же, нельзя забывать, что первое и самое главное условие успеха — заточка. Кроме того, качество исполнения инструмента (и, следовательно, его жёсткость) играет весьма важную роль. Гладко и чисто остроганная поверхность не нуждается в шлифовании, либо, если таковое предписывает технология отделки, оно потребует минимум усилий.
Не бойтесь экспериментировать, пробовать разные способы настройки инструмента, разные материалы, приёмы! Главное — получать удовольствие от работы своими руками, ведь за это мы и любим классическую столярку, не так ли?
Ссылка по теме: Рубанок своими руками – не простой а подарочный: мастер класс
Как настроить рубанок. Мастер-класс
Watch this video on YouTube
Настройка ручного рубанка
Watch this video on YouTube
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
что такое, назначение, для чего используется, принцип работы, виды по дереву и их названия, инструкция по применению, видео
Виды рубанков очень разнообразны — инструмент бывает ручным и электрическим, простым и предназначенным для сложных работ.
Чтобы правильно выбрать и использовать приспособление, нужно изучить его особенности.
Что такое и как выглядит рубанок
Рубанок — очень простой инструмент, состоящий из ровной подошвы с остро заточенным ножом и колодки с двумя рукоятями. В процессе работы приспособлением проводят по надежно зафиксированной деревянной заготовке и снимают с нее аккуратные слои. Основной хват ложится на переднюю рукоять, тогда как задняя помогает сделать толкательные движения более удобными.
Колодка ручного рубанка бывает не только металлической, но и деревяннойДля чего нужен и как устроен рубанок по дереву
Рубанок предназначен для придания древесине необходимой формы и толщины. При помощи инструмента можно снять лишние слои с заготовки и вырезать в ней столярные соединения.
Конструктивно ручное приспособление состоит из следующих частей:
- колодки с подошвой;
- двух рукоятей — передней и задней;
- зажима с винтом;
- стального ножа.
Лезвие при использовании рубанка выдвигается через сквозную прорезь в подошве.
Угол заточки ножа зависит от конкретного материала, который предстоит обрабатывать.
Совет! При выборе ручного рубанка особенно важно оценить, насколько ровная у него подошва. Если инструмент хотя бы незначительно выгнут, добиться нужных результатов с его помощью не удастся.
Как работает ручной и электрический рубанок
Схема действия ручного приспособления очень простая. На изделии устанавливают нож, располагая его параллельно подошве, и фиксируют при помощи винта или кулачкового зажима. Инструмент помещают на поверхность заготовки и с усилием проводят им по направлению вперед. Нажим должен ложиться сначала на переднюю часть приспособления, а затем на заднюю. Строгание проводят параллельно волокнам древесины — это позволяет получить ровную стружку без лишних усилий.
Назначение и устройство рубанка электрического типа практически аналогичные. Отличие состоит в том, что инструмент оснащен двигателем и работает от сети. При включении мотор передает вращение на барабан с ножами, проступающий сквозь подошву.
Лезвия в движении срезают с древесной заготовки стружку нужной толщины, не формируя на поверхности впадин и борозд.
Виды ручных рубанков по дереву и их названия
Рубанок является одним из основных столярных инструментов и представлен множеством моделей. Простые приспособления предназначены для проведения черновых работ, другие применяются в финишной отделке. Перед выбором инструмента нужно изучить разновидности рубанков по дереву и их названия.
Одинарный
Одинарный ручной рубанок представляет собой простую конструкцию с прямым лезвием. Кромка ножа слегка закруглена, поэтому при обработке заготовки на поверхности последней не образуется канавок. Применяют приспособление в основном для строгания дерева после распила или использования топора.
Одинарный рубанок помогает убрать шероховатости, горбы и другие неровности на древесинеДвойной
Двойной рубанок по конструкции практически повторяет одинарный. Но его отличительной особенностью является дополнительный нож для ломания стружки в процессе строгания.
Инструмент используют в финишной обработке заготовок, с его помощью можно добиться хорошей гладкости древесины и свести к минимуму последующее применение шкурки.
Шерхебель
Приспособление такого типа оснащено закругленными лезвиями, установленными под углом 45 градусов относительно боковой стороны подошвы. Обладает широким зазором для вывода стружки, подходит для быстрой грубой обработки древесины. Идеально гладкой поверхности не обеспечивает, зато позволяет строгать заготовки не только вдоль волокон, но и поперек.
После использования шерхебеля дерево дополнительно шлифуют от зазубрин и шероховатых местФуганок
Фуганок обладает удлиненной колодкой и особенно эффективно снимает выступающие части заготовки. Применяется для обработки поверхностей с большой площадью. Режущая кромка инструмента при движении не затрагивает углубления, поэтому использовать его можно для чистовой шлифовки.
Эффективность фуганка в работе напрямую зависит от его длины, чем она больше, тем лучшеЦинубель
Рубанок такого типа оснащен одинарным ножом, лезвие которого со стороны, обратной фаске, покрыто мелкими насечками, образующими зубцы.
В процессе строгания движущаяся кромка инструмента создает на поверхности дерева рифление.
Используют цинубель для грубой обработки заготовок перед финишной зачисткой. Также инструмент помогает подготовить к склеиванию элементы из твердой древесины, поскольку рифленые поверхности гораздо лучше сцепляются между собой.
Чаще всего цинубель используют вместе с другими разновидностями рубанковВиды электрических рубанков
Электрический рубанок — универсальный инструмент, востребованный в черновой и чистовой обработке древесины. В зависимости от количества насадок с его помощью можно выполнять грубое строгание заготовок или шлифование. Принято выделять два типа приспособления по мощности.
Бытовой
Для домашнего использования и применения в частных мастерских предназначены инструменты с мощностью 500-1500 Вт. Они помогают быстро справляться со строгальными работами на даче, обладают малым весом, удобным хватом и невысокой стоимостью.
Использовать бюджетный электрический рубанок в быту намного практичнее, чем ручной инструмент.
Однако для длительной непрерывной эксплуатации такие приспособления не предназначены.
Профессиональный
К профессиональной категории относят инструменты с мощностью 1000-2200 Вт. Такие электрические рубанки используют в мебельном производстве, при изготовлении оконных рам и дверей.
Инструменты премиум-класса с мотором поддерживают широкие настройки глубины строгания, обеспечивают хорошую гладкость древесины после прохода, захватывают большую площадь. К недостаткам моделей относят высокую стоимость и большую массу. При длительной эксплуатации инструмент утомляет руки.
Электрические профессиональные рубанки оснащаются точной регулировкой и дополнительными насадкамиКак пользоваться электрическим рубанком по дереву
Устройство и принцип работы электрорубанка достаточно простые. Перед эксплуатацией инструмента нужно ознакомиться с инструкцией и уделить внимание подготовке приспособления к использованию.
Настройка рубанка перед работой
Электрический рубанок устроен сложнее, чем ручной. Даже мелкие неполадки в работе устройства или незначительные дефекты могут привести к поломке инструмента, порче заготовки или травмам у оператора. Перед использованием приспособления необходимо:
- Внимательно осмотреть инструмент и убедиться, что на корпусе и ножах нет физических повреждений.
- Проверить движение механизмов и удостовериться, что они не засорились.
- Надежно зафиксировать режущие элементы прибора.
- Неподвижно установить на рабочей поверхности деревянную заготовку.
- Перевернуть рубанок, прокрутить барабан и закрепить нож в верхнем положении.
- При помощи линейки убедиться, что передняя плита и подошва расположены параллельно.
Если измерения показывают, что элементы устройства зафиксированы относительно друг друга неровно, нужно провести регулировку. Для этого с корпуса демонтируют рукоять с передней подошвой и устраняют загрязнения во внутреннем отсеке рубанка.
Затем механизмы смазывают, собирают прибор обратно и проверяют положение элементов еще раз.
Регулировка режущей кромки
Инструкция по применению электрорубанка рекомендует настроить перед использованием инструмента положение его ножей. Изменить глубину строгания в электрическом приспособлении обычно можно при помощи специального переключателя на корпусе. Его выставляют в нужное положение в зависимости от типа заготовки и проверяют, что ножи находятся в параллельном плите положении.
Если лезвия незначительно отклоняются от плоскости, их нужно отрегулировать. Обычно для этого раскручивают крепежные болты, при помощи эксцентриков выставляют ножи по высоте, снова фиксируют и проверяют.
Минимальную глубину строгания устанавливают для дерева твердых породВнимание! Если электрический рубанок оснащен сразу несколькими режущими элементами, каждый из них необходимо установить в одно и то же положение.
Строгание электрорубанком
После проверки электрического рубанка и его настройки можно переходить непосредственно к эксплуатации.
Прежде всего, следует выбрать удобное рабочее положение:
- Стационарное. Таким способом рубанок используют для строгания коротких заготовок. Инструмент надежно закрепляют на рабочей поверхности, а потом передвигают вдоль его подошвы деревянную деталь.
- Мобильное. Доску фиксируют на верстаке, после чего начинают передвигать вручную по ее поверхности электрический инструмент. Такое положение считается оптимальным для обработки длинных заготовок.
Двигать приспособление по поверхности доски необходимо плавно, по направлению волокон дерева. Усилие нужно прилагать одинаковое на всех отрезках заготовки, стружка и пыль не должны попадать под перемещаемую плиту. Если древесина твердая, то строгать ее лучше в несколько этапов, снимая слой за слоем с небольшим показателем глубины. Это поможет добиться идеальной гладкости и равномерности при обработке.
При работе с рубанком нужно избегать рывков и неравномерных нажатий, оставляющих дефекты и шероховатостиКак правильно работать ручным рубанком по дереву
Правила использования ручного инструмента в целом почти не отличаются от инструкции по эксплуатации электрорубанка.
Перед работой приспособление внимательно осматривают на предмет дефектов и удостоверяются, что подошва не деформирована, а режущие части расположены параллельно по отношению к ней.
Сам процесс использования рубанка выглядит так:
- Деревянную заготовку закрепляют в зажиме верстака и устанавливают поверх нее ручной инструмент.
- Приспособление крепко берут руками за обе рукояти и начинают плавно и с равномерным нажимом продвигать по зафиксированной доске.
- Корпус тела подают вперед вместе с инструментом, выставив вперед опорную ногу.
Как и при применении электрического рубанка, при выполнении сложных работ рекомендуется снимать слои древесины постепенно. Это позволит предотвратить грубые ошибки и застрахует от появления зацепов, горбов и углублений на поверхности доски.
Ручным рубанком удобно строгать небольшие узкие доски в малых количествахПравила и техника безопасности при работе с рубанком
И ручной, и электрический инструмент относятся к категории травмоопасных и требуют осторожного обращения.
В процессе нужно соблюдать основные меры безопасности при работе с рубанком. А именно:
- не отвлекаться на посторонние дела;
- проверять и настраивать инструмент перед каждым использованием;
- при регулировке режущих частей располагать рубанок ножами по направлению от себя;
- крепко удерживать инструмент и не допускать его падения;
- не выталкивать стружку руками в процессе работы во избежание травм.
При использовании электрического рубанка нужно помнить о дополнительных правилах. В частности, запрещается:
- включать инструмент вблизи легковоспламеняющихся предметов;
- допускать контакт сетевого шнура с острыми гранями и разогретыми поверхностями;
- проливать воду на инструмент;
- дотрагиваться руками до вращающегося барабана.
Электрическим или ручным рубанком можно работать только по сухому дереву. Влажные заготовки строгать нельзя — качественного результата добиться не удастся. Кроме того, при эксплуатации инструмента, действующего от сети, есть риск получить удар током.
Внимание! При работе с электрорубанком нежелательно использовать переходники. Но если удлинитель необходим, то подбирать его нужно в соответствии с мощностью инструмента.
Заключение
Виды рубанков могут обладать важными различиями, но в целом конструкция у ручных инструментов примерно одинаковая. Электрические приборы более сложны по устройству, но просты и функциональны в работе. При использовании рубанков любого типа нужно соблюдать меры безопасности и не торопиться в процессе строгания.
Установка и настройка ручного рубанка
В сегодняшней культуре мгновенного удовольствия и одноразового использования большинство из нас привыкли ожидать, что вещи, которые мы покупаем, будут работать сразу после покупки.
Даже предостережение «требуется некоторая сборка» напечатано на упаковке многих предметов, просто чтобы не было недоразумений. Публикуемые обзоры инструментов магазина неизменно посвящают целый раздел опыту распаковки, очистки и настройки инструмента для использования, прежде чем даже затронут вопрос функциональности. Реалистично это или нет, но после того, как инструмент собран, большинство людей не хотят никаких дальнейших неудобств, кроме как подключить его и включить.
Неудивительно, что так много «современных» столяров, особенно тех, кто привык работать с электрическими инструментами по принципу «подключи и работай», избегают всего, что требует заточки, не говоря уже о настройке и регулировке, чтобы заставить его работать должным образом. Но факт в том, что, будь то 100-летний возраст или совершенно новый, практически все ручные рубанки выигрывают от некоторой степени настройки, чтобы раскрыть их полный потенциал. К счастью, это не сложно, и на самом деле помогает лучше понять, как работает инструмент и как извлечь из него максимальную пользу.
Ниже приведены основные шаги по установке и настройке ручного рубанка для использования. Поскольку существует так много вариантов рубанков, как новых, так и бывших в употреблении, я намеренно оставляю их довольно общими, поэтому при применении концепций к инструменту перед вами может потребоваться некоторая интерпретация. Но не беспокойтесь, за мастерскими и гаражами не следят инструментальные полицейские. Не стесняйтесь пропустить шаг, если считаете, что это не актуально или не нужно.
Шаг 1 – Одна праведная подошва
Я не сторонник выравнивания подошвы самолета. Владея сотнями и пользуясь десятками на протяжении многих лет, довольно редко можно встретить рубанок с настолько деформированной, чашевидной или изогнутой подошвой, что его невозможно использовать. Если вам попадется непригодный для использования, мой совет — вернуть его, продать или выбросить. Единственным возможным исключением являются блочные плоскости, которые довольно легко сгладить из-за их меньшего размера.
Лежачие плоскости намного сложнее, особенно большие. Вы можете отнести их в механический цех и отшлифовать или отполировать до плоского состояния, но забудьте о попытках сгладить их самостоятельно наждачной бумагой, если только проблема не очень незначительна.
Удачи в попытке обкатать этого 22-дюймового плохого мальчика!
Если вы решите притереть подошву вашего рубанка к плоской поверхности, вам понадобится совершенно плоская подложка. Чугунная станина настольной пилы или фуганка хорошо работает, или, если у вас нет ни одной из них и вы хотите сохранить ее по дешевке, кусок гранитной плиты размером 12 x 12 дюймов или больше или мраморная плитка из вашего домашнего центра будет работать для блочных самолетов и обычно стоит менее 5 долларов США. Просто убедитесь, что вы втягиваете лезвие и натягиваете колпачок рычага, как при реальном использовании. Это создает правильное напряжение на корпусе самолета. Я начинаю с зернистости 60 и дохожу примерно до 320. Удаление выступов (выпуклостей) более важно, чем углублений (вогнутостей).
Имейте в виду, что вам даже не нужна вся плоская подошва. Пока у вас есть гладкий контакт в носке, вокруг рта и в пятке, рубанок будет работать нормально.
Старинные самолеты часто имеют выступающие вмятины, особенно по краям, носку или пятке. Плоский фрезерный напильник позволяет очень быстро решить эти мелкие проблемы. Наконец, некоторые столяры делают очень маленькую фаску под углом 45 градусов вдоль каждого края подошвы. Это совершенно необязательно, но помогает предотвратить непреднамеренные выемки при использовании рубанка, если вы слегка наклоните его. Я видел несколько самолетов Стэнли середины 20-го века, которые, похоже, были изготовлены таким образом на заводе.
Шаг 2. Плоские лягушки становятся лучшими друзьями
Скамейки со съемными крестовинами. Блокировать плоскости нет. Тем не менее, функция лягушки та же — она обеспечивает надежную основу для поддержки утюга. Чтобы рубанок правильно брил древесину, не должно быть никакого движения (раскачивания, люфта, раскачивания и т.
д.) утюга. Он должен плотно прилегать к стрелке, поэтому лицо стрелки должно быть как можно более плоским.
На столе отвинтите и снимите крестовину и все ее детали, включая болт с головкой рычага спереди и регулировочную пластину и винт сзади. Соблюдая осторожность, чтобы не повредить кончик хомута, который входит в зацепление с утюгом и колпачком/утюгом, тщательно отшлифуйте лицевую поверхность крестовины, пока она не станет как можно более плоской. Я использую для этого край моего гранитного блока и часто меняю направление, чтобы получить максимально ровную поверхность. Не нужно зацикливаться на этом, вам просто нужно, чтобы железо плотно прилегало к нему. Пока вы это делаете, подкрасьте сопрягаемые поверхности в нижней части крестовины, где она крепится к основанию самолета. Также найдите время, чтобы подправить сопрягаемые поверхности на корпусе самолета. Вам нужно, чтобы лягушка как можно крепче прилегала к телу.
Приложите крестовину к краю камня для защиты хомута
На старых самолетах тщательно очистите резьбу винтов и болтов, чтобы удалить грязь или ржавчину, и перед повторной сборкой нанесите немного легкого масла.
Это особенно важно для большой латунной регулировочной ручки, которая должна свободно вращаться по всей длине болта.
На вашем блочном самолете крестовина не снимается, поэтому вам нужно только подправить сиденье твердым шлифовальным бруском, чтобы убедиться, что оно плоское. Поскольку плоская наклонная область за входной частью в основании рубанка обеспечивает большую часть передней поддержки айрона, она также должна быть плоской. К сожалению, до него трудно добраться, а так как вам не вообще не хочу увеличивать рот , просто коснитесь небольшим кусочком скошенного дерева с мелкой наждачной бумагой, обернутой вокруг него, примерно столько, сколько вы хотите. К счастью, это все, что обычно требуется для удаления старой грязи. Dremel или качественный инструмент с гибким валом и проволочной щеткой также подойдут, если проблема ограничивается грязью и легкой коррозией. Наконец, как и в случае с рубанком, очистите резьбу на всем оборудовании и добавьте немного легкого масла, чтобы предотвратить попадание влаги и ржавчины.
Этап 3 – Стружколомы, а не стружколомы
На столовых плоскостях стружколом, более точно именуемый утюгом, служит трем важным целям. 1. Придает железу (клинку) жесткость. 2. В нем есть небольшое отверстие, через которое механизм регулировки глубины захватывает утюг. 3. Это помогает «сломать» стружку, когда она поднимается с режущей кромки утюга, тем самым предотвращая ее застревание в горловине рубанка.
Большинство айронов, даже на новых рубанках, нуждаются в небольшой настройке, чтобы сделать их более эффективными. Передняя контактная кромка, где она опирается на край утюга, должна быть абсолютно плоской, чтобы свет (или стружка) не мог проходить между ними. Это просто вопрос пары проходов по точильному камню. Я использую свой камень с зернистостью 1000, так как все, что выше, является излишним. Если у вас его нет, используйте любой аналогичный материал для заточки, который у вас есть. В идеале вы должны слегка подрезать его, чтобы только передний край соприкасался.
Когда вы прижмете утюг к утюгу, он немного сплющится. Идея состоит в том, чтобы сделать его полностью заподлицо, чтобы мелкая стружка не проскальзывала между колпаком и утюгом.
Колпачок с полированной дугой
Другая точка настройки колпачка – его передняя дуга. Для снижения сопротивления и беспрепятственного прохода стружки эту дугу следует полировать. Вы можете сделать это вручную, используя точильный камень или наждачную бумагу. Опять же, 1000 грит или около того достаточно. Чем ровнее, тем лучше, и у чрезмерной полировки нет недостатков, кроме времени, которое она занимает. После завершения вам может потребоваться удалить заусенцы, которые образовались вдоль передней кромки. Я провожу лезвием (как ножом) по деревянному лому.
Обратите внимание, что у плоскостей блоков нет заглушек.
Шаг 4. Наденьте на Sucka колпачок рычага
Хотя внешний вид и дизайн сильно различаются, все самолеты имеют своего рода колпачок рычага. Колпачок рычага обеспечивает натяжение, удерживающее утюг на месте.
На самом деле с крышкой рычага не так уж много нужно делать. Просто убедитесь, что контактная кромка на его задней стороне достаточно плоская, чтобы она плотно прилегала к утюгу, на котором она сидит. Древесная стружка найдет свой путь через мельчайшие щели. Если вы одержимы, вы можете немного отшлифовать переднюю арку так же, как вы сделали это с колпачком. Вы также можете добавить каплю масла в рабочие соединения, чтобы обеспечить плавную работу.
Колпачки рычагов рубанка и рубанка
На рубанках блока, поскольку нет колпачка, колпачок рычага играет более важную роль. Возьмите тонкий напильник с обратной стороны и удалите все шероховатости, обращая особое внимание на переднюю контактную кромку. Это наиболее важно для блочных рубанков с чугунными колпачками рычагов, такими как старый Stanley 9-1/2. Задняя сторона этих бейсболок, как известно, грубая и, к сожалению, японская. Вам не нужно удалять всю японию, но вы хотите получить плавную линию контакта спереди, где она касается айрона.
Подпилите его до гладкости и проведите пару раз по камню с зернистостью 1000. Мне также нравится подкрашивать верхний передний край, но это не критично.
Шаг 5. Мне жаль дурака, который не точит свой инструмент!
Дело в том, что даже с совершенно новыми рубанками утюги требуют окончательной заточки перед использованием. Это не связано с каким-то невниманием со стороны производителей. Утюги поставляются таким образом намеренно, так как производитель не может знать, для чего вы будете использовать рубанок, и как впоследствии нужно будет затачивать железо. Если вы больше ничего не делаете для настройки своего самолета, по крайней мере, уделите время его правильной заточке. Не пропускай этот шаг! Заточите железо. Опять же, заточить железо! Заострить его!
Базовая настройка заточки с использованием водного камня
Так как заточка сама по себе очень обширная тема, я оставлю конкретные детали для других постов. Что вам нужно знать в контексте настройки, так это то, что любой рубанок, новый или старый, требует первоначальной заточки и доводки.
Как минимум, новые строгальные утюги должны иметь свою нескошенную сторону, отшлифованную и отполированную до зернистости не менее 4000, а предпочтительно до 8000. Не нужно возиться со всей поверхностью; подойдут только первые от 1/8” до 1/4” вдоль режущей кромки. Вам также необходимо нанести окончательное хонингование на саму скошенную кромку. Он может выглядеть острым, но его нужно отточить, опять же, как минимум до зернистости 8000. Цель состоит в том, чтобы максимально приблизить режущую кромку к нулевому радиусу.
Заточка слишком часто является решающим фактором, который отговаривает столяров от использования ручных инструментов. К сожалению, это требует небольших денежных вложений для начала, не особенно сложно научиться и может быть выполнено довольно быстро с удивительно хорошими результатами. Для получения подробной информации о заточке я рекомендую инвестировать в одну из выдающихся книг на эту тему Рона Хока или Леонарда Ли. Крис Шварц также написал ряд фантастических статей о заточке рубанков.
Заточите железо. Опять же, заточить железо! Заострить его!
Шаг 6. Окончательная настройка
Теперь, когда вы закончили настройку и заточку своего самолета, пришло время собрать все обратно и настроить для использования. Надеюсь, вы лучше понимаете, что делает каждая часть и как все они функционируют вместе. Это сделает его настройку для использования в , а использование в более интуитивно понятным и плавным.
Несколько замечаний…
Хотя положение стрелки на плоскостях скамейки регулируется, то есть вы можете смещаться вперед, чтобы уменьшить размер ротового отверстия, или назад, чтобы увеличить размер отверстия, она должна быть надежно закреплена в любом положении, которое вы решите, чтобы он не двигался во время использования. Другими словами, чтобы отрегулировать его положение, вам придется ослабить винты, которыми он крепится к основанию. Не вдаваясь в подробности, используйте большее отверстие для более толстой резки и меньшее отверстие для тонкой стружки.
Установите стрелку в нужное положение и плотно закрутите ее, понимая, что вам, возможно, придется сделать это пару раз, прежде чем вы доберетесь до нужного положения.
Колпачок для утюга должен быть плотно прикручен к утюгу, оставляя лишь крошечный край утюга, выступающим вперед. Как правило, он должен быть как можно меньше — 1/64 дюйма для мелкой стружки до 1/16 дюйма или более для более тяжелых резов, в зависимости от величины изгиба утюга. Утюг/колпачок на месте, болт с рычажной крышкой должен быть затянут ровно настолько, чтобы надежно удерживать утюг, чтобы он не скользил при использовании, но не настолько туго, чтобы вы не могли отрегулировать глубину резания с помощью большого латунного или стальное колесо в задней части лягушки. Если эта ручка не поворачивается, болт, удерживающий крышку рычага, слишком затянут. Это тоже может занять пару попыток, прежде чем вы почувствуете это.
Удерживая рубанок вверх дном и глядя вниз на подошву под небольшим углом, опускайте утюг до тех пор, пока он не начнет высовываться изо рта – просто шепотом.
Обратите внимание, что в колесе, которое опускает и поднимает утюг, нередко бывает немного люфта, от ½ до ¾ оборота. Просто поворачивайте его, пока не почувствуете сопротивление. Выполните необходимые боковые регулировки с помощью рычага боковой регулировки, выступающего из верхней части крестовины. Поверните его вертикально и сделайте пробный проход на куске дерева. Если самолет закапывается, немного уменьшите глубину. Если он полностью отсутствует, немного опустите утюг. Вы быстро почувствуете, когда это «правильно», о чем свидетельствует приятный звук «удар», который издает рубанок, когда он делает идеальный завиток.
На блочных рубанках регулировка для использования заключается в простом правильном натяжении колпачка рычага и настройке отверстия горловины с помощью передней регулировочной пластины (если она есть на рубанке). Применяются те же принципы, что и при регулировке плоскостей скамейки.
Настроить ручной рубанок несложно. После практики весь процесс можно выполнить примерно за полчаса, а то и меньше, в зависимости от инструмента.
Вместо того, чтобы рассматривать это как неприятную рутину, я действительно получаю от этого удовольствие, особенно поздно вечером, когда пыль осела и мир затих. Налейте себе порцию лучшего коричневого вина Кентукки, включите любимую музыку и садитесь к своему рабочему столу.
Стэнли нет. 5 Джек Плэйн, ок. 1940-е годы
***
Инструменты, показанные на фотографиях, были возвращены в рабочее состояние компанией Virginia Toolworks с использованием методов архивного хранения музейного качества. Каждый инструмент, заточенный и настроенный для использования, полностью протестирован и отрегулирован до идеального состояния.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Как отрегулировать рубанок по дереву
Фото: Flickr быть в состоянии добиться некоторого прогресса, но задача всегда намного сложнее, чем она должна быть. Планирование с правильно отрегулированным рубанком должно доставлять удовольствие.
Если вы подозреваете, что ваш самолет не отрегулирован, переверните его.
Смотрите вниз по всей длине подошвы, как если бы вы смотрели на ствол ружья. Вы должны увидеть пространство подошвы, разорванное только тонкой темной линией там, где железо рубанка чуть-чуть выступает из устья рубанка.
Если вообще не видно железо самолета, то оно убирается в корпус самолета и ничего не режет. Если рубанок будет торчать слишком далеко, рубанок будет очень трудно толкать, и он быстро заклинит толстой стружкой или даже кусками дерева. Линия, которую вы видите, также должна быть ровной из стороны в сторону; если это не так, то лезвие кривое, и его углы будут иметь тенденцию врезаться в ваши заготовки.
Большие самолеты часто имеют двойные лопасти. Второй утюг сохраняет жесткость режущего утюга и помогает скручивать стружку, выструганную из дерева, и выталкивать ее из горловины рубанка. Относительное положение второго утюга к первому регулируется, регулируя толщину стружки. Второй утюг чаще всего устанавливается примерно на шестнадцатую дюйма от режущего утюга.
Металлические плоскости . Установить фрезы в большинстве металлических плоскостей относительно легко. Имеются механические приспособления для сброса лезвия как в поперечном направлении, так и по глубине.
Начните с того, что приложите лезвие к подошве самолета. Рычаг прикреплен к механизму (называемому крестовиной), поддерживающему лезвие. При перемещении рычага из стороны в сторону угол режущей кромки также смещается по отношению к подошве. Наведите взгляд на подошву, затем установите лезвие так, чтобы теневая линия, которую вы видите, совпадала с нижней частью самолета.
Реклама
Некоторые рубанки позволяют регулировать устье, прямоугольное отверстие в подошве, через которое появляется лезвие. Для финишного строгания твердой древесины лучше всего подойдет узкое пространство перед лезвием; с другой стороны, грубое строгание мягкой древесины легче всего выполнять с более широкой горловиной. Настройка примерно посередине позволит использовать самолет для самого широкого спектра работ.
Затем поэкспериментируйте с ручкой или гайкой в задней части крестовины, которая приводит в движение регулировочный винт. Когда вы поворачиваете эту ручку, фреза выдвигается дальше (или втягивается) внутрь рубанка. Установите рубанок так, чтобы резак едва выглядывал из-под подошвы, затем проведите рубанком по длине обрезков. Отпустите или выдвиньте регулировочный винт и повторите проверку, пока инструмент не будет работать удовлетворительно. Имейте в виду, что существует очень тонкая грань между тем, чтобы взять слишком мало (это означает, что любое строгание требует больше ходов) и слишком много (когда вы рискуете порвать волокна слишком глубокими надрезами). Практика, как любили говорить наши бабушки, ведет к совершенству.
Деревянные самолеты. Регулировка деревянного рубанка и проще (меньше деталей), и сложнее (требуется легкое и осторожное прикосновение). Первое правило для деревянного рубанка: если он исправен, не чините его. Попробуйте один или два штриха на куске ненужной доски, прежде чем возиться с регулировкой самолета.
Если инструмент не работает должным образом,
только тогда вы должны его отрегулировать.
Деревянные рубанки имеют меньше деталей, чем металлические, обычно только цельный деревянный корпус, железное лезвие и деревянный клин, который прочно удерживает железо на месте. Если рубанок режет недостаточно глубоко, положите подошву рубанка на кусок обрезков. Затем постучите по концу рубанка молотком, слегка постукивая по нему. Проверьте и, при необходимости, нажмите еще раз. Несколько испытаний подскажут вам, когда
Объявление
Если лезвие выступает слишком далеко, вам нужно освободить лезвие и клин. Для большого рубанка (фуганка или домкрата) это можно сделать, удерживая рубанок вертикально и постукивая пяткой по твердой деревянной поверхности, например по столешнице. Если на верхней части самолета есть кнопка удара, нажмите ее, удерживая самолет носком в воздухе. Ударяя по пятке меньшего сглаживающего рубанка киянкой, удерживая утюг рубанка и клин, тоже можно сделать эту работу.
Переместите лезвие в плоскости так, чтобы скос находился не менее чем в одной восьмой дюйма от устья. Плотно вставьте клин, слегка постукивая по нему несколькими легкими ударами молотка, крепко удерживая утюг на крестовине.
Если лезвие не установлено под прямым углом к подошве рубанка, одно или два постукивания в одну или другую сторону по той части лезвия, которая выступает над клином, должны выровнять его. Затем установите глубину, как описано выше.
Держите железо заточенным. Всякий раз, когда вы вытаскиваете лезвие из рубанка, внимательно осмотрите край. Если есть зазубрины или лезвие затупилось, заточите его. Возьмите за привычку периодически точить лезвия рубанка. Требуемое время, вероятно, будет намного меньше, чем время, затрачиваемое на попытки работать с инструментом, когда он слишком скучен, чтобы выполнять свою работу.
