Как определить шаг цепи: Отличие цепи 3 8 от 0.325. Все что нужно знать о шаге цепи бензопилы для эффективной работы. Зависимость шага от дополнительных характеристик пильных цепей

Цепь Stihl 56 зв., Rapid Micro (RM), 3/8″

210 грн

Немає в наявності

+380 (50) 566-45-62

Эдуард

• +380 (96) 786-01-99

  Эдуард

16243248

цепи

Главная  »  Наш ассортимент  »  Зап. части  »  Запчасти к бензопилам  »  цепи

Первые бензопилы появились в начале ХХ века. Устанавливаемые на них цепи с зубьями прямыми и плоскими, как у современных ножовок, отличались малой эффективностью, быстро тупились и требовали очень трудоемкого обслуживания. Например, при заточке приходилось учитывать, что зубья делятся на подрезающие, режущие и скалывающие, имеют различные режущие углы и ориентацию по отношению к направлению движения (могут быть отклонены влево, вправо или расположены по центру).

Нет сомнений, что попытки модернизации цепей предпринимались неоднократно, но лишь одна из них завершилась успехом. Разработанная Джозефом Коксом и реализованная в металле в 1947 году новая цепь для универсального пиления с контурным углом резания Г-образной формы благодаря повышенной производительности и упрощенной заточке очень быстро вытеснила свою предшественницу с рынка, и теперь практическ все пильные цепи«щеголяют» характерным серпообразным профилем режущих звеньев.

Технические параметры пильных цепей

Подбирая цепь для мотопилы, обращают внимание на такие ее характеристики, как назначение, шаг, толщина ведущего звена, высота профиля и глубина резания.

Известно, что распиловка древесины вдоль волокон более трудоемка, нежели поперек, и для достижения наилучшего результата желательно использовать цепи, соответствующие поставленной задаче.

Основное различие между цепями продольного и поперечного типа – углы атаки режущих звеньев. Для цепей поперечного пиления они составляют 25–35 градусов, у продольных углы более острые – от 5 до 15 градусов.

Использование цепей несообразно их целям грозит либо заниженной производительностью (если поперечную распиловку проводят продольной цепью), либо повышенной «агрессивностью», сильной вибрацией и дополнительной нагрузкой на двигатель. Однако многие пользователи предпочитают не тратить время на замену цепи и продольные резы ведут той же цепью, что и поперечные, особенно если «качество» получаемого пропила не требует соответствия «высшему» уровню. Поэтому цепи для продольного пиления востребованы в меньшем количестве, да и производятся они в объеме, соразмерном спросу. Неудивительно, что купить такую цепь гораздо сложнее, чем поперечную. И вопрос их приобретения становится действительно актуальным, если предполагается использование особых станков вроде мини-пилорам.

Чем больше шаг цепи, тем крупнее составляющие ее звенья и тем выше ее производительность.

Шаг цепи – расстояние между тремя последовательно расположенными заклепками, деленное на два. Это определяющий параметр, и в зависимости от его значения все существующие цепи подразделяются на пять групп с шагом 1/4″, 0,325″, 3/8″, 0,404″ и 3/4″.

Шаг 1/4″ (6,35 мм) присущ миниатюрным цепочкам, устанавливаемым на маломощные одноручные пилы. Правда, в России ими практически не пользуются.

Цепи с шагами 0,325″ (8,25 мм) и 3/8″ (9,3 мм) – наиболее распространенные варианты. Более 80% производимых по всему миру пил комплектуются именно ими.

Шаги 0,404″ (10,26 мм) и 3/4″ (19,05 мм) отличают цепи с более крупными звеньями и повышенной производительностью. В течение нескольких десятилетий ими комплектовали пилы российского производства, но сейчас устанавливают лишь на мощные валочные пилы и харвестерное оборудование.

Шаг традиционно измеряют в дюймах, а записывают так: три цифры – обычными, а две – десятичными дробями. Это необходимо во избежание путаницы. В частности, результат перевода 3/8″ в десятичную дробь составляет 0,375″ – разница с предыдущим стандартом (0,325″) всего в одной цифре.

Чем больше шаг цепи, тем крупнее составляющие ее звенья и тем выше ее производительность. Но, с другой стороны, тем шире пропил, и для преодоления сопротивления резанию требуется более мощная пила. У цепей с маленьким шагом другие преимущества – большее число зубьев на единицу длины, плавное движение в пропиле и, соответственно, сниженная вибрация. Да и рез у них получается чище.

Толщина ведущего звена (хвостовика) – второй по значимости параметр. Во время работы цепь скользит в пазу шины, и это скольжение должно быть плавным, без зацепов и в то же время без лишней «болтанки». Одним словом, толщина хвостовика и толщина паза должны строго соответствовать друг другу, повышая надежность посадки цепи и исключая вероятность ее «соскока». Международным сообществом производителей предусмотрено пять стандартных размеров, измеряемых в дюймах или миллиметрах (кому как удобнее): 1,1 мм (0,043″), 1,3 мм (0,050″), 1,5 мм (0,058″), 1,6 мм (0,063″) и 2,0 мм (0,080″).

1,1 мм – столь тонкие ведущие звенья характерны для самых миниатюрных цепей и пил соответствующего размера.

1,3 мм – пожалуй, наиболее востребованный размер, свойственный бытовым и полупрофессиональным цепям.

1,5 мм – занимает второе место по востребованности. Ставится на более мощные и производительные пилы.

1,6 мм и 2,0 мм – такие толстые хвостовики встречаются лишь на цепях для высокопрофессиональных пил.

Высота профиля. Пильные цепи бывают высоко- или низкопрофильными в зависимости от высоты режущей кромки над плоскостью направляющей шины. Первые используют в профессиональных целях для получения максимальной производительности. Вторые устанавливают на бензопилы любительского класса, так как благодаря увеличенной площади опоры у режущих звеньев и сниженной толщине срезаемой стружки они более безопасны.

Глубина резания – величина зазора между верхней гранью зуба и ограничителем пропила, регулирующая толщину стружки. Чаще всего встречаются образцы с зазорами в 0,025″ (0,635 мм) и 0,030″ (0,762 мм), реже – с зазорами до 0,070″ (1,778 мм), но они предназначены для агрегатов машинной валки леса.

Глубина резания в значительной степени определяет производительность цепи, скорость ее пиления. Чем больше зазор – тем выше производительность. Но в погоне за эффективностью не стоит забывать о вибрации: цепи с маленькой глубиной резания в пропиле движутся мягче, меньше «дергаются». Поэтому производители, стремясь уравновесить вибрацию и производительность, очень часто на цепи с большим шагом устанавливают резцы с минимальной глубиной резания, и наоборот.

Объем двигателя. Этот параметр характеризует пилу и, казалось бы, к самой цепи никакого отношения не имеет. Однако в каталогах и кратких аннотациях к цепям нередко приводятся объемы двигателей, на работу с которыми они рассчитаны. И эти рекомендации следует соблюдать. Цепь, установленная на чересчур мощный для нее двигатель, будет испытывать большие нагрузки и выйдет из строя раньше времени, так и не выработав свой моторесурс. Вариант ми нагрузками на мотор и другие важные узлы самой пилы.

Составные части цепи

Любую пильную цепь составляют звенья трех типов: режущие, ведущие (хвостовики) и соединительные. Прочность соединения обеспечивают заклепки.

Режущее звено – пожалуй, наиболее сложная деталь пильной цепи, состоящая фактически из двух частей: ограничителя глубины пропила и режущего элемента с контурным углом резания Г-образной формы.

Верхняя режущая грань звена всегда шире самой цепи и шины, благодаря чему пропил получается достаточно свободным, а сопротивление резанию минимально. Работает зубец по принципу рубанка: чем дальше выдвинут нож (верхняя режущая кромка) над плоскостью рубанка (ограничитель резания) – тем толще стружка.

Рабочие характеристики режущего звена определяют многочисленные факторы, а именно: угол заточки верхней грани и ее рабочий, режущий угол, угол боковой грани (угол атаки) и высота ограничителя резания. При заточке значения всех этих параметров необходимо четко выдерживать, так как даже небольшое изменение может привести к негативным последствиям.

Режущие зубья бывают правосторонними и левосторонними, и на цепи их укрепляют поочередно. Но в целом резцы подразделяют на типы в зависимости от их профиля. При внимательном изучении «фигур», образуемых верхними и боковыми гранями, можно выделить два «граничных» варианта: «семерку» с острым углом между кромками и закругленный «серп». Первый вариант называют чизель (от англ. chisel – резец, долото), второй – чиппер (от англ. to chip – рубить в щепу).

Чизельные зубцы отличаются высокими производительностью и скоростью пиления. За счет своей конфигурации они имеют меньшую площадь контакта с древесиной при работе, что уменьшает сопротивление резанию. Это профессиональный вариант, но он очень чувствителен к абразивной среде, быстро тупится при работе с «грязной» древесиной, а при заточке требует четкой выдержки всех углов и параметров.

Серпообразный профиль – чиппер – менее эффективен, так как площадь контакта с древесиной у него несколько больше, но и ухаживать за ним намного легче – скругленный угол не столь болезненно отзывается на незначительные погрешности при заточке. Подобные звенья хороши при работе с загрязненной древесиной.

Все остальные варианты профилей – различные модификации двух описанных выше.

Верхнюю и боковую грани режущего элемента обычно покрывают тонкой пленкой какого-либо твердого металла. Чаще всего это хром, но порой применяют никель-фосфорный сплав. Нанесенное гальваническим методом покрытие значительно улучшает антифрикционные свойства деталей, повышает износостойкость, твердость и, по сути, выполняет всю основную работу по перерубанию древесных волокон. Стальная же «сердцевина» служит подложкой или основой под покрытие.

Ведущие звенья (хвостовики) обеспечивают движение цепи, передавая вращение от двигателя через ведущую звездочку, а также стабильное положение цепи на пильной шине. При этом цепь передвигается по специальному пазу, предусмотренному в конструкции направляющей шины. «Побочной» обязанностью ведущего звена является распределение смазки от ведущей звездочки (куда ее подает масляный насос) по всей шине и цепи. Следует отметить, что количество хвостовиков играет основную роль в обозначении длины цепи для определенной длины пильной шины, что облегчает правильный выбор и соответствие типоразмеру.

Соединительные звенья, соответствуя своему названию, объединяют режущие и ведущие части в единое целое, именуемое пильной цепью.

Технологические усовершенствования

Разработанная Джозефом Коксом концепция режущего звена мало изменилась за прошедшие годы. Конечно же, ее пытались модернизировать, но все предпринимаемые усовершенствования касались либо системы смазки, либо борьбы с вибрацией и обратной отдачей.

Система смазки. Смазка цепи и шины – очень важный фактор. Конструкция цепных пил включает насос, подающий масло из бака к режущей системе через специальные отверстия. А вот дальше его распределяет сама цепь. Хвостовики, проходя звездочку, «захватывают» смазку и «растаскивают» ее по всей шине и цепи. Нижнюю часть им для того и оформляют в виде крючка – чтобы «хватали» побольше, а «теряли» поменьше. Для дополнительного удержания смазки в хвостовиках высверливают специальные отверстия или фрезеруют каналы. В системе смазки нередко задействуют и соединительные звенья – в них делают дополнительные углубления для смазки.

Обильная смазка снижает трение и нагрев, тем самым не только увеличивая ресурс работы каждого элемента, но и снижая растяжение цепи. Так что постоянный контроль над процессом смазки – в интересах каждого пользователя. Осуществляется он достаточно просто: при разгоне цепи микроскопические капли масла (если оно подается в достатке) образуют масляный след в виде полосы на любой светлой поверхности (например, на стволе дерева, который собираются пилить), если поднести к ней конец шины. Отсутствие следа – тревожный сигнал, указывающий на отсутствие смазки и требующий немедленного решения проблемы (проверки наличия масла, чистки паза шины, регулировки насоса и т.д.). И еще один момент: современные бензопилы допускают установку цепей и шин различной длины, но прежде чем задействовать новую гарнитуру, необходимо убедиться, что масляный насос справится с ее «обработкой».

Для совершенствования процесса смазки многие производители в России предлагают специальные масла. Они изготовлены на растительной основе (например, рапса) с использованием полимерных добавок, самонейтрализующихся в течение двух часов при попадании на растения и почву. Помимо экологических преимуществ, смазывающие свойства этих масел на 30% выше, чем у автомобильных. Да и расход у них примерно на 25% меньше.

Борьба с вибрацией и обратным ударом. Вибрация опасна тем, что в результате ее длительного воздействия (как это бывает, например, у профессиональных вальщиков) может развиться так называемый симптом Рейно: в результате ухудшения кровоснабжения кончики пальцев теряют свою чувствительность, болезненно реагируют на температурные изменения.

Стремление производителей снизить вредное влияние высокочастотных колебаний сводится в основном к разработке специальных амортизирующих деталей. Причиной вибрации являются постоянные столкновения режущих зубьев с древесиной. В момент, когда резец ударяется рабочей кромкой о древесину, он на какую-то долю секунды останавливается, будучи зажат между деревом и направляющей шиной. При этом часть энергии удара волной передается через цепь и ведущую звездочку на руки оператора. Еще часть также через цепь сообщается направляющей шине и, опять же, рукам оператора. Если снизить силу удара, то понизится и уровень вибрации.

Снижению тряски способствует скошенный ограничитель пропила – благодаря ему цепь движется мягче, дерево более плавно соскальзывает с режущего зуба. Этой же цели служат и специальные амортизационные выступы на ведущих и соединительных звеньях.

Еще один эффективный способ – скошенная или завышенная пятка режущего звена. Такая конструкция позволяет пильной цепи слегка просесть в момент удара режущего зуба о древесину, и звено не сразу бьет по шине, да и сила этого удара заметно снижена. В результате уменьшается не только вибрация, но и износ шины и цепи.

Эти конструктивные элементы призваны помогать и при обратном ударе – ситуации, возникающей, когда пользователь касается какой-либо твердой поверхности носком шины при движущейся цепи (если проводить аналогию с часовым циферблатом – сектором «от 12 до 3 часов»). При этом пила резко отскакивает, создавая травмоопасный момент. Скошенный ограничитель резания и амортизационные выступы минимизируют этот эффект.

Порядок следования звеньев

Пильные цепи классифицируют, ориентируясь на их габариты, конструктивные особенности и на порядок следования звеньев. Он может быть стандартным, с полупропуском или пропуском. В первом случае на каждый резец приходится два ведущих звена. Во втором – каждое третье режущее звено заменено соединительным. И, наконец, в третьем случае на месте каждого второго режущего звена установлено соединительное.

Приобрести готовую цепь с «нестандартным» чередованием звеньев практически невозможно – в магазинах они не встречаются. Другое дело, если цепь клепают самостоятельно. Искусственно завышенное расстояние между резцами уменьшает их количество, а, следовательно, снижает себестоимость. Однако увеличение этой дистанции усиливает вибрацию, снижает производительность и скорость пиления.

Уход и обслуживание пильных цепей

Пильная гарнитура – то есть цепь, шина и ведущая звездочка – это расходный материал, и, естественно, при приобретении пользователя интересует вопрос: надолго ли этого материала хватит? Но здесь точного ответа не существует, так как «срок годности» вышеозначенных деталей во многом зависит от типа работ, которые будут выполнять с их помощью, от степени ухода за ними и т.п. Загрязненный распиловочный материал и неаккуратное обращение значительно снижают срок службы. К примеру, если во время работы коснуться кончиком шины земли, то заточка быстро «уходит» – песок (т.е. абразив) в сочетании с высокой скоростью движения очень быстро «сносят» ее. Гвоздь в старом бревне, разделываемом на дрова, порой способен погубить даже новую цепь без надежды на реанимацию. И нет нужды напоминать, что подобные моменты опасны не только для цепи и пилы, но и для самого оператора.

Если же все детали будут вовремя и качественно смазываться, зубцы – получать должную и аккуратную заточку, то одной шины хватит примерно на одну ведущую звездочку и три-четыре цепи. Причем цепи желательно использовать поочередно: сегодня – одну, завтра – другую и так по кругу. Тогда шина, звездочка и сами цепи будут изнашиваться равномерно. Если же использовать лишь одну цепь, оставив другие «про запас», то, когда до них дойдет очередь, они будут работать с «проскальзыванием», испытывая дополнительные динамические удары при движении, и выйдут из строя намного быстрее. А все потому, что ведущая звездочка износится под конфигурацию хвостовиков первой цепи.

Обкатка новой цепи – рекомендованная специалистами последовательность действий, обеспечивающая ей долгую «трудовую» жизнь. Первый шаг – замачивание цепи в масле в течение нескольких часов. Смысл мероприятия очевиден: смазка успевает затечь во все мелкие щели, надежно «пропитать» детали и трущиеся соединения. Второй шаг – установка цепи на шину и кратковременная «прогонка» на холостых оборотах. Остановив после этого двигатель, нужно проверить натяжение цепи и при необходимости подтянуть ее, предварительно остудив. И уже после этого, проведя несколько пропилов с минимальным нажимом на шину и перепроверив натяжку цепи, приступать непосредственно к работе.

Натяжка цепи — очень важный момент. Цепь, натянутая недостаточно, будет болтаться и может соскочить с шины или даже лопнуть. Перетяжка также ничего хорошего не сулит – это чрезмерный износ и повышенные нагрузки на двигатель. Кроме того, конструкция практически всех пил такова, что натяжка цепи укрепляет и шину – в «расслабленном» состоянии шина свободно ходит влево-вправо. Для проверки достаточно в верхней части шины, примерно в середине или чуть ближе к кончику, взять цепь за зубец и потянуть вверх. При правильном натяжении примерно треть хвостовика остается в пазу шины. Если больше – цепь перетянута, меньше – недотянута. При этом сама цепь должна свободно перемещаться рукой.

Смазка. О необходимости тщательной смазки цепи мы уже упоминали. Но даже если цепь и пила оборудованы различными системами улучшения смазки, предварительное замачивание цепи в масле ей не повредит, а, наоборот, снизит вызванный трением износ и обеспечит более протяженный срок службы.

Заточка цепи требует соблюдения двух правил. Во-первых, следует контролировать остроту углов режущего звена, высоту ограничителя пропила и соответствие этих параметров изначально заданным на заводе. И, во-вторых, четко контролировать идентичность габаритов всех режущих звеньев одной цепи.

Чем же грозит несоблюдение этих принципов? Так, если на всех режущих элементах углы будут одинаковые, но неправильные, пользователь рискует получить либо заниженную производительность, либо усиленную вибрацию и нагрузку на двигатель. При различных углах заточки из-за неравномерной нагрузки на режущие элементы усилится вибрация и возрастет вероятность разрыва цепи. Во всяком случае, преждевременный выход из строя ей будет обеспечен.

Вот потому-то все зубья цепи должны быть заточены равномерно и под одними и теми же изначально заданными углами, которые, кстати сказать, были установлены опытным путем. Тогда цепь прослужит максимально долго и эффективно. Это не слишком сложная задача, специальные приспособления для заточки цепи позволяют, не задумываясь и не прибегая к точным измерительным приборам, выдерживать заданные параметры.

Еще один важный момент – отслеживание малейших трещин, потертостей и побитостей, способных привести к разрыву цепи. Если цепь рвется в процессе работы, она соскальзывает с шины и на большой скорости отлетает вниз, под ноги оператору. Во избежание несчастных случаев на всех пилах устанавливают цепеуловитель в виде выступа. И все равно лишнее внимание не повредит.

Каждому пользователю будет небезынтересно узнать, что любая новая запечатанная в пакетик цепь – всего лишь штамповка, и, подточив ее, можно повысить производительность примерно на четверть. Кроме того, у новых цепей высота ограничителя пропила, а фактически толщина получаемой стружки, автоматически «настроена» на минимальное значение, т.е. для условий работы в «суровых» условиях (зима, мерзлая и твердая древесина и т.д.). И если распиловка производится летом, а ее объект – свежесрубленная сосна, есть резон подправить ограничитель (применив специальный шаблон) для ускорения работы.

Инструменты для уходя за пильными цепями

Напильники для заточки пильных цепей подбирают индивидуально для каждой цепи, ориентируясь на ее шаг

Напильники для заточки пильных цепей бывают круглыми и плоскими. Первые необходимы непосредственно для правки режущих углов верхних и боковых граней. К помощи вторых прибегают, если надо подправить ограничитель пропила.

Напильники подбирают индивидуально для каждой цепи, ориентируясь на ее шаг. Так, низкопрофильные цепи с наиболее распространенным шагом 3/8″ подтачивают инструментом, диаметр которого не превышает 4 мм. Кстати, подтачивая звено, следует следить, чтобы примерно пятая часть напильника выступала над режущей кромкой.

Круглые напильники нередко оборудуют «державками», «файлами», «оправками», «калибрами» – тонкими металлическими пластинами с выгравированными прямыми линиями, упрощающими отслеживание углов. Оператору остается только следить, чтобы шина располагалась строго параллельно нужной полоске. И еще пара обязательных требований: инструмент нужно двигать только в одну сторону, с одинаковым количеством движений на каждый зубец – это обеспечит равномерное стачивание элементов цепи.

На каждые две-три заточки зуба подтачивают и ограничитель пропила, так как разница по высоте между ним и верхней режущей кромкой должна оставаться неизменной. Для контроля этого параметра предусмотрен специальный калибр – металлическая пластинка с прорезью. Его «надевают» на режущий зубец и плоским напильником стачивают «выглядывающий» из прорези ограничитель до уровня калибра.

На режущие зубья и на ограничитель пропила нанесены риски, показывающие, до какой степени их можно стачивать. Как только длина верхней грани зубца сравнялась с риской – цепь выработала свой ресурс и требует замены. Напильники со временем тоже выходят из строя, засаливаются.

Производители нередко объединяют круглый и плоский напильники и калибры в так называемые заточные наборы, подобранные к какому-то определенному типу цепи. Порой, помимо двух напильников и калибра, они содержат еще какие-нибудь вспомогательные приспособления. Например, Oregon «разнообразил» свой комплект очистителем для паза шины – своеобразным металлическим крючком для извлечения из него опилок.

Наборы напильников различной конфигурации, рукоятки для них и калибры встречаются в ассортименте таких производителей, как Bahco, Husqvarna, Oregon, Stihl и др.

Калибры производят не только как дополнение к напильникам. Их можно приобрести и отдельно. Например, в ассортименте Stihl имеется очень интересное устройство – «псевдоквадратная» пластинка, помогающая определить шаг пильной цепи и цепной звездочки, толщину ведущих звеньев и ширину паза направляющей шины. А в ассортименте Oregon есть «направляющая пластинка». Она, как и калибр, помогает отслеживать углы при ручной заточке. Кусок пластика с нанесенными под определенными углами прямыми линиями крепится магнитами к шине пилы. Остальное, так сказать, дело техники. Carlton разработал специальный «прибор» (File-O-Plate), позволяющий контролировать правильность соблюдения заточных углов и высоту ограничителя пропила. Выполненное из закаленной стали устройство используют для профилактики обратного наклона и серповидного края резца – при установке на пильную цепь оно позволяет заметить малейшие отклонения от нормы и подправить их с помощью напильника. Причем он, как и любые другие направляющие пластинки, не позволяет напильнику отклоняться от нужного направления, обеспечивая правильный угол заточки для всех зубцов. Струбцины. Чтобы с помощью напильника подточить цепь, снимать ее вовсе не обязательно, а вот надежно зафиксировать вместе с шиной – очень даже неплохо. Тяжелые тиски на случай мелкого ремонта с собой в лес не потащишь, а вот специальные струбцины – вполне. Подходящие есть в ассортименте Stihl и Oregon. Они снабжены острыми ножками, позволяющими буквально забить их в любой подходящий пень.

Ручные станки для заточки пильной цепи крепятся непосредственно к направляющей шине.

Заточные станки служат той же цели, что и напильники, но к их помощи обычно прибегают при сильном износе цепи или при больших объемах таких работ. В «профильных» мастерских и сервис-центрах такие станки не редкость.

Ручные станки приспособлены под установку непосредственно на направляющую шину. В принципе их основная обязанность – обеспечить движению напильника нужное направление и исключить даже вероятность отклонения. По сути, они выполняют ту же роль, что и калибры, однако их точность на порядок выше.

На электрических заточных станках обычно подтачивают цепи, которые имеют сильный износ, и обычным напильником их не подточишь.

Электрические станки требуют стационарного рабочего места, но и обслуживают по высшему уровню. К примеру, заточной станок Oregon 32653A подходит к любым цепям любого производителя, главное – установить точильный диск соответствующего размера. С помощью специальных шкал диск и затачиваемую цепь устанавливают под нужным углом. Существует несколько модификаций данного станка. Так, модель Oregon 106540 отличает гидросистема, обеспечивающая автоматический зажим тисков при опускании диска на зуб цепи и в процессе заточки каждого зуба. Для работы станка 106360 требуется источник сжатого воздуха на 6–8 бар, но зато производительность у него гораздо выше.

Stihl также не подвел своих приверженцев, выпустив электрический станок для заточки любых цепей Stihl. При наличии дополнительного оборудования станок подойдет для обслуживания режущих систем самых разных устройств – мотокос, мотоножниц, кусторезов.

Подобные электрические станки имеются и в ассортименте Alpina.

Как выбрать правильный размер цепи для вашего картинга

Цепь вашего картинга позволяет коленчатому валу плавно вращать заднюю ось, передавая это движение, чтобы машина могла двигаться через переднюю и заднюю звездочки. Эти звездочки соединены цепью картинга, которую иногда называют роликовой цепью. Получение цепи правильного размера для этой функции очень важно.

Когда цепи слишком длинные, они отрываются, что может привести к проблемам, включая застревание в заднем колесе или попадание в других гонщиков. Со временем цепи для картинга имеют тенденцию удлиняться, а это значит, что вам, возможно, придется столкнуться с этой проблемой. Чем больше вы используете свой картинг, тем быстрее ослабевает цепь, хотя правильная смазка может продлить срок ее службы. И наоборот, если ваша сменная цепь слишком короткая, она оказывает сильное давление на звездочки и приводит к ненужному износу вашей машины.

Цепь картинга очень важна. Правильный размер является ключевым. Вот как выбрать правильный размер цепи для своего карта.

Измерение цепи картинга

Существуют различные аспекты измерения цепи картинга. Первый – поле. Чтобы определить размер шага, посмотрите на расстояние между заклепками. Это шпильки, скрепляющие сегменты цепи. Измерьте расстояние от центра первой заклепки до центра второй заклепки.

Размер шага всегда преобразуется в восьмую часть дюйма. Например, шаг 1/2 дюйма будет преобразован в 4/8 дюйма для определения размера цепи для картинга. Следующим ключевым параметром является диаметр ролика. Чтобы получить это измерение, запишите расстояние от одного конца ролика до другого. Диаметр штифта берется из расстояния между одной стороной штифта и его противоположной точкой.

Ширина ролика относится к общей ширине цепи картинга. Чтобы получить это измерение, обязательно измерьте расстояние между внешними пластинами цепи, а не внутренние пластины. Для картинговых цепей также существует рейтинг прочности на растяжение. Это число указывает, какую нагрузку может выдержать цепь в фунтах.

Определение правильной цепи для картинга

Типичные размеры цепей для картинга включают #35, #41, #420, #428, #40 и #50. Если вам повезет, размер вашей цепи для картинга будет проштампован прямо на звеньях! Тогда все, что вам нужно сделать, это заменить ее цепью того же размера, что упрощает обслуживание цепи.

Если номер не выбит, вам необходимо измерить шаг, диаметр ролика, ширину ролика и диаметр штифта, как указано выше. Каждый размер цепи соответствует определенному набору размеров. Приведенная ниже таблица поможет вам определить размер цепи на основе этих измерений.

Размер цепи	Шаг	Диаметр ролика	Ширина ролика	Диаметр штифта
35	3/16″	3/16″	1/8″
40	4/8“	0.312″	5/16″	0.156″
41	4/8“	0.306″	1/4″	0.141″
410	4/8“	0.306″	1/8″	0.141″
415	4/8 дюйма	0,306 дюйма	3/16 дюйма	0,141 дюйма
415H	4/8“	0.306″	3/16″	0. 141″
420	4/8“	0.306″	1/4″	0.156″
425	4/8 «	0,312 ″	5/16 ″	0,156 ″
428	4/8«	0,35558	4/8 «	0,355558	4/8«	0,35558	4/8 «	0,35558	4/8«	0,35558	4/8 »
428	4/8.	428H	4/8 дюйма	0,335 дюйма	5/16 дюйма	0.177″
520	5/8″	0.4″	1/4″	0.2″
520H	5/8″	0.4″	1/4″	0.2″
520-2	5/8″	0.4″	1/4″	0.2″
525	5/8″	0.4″	5/16 ″	0,2″
530	5/8″	0,4″	3/8″	0,2″

Насколько гибкой должна быть цепь для картинга

Размер цепи также должен учитывать ее натяжение. Опять же, слишком длинный или слишком короткий может вызвать проблемы! При установке цепь должна быть натянута, но не настолько, чтобы не было провисания. Стремитесь к общему изгибу цепи примерно от 1/4″ до 3/8″.

Прочие сведения о цепи для картинга

Износ неизбежен, и усилия по уходу за цепью помогут продлить срок ее службы. Очистить цепь легко: неабразивное и простое чистящее средство наносится при прокатке задней оси и мойке под давлением изнутри наружу. Вы можете высушить цепь сжатым воздухом и использовать средства для защиты от ржавчины. Как уже отмечалось, смазывание цепи также важно. Лучше всего это делать с картом на подставке. Нанесите смазку для цепи между внутренней и внешней пластинами, вращая задние колеса в обратном направлении. Даже самые качественные цепи для картинга время от времени требуют особого внимания.

Теперь, когда вы знаете размер своей цепи и почему это важно, найти подходящую цепочку теперь не составит труда. Благодаря этим новым знаниям о цепях и их воздействии на автомобиль вы можете уверенно ездить, зная, что приводная цепь оптимизирована для обеспечения максимальной производительности и долговечности.

Отказ от ответственности: Несмотря на то, что мы стремимся поддерживать актуальность и правильность информации в нашем блоге, Maxtrade (Coolster) не делает никаких заявлений или гарантий любого рода, явных или подразумеваемых, относительно полноты, точности, надежности, пригодности , или доступность в отношении веб-сайта или информации, продуктов, услуг или соответствующей графики, содержащейся на веб-сайте, для любых целей. Таким образом, любое использование таких материалов осуществляется строго на ваш страх и риск.

Как измерить удлинение роликовой цепи Maxco на износ

Сегодня я покажу вам, как измерить удлинение роликовой цепи на износ.

Во-первых, давайте все компоненты, чтобы мы все говорили на одном языке.

Когда я говорю о цепи. Ссылка на ролик. контактная ссылка. Ссылка на ролик. Закрепить ссылку.

Звенья роликовые Звенья узкие.

Итак, мы разорвем эту цепочку. Это будет роликовое звено, состоящее из ролика, втулки и боковой пластины. И это будет пин-ссылка.

Таким образом, штифт соединяет ряд звеньев ролика вместе

Диаметр ролика. Это ролик, который входит в зацепление со звездочкой.

Внутренняя ширина. Говоря о внутренней ширине роликового звена, потому что именно туда идет ваша звездочка.

Диаметр штифта.

Длина штифта.

Вот это расстояние.

Соединительная пластина. Вам нужна толщина и высота соединительной пластины.

И последнее и самое главное — это поле.

Шаг — это расстояние от центра штифта до центра штифта.

Трудно измерить шаг в поле, потому что вы пытаетесь пройти от центра кегли к центру кегли.

Итак, что мне нравится делать… Я стараюсь использовать цифровой штангенциркуль и люблю измерять снаружи штифта. При условии, что булавка имеет хороший край. Вы не хотите, чтобы он был приколот или ржавел на нем. Вам нужен хороший чистый край.

Вы хотите измерить снаружи, снаружи, а затем вычесть из него диаметр штифта.

Теперь я дам вам то же самое, что и измерение расстояния от центральной булавки до центра булавки.

После измерения цепи по каталогу для определения размера на боковой пластине некоторых цепей будет выбит номер. Например, здесь написано 100. Итак, я знаю, что это цепочка из 100.

Теперь вы знаете размер вашей цепочки. Итак, теперь давайте обсудим износ, что такое износ?

Износ возникает, когда цепь изгибается вокруг звездочки под нагрузкой.

Идея состоит в том, что втулка и наружный диаметр штифта изнашиваются при шарнирном соединении, что приводит к увеличению длины или удлинению цепи.

Итак, я имею в виду звено штифта роликового звена, поскольку этот штифт вращается внутри этой втулки.

Со временем это приводит к износу, и цепь удлиняется слишком сильно. Цепь не будет правильно зацепляться со звездочкой, что может привести к серьезным простоям.

Если вы знаете размер своей цепи, посмотрите на машину и определите, есть ли у нее цепной захват или фиксированный центр, который определит, какую сторону этой линейки удлинения вы будете использовать. Я расскажу об этом чуть позже.

У меня есть демонстрационная установка, которую я использую для примера.

Если у него есть K-Cup, это означает, что цепь можно натянуть. Мы рекомендуем заменить цепь, когда она удлинится на 3%.

Под этим я подразумеваю, что обычно подшипники имеют прорези, чтобы вы могли перемещать свои звездочки вперед и назад. Или у него будет какое-то механическое поглощение. Это будет держать цепь натянутой.

Если у него фиксированные центры, значит цепь нельзя натянуть. Мы рекомендуем заменить цепь, когда она удлинится на полтора процента. И я покажу вам, как измерить все это через минуту.

Эти проценты мы называем эмпирическим правилом. Так что ваше оборудование может быть другим.

Помните: прежде чем проводить какие-либо измерения, убедитесь, что машина выключена, заблокирована и опломбирована.

В идеале лучше снять цепь с системы и приложить к ней заданную нагрузку, а затем измерить шаг.

Помните, что шаг — это расстояние от центрального штифта к центральному штифту.

Но мало у кого есть на это время.

Большинству потребуется измерить цепь, пока она находится в оборудовании.

Вы всегда должны проводить измерения с натянутой стороны цепи, которая обычно находится прямо перед ведущей звездочкой.

Итак, в этом примере это ваша ведущая звездочка, и цепь движется в этом направлении, как вы видите, цепь натянута.

Верхнюю сторону, нижнюю сторону считаем свободной стороной.

Быстрый отказ от ответственности, датчик удлинения Я буду использовать его только для быстрого ознакомления. Всегда лучше измерить как можно больше шагов с помощью рулетки.

Что я предпочитаю делать, так это снимать рулеткой начальный край булавки. Затем измерьте как можно больше шагов от соответствующего вывода до начала другого вывода. Запишите этот размер, а затем разделите его на количество шагов. Таким образом, у вас будет хороший средний показатель.

Я также люблю брать оборудование, измерять его, поворачивать на треть и снова измерять. Повернув на треть, измерьте еще раз. Я беру среднее из этих трех измерений.

Теперь у нас есть хороший пример полной длины. Цепь.

Цепь, которую я измеряю, имеет номер 50. 

Мы уже определили, что демонстрационный блок имеет подшипники с прорезями, что означает, что он регулируемый, что означает, что мы можем использовать часть линейки с максимальным удлинением 3%.

Максимальное удлинение 1,5% для фиксированных центров. Потому что вы не можете позволить цепочке удлиниться настолько сильно. Потому что нет регулировки. Потому что это может привести к проблемам взаимодействия sprocket с цепью.

Если вы посмотрите на нашу схему, мы покажем, куда ее подключить. Итак, здесь мы подключаемся к пин-линку.

Помните, убедитесь, что ваша цепь натянута. Это демонстрационное устройство довольно сложное, потому что в системе нет сбоев. Даже на вашем собственном оборудовании вам может понадобиться помощь, чтобы убедиться, что цепь натянута.

Итак, помните, вы хотите насчитать 15 шагов для цепочки номер 50.