Как научиться паять микросхемы: Как научиться паять микросхемы с нуля

Содержание

Как научиться паять? С чего начать освоение навыков пайки?

Пошаговое освоение навыков пайки

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять.

Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка. С чего же начать?

Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки.

Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника.
Подробнее…
Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Подробнее…
Припои. Свойства и характеристики оловянно – свинцовых припоев. Подробнее…

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой (Lead free). Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте здесь.

После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке. Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так.

Куб, спаянный из медного провода

Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь.

Паяем куб

В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ-120. Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках. Может комплектоваться кисточкой или диспенсером (типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой).

ЛТИ – 120

Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции.

Для облегчения процесса спайки двух проводников под необходимым углом можно воспользоваться “третьей рукой”. Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.

Третья рука

Если не удаётся купить такой девайс, то что-то подобное можно собрать, используя зажимы типа “крокодил” и несколько металлических деталей.

Выпаивание радиодеталей.

Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия – THT (от англ. –Through Hole Technology).

практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD. В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться – детали будут всё мельче и мельче.

Поверхностный монтаж

Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь.

Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима. Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов, то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли.

Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны. Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам. Старайтесь избегать таких случаев!

Правила техники безопасности рекомендуют (даже требуют), чтобы при работе с электронными приборами рядом обязательно находился человек, который окажет помощь в случае нештатной ситуации. И напоследок совет:

Лучше унция практики, чем тонны наставлений!

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

Как научиться паять паяльником с первого раза?

Сегодня нас окружает огромное количество электрических приборов, каждый из которых состоит из множества деталей. Случается, что какие-то из них перегорают, отламываются и повреждаются, тогда возникает необходимость в починке прибора. Помочь в данной ситуации сможет пайка. Путем соединения нагретых и покрытых специальным веществом деталей удается восстановить работоспособность устройства. О том, как научиться паять паяльником, есть очень много информации, однако для тех, кто сталкивается с этим делом впервые, важны все нюансы. Только на первый взгляд кажется, что нет ничего сложного в такого рода операциях, но незнание теории способно привести к плачевным последствиям. Можно и технику испортить, и сам паяльник, еще и травмироваться. Лучше подробно узнать, как научиться паять паяльником, чтобы избежать досадных ошибок. А навыки придут со временем.

С чего начинать учиться паять паяльником?

Если вы ни разу в жизни не брали электрический паяльник в руки или владеете печальным опытом его эксплуатации, но хотите научиться паять, решение есть. Сначала следует поинтересоваться, какие инструменты и материалы будут нужны в процессе овладения навыками. Чтобы научиться паять паяльником, кроме желания, усердия и терпения, вам понадобится такой инвентарь:

Сам инструмент. Паяльники могут быть разными, поэтому при покупке нужно обратить внимание на мощность. Устройства на 3-10 Вт подходят для работы с мелкими микросхемами, на 20-40 Вт – с бытовыми и радиолюбительскими, а на 60-100 Вт используются в автосервисах. Приборами мощностью 100-250 Вт можно научиться паять радиаторы, кастрюли и крупногабаритные предметы или технику. Подбирайте устройство строго по техническим параметрам, иначе вы рискуете перегреть радиодетали.
Подставка под паяльник. Во включенном состоянии инструмент нагревается до 300 0С. Чтобы не обжечься и соблюдать технику безопасности, нужно использовать специальную подставку, оставляя на ней включенный паяльник.
Припой, который представляет собой сплав свинца, олова, кадмия и иных легкоплавких металлов. С его помощью соединяются заготовки. Чтобы научиться паять, лучше брать припой в виде проволоки толщиной со спичку.

Флюс, который является обезжиривающим, связующим и защищающим от окисления веществом. Он помогает припою приставать к месту пайки. Для разных видов материала используется определенный вид флюса.
Инструменты, а именно: кусачки (для проводов, снятия изоляции), напильник (для зачистки жала паяльника), медицинский скальпель, пинцет.

Также, чтобы научиться паять паяльником, следует обзавестись куском фанеры или доски. Это убережет поверхность стола в случае неосторожных движений. Еще может понадобиться цифровой тестер для измерения напряжения и сопротивления.

Как научиться паять паяльником: пошаговая инструкция

Сегодня узнать, как правильно пользоваться данным инструментом, довольно легко. Есть много учебных текстов и видео, по которым научиться паять сможет практически каждый. Главное – приложить немного усилий и довести дело до конца. Предлагаем вам воспользоваться пошаговой инструкцией, с помощью которой вы поймете основные принципы пайки и сможете научиться владеть этим ремеслом в совершенстве:

Купить паяльник и подготовить к использованию. Его нужно включить в сеть и после нагрева зачистить рабочую поверхность напильником, обмакнуть в канифоль и сразу в припой. Не стоит перегревать устройство, иначе жало окислится и на нем образуются раковины.
С помощью скальпеля, надфиля или наждачки следует научиться очищать спаиваемые поверхности микросхемы от краски, лака, окислений и прочих загрязнений.
Нанести кисточкой флюс на спаиваемое место, жалом паяльника взять немного припоя. Затем склеить все детали. Жало следует прикладывать всей лопаточкой для эффективной теплопередачи. Если с первого раза не получилось научиться, не беда. С каждым разом результат будет улучшаться.
Припаянные детали обмотать изолентой, чтобы они не замкнулись .

Следует помнить, что флюс наносится непосредственно перед самим процессом пайки, когда уже все детали подготовлены к процедуре. В противном случае он испаряется, соответственно расход материала неэкономичен. Также важно научиться не перегревать детали. Если вы упустили этот момент, лучше дать им остыть. Время прогрева определяется экспериментальным путем.

Пытаясь научиться паять паяльником, не стоит забывать о правилах безопасности. Нужно своевременно проветривать помещение, в котором вы работаете с инструментом, не вдыхать пары канифоли, оберегать лицо и глаза. Смотрите видео, читайте подробные статьи на данную тему, а также тренируйтесь, ведь практика в разы лучше учит, чем теория. И вы сможете научиться паять очень быстро!

Как научиться паять паяльником — мастер-класс: tvin270584 — LiveJournal

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов и переходя к печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как в подборе расходников для пайки, так и в технике. Сегодня мастер сантехник поделится с читателями азами паяльного дела и базовыми навыками работы.

Как работает паяльник

Излучающие тепло приспособления для пайки называют паяльниками. В зависимости от способа нагрева они бывают электрическими, газовыми, термовоздушными, индукционными. Чаще всего используются электрические приборы, мощность которых выбирается для пайки определенных материалов:

Для соединения электронных компонентов мощность паяльника должна быть до 40 В;
Для деталей с тонкими стенками до 1 мм необходима мощность в 80-100 Вт;
Заготовки с толщиной стенок от 2 мм и более требуют мощность приспособления выше 100 Вт.

К самым энергоемким паяльникам относятся молотковые устройства, мощность которых может достигать до 550 Вт. Они могут разогреваться до температуры в 600С. Применяются молотковые паяльники для соединения массивных деталей.
Акустический паяльник небольших размеров пригодится для электротехника. Приспособление отличается низкой теплоемкостью, поэтому его используют для тонкой паечной работы.
Кроме массивности металлических изделий, на требуемую мощность паяльника влияет теплопроводность самого обрабатываемого материала. Так, например, для медных изделий прибор следует нагревать намного сильнее, чем для работы с деталями из стали.
Оптимально необходимая температура жала приспособления для пайки может поддерживаться как вручную, так и автоматически. Используются для этого тиристорные регуляторы.
Подготовка к процессу пайки

Перед началом работ необходимо подготовить паяльник, материалы, инструменты и рабочее место.
Рабочий участок рекомендуется снабдить:

Подставкой , на которой будет располагаться разогретый прибор. На ней же нужно будет расположить флюс, «крокодил» и кусочки поролона, которые нужны для чистки жала;
Штативом, на котором будут размещены: держатель для паяльника, ванночка с канифолью, зажимы.

В набор необходимых инструментов входит:

Напильники;
Круглогубцы;
Кусачки;
Пассатижи;
Пинцеты;
Наждачная бумага;
Нож.

Подготовка паяльника
Перед работой с паяльником, его жалу придают определенную форму. Делается это с помощью напильника. Наиболее используемые формы – на срез и угловая. Ножевидная применяется для выпаивания выводов разъема или нескольких контактов микросхем.
Жало рабочего инструмента должно быть равномерно покрыто припоем. С «грязным» жалом паять будет затруднительно. Поэтому холодный паяльник с помощью напильника нужно почистить до меди, из которой изготовлено жало.
После этого прибор следует нагреть и последовательно касаться им то канифоли, то припоя. Делать так следует несколько раз, добиваясь равномерного покрытия жала припоем. После этого можно начинать пайкой соединять металлические детали.
Подготовка флюса
Выбор нужного флюса является решением одной из важных задач пайки. Необходим он для того, чтобы спаиваемые поверхности во время нагрева не окислялись. В противном случае спайка получится неустойчивой и рыхлой. Ее можно будет очень легко повредить. Поэтому качество флюса определяет трудность или легкость процесса пайки, и то, как прочно будет соединяться обрабатываемый материал.
Флюсы должны быть подобраны под подготовленный для пайки материал:

Для соединения проводов и микросхем применяется широко известная канифоль. Внешне это кристаллическое прозрачное вещество красно-коричневого, красного, желтого или оранжевого оттенка похоже на янтарь;
Для пайки труднодоступных или неудобно расположенных деталей используется канифольно-спиртовый флюс. Для его получения канифоль нужно раздробить до состояния песка и растворить в денатурате или техническом спирте. Наносится он на заготовки кистью, а хранится в плотно закрытой емкости;
Для оцинкованного железа применяется флюс ЛК-2, который состоит из хлористого аммония, хлористого цинка, этилового спирта и канифоли;
Для нержавейки используется ортофосфорная кислота;
Хорошо подготавливают поверхность стойких металлов активные кислые флюсы на основе хлорида цинка;
Для пайки стали эффективными флюсами считаются паяльные кислоты и водные растворы на основе хлористого цинка.

Следует знать, что для пайки нержавеющих сталей необходимы более активные флюсы, чем для обработки низколегированных и углеродистых материалов. Чугун нужно паять высокотемпературной пайкой, поэтому электрический паяльник с ним не справится.
Припои для пайки
Для электротехнических паек и радиомонтажных работ применяются легкоплавкие оловянно-свинцовые сплавы. Наиболее популярны припои — ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40, ПСр-2, ПСр-2,5.
С помощью чистого олова соединять детали очень дорого, так как это ценный материал, поэтому используют его довольно редко.
Самое лучшее качество пайки получается после применения припоев, которые содержат свинец. Однако этот материал является вредным.
Чтобы во время работы не держать в руке горячий припой, его удерживают плоскогубцами или размещают на специальном приспособлении.
Как правильно паять паяльником

Поверхности обрабатываемых деталей перед пайкой очищают наждачной бумагой и обезжиривают бензином или ацетоном. Затем их нужно установить и закрепить в исходном положении. После этого можно разогреть паяльник и приступать к пайке одним из двух основных способов:

При подаче припоя на детали с паяльника, на приборе сначала нужно расплавить некоторое количество припоя, а затем поднести жало к соединяющим заготовкам и прижать его. В это время флюс должен начать вскипать и испаряться. В это время наконечником прибора следует распределить припой по стыку;
При подаче припоя на соединяемые детали, сначала с помощью паяльника разогреваются сами заготовки. После того как они достигнут необходимой температуры, нужно будет подать припой в стык между деталью и паяльником или на деталь. Расплавляющийся припой начнет заполнять стык.

Выбор способа соединения зависит от характера выполняемой работы. Первый способ подойдет для пайки мелких деталей, а второй для соединения крупных изделий.
Во время работы с паяльником необходимо соблюдать некоторые требования:

Хорошо прогревать прибор и соединяемые детали. Если припой размазывается, а не течет, значит нужно увеличить температуру нагрева паяльника;
Остатки кислотных флюсов следует обязательно смывать после пайки. Иначе через некоторое время соединение может быть разрушено коррозией. В качестве моющего средства можно применить щелочные вещества;
Нельзя во время процесса пайки вносить много припоя. Шов должен получиться слегка вогнутым. Лишний припой удаляется оплеткой или отсосом. Если жало прибора приобрело металлический блеск, значит припоя достаточно. О том, что припоя много, говорит измененная форма жала.

Качественный спай должен ярко блестеть. Пережженный припой выглядит матовым, однако в некоторых случаях он допустим. Губчатая зернистая структура спая говорит о недостаточной температуре и о явном браке.
Как паять провода

На подготовительном этапе провода следует зачистить, скрутить и залудить:

Провод опускается в ванночку с канифолью;
Капля припоя с помощью паяльника распределяется по медным жилам;
Чтобы покрытие было со всех сторон, в процессе лужения провод необходимо поворачивать и прогревать;
Залуженный конец провода окунается в разогретый припой, излишки которого удаляются.

Одножильные провода перед спайкой очищаются до блеска. После этого их нужно окунуть в канифоль, соединить, несколько секунд прогреть и нанести припой.

Для обеспечения надежной изоляции на оголенный провод надевается термоусадочная трубка, которая должна быть большего диаметра. Под воздействием высокой температуры она уменьшится и образует изоляцию проводов.
Если из-за наличия эмали или лака проводник не хочет лудиться, то можно применить обычный аспирин. Для этого таблетку нужно положить на дощечку и, прижав к ней проводник, прогреть его несколько секунд. Таблетка должна начать плавиться, а выделяемая кислота разрушать лак.
Препятствовать лужению на старых проводах могут окислы, которыми они бывают покрыты. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина.
Для лужения провода из алюминия необходим «Флюс для пайки алюминия». Он является универсальным, поэтому использовать его можно для соединения металлов с химически стойкой окисной пленкой. При этом во избежание коррозии не нужно забывать после пайки очищать изделия от остатков флюса.
Следует знать, что недопустимо скручивать вместе алюминиевый и медный провода. Фиксировать их можно только через промежуточный элемент, в качестве которого можно применить другой металл, клеммный зажим, разделение шайбами.
Для правильной пайки с помощью паяльника требуется тщательная подготовка деталей и инструментов. Во время самого процесса слой припоя всегда должен быть защищен флюсом. Для различных материалов подбирается соответствующей мощности прибор и необходимой формы жало. При выдерживании оптимального температурного режима и правильном соединении деталей пайка получится надежной и будет долго служить.
Видео
В сюжете – Как паять паяльником, обучение

В сюжете – Вы узнаете о типах и уходе за разными типами паяльников, как залудить жало паяльника и как очистить его от следов припоя, канифоли и оксидов, как заточить жало паяльника и что с ним делать дальше

В сюжете – 10 Советов для новичка

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как надежно соединить провода без использования пайки

Источник

https://santekhnik-moskva. blogspot.com/2020/08/Kak-payat-payalnikom.html

простой способ научиться хорошо паять провода (инструкция + 125 фото)

Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки; 2) Залудить их припоем; 3) Снова нанести флюс на контакты; 4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

Что такое термоусадка?

Во время сращивания проводов профессионалы рекомендуют применять специальные термоусадочные трубки. Диаметр их обязательно должен быть в два раза больше, чем у провода. Трубка надевается на один конец провода. После осуществления его механического сцепления с другим проводом и пайки термоусадка перетаскивается на место их соединения. Она должна располагаться так, чтобы с каждого конца шва оставалось по 1 см. После этого пайка выполняется заново. Термоусадка должна равномерно покрывать и нагревать соединение проводов. В результате воздействия на трубку высоких температур она запаивается, обеспечивая надежную изоляцию в зоне соединения, а также прочность механического сцепления.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Отличный набор для начинающих с Алиэкспресса

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно паяльника, а для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция обладает в свое составе как правило и феном. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

Вата;
Ватные диски;
Палочки из ваты;
Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Виды паяльных жал никелированных

Жало в форме иглы — им паяют очень маленькие радиодетали, такие как SMD. При осуществлении ремонта телефонов такое жало незаменимо. Оно применяется на платах с высокой плотностью монтируемых деталей.
Жало-лопаточка — применяется для осуществления выпаивания и в случаях монтажа крупных радиодеталей. Им работают с многовыводными микросхемами.
Жало в форме капли — им удобно переносить припой с канифолью к месту паяния, что приводит к повышению качества работы.
Жало с изогнутой формой — чаще всего им отпаивают радиодетали, находящиеся в медной оболочке, чтобы на плате не оставался лишний припой. Оно может применяться и для обычной пайки. Паяльник нагревается до температуры 290-300 С.

Работая с паяльником, необходимо всегда содержать его в идеальной чистоте. Новые паяльные жала обычно обрабатывают с помощью молотка, чтобы на его поверхности образовались мелкие зазубрины. Впоследствии их аккуратно подравнивают напильником, чтобы придать жалу наиболее правильную форму.

Затем жало следует залудить, используя припой с канифолью. То есть покрыть тонким слоем припоя, обмакнув его в канифоль.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Включаем паяльник в сеть

Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.

Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Подготовка

Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

Канифоль, кислота, флюс;
Набор отверток;
Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
Плоскогубцы;
Пинцет;
Кусачки, бокорезы;
Молоток;
Напильник, наждачка;
Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Как правильно паять паяльником: второй способ внесения припоя

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.

Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.

На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.

400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Ремонтируем посуду без паяльника

Различные емкости и другую кухонную утварь можно ремонтировать с помощью так называемых карандашей, которые продаются в специализированных магазинах или на рынках. При отсутствии такого приспособления предлагаем сделать следующее:

Обрабатываем место повреждения наждачной бумагой.
Удаляем следы ржавчины, а также выполняем дополнительную обработку соляной кислотой.
С внешней стороны емкости укладываем широкую пластину рукой. Она нужна для того, чтобы исключить протечку припоя.
Изнутри насыпаем измельченное олово и канифоль на поврежденный участок.
Ставим емкость на огонь и дожидаемся расплавления припоя.

Паяльная паста: быстро производим соединение деталей

Еще один способ соединения проводов или металлических деталей без паяльника – это использование специальной пасты, состоящей из таких ингредиентов:

соляная кислота – 32 мл;
олово – 7,8 г;
цинк – 8,1 г;
вода – 12 мл.

Сперва разводим в воде соляную кислоту, после чего последовательно вливаем в нее цинк и олово. Затем добавляем дополнительные компоненты:

глицерин – 10 мл;
свинцовый порошок – 7,4 г;
олово – 14,8 г;
цинковая пыль – 29,6 г;
канифоль – 9,4 грамма.

Все ингредиенты предварительно нагреваются и после расплавления смешиваются между собой.

Получившимся пастообразным составом нужно намазать на соединяемый участок. После этого осуществляется нагрев с помощью свечи или зажигалки до полного расплавления этого своеобразного припоя. Паста достаточно надежно соединяет даже толстые провода, однако с ее приготовлением придется повозиться. Очень важно соблюдать все указанные выше пропорции, чтобы добиться нужного результата.

Паяльник является очень простым и удобным инструментом. С помощью него соединяются маленькие металлы, и об этом знает каждый мужчина с самого детства. А вот на вопрос о том, как паять без него, могут ответить немногие. Иногда могут возникнуть такие ситуации, когда необходимо спаять провод или иную деталь, но под рукой не оказывается паяльника. Пайка является самым распространённым видом соединения маленьких деталей, которую можно сделать в домашних условиях. Сварить детали, когда паяльник сломался, не так сложно, как может показаться, необходимо только обладать некоторыми знаниями.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Выводы по краткому обучению пайке

Сегодня мы познакомились с тем, как учатся паять американцы. Задорнов сказал бы…ну в общем вы поняли. В оригинале, как мне кажется, все выглядит немного коряво и поверхностно, так что постарался внести свои уточнения в текст. В принципе, самые азы раскрыты, но останавливаться в этом деле никак нельзя, так что подписывайтесь на обновления блога — будут еще подробности о процессе пайки.

К одним из самых надежных и эффективным методик скрепления различных элементов — пайка. Для бытовых задач нередко применяются обыкновенные электропаяльники. Существуют устройства, функционирующие и от 220 В, и от 380 В, и даже от 12 В. Двенадцативольтные паяльники характеризуются небольшими показателями мощности. Они зачастую применяются на опасных производствах. Они используются и в быту, однако их нагревание осуществляется крайне медленно.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Устройство нагревательного элемента паяльника.

Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков. Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Пошаговое освоение навыков пайки

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять.
Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника. Подробнее…

Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Подробнее…

Припои. Свойства и характеристики оловянно — свинцовых припоев. Подробнее…

Также в процессе пайки и сборки потребуется монтажный инструмент. Подробнее…

Куб, спаянный из медного провода

Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию. Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника. Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь.

Паяем куб

ЛТИ — 120

Третья рука

Выпаивание радиодеталей.

В подавляющем большинстве современной радиоаппаратуры применяется монтаж SMT или смешанный (SMT + THT). Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы (конденсаторы, диоды, резисторы) имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Поверхностный монтаж

Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

Технология паяния

Сегодня наибольшей популярностью пользуются паяльники электрического типа. Люди, чья работа тесно связана с процессом пайки (починка техники, чайников, микросхем, плат, наложение страз ), зачастую выбирают паяльную установку, любители же обходятся обыкновенными устройствами без каких-либо регуляторов.

Чтобы научиться паять паяльником, необходимо разобраться в общем процессе, после чего можно углубляться в особенности.

Потому следует начать с небольшого описания последовательности работы.

Пайка предполагает определенную схему действий. Речь пойдет о спаивании радиотехнических элементов и проводов, так как это встречается повсеместно. Итак, действия будут следующими:

Подготовка элементов к работе.
Лужение или обработка поверхностей флюсом.
Нагрев обрабатываемых элементов до определенных температурных показателей.
Внесение припоя в область пайки.

Далее припой остается лишь остудить и произвести проверку качества стыка. Если вы сделали все верно, то обработанная поверхность будет блестеть. Если же припой обладает пористой структурой и тусклым оттенком, то это может свидетельствовать о том, что при пайке не была достигнута достаточная температура. Такую пайку специалисты называют «холодной». Она с легкостью разрушается — провода при этом достаточно просто потянуть. Также участок пайки может обугливаться. Это свидетельствует о чрезмерно высокой температуре.

Подготовка к работе

Перед работой следует избавиться от изоляции. У оголяемого провода может быть разная длина. Если вам нужно спаять проводку, то оголяют от 10 до 15 см. Для наушников же, к примеру, будет достаточно небольшой длины — от 7 до 10 см.

После удаления изоляционного материала нужно осмотреть провода. Если они покрыты специальной оксидной пленкой или лаком, то от покрытия тоже нужно удалить. Для этого можно воспользоваться сразу несколькими способами:

Механический. Применить мелкозернистую наждачку, которой нужно обработать оголенный провод. Однако, этим способом очень неудобно обрабатывать тонкие проводки, а многожильные можно вообще повредить.
Химический. Оксидную пленку можно снять с помощью растворителей и чистого спирта. ЛКМ-покрытие удаляется ацетилсалициловой кислотой (обыкновенный аспирин из аптеки). Провод просто укладывают на поверхность таблетки, после чего нагревают паяльником. Кислота очень быстро начнет съедать лак.

Вам также нужно будет научиться определять достаточно прогрева участка пайки. В том случае, если вы используете обыкновенное паяльное устройство, то следует обратить свое внимание на поведение флюса или канифоли. Если нагрев достаточный, то вещества начинают кипеть и выделять пар. При поднятии кончика жала капельки горячей канифоли не спадают.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Какой паяльник выбрать?

Научиться паять правильно — легко, но при условии удачно выбранного инструмента. Среди большого разнообразия этих устройств мастеру-любителю, решившему заняться починкой оргтехники, стоит выбрать акустический паяльник, который отличается малыми размерами и хорошей работоспособностью. Он имеет низкую теплоемкость, что желательно для тонких паечных работ при сборке микросхем. Начинающему мастеру лучше остановить свой выбор на приборе, мощность которого не превышает 40 Вт. Важно, чтобы паяльник также не был слабее 15 Вт, поскольку мощности в таком изделии будет недостаточно даже для соединения простых проводов оргтехники. Покупать предпочтительнее инструмент с трехнаправляющим заземляющим штекером. Его наличие предотвратит возможные рассеивания напряжения во время движения электротока к металлической трубке.

Для выполнения работ по присоединению калибровочных проводов, шасси и витражных работ подойдет промышленный паяльник.

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты. Подробнее о паяльной кислоте

Необходимый инструмент

Если необходимо припаять провод или что-то другое без паяльника, нужно подготовить следующий инструмент:

пассатижи с тонкими носиками;
плоскогубцы;
нож;
ножницы;
шкурку наждачную;
напильник;
надфиль;
кисточку.

В качестве источника огня следует использовать спиртовку или лампу на сухом спирте.

Вопрос, как припаять без паяльника, только на первый взгляд кажется абсурдным. Такую пайку можно произвести очень простыми способами, а можно сделать качественно с применением паяльной пасты.

Для чего нужна канифоль?

Она — катализатор процесса. Это твердая смола, и при расплаве пахнет так же, как и зеленая хвоя, ведь производится из терпентина – части смол этого дерева.

Её просто обожают радиолюбители, создающие свои изделия и ремонтирующие заводские качественно и быстро. Носик паяльника и провода подносят к смоле, расплавляют её немного и проводки сами сплавляются.

Нужно только погреть, чтобы лишнее олово стекло. Но не к каждому металлу этот припой подходит. Но медь и латунь, бронза лучше соединяются с ней.

Способы пайки деталей и компонентов

Пайка проводов считается самой легкой процедурой. В растворенный флюс окунаются концы каждого провода, после чего по ним необходимо пройтись паяльником, жало которого также хорошо смочено флюсом.

Во время самого лужения весь лишний припой рекомендуется стряхивать. В процессе соединения постепенно формируется скрутка. Она прогревается, а все свободное место заполняется оловом.

В другом случае концы вымачиваются во флюсе, а пайка производится сразу же, без лужения. Данный способ часто применяется в соединениях тонких проводников или много проволочных жил. При хорошем флюсе и мощном паяльнике обеспечивается качественное и надежное соединение.

Работа с электроникой значительно сложнее. Здесь уже требуются определенные знания и практические навыки. Однако, несложные действия по ремонту схемы может выполнить и начинающий мастер:

Элементы выводов с ножками перед тем как паять, нужно зафиксировать воском или пластилином в своих отверстиях. На другой стороне платы паяльник нужно плотно прижать к выводу для его прогрева. Далее в это место вставляется тонкий припой в виде проволочки с флюсом. Олова требуется совсем немного, главное, чтобы оно со всех сторон равномерно затекало в лунку.
Если отверстие слишком большое и ножки в нем болтаются, это место нужно смочить небольшим количеством флюса. Далее олово подносится к ножке и стекает по ней, после чего лунка равномерно заполняется.

Пайка с помощью жидких или пастообразных флюсов

Преимущество таких составов в том, что их можно предварительно нанести на точку соединения. То есть, флюс начинает работать еще до нагрева. При касании паяльником, происходит вторая ступень реакции, и жидкий флюс служит смазкой для растекания припоя.

Еще один плюс — пастообразный или жидкий очиститель увеличивает пятно контакта. Основная проблема пайки не плоских предметов — площадь передачи тепла от паяльника минимальна. Если место касания смочено флюсом — температура передается эффективнее.

Единственный недостаток: нет механического воздействия на поверхность.

Информация: некоторые профессионалы старой закалки растворяют сосновую канифоль спиртом или более жидким флюсом, и получается эффективный состав практически без недостатков.

Как припаять или выпаять микросхему без паяльника

Вы уже поняли, что для успешной пайки требуется разогрев детали до температуры плавления припоя. Его можно расплавить с помощью тепловой пушки, или паяльного фена. Это аналог фена строительного, только он компактный и часто оснащен специальными формованными соплами.

С его помощью прогревается рабочая зона, при этом припой плавится не в определенной точке, а на относительно большой площади. Это эффективный способ, особенно если необходимо выпаивать микросхему (все ножки нагреваются одновременно). Но при таком способе есть риск повредить саму деталь от перегрева.

Если вы извлекаете неисправный элемент — нет проблем.

Вообще, паяльный фен необходимо использовать только в случаях, когда традиционный способ пайки невозможен. Например, при монтаже SMD деталей (кто не знает — у них нет ножек) на радиаторную пластину.

Как правильно паять? Пайка своими руками | Микросхема

Наша сегодняшняя публикация будет крайне полезна новичкам в радиолюбительстве и связанном с ним паяльном деле. Да и заядлым электронщикам и гикам не мешало бы освежить в памяти навыки пайки, тем более в таком веселом познавательном стиле в виде комикса от легендарного Митча Альтмана (Mitch Altman), хакера и изобретателя. Он путешествует по миру, обучая людей, как делать великолепные вещи с помощью электроники.

Также его соавтором стал Энди Нордгрен (Andie Nordgren), который, по его собственному признанию, не паял и не держал паяльника в руках с 4-го класса, когда Митч преподал ему пяти минутный мастер-класс, как паять так, чтобы соединение было крепким.

Его этот урок так впечатлил своей гениальной простотой, что Энди решил создать комикс. Цель его была в том, чтобы в игривой форме научить правильно паять и показать, что паять – просто, распространив брошюру среди как можно большей радиолюбительской аудитории, т.е. среди Вас, дорогой друг-радиолюбитель, читающий эти строки. Ведь перво-наперво, что обязан уметь каждый радиолюбитель, это держать в руках паяльник!

Вот в переводе слова Митча Альтмана: “Вы хотите узнать, как паять? Ты хочешь делать действительно классные вещи? Вы хотите учить других людей, как правильно паять (и тоже делать крутые вещи)? Тогда эти комиксы вас научат!”.

Далее опубликованы 7 страниц комиксов, объясняющих в подробностях и с картинками, как делать качественную пайку, даже если вы никогда не паяли ранее.

P.S. За перевод с английского огромное спасибо Михаилу Санникову (atarity{at}gmail.com).

P.S.S. Если вам стал полезен этот урок, и вы взяли его на «вооружение», то прошу отписаться в комментариях ниже. Спасибо!

Также вы можете скачать одним архивом все приведенные выше иллюстрации по правильной пайке:

Скачать картинками, RUS language

и на английском языке:

Download picture, ENG language

А также в формате PDF, на русском языке:

Скачать

Обсуждайте в социальных сетях и микроблогах

Метки: полезно знать

Радиолюбителей интересуют электрические схемы:

Для усилителя мощности 250 ватт
Ламповый усилитель

Набор для пайки для начинающих – лёгкий способ научиться паять с нуля

Базовый набор для изучения пайки печатных плат.

Научись паять. Это пригодится!

Что в наборе? Паяльник и 3 печатные платы с деталями. Всего 113 компонентов.

Для кого? Для детей и взрослых, которые хотят научиться паять печатные платы.

Базовый набор научит работать с паяльником. В наборе 3 платы и компоненты к ним, спаяв которые, Вы получите синтезатор, сердечко из светодиодов и фонарик.

Если стоит задача – изучить принципы работы электронных устройств, то нет ничего лучше, чем сборка схем на макетной плате. Можно легко, быстро и наглядно соединять различные компоненты между собой на макетке и реализовывать самые разные проекты. От простейших автоматических выключателей и колебательных систем до цепей на основе логических элементов и звукогенерирующих схем. Именно этому посвящены стартовый и основной наборы «Эвольвектор» уровня №1.

Однако если вы всерьёз увлеклись электроникой, то после получения базовых знаний по сборке электронных схем наверняка возникнет желание перейти на следующий этап изучения электроники. Само собой, это будет создание более сложных, либо более надёжных и долговечных электронных устройств.

Вы видели, чтобы современные компьютеры, телефоны, планшеты и другая электронная техника были собраны на одной или нескольких макетных платах?

Если вы откроете корпус любого современного электронного устройства, то увидите, что там используются исключительно печатные платы. А к плате припаяны различные микросхемы и компоненты.

Применение печатных плат в товарах широкого потребления абсолютно логично. Благодаря тому, что все элементы припаяны к плате, они очень надёжно закреплены на ней. В отличие от схем, собранных на макетке, печатные платы можно как угодно вертеть и трясти. При этом можно совершенно не волноваться о том, что выпадет какой-то важный проводок или со временем потеряется контакт между электронными компонентами. Да и малые размеры печатных плат — неоспоримое достоинство в потребительской электронике. При прочих равных схема, собранная на макетке, во много раз больше по размерам, чем таковая, выполненная в виде печатной платы. Малый размер — это очень удобно.

Поэтому неизбежно в жизни каждого любителя электроники (равно как и робототехники) рано или поздно наступает такой момент, когда пора переходить к работе с печатными платами. И без них в своих проектах уже никуда.

Базовый набор «Эвольвектор» для изучения пайки печатных плат специально создан для того, чтобы переход от макетных к печатным платам был настолько лёгким и простым, насколько это возможно. Набор содержит обширный учебный курс, который поможет быстро освоить премудрости паечных работ, и оградит от ошибок, свойственных начинающим монтажникам. Особое внимание в нём уделено правильному подбору инструмента и материалов, чтобы пайка приносила только удовольствие и не возникало никаких проблем при выполнении данного вида работ. Причём данный учебный курс отражен не только во входящем в состав набора учебнике, но и реализован в виде обучающих видеороликов. Это делает освоение пайки максимально наглядным и эффективным.

Разумеется, помимо учебных материалов в состав набора входит всё то, что понадобится новичку. Это и необходимый инструмент, и специальная подложка из пробкового дерева для защиты от повреждений мебели при выполнении паечных работ, и материалы в виде флюсов с припоем, и конечно же, несколько наборов комплектующих для того, чтобы спаять ваши первые устройства.

В конструкции указанных устройств предусмотрены компоненты, выполненные как в корпусах DIP для сквозного монтажа, так и в корпусах SMD для поверхностного монтажа. Фактически при сборке «фонарика», «электропианино» и «светодинамического сердца» придётся решать все разновидности задач, которые возникают при пайке. Полученные умения в дальнейшем позволят паять устройства практически любой сложности.

Базовый набор «Эвольвектор» для изучения пайки печатных плат — это один из лучших способов получения первых навыков грамотного монтажа электронных компонентов на печатные платы.

Качественная пайка доступна каждому!

Состав набора:

Пайка SMD компонентов своими руками. Инструкция

В этой статье будет рассмотрена небольшая инструкция по пайки smd компонентов. Вы научитесь паять многоногие микросхемы, а так же познакомитесь с основными моментами и возможными трудностями, которые могут возникнуть в процессе пайки и узнаете как их избежать. В статье наглядно показано как паять SMD компоненты своими руками, а так же рассказывается о необходимом оборудовании и припоях, надеюсь надеюсь будет полезно!

С каждым днем все чаще радиолюбители используют в своем творчестве SMD детали и компоненты. Не смотря на размеры, работать с ними проще: не нужно сверить отверстия в плате, откусывать длинные вывода и т.д. Осваивать пайку SMD компонентов нужно обязательно, так как она точно пригодится.

Данный мастер-класс рассчитан не на новичков в пайке, а скорее на любителей, которые хорошо паяют но испытывают небольшие затруднения с пайкой многоногих микросхем или контроллеров.

Что понадобится для пайки SMD компонентов

А лучше всего купить готовый набор для пайки SMD компанентов, где есть все необходимые инструменты и принадлежности.

Купить набор для пайки SMD

Это минимальный набор, без дорогих паяльных станций, фенов и оловоотсосов.

Паяем SMD компоненты своими руками

Итак, начнем с самого сложного — пайка контроллера в корпусе QFP100. С чип резисторами и конденсаторами, думаю, и так все понятно. Главное правило тут: много флюса не бывает или флюсом пайку не испортишь. Избыточное нанесение флюса не дает олову обильно растекаться по контактом и замыкать их. Ещё есть второе второстепенное правило: даже мало припоя бывает много. В общем, дозировать и наносить его на жало нужно очень осторожно, чтобы не переборщить, иначе зальет все сразу.

Лужение площадки

Опытные радиолюбители не всегда выполняют подобный шаг, но на первых парах я рекомендую его сделать.

Нужно залудить плату, а именно место куда будет припаян контроллер. Конечно, площадка скорей всего залужена, особенно если плата сделана на производстве. Но со временем на контактах появляется оксидная пленка, которая может вам помешать. Нагреваем паяльник до рабочей температуры. Площадку обильно смазываем флюсом. На жало наносим немного припоя и лудим дорожки.

Лишний припой удаляем с помощью ПЩ провода. Он отлично впитывает припой благодаря эффекту капиллярности.

Устанавливаем и выравниваем контроллер

Когда площадка подготовлена, пришло время установить контроллер. Тут есть хитрость, большинство паяльщиков устанавливают микросхему и пинцетом выравнивают ее контакты по дорожкам. Но делать это очень сложно, так как даже небольшое подергивание рукой откидывает контроллер на значительное расстояние. Делать это будет гораздо проще, если смазать по диагонали уголки флюсом-пастой.

Теперь устанавливаем контроллер и корректируем пинцетом.

Как только микросхема встала — припаиваем контакты по диагонали.

Проверяем, все ли контакты попали на свои места.

Пайка SMD контактов микросхемы

Тут уже можно использовать как жидкий, так и тягучий флюс. Очень обильно наносим его на контакты.

Смачиваем каплей припоя жало, лишнее очищаем губкой.

И, аккуратно проводим по смазанным контактам.

Торопиться в этом деле не нужно.

Удаление лишнего флюса и припоя

Посте пропайки всех контактов, пришло время удалять лишний припой. Наверняка несколько контактов, да слиплись.

Очень обильно смачиваем контакты жидким флюсом. Жало паяльника полностью очищаем губкой от припоя и проходимся по слипшимся контактам. Лишний припой должен втянуться на жало. Чтобы удалить лишний флюс используйте СБС — спирто-бензиновую смесь, смешанную 1:1.

Обильно мочим.

И тщательно всё протираем!

Смотрите видео с мастер-классом:

Обязательно посмотрите видео, где наглядно видно движение паяльника и все манипуляции.

Как достать детали из платы паяльника. Учимся безопасно рисовать радио-листки с досок

У меня было много вопросов по теме

разборка микросхемы В разных постройках. Предлагаю вам ознакомиться с наиболее распространенными вариантами. микросхем сброса В корпусах DIP и SMD.

В первую очередь следует рассказать о

разборке микросхемы Процесс, который является наиболее доступным радиолюбителям, но тоже несколько сложный, по сравнению с тем, о котором будет рассказано чуть позже.

Способ демонтажа микросхемы в DIP – это корпус с паяльником и несколько предметов, которые можно найти в доме.

Нужен паяльник и игла от шприца тенкубе. Обрежьте край иглы так, чтобы он был ровным, без островка. Полое отверстие для иглы вставляем в ножку микросхемы с нижней стороны, медленно нагревая ее, пока игла не пройдет через отверстие в доске. Не снимая игл, даем остыть поверхности и приедем, вынимаем иглу.Снимаем с иглы излишки припоя, повторяем процесс на остальных выводах микросхемы. При некоторой сноровке получается аккуратно и качественно – сама микросхема без усилия сбоку выпадает из платы.

Потребуются паяльник и оплетка медного кабеля. На медную оплетку наносим слой флюса, кладем на одну сторону ножку микросхемы и нагрев. При нагревании оплетка «стягивает» припой с поверхности платы, на которой расположена микросхема.При пропитке тесьма просто отрезает ненужную часть, и демонтаж продолжается. Надо сказать, что этот метод подходит как для демонтажа DIP-компонентов, так и для SMD-компонентов.

Нам нужно работать все тем же паяльником и чем-нибудь тонким, например пинцетом или часовой отверткой с плоским жалом. Осторожно вставьте плоские кусочки отвертки (или пинцета) между микросхемой и платой на некоторой разумной глубине, нагревая ножки с обратной стороны, и медленно поднимите сторону.Повторяем тот же процесс, но теперь с другой стороны детали: вставляем отвертку, нагревая ножки, приподнимаем. И повторять этот процесс до тех пор, пока микросхема не будет снята с платы. Метод очень быстрый, простой и даже грубый. Но не забывайте, что дорожки на плате и сама микросхема имеют свой температурный предел. Иначе можно остаться без работающей микросхемы, либо с изматывающими гусеницами.

Требуется паяльник и отсос для припоя.Сонный отсос – это что-то вроде шприца, но с поршнем, работающим по принципу отсасывания. Нагрейте вывод микросхемы, сразу примените подсос для припоя, нажмите кнопку и образовавшееся переплетение внутри отсоса «выкачивает» припой из дорожки. К сожалению, все очень просто и выглядит только на словах. На самом деле, нагревая ножку, нужно практически мгновенно встать на ножку всасывания и «раскатать» припой, что требует высокой скорости исполнения, ибо припой почти мгновенно замерзает, а если у вас паяльник длиннее, там есть риск получить разбрызгивание.

Теперь поговорим о демонтаже комплектующих с помощью паяльного фена. Метод самый простой, эффективный, быстрый и качественный. Но, к сожалению, паяльный фен – средство недешевое.

Способ демонтажа микросхемы в дип – корпусе.

Нужен паяльный фен, пинцет, желательно немагнитный. Флюс наносится ногами, а прогрев с той же стороны. Визуально контролирует состояние жести на выводах – когда она станет достаточно жидкой, аккуратно возьмите предметы со стороны корпуса и вытяните за борт.

Демонтаж микросхемы B. Исполнение sMD.

Принцип все тот же – флюс по дорожкам, нагревается при определенной температуре, степень нагрева определяется легким нажатием части пинцетом. Если предмет стал подвижным – медленно и аккуратно снимите его с поверхности доски пинцетом, придерживая за края и стараясь не зацепить гусеницы.

Очень важно не перегревать демонтированные детали и поверхность! Каждая микросхема и детали имеют свой температурный предел, при превышении которого деталь или плата будут испорчены.Фен нужно держать строго вертикально, проталкивая нужную насадку, равномерно прогревая всю поверхность чипа. И не забудьте поставить поток воздуха как таковой, чтобы случайно не продуть соседние компоненты.

Ну пожалуй, все доступные способы демонтировать микросхему. Надеюсь, вы получили ответ на вопрос: как выпала фишка.

А что делать, если выйдет из строя какой-либо электроприбор? Скорее всего, отнесите к мастеру, проверкам, после чего он сообщает, что необходимо перебрать детали в схеме.После этого он работает, вы платите деньги. Несомненно, чтобы стать мастером в этой области, нужно много учиться и знать. Но если подойти к этому вопросу с другой стороны, то, начиная с Азова, можно многое научиться делать самостоятельно.

Жестяная крышка: как использовать

Вакуумная жестяная крышка, очень полезный инструмент при сливе различных радиодеталей, будь то микросхемы, транзистор или, например, диод. Также качественно удаленная от контактов олово поможет без особых трудностей припаять рабочую часть.

Жестяная крышка состоит из:

Термос, носик из термоматериала;
Пружина обратная;
Поршень.

Флип магнитола металлическая с жестяной крышкой довольно проста. Прежде всего, необходимо «взвесить» жестяную крышку. Для этого необходимо нажатием на поршень зафиксировать его стопорным механизмом (фиксация происходит автоматически). Далее, нагретый до оптимальной температуры паяльника, плавим олово на контактных деталях, предвиденных касанием оловянной крышки.

После того, как олово расплавилось, снимаем паяльник, прижимаем оловянную крышку к сцене и крепко сжимаем. Нажмите кнопку запорного механизма. Поршень, двигаясь обратно по колбе, создает разрежение, за счет которого происходит всасывание олова.

Роняя большое количество радиодеталей, не забывайте периодически разбирать и чистить жестяную крышку.

Если под рукой нет оловянного покрытия, а предмет необходимо пропустить, то его можно сделать своими руками из обычного шприца.Для этого нужно взять шприц (по возможности 50 кубиков). Вынимаем поршень и вставляем шприц с задней пружиной в колбу (пружина не должна быть длиннее колбы, чтобы она не давила на поршень). Осталось защитить носик. Сделать это можно любой металлической трубкой соответствующего диаметра. Самодельная жестяная крышка готова к использованию.

Багет для подающих частей

Многие профессионалы, а также радиолюбители не знают достоинств такого вспомогательного «инструмента», как подметающая тесьма.Его правильное использование в эксплуатации позволяет быстро и качественно избавиться от олова на контактах, не повредив их.

Тесьма может быть:

Покупка в магазине. Есть огромное количество видов;
Сделайте себя из здоровых материалов.

Подача деталей с использованием тесьмы осуществляется следующим образом. Нагревается до нужного диапазона пайки. На нужный контакт накладывается оплетка и контакт нагревается паяльником. Затем небольшими круговыми движениями удалите олово из контакта.

Тесьма хорошего качества всегда пропитывается канифолью на заводе-изготовителе. При покупке проверьте это важное условие.

Покупка косичек не составит большого труда. Но из-за немалой стоимости и большого расхода при работе отличным решением будет, сделать своими руками. Для этого вам понадобится коаксиальный (радиочастотный) кабель или старые многожильные провода небольшого сечения.

Для изготовления оплетки из кабеля потребуется небольшой отрезок.Снимается верхний утеплитель. Затем снимается медная оплетка кабеля (берут небольшие отрезки, это необходимо для удобного снятия оплетки). Снятую тесьму необходимо расплющить и пропитать спиртово-розовым флюсом.

Чтобы сделать косу из проводов, понадобится несколько небольших проводов (подойдет от наушников). Снята изоляция, несколько скрученных проводов вместе. Далее их нужно прошить молотком. Осталось пропитать флюсом.

Как выпадать фишку из платы феном

Самый быстрый способ избавиться от радиоэлементов или разливов крупных схем – это использование фена.Следует учитывать, что этот способ может нарушить работу или деталь. Поэтому в последующем перед пайкой извлеченной с помощью фена детали необходимо проверить ее работоспособность мультиметром.

Для работы потребуется:

Закрепите на удобном месте плату, из которой будет сплавлен нужный чип. К нему приближается плоская отвертка (используется как рычаг). На обратной стороне платы все контакты микросхем прогреваются от фена.

При нагревании контактов феном старайтесь не задерживать воздушный поток на одном участке. Так вероятность вывода фишки снижается.

После того, как олово начнет плавиться, отверткой начинаем поднимать стружку. Производим эту работу до полного извлечения микросхемы. После этого (при замене детали) остатки олова с поверхности платы удаляются, а рабочая микросхема припаивается.

Как сбросить конденсаторы с материнской платы

Конденсаторы разных видов выполняют важную функцию в работе любой микросхемы.Они пропускают или не пропускают ток, накапливают определенный заряд, сдвигают фазу и многие другие функции. И выход из строя одного из них сказывается на работе всей системы. Поэтому своевременная замена способствует бесперебойной работе схемы.

Для замены потребуется:

Не многие знают, что конденсаторы имеют одну особенность – толстые контактные ножки. Паять конденсаторы несложно. Но процесс их кормления из-за этой особенности несколько сложнее.Это обусловлено тем, что ноги очень сложно разогреть. Чтобы сделать работу проще и быстрее, воспользуйтесь предложенным способом.

Этот метод поможет намного лучше прогреть ножки конденсатора и избежать повреждения ряда токопроводящих дорожек на плате.

Паяльник или паяльная станция, нагретые до максимальной температуры. На жало наносится некоторое количество припоя (будет небольшая капля). Далее с помощью предварительно нагретой капли припоя нагревают ножки конденсатора до нужной температуры.

Тиновосос своими руками (видео)

Теперь, зная несколько способов сбросить радиоэлементы и микросхемы, вы легко можете определить, как и каким образом использовать. А использование некоторых хитростей поможет сделать работу грамотно и с пониманием.

Каждого начинающего электронщика давит вопрос: «А как паять микросхемы, ведь расстояние между их выводами очень маленькое?» О разных типах корпусов микросхем можно прочитать в этой статье. Ну а в этой статье я покажу, как паять микросхемы, выводы которых расположены по периметру микросхемы.У каждого электрона есть своя секреция такой микросхемы. В этой статье я покажу свой путь.

Демонтаж старой микросхемы

Каждая микросхема имеет так называемый «ключ». Я выделил это красным кружком.

Эта этикетка, с которой начинается нумерация выводов. В микросхемах выводы считаются против часовой стрелки. Иногда на печатной плате указывается, как следует паять микросхему, и указаны номера находок. На фото мы видим, что край белого квадрата на самой печатной плате обрезан, значит, микросхема должна стоять в этом направлении ключом.Но чаще всего не показывают. Поэтому, прежде чем пропадет чип, обязательно запомните, как он стоял или сфотографируйте его, благо мобильный телефон всегда под рукой.

Для начала все гусеницы обильно смазываем гелевым флюсом FLUX Plus.

Готово!

Выставляем температуру фена на 330-350 градусов и начинаем «жарить» нашу фишку спокойными круговыми движениями по периметру.

Хочу похвастаться одним.Она шла в комплекте с паяльной станцией. Я называю ее «экстракторный чип».

На данный момент китайцы доработали этот инструмент, и теперь он выглядит так:

Вот так на него смотрят насадки

Купить можно по этой ссылке .

Как только мы видим, что припой начинает плавиться, беремся за край микросхемы и начинаем ее приподнимать.

Усиление экстрактора микросхемы имеет очень большой пружинный эффект.Если мы поднимем фишку какой-нибудь железки, например пинцетом, то у нас есть все шансы вырвать вместе с микросхемой и контактными дорожками (фигурами). Благодаря подпружиненным усам микросхема сбрасывается с платы только в тот момент, когда припой полностью расплавится.

Вот и настал этот момент.

Установка новой микросхемы

С помощью паяльника и медной оплетки очистить заплатку от излишков припоя.На мой взгляд, лучшая медная оплетка – это Goot Wick. .

Вот что мы сделали:

Должно получиться вот так

Тут главное не пожалеть флюса и припоя. Получился этакий падуб, на который мы и будем ставить нашу новую фишку.

Теперь нам нужно очистить все это дело от всяких нагаров и мусора. Для этого используйте ватную палочку, смоченную во Flux-OFF или в спирте.Узнать больше о химии. У нас должны быть чистые и красивые контактные дорожки, приготовленные под чипом.

Напоследок все это немного смазать флюсом

Вставляем новую фишку в ключ и начинаем ее радовать, при этом максимально удерживая фен, а круговыми движениями водим его по кругу периметр.

Напоследок еще немного смазать флюсом по периметру «разгладить» контакты микросхем к пятакам с помощью паяльника.

Считаю, что это самый простой способ заклеить SMD чип. Если микросхема новая, то необходимо будет вывесить ее контакты флюсом ЛТИ-120 и припоем. Флюс LTI-120 считается нейтральным флюсом, поэтому он не повредит микросхему.

Думаю, теперь вы знаете, как правильно паять микросхемы.

Инструкция

Одним из наиболее доступных способов равномерного восстановления радиодеталей из принципиальных схем является использование медной оплетки.Это сеть из тонких проводов (медь). Обычно тесьму можно найти в любом магазине с радиодетелями на пластиковой катушке.

Оплетка пригодится только тогда, когда необходимо «подобрать» большое количество капель припоя с предметов, на которые нужно упасть. Почему именно используется медь и соединение “Сеть”. Когда паяльник нагревается, медь не плавится, а сеть имеет впитывающий эффект, как петли махрового полотенца.

Наверняка вы знаете, что любой товар может быть как хорошего, так и плохого качества.Иногда встречается коса, которая по внешнему виду напоминает приплюснутый лист растения-остолиста. Такая обмотка считается некачественной. Скорее всего, эта катушка снизит производительность, поэтому ее нужно немного улучшить. Для этого воспользуйтесь любым острым предметом и слегка закатайте обмотку.

Для размягчения основную проволоку рекомендуется утроить специальным раствором росифолина, например жидким флюсом. Также можно использовать канифоль фуражную грубую – ее потребуется больше и эффект будет менее заметен.Единственный недостаток этой технологии – постоянный расход медной оплетки.

Аналогом катушек с оплеткой может быть устройство «лужение». Из названия этого блока можно понять суть его использования. Припой состоит из смеси свинца и олова, отсюда и название. Второе название этого устройства «Desolder» в переводе с английского означает «удаление припоя». Принцип его работы заключается в нагреве контактов деталей и всасывании припоя в специальный резервуар с помощью поршневой системы.

Современные микросхемы становятся все миниатюрнее, а их установка все плотнее. Такие устройства Reloika доступны людям в умелых руках, не боящихся кропотливой работы с установкой досок.

Вам понадобится

Паяльная станция с термофеном, паяльной пастой, трафаретом, флюсом, тесьмой, пинцетом, изолентой, паяльником, спиртом, спиртом, припоем.

Инструкция

Надежные корпуса БГ бросьте место крепления микросхемы на плату риска, если на плате нет шелкографии с указанием ее положения.Выдавите фишку из платы. Держите фен перпендикулярно доске. Температура воздуха в нем не более 350 ° С, скорость воздуха небольшая, время вылета не более минуты. Старайтесь не разгонять схему, не грейте в центре, направьте воздух к краям.

Наносим на плату платы, где была микросхема, алкоголь и нагрев. Загните сюжет спиртом. То же самое проделайте и с микрочимом.

С помощью нагретого паяльника и оплетки удалите остатки старого припоя с микросхемы и ножек.Действуйте осторожно – не повредите дорожку на плате и микросхеме. Закрепите микрочип в трафарете лентой, чтобы отверстия трафарета совпадали с контактами. Шпателем или пальцем нанесите паяльную пастель на трафарет, втирая ее в отверстия. Удерживая трафарет пинцетом, расплавьте пасту паяльным феном с температурой не более 300 ° С. Держите фен перпендикулярно трафарету. Дайте трафарету остыть до застывания припоя. Наклейте пинцет для трафарета.

Снимите изолятор с трафарета и нагрейте его феном перед расплавлением флюса паяльной пасты. Примечание – температура должна быть не выше 150 ° С, не перегреваться. Отделить трафарет от чипа. Если все было сделано правильно, то на микросхеме должны появиться ряды гладких одинаковых шариков припоя. Нанесите немного флюса на плату.

Установить микросхему на плату, аккуратно и аккуратно совместив контакты на плате с шариками припоя на микросхеме с учетом ранее нанесенного риса, или на шелкографии.Нагрейте микросхему феном с температурой не более 350 ° С до расплавления припоя. Затем микросхема аккуратно прикрепляется к месту под действием сил поверхностного натяжения.

Встраиваемая микросхема типа LGA или MLFDL эту операцию также лучше использовать паяльным феном, но если вы виртуозно паяете, то попробуйте провести ее с помощью обычного паяльника. Однако фен все же удобнее. Проектируя плату под микросхему, постарайтесь создать такие конфигурации дорожек, чтобы в момент припаивания к ним микросхем последняя не монтировалась.

Нанесите на ножки флюс (лучший от марки asahi WF6033 или глицерин-гидразин) и нагретый паяльник, нанесите припой на дорожки дорожек в том месте, где будет установлена микросхема. Остатки флюса тщательно промойте спиртом. Точно по такой же технологии нанесите припой на контакты микросхем, а также аккуратно удалите остатки флюса. Нанесите безвозвратный флюс (марки ASAHI QF3110A или Spitokanimifol) на плату и микросхему.

Осторожно установите микросхему на плату (она должна быть слегка приклеена за счет слоя флюса).Нагрейте микросхему паяльного фена (температура не более 350 ° С). После расплавления микросхемы микросхема точно устанавливается на контакты под действием сил поверхностного натяжения. Удалить остатки флюса спиртом.

Тем, кому приходится самостоятельно ремонтировать бытовую и другую электронную технику, часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда необходимо выпадать из печатной платы микросхему. Эта операция требует большего внимания, чем выпадение обычных конденсаторов или резисторов.Делать это нужно внимательно и тщательно. Есть небольшие хитрости, позволяющие без особых усилий уронить фишку.

Вам понадобится

– паяльник электрический с тонким слоем;
– канифоль;
– пинцет;
– тонкая проволока;
– Игла от медицинского шприца.

Ремонт бытовой техники Домашний мастер часто сталкивается с необходимостью замены электронных компонентов, расположенных на платах или смонтированных навесным способом.

В этом случае нужно работать аккуратно, иначе можно повредить полупроводниковый слой, сместить дорожки или даже разрушить корпус.

Чтобы выпал транзистор, микросхема или диод, нужно знать и соблюдать определенные правила установки. Прочтите их в этой статье.

Принципы безопасной работы с полупроводниковыми радиоэлементами

Температурный режим

Все электронные устройства предназначены для работы при нормальной температуре. Они долго не выдерживают перегрева и плохо воспринимаются импульсные температурные воздействия: происходит сбой полупроводникового перехода, обрываются контакты, разворачивается корпус радиодетали.

Однако основными способами их установки остаются сварка или пайка, обеспечивающие нагрев контактных площадок и их соединение при охлаждении.

Марки легкоплавких образцов типа ПР-60 или ПОС-40 начинают переходить в жидкое состояние при нагревании до 183 градусов, а при охлаждении на воздухе быстро остывают и создают надежный контакт.

Безопасность работоспособности транзистора, диода, микросхемы, конденсатора обеспечивается за счет непродолжительного времени плавления и наледи припоя на ножке радиодетали.

Штанговая конструкция

Для надежной пайки необходимо крепить конструкцию платы, к которой крепится радиоэлемент. На практике наибольшее распространение имеют модели с:

;
или два слоя проводящих дорожек из медной фольги, на которые нанесен припой.

Наклеиваются на диэлектрические пластины из стеклопластика или гетинакса.

Помимо этих моделей, многослойные платы со сложным устройством токопроводящих дорожек различной конструкции работают в специальных высокоточных электронных устройствах.

Монтаж деталей на них пайкой, при помощи припоя, осуществляется роботами в заводских условиях.

Homeaster Качественно выполнить эту работу в повседневной жизни довольно сложно.

Необходимый инструмент

Паяльник

Старые модели

Обеспечение нормального нагрева контактных дорожек плат и полупроводников позволяет правильно правильно подобрать паяльник.

Старая модель типа «момент» EPSI представляет собой универсальную конструкцию мощностью 65 Вт.Это не сложно.

Ранее широко применялись модели резистивного типа с нагревательным элементом из тонкой нихромовой проволоки.

Современный паяльник

Для конкретных условий пайки теперь вы можете приобрести различные типы моделей, оснащенных всевозможными функциями.

Например, для питания микросхем, транзисторов и диодов специально создан паяльник с оловянным присосом.

Быстро прогревает слой застывшего припоя и легко удаляет его в жидком состоянии с места контакта.

Держатели радиодеталей

При нагреве ножек транзистора для подводки и пайки всегда следует отличать от корпуса и полупроводникового слоя какой-либо металлический предмет.

Для этого обычно используют пинцет или зажим типа «крокодил». Однако удобнее всего работать с медицинским инструментом с тонкими ножками, чем пользуются хирурги во время операций.

Крепление электронных установок

Радиодетали и платы обычно имеют небольшие размеры, требуют надежной фиксации в пространстве.Паять их на весу опасно: небольшое неверное движение может повредить всю конструкцию.

При работе с ними уже одна рука занята: есть паяльник. А второе должно быть выполнено еще какими-то дополнительными действиями. В данном случае в данном случае заводские или самодельные тиски, держатели, зажимы. Их нужно использовать.

Их в момент плавления припоя вставляют внутрь втулки платы для отделения ножек радиодеталей от контактной дорожки.

Мастер Мастер Вы можете купить готовый набор в магазине, например, через Интернет в Китае или вашем городе.

Для этих же целей хорошо подходят медицинские иглы от шприцев. Их кончики должны вращаться под прямым углом.

Инструмент для удаления расплавленного олова

Есть несколько способов удалить жидкий припой с места плавления:

встряхивание на полу, столе или другой поверхности;
обоняние кисточкой или кисточкой;
сУПП;
впитывание в специальную оплетку.

Первые два метода относятся к экстремальным, их используют в крайних случаях. Для нормальной качественной работы подходят два последних способа.

Способ всасывания жидкого олова

Приспособленный для этого инструмент называется оловянным покрытием. Внешний вид и дизайн одной из многочисленных моделей представлен на картинке.

Перед работой у него пружина. Когда припой плавится до жидкого состояния, на него прикладывается наконечник устройства, и нажатие кнопки вызывается усилием отпущенной пружины, чтобы заставить поршень двигаться для создания вакуума, который втягивает жидкий металл в специальная полость.

Изготовлен методом плетения из мягкой медной проволоки. Работать с ней довольно просто: на расплавленный припой накладывают отрезок оплетки, и она быстро впитывает жидкое олово.

Тесьма демонтажная продается в строительных магазинах. Альтернативой ей может послужить экранирование жилы от старого коаксиального кабеля для телевизоров, произведенных в советское время. Пропитан флюсом их спирта и канифоли.

Как безопасно ронять транзистор, микросхему, диод

Сроки пайки

Создавая рабочее место, особое внимание следует уделять его освещению.Паять радиодеталь во время полукумуры нельзя. Если зрение не позволяет четко видеть все детали, то нужно носить корректирующие очки.

Электронная доска должна быть четко закреплена в пространстве, при этом обеспечено устойчивое тело. Лучше всего работать сидя или стоя на обеих ногах, уверенно держа паяльник. Ведь любое неправильное движение нанесет невосполнимый вред.

Технология разборки радиодеталей

Жало паяльника необходимо аккуратно установить на слой припоя, находящегося в гнезде одной ножки транзистора, и быстро его расплавить.

Затем иголку вводят в это место с противоположной стороны и отделяют деревце от ножки. Если есть демонтажная тесьма или оловянный чехол, то воспользуйтесь ими.

Если конструкция радиодеталей позволяет использовать металлический зажим для отвода тепла от корпуса, то его необходимо использовать.

Если место для установки жала паяльника сильно ограничено, то они работают без использования тепловой энергии.

При этом особое внимание уделяется продолжительности пребывания радиометода при повышенной температуре.

Особенности разборки микросхемы

Расположение ножек микросхемы строго в ряд позволяет производить расплав припоя во всех гильзах места контакта платы на одной стороне корпуса. Это довольно рискованный метод, но в большинстве случаев при хороших навыках он заканчивается успехом.

Используется, когда под рукой нет описанных выше инструментов для удаления расплавленного олова, и работа должна выполняться быстро.

Такие операции хорошо обеспечит трансформаторный паяльник с наконечником из медной проволоки, который можно продеть по форме ножки микросхемы.

Под микросхемой корпус выложен сиквелом или тонким лезвием отвертки. Они действуют как рычаг, сдвигая все ножки из гнезда в момент плавления олова, но не раньше.

Не стоит пытаться полностью извлечь микросхему за один прием, достаточно выдвинуть достаточно с каждой стороны. В то же время они следят за температурой тела и позволяют ему остыть.

Похожим методом мне удалось извлечь микросхему K554S3 из старой платы для работы с ее компаратором.

У старых плат часто ножки радиодеталей загибались с обратной стороны и пропадали. Демонтировать сложнее. Придется расплавить олово на каждой ножке, надеть загиб на иглу и выровнять контактный провод так, чтобы он нормально проходил через отверстие втулки.

Предлагаю познакомиться с владельцем видео RadioBlogful “Как зайти в чип тремя разными способами”

Особенности демонтажа электронных компонентов с печатных плат.Учимся безопасно паять радиодетали из плат Что разбирать не стоит

Некоторые фирмы утилизируют многие устройства или их части, иногда даже в рабочем состоянии, в основном по чисто экономическим причинам. Обычно это устаревшие модели или оборудование, ремонт которого обошелся бы слишком дорого.

Такие доски лучше хранить, не разбирая их, чтобы можно было использовать по мере надобности как банк деталей. Нет смысла разбирать все детали, если вы не уверены, что они когда-нибудь пригодятся.С другой стороны, если одни детали будут сняты, а другие выброшены вместе с доской, через некоторое время можно пожалеть об этом.

На практике допустимо использовать все, что находится на печатной плате, а также внешние элементы: радиаторы охлаждения, вентиляторы, шнуры питания, разъемы и переключатели. Разумеется, снимать резисторы и прочие дешевые комплектующие вряд ли стоит.

При наличии защитного лака в схемах специальной конструкции операция распайки усложняется, как и при работе с двусторонними печатными платами.В этих случаях от демонтажа комплектующих лучше отказаться.

Демонтаж крупногабаритных деталей

Удаление крупных компонентов с большим количеством выводов, таких как трансформаторы, для повторного использования иногда может быть сложной задачей. Это можно уменьшить, распилив печатную плату вокруг контактов, чтобы обойти все контактные площадки (Рисунок 1). Затем их достаточно нагреть и тем самым освободить соответствующие выводы.

Рис. 1. Демонтаж трансформатора

При замене вышедших из строя многоконтактных радиоэлементов (микросхем, петлевых катушек, малогабаритных трансформаторов и других деталей с несколькими выводами) часто допускают следующую ошибку: постоянно нагревают контакты, припаянную деталь наклоняют в стороны и постепенно вытаскивают. разъемов печатной платы.В этом случае фольга печатной проводки отслаивается и, как следствие, выходит из строя печатная плата ремонтируемого радиооборудования. Для удаления припоя рекомендуется использовать присоску или оплетку (см. Ниже).

Делаем присос для припоя

Специальный паяльник с отсосом для припоя, используемый для демонтажа компонентов, стоит крайне дорого, поэтому его покупка оправдана только в случае интенсивных ремонтных работ.

Необходимое приспособление несложно сделать своими руками.Для этого требуется небольшой компрессор с всасывающим патрубком. Для включения компрессора удобно использовать педаль. Тогда ваши руки останутся свободными для работы. Пластиковая трубка небольшого диаметра, такая как аэрационные трубки для аквариумов, может использоваться для всасывания припоя. Его конец помещается на жесткую металлическую трубку или на полый разъем RCA, с которого снята пластиковая крышка (рис. 2).

Рис. 2. Отсос для припоя

Теперь процесс распайки будет проще: припой нагревается паяльником и всасывается в трубку.Когда наконечник забился, его достаточно нагреть и, постучав по столу, вытряхнуть содержимое. Вы также можете работать с небольшим кусочком пластиковой трубки, вставленным в большую трубку и отрезанным по мере необходимости (подходят трубки, используемые в медицине, например, для переливания крови).

С помощью демонтажной трубки

Каждый контакт демонтированного компонента можно припаять отдельно с помощью простого приспособления (рис. 3). Это труба диаметром 1 мм из металла, который плохо лужен (например, из нержавеющей стали или алюминия).Толщина стенки трубки не должна превышать 0,2 мм, иначе она не пройдет между контактом и отверстием в плате.

Для испарения контакта на него надевают трубку и хорошо прогревают паяльником. Трубку поворачивают и вставляют в зазор между контактом и стенками отверстия. После затвердевания припоя осторожно снимите трубку. В результате многополюсный радиоэлемент или малогабаритный трансформатор можно легко снять, а фольга с печатным монтажом и припаянный радиоэлемент не повредятся.

Иглу от медицинского шприца можно также использовать для снятия микросхем с печатных плат. Использование насадок для паяльников в этом случае малоэффективно, так как часто происходит перегрев выводов микросхемы, а также отслоение токопроводящей дорожки от платы. С помощью иглы снять микросхему намного проще: исключен перегрев, а отверстия в плате остаются чистыми, что позволяет сразу приступить к установке новой микросхемы.

Для этого нужна игла, диаметр отверстия которой соответствует диаметру выводов микросхемы. Конец иглы притачивается под прямым углом к основанию заостренного скоса, а на другой конец надевается кусок пластиковой трубки. Игла надавливается на выступающий штифт микросхемы, а припой возле штифта нагревается паяльником, при этом нажимая на иглу. В этом случае игла входит в отверстие в печатной плате, отделяя контактную площадку от вывода микросхемы.Поскольку игла изготовлена из нержавеющей стали, она не лужит и к ней не прилипает припой. При этом игла отводит тепло с вывода микросхемы в процессе пайки.

Рис. 3. Устройство для распайки радиоэлементов с печатной платы

После затвердевания припоя иглу снимают с вывода и надевают следующую. Таким образом, все выводы микросхемы поочередно освобождаются от связи с платой с их минимальным и кратковременным нагревом.

Используя набор игл разного диаметра, можно паять не только микросхемы из печатных плат, но и другие элементы, обеспечивая целостность контактных дорожек платы. Припой, застрявший внутри иглы, можно легко удалить, нагрея иглу паяльником и одновременно продув ее через трубку.

Использование оплетки для удаления припоя

Радиолюбители и профессионалы, работающие в небольших ремонтных мастерских, предпочитают снимать припой сеткой.Действительно, при редком использовании он стоит недорого и прост в использовании, если соблюдать несколько простых правил.

Для демонтажа мелких деталей лучше подойдет луженая сетка небольшой ширины (2 мм). Используемый конец сетки регулярно обрезается, чтобы в полной мере использовать эффект капиллярности. Этот прием требует определенного мастерства, так как необходимо оторвать вывод компонента от стенок отверстий, поддерживая сетку и направляя кончик паяльника. Если припой не отклеивается, возможно, вам потребуется добавить небольшое количество.Добавленный припой смешается с остатками и потянет их к сетке.

При демонтаже унифицированных катушек, низкочастотных трансформаторов и т. Д., Каркасы которых изготовлены из полистирола, можно использовать отрезанный от экранированного провода кусок металлической оплетки диаметром 2-3 мм. Оплетка накладывается на точку пайки со стороны печатных проводников и к ней плотно прижимается жало нагретого паяльника. Расплавленный припой впитывается оплеткой, и деталь высвобождается.Для лучшего впитывания припоя рекомендуется пропитать оплетку канифолью или канифольным флюсом. Использованная часть оплетки отрезается после каждой пайки. Освободив все выводы от припоя, деталь легко снимается с платы.

Замена компонентов

Если необходимо заменить вышедшую из строя деталь (резистор, конденсатор, транзистор и т. Д.), Не отпаивайте ее от платы, так как это может привести к отслаиванию печатных проводников от цоколя. Выводы поврежденной детали нужно аккуратно обрезать плоскогубцами таким образом, чтобы концы длиной 8-10 мм оставались в доске.К ним припаивается исправная деталь. Припаивать новую деталь нужно быстро, не допуская перегрева точки пайки, иначе печатный проводник может выгореть. Для новой детали, установленной на плате, длина выводов должна быть минимальной, но достаточной, чтобы она не касалась других деталей.

Очень важно, чтобы пайка во всех случаях производилась паяльником мощностью не более 50 Вт. Перед пайкой оборудование необходимо отключить от сети, так как иногда паяльник может закоротить корпус. .В этом случае возможно замыкание сети через корпус паяльника и печатные проводники, что приведет к выгоранию печатного слоя.

Разборка микросхем

Планарные микросхемы удобно паять, продев резьбу под один ряд ножек и закрепив ее с одной стороны. Затем, разогревая ступни, потяните за другой конец нити. Таким образом, под некоторым давлением ножки аккуратно отделятся от доски одна за другой.

Если сама плата или цоколь больше не требуется, то можно испарить микросхему, нагревая плату над электроплиткой или газовой горелкой со стороны проводников.Это требует некоторого мастерства и осторожности. Однако этот метод очень удобен для снятия всех деталей с платы.

При демонтаже микросхем, впаянных в печатные платы, паяльник должен быть небольшого размера, мощностью не более 40 Вт, с температурой нагрева жала не более 200 ° С, с насадкой. Насадка имеет два широких наконечника, которые прижимаются к рядам припаянных выводов микросхемы. Он накручивается на резьбу жала паяльника.Припой должен иметь низкую температуру плавления, количество при пайке должно быть минимальным. Пайку нужно проводить несколько секунд при выключенном паяльнике.

Перед тем, как сдавать детали на скупку, их нужно подготовить – удалить лишний крепеж и прочие детали, не имеющие цены. Для этого не требуется специальных инструментов, достаточно приобрести недорогой инструмент, который можно легко найти в ближайшем магазине. О том, как разобрать старые радиодетали, читайте в этой статье.

Почему появилось так много оборудования и его элементов с содержанием драгоценных металлов?

Несколько десятков лет назад невозможно было предсказать такое невероятное развитие электроники, и значительное количество моделей радиоустройств было произведено сверх потребляемой нормы, как говорится, в резерв. Сейчас практически все они неприменимы в современной жизни, хотя некоторые из них, например, конденсаторы, подойдут для самодельного трансформатора.

А вот радиолампы применять абсолютно негде, да, в общем-то, нет необходимости, но можно их разобрать и сдать специализированным организациям, которые закупают и утилизируют радиодетали.

Период помешательства на радиоэлектронике тоже сыграл свою роль, так как было произведено огромное количество деталей радиотехники. Практически все они сейчас превратились в ненужные лишние вещи.

Но прежде чем отнести туда детали, нужно отделить ценные детали от ненужного лома. Корпуса и другие элементы из черных металлов можно сдавать в организацию Вторчермет по мере их накопления.

Что и как разбирать перед доставкой

Демонтаж старых радиодеталей следует производить с особой осторожностью, чтобы исключить малейший риск повреждения ценных частей при их отделении от креплений, пеналов и т. Д.

Если трансформатор в разобранном виде, то основная ценность – обмотка из медного провода, поэтому помимо отверток и плоскогубцев понадобятся кусачки и паяльник. Размер инструмента зависит от габаритов разбираемой детали и необходимо заранее их подготовить, это позволит не отвлекаться во время работы.

В основном, чтобы передать радиотехническую деталь или прибор на покупку для обработки радиодеталей, достаточно снять только корпус, а вот если снять алюминиевую фольгу с конденсаторов, то целиком сдавать нельзя, а продать его отдельно, получив дополнительную прибыль.

Чего разбирать не стоит

Утверждение, что разбирать не все надо, касается микросхем, которые надо продавать целиком. Содержащееся в них золото практически невозможно увидеть без специальных увеличительных устройств, так как его количество измеряется в микронах. Поэтому для покупки и обработки радиодеталей достаточно просто вынуть их из корпуса и очистить от проводов.

Как не повредить радиодетали

Для отключения радиодеталей без повреждения ценных деталей необходимо придерживаться определенных правил:

Разборка оборудования заключается в открытии корпуса и снятии плат, на которых расположены радиодетали или детали. с обмоткой из медного провода.
В зависимости от размера деталей для их отсоединения от корпуса используются кусачки (для больших) или паяльник (для маленьких).
Радиолампы вынимаются только из гнезда, чтобы не повредить ножки, которые сделаны из драгоценного металла.

Имея под рукой достаточное количество справочной литературы о том, где и в каком количестве находятся ценные металлы в той или иной детали, а также обладая определенными навыками, вы можете самостоятельно извлекать те компоненты, в которых они присутствуют.Однако затраченные усилия не имеют смысла, так как они будут приняты к покупке целиком, при этом риск повреждения или ошибки исключен.

Есть ряд элементов, разбирать которые в кругах коллекционеров считается преступлением. При этом они могут содержать мизерное количество драгоценных металлов, но быть в рабочем состоянии и быть довольно редкими и незаменимыми. Такие детали можно продать коллекционерам-радиолюбителям, и за эту деталь можно получить гораздо больше, чем стоило бы купить.

Если в этой области планируется серьезная и длительная работа, необходимо завести знакомства, благодаря которым можно будет продавать радиодетали коллекционерам, для которых транзисторы и микросхемы представляют особую ценность.

Разбор радиодеталей намного выгоднее, чем их продавать целиком. Но речь идет исключительно об определенных радиодеталей, которые можно разобрать в домашних условиях с помощью простейших инструментов.
Подробное описание разъемов можно найти здесь: «Типы разъемов».
Разбор коннекторов – первое, о чем хотелось бы поговорить в нашей статье.
Начнем с разделения на две группы: вилки и розетки (чаще в речи людей, профессионально занимающихся радиодетелями – папы и мамы).

Вилка состоит из контактов, покрытых золотом, палладием или серебром.
Также имеются разъемы по форме: 1) круглые ШР; 2) Прямоугольные СНП, ОНП, СНО, РППМ; 3) квадратные кровати; РПКМ, об / мин; 4) ламели, соединяющие контакты, расположенные на самой плате, в виде контактной пайки.

Если говорить о содержании, то самое богатое содержание в разъемах с большим количеством контактных ножек, вилка обычно содержит в 1,5-2 раза меньше драгоценных металлов, чем розетка.
Возвращаясь к теме, если хотите получить побольше денег, то выгодно иметь дело с разъемами с золотыми и палладиевыми контактами.
И из этого разнообразия стоит разбираться только в СР и локальных, так как на все остальное вы только потратите время, а если у вас нет даже необходимых инструментов, придется покупать.Зачем тратить деньги и зарабатывать меньше?
Иная ситуация с разъемами SHR: все они имеют разное количество выводов, как в вилках, так и в розетках, единого выхода нет, а есть один на одной ножке. Отсюда, зная, сколько золота находится на булавке, мы можем вычислить, сколько золота находится в килограмме.
Для этого при помощи ножовки по металлу, а лучше стамески и молотка необходимо разрезать алюминиевое кольцо разъема, затем вытащить контакты из текстолитовой подложки.Обязательно не забудьте про черную резиновую прокладку, которую необходимо снять с контактной группы.
Локальные разъемы – их контакты частично позолочены непосредственно в разъеме, а часть крепления к плате белого цвета.
Складывается ощущение, что их окунули в золото.
Эти разъемы необходимо разбирать следующим образом: чтобы снять пластик на мамах, необходимо отстегнуть защелки, расположенные внизу разъема, затем просто вытащить контактную часть на мягкой площадке, с папами дела обстоят сложнее , с ними нужно бороться исключительно путем поломки или распиливания локальных разъемов.

Конечно, покупатели радиодеталей принимают их в не разобранном виде, но цены на них будут намного ниже. Если у вас есть несколько коннекторов, делать такой огромный набор работ не стоит, но если на счету будут сотни или тысячи, вы обязательно получите ощутимую сумму прибыли.

Если речь идет о резисторах типа: PP3, SP5, PTP, PLP, PPML, то игра стоит свеч. Начнем с PTP и PLP с любыми цифрами, решающую роль играет количество Ом сопротивления.Узнайте больше о «потенциометрах и резисторах». Внутренняя структура PTP и PLP – это проволока, намотанная на сердечник, по которой движется слайдер. Самое ценное в этих потенциометрах – проволока, в ее составе от 60 до 80% палладия. Количество Ом определяет количество витков и толщину провода, чем меньше Ом, тем выгоднее провод, чем меньше Ом, тем тоньше провод.
Cp5 бывают разных размеров и разной формы, наиболее ценными являются прямоугольные, в которых по реостату проходит контакт с высоким содержанием палладия в его составе.Резисторы СП5 квадратной формы имеют контактный расплав на диске, который находится в нижней части изделия. Сам по себе плавится и содержит сплав палладия. Также есть резисторы SP5, которые по форме и цвету напоминают PP3, о них мы поговорим ниже.

PP3 – резистор заключенный в корпус из текстолита, из этого изделия удалены кольца, которые также содержат в своем составе Pd. Если на корпусе ромб, то в этом изделии 2 кольца, для убедительности попробуйте обжечь кольца конфоркой, если после нагрева не потемнеет, то это именно кольцо.
PPML – потенциометр, который в своем составе имеет золотой контакт, а также часто при разборе PPML можно найти ценный провод. Если маркировка на кейсе написана от руки, то нечего смущаться, стоит сжечь еще раз и убедиться, что вы на верном пути.

В принципе разбор резисторов показывает, что с ними повозиться выгоднее, чем брать по одному. Многие покупатели радиодеталей отбрасывают большой процент за разборку этих изделий, и люди, которые их сдают, часто ими обманываются.

Reochords – продукты, про которые однозначно можно сказать «их стоит разобрать», все дело в том, что ни у одной компании нет конкретной информации или сведений о них, а выход от этих продуктов может варьироваться от 0,1 до 3 граммов, зачем терять Деньги? Одна из самых простых частей для анализа.
Реохорды (реохорды) представляют собой кусок медной проволоки с обмоткой вокруг нее из тонкого палладия. Чтобы снять его с медной жилы, нужно просто раскрутить провод pd, что можно сделать руками.Но не забывайте, что любой покупатель перед покупкой проверит на конфорке, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, стоит проверить провод дома, так же, как кольца ПП3.

Эти рекомендации не являются обязательными, но при больших объемах анализ радиодеталей обязательно сыграет вам на руку. Мы принимаем радиокомпоненты любых форм и форм.
Если вы хотите воспользоваться нашими услугами, вам необходимо перейти на страницу «

Если вы смотрели мультсериал «Футурама», то, возможно, помните, как робота Бендера охватила жадность, и он продал свое титановое тело, когда цены на него резко выросли.Итак, именно этот эпизод я запомнил, когда сдам радиодетали на покупку.

Для тех, кто не в теме.

Практически любой электронный компонент, будь то транзистор или микросхема, содержит драгоценные металлы: золото, серебро, платину, палладий, иридий и т. Д. Эти металлы можно извлечь из использованных и старых радиодеталей, а затем использовать повторно.

К счастью, попалось несколько печатных плат с “золотыми” микросхемами и еще один радиоприемник.До этого меня не интересовала доставка радиодеталей, и позолоченных микрухов в глазах не видел. Мне не нужно большое количество устаревших и похожих радиодеталей, и я решил их сдать. Ну и таким образом заработайте немного лишних денег. Так я стал радиовандалом и перешел на сторону зла.

Вот плата.

Рассмотрим подробнее …

На фото – интегральный стабилизатор, микросхема КР142ЕН1Б в корпусе из «розовой» керамики с позолотой! Именно из таких микросхем можно добывать золото, поэтому они принимаются на переработку.

Какие радиодетали содержат золото?

Микросхемы, содержащие золото, встречаются нечасто, но их все же можно найти в старом радиооборудовании. Я покажу лишь некоторые из них.

Это «розовые куртки» – декодеры 514ID2 (аналог К514ID2) с позолоченными выводами. На маркировке указано, что они были произведены в 1992 году.

Эти декодеры 514ID1 будут уже старше, а именно 1988 года “рождения”. На них больше золота. Взгляните на «брюхо».

Так выглядят золотые микросхемы 564-й серии (К564).На этом фото: Устройство арифметической логики – микросхема 564IP3 (аналог К564IP3) и сумматор 564IM1 (1KIM1).

Микросхема 564LS2 (K564LS2). Пленка на клеммах лаковая. Их покупают по цене примерно 15-20 рублей за штуку.

Отряд жесткой логики – микросхемы 564ЛЕ5 (1КЛЕ5). У них золотые ноги и живот. На рынке их берут по 10-12 рублей за штуку. Кстати, микросхемы в таких случаях достаточно компактны, их можно использовать в самодельных конструкциях.Выйдет дорого и злобно.

Так выглядят микросхемы 564LE5, 564LP2, 564TM2, 1KLA8 (564LA8), 564LA7 (1KLA7), 1KLA9 в корпусе типа «золотая коробка».

Для тех, кто не в курсе, микросхемы серий К564 (564), К176, К561, К1561 являются аналогами. Производится в различных постройках. Например, микросхему К176ЛА7 я видел только в пластиковом корпусе. А его аналог 1KLA7 (он же 564LA7, K564LA7) был замечен как в пластиковом, так и в металлическом корпусе с золотыми выводами.

Вообще, насколько я понимаю, микросхемы военной приемки серии К564 маркируются без первой буквы К.

Логические микросхемы 109ЛИ1. Это элемент «И» с 6 входами для работы с низкоомной нагрузкой.

В советское время драгоценные металлы не жалели для производства электронных компонентов, особенно для электроники специального назначения. Тогда, как и сейчас, составлялась документация на каждый вид электронного продукта. В нем указывалось, какие металлы и в каком количестве используются для производства одного элемента.

Если у кого-то сохранилась старинная русская магнитола (например, «Романс»), то в инструкции к ней вы можете найти страницу с таблицей. В нем указывается содержание и количество драгоценных металлов в начинке данного агрегата.

Впоследствии это облегчило «оценку» принятого на переработку продукта. Поэтому покупатели отдают предпочтение деталям советского периода, к импорту относятся немного недоверчиво.

Где я могу пожертвовать радиодетали?

Радиодетали можно сдать в утиль на любом радиорынке.Наверняка уже видели вывески типа «Покупка дорогих радиодеталей». Принесите свой товар покупателю (есть на каждом радиорынке), он объявляет цену по 1 единице за каждый вид радиодеталей. Если цена вас устраивает, то отдайте свой товар покупателю, он считает или взвешивает. Взамен вы получаете кеш (т.е. наличные). Это схема. Также можно отправлять пакеты с подробностями по почте в специальные компании, но я не пробовал.

Как вы думаете, что больше всего нравится покупателям радиодеталей? Транзисторы? Нет.Чипсы? Неа. Какие ?! Обожают обычные керамические конденсаторы серии КМ4, КМ5, КМ6.

Дело в том, что в этих конденсаторах платина и палладий содержатся в достаточном количестве. Килограмм конденсаторов КМ стоит порядка десятков тысяч рублей!

Вот так выглядят конденсаторы КМ5.

Также ценятся «молочные шафрановые пробки», оранжевые конденсаторы КМ6. Я сдал те, что на фото, и покупатель без вопросов взял их.Но стоит понимать, что при непонятной маркировке даже такие конденсаторы могут не брать. Например, я видел конденсаторы аналогичного цвета в китайских усилителях.

Конденсаторы берут на вес и без выводов (откусывают). Даже если у вас будет 20 грамм, то и взвесят, и купят. Говорят, чем больше принесете, тем выше будет цена за 1 грамм. Честно говоря, я в это не верю. Все зависит от покупателя и ценового «сговора» на радиорынке.Все покупатели на рынке знают друг друга и между ними существует определенная договоренность. Как мне объяснили, все они возвращают купленные детали одному человеку, который регулярно приходит и покупает все хорошее уже оптом.

Схема такого бизнеса довольно проста. Вы покупаете в розницу по низкой цене, а затем продаете оптом представителю компании с нефтеперерабатывающего завода. Вы зарабатываете на разнице. Что-то вроде этого.

В любом случае, сдавая радиодетали, нужно понимать, что их стоимость зависит не только от цены драгоценных металлов на Лондонской фондовой бирже и курса доллара в конкретный день, но и от покупателей.И они тоже хотят жить. Это их дело. Поэтому, прежде чем сдать товар в первый ларек покупателя, советую пройтись по радиорынку и узнать цены на то, что у вас есть. Например, я выделил целую «сеть» покупателей, которые берут запчасти очень дешево.

Если школьный курс химии не прошел для вас напрасно, то в голову придет вполне логичная мысль: «Почему бы самому не удалить драгоценные металлы из радиодеталей и не продать их?» Насколько я знаю, для этого можно получить АТА.Дело в том, что нарушение правил передачи драгоценных металлов государству карается 192 статьей УК РФ (глава 22).

Перечень электронной продукции, принимаемой в переработку (скупку), достаточно большой. Это и реле, и транзисторы, и переключатели, тумблеры, конденсаторы, переменные резисторы, реостаты, индикаторы, радиолампы и даже печатные платы! Все, что содержит драгоценные металлы в достаточном количестве.Но в большинстве случаев это, как правило, радиодетали, произведенные во времена Советского Союза.

Ближе к концу этого повествования отмечу.

Я не приветствую радиовандализм. После распада союза началась лихорадка «разрушения» советского наследия. Это оборудование также включает электронное оборудование. Многие тогда зарабатывали бабушками на розничной и оптовой закупке деталей, содержащих драгоценные металлы. С тех пор прошло много лет, но бизнес по скупке радиодеталей все еще жив.

Я за грамотную утилизацию. Электроника – кладезь драгоценных металлов и редких химических элементов. Приятно, что даже на старом барахле, которое обычно выбрасывают на свалку, можно немного заработать. На полученные деньги можно купить больше необходимых запчастей.

привет всем мозговым червям! В этой статье я предлагаю вам обзор нескольких способов демонтажа электрических компонентов с печатных плат, с которыми будет полезно ознакомиться, особенно если вы ремонтируете электронику или собираете электрические компоненты для своего самодельного .

В этом видео brain показано 4 способа пайки деталей.

Этап 1: Демонтаж в «ванне для припоя» и другими «грубыми» методами

Первый способ является наиболее «разрушительным» и может применяться только тогда, когда вы не планируете оставлять доску в целости и сохранности. Я использую его для одновременной пайки большего количества деталей. У меня есть специальный ящик со старыми печатными платами и который время от времени пополняется, однажды я их все распаяю. Учитывая тренировку мозга , я считаю очень полезным и расслабляющим демонтировать все части с печатных плат.

Чтобы немного ускорить процесс, нижнюю сторону платы можно покрыть флюсом, но в этом нет необходимости, а затем, удерживая плату пинцетом над паяльной ванной, вынимаем плоскогубцами все необходимые радиодетали. .

Эффективной альтернативой этому методу является использование небольшой бутановой или пропановой горелки для нагрева нижней стороны доски перед ее снятием плоскогубцами. В общем, отлично, если вы владелец горелки Бунзена с ситом на штативе.

Если паяете детали для поделки , то не бойтесь использовать такие инструменты, как ножовка или большие ножницы, чтобы разрезать плату.

Есть еще один «грубый» способ: нагреть припой на радиодетали и ударить плату о край контейнера. Детали, как правило, выпадают, если нет, то припой нагревают сильнее. Обязательно надевайте защитные очки во время этого метода, чтобы расплавленный припой не попал вам в глаза.

ВНИМАНИЕ! Все описанные в этом методы пайки радиодеталей должны выполняться в хорошо проветриваемом помещении, а при использовании горелок, то также в респираторе.

Шаг 2: Ручной демонтажный насос

Для демонтажа электрических компонентов также можно использовать такую вещь, как «ручной демонтажный насос», который хорошо себя ведет для выборочного удаления припоя через отверстия в печатной плате. Небольшие и дешевые варианты этого устройства brain менее функциональны, и хотя они представлены как «компактные», но из-за своей ограниченной длины и небольших цилиндров они плохо работают.

Шаг 3: Поглощающий фитиль припой

Впитывающий фитиль – это, по сути, медная оплетка, впитывающая припой при нагревании.Качественный впитывающий фитиль должен хорошо удерживать припой. Использовать его просто – накройте его тем местом, с которого вы хотите удалить припой, и проведите по нему нагретым паяльником. При этом припой должен достаточно быстро впитаться, если нет, то ваш фитиль, скорее всего, некачественный, и это можно исправить небольшим количеством флюса – нанесите флюс на фитиль и прикрепите это место к контакту. с которого нужно удалить припой. Также можно припаять припой к контакту до «пропитки», если на нем слишком мало припоя и он не впитывается.

Шаг 4: Машина для удаления припоя

Если вы ремонтируете большое количество плат, то такая машина вам точно понадобится. Это паяльник с отверстием в центре жала, к которому подключается вакуумный насос. Для демонтажа просто прикрепите наконечник к припою на контакте и наблюдайте, как он впитывается. Но сказать, что только этого устройства мозга достаточно, я не могу.

Шаг 5: паяльная станция

Для одновременной пайки большого количества деталей для поверхностного монтажа лучшим вариантом является паяльная станция с феном и возможностью регулируемого нагрева.Если вся плата заполнена деталями для поверхностного монтажа, то вы можете просто «очистить» все компоненты, как только плата нагреется, с использованием сопла подходящей формы для каждой детали.

Конечно, можно использовать и обычную тепловую пушку, но будьте осторожны, так как вы можете повредить другие радиодетали и саму плату.

Шаг 6: Пинцет для снятия

Отличным средством выборочного снятия деталей для поверхностного монтажа является пинцет с подогревом. После того, как он достаточно нагреется, компоненты просто «вылезают» из брэндов .

Шаг 7: Термостат

Для нагрева плат до желаемой температуры пайки можно использовать очень мощный электрический термостат. Если у вас нет одного устройства brain , то я видел, как некоторые заменяли его обычной сковородой на плите, чтобы демонтировать электрические компоненты.

Шаг 8: сжатый воздух

Перед удалением припоя с плат таким способом обязательно надеть защитные очки. После этого можно нагреть контакт паяльником и «сдувать» припой струей воздуха из баллончика.

Шаг 9: трудный путь

Если есть только паяльник и немного припоя, то в этом случае можно удалить припой с контактов, но это будет намного сложнее описанных выше способов. Суть в том, чтобы припаять припой к контакту, а это действительно помогает при пайке деталей с несколькими выводами. В таких случаях быстро и одновременно нагреть все выводы очень сложно, но если добавить флюс и приличное количество припоя, это ускорит процесс.Есть даже специальный низкотемпературный припой, который используется для пайки электрических компонентов. Вместо припоя для ускорения процесса удаления припой Можно использовать низкотемпературную паяльную пасту, удобно использовать ту, что идет в трубке шприца.

Другой способ пайки компонентов для поверхностного монтажа, но имейте в виду, что это не очень хорошо, – это аккуратно отрезать припой тонким ножом или лезвием. Нагрейте дополнительный припой и с помощью впитывающего фитиля очистите область платы, а затем «срежьте» припой на контактах как можно ближе к корпусу компонента.Не используйте для этого ножницы, так как вы, скорее всего, повредите подложку доски.

Шаг 10: Спасибо!

Спасибо, что нашли время прочитать это. управление мозгом ! Надеюсь, вы узнали от него что-то новое!

Учимся паять провода – учёт всех нюансов пайки. Пайка паяльником в домашних условиях Что можно делать с паяльником

Любой начинающий радиолюбитель, так или иначе связанный с электроникой, должен решить задачу, как научиться паять паяльником с нуля.На первый взгляд, в этом нет ничего сложного, но это распространенное заблуждение всех начинающих электронщиков, поскольку без практических навыков обеспечить надежное и качественное соединение пайкой невозможно.
Что такое пайка и в чем суть процесса
Конечный результат пайки – соединение двух металлических элементов вместе. Сам процесс пайки обеспечивается самостоятельным металлом с гораздо более низкой температурой плавления. Именно этот металл действует как припой.
Каждый метод пайки основан на принципе нагрева металлических элементов в месте соединения. Температура нагрева должна быть выше температуры плавления металла, используемого для припоя. В этом режиме металлический припой, расплавляясь, беспрепятственно перетекает в зазоры и трещины между деталями, частично проникая даже в саму металлическую конструкцию. После застывания в этом месте образуется механическое соединение и электрический контакт.
Есть два основных условия, без которых решить вопрос, как правильно паять, будет просто невозможно:
В месте пайки элементы должны быть максимально чистыми.Соединение с поверхностью осуществляется на молекулярном уровне, и даже небольшая грязь или оксидная пленка значительно снизят надежность контакта. Возможно, что детали вообще не соединятся.
Соблюдение температурного режима, о котором говорилось ранее. В случае недостаточной разницы температур кристаллическая решетка припоя не сможет нормально сформироваться из-за термической усадки при затвердевании.
Медь и ее сплавы хорошо связываются с традиционными припоями.Они подходят для стали, алюминия и других металлов. Единственное серьезное ограничение – пайка крупных металлических деталей из-за невозможности их нагрева до необходимых температур.
Чаще всего припой состоит из сплава олово-свинец, который может содержать различное количество олова. В маркировке отображается процент содержимого, например, POS-40 или POS-60. От этого показателя также зависит температура плавления, которая у первого припоя составляет 235 градусов, а у второго – 183 градуса.Температура плавления припоя ПОСВ-33, состоящего из олова, свинца и висмута, еще ниже. Для соединения алюминиевых деталей требуются специальные припои с высокой температурой плавления.
Еще один важный компонент – флюсы, с помощью которых металлические поверхности очищаются от оксидов в виде пленок. Наиболее распространена канифоль, защищающая раскаленный металл от контакта с воздухом.
Подбор флюсов и припоев
Поскольку качество паяных соединений во многом зависит от правильного выбора флюсов и припоев, эти материалы следует рассмотреть более подробно.В настоящее время существует большое количество этих компонентов, подходящих практически для всех видов пайки.
Основная функция – протравить металлические детали, удалить оксидную пленку и затем защитить поверхность от коррозии. Покрытие из флюса гарантирует его чистоту, хорошее смачивание и растекание олова.
Флюсы выбираются в зависимости от соединяемых металлов и сплавов. В состав любого флюса входят соли металлов, щелочи и кислоты, которые активно реагируют на повышение температуры.В связи с этим существует условное разделение этих материалов на два типа.
Первый из них активен; в его основе – соляная, хлорная и другие неорганические кислоты. Их агрессивное воздействие на металл требует быстрой очистки по окончании работы. Это единственный недостаток таких флюсов, но их можно использовать для соединения практически любого металла. Они доступны в жидкой форме и считаются более легкими в применении. К ним добавляют спирт или глицерин, которые при нагревании полностью испаряются.
Второй тип флюса состоит из канифоли и используется для соединения цветных металлов. Они считаются менее эффективными для стальных деталей. По окончании работ канифоль необходимо смыть, так как со временем она вызывает коррозию и становится проводниками электрического тока при длительном нахождении во влажной среде.
Припой легче подобрать для работы. В основном используются соединения свинца и олова с маркировкой PIC. Процентное содержание олова указано цифрами после букв.Более высокое содержание олова в припое обеспечивает более высокую механическую прочность и электрическую проводимость соединений. В то же время температура плавления припоя с высокой долей олова также снижается. Добавление свинца нормализует затвердевание и предотвращает растекание олова.
Некоторые современные припои производятся без свинца (БП), вместо цинка или индия. У них более высокая температура плавления, но соединения прочнее и устойчивее к коррозии.И наоборот, есть припои из легких сплавов, которые могут растекаться под углом 90-110 градусов. Они используются для подключения компонентов, очень чувствительных к перегреву.
Выбор паяльника
Есть несколько видов бытовых паяльников. Они рассчитаны на разное напряжение и могут работать от 12, 220 и 380 вольт.
Мощность того или иного паяльника подбирается исходя из проделанной работы:
Пайка электронных деталей и узлов – 40-60 Вт.
Детали толщиной до 1 мм – 80-100 Вт.
Элементы толщиной 2 мм требуют мощности 100 Вт и более.
Как правило, у мастеров есть два паяльника – малой и средней мощности, способные решать практически все задачи. Обучение может проходить на любом из них. Паять толстостенные детали рекомендуется на профессиональном оборудовании.
Подготовка к пайке
При самом первом подключении паяльника к сети обязательно задымит.В этот момент выгорает заводская смазка. После прекращения выхода дыма паяльник необходимо выключить и дать ему остыть. Тогда перед пайкой нужно заточить жало.
Жало паяльника выполнено в виде стержня цилиндрической формы. Материал – медный сплав. Фиксация осуществляется прижимным винтом. В большинстве случаев жало не заточено, поэтому его следует подготовить. Изменить форму можно молотком, напильником или наждачной бумагой.
Для каждого вида работ требуется своя конфигурация наконечника:
Форма плоская или в виде шпателя придается сплющиванием.Заточка плоских углов может потребоваться для соединения массивных деталей.
Заточка в виде острого конуса или пирамиды необходима для пайки мелких деталей.
Менее острый конус необходим для пайки толстых проводников и больших деталей.
При отсутствии защитного покрытия острие инструмента необходимо лужить. На поверхность рабочей части наносится тонкий слой олова. Эта процедура выполняется при первом запуске, когда дым больше не выходит.После того, как инструмент будет готов, учимся паять.
Способы пайки деталей и узлов
Пайка проводов считается самой простой процедурой. Концы каждой проволоки окунаются в растворенный флюс, после чего необходимо пройти по ним паяльником, жало которого также хорошо смочено флюсом.
Во время самого лужения рекомендуется стряхнуть весь лишний припой. В процессе стыковки постепенно образуется скрутка. Он прогревается, а все свободное пространство заполняется жестью.
В противном случае концы пропитываются флюсом, и пайка производится сразу, без лужения. Этот метод часто используется для соединения тонких проводов или множества жил. Благодаря хорошему флюсу и мощному паяльнику обеспечивается качественное и надежное соединение.
Работать с электроникой намного сложнее. Здесь уже требуются определенные знания и практические навыки. Однако начинающий мастер может выполнить и простые действия по ремонту схемы:
Перед пайкой элементы клемм с ножками необходимо закрепить воском или пластилином в их отверстиях.С другой стороны платы паяльник необходимо плотно прижать к клемме, чтобы она нагрелась. Далее в это место вставляется тонкий припой в виде проволоки с флюсом. Олова требуется совсем немного, главное, чтобы она со всех сторон равномерно стекала в лунку.
Если отверстие слишком большое и в нем болтаются ножки, это место следует смочить небольшим количеством флюса. Далее олово подносится к стержню и стекает по нему, после чего отверстие равномерно заполняется.
Пайка известна каждому человеку. А чтобы результат оправдал ожидания, необходимо соблюдать несколько важных правил.
Пайка – процесс, при котором одни металлы соединяются с помощью других, из более плавких. Это происходит при высокой температуре (180 – 300 ° C) за счет введения между частями припоя (сплав свинца и олова), который имеет более низкую температуру плавления. В результате его отверждения образуется прочный, цельный и хорошо проводящий материал.Нагрев производится паяльником. Существуют различные виды паяльников, припоев и флюсов.
Для домашнего использования лучше всего приобрести самый обычный паяльник с напряжением 220В и мощностью 40Вт.
Обычно металлические поверхности покрываются оксидным слоем и перед пайкой их необходимо очистить. Но поверхности могут снова окислиться. Что бы это ни случилось, и поверхность расплавленного припоя станет более текучей, используйте флюс .
Самый распространенный вид флюса – канифоль … Он состоит из смолы хвойных деревьев и имеет янтарно-желтый цвет. Благодаря ей место пайки не подвергается коррозии и не допускает утечки электричества.
Пайка и выбор паяльника
Чтобы правильно выбрать паяльник, предлагаю вам ознакомиться с его типами:
Паяльник от 3 до 10 Вт – для микросхем;
От 20-40 Вт – бытовой вариант, подходит например для радиоаппаратуры;
от 60 до 100 Вт – для пайки толстых проводов;
От 100 до 250 Вт – для крупных предметов, например, радиатора.
Лучше всего выбирать паяльник со встроенным термодатчиком.
Техника безопасности
Пайка – небезопасный процесс, и перед его запуском необходимо соблюдать все правила техники безопасности.
Перед началом работы наденьте хорошие защитные очки – это убережет от попадания припоя в глаза;
Паяльник можно держать только за ручку;
Нагретый паяльник не должен касаться изоляции питающего провода, так как это может привести и, как следствие, к возгоранию;
Также нельзя перегреть паяльник – проверяем это прикосновением к канифоли – должен появиться легкий дымок;
Позаботьтесь о подставке для паяльника – они есть в продаже;
При пайке электронных устройств необходимо отключить провода питания.Например, электронная схема может быть отключена, но заземлена. А если корпус паяльника не заземлен, либо имеет плохую изоляцию, то это может привести к возникновению дуги в несколько кВ;
Не вдыхать пары при пайке – они вредны для организма. Проветривайте комнату до и после работы. Лучше использовать для этого технические помещения;
После работы тщательно вымойте руки и лицо. Лучше проводить их в одежде с длинным рукавом.
Паяльная техника

5 правил для хорошего результата
Для получения качественного результата необходимо следить за равными температурами паяемых поверхностей.То есть недостаточно нагреть одну поверхность и прикрепить ее к другой. При низкой температуре наконечника припой лишь немного размягчается, но не плавится. На высоком – будет чрезмерное испарение припоя.
Если что-то не получилось с первого раза, нужно дать деталям остыть! На них нельзя подуть, а искусственно охладить. Время подбирается экспериментально. Перед тем, как приступить к основной работе, желательно сначала потренироваться на чем-нибудь, например, на медных проводах.
Флюс наносится непосредственно перед процессом пайки. Чтобы нанести 1 каплю припоя, просто слегка прикоснитесь к канифоли.
Жало наносим на точку пайки всей лопаткой!
Припой должен быть равномерно распределен по всей поверхности. И жало хорошо очищается от окислов.
Только практика поможет научиться хорошо паять. Соблюдайте технику безопасности и не бойтесь экспериментировать!
Мои отношения с радио и микроэлектроникой можно описать замечательным анекдотом о Льве Толстом, который любил играть на балалайке, но не умел.Иногда он пишет следующую главу «Войны и мира» и думает «модно-бренди, модно-бренди…». После курсов по электротехнике и микроэлектронике в моем любимом Московском авиационном институте плюс бесконечных объяснений брата, которые я почти сразу забываю, в принципе, мне удается собрать простые схемы и даже придумать свои, хорошо, если я не хочется возиться с аналоговыми сигналами, усилителями, датчиками и т.д., вы можете найти готовую микросборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.
В точку. Сегодня поговорим о пайке. Я знаю, что многих новичков, которые хотят поиграть с микроконтроллерами, это пугает. Но, во-первых, можно использовать
Итак, мы почти закончили. Пишу все так подробно, потому что, честно говоря, для меня это был прорыв. Как я случайно обнаружил, для пайки простых компонентов нужен только паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:
И припой с флюсом внутри :
Все дело в процесс.Для этого нужно:
Деталь вставляется в доску и должна быть закреплена (второй рукой удерживать не придется).
В одну руку берется паяльник, а в другую – припой (удобно, если он находится в специальном дозаторе, как на картинке).
Припаять к паяльнику взять НЕ НУЖНО .
Коснитесь кончиком паяльника точки пайки и нагрейте. Обычно это 3-4 секунды.
Затем, не снимая паяльника, другой рукой прикоснитесь кончиком припоя с флюсом к точке пайки.На самом деле в этом месте соприкасаются сразу все три части: паяльный элемент и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое количество уходит на место пайки. Через секунду можно вынуть паяльник и продуть.
Ключевым моментом здесь, как вы уже поняли, является подача припоя и флюса непосредственно к точке пайки. А «встроенный» в припой флюс дает ему необходимое минимальное количество, сводя к минимуму засорение платы.
Понятно, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок, использующий эту технику, за час спаяет Максимит сам.
Напомню основные признаки хорошей пайки:
Много припоя не означает качественный контакт. Капля припоя в месте контакта должна покрывать его со всех сторон, без выбоин, но не быть чрезмерно большой колбой.
Цвет припоя должен быть ближе к блестящему, а не матовому.
Если плата двусторонняя и отверстия не покрыты металлом, необходимо выполнить пайку по указанной технологии с обеих сторон.
Стоит отметить, что все вышесказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки плоских деталей процесс немного сложнее, но реальный. Плоские элементы занимают меньше места, но требуют более точного позиционирования «пятен» для них.
Плоские элементы (конечно, не самые маленькие) в чем-то даже проще паять, хотя для самодельных устройств уже придется протравить плату, так как особого удобства от использования планарных элементов на макетной плате не будет. .
Итак, небольшой, почти теоретический бонус по поводу пайки планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, конденсаторы и т.д. Повторюсь, в домашних условиях существуют объективные ограничения на размер элементов, которые можно паять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что я лично паял обычным паяльником-шилом 220В.
Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как он может слишком сильно «оторваться», «перелив» сразу несколько ножек.Поэтому необходимо предварительно залудить места, где планируется установка компонента. Здесь, увы, без жидкого флюса не обойтись (по крайней мере, у меня не получилось).
Вы капаете немного жидкого флюса на заплату (или заплату), набираете на паяльник немало припоя (можно и без флюса). Для плоских элементов припоя обычно требуется совсем немного. Затем слегка коснитесь кончиком паяльника каждой заплатки. С него должен отойти какой-то припой. Больше, чем нужно, каждый патч “брать” не буду.
Возьмите элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, а во-вторых, пинцет будет отводить тепло, что очень важно для плоских элементов. Присоедините элемент к точке пайки, придерживая его пинцетом. Если это микросхема, то ее нужно держать за ножку, которую паяете. Для микросхем особенно важен радиатор, поэтому можно использовать два пинцета. Одной держишь деталь, а другую прикрепляешь к припаянной ножке (есть пинцет с зажимом, который руками держать не нужно).Другой рукой снова наносите каплю жидкого флюса на точку пайки (может немного попасть на микросхему), этой же рукой берете паяльник и на секунду касаетесь точки пайки. Поскольку припой и флюс уже есть, то паяемая ветвь будет «погружена» в припой, нанесенный на этапе лужения. Затем процедура повторяется для всех ног. При необходимости можно капать жидкий флюс.
При покупке жидкого флюса купите жидкость для чистки плат.Увы, жидким флюсом после пайки плату лучше мыть.
Сразу скажу, что я никогда не был профессионалом и даже не продвинутым любителем пайки. Все это делал обычным паяльником. У профи свои методы и оборудование.
Конечно, пайка плоского элемента требует гораздо большего мастерства. Но дома это все еще возможно. И если паять не микросхемы, а только самые простые элементы, то все равно все упрощается.Микросхемы можно купить уже впаянными в колодки или в виде готовых сборок.
Вот фото того, что я лично успешно спаял после небольшой тренировки.
Это самый простой тип корпуса. Их можно вставлять в контактные площадки, одинаковые по сложности пайки. Их просто припаивают по первой инструкции.
Следующие два сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным радиатором и жидким флюсом.
Элементарные плоские компоненты, такие как резисторы ниже, припаять довольно просто:
Но, конечно, есть предел. Это благо уже выше моих возможностей.

В качестве занавеса пара дешевых, но очень полезных вещей, помимо паяльника, припоя, пинцета и кусачков:

Удачи в пайке! Запах канифоли классный!
Какие бы новинки ни предлагал современный рынок инструментов для ремонта радиоаппаратуры, паяльник остается одним из самых надежных и безопасных устройств.
Процесс пайки проводов и микросхем считается эффективным, поскольку позволяет добиться максимально прочного соединения проводов и мелких деталей.
Этот результат достигается за счет добавления в зону контакта специального материала – припоя, который имеет более низкую температуру плавления, чем у соединяемых деталей.

Таким образом, пайка паяльником – это воздействие определенной температуры на различные металлические поверхности для их прочного и качественного соединения.Однако перед тем, как приступить к работе с паяльником, сначала необходимо разобраться в правилах пайки и прочих тонкостях этого процесса.
Что понадобится для пайки паяльником
Чтобы припаять что-нибудь, сначала нужно подготовить все инструменты, необходимые для этого процесса.
Имея под рукой все необходимые инструменты, вы можете начать работу с с паяльником .
Как правильно паять паяльником канифолью
Канифоль обладает такими уникальными качествами , как легкость растворения в различных органических соединениях, например, в ацетоне или спирте.При нагревании это вещество может разрушать сложные химические соединения, такие как медь, олово или свинец. Поэтому правильное использование канифоли способствует снижению вероятности растекания вещества, разрушения оксидного покрытия, а также качественного лужения паяемых элементов.
Также нужно учитывать, что чем тоньше жало паяльника, тем легче с ним будет работать, особенно если речь идет о пайке очень тонких проводов и деталей. Поэтому, если он еще не заточен, это нужно сделать перед началом работы.
Описание процесса
При работе с инструментом особых сложностей возникнуть не должно. Чтобы все прошло гладко, лучше сначала потренироваться работать с канифолью на тех частях, которые вы не прочь потом выбросить. В конце концов, опыт всегда приходит с практикой.
Паяльные провода
Чтобы правильно спаять медные провода канифолью, необходимо соблюдать определенную последовательность действий.
Как видите, с заделкой проводов канифолью особых сложностей не возникает.Главное не забыть залудить провод и проверить качество припоя. При необходимости лужение необходимо повторить несколько раз, пока провода не будут прочно соединены припоем.
Разобравшись, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с этим инструментом.
Приняв к сведению эти маленькие хитрости , то процесс пайки деталей будет происходить быстро, а главное качественно.
Подведение итогов
Паяльник – универсальный инструмент, с помощью которого можно быстро соединить оборванные провода или контакты, а также быстро отремонтировать микросхему или соединить легкие металлические поверхности.
Простота использования устройства позволяет любому мужчине научиться им пользоваться в кратчайшие сроки.
И что немаловажно: для работы с паяльником не требуется никаких профессиональных навыков.
Для начала нужно определиться, какой у вас паяльник. Наиболее распространены стержневые и импульсные паяльники (пистолеты), поэтому в данной статье мы остановимся на них подробнее.
Стержень паяльника назван так потому, что он похож на пишущий стержень или ручку. Он держится за ручку так же, как и ручка, но не у основания стержня.Чаще всего ручка бывает деревянной, пластиковой или резиновой. Реже встречаются паяльники с керамической ручкой.
Ни в коем случае нельзя держаться за металлические детали, так как они нагреваются во время работы. Многие совершают ошибку, хватаясь за паяльник возле жала (рабочая часть на конце стержня). Это заканчивается ожогами. Поэтому второй раз они не совершают такой ошибки, хотя были случаи.
Паяльник проще в обращении.Его необходимо удерживать за пистолетную рукоятку.
Эти два паяльника различаются по типу нагрева. Шток все время нагревается после подключения. А импульс нагревается только при нажатии на спусковой крючок. У большинства моделей импульсных паяльников под наконечником есть лампочка, которая освещает детали цепей.
Готовим все необходимое
Все начинается с подготовки рабочего места и инструментов. Уберите со стола все лишнее и включите свет.Вам понадобятся: паяльник, припой (оловянный или свинцовый), флюс (канифоль), пинцет или плоскогубцы и губка.
Олово и его сплавы считаются легкоплавким припоем, а свинец – тугоплавкими. Хотя все зависит от сплава. Если вы купили паяльник мощностью от 5 до 40 Вт, используйте легкоплавкий припой.
Припой нужен для соединения элементов цепочки. Но нужно не просто капать на место пайки, а следить за тем, чтобы припой попал в зазоры между контактами.Тогда получается более высокая проводимость и прочность.
Канифоль предназначена для предотвращения окисления металлов путем их изоляции от кислорода. Кстати, новички могут использовать припой с добавлением канифоли.
Включите паяльник и подождите пару минут, пока жало нагреется. Затем нанесите на него припой и флюс. Смочите губку водой и протрите жало. Так паяльник очищается от старого окисленного припоя.
Во время пайки эту процедуру придется периодически повторять.Только не держите слишком долго влажную губку на жало – паяльник остынет и придется начинать заново.
Как правильно паять
Теперь, когда все готово, можно начинать. Лучше всего, если вы сначала попрактикуетесь в чем-то, прежде чем приступить к пайке того, что хотите.
Новичкам рекомендуется начать с этого упражнения:
Возьмите кусок проволоки и разделите его на 12 одинаковых частей. Затем спаяем концы вместе, чтобы получился куб.Кусочки провода должны быть оголенными (можно взять уже оголенный провод или просто зачистить изоляцию). Вынимать их можно только плоскогубцами или пинцетом.
Это поможет вам выработать привычку никогда не брать детали голыми руками и держать их в неподвижном состоянии до тех пор, пока контакт не остынет.
Когда кубик будет готов, возьмите его в ладонь и сожмите. Никакой контакт не должен разделяться. Если он все еще разваливается, повторите упражнение еще раз.
Когда научитесь соединять элементы, можно попробовать лужение.Для этого возьмите кусок печатной платы и попробуйте нарисовать на нем дорожки. Необязательно перед этим как-то обрабатывать текстолит. Еще лучше без обработки – она научит вас контролировать процесс.
Современные доски очень маленькие, поэтому лужение нужно проводить под микроскопом. В противном случае вы просто выйдете за границы дорожки. После пары попыток лужения обычная пайка покажется детским садиком.
Также нужно немного попрактиковаться с изолированными проводами.Например, вы решили починить наушники. Там используются многожильные провода. Каждая жила изолирована индивидуально, не считая общей изоляции. А чтобы имелся хоть какой-то контакт, нужно снять изоляцию.
Делать это вручную долго и неудобно, но можно использовать паяльник. Возьмите немного припоя и нанесите его на конец провода. Утеплитель должен выгореть. Сделайте это так, чтобы концы не были слишком длинными. При этом припой должен их полностью охватывать, чтобы контакт был везде.
Будьте осторожны при нанесении припоя, чтобы не прикасаться к другим частям цепи. Особенно, если вы что-то паяете на печатной плате. В идеале должно быть минимальное количество припоя и канифоли. Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери: « совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда ничего нельзя отнять ».
Меры предосторожности
Это самая важная часть для начала. Некоторые моменты действительно упоминались на протяжении всей статьи – здесь они будут описаны более подробно.Плюс другие правила.
Держите паяльник за ручку.
Снимайте детали только плоскогубцами или пинцетом. Таким образом вы спасете не только себя, но и детали, потому что на ваших пальцах могут быть кожные выделения (жир или пот) или статическое электричество.
Не смотрите на доску под прямым углом. Это не только вопрос зрения, но и паров припоя и флюса. Пары поднимаются вверх, и при их вдыхании можно получить респираторное заболевание.Вы можете купить или сделать самодельную вытяжку – достаточно взять кулер от компьютера на 12 вольт и источник питания.
Проветрите место пайки. Пары могут разъедать мебель или одежду. Поэтому в спальне, детской или кухне лучше не паять. Если в квартире нет места, выделите для себя уголок у окна.
Это были несколько элементарных правил, которые нужно всегда соблюдать.
Заключение
Знаний, которые вы получили в этой статье, достаточно, чтобы научиться паять.Этого хватит на мелкий бытовой ремонт. Тогда вы сможете самостоятельно учиться методом проб и ошибок.
Поделитесь статьей с друзьями:
Похожие статьи
Основное руководство по демонтажу – Clever Creations
Когда дело доходит до ремонта электроники, важно научиться демонтажу.Если вы хотите заменить дефектные или неправильно размещенные детали, исправить плохие паяные соединения, устранить неполадки в электрической цепи или утилизировать электронные компоненты, распайка может вам в этом помочь.
Существует множество различных методов и инструментов, которые можно использовать для удаления припоя, что может немного запутать. В этой статье я собираюсь объяснить вам, как удалить из пайки, лучшие методы, а также дать советы и приемы, которые помогут вам начать работу.
Что такое распайка?
Удаление припоя – это процесс удаления припоя и компонентов с печатной платы.Это включает в себя избавление от одного или нескольких паяных соединений, чтобы освободить компонент перед его снятием. Это можно сделать различными способами. Это противоположный процесс пайки, но в большинстве случаев его можно выполнить с помощью тех же инструментов.
Как работает распайка?
Как правило, распайка состоит из нескольких этапов. Первый – нагреть припой одного или нескольких паяных соединений. Обычно это делается с помощью паяльника или источника горячего воздуха. Иногда снимаешь припой.После этого вы вручную снимаете компонент с печатной платы.
Все часто используемые методы распайки описаны более подробно ниже на странице.
Зачем демонтировать?
Есть несколько причин, по которым вы захотите отказаться от пайки. Например, чтобы отремонтировать паяные соединения или заменить сломанные компоненты на печатной плате. Другой причиной может быть устранение неисправности электрической цепи, которая не работает должным образом. Вы также можете удалить компоненты, чтобы спасти их для использования в других проектах.
Общие (безопасные) наконечники по демонтажу
Прежде чем подробно остановиться на различных методах распайки, я хотел бы сначала дать несколько общих советов по распайке, которые применимы к большинству, если не ко всем методам.
Когда дело доходит до распайки, флюс – ваш друг. Если у вас не получается заставить припой течь туда, куда вы хотите, добавьте флюс. Он удаляет оксиды металлов из паяных соединений, помогает передавать тепло и позволяет припою легче течь.Флюс канифоли и флюс без очистки являются хорошими вариантами.
Всегда ограничивайте время воздействия на компоненты тепла, насколько это возможно. Высокий нагрев в течение длительного периода времени приводит к повреждению компонентов и плат. Не увеличивайте вслепую температуру паяльника до упора, чтобы упростить демонтаж.
Если вы распаиваете что-то, что было припаяно бессвинцовым припоем, добавьте немного свинцового припоя в паяное соединение. Припой со свинцом имеет более низкую температуру плавления, чем припой без свинца.Смешивание снижает общую температуру плавления и облегчает демонтаж. Вы также можете использовать для этого Chip Quik (дополнительную информацию о том, как использовать Chip Quik, можно найти ниже на странице).
По возможности используйте для распайки паяльник с регулируемой температурой. Паяльник с регулируемой температурой позволяет установить правильную температуру, чтобы предотвратить перегрев компонентов и паяльных площадок.
При использовании простого, нерегулируемого утюга выбирайте тот, который потребляет от 15 до 30 Вт.
Вдыхание паров припоя и флюса вредно для здоровья. Обязательно защитите свои легкие с помощью вытяжного устройства или, по крайней мере, обдувая рабочее место вентилятором.
Аналогичным образом защитите рабочее место от тепла паяльника или паяльной станции с горячим воздухом. Силиконовый паяльный коврик творит чудеса.
При какой температуре следует демонтировать?
Выбрать правильную температуру для распайки может быть непросто.Чтобы предотвратить перегрев, цель состоит в том, чтобы использовать самую низкую температуру, которая позволяет удалить компонент за короткий промежуток времени. К сожалению, из-за большого количества факторов не существует единой температуры, подходящей для всех ситуаций.
Наиболее важными факторами, влияющими на температуру распайки, являются:
Тип припоя, который использовался для пайки компонента. Свинцовый припой имеет более низкую температуру плавления, чем бессвинцовый припой, и поэтому его можно распаять при более низкой температуре.
Масса распаяемого компонента. Если компонент большой, имеет большие штыри или радиатор, для его нагрева требуется больше тепла. С другой стороны, небольшие компоненты для поверхностного монтажа практически не имеют тепловой массы. По сути, чем больше металла, тем больше тепла нужно ввести для расплавления припоя.
Любые заземляющие, силовые и / или тепловые плоскости, к которым подключен компонент. Это большие участки металла, которые дополнительно увеличивают количество тепла, необходимого для демонтажа компонента.
Количество слоев печатной платы. Чем больше слоев, тем больше меди, а это означает, что через плату проходит больше тепла от компонента.
Если вы используете паяльную станцию с горячим воздухом, расстояние от сопла до детали. Удерживание сопла подальше от компонента увеличивает площадь распространения тепла. То же самое происходит при перемещении сопла вперед и назад по области демонтажа. Вы действительно хотите распределить тепло, чтобы снизить тепловую нагрузку на одну точку, но это увеличивает время распайки.
Как видите, при выборе правильной температуры паяльника или паяльной станции необходимо помнить о многом. На практике я обычно использую следующие настройки:
Устройство Настройка
Паяльник от 330 до 360 ° C (от 630 до 680 ° F)
Паяльная станция горячего воздуха от 350 до 380 ° C (от 660 до 720 ° F) , с расходом воздуха от низкого до среднего .
Имейте в виду, что температура, отображаемая на экране вашего устройства, может отличаться от реальной выходной температуры. Покупка качественного устройства минимизирует эту разницу.
Опыт демонтажа при распайке очень поможет вам в поиске оптимальных мест для настроек. Я рекомендую потренироваться и поэкспериментировать со старыми печатными платами, чтобы почувствовать процесс распайки. Важно научиться демонтировать припой, сводя к минимуму возможное повреждение компонентов и печатных плат.
Какие существуют методы распайки?
Вы можете использовать различные методы распайки, каждый из которых имеет свои преимущества и ситуации, в которых они наиболее полезны. Например, насос для удаления припоя наиболее полезен для одновременного удаления большого количества припоя, в то время как оплетка для удаления припоя является лучшим вариантом для очистки площадок под пайку.
Вот список наиболее распространенных методов распайки:
Оплетка для распайки / фитиль для припоя
Что такое оплетка для распайки?
Оплетка для распайки – это инструмент для распайки, который состоит из тонких медных проволок, заплетенных в оплетку и обычно покрытых флюсом.Он используется в сочетании с паяльником для удаления припоя с паяных соединений и компонентов. Вы можете приобрести оплетку для распайки в рулонах различной ширины. Он также известен как припой или припой .
Преимущества демонтажа фитиля в том, что он прост в использовании и доступен по цене. В отличие от других инструментов для демонтажа, он не требует обслуживания или ухода. Вместо этого он одноразовый. Отработанные участки распаянной оплетки выбрасываются.
Как работает оплетка для распайки?
Когда вы помещаете оплетку для распайки на место пайки и нагреваете ее с помощью паяльника, припой в месте пайки плавится и активируется флюс оплетки для удаления припоя.Как следствие, припой перетекает из паяного соединения вверх в медную оплетку за счет капиллярного действия.
Использованная и неиспользованная оплетка для распайки.
Лучшее применение для распайки оплетки
Оплетка для удаления припоя лучше всего подходит для удаления остатков припоя с контактных площадок или когда вы хотите удалить припой с контактов компонентов со сквозными отверстиями. Это непрактично для демонтажа компонентов поверхностного монтажа (SMD) из-за труднодоступности припоя между их контактами и печатной платой.
Как использовать оплетку для распайки
Размотайте распаянную тесьму из рулона. Дополнительно: если вы используете негнущуюся оплетку или хотите улучшить впитывание канифоли / оплетки без очистки, нанесите на нее больше флюса. Поместите конец распаянной оплетки на паяное соединение, которое вы хотите отпаять. Лучше всего работать с концом оплетки (а не со средней частью), чтобы как можно больше тепла передавалось припою, а не уносилось через оплетку. Слегка прижмите горячий паяльник к оплетке и удерживайте ее на месте. Когда оплетка и припой достаточно нагреваются, припой втягивается в оплетку за счет капиллярного действия. Всегда держите кончик паяльника чистым и луженым, чтобы он мог эффективно передавать тепло. Поднимите оплетку и паяльник, пока припой еще расплавлен. Если оплетка все еще соприкасается с припоем, когда припой снова затвердевает, оплетка застревает, и вы рискуете повредить контактные площадки при поднятии оплетки. Отрежьте использованную часть тесьмы. Как только участок оплетки пропитан припоем, он больше не нужен. Фактически, лучше сразу удалить его, чтобы он не впитывал тепло, которое мы хотим направить на печатную плату. Повторяйте вышеуказанные шаги, пока не удалите достаточно припоя со всех паяных соединений компонента. Используйте плоскогубцы, чтобы снять компонент с печатной платы. Возможно, вам придется нагреть один или несколько контактов, если на них остался припой.
Если вы планируете заменить компонент, который вы только что демонтировали, новым, сначала очистите контактные площадки.
Дополнительные насадки для демонтажа оплетки
Убедитесь, что кончик паяльника чистый и луженый. Удаление окисления и добавление свежего припоя к жало помогает паяльнику лучше проводить тепло.
Используйте пинцет, чтобы удерживать тесьму на месте. Оплетка проводит тепло и поэтому нагревается при использовании.Использование пинцета позволяет регулировать его положение во время пайки и защищает пальцы от ожогов.
Если вы работаете с компонентами, чувствительными к статическому электричеству, используйте катушку с антистатической (антистатической) катушкой для удаления припоя. Катушки , защищенные от электростатического разряда, обычно имеют синий цвет, по которому их можно распознать.
Рулон синей оплетки для распайки, защищенной от электростатического разряда.
Выберите жало паяльника, равное ширине оплетки. С слишком широким наконечником вы рискуете нагреть другие компоненты, особенно на густонаселенной печатной плате.Слишком узкий наконечник нагревает тесьму излишне медленно.
Выберите правильную ширину распаянной оплетки.
Как правильно выбрать размер (ширину) распаянной оплетки
Выбирая оплетку для распайки, убедитесь, что вы выбрали правильную ширину. В идеале она должна быть такой же ширины или немного уже, чем та, которую вы пытаетесь распаять. Кроме того, попробуйте использовать жало паяльника, которое немного уже, чем сам фитиль.
Используя слишком широкую оплетку для распайки, вы можете случайно отсоединить другие компоненты на печатной плате. Также требуется больше времени, чтобы нагреться.
Слишком тонкий фитиль для припоя не удаляет достаточно припоя. Вы все еще можете использовать его, но вам нужно использовать его большую длину, чтобы удалить весь припой.
Типичные стандартные размеры оплетки для распайки и их применение:
Размер # Ширина Приложение
1 .030 ″
0,8 мм Интегральные микросхемы, SMD / схемы с малым шагом
2 0,060 ″
1,5 мм Малые колодки, устройства для поверхностного монтажа
3 0,080 ″
2,0 мм Колодки среднего размера
4 .110 ″
2,8 мм Подушечки большие
5 .145 ″
3,7 мм Клеммы
6 .210 ″
5,3 мм Большие проушины и стойки
BGA Контактные площадки и микросхемы BGA
Какие бывают типы оплетки для распайки?
Существуют различные типы оплетки для удаления припоя, из которых вы можете выбирать. Плетеная медная часть примерно одинакова для всех типов. Вместо этого разница заключается в потоке. Некоторые фитили для припоя поставляются с предварительно нанесенным канифольным флюсом, другие поставляются с флюсом, не требующим очистки, тогда как остаток полностью не флюс.
Рассмотрим их подробнее:
Канифольные плетенки из флюса. Из всех распаянных плетенки канифольные плетеные с флюсом работают быстрее всех. Однако увеличение скорости впитывания имеет и обратную сторону. Канифольный флюс оставляет на заготовке остатки, которые впоследствии необходимо очистить.
Флюсовые оплетки, не требующие очистки. В отличие от канифольных флюсовых оплеток, флюсовые оплетки без очистки не требуют очистки после распайки. Они оставляют следы, но они прозрачные и непроводящие, поэтому их не нужно чистить.
Косы непростые. Плетеные плетеные оплетки обычно используются только в тех средах, где требуется особый флюс. Этот флюс должен быть нанесен на оплетку пользователем.
Важно отметить, что без добавления флюса оплетка не способна впитывать припой. Так что убедитесь, что вы случайно не купили этот тип распайки плетенки, и у вас возникнет вопрос, почему он не работает.
Можно ли повторно использовать оплетку для распайки?
Нет, невозможно повторно использовать кусок использованной оплетки для демонтажа.После того, как часть оплетки пропитана припоем, ее нельзя использовать снова. Вам нужно отрезать ее от рулона, выбросить и продолжить распайку с новой чистой частью плетения.
В чем разница между оплеткой для удаления припоя, фитилем для удаления припоя и фитилем для припоя?
Нет никакой разницы между оплеткой для удаления припоя, фитилем для удаления припоя и фитилем для припоя. Это разные названия одного и того же; (обычно с предварительным флюсом) плетеная медная оплетка, которую можно использовать для демонтажа электронных компонентов или очистки припоя.
Рекомендуемые товары
Моя общая рекомендация для любителей – начать с одного или двух средних размеров оплетки для демонтажа, не требующей очистки (например, № 2 и № 4 или № 3 и № 5), и работать с ней, пока вам не понадобится что-то более специализированное.
Насос для распайки
Что такое демонтажный насос?
Насос для удаления припоя – это инструмент с ручным управлением, который можно использовать для удаления припоя. При нажатии кнопки он всасывает любой расплавленный припой, который помещается перед его термостойким соплом.Она также известна как присоска для припоя .
Как работает демонтажный насос?
Прежде чем демонтажный насос сможет всасывать припой, его сначала необходимо загрунтовать. Это делается путем нажатия на поршень вниз до фиксации на месте. Когда вы теперь нажимаете кнопку спуска, подпружиненный поршень быстро перемещается назад, создавая при этом всасывание. Это всасывание припоя через сопло.
Внутреннее устройство демонтажного насоса.
Как использовать демонтажный насос
Расплавьте припой, который хотите удалить. Это можно сделать с помощью паяльника или источника горячего воздуха, например паяльной станции с горячим воздухом. Следите за тем, чтобы кончик паяльника оставался чистым и луженым. Заполните демонтажный насос, нажав на плунжер, пока он не встанет на место. Поместите наконечник демонтажного насоса как можно ближе к расплавленному припою. Нажмите кнопку освобождения поршня, удерживая наконечник насоса на месте. В качестве альтернативы вы можете сначала вытащить паяльник, но вам нужно будет быстро запустить насос для удаления припоя до того, как припой затвердеет. Повторяйте предыдущие шаги, пока весь припой не будет удален с паяных соединений компонента. Чтобы очистить внутреннюю часть демонтажного насоса, когда он заполнен, несколько раз нажмите и отпустите плунжер, удерживая сопло вниз. Старый припой должен сразу выпасть.
Вы также можете открутить наконечник, чтобы очистить внутреннюю часть присоски для припоя.Сам наконечник необходимо регулярно протирать. Используйте плоскогубцы, чтобы вытащить компонент из печатной платы. Возможно, вам придется нагреть остатки припоя с помощью паяльника, прежде чем деталь выйдет наружу.
Лучшее применение для демонтажного насоса
Насосы для демонтажа припоя наиболее полезны для удаления больших объемов припоя и отлично подходят для демонтажа компонентов со сквозными отверстиями. Они также являются моим незаменимым инструментом для удаления припоя из сквозных отверстий.
Они менее полезны при работе в труднодоступных местах.Это связано с тем, что, несмотря на малые размеры сопла, сама присоска для припоя довольно велика. Также не рекомендуется использовать их для поверхностного монтажа из-за риска всасывания мелких компонентов.
Рекомендуемые товары
Базовые насосы для демонтажа за 5-10 долларов работают нормально, но если у вас есть немного больше средств, вы можете получить насос с силиконовой насадкой (лучше уплотняет), которую легко использовать одной рукой. Я рекомендую Solder Sucker Engineer SS-02.
Паяльная станция горячего воздуха
Что такое паяльная станция горячего воздуха?
Паяльная станция с горячим воздухом – это инструмент, который использует горячий воздух для пайки или демонтажа электронных компонентов.Его температуру и воздушный поток обычно можно регулировать для достижения идеальных результатов. Большинство устройств поставляются со сменными соплами, которые позволяют направлять воздушный поток на определенную площадь поверхности.
Как работает паяльная станция с горячим воздухом?
В паяльных станциях с горячим воздухом для прокачки воздуха через шланг используется воздушный насос. На конце шланга имеется ручка с насадкой и нагревательным элементом. Сопло направляет воздух к месту, на которое указывает, а нагревательный элемент нагревает воздух до заданной пользователем температуры.
Как использовать термовоздушную паяльную станцию для распайки
Перед началом работы установите форсунку подходящего размера на выход паяльной станции. Маленькие форсунки обычно предпочтительны для нагрева небольших участков и компонентов, и наоборот для больших форсунок. Включите паяльную станцию и установите желаемую температуру на базовом блоке. Установите необходимый воздушный поток на базовом блоке паяльной станции. Когда вы имеете дело с крупными компонентами или большими наземными самолетами, вам нужен больший поток воздуха.Однако при работе с небольшими (SMD) компонентами, особенно с теми, которые расположены близко друг к другу, вы хотите ограничить воздушный поток, чтобы предотвратить разлет мелких компонентов. Нанесите флюс на паяные соединения компонента, который нужно удалить. Чтобы не сдуть мелкие соседние детали, вы можете покрыть их слоем каптонной (полиимидной) ленты, чтобы они оставались на месте. Направьте сопло паяльной станции на штифты детали. Перемещайте сопло круговыми движениями, чтобы равномерно нагреть штифты. Не держите насадку на одном месте слишком долго, это может привести к перегреву и повреждению компонента и / или печатной платы. Если вы распаиваете большую ИС для поверхностного монтажа, это будет момент, когда вы должны добавить Chip Quik к контактам. Удалите компонент пинцетом, как только припой станет блестеть. Блестящий припой указывает на то, что припой расплавился.
Если вы планируете припаять новый компонент к пустым контактным площадкам для пайки, сначала очистите их.
Наилучшее применение для паяльной станции с горячим воздухом
Паяльная станция с горячим воздухом – один из лучших инструментов для распайки SMD-компонентов, но он также хорошо подходит для деталей со сквозными отверстиями. Паяльная станция также может использоваться для пайки деталей SMD, но если вы планируете паять много из них, будет более экономично использовать вместо этого печь оплавления.
Дополнительные советы по использованию термовоздушной паяльной станции
Обязательно снимайте компоненты, как только припой расплавится. Это помогает снизить тепловое повреждение компонентов.
Если печатная плата становится достаточно горячей, чтобы расплавить припой компонентов за пределами зоны доработки, значит, вы прикладываете слишком много тепла. Сюда входят компоненты на противоположной стороне печатной платы.
Паяльные станции и тепловые пушки
Хотя для распайки можно использовать термофен или термофен, результаты часто оставляют желать лучшего. Тепловые пушки имеют неточный контроль температуры, слишком большой поток воздуха и слишком большую площадь нагрева.Единственное, что у них есть (по сравнению с термовоздушными паяльными станциями), – это низкая стоимость.
Если мы представляем себе паяльную станцию горячим воздухом как скальпель, то тепловую пушку можно рассматривать как ножовку. При работе с SMD-компонентами или любыми электронными деталями, которые мы хотим использовать повторно, нам необходимо убедиться, что мы используем скальпель.
Рекомендуемые товары
При ограниченном бюджете, паяльная станция с горячим воздухом Atten 858D (+) (или один из китайских клонов) обычно является хорошей станцией для начала обучения.Не забудьте сначала проверить обзоры конкретного юнита, так как они могут быть сбиты или пропущены.
Когда вы будете готовы к обновлению или если у вас есть немного больше средств, которые нужно вложить в ремонтную станцию с горячим воздухом, которая прослужит долгие годы, я рекомендую Quick 861DW. Это точное и простое в использовании устройство, которое конкурирует с ремонтными станциями стоимостью более 1000 долларов за небольшую часть стоимости. Это переделочная станция, которую я использую сам.
Пистолет для распайки
Что такое демонтажный пистолет?
Пистолет для удаления припоя лучше всего рассматривать как комбинацию паяльника и насоса для удаления припоя.Он имеет способность расплавлять припой и немедленно отсасывать припой от печатной платы. Вместо ручной плунжерной системы, как в демонтажном насосе, для создания вакуума используется электрический вакуумный насос.
Как работает демонтажный пистолет?
На передней части пистолета для распайки имеется сопло, которое нагревается из-за нагревательного элемента. При контакте сопла с паяным соединением припой плавится. Пистолет для удаления припоя имеет спусковой крючок, который при нажатии приводит в действие вакуумный насос, который всасывает расплавленный припой через сопло.
Как использовать демонтажный пистолет
Подготовьте демонтажный пистолет, вставив его в розетку, включив и установив желаемую температуру.
Подождите, пока сопло нагреется, а затем нанесите на него припой. Припой способствует образованию теплового моста между соплом и припоем на печатной плате, который необходимо расплавить.
Поместите сопло на штифт, провод или площадку, которые необходимо распаять. Удерживайте его, пока припой не расплавится.
Когда припой расплавится, нажмите на спусковой крючок пистолета для удаления припоя, чтобы удалить припой. При извлечении штырей или проводов, проходящих через сквозное отверстие, вы можете проверить, расплавился ли припой, перемещая сопло из стороны в сторону. Если вы можете переместить штифт или провод с помощью сопла, припой готов к удалению.
Если припой был удален недостаточно, припаяйте паяное соединение новым припоем и повторите попытку.
Лучшее применение для демонтажного пистолета
Пистолет для распайки наиболее полезен, когда вам нужно удалить большое количество компонентов со сквозными отверстиями, а использование фитиля для припоя или демонтажного насоса потребует слишком много времени.Как и демонтажный насос, демонтажный пистолет также не следует использовать для небольших SMD-компонентов из-за риска их всасывания.
Можно ли использовать пистолет
для демонтажа припоя ?
№. Паяльные пистолеты пропускают электрический ток через провод для выделения тепла. Это может привести к тому, что в проводе будет паразитное напряжение, которое может повредить ваши схемы и компоненты. Кроме того, компоненты, чувствительные к электростатическому разряду, могут быть повреждены электромагнитным всплеском, возникающим при срабатывании паяльного пистолета.
Рекомендуемые товары
Для долговечного и простого в обслуживании демонтажного пистолета я рекомендую HAKKO FR-301. Существуют более дешевые альтернативы, такие как китайские пистолеты для распайки S-993A, но их качество может быть сомнительным, и они, вероятно, не прослужат очень долго.
Пинцет для распайки
Что такое пинцет для распайки?
Пинцет для распайки (также известный как горячий пинцет) – это инструмент, используемый для распайки небольших двухполюсных компонентов, таких как SMD-диоды, резисторы и конденсаторы.Регулируя расстояние между двумя нагретыми кончиками пинцета для распайки вручную, можно расплавлять припой именно в тех местах, где вы хотите. Их также можно использовать для немедленного сбора и удаления распаянных деталей.
Как работает пинцет для распайки?
Концы пинцета для распайки представляют собой два очень маленьких паяльника с точными наконечниками. Пользователь может отрегулировать ширину между ними, чтобы она соответствовала ширине между двумя паяными соединениями.
Как использовать пинцет для распайки
Подготовьте пинцет для демонтажа, вставив его в розетку, включив и установив желаемую температуру. Я рекомендую проверить руководство по демонтажу пинцета, чтобы проверить рекомендованную температуру наконечника.
При необходимости нанесите немного припоя или флюса на компонент и / или наконечники пинцета. Важно, чтобы наконечники хорошо контактировали с компонентом, чтобы отводить тепло и плавить паяные соединения.
Поместите кончики демонтажного пинцета на компонент и подождите, пока припой не расплавится.
Когда припой расплавится, осторожно сожмите пинцет, чтобы захватить компонент.
Поднимите и переместите деталь на новое место, затем откройте пинцет, чтобы высвободить ее.
Наилучшее применение для пинцета для демонтажа припайки
Пинцет для распайки
показывает свою силу, когда вы хотите быстро удалить компоненты SMD с двумя полюсами, такие как диоды SMD, резисторы и конденсаторы. Их большим преимуществом является то, что они не нагревают никакие окружающие компоненты, в отличие от тех случаев, когда вы демонтируете компоненты SMD с помощью паяльной станции с горячим воздухом.
Рекомендуемые товары
Пинцет для распайки часто продается как дополнительный аксессуар для определенных паяльных станций.Лучше всего начать с Hakko FX-8804CK, который продается как аксессуар к паяльной станции Hakko FX888D.
Распайка только с помощью паяльника
Помимо использования одного или нескольких инструментов, специально предназначенных для демонтажа, также можно выполнять демонтаж с помощью только паяльника. Это не даст хороших результатов и может представлять определенный риск для компонентов и паяных площадок из-за перегрева, но это все же допустимый вариант, когда другие инструменты недоступны.
Как использовать только паяльник для распайки
Включите паяльник и разогрейте его до желаемой температуры.
Расплавьте все паяные соединения компонента, который нужно удалить. Это может быть сложно, если вы распаиваете деталь с несколькими выводами. Важно, чтобы все паяные соединения были в расплавленном состоянии, чтобы можно было удалить компонент.
Один из способов удалить часть расплавленного припоя – это постучать боковой стороной платы по поверхности, чтобы припой выпал. Другой метод – продуть припой сжатым воздухом, но это может привести к беспорядку.
Снимите компонент с помощью плоскогубцев , чтобы вытащить его. Во избежание повреждения лучше тянуть за выводы компонента, чем за сам компонент. Это особенно важно, если вы планируете утилизировать и повторно использовать деталь.
Дополнительные насадки для отпайки только с паяльником
Если вы распаиваете компонент с большим количеством выводов / выводов, которые вы не хотите использовать повторно, вы можете просто отрезать выводы, удалить компонент и, в случае необходимости, отпаять оставшиеся выводы.
Когда использовать только паяльник для распайки
Единственная причина использовать паяльник и никакие другие инструменты для демонтажа – это когда у вас нет других инструментов. Держать весь припой в расплавленном состоянии, не удаляя его, сложно сделать, так как это сопряжено с риском перегрева и повреждения компонентов. Вы также можете легко перегреть контактные площадки для пайки и случайно повредить или вытащить их из печатной платы.
Рекомендуемые товары
Hakko FX888D – это недорогой цифровой паяльник, который позволяет сохранять и получать доступ к температурам, при которых вы часто паяете и снимаете припой.
Чип Quik
Что такое Chip Quik?
Сплав для удаления стружки
Chip Quik – это сплав, который можно расплавить и смешать с имеющимся припоем на контактах компонента. Это значительно снижает температуру плавления припоя и дольше сохраняет его расплавленным. Chip Quik позволяет легко извлекать SMD-компоненты без повреждений с помощью паяльника, а не паяльной станции с горячим воздухом.
Как работает Chip Quik?
Сплав для удаления чипов
Chip Quik имеет температуру плавления 58 ° C (136 ° F).Смешивание его с припоем, уже присутствующим на паяных соединениях, создает смесь с низкой температурой плавления. На практике это означает, что вы можете снимать SMD-компоненты при температуре ниже 150 ° C (300 ° F) без риска перегрева.
Как использовать Chip Quik
Нанесите прилагаемый флюс SMD291 на выводы компонента SMD.
Используйте паяльник, чтобы расплавить сплав Chip Quik на всех контактах компонента. Обязательно держите его в расплавленном состоянии.
Используйте пинцет, вакуумную ручку или зубочистку, чтобы снять чип с доски.
Удалите остатки флюса с контактных площадок. Для этого можно использовать оплетку для распайки или даже ватный тампон, смоченный во флюсе, пока вы прикладываете тепло.
Тщательно очистите контактные площадки и прилегающую поверхность спиртом.
Лучшее применение для чипа Quik
Chip Quik лучше всего подходит, когда вам нужно удалить большие компоненты для поверхностного монтажа (например, микросхемы), которые в противном случае потребовали бы большого количества непрерывного нагрева, чтобы припой на всех контактах оставался расплавленным.Это также дает вам возможность удалять компоненты SMD с помощью паяльника вместо паяльной станции с горячим воздухом.
Рекомендуемые товары
В комплект для низкотемпературного демонтажа ChipQuik SMD1 с выводами входит все необходимое для удаления компонентов SMD. В нем есть Chip Quik Removal Alloy, флюс и даже спиртовые салфетки для очистки печатной платы.
В итоге – какие методы распайки лучше всего подходят для каждой ситуации?
Что демонтировать
Лучший инструмент (и)
Пара компонентов со сквозным отверстием Паяльник + демонтажная оплетка + демонтажный насос
Много компонентов со сквозным отверстием Пистолет для распайки
Компоненты для поверхностного монтажа (SMD) Паяльная станция горячего воздуха
ИС большого размера для поверхностного монтажа Паяльник + чип Quik
Многие двухконтактные компоненты для поверхностного монтажа Пинцет для распайки
Как почистить печатную плату после распайки
Зачем нужно чистить печатную плату после распайки?
Если вы планируете паять новые компоненты после распайки, важно сначала очистить печатную плату и ее контактные площадки.Это означает удаление остатков припоя и флюса. Если вы пропустите этот шаг, может быть сложно припаять новый компонент к контактным площадкам с хорошим соединением.
Как удалить остатки флюса с печатной платы
Очистка печатной платы после распайки относительно проста и может быть выполнена с помощью распайки оплетки и раствора для удаления флюса.
Удалите остатки припоя с контактных площадок и вокруг них с помощью распаянной оплетки . См. Также: Как использовать оплетку для распайки.
Нанесите на флюс средство для удаления флюса.
Почистите поверхность неабразивной чистящей щеткой.
Держите доску боком и промойте средство для удаления флюса деионизированной / деминерализованной водой. Постарайтесь, чтобы флюс и вода обтекали как можно меньшее количество компонентов.
Проверьте, чиста ли плата, и дайте ей высохнуть. Если он не чистый, вернитесь к шагу 2.
Рекомендуемые товары
Мой лучший инструмент для удаления флюса – MG Chemicals 413B Heavy Duty Flux Remover.Он работает с широким спектром типов флюсов. Будьте осторожны при нанесении, он агрессивен по отношению к пластику и может повредить его. Лучше всего использовать его только на стороне пайки (нижней) платы или на стороне компонентов, если компоненты не содержат пластиковых деталей.
В качестве альтернативы, безопасной для пластика, вы можете использовать средство для удаления флюса MG Chemicals 4140A.
Заключение
Описанные выше методы и приемы – хорошее начало для обучения демонтажу. Независимо от того, хотите ли вы демонтировать компоненты для поверхностного монтажа или сквозные отверстия, есть различные методы и инструменты на выбор.Например, демонтажный насос (для удаления большого количества припоя), паяльная станция горячим воздухом (для демонтажа SMD-компонентов) и демонтажная оплетка (для очистки площадок под пайку).
Ссылки:
Руководство по подбору размеров фитиля для припоя
Home – IPC India
Региональный офис IPC в Индии
О IPC
Глобальная некоммерческая ассоциация была основана в 1957 году в США, представляя все аспекты электронной промышленности более чем в 70 странах.IPC помогает организациям получать высококачественные конечные продукты в производственном процессе и наращивает возможности на экспортном рынке и в цепочке поставок. Представительства членов от малых и средних предприятий, крупных, глобальных и правительственных организаций. IPC организует различные выставки по всему миру, а наше ежегодное флагманское мероприятие APEX expo проводится в США. Для получения дополнительной информации о нас посетите – https://www.ipc.org/
О региональном офисе IPC в Индии
С 2010 года IPC имеет региональное присутствие в Индии и отвечает за услуги по развитию бизнеса участников в Индии, Шри-Ланке, Бангладеш и странах Ближнего Востока и Африки.Региональный офис IPC в Индии поддерживает OEM-производителей, EMS, производителей печатных плат, поставщиков электронной промышленности, а также производителей кабелей и жгутов проводов в рамках проекта Build Electronics Better . Мы предоставляем отраслевые стандарты, сертификацию, обучение навыкам, отчеты о мировом рынке и создаем сетевую платформу для соединения региональных и глобальных компаний. Для получения дополнительной информации о деятельности региональных офисов посетите – https://www.ipcindia.org.in/ipcindia/
Integrated Electronics Manufacturing Interconnections (IEMI) 2022
IPC успешно завершила 10-летний путь в Индии, из-за проблем с COVID мы планируем празднование 2022 года с рядом мероприятий – сетевых мероприятий для участников, семинаров и соревнований по повышению квалификации в различных части Индии.Заключительные мегамероприятия будут организованы в Нью-Дели и Бангалоре в течение августа 2022 года с дополнительными мероприятиями, и мы также хотели бы пригласить членов IPC из международного региона.
IEMI будет ежегодным мероприятием для лидеров отрасли и профессионалов электронной промышленности из Индии, Шри-Ланки, Бангладеш и Ближнего Востока, Африки, для изучения деловых возможностей и развития торговых связей. IEMI 2022 будет организован в виде двух мероприятий на полный рабочий день в Нью-Дели (2 августа 2022 года) и Бангалоре (4 августа 2022 года).Глобальное мероприятие электронной индустрии позволяет дизайнерам, производителям, торговцам, поставщикам, поставщикам услуг и техническим экспертам общаться, общаться, сотрудничать, создавать и развивать отношения.
За последние два года COVID 19 повлиял на электронную промышленность во всем мире. IPC считает, что 2022 год станет годом восстановления уверенности, морального духа и установления новых связей.
Цель IEMI
Связь и сотрудничество с заинтересованными сторонами в электронной промышленности
Создание региональной и международной сетевой платформы
Связь с ассоциацией
Осведомленность о передовой практике
Программа привлечения участников
Повышение квалификации
Место встречи для создания партнерства; инвестиции и совместные предприятия
Brawl Stars: Brawl Talk – новый легендарный скандалист !!
Скачать сейчас !! ►► supr.cl / playbrawl
Будь БРАУЛЕРОМ! Подписывайся! ►► supr.cl/subscribe
Быстрая многопользовательская игра 3 на 3 и королевская битва для мобильных устройств! Играйте с друзьями или в одиночку в различных игровых режимах менее чем за три минуты.
Разблокируйте и улучшите десятки бойцов мощными суперспособностями, звездными силами и гаджетами! Собирайте уникальные скины, чтобы выделиться и похвастаться. Сражайтесь в разнообразных загадочных локациях Brawliverse!
СРАЖАЙТЕСЬ В НЕСКОЛЬКИХ РЕЖИМАХ ИГРЫ
– Gem Grab (3 на 3): объединитесь и перехитрите стратегию команды противника.Соберите и удерживайте 10 драгоценных камней, чтобы выиграть, но разберитесь и потеряйте свои драгоценные камни.
– Showdown (Solo / Duo): Битва за выживание в стиле королевской битвы. Собирайте бонусы для своего бойца. Берите друга или играйте в одиночку – станьте последним бойцом, выжившим в самой шумной королевской битве. Победитель забирает все!
– Brawl Ball (3v3): это совершенно новая игра Brawl! Продемонстрируйте свои футбольные навыки и забейте два гола раньше соперников. Здесь нет красных карточек.
– Bounty (3v3): уничтожайте противников, чтобы заработать звезды, но не позволяйте им отбивать вас.Команда с наибольшим количеством звезд побеждает в матче!
– Ограбление (3 на 3): защитите сейф своей команды и попытайтесь взломать сейф противников. Перемещайтесь по карте, чтобы красться, взрывать и проложить себе путь к сокровищам врагов.
– Особые события: ограниченные по времени специальные игровые режимы PvE и PvP.
– Championship Challenge: присоединяйтесь к киберспортивной сцене Brawl Stars во внутриигровых квалификациях!
РАЗБЛОКИРУЙТЕ И УЛУЧШАЙТЕ БРАУЛЕРОВ
Собирайте и улучшайте множество бойцов с мощными суперспособностями, звездными способностями и гаджетами! Повышайте их уровень и собирайте уникальные скины.
BRAWL PASS
Выполняйте задания, открывайте ящики для драки, зарабатывайте драгоценные камни, значки и эксклюзивный скин Brawl Pass! Свежий контент каждый сезон.
СТАТЬ ЗВЕЗДНЫМ ИГРОКОМ
Поднимитесь по местным и региональным таблицам лидеров, чтобы доказать, что вы величайший скандалист из всех!
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
Следите за новыми бойцами, скинами, картами, специальными событиями и игровыми режимами в будущем.
ВНИМАНИЕ! Brawl Stars можно загрузить и играть бесплатно, однако некоторые игровые предметы также можно приобрести за реальные деньги.Если вы не хотите использовать эту функцию, отключите внутриигровые покупки в настройках вашего устройства. Кроме того, в соответствии с нашими Условиями обслуживания и Политикой конфиденциальности вам должно быть не менее 9 лет, чтобы играть или загружать Brawl Stars.
Особенности:
– Объединяйтесь в битвы 3 на 3 в реальном времени с игроками со всего мира
– Динамичный многопользовательский режим Battle Royale для мобильных устройств
– Открывайте и собирайте новых мощных бойцов – каждый со своей фирменной атакой и супер способность
– Новые события и игровые режимы ежедневно
– Битва в одиночку или с друзьями
– Поднимитесь на вершину списков лидеров в глобальном и локальном рейтинге
– Присоединитесь или создайте свой собственный клуб с другими игроками, чтобы делиться советами и сражаться вместе
– Настроить Драки с открываемыми скинами
– Карты, созданные игроками, предлагают сложные новые ландшафты для освоения.
От создателей Clash of Clans, Clash Royale и Boom Beach!
Поддержка:
Свяжитесь с нами в игре через настройки, справку и поддержку или посетите supercell.helphift.com/a/braw …
Политика конфиденциальности:
supercell.com/en/privacy-policy/
Условия использования:
supercell.com/en/terms-of-serv …
Родительский Руководство:
supercell.com/en/parents/
???:
www.youtube.com/wkbrl
Brawl Stars: Brawl Talk – новый легендарный скандалист !!
Скачать сейчас !! ►► supr.cl/playbrawl
Стань БРАУЛЕРОМ! Подписывайся! ►► supr.cl/subscribe
Быстрая многопользовательская игра 3 на 3 и королевская битва для мобильных устройств! Играйте с друзьями или в одиночку в различных игровых режимах менее чем за три минуты.
Разблокируйте и улучшите десятки бойцов мощными суперспособностями, звездными силами и гаджетами! Собирайте уникальные скины, чтобы выделиться и похвастаться. Сражайтесь в разнообразных загадочных локациях Brawliverse!
СРАЖАЙТЕСЬ В НЕСКОЛЬКИХ РЕЖИМАХ ИГРЫ
– Gem Grab (3 на 3): объединитесь и перехитрите стратегию команды противника. Соберите и удерживайте 10 драгоценных камней, чтобы выиграть, но разберитесь и потеряйте свои драгоценные камни.
– Showdown (Solo / Duo): Битва за выживание в стиле королевской битвы. Собирайте бонусы для своего бойца.Берите друга или играйте в одиночку – станьте последним бойцом, выжившим в самой шумной королевской битве. Победитель забирает все!
– Brawl Ball (3v3): это совершенно новая игра Brawl! Продемонстрируйте свои футбольные навыки и забейте два гола раньше соперников. Здесь нет красных карточек.
– Bounty (3v3): уничтожайте противников, чтобы заработать звезды, но не позволяйте им отбивать вас. Команда с наибольшим количеством звезд побеждает в матче!
– Ограбление (3 на 3): защитите сейф своей команды и попытайтесь взломать сейф противников. Перемещайтесь по карте, чтобы красться, взрывать и проложить себе путь к сокровищам врагов.
– Особые события: ограниченные по времени специальные игровые режимы PvE и PvP.
– Championship Challenge: присоединяйтесь к киберспортивной сцене Brawl Stars во внутриигровых квалификациях!
РАЗБЛОКИРУЙТЕ И УЛУЧШАЙТЕ БРАУЛЕРОВ
Собирайте и улучшайте множество бойцов с мощными суперспособностями, звездными способностями и гаджетами! Повышайте их уровень и собирайте уникальные скины.
BRAWL PASS
Выполняйте задания, открывайте ящики для драки, зарабатывайте драгоценные камни, значки и эксклюзивный скин Brawl Pass! Свежий контент каждый сезон.
СТАТЬ ЗВЕЗДНЫМ ИГРОКОМ
Поднимитесь по местным и региональным таблицам лидеров, чтобы доказать, что вы величайший скандалист из всех!
ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ
Следите за новыми бойцами, скинами, картами, специальными событиями и игровыми режимами в будущем.
ВНИМАНИЕ! Brawl Stars можно загрузить и играть бесплатно, однако некоторые игровые предметы также можно приобрести за реальные деньги. Если вы не хотите использовать эту функцию, отключите внутриигровые покупки в настройках вашего устройства. Кроме того, в соответствии с нашими Условиями обслуживания и Политикой конфиденциальности вам должно быть не менее 9 лет, чтобы играть или загружать Brawl Stars.
Особенности:
– Объединяйтесь в битвы 3 на 3 в реальном времени с игроками со всего мира
– Динамичный многопользовательский режим Battle Royale для мобильных устройств
– Открывайте и собирайте новых мощных бойцов – каждый со своей фирменной атакой и супер способность
– Новые события и игровые режимы ежедневно
– Битва в одиночку или с друзьями
– Поднимитесь на вершину списков лидеров в глобальном и локальном рейтинге
– Присоединитесь или создайте свой собственный клуб с другими игроками, чтобы делиться советами и сражаться вместе
– Настроить Драки с открываемыми скинами
– Карты, созданные игроками, предлагают сложные новые ландшафты для освоения.

Устройство	Настройка
Паяльник	от 330 до 360 ° C (от 630 до 680 ° F)
Паяльная станция горячего воздуха	от 350 до 380 ° C (от 660 до 720 ° F) , с расходом воздуха от низкого до среднего .

Размер #	Ширина	Приложение
1	.030 ″ 0,8 мм	Интегральные микросхемы, SMD / схемы с малым шагом
2	0,060 ″ 1,5 мм	Малые колодки, устройства для поверхностного монтажа
3	0,080 ″ 2,0 мм	Колодки среднего размера
4	.110 ″ 2,8 мм	Подушечки большие
5	.145 ″ 3,7 мм	Клеммы
6	.210 ″ 5,3 мм	Большие проушины и стойки
BGA		Контактные площадки и микросхемы BGA

Что демонтировать	Лучший инструмент (и)
Пара компонентов со сквозным отверстием	Паяльник + демонтажная оплетка + демонтажный насос
Много компонентов со сквозным отверстием	Пистолет для распайки
Компоненты для поверхностного монтажа (SMD)	Паяльная станция горячего воздуха
ИС большого размера для поверхностного монтажа	Паяльник + чип Quik
Многие двухконтактные компоненты для поверхностного монтажа	Пинцет для распайки