Как отшлифовать доску в домашних условиях: Как правильно шлифовать дерево – основы ручной шлифовки

видео-инструкция по монтажу своими руками, как отшлифовать деревянный пол из сосновых, строганных, обрезных, шпунтованных, паркетных изделий в домашних условиях, 100х20х3000, цена, фото

Все фото из статьи

На фоне всеобщего экономического кризиса все больше наших соотечественников интересуется, как выполнить те или иные операции самостоятельно, например, как отшлифовать доску в домашних условиях? Хорошо сделанные, ровные деревянные полы являются предметом гордости любого хозяина. Принято считать, что эта работа под силу только профессионалам. Тем не менее, самостоятельная шлифовка половой доски, при наличии инструмента и большого желания, задача вполне реальная.

В настоящее время деревянные покрытия находятся на пике популярности. Объясняется это новомодным стремлением народа обустраивать жилье натуральными, природными материалами и уникальными характеристиками самой древесины. И если стоимость качественного паркета доступна далеко не каждому, то обрезная строганная доска 100х20х3000 мм, обходится примерно также как ламинат или линолеум.

Фото шлифованной доски.

Важно: сама по себе шлифовка доски является финишным этапом механической обработки пола, после нее идет уже покраска или лакировка.
Поэтому от качества выполнения работ непосредственно зависит то, насколько эффектно будет выглядеть покрытие.

Паркет после обработки.

Когда стоит шлифовать

В случае, когда покрытие новое, недавно смонтированное шлифовка досок, безусловно, может выполняться сразу, это идеальный вариант. Но часто приходиться сталкиваться с необходимостью «реанимации» видавшего виды пола.

При этом некоторые хозяева не задумываются о том, что порой дешевле заменить настил полностью, нежели шлифовать его каждый год.

• В частности шлифовка паркетной доски, в которой зазоры между планками превышают 5 мм или настил вздулся из-за попадания под него влаги, не имеет особого смысла.
  Такое покрытие нужно полностью перекладывать, поверхностная обработка здесь не спасет;
• Так же как и в случае с паркетом, шлифовка дощатого пола с расшатанными и потрескавшимися планками невозможна, их нужно сначала сбить и закрепить;

Фрагментарный ремонт паркета.

• Покрытие с деформацией планок или перепадами по высоте более 5 мм, должно пройти этап грубого выравнивания;
• Старые планки могут быть изъедены жучками, с первого взгляда это, как правило, незаметно, поэтому нужно оторвать пару досок и заглянуть в подпол. Если такая процедура невозможна, то придется простучать весь настил. Места с глухим звуком от удара являются пораженными;
• Потемневшую, пораженную плесенью древесину, шлифовать нет смысла. Это можно сравнить с покраской проржавевшей машины, с виду красиво, а стоит тронуть, все рассыплется.

Схема дощатого пола.

Тонкости выполнения работ

Качественная шлифовка пола из досок, равно как и обработка паркетного настила, зависит от двух одинаково важных составляющих.

Прежде всего, это наличие хорошего инструмента, чем он лучше, тем легче будет работать. Но этим инструментом еще нужно владеть, поэтому не менее важна грамотная инструкция по выполнению работ.

Выбор инструмента

Важно: если настил имеет выступы и перепады высот порядка 3 – 5 мм, то перед тем как отшлифовать деревянный пол из досок , нужно пройтись по нему циклевальной машиной.
Причем лучше чтобы аппарат был с широкой полосой захвата.

Шлифовка пола из шпунтованной доски на больших площадях, как правило, делается мощным профессиональным инструментом. При относительно небольших объемах 20 – 30м², можно обойтись традиционными домашними аппаратами, типа дрели или болгарки. Если же нужно обработать пару квадратных метров, то хватит и ручных приспособлений.

Работа профессиональным оборудованием.

1. Мощный шлифовальный агрегат барабанного типа предназначен для глубокой черновой обработки массива. Жесткий абразивный барабан способен снимать лакированные и вощеные покрытия глубиной до 3 мм. Помимо самого барабана, такая машина оборудуется системой удаления и сбора пыли и стружки;
2. Плоскошлифовальный аппарат выпускается в двух вариациях, одно и трехдисковый. Между собой они отличаются площадью захвата и габаритами. Эта машина используется на последней стадии обработки поверхности уже после барабанной шлифовки или циклевки.
   Она призвана доводить массив до идеального состояния. Также как и в первом случае, большинство профессиональных моделей имеет встроенный пылесос;

Плоскошлифовальный агрегат.

Совет: цена такого профессионального узкоспециализированного оборудования достаточно высока.

Покупать его для разовой работы нет смысла.
В крупных городах зачастую не составляет большого труда найти фирму, которая сдаст вам такой аппарат на пару дней в аренду.

3. В домашних условиях самым доступным из электроинструмента вариантом является дрель.
   На рынке сейчас относительно недорого можно купить два вида насадок под такой аппарат:

Наждачные круги для дисковых насадок.

• Прежде всего, это жесткий диск, базирующийся на металлическом штоке, который зажимается в патрон. На поверхности этого диска оборудована липучка для одноразовых кругов из наждачной бумаги;
• Для тонкой обработки используется лепестковый барабан. Как видно на фото, он представляет собой пластиковую катушку, в поверхность которой вмонтировано множество лепестков наждака.

Лепестковая насадка на дрель.

4. Следующим не менее распространенным домашним инструментом, которым может выполняться шлифовка пола из досок, является болгарка. В отличие от дрели, на болгарку можно установить только круглый лепестковый или сплошной диск на липучке;
5. Еще одним представителем любительского инструмента является ленточная машинка для шлифовки ровных поверхностей. Устроена она предельно просто, между двумя одинаковыми валами натягивается абразивная лента, которая при вращении валов обрабатывает древесину;

Ленточный аппарат.

6. Вибрационная шлифовальная машина основана на возвратно-поступательном движении платформы с абразивом. Частота колебаний здесь составляет порядка 2000 толчков в минуту;
7. Для обработки сложных и угловых поверхностей существует еще одна разновидность вибрационного агрегата это дельташлифовальная машинка. От своего прародителя она отличается дельтовидной формой рабочей насадки;

Дельташлифовальная машинка.

8. Рабочая поверхность орбитальной машинки одновременно движется как по кругу, так и вокруг своей оси.

Циклевание своими руками.

Вопрос чем отшлифовать доски своими руками, решается достаточно просто. Для грубой обработки здесь используется металлическая цикля. Она приставляет собой заточенную с одной стороны пластину.

Для мягкой обработки ровных поверхностей существует пластиковая колодка с зажимами для наждака или обычный деревянный брусок, обернутый наждачной бумагой.

Технология шлифовки

Естественно для нормальной работы нужно полностью очистить помещение от посторонних предметов. Плюс, настоятельно рекомендуем вам демонтировать плинтуса. Поверьте, не обладая высоким профессионализмом практически невозможно качественно и главное незаметно обработать кромку возле плинтуса.

Если вы арендуете профессиональный агрегат, то нелишним будет проконсультироваться у владельцев по поводу тонкостей замены и регулировки рабочих абразивов, а также очистки пылесборника.

Классификация отечественной и зарубежной зернистости абразивов.

Большинство абразивных материалов делятся по уровню зернистости, принцип здесь прост, чем выше показатель, тем тоньше будет обработка. Шлифовка пола из сосновой доски, как правило, выполняется набором наждака с маркировкой от Р40 до Р120 по восходящей.

Для получения качественного результата на твердых породах древесины рекомендуется на финише дополнительно использовать более тонкую обработку. Так шлифованная дубовая доска зачищенная наждаком Р120, как правило, тонируется или грунтуется, а после высыхания состава дополнительно полируется тонкими абразивами вплоть до войлочной насадки.

Шлифовка в домашних условиях.

Совет: если неровности и перепады по плоскости не превышают 1–2 мм, то можно смело начинать с наждака Р40.
В случае же когда вы видите, что пол требует грубого выравнивания можно стартовать с Р24.

Грубая обработка и выравнивание деревянного пола ведется полосами, каждая новая полоса должна браться с нахлестом в половину от предыдущей, начиная с дальнего угла помещения. Причем на этом этапе если выполняется шлифовка дощатого пола, то инструмент нужно вести поперек волокон доски. Для паркета большой разницы нет, здесь можно просто шлифовать параллельно одной из стен.

Схема шлифовки.

Если на полу есть трещины или небольшие зазоры, то после грубого выравнивания, самое время их зашпатлевать. Шпатлевку можно взять специальную или развести древесную пыль с клеем ПВА. После того как она засохнет можно приступать к поэтапному доведению пола до идеального состояния. После грубой обработки Р40 можно переходить к зернистости Р60, Р80 и так далее.

Важно: запомните, перпендикулярно доске снимается только первый слой грубым абразивом, далее вся чистовая отделка дощатого пола будет вестись исключительно параллельно волокнам древесины.
Если вы имеете дело с паркетом, то он на финише обрабатывается по диагонали комнаты.

Шпатлевка дефектов.

На видео в этой статье показаны тонкости обработки пола.

Вывод

Как вы могли убедиться, шлифовка половой доски своими руками процесс достаточно простой, но эта работа требует терпения. Бывалые мастера утверждают, что качество зависит не столько от навыка, сколько от инструмента.

Отшлифованный дощатый пол.

Способы и необходимые инструменты. Шлифовальная машина ленточного типа

Покраска дерева лаком своими руками – это финальная операция при обработке древесины, подобная последнему штриху при создании картины. Глянцевая, гладкая и сияющая поверхность «звучит» совершенно особенно.

Цвет становится глубже, ярче виден рисунок, подчеркивается совершенность изделия, его красота, обеспечивается сохранность на длительное время. Какие можно использовать краски и лаки по дереву, при отделке мебели.

Дерево – это материал, применяемый для многих целей: от строительства до изготовления мебели, сувениров и посуды. Однако, долго не терять своих свойств и привлекательности, конструкции и изделия из дерева могут лишь при условии хорошей защиты от воздействия вредных факторов.

Древесина поддается воздействию:

• Сырости.
• Ультрафиолету.
• Огню.
• Различных насекомых-вредителей.

Совет: Бревна, доски, деревянные детали для сборки мебели, укладки пола следует предварительно обрабатывать лаками. Это не просто поможет сохранить привлекательность древесины, но и подчеркнуть ее натуральный цвет или придать изделию другой оттенок.

После нанесения лак по дереву на поверхности должен создавать твердую пленку, защищающую дерево весь срок эксплуатации. Перед тем как выбрать краски и лаки для дерева (см. Какой краской лучше красить дерево: делаем выбор), необходимо определить нужный состав – они все предназначены для определенных задач.

При этом лаки, в зависимости от пропорции в них масла и смолы, могут быть:

• Масляными , которые делятся на:

1. жирные;
2. полужирные;
3. тощие.

Такие покрытия отличаются относительно небольшим сроком годности, а после загустения становятся непригодными. Используются масляные лаки для нанесение их на деревянные полы.

Современные лаки имеют синтетическую основу и добавки, защищающие древесину от ультрафиолета. Перед нанесением они разбавляются водой или растворителем.

• Фенольными и алкидными . Для достижения насыщенности тона эти материалы можно наносить несколько раз. При этом они:

1. износостойкие;
2. достаточно прочные;
3. не подвергаются атмосферным явлениям.

Выбирается лак в зависимости от назначения обрабатываемой поверхности:

1. внутренние работы должны выполняться лишь безопасными для здоровья составами;
2. наружные – с хорошей устойчивостью к воздействию окружающей среды.

• Акрилатными . Это водорастворимые, универсальные составы. Наличие добавок, позволяет защитить поверхности от обесцвечивания от солнечных лучей, такое покрытие можно:

1. наносить на бревно и брус при сооружении фасадов и заборов;
2. применять для покрытия потолков и стен из дерева, дверей (см. Как покрасить дверь: подбираем вариант). Их отличие от других покрытий – меньший расход на единицу площади.

• Уретано-алкидными или яхтными . Используются для обработки самых разных деревянных поверхностей, которыми могут быть:

1. мебель;
2. полы;
3. перила;
4. всевозможные детали интерьера.

Такое покрытие образует на поверхности быстросохнущий и высокопрочный слой.

По внешнему виду лаки бывают:

• Глянцевыми.
• Полуглянцевыми.
• Матовыми.

Инструкция по выбору лака предлагает учитывать его особенности.

Материал должен отличаться:

• Износостойкостью. Лак должен выбираться в зависимости от уровня предполагаемой нагрузки и назначения поверхности. При не большой нагрузке достаточно использовать обычный лак, а для напольного покрытия понадобится лак с повышенной износостойкостью.
• Запахом. Наружные работы можно проводить лаками с любыми запахами, включая резкие и тяжелые, которыми имеют полиэфирные, акриловые и полиуретановые составы. Внутренние работы целесообразно проводить лаками без запаха, изготовленными на водной основе.
• Пожаробезопасностью . Если поверхность будет подвергаться воздействию высоких температур с высоким риском возгорания, выбирается термостойкий лак.
• Количеством компонентов в составе . Лаки выпускаются одно- и двухкомпонентные. После нанесения однокомпонентного лака образуется защитная пленка, полученная при испарении растворителя и высыхания его остатков. Образование пленки из двухкомпонентного состава другой:

1. растворитель и отвердитель начинают вступать в химическую реакцию;
2. защитный слой получается более надежным.

Как полировать деревянные поверхности после нанесения лака

Совет: Для придания деревянной лакированной поверхности вид стекла, следует выполнять полировку лака. Лаковое покрытие ожидаемого эффекта не дает. Все приглаженные шлифовкой ворсинки дерева, от лака станут подниматься и нарушать внешний вид изделия.

Существует несколько способов придания своими руками зеркального блеска деревянной поверхности.

Самые известные из них:

• Лакировка. При этом процессе все микропоры заполняются лаком, что не позволит появляться новому ворсу. Получаемая в результате пленка, приобретет стойкость к воде и пыли, а поверхность получит более глубокий и сочный рисунок. Обработка выполняется ватным тампоном, предварительно завернутым в чистую холщовую тряпочку, которая не будет оставлять ворсинок на обрабатываемой поверхности.

• Покрытие воском. Это не сложный процесс, который можно выполнить самостоятельно в домашних условиях. После обработки восковой мастикой более четко станет проявляться естественная текстура древесины, зрительно поверхность приобретет мягкость и бархатистость. Такой способ отлично подходит для твердых пород дерева:

1. ясеня;
2. ореха;
3. дуба.

Для улучшения эффекта на мягких породах дерева: березы, ольхи, липы, древесину нужно предварительно тонировать.

При нанесении воска тщательно заполняются расстояния между ворсинками дерева, пока поверхность не станет достаточно гладкой, после чего наносится лак.

• Полирование. Такая технология позволяет создавать самую красивую текстуру, сохраняя рисунок дерева. Получаемая поверхность напоминает зеркало.

Совет: Не стоит полировать древесину с крупной фактурой.

Как покрывать дерево воском

Технология нанесения воска заключается в следующем:

• Древесина, предварительно очищенная шлифовкой от ворса, покрывается не большим слоем мастики.
• После окончания сушки поверхность протирается мягкой ветошью против волокон дерева.

Совет: После нанесения одного слоя, необходимо проконтролировать всю плоскость. Имеющиеся поры и трещины должны быть обязательно заполнены воском. Поверхность должна иметь гладкий вид.

• Напольное покрытие или изделие выдерживается два часа в тепле.
• Наносится второй слой мастики мягкой ветошью, постепенно увеличивая нажим на поверхность, она должна быть гладкой и матовой.
• Краски, лаки для дерева на основе шеллака, нанесенные тонким слоем, придадут отполированной поверхности окончательный вид.

Недостаток способа – низкая стойкость к влаге, даже капелька воды оставляет свой след.

Как лакировать поверхность

Работы выполняются шеллачным или масляным лаком.

При нанесении первым составом:

• Лак наносится двумя толстыми слоями. При этом все неровности хорошо заполняются составом.
• Удаляется все лаковое покрытие материалами для шлифовки. Лак остается лишь в трещинах и порах.
• Наносится второй слой. Это считается предварительной грунтовкой поверхности.
• Тщательно удаляется пыль.
• Наносится третий, самый тонкий слой лака и оставляется в закрытом помещении на двое суток.

Совет: После нанесения этого слоя лака, нельзя, чтобы на него попадала пыль.

• Наносится один или два слоя финишного лакового покрытия.

Необходимо следить, чтобы на поверхности не было подтеков, которые впоследствии образуют пятна. Избежать это можно нанесением очень тонкого слоя лака, не разрушая пленку, образовавшуюся после предыдущей операции. Все делается быстро, равномерно, качественно, не останавливаясь.

Совет: При нанесении масляного лака необходимо учитывать, что состав долго сушится.

Для грунтовки масляным лаком применяется раствор из:

• Лака -200 грамм.
• Воды – один литр.

На высушенную и тщательно отшлифованную поверхность наносится толстой кистью жидкий лак. При загустении раствора, добавляется скипидар. Кисть нужно двигать равномерно, не применяя резких движений, лишнее покрытие убирается. Нельзя допускать образование пузырьков при перемещении кисти.

Как полировать поверхность

Порядок проведения процесса состоит в следующем:

• Поверхность грунтуют в три слоя лаком. После нанесения первого слоя выполняется шлифовка и тщательно удаляется пыль. После этого по высушенной поверхности наносятся два слоя лака.
• Тампоном выполняется располировка, тонким слоем наносится политура. Изделие сушится и подвергается шлифовке шлифовальной машиной или абразивными материалами. Этот роцесс достаточно длительный, лучше для этого использовать технику. Наносятся несколько слоев политуры, каждый из них подвергается сушке и шлифуется. В результате поверхность приобретает хороший глянец. Чтобы исключить прилипание тампона при выполнении работ добавляется две капли масла.
• Производится отполировка изделия политурой, в которую добавляется небольшое количество масла, как на фото.

Тампоном поверхность натирается до получения нужного блеска. Чтобы предыдущие слои не растворялись, добавляется масло, из расчета две капли на 10 см². Процесс повторяется несколько раз. Каждый слой покрытия протирается ветошью, которая предварительно пропитывается раствором политуры с водой.

Чтобы цена работ была минимальной, а качество нанесенного покрытия хорошее необходимо соблюдать технологию и последовательность операций, и наносить требуемое количество слоев. Как правильно наносить краски, лаки по дереву, ухаживать в дальнейшем за изделием показывает видео в этой статье.

Для современной мебели полирование не является самым подходящим способом обработки поверхностей. В моде сейчас — мягкий блеск воскового или матового — на основе шеллака — покрытия. Но для многих предметов старой мебели зеркальная сверкающая поверхность — это дань стилю. Поэтому при уходе за мебелью и ее реставрации часто не обойтись без того, чтобы обновить старую полировку, а иногда — после ремонта — и нанести новую традиционным способом.

Как полировать дерево

Полирование — трудоемкая операция даже для специалиста. Естественно, что у новичка при ее освоении могут возникнуть проблемы. Но, потренировавшись, и домашний мастер может достичь удовлетворительных результатов. В любом случае стоит попробовать отполировать пару ненужных кусков фанеры, прежде чем приниматься за обработку мебели.

Старинный способ обработки поверхностей применяется сейчас все реже, и не всегда бывает просто найти нужные материалы. Для получения безупречного покрытия вам потребуются щеллачная политура и соответствующий ей растворитель, а также измельченная в порошок пемза и полировочное масло. Все это можно купить в магазинах строительных материалов. Кроме того, понадобится специальный грунтовочный состав. Как и раствор для матового покрытия, шеллачную политуру наносят тампоном, который делают из ваты, старого шерстяного носка и небольшого лоскута тонкой льняной или хлопчатобумажной ткани.

Самым сложным видом обработки поверхности шпона и цельного дерева по-прежнему является полирование. Сегодня в продаже имеется много бесцветных лаков для создания блестящих защитных покрытий. Те, кто хотят обновить старую мебель, должны ознакомиться с техникой ее полирования.

Что лучше для здоровья

Полировочное масло легко удаляется бензином. Однако лучше сделать это чистой тряпочкой. Правда, времени придется затратить больше, зато никакого вреда здоровью.

Предварительная зачистка

Полирование будет удачным лишь в том случае, если поверхность дерева позволяет это. Зеркальный блеск возникнет только на шпоне или цельном дереве, не имеющем дефектов. Если изделие было обработано морилкой, то его следует отбелить, а затем снова равномерно покрыть морилкой. При этом цветовой тон должен быть чуть светлее, чем прежде, так как полирование немного затемняет древесину. На поверхности не должно быть неровностей. Небольшие вмятины можно выправить, обработав дефектные участки горячим паром (с помощью влажной тряпочки и утюга). Торчащие надрезанные волокна зачищают тонкой наждачной бумагой (зернистость 180). При этом работать нужно только в направлении волокон древесины, чтобы не поцарапать ее.

Цикля

Хорошие результаты при предварительной зачистке дает цикля — если она безупречно заточена. На ней не должно быть заусенца, который может оставить царапины на поверхности дерева.

В направлении волокон древесины

Циклей работают только в направлении волокон древесины. Если при циклевании стружки получаются разной толщины, значит, циклю надо заточить, чтобы ее режущая кромка стала равномерно острой.

полировка шпона

Полирование начинают с выранивания поверхности древесины. Для этого используют циклю или мелкозернистую наждачную бумагу.

Грунтовка

Отшлифованную поверхность следует тщательно очистить от древесной пыли. Делать это лучше жесткой щеткой. Только так удастся удалить пыль и из пор древесины. В то время как ткань снимает лишь поверхностный слой пыли. А при оставшейся в порах пыли безупречного полирования уже не получится.

Не обработанное морилкой дерево порой выглядит бледным. Возможно, кое-где на нем видны царапины. Но после нанесения слоя грунтовки картина меняется.

Твердая основа

Грунтовочное покрытие обеспечивает равномерную гигроскопичность древесины, так как закрывает поры у самой поверхности. Одновременно дерево начинает слегка «играть»: его окраска становится более интенсивной, и оно уже не кажется бледным. Эти цветовые изменения нужно принимать в расчет, если вы хотите вначале обработать дерево морилкой: окраска, которую приобретет дерево в результате покрытия морилкой, после нанесения грунтовки станет чуть темнее.

Грунтовку наносят ровным слоем в направлении волокон древесины. Надо учесть, что покрытие высыхает довольно быстро. Поэтому, чтобы слой грунтовки не был слишком толстым, наносить ее надо как можно скорее, иначе придется убирать лишнее шлифовкой, а это не только дополнительная, но и весьма трудоемкая операция, при которой возможны механические повреждения дерева.

Грунтовку (ее также называют твердой основой) наносят равномерным слоем большой кистью, проводя ею в направлении волокон древесины.

Последующая шлифовка

Дайте грунтовке высохнуть, то есть затвердеть. Даже если через некоторое время поверхность дерева на ощупь кажется сухой, нужно подождать двенадцать часов, прежде чем переходить к следующему этапу обработки.

Основательная шлифовка

После нанесения грунтовки концы надрезанных волокон древесины могут приподняться, встать торчком. Их нужно аккуратно зачистить. Если грунтовка нанесена не очень равномерно, то поверхность сглаживают тонкой наждачной бумагой (зернистость 240) или мотком тонкой стальной проволоки (000 или 0000). При этом движения должны быть только в направлении волокон древесины. При шлифовке наждачной бумагой следует время от времени постукивать бобышкой о какой-нибудь твердый предмет и таким образом стряхивать с бумаги древесную пыль. Также периодически надо передвигать бумагу на бобышке, меняя тем самым обработанный участок абразивного покрытия на свежий. Если вы шлифуете загрунтованную поверхность мотком проволоки, то проследите за тем, чтобы тонкие стальные нити находились поперек волокон древесины.

С отшлифованной поверхности нужно тщательно удалить пыль, особенно после работы мотком тонкой стальной проволоки, чтобы не осталось частичек металла. Иначе через какое-то время они могут заржаветь, а это приведет к изменению цвета полировки.

После грунтовки неровности устраняют мелкозернистой наждачной бумагой или мотком тонкой стальной проволоки.

Обработка смесью из политуры и пемзовой пудры

Следующий этап обработки является решающим. На загрунтованную поверхность наносится смесь из жидкой политуры (разведенной растворителем) и пемзовой пудры в соотношении 1:1.

Разведите политуру в достаточно большой емкости. Рядом положите гладкую дощечку или планку.

На нее насыпьте немного пемзовой пудры. Пропитайте тампон разведенной политурой, слегка обмакните его в пудру и нанесите получившуюся пастообразную смесь на древесину.

Сначала пасту распределяют на поверхности широкими круговыми движениями, затем втирают, ведя тампон поперек волокон древесины. Этим достигается заполнение пемзовой пудрой всех пор и мельчайших срезов на поверхности дерева.

Доводка

Удачное завершение этого этапа работы — совершенно ровная гладкая поверхность, на которой не заметны поры. Следующий шаг — нанесение тампоном слоя политуры уже без растворителя и пемзовой муки.

На получившейся слегка блестящей поверхности оставшиеся неровности и углубления хорошо просматриваются: их следует вновь заполнить политурой и отшлифовать. После этого поверхность дерева должна «отдыхать» хотя бы один день, чтобы покрытие затвердело. Если продолжить работу слишком рано, следующий слой политуры может нарушить целостность предыдущего.

Также следует подождать один день, прежде чем устранять погрешности, обнаруженные после нанесения смеси из пемзовой пудры и политуры. То есть любой нанесенный слой должен полностью затвердеть, и только после этого можно приступать к дальнейшему полированию.

Моток тонкой стальной проволоки применяют только для обработки покрытой грунтовкой или первым слоем политуры поверхности.

Чтобы заполнить поры, смочите тампон в разведенной политуре и обмакните его в пемзовую пудру. Затем втирайте смесь в дерево.

Нанесение политуры

После того как покрытие из смеси политуры и пемзовой пудры затвердеет, его обрабатывают мотком тонкой стальной проволоки или слегка шлифуют наждачной бумагой зернистостью 220. Затем удаляют пыль.

Теперь деталь готова к полированию покрытия. Но сначала следует слегка пропитать тампон растворителем и тщательно протереть им поверхность, выписывая рукой «восьмерки». Растворитель слегка разбавляет нанесенный до этого слой из политуры и пемзовой пудры, что позволяет следующему слою полировки «лечь» лучше.

Затем, делая движения в виде «восьмерок», всю поверхность покрывают политурой, разведенной растворителем в соотношении 1:1. Этот слой должен слегка подсохнуть, после чего на поверхность наносят тампоном почти неразбавленную политуру, снова делая движения в виде «восьмерок». Чтобы тампон не прилипал к поверхности (это происходит, когда используют политуру в чистом или почти чистом виде), ее — поверхность — протирают специальным полировочным маслом. Берут его совсем немного — несколько капель, но и этого достаточно, чтобы тампон легко заскользил по поверхности.

Первый слой полировки оставляют для просушки на 24 часа, затем процедуру повторяют.

Эластичность тампона

В промежутках между рабочими процессами тампон нужно хранить в герметично закрытой емкости, чтобы он оставался эластичным. Если через какое-то время тампон вам снова понадобится, то прежде чем использовать его, передвиньте наружный слой ткани таким образом, чтобы на нижней, то есть рабочей, стороне тампона оказался чистый участок этой ткани. Если несмотря на правильное хранение тампон сделался заскорузлым, замените его новым с наружным слоем из очень тонкой ткани. Проследите за тем, чтобы на нижней стороне тампона ткань была хорошо натянута и на ней не было складок.

Новичков не должно смущать, что после применения полировочного масла на только что покрытых политурой участках поверхности появляются «облака». Это следствие неравномерного испарения растворителя. Однако возникающие мутные пятна вскоре исчезают.

отполировать дерево покрытое лаком

Только при умелом аккуратном полировании поверхность становится гладкой и зеркально блестящей.

Завершающий этап полирования

Хорошее полированное покрытие состоит из трех-четырех слоев, но уже два слоя дают удовлетворительный результат, если подготовительные работы были выполнены правильно.

Перед тем как нанести завершающий слой политуры, предыдущий слегка протирают растворителем. Это позволяет новому слою закрепиться прочнее.

Затем, как и раньше, на поверхность или непосредственно на тампон, пропитанный политурой, наносят несколько капель полировочного масла. Тампоном работают до тех пор, пока он не станет сухим. При этом нажим должен быть минимальным.

В заключение тампон пропитывают небольшим количеством растворителя и скользящими движениями обрабатывают им поверхность, пока она не станет прозрачно блестящей. На этом процесс полирования можно считать завершенным. Теперь плотная пленка покрывает поверхность мебели, что облегчит уход за ней и защитит дерево.

Но надо еще удалить с поверхности тончайший слой полировочного масла. Делать это следует не раньше чем через 24 часа после нанесения последнего слоя политуры. Масло удаляют чистым тампоном. При этом наружный слой тампона все время смещают, чтобы маслом пропитались еще не загрязненные участки ткани.

Дерево, как один из самых востребованных материалов для изготовления мебельных изделий, требует особой отделки, которая подчеркнет его природную красоту, продлит эксплуатационный срок .

Этот процесс называется полировка. Безусловно, он сложен в исполнении , забирает много времени, и все действия должны производиться очень аккуратно. Несмотря на трудности, полировка дерева позволяет создать глянцевую поверхность , главное, знать тонкости процесса.

Что такое полирование

В результате полировки деревянная поверхность сохраняет свой естественный цвет и приобретает зеркальный блеск . Для полировки необходимо несколько раз наносить на дерево специальный состав, который называется политурой. В отличие от лака на основе спирта, политура содержит в три раза меньше смол, что дает возможность получить более тонкое и прозрачное декоративное покрытие.

Технология по созданию красивых текстур требует качественной подготовки поверхности, в частности шлифовки и удаления ворса, частичек пыли . Затем дерево обрабатывают грунтовочной эмульсией, выполняют располировку и завершающим этапом делают отполировку.

Какие породы можно полировать

Сразу стоит отметить, что не все породы подходят для полирования. Например, рыхлая древесина плохо поддается полировке.

Полировать эффективнее плотные породы:

• красное дерево;
• березу;
• самшит;
• орех;
• грушу;
• граб;
• яблоню;
• клен.

Красивую текстуру после полировки получает древесина бука, хотя полировать его сложно. Дуб отличается ноздреватостью, поэтому тоже сложен в полировке. Редко полируют сосну по причине рыхлости древесины, ее преимущественно шлифуют и лакируют.

Составы для полировки деревянных изделий

На рынке представлен достаточно обширный ассортимент средств, предназначенных для обработки деревянных изделий. Приобрести состав уже в готовом виде можно в любой специализированной торговой точке, при желании его можно изготовить в домашних условиях на основе лака или воска.

Чтобы приготовить своими руками рабочую смесь для полировки дерева, понадобится размельченная смола шеллака в количестве 60 г и спирт 0,5 л. Компоненты смешивают в стеклянной емкости, закрывают плотно крышкой, периодически перемешивают, чтобы шеллак окончательно растворился. После чего рабочую жидкость фильтруют и переливают в чистую тару.

Для отделки детской мебели, посуды целесообразнее пользоваться олифой или восковой пастой . Ее готовят из воска, скипидара (растворителя) в соотношении 1:1. Сначала основной компонент разогревают в емкости на водяной бане, а потом в него добавляют растворитель. Чтобы добиться однородной консистенции, смесь постоянно нужно помешивать. Для работы с воском подходит тампон из войлока. Это безопасный вид полироли для дерева, который не выделяет вредных веществ и абсолютно безвреден.

Если в доме есть деревянная лакированная мебель и ее надо освежить, то можно использовать полироль для дерева в аэрозоле или жидкое средство. Хороший эффект дают в этом случае составы с силиконами.

Обратите внимание! Мебельный воск для полировки наносят на дерево без лакового покрытия.

Можно приготовить полироль из оливкового масла (2 части) и лимонного сока (1 часть или чуть меньше). Продукты надо перемешать и наносить из пульверизатора на лакированную мебель или обмакивая в полироль тряпочку.

Готовят также полироль из скипидара и пчелиного воска , взяв их в равных количествах, разогрев на водяной бане и смешав. Мебель полируют равномерными движениями до блеска, уделяя внимание всем изгибам и закоулкам.

Этапы работ

Процесс полировки дерева состоит из нескольких этапов. Чтобы поверхность после полировки идеально смотрелась, ее надо вначале , затем покрыть слоем грунта и только после тщательно полировать.

Шлифование поверхности

Данная процедура не вызывает особых сложностей, но забирает много времени для придания дереву совершенного вида.

Поверхность должна быть без сколов, заусенец, трещин и остальных дефектов. Сначала дерево подвергается обработке шлифовальной шкуркой № 46-60, затем абразивным материалом № 80-100 и в завершении шлифуют наждачной бумагой № 140-170.

Дерево после шлифовки становится чистым, гладким, без торчащих волокон и ворсинок .

Грунтование

На этом этапе подготовленная древесина грунтуется при помощи шеллачной политуры и тампона из льняной ткани . Использовать для этих целей хлопчатобумажные, шерстяные ткани не рекомендуется, они оставляют после себя мелкие волокна, ворсинки, хорошо заметные на полированном изделии.

Для нанесения грунта набирают на тампон малое количество политуры и начинают протирку по разным направлениям. При таком подходе наиболее эффективно заполняются мелкие трещины, поры, лучше происходит пропитка.

Обратите внимание! Вначале делают мазок на пробной поверхности. Политура должна быстро сохнуть и не образовывать пузырей. Если ее много, то излишки удаляют, протирая пробную поверхность.

Прогрунтованное изделие оставляют для просушки на 2-3 суток . После того как лак хорошо высох, необходимо отшлифовать дерево мелкозернистым абразивным материалом. Образовавшуюся пыль удаляют ветошью.

Располировка

После грунтовки выполняют так называемую располировку. На тампон, изготовленный из льняной ткани, наносят пару капель растительного масла (это способствует более легкому скольжению) и наливают немного жидкой шеллачной политуры . Для работ можно еще больше разбавить состав на основе шеллака (обычно применяют 8%-ный раствор).

Подводят тампон сбоку и производят плавные круговые движения . Располировка осуществляется в три захода , где каждый слой должен высохнуть, отшлифоваться при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и очиститься от пыли. Легкий глянец можно будет увидеть только после нанесения третьего слоя средства.

Отполировка

Чтобы отполировать дерево, то есть получить идеальный блеск, следует обработать смоченным в растительном масле мелкозернистым абразивным материалом (шкуркой) поверхность древесины, когда полностью высохнет третий слой располировки . После этого накапать на тампон немного растительного масла и политуры.

Улучшить прочностные характеристики отполированного покрытия можно, если нанести не один, а несколько слоев . В завершении шлифовки изделие рекомендуется обработать мягкой тканью, смоченной в растворе политуры и воды. Лишнее масло можно удалить, протирая дерево этиловым спиртом . При этом поверхность становится более ровной.

Учитывая, что на качество полировки влияет соблюдение всех тонкостей процесса, не стоит уменьшать количество наносимых слоев и время на их высыхание . Иначе это приведет к ухудшению декоративных качеств покрытия.

Полировка лакированного дерева должна производиться в строгом соответствии с технологическим процессом, только тогда можно получить максимально эффектную, достаточно прочную поверхность с зеркальным блеском . Если нет опыта в этой сфере, то сначала рекомендуется потренироваться на небольших образцах, а потом переходить к более дорогостоящим изделиям.

Древесина является довольно нежным материалом, поэтому плохой подбор несоответствующих продуктов для обработки дерева может привести к необратимому повреждению изделий и поверхностей. Хотя или могут быть сделаны из самых разных материалов, чаще всего для их изготовления используется древесина. К счастью, существует много натуральных способов, которые использует полировка деревянных поверхностей, восстанавливающих её блеск.

1-ый способ –

полировка дерева пчелиным воском и скипидаром

Это природное средство не изменяет цвет дерева, состоит из скипидара и пчелиного воска, двух натуральных маслянистых веществ, после полировки которым поверхность древесины выглядит гладкой и блестящей. Для приготовления потребуется 1/4 стакана пчелиного воска, который необходимо растопить, помешивая деревянной ложкой. После того как воск растворится, его нужно снять с огня и медленно добавить в ёмкость 1/4 стакана скипидара, после охлаждения перелить в закрытый контейнер, где средство и рекомендуется хранить. По желанию в полировочную пасту можно добавить эфирные масла, чтобы нейтрализовать сильный запах скипидара. Средство наносят в небольшом количестве на тряпку и втирают его в мебель или пол.

2-ой способ – полировка деревянных поверхностей оливковым маслом и лимоном

Натуральное масло для полировки деревянный поверхностей оставляет после себя защитный слой от пыли, а лимонный сок дезинфицирует и очищает поверхность. Для приготовления необходимо тщательно смешать 1/2 стакана оливкового масла и 1/4 стакана лимонного сока. После перелить готовое средство в пластиковую бутылку с распылителем, с помощью которого будет удобно равномерно распределять полировочное средство на поверхности. Для полирования можно использовать любую мягкую ткань.

3-ий способ – Полировка дерева вазелином

Маслянистая текстура вазелина способствует тому, что матовые поверхности деревянных изделий выглядят как новые. Для приготовления необходимо смешать 3 столовые ложки вазелина и 2 столовые ложки спирта. Средство рекомендуется наносить тонким слоем на деревянный пол или мебель, для полирования можно использовать любую мягкую, чистую ткань.

4-ый способ – применение средства из миндального масла и белого уксуса

Домашнее средство для полировки дерева является отличной альтернативой для возрастных деревянных поверхностей, а также для удаления стойких пятен. Средство отлично подходит для удаления круглых пятен от стаканов, кроме того, восстанавливает естественный блеск поверхностей. Для приготовления необходимо смешать 3/4 стакана миндального масла и 1/4 стакана белого уксуса. Способ нанесения и полирования такой же, как и в предыдущих трёх вариантах.

5-ый способ – использование льняного масла

Для приготовления средства для полировки дерева понадобится 1/2 стакана льняного масла, которое необходимо довести до кипения и добавить в него 1/4 стакана скипидара. Средство рекомендуется наносить тонким слоем, полировать с помощью мягкой ткани.

Полировка лака выполняется, чтобы поверхности, даже деревянные, выглядели зеркальными. Самые популярные варианты и решения, позволяющие дереву стать блестящим, словно зеркало, включают в себя полирование, лакировку и покрытие поверхности воском.

Полировка лакированных изделий – это процесс со множеством этапов, требующих рассмотрения.

Процесс не обходится без использования абразивных материалов и самого полировочного материала, который в данном случае носит название политуры. Окончание обработки приводит к появлению следующих типов поверхностей:

• Нитролаки и шеллаки – это способ получить сверкающий глянец.
• Водные, пентафталевые либо полиуретановые лаки делают покрытия полуматовыми.
• Результатом использования масляно-лаковых или только масляных составов становится матовый блеск. Это идеальный вариант для пользователей, которым надо разобраться, как отполировать лак.

Изделие покрывается лаком в несколько слоёв, далее ждут полного высыхания.

Покрытие воском

В этом процессе нет ничего сложного. Любой мастер может с ним справиться самостоятельно. Обрабатывая изделие восковой мастикой, владелец получает возможность сделать натуральную и природную текстуру более чёткой, яркой.

Полировочная поверхность становится мягкой и бархатистой, как минимум – визуально. Для твёрдых пород этот способ стал особенно актуальным. Например, он прекрасно сочетается с дубом и ясенем, орехом.

Тонировку для большего эффекта используют совместно с мягкими породами дерева. В качестве примера можно взять липу или ольху, берёзу. Полироль для дерева применяется особого вида.

Во время этого процесса надо тщательно заполнить материалом расстояния между ворсинками дерева. Лак наносится только после придания поверхности нужного уровня гладкости.

Сама шлифовка лака с использованием воска будет выглядеть следующим образом:

1. Древесину покрывают тонким слоем мастики. Как полировать правильно? Главное – предварительно очистить поверхность от ворса, используя шлифовку. Когда сушка закончена, основание протирают при помощи мелкой ветоши против волокон. После нанесения первого слоя должны быть заполнены буквально все пространства, оставшиеся пустыми, иначе гладкой поверхность не станет.
2. Покрытия и изделия на два часа помещаются в тёплое помещение.
3. Мягкая ветошь поможет при нанесении второго слоя. Пока мастику наносят на изделие, то нажим постоянно увеличивают. Получаем идеально гладкую и матовую поверхность.
4. Тонкий слой мебельного лака на основе шеллака делает изделие законченным.

Данный способ обработки не лишен недостатков. В частности, страдает устойчивость к воздействию большого количества влаги. Небольших капель достаточно для появления дефектов на поверхности.

На видео: как полировать мебель воском и прозрачной смолой.

Лакировочные работы

Микропоры после покраски заполняются лаком. Поверхность с образованием нового ворса недопустима. При обработке по дереву можно воспользоваться ватным тампоном. Важно предварительное оборачивание в тряпочку из холщовой ткани. Она не оставляет на поверхности ворсинок.

Обработка способствует появлению на поверхности специальной защитной плёнки. Она устойчива к воздействию пыли и влаги. Изображения получают больше красок, чёткости.

Последовательность самостоятельной работы, в том числе – с акрилом,выглядит следующим образом:

1. Нанесение самого лака в два слоя. Важно следить за тем, чтобы абсолютно все поверхности были обработаны.
2. Удаление всего лакового покрытия производится шлифовальными материалами. Только трещины и поры должны содержать небольшое количество материала.
3. Нанесение второго слоя. Он считается за грунтовку, выполненную предварительно. Паста используется так же.
4. После вторичного покрытия избавляются от пыли.
5. Небольшая толщина – требование к третьему слою. Надо оставить всё в закрытом помещении хотя бы на пару суток. Главное, чтобы на протяжении этого периода внутрь не попадало пыли.
6. Наконец, переходят к финишному покрытию для полировки дерева – в один или два слоя.

Если в этот момент на поверхности появятся подтёки, в дальнейшем они останутся в виде пятен. Этого можно избежать, если слой лака будет достаточно тонким.

Главное – не разрушить плёнку, которая образовалась во время предыдущего движения. Работу надо выполнять быстро и качественно, без перерывов. Хорошо, если есть возможность использовать так называемые контрольные экземпляры, чтобы испытать свои умения и технику.

Можно использовать как шеллачный лак, так и обычный масляный. Полировальные пасты также подходят.

Правила лакировки масляным лаком

Лак с масляной основой тратит много времени на высыхание после того, как основа покрашена. Главная рекомендация – использование 200 граммов лака на 1 кг воды.

Жидкий лак во время шлифования наносят толстой кистью на поверхность, предварительно высушенную и отшлифованную. Добавление скипидара допустимо в случае слишком большой густоты у раствора. Движения должны быть равномерными, ни в коем случае не резкими. Если появляется что-то лишнее, оно убирается. Важно, чтобы при движениях кистью не появлялось пузырьков.

Техника полирования

Благодаря данной технологии получаются самые красивые текстуры. Рисунок древесины сохраняется достаточно хорошо. В результате лакированную деревянную поверхность не отличить от дерева. Процесс и при самостоятельной обработке не доставляет проблем. Правда, такой обработке поддаются далеко не все материалы.

Хуже всего полировку переносит древесина, имеющая крупную фактуру.

Работа выполняется в следующем порядке.

1. Прежде всего поверхность грунтуют в три слоя. После первого проводят тщательную полировку, очистку от всех загрязнений. По высушенной поверхности наносятся два последующих слоя. Окраска лакировкой выполняется по другой технике.
2. Тампоном выполняют так называемую располировку. Политура наносится очень тонким слоем. Шлифовальные машины или абразивные материалы используются при полировке. Лучше воспользоваться автоматическими приспособлениями, иначе процесс займёт слишком много времени. Сушку и шлифовку повторяют после каждого слоя политуры. Именно в результате данных действий к поверхности добавляется глянец. Пара капель масла избавят от опасности прилипания тампона к поверхности.
3. Следующим этап – получение отполированной поверхности, для чего используют политуру. Затем добавляют масло в небольшом количестве. Натирать поверхность надо, пока гладкости и блеска не будет достаточно. На 10 см2 надо добавлять всего пару капель, чтобы предыдущие слои не исчезли. Работу проделывают многократно. Ветошь для протирания поверхностей используют между этапами. Её окунают в раствор из воды и политуры. В таком случае полированная основа будет смотреться лучше.

В продаже имеется большое количество составов с полимерами в основе. Особенно хорошо работают те, в которых есть специальные присадки. Главное – обращаться в компании, которые специализируются именно на производстве и продаже данного вида товаров.

Поделись статьей:

Похожие статьи

Циклевка половой доски на полу своими руками

 

Вступление

Полы с деревянным покрытием из досок, циклюются, так же, как и паркет. В этой статье будет рассмотрена циклевка половой доски на полу своими руками.

Циклевка половой доски на полу своими руками состоит из двух этапов

1. Сначала нужно устранить неровности деревянного пола (если есть), удалить загрязнения, закрепить непрочные доски, удалить капли краски от ремонта и другие сторонние покрытия.
2. На втором этапе деревянный пол шлифуется. Шлифовка деревянного пола это устранение мелких дефектов поверхности пола при помощи специальных паркетошлифовальных машин. Нужна шлифовка для качественного нанесения отделочного покрытия досок, краски или лака.

Инструмент и материал для циклевки половой доски

Для циклевки половой доски понадобиться инструмент аналогичные инструменты для паркетных работ.

• Паркетошлифовальная машина, иначе ее называют «циклевочная машина»;
• Болгарка или углошлифовальная машина для циклевки углов и труднодоступных мест;
• Ручная цикля для обработки не доступных для машин мест (под батареей, в углах комнаты).
• Для шлифовки понадобиться наждачная бумага на матерчатой основе с зернистостью (№ 40,60,80,120)
• Наждачная бумага нужна всех указанных номеров. Расчет ее расхода следующий. Одна заправка бумаги в паркетношлифовальную машину на 18-20 метровую комнату.
• Приготовьте ножницы, чтобы резать бумагу;
• Для заделки щелей между досками понадобиться шпаклевка по дереву по цвету древесины;
• Мощный пылесос для очистки пола перед и после циклевки.

Для информации

• Вес циклевочной машины около 70 килограмм. Перевозка в багажнике легкового автомобиля. Погрузка, разгрузка, переноска – два человека. Взять можно в прокатах строительного инструмента.
• Для подключения машинки нужно электропитание в 220 вольт. Подключить машинку можно в розетку, рассчитанную на силу тока в 16 ампер или непосредственно к электрощитку, после защитного автомата 16 ампер.
• При использовании электрических удлинителей провода в них должны иметь сечение не мене 2,5 мм2.

Начало работ по циклевки половой доски

До работ и завозки материала и инструмента освободите помещение. Для повышения качества работ снимите плинтус, это позволит очистить половую доску ближе к стене. Внимательно осмотрите поверхность пола. Удалите все торчащие гвозди. Выступающие шляпки гвоздей и саморезов утопите в доски на 3-4 мм.
Металлическим шпателем соскребите старые пятна краски, грязи и т.п.

Пол пропылесосьте.

Грубая шлифовка

Сначала заправьте в паркетошлифовальную машинку наждачную бумагу крупной зернистости №40.
Первый проход машинкой делаем вдоль стены. За один проход обработается 20 см пола.

Возвращаемся назад и второй раз обрабатываем туже полосу.

Далее опять возвращаемся назад. Теперь смещаем машинку в сторону и обрабатываем вторую полосу пола. Опять вперед – шлифуем, возвращаемся – не шлифуем. И так, полоса за полосой циклюем все половые доски.

За одну полную циклевку, возможно, не удастся полностью очистить доски и выровнять пол. Вторую циклевку нужно сделать поперек уложенных досок. Перед второй циклевкой замените наждачную бумагу.

У паркетношлифовальной машинки есть регулировочный винт, который регулирует нагрузку барабана на пол. Барабан должен вращаться с одинаковой скоростью, без задержек и торможений. Понижение оборотов барабана чревато сгоранием электродвигателя машинки.

Второй этап шлифовки досок

На втором этапе шлифуем половые доски наждачной бумагой № 60,далее 80.Эту шлифовку делаем только вдоль досок. Такая шлифовка убирает с поверхности досок царапины, оставшиеся от грубой шлифовки.

Шпатлевание щелей

После тщательной уборки после шлифовки щели между досками заделываются (шпатлюются) специальной шпаклевкой для дерева. Для шпаклевки используется тонкий металлический шпатель. Шпаклевка наносится елочкой по отношению к щелям между досками.

Не оставляйте лишней шпаклевки на полу. Последнее движение шпателя должно быть вдоль щели между досками.

Шлифовка труднодоступных мест

Труднодоступные места шлифуются углошлифовальными машинками и ручной циклей.

Финишная циклевка, она же шлифовка

На последнем этапе циклевки, половые доски шлифуются мелкозернистой шкуркой №120. Делать это можно только после полного высыхания шпаклевки.

После тщательной уборки в помещении можно приступать к отделке пола из половых досок.

На этом циклевка половой доски на полу своими руками закончена. Ходите по ровному и красивому полу.

©Opolax.ru

Небольшой фотоальбом: Циклевка половой доски

Другие статьи раздела: Отделка полов

 

 

Самостоятельная шлифовка деревянного пола: технология работ

Появившаяся в последние годы мода на натуральные строительные материалы заставляет многих возвращаться к истокам. А что может быть традиционнее и натуральнее деревянного пола? Будь то паркет или дощатый пол, древесина отлично вписывается в любой интерьер. К тому же современные технологии позволяют придать ей любой оттенок, сохраняя первозданную текстуру материала. Каким бы ни был окончательный замысел дизайнера, первым этапом подготовительных работ всегда является шлифовка деревянного пола. И только потом его можно тонировать и покрывать защитным составом. Не имеет значения — настелили вы новый пол или решили отреставрировать старый, шлифовать его все равно придется.

Что потребуется для выполнения работ?

К сожалению, справиться со шлифовкой древесины подручными средствами практически невозможно. Необходима специальная машина, а лучше две – одна для основной площади, а вторая для углов. Стоимость такого оборудования достаточно высока, и покупать его для бытового использования нет никакого смысла. Что же делать? Существует два выхода из подобной ситуации:

1. Нанять специалиста, который в короткие сроки отшлифует ваш пол, но возьмет за это достаточно внушительную сумму;
2. Взять оборудование в аренду и приступить к работе самостоятельно.

Безусловно, второй вариант потребует значительно меньших затрат.

Итак, вот список инструментов и материалов, которые нужно подготовить прежде, чем брать шлифмашину в аренду, чтобы в оплаченное время она не простаивала, пока вы будете бегать по городу в поисках недостающих мелочей:

1. Цикля – специальный инструмент для ручной обработки труднодоступных мест.

Вот таким инструментом можно произвести грубую шлифовку в труднодоступных местах. Добиваться гладкости придется наждачной бумагой вручную

2. Наждачная бумага – произвести расчет необходимого количества этого материала можно исходя из того, что одной зарядки машины хватает на 15-20 м² поверхности. Кроме того, нужно учитывать, что шлифовать придется несколько раз, постоянно уменьшая зернистость бумаги.

3. В значительной степени облегчит работу небольшая ручная машинка для обработки углов. Арендовать ее можно там же, где и большую шлифовальную машину.

Таким инструментом, именуемым в народе «сапожок», удобно обрабатывать углы и труднодоступные места.

Подготовительный этап — подготовка основания

Прежде чем начать шлифование деревянного пола нужно тщательно подготовиться к этому процессу:

• Вынесите из помещения всю мебель;
• Демонтируйте плинтусы;
• Убедитесь в том, что на поверхности пола нет выступающих гвоздей или саморезов. Если таковые нашлись, обязательно утопите их в древесине при помощи добойника. Если шлифовать нужно старый паркет, проверьте, все ли плашки прочно прикреплены к основанию.

Важно! Все профессиональные паркетошлифовальные машины оснащены мешком для сбора пыли, но даже это приспособление не избавит вас от нее полностью. Если же вы не хотите, чтобы пыль попадала в другие комнаты, завесьте дверной проем мокрой тканью.

Приступаем к непосредственно шлифовке

Для начала необходимо заправить в машину наждачную бумагу. Для первого прохода используем самый грубый абразив, как правило, это № 40. Первый проход лучше делать по диагонали к направлению укладки досок или паркета.

Выполняя первый этап шлифовки, необходимо вести машину по диагонали к направлению укладки досок или паркета

На этом этапе важно правильно отрегулировать давление барабана машины на поверхность при помощи специального винта. Недостаточное давление приведет к значительному ухудшению качества шлифовки, а чрезмерное создаст слишком большую нагрузку на двигатель. Сигналом о том, что двигатель не справляется, станет изменение звука работы машины и снижение оборотов.

Важно! Шлифовальная машина потребляет до 2,5 кВт/час. Проследите за тем, чтобы проводка и автоматы в вашем доме смогли выдержать подобную нагрузку. Следует учитывать также значительную пусковую нагрузку, создаваемую двигателем машины.

По мере износа абразива нужно менять его. Включать и выключать двигатель необходимо в движении. При остановке работающей машины на полу могут остаться видимые следы, убрать которые потом будет очень сложно.

Для каждого следующего прохода сдвигайте машину на половину ширины барабана.

Второй раз поверхность шлифуют более мелким абразивом. Выбирают его в зависимости от качества покрытия и количества планируемых этапов шлифовки. Так, для четырех этапов используют следующую последовательность: наждачная бумага №40, затем №60, затем №80 и окончательная шлифовка №100 или №120. При шлифовке пола с небольшими неровностями и тонким слоем старого защитного покрытия один из этапов можно выпустить. Тогда последовательность смены абразива будет следующей №40, №80 и №120. Второй и последующие этапы выполняют двигаясь вдоль волокон древесины.

Щели между досками или плашками паркета необходимо зашпаклевать перед последним этапом шлифовки

Перед финишной шлифовкой нужно зашпаклевать трещины между досками или плитками паркета. Можно использовать для этого готовую пасту подходящего цвета или смесь из клея ПВА с мелкой древесной пылью, полученной в результате первичной шлифовки. Время высыхания готовой смеси указано на упаковке, а ПВА сохнет несколько часов.

Обработка труднодоступных мест

Для обработки пола в углах, под батареями и лестницами очень удобно пользоваться так называемым «сапожком». Это небольшая ручная шлифовальная машина для обработки труднодоступных мест. Производить такую шлифовку лучше поэтапно: закончили один проход по центру комнаты – обработали углы.

Вот собственно и все. Ваш пол подготовлен к нанесению лака. Осталось только тщательно пропылесосить. Наносить первый слой лака можно в тот же день.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Шлифовка пола своими руками – легко и просто!

В данной статье хотел бы рассмотреть такую, непростую на первый взгляд, тему как шлифовка пола. Для большинства людей, особенно тех, кто затевает стройку и ремонт, этот вопрос является весьма актуальным и важным. Многие сразу же идут за помощью к специалистам и заказывают выполнение работ по шлифовке пола у них же. Это нормальная практика и 99% людей поступают именно так. Однако в данной статье мы рассмотрим возможность сделать эту работу своими руками и полностью самостоятельно.

Всё знают народную мудрость «хочешь сделать хорошо – сделай сам», поэтому рассмотрим положительные стороны данного выбора:

• вы значительно экономите свои деньги;
• вы защищены от халатности шлифовщиков;
• зачастую лаки, шпатлёвка, либо иные материалы, которые используют шлифовщики, могут оказаться низкого качества.

Так всё-таки что же вам понадобится, что бы сделать всё самостоятельно? Вот ответ:

• ленточная шлифовальная машина. Большое количество организаций готовы будут сдать Вам этот аппарат в аренду по приемлемой цене;
• наждачная бумага различной плотности. За отдельную плату вам могут предоставить её всё те же организации. Плотность бумаги, которая вам необходима будет рассмотрена ниже;
• ручная шлифовальная машинка. Многие люди приобретают их для своих нужд, так что велика вероятность того, что у кого-либо из ваших знакомых она окажется на руках;
• липы для ручной шлифмашинки. Такая же наждачная бумага, только на липучках;
• лак. Различают глянцевый и матовый, какой выбрать Вам – зависит только от вас;
• валик и/или кисть для нанесения лака.

Остальное всё выбирается опционально и зависит конкретно от вашей ситуации и ваших предпочтений.

Если в полу есть видимые щели, то необходимо приобрести шпатлёвку (для паркета или деревянных полов, в зависимости от вашего случая), а если хотите затемнить ваш пол, необходимо приобрести тонировку (бывает так же разных видов и оттенков).

Перед описанием самого процесса работы необходимо определить качественный и количественный состав всех необходимых материалов. У наждачной бумаги есть своя маркировка по плотности. В большинстве случаев она пишется на оборотной стороне листа и обозначается латинской “P” и цифрами в зависимости от “грубости” наждачной бумаги 100, 80, 60, 40, 36, 24 и т.д.

Р24 предназначается для самых неровных полов или полов, окрашенных в несколько слоёв краски. Р36 для меньших неровностей и так далее по возрастанию. Соответственно Р80 или Р100 используется уже для завершающего процесса полировки, когда пол фактически идеально ровный с целью снятия лишнего ворса.

Липы для ручной шлифмашинки продаются в наборах, примерно 20-30 штук в одном, и если ваш пол занимает 120-150 м2 и меньше, то Вам вполне хватит одного набора. Обычно 1-2 слоя лака оказывается недостаточно, а 4-5 слоёв уже оказывается достаточно много, соответственно рекомендуют покрывать пол 3 слоями (в случае, если пол тонируется, тогда рассчитывается на один слой лака меньше, т.е. 1 слой тонировки и 2 слоя лака). Объём лака рассчитывают 100 г/1 м2, но советую перестраховаться и приобрести на 1-2 литра больше, чем этого требует ваш пол.

Поэтапно рассмотрим непосредственно процесс шлифовки и все особенности с ним связанные

Изначально разделим полы, которые возможно шлифовать, на два вида:

Это паркет и обычная доска (в качестве примера фото 1 и фото 2 соответственно). Для каждого из этих видов есть свои особенности, но общий порядок действий для них один.

Совет по подбору наждачной бумаги: Р24 подходит для доски под краской или с большими неровностями, Р36 и Р40 подходят для чистой доски, доски под лаком или паркета под лаком, Р60 для чистого паркета, а Р80 используется для полировки уже отшлифованных поверхностей.

Т.е. если вам необходима Р24, то Вам так же необходимо приобрести Р40 и Р80 для дальнейшей полировки, если необходима Р40, то нужно так же приобрести Р80.

Порядок шлифовки пола своими руками

1. Подготавливаем пол к шлифовке, освобождаем всё пространство и по возможности снимаем плинтуса (делать это не обязательно, но для более качественной работы лучше это сделать).
2. Подготавливаем шлифовальную машину к работе – заряжаем в неё наждачку (пользоваться ей не составляет труда, обычно арендодатели оказывают консультации в правилах пользования аппаратом и технике безопасности). Сразу вам необходима самая плотная наждачка – ей вы будете работать “по грубой”. Ваша задача отшлифовать доску до бела в одном направлении. Т.е. если у Вас доска, то Вы шлифуете перпендикулярно тому, как она лежит, если паркет, то в любом направлении, но, не меняя его. В процессе шлифовки, если вы понимаете, что наждачная бумага уже полностью стёрлась – смените её на новую.
3. Предполагается, что вы отшлифовали “по грубой”: Ваш пол стал светлым, насколько это возможно, а вы шлифовали в одном направлении. Сейчас необходимо сбить порезы, оставленные после грубой шлифовки. Если вы использовали Р24, то замените её на Р36 или Р40, если же была Р40, то замените её на такую же новую. Порезы, особенно крупные, должны быть видны невооружённым глазом. Задача на данном этапе – что бы их ни стало. Вам необходимо пройтись шлифовальной машиной в направлении, перпендикулярном тому, как вы шлифовали сразу. В процессе шлифовки будете видеть, что порезы становятся не видны и пол принимает более приятный вид. Если же в полу были щели, то на этом этапе до снятия порезов Вам необходимо будет полностью их зашпатлевать (шпатлёвка быстро засохнет, после этого можете сбивать порезы).
4. Предпоследний этап шлифовки – это полировка мелкой наждачной бумагой (Р80). Перед его началом вы должны убедиться, что порезов больше не осталось и пол полностью ровный. Если всё именно так, тогда можете заряжать в аппарат Р80 и начинать шлифовать. Если шлифуете доску, тогда на этом этапе необходимо шлифовать в том же направлении, в каком сбивали порезы. Если шлифуете паркет, тогда вам необходимо шлифовать по диагонали (т.е. от угла к углу). На этом использование ленточной шлифовальной машины окончено.
5. Так как у Вас в любом случае останутся места, которые отшлифовать ленточной машиной не получилось (углы, под батареей и т.д.), то для них Вам и нужна ручная шлифмашинка. Из особенностей можно отметить, что для неё лучше всего использовать липы с маркировкой Р40. Это завершающий этап шлифовки.

Примечание: т.к. в большинстве ленточных шлифмашин предусмотрен пылесборник, то пыли после её использования оставаться не будет. А вот при использовании ручной шлифмашинки возможности собирать пыль нет, так что Вам необходимо будет при себе иметь респиратор и защитные очки.

1. После того, как пол вы полностью отшлифовали, вам необходимо будет избавиться от появившейся пыли – в идеале использовать мощный пылесос (если сомневаетесь, домашний бытовой лучше не использовать), если же такого нет, то просто убрать пыль веником и совком.
2. После того, как вы избавились от пыли, можете приступать к лакировке. Каждый слой необходимо наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Если тонируете пол, тогда первым делом необходимо нанести тонировку, а после её высыхания (примерно 6-8 часов) уже покрывать лаком. Как правило, после высыхания лака может подняться оставшийся неотшлифованный ворс – с ним бороться очень просто: после полного высыхания первого слоя лака необходимо взять использованную наждачную бумагу Р80 и вручную, сильно не прижимая, пройтись ей по всему полу. После этого подмести и покрыть пол оставшимися слоями лака.

Если Вы выполнили все эти действия, то можете собой гордиться – теперь Ваш пол полностью отшлифован, а Вы можете похвастаться новыми приобретёнными умениями. Поздравляю!

Как циклевать паркет самостоятельно: советы

На поверхности паркетного пола образовались трещины или щели, а древесина деформировалась? Хотите вернуть паркетному напольному покрытию прежний роскошный вид? Самый оперативный вариант – шлифовка паркета, когда верхний “изношенный” слой покрытия снимается специальным устройством или вручную. В чем особенности каждого из этих методов?

Реконструкция паркета шлифовальной машиной

Для шлифовки могут использоваться барабанные, ленточные и дисковые машины. Процесс включает в себя следующие этапы:

• подготовка покрытия. Нужно поменять выпавшие планки на новые, убрать гвозди, очистить пол;
• грубая шлифовка. Делается с помощью крупного абразива. Сначала производится шлифование основной площади, потом – углов. Также на этапе грубой шлифовки удаляется слой лака, воск, краска и др., поверхность выравнивается;
• поверхностная шлифовка. Используется абразив средней зернистости. Помогает убрать остатки прежнего покрытия, а также царапины после грубой шлифовки;
• шпаклевка. Щели и зазоры заполняются паркетной шпаклевкой;
• финишная шлифовка. Выполняется мелкозернистым абразивом. Поверхность делается гладкой, убираются последние следы шпаклевки.

Финальный этап – нанесение защитного покрытия – лака или масла.

Шлифовка (циклевка) паркета своими руками

В этом случае для работы используется цикля – ручной инструмент в виде тонкой стальной пластины с заточенной кромкой. Способ весьма трудоемкий и поэтому устаревший. Чтобы выполнить циклевку:

• снимите плинтус и смочите пол теплой водой;
• удалите верхний слой с поверхности. Двигайтесь от центра к стенам. В процессе необходимо останавливаться, чтобы заточить инструмент;
• зашпаклюйте трещины и другие дефекты поверхности;
• отшлифуйте покрытие. В этом поможет “наждачка” с основой на ткани, для удобства ее можно прикрепить к деревянному бруску. Шлифовку лучше повторить несколько раз;
• уберите оставшийся мусор. Оптимально сделать влажную уборку 2-3 раза;
• покройте паркет лаком или маслом. Контролируйте количество покрытия, т.к. если его будет слишком много, при следующей циклевке паркета с покрытием лака придется удалять с поверхности толстый слой.

Самостоятельное шлифование: советы

Если вы решили действовать самостоятельно, учитывайте некоторые рекомендации:

1. Шлифовать нужно не отдельные участки, а покрытие в целом, чтобы обработанные участки не отличались.
2. Если между паркетными досками образовались большие щели, шлифование не поможет – их лучше заменить.
3. Количество возможных шлифовок зависит от толщины полезного (рабочего) слоя паркетной доски: например, при толщине верхнего слоя 4 мм шлифовку современной дисковой машиной можно произвести 2-3 раза.

В магазине “Вудлайн ПаркетМ” вы можете купить паркетную доску в Минске, а также паркетный лак и другие сопутствующие товары для ухода за вашим напольным покрытием!

5 способов, инструкция и советы

Лакокрасочное покрытие со временем растрескивается и выцветает. Это придает поверхности некрасивый вид. В этом случае можно удалить старое покрытие с дерева в домашних условиях. С жестких материалов, как цемент и бетон, удалять краску не так сложно, как с деревянных оснований. Это связано с тем, что поверхности из дерева мягкие, поэтому их легко повредить.

Чтобы снять старую краску дома с дерева можно использовать механические и химические методы. Перед началом ремонта ознакомьтесь, что лучше всего использовать, чтобы не повредить натуральный материал.

Зачем вообще удалять старое покрытие

Перед реставрацией мебели или декоративных поверхностей из дерева приходится снимать старую краску. От правильной обработки древесины перед покрытием зависит срок службы нового слоя. Для начала осматривают поверхность, чтобы определить необходимость в ее зачистке.

Удаляем старое покрытие в таких случаях:

• Поверхность бугристая из-за многоразового нанесения краски.
• Наличие вздутий и трещин на основании.
• Другая фактура и цвет старого покрытия.

Дерево служит несколько десятков лет, если обеспечить ему постоянный уход.

Совет! При зачистке древесины от старого покрытия нужно провести ее обработку защитными составами. Иначе новый слой не продержится долго.

Перечень инструментов для работы

Зачистка древесины – сложный процесс, который требует навыков, подготовки и специальных инструментов. Перед тем, как убрать в домашних условиях старую краску с дерева, следует осмотреть изделие для определения его пригодности.

Важно учесть такие моменты:

• Возраст древесины.
• Толщину предыдущего покрытия.
• Оттенок старого слоя ЛКМ.
• Породу дерева.
• Фактуру старой краски.
• Срок службы предыдущего покрытия.

Следующим шагом станет выбор инструментов и защитной одежды для работы. Инструменты берут щадящие, чтобы не причинить вред натуральному материалу. Пригодятся строительный фен, смыватель, шлифовальная машинка, шпатель, перчатки, болгарка, ветошь, очки, респиратор.

Все варианты удаления старого слоя с дерева

Очистить деревянное основание от старого лакокрасочного слоя можно разными путями. Рассмотрим все 4-е варианта. Они помогут зачистить поверхность оконных рам, подоконников, резных элементов, дверей.

Совет! Краску с резьбы следует снимать с применением химических составов. Это снижает риск повреждения хрупких декоративных деталей. Пескоструй для резных элементов применяется только в щадящем режиме.

Механический способ

Если покрытие уже потрескалось и легко отлетает, то используйте металлический скребок или шпатель. Участки, которые не удалось почистить руками, дорабатываем при помощи электроинструмента. Можно убрать краску с деревянной двери, но покрытие должно быть ровным. Этот метод не подойдет для удаления толстого растрескавшегося слоя или обработки труднодоступных мест. Отлично ручной механической зачистке поддается водоэмульсионка.

Пескоструйная обработка мелким абразивом

В этом случае мощная струя воздуха + песок или сода дробят и сбивают куски ЛКМ. Это не самый популярный способ. Его минусы – дорогое оборудование, нужны специалисты. Плюсы – быстрая зачистка поверхности от краски. При правильном выборе зернистости абразива и напора воздуха, дерево не получает повреждений.

Термический метод

Краска разогревается под воздействием строительного фена, становится мягкой. После этого покрытие легко удалить при помощи шпателя. Если настроить слишком высокую температуру у инструмента, то можно повредить основание дерева. Разные породы дерева имеют свои пределы термического воздействия.

Такой способ очистки старой краски своими силами с дерева подходит для обработки даже самого старого ЛКМ. Убрать слой может человек без опыта работы с электрическим инструментов. Методика работы подходит для очищения труднодоступных элементов или больших предметов.

После фена и шпателя используем наждачную бумагу. Она поможет устранить мелкие дефекты. Древесину обрабатывают растворителем или спиртом. Это поможет подготовить поверхность к декорированию.

Совет! Перед началом обработки основание подготавливают. Для этого поверхность очищают жесткой щеткой. Пыль удаляют при помощи влажной губки или строительного пылесоса.

Химический вариант

Используют во время работы размягчители и специальные смывки для очистки краски с дерева. Их продают в строительных магазинах или отделах с хозяйственными товарами. При покупке следует учитывать тип лакокрасочного состава. При этом смывка не должна повредить основание.

На краску наносят слой реактива, который вступает в реакцию, растворяет старый слой покрытия. Химические составы ослабляют связь молекул красящего вещества, поэтому оно легко отстает от деревянной поверхности. Некоторые мастера называют этот метод самым эффективным. Производители выпускают реактивы для разных пород дерева.

При выборе смывки следует учитывать такие моменты:

1. Гелевые средства дороже жидких. Густая консистенция дает более быстрый результат.
2. Во время работы в помещениях с плохой вентиляцией не нужно использовать агрессивные реактивы. Берите более щадящие составы. Они исключают получение токсического отравления.
3. Не нужно брать для быстрого снятия старой краски с дерева дешевые отечественные реактивы. Многослойное масляное покрытие убрать только смывкой не получится. А вот составы зарубежного производства быстро справятся с задачей.
4. Некоторые смыватели затемняют обрабатываемую поверхность. Если отказаться от средств нельзя, то после отбеливают дерево при помощи хлора.

При использовании химических средств, нужно следовать элементарным правилам техники безопасности. Иначе легко нанести вред организму, травмировать кожу. Химическая обработка древесины считается более щадящей к поверхности изделия. Растворитель для старой краски стоит недорого, поэтому начать работу можно с этого метода.

Что можно обрабатывать

Список изделий, которые можно подвергать процедуре удаления краски с дерева:

• паркет;
• доски деревянного пола;
• плинтуса;
• двери и дверные коробки;
• окна, подоконники;
• внешняя, внутренняя фурнитура;
• лестничные перила и т. д.

Если старый слой небольшой толщины, нет видимых дефектов, то достаточно поработать наждачной бумагой. Затем можно наносить новое покрытие. Но если основание покрыто в несколько слоев, они толстые, то покрытие снимают обязательно.

Какой выбрать вариант удаления краски с дерева

Выбирая способ чистки древесины, нужно опираться на конкретную задачу, которая стоит перед вами:

• Если нужно качественно обработать поверхность, то основание обрабатывают растворителем, а после очищают вручную.
• В целях экономии можно использовать только наждачную бумагу, строительный фен и фольгу.
• Когда на первый план выходит безопасность древесного покрытия, то покупают смывку.

Если на работу у вас много времени, то можно использовать сразу несколько методов. Для начала нанести реагент, а после использовать шпатель или электрический лобзик.

Совет! Химические вещества в смывателях и растворителях имеют неприятный запах, токсичные. При взаимодействии с ними нужно надеть защитную экипировку. Помимо этого, реактивы нуждаются в специальной утилизации.

Самодельная смывка для дерева

Если под рукой нет строительного фена или пескоструйного аппарата, то содрать краску с дерева можно в домашних условиях. Для этого используем средство собственного производства. Главный компонент − каустическая сода.

Рецепт приготовления:

• Вам нужно подготовить 4,5 л воды, 0,9 кг гашеной извести, 1 кг соды и 1 кг мела.
• Соду растворяем в воде и прогреваем до 60ºС.
• В раствор всыпаем известь, мел.
• Состав готов к работе.

Средство позволяет быстро снять средний по толщине слой краски с дерева. После можно пройтись по поверхности при помощи шпателя или наждачной бумаги.

Тонкости удаления разных типов красителей

В зависимости от типа краски, состав с древесины будет удаляться разными способами:

• Масляный слой отлично зачищается при помощи болгарки или шпателя.
• Водоэмульсионный состав легко снимается при помощи растворителя.
• Порошковые материалы удаляются мощной струей воды, допустим, из мойки высокого давления.
• Акриловую краску счищают химическим и механическим способами.

Краситель для волос, который попала на дерево, можно смыть обычным спиртовым раствором. Несколько слоев ЛКМ эффективнее всего убрать термическим методом.

Ошибки при работе с деревом

Учитывайте самые популярные ошибки, которые допускают люди при попытке очистить дерево от краски:

1. Наливают химический состав сразу на всю обрабатываемую площадь. Для начала проверьте реактив на небольшом участке.
2. Зачистка древесины грубыми абразивными насадками или жесткими щетками. Все это приведет к разрушению породы.
3. Длительная выдержка растворителя на поверхности повредит изделие. Даже самые дорогие иностранные средства не дают 100% защиты покрытия. Поэтому оставлять реактив дольше, чем на 1-2ч не рекомендуется.
4. Перегрев основания при использовании термического метода зачистки старой краски с дерева является пожароопасной.
5. Использование пластиковых емкостей при работе с растворителями. Некоторые составы легко повредят тару.

Независимо от выбранного метода, следует ознакомиться с инструкцией использования смывки.

Когда можно старый слой не снимать

Если старое покрытие потрескалось, отходит и стало неровным, бугристым, то его необходимо убрать. В некоторых случаях проще покрыть старый слой новой краской. Для начала поверхность подготавливают. Основание шлифуют, убирают бугорки и промывают щелочным раствором (вода с обычным мылом).

Поверхность грунтуют алкидным или синтетическим составом, а после тщательно просушивают. В конце можно наносить новый слой. Если после шлифовки основание не выровнялось, то изделие нужно зашпатлевать перед грунтованием.

Совет! Если нужно получить полупрозрачный эффект с просвечивающей текстурой дерева, то придется снимать старый слой ЛКМ, даже если основание не имеет дефектов. Иначе подобного цвета на изделии добиться не получится.

Важные рекомендации

Чтобы быстро содрать старую краску с дерева, следует учитывать в работе следующие советы:

• Не давите на деревянное основание с большой силой. Так можно работать только при использовании механического способа.
• Всегда надевайте перед удалением в домашних условиях старой краски с дерева респиратор, перчатки и очки.
• Защитить окружающие предметы, декор, полы со стенами можно при помощи полиэтиленовой пленки.
• Не прогревайте деревянную поверхность в области размещения электрических приборов и проводки.
• После растворителя древесину следует промыть чистой водой.
• При попадании агрессивных веществ на кожу или слизистые оболочки, необходимо промыть травмированные участки большим количеством воды.
• Акриловую краску на старый состав нужно наносить в несколько слоев. При этом рабочую поверхность следует зашкурить и загрунтовать.
• Перед использованием водоэмульсионки основание полностью зачищают, чтобы оно было ровным и гладким.
• Специалисты рекомендуют грунтовать старый слой, чтобы убрать дефекты. Это обеспечит надежное сцепление с новым покрытием.

Соблюдая вышеуказанные рекомендации, можно быстро и качественно зачистить любую поверхность. Главное, грамотно подойти к решению вопроса. Обязательно учитывайте породу дерева, тип старой краски, толщину предыдущего слоя и время, которое планируете отвести на работу.

12 советов для более быстрого, плавного и лучшего шлифования

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Эрика Смита

Люди странно смотрят на меня, когда я говорю им, что не против шлифования. Да, это пыльно и немного утомительно, но мне нравится наблюдать, как мельчайшие детали текстуры дерева вырисовываются, когда я прохожу через последовательность зернистости. Эта шелковистая гладкая поверхность напоминает мне, почему я стал мастером по дереву.Я также смотрю на шлифование как на лучшую возможность выявить потенциальные проблемы отделки до того, как они перерастут в полную катастрофу. Тем не менее, я люблю эффективно шлифовать и получать хорошие результаты за свое время. За годы работы я усвоил несколько простых приемов, которые помогут вам не тратить на работе больше времени, чем необходимо. Вот образец.

Карандашные линии говорят вам, когда нужно остановиться Нет ничего хуже шлифовки шпона.Линии карандаша – отличный способ оценить прогресс шлифования. Я всегда рисую линии на фанере там, где она встречается с кромкой из твердой древесины. Линии начнут исчезать, когда край твердой древесины будет на одном уровне с фанерой. Вот тогда вы знаете, что пора остановиться. Карандашные линии работают и на клееных досках. Доски не ровные, пока не исчезнут все линии.

Сбор пыли улучшает производительность шлифовальной машины Без пылеулавливателя ваша шлифовальная машинка движется по слою опилок, что значительно снижает ее эффективность.С помощью специального пылесоса, подключенного к вашей шлифовальной машине, излишки шлифовальной пыли и абразивных частиц мгновенно удаляются пылесосом. Это обеспечивает постоянный полный контакт между бумагой и деревом, позволяя вашей шлифовальной машине работать с максимальным потенциалом. Кроме того, отсутствие пыли и песка помогает поддерживать чистоту вас, вашего магазина и ваших легких.

Скребки оставляют шлифовальные машины среди пыли Скребки существуют уже много веков, и не зря: они делают свою работу быстро! Острый скребок оставляет твердые породы с гладкой поверхностью, требующей лишь небольшого финишного шлифования.Скребок быстрее орбитальной шлифовальной машины, и вам никогда не придется менять зернистость. Твердая часть – получить хорошую режущую кромку скребка; это требует некоторой практики. Но как только вы воспользуетесь острым скребком, вы обнаружите, что будете тянуться к нему чаще, чем к шлифовальной машинке. (Подробнее о заточке скребка см. AW # 102, сентябрь 2003 г., «Надежная заточка скребка».)

Keep Edges Crisp Держать края четкими Положите куски обрезков древесины одинаковой толщины, чтобы перекрыть шлифуемую деталь.Это предотвратит опрокидывание шлифовальной машины и закругление острых краев. Для шлифования узких краев дверцы зажать дверцу между двумя кусками толстой ленты, чтобы обеспечить устойчивость шлифовальной машины.

Пропустить крупу Действительно, все в порядке. Мы связались с несколькими крупными производителями наждачной бумаги, и каждый из них сказал одно и то же: с какой бы зернистостью вы ни начали, вы можете пропустить любую другую по мере продвижения от крупной к мелкой.Последовательное использование каждой крупы почти всегда излишне, не говоря уже о чрезвычайно утомительном. Если вы начинаете со 100, переходите к 150, затем к 220. Или с 80 переходите к 120, а затем к 180.

Шлифовальный станок для изоляции труб Наждачная бумага с липкой основой и изоляция для труб из пеноматериала создают идеальные шлифовальные машины для контуров. Гибкую изоляцию трубы можно свернуть, чтобы она соответствовала кривой практически любого размера.

Крупная зернистость экономит время Если вам нужно удалить много материала, использование слишком мелкого зерна – пустая трата времени и бумаги. Используйте наждачную бумагу с зернистостью от 80 до 100 для выполнения сложной и трудоемкой работы. Как показывает опыт, вы должны потратить около 80 процентов вашего времени с более крупной крупой.Затем более мелкая крупа просто удаляет царапины с предыдущей зернистости.

Лоскутные шлифовальные машины Eat Wood Лепестковый шлифовальный диск превращает угловую шлифовальную машину в отличный инструмент для придания формы и лепки по дереву. Вы удивитесь, как быстро эти штуки удаляют древесину. Обязательно найдите время, чтобы немного попрактиковаться, прежде чем выкапывать свое первое кресло.

Мягкие подушечки повышают гибкость шлифовальных машин с круговой орбитой Мягкая сменная колодка лучше, чем стандартная жесткая колодка, которая идет в комплекте с шлифовальной машиной с произвольным вращением, когда речь идет о шлифовании контурных поверхностей. Толстая гибкая подушка имеет мягкий изгиб. Жесткая подушка имеет тенденцию закапываться и испортить работу.

Удерживайте дерево устойчиво с помощью нескользящей подкладки Подушечки для фрезерного станка отлично справляются с захватом плоских деревянных деталей во время шлифования. С площадкой для маршрутизатора вам не нужно останавливаться и перемещать зажимы или (одна из моих личных вредных привычек) пытаться держаться за доску кончиками пальцев и работать шлифовальной машиной одной рукой.

Заградительный свет обнаруживает скрытые дефекты Просветите отшлифованную доску ярким светом под разными углами, чтобы осветить труднодоступные вихревые следы и проблемные места, пока их еще легко исправить.Используйте свет перед каждой сменой зернистости, и вам не придется создавать резервные копии нескольких уровней зернистости, чтобы удалить глубокую царапину.

Смочите древесину для получения чистой и гладкой поверхности После последнего прохода шлифовальной машинкой протрите дерево влажной губкой. По мере высыхания древесины любые рыхлые древесные волокна встают на ноги. Дайте древесине полностью высохнуть.Затем слегка отшлифуйте всю поверхность наждачной бумагой 220 или выше, чтобы сбить усы. Это дает максимально гладкую деревянную поверхность, и это особенно важно, когда вы используете отделку на водной основе, которая в любом случае имеет тенденцию поднимать текстуру. Смачивание древесины также обнаружит скрытые пятна клея или поты. Или вы можете подождать, пока лак станет на них лучше, чтобы увидеть их – ваш выбор.

Эта история впервые появилась в журнале American Woodworker за октябрь 2004 г., выпуск № 110.

Информация об источнике могла измениться с момента первоначальной даты публикации.

Источник

Highland Hardware (800) 241-6748, www.highlandhardware.com Скребок для карт BAHCO 474, # 031509, 6 долларов США. Строительные магазины и бытовые центры, изоляция труб, 2 доллара за 4 фута. длина. Бытовые центры и хозяйственные магазины, шлифовальный диск 3M, 9 долларов, адаптер для угловой шлифовальной машины 10 долларов. Уточните у поставщика вашей шлифовальной машины; колодки различаются в зависимости от марки и модели, от 15 до 25 долларов. Домашние центры и хозяйственные магазины, планшет для роутера, 7 долларов.

Октябрь 2004 г., выпуск 110

Купите этот старый выпуск.

---

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как шлифовать деревянную мебель

Шлифовка, как никакая другая часть отделки, – это процесс, который нельзя торопить.Это нужно делать вручную; электроинструменты могут повредить дерево. Делать это нужно аккуратно и основательно и всегда с зерном. Но это требовательный метод только с точки зрения времени, потому что он требует в первую очередь терпения. От того, насколько тщательно вы будете шлифовать, зависит качество отделки. Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы знаете основы.

Техника шлифования

Первое правило шлифования – работать с шероховатостью древесины, потому что при шлифовании с поперечным зерном могут остаться стойкие и очень заметные царапины.Второе правило – использовать шлифовальный блок, потому что без него вы не сможете оказать даже давление при шлифовании.

Для плоских поверхностей блок должен иметь мягкую подкладку; блок без подкладки не прогибается, а песок, застрявший под наждачной бумагой, может поцарапать дерево во время работы. Для изогнутых поверхностей лучше всего использовать толстый кусок поролона или губки, покрытый наждачной бумагой. Набивка формирует изгибы, обеспечивая плотное и равномерное давление.

Хорошую технику шлифования легко освоить и применить.Используя шлифовальный блок, отшлифуйте поверхность древесины длинными легкими ровными движениями. Не давите сильно; слишком большое давление может привести к появлению заусенцев на краю шлифовального блока. Меняйте наждачную бумагу, как только она забьется или станет гладкой.

Для равномерного и тщательного выравнивания древесины используйте наждачную бумагу все более мелкого сорта. Небольшая шероховатость, оставшаяся после первого шлифования, будет удалена при следующем шлифовании; окончательная шлифовка удалит последние следы шероховатостей. Начните шлифование с помощью крупнозернистой бумаги – степень 3/0 для большинства пород древесины или степень 4/0 для очень мягких пород древесины, таких как сосна или тополь.Работайте наждачной бумагой до степени 4/0, 5/0 и, наконец, 6/0. Хотя бумага с более мелким зерном теоретически дает более гладкую поверхность, шлифование слишком мелкой бумагой может забить древесину и помешать отделке.

Отшлифуйте всю мебель наждачной бумагой каждого сорта перед переходом к следующему классу. Между шлифованием очищайте щеткой или пылесосом весь шлифовальный мусор, а затем протирайте дерево чистой тканью. Пыль или песок, попавшие под бумагу, могут поцарапать дерево.

Если есть узкие углы, которые нельзя преодолеть наждачной бумагой, используйте очень острый скребок, чтобы очень тщательно разгладить в них дерево.Скребки могут оставить вмятины или царапины, поэтому используйте их только тогда, когда шлифование невозможно.

Ступени, скругления и шпиндели

Узкие ступеньки, шпиндели, ножки и другие круглые детали требуют особой обработки. Твердое шлифование крупнозернистой бумагой, с блоком или без него, может сплющить или деформировать круглые детали; следует удалить только минимум древесины. Для шлифования круглых деталей нарежьте узкие полоски мелкозернистой наждачной бумагой марок 5/0 и 6/0; вообще не используйте более грубые сорта.

Оберните полоску наждачной бумаги вокруг детали крест-накрест и потяните за концы вперед и назад, чтобы отшлифовать древесину.Двигайтесь вверх и вниз каждый раунд, меняя угол шлифования по мере работы, чтобы равномерно сгладить древесину. Будьте осторожны, чтобы не оставить в древесине горизонтальных бороздок по краям полосок наждачной бумаги.

Резьба

Резьба, особенно мелкая, требует осторожного обращения. Поскольку грубая шлифовка может размыть линии резьбы, используйте только мелкозернистую наждачную бумагу классов 5/0 и 6/0 для сглаживания зачищенной древесины; работать без шлифовального блока. Слегка отшлифуйте древесину, вдавливая бумагу в вырезанные участки кончиками пальцев.Отшлифуйте резьбу как можно глубже, но будьте осторожны, чтобы не сгладить закругленные поверхности.

Щели и закругленные края

Зашлифуйте вдоль щелей полоской наждачной бумаги, загнутой по углу щели. Шлифуйте только вдоль щели и используйте медленные движения; держать давление равномерно.

Убедитесь, что наждачная бумага не соскальзывает. Если вы не будете осторожны, вы можете повредить края дерева по бокам щели. Аккуратно отшлифуйте выпуклые изгибы вдоль изгиба, слегка надавливая пальцами, стараясь не повредить прилегающие поверхности или края.Чтобы сгладить вогнутые кривые, используйте кусок дюбеля того же диаметра, что и кривая. Оберните дюбель наждачной бумагой и осторожно толкайте его вперед и назад по изгибу. На концах изгиба будьте осторожны, чтобы не врезаться дюбелем в прилегающие поверхности.

Виниры и тонкая патина

Если мебель, над которой вы работаете, облицована шпоном, с ней нужно обращаться очень осторожно. Обычные методы шлифования могут серьезно повредить древесину. То же самое и с деревом с мелкой патиной – обычная шлифовка удалит патину.Для достижения наилучшего результата виниры и детали с мелкой патиной следует очень осторожно выглаживать.

Гладкая и прочная облицовка всей поверхности с мелкозернистой наждачной бумагой классов 5/0 и 6/0. Не используйте более грубые сорта. На очень тонком шпоне и дереве с патиной сглаживание лучше всего проводить стальной ватой. Техника по сути такая же, как и при шлифовании; все, что вам действительно нужно, это терпение.

Начните работу со стальной мочалкой № 0, если поверхность шероховатая, и доведите ее до № 00 и 000 для окончательного выравнивания.Если поверхность гладкая, используйте только более тонкую стальную вату. Между сортировками удалите щеткой или пылесосом всю пыль и мусор, затем протрите древесину липкой тканью.

Поднятие волокон

При увлажнении древесины клетки, из которых состоят волокна, разбухают, поднимая волокна над поверхностью древесины. Любая жидкость вызывает эту реакцию; Даже когда древесина гладко отшлифована, покрытие усиливает шероховатость. Чтобы предотвратить появление выпуклой текстуры на готовом предмете мебели, ее следует специально приподнять, а затем отшлифовать перед нанесением финишного покрытия после окончательного шлифования.

Самый простой зерноуборочный комбайн – вода. Протрите отшлифованный предмет мебели холодной водой, равномерно и тщательно пропитав дерево; затем сотрите излишки. Древесина должна быть равномерно влажной, без сухих пятен и луж, иначе она может высохнуть с пятнами от воды. Будьте особенно осторожны, чтобы не перемочить виниры; клей, который удерживает их, может быть водорастворимым.

Дайте древесине полностью высохнуть. Когда он полностью высохнет, выступающие волокна зерна будут торчать над поверхностью. С помощью наждачной бумаги класса 5/0 или 6/0 слегка разгладьте эти выступающие волокна до поверхности дерева; использовать No.000 металлической мочалкой на очень деликатных поверхностях. Будьте осторожны, чтобы не сделать поверхность шероховатой. Затем счистите щеткой или пылесосом мусор от шлифовки и протрите древесину липкой тканью.

Наконец, вы готовы приступить к окрашиванию, верно? Не так быстро. Перед тем, как начать рисовать, нужно многое узнать о пятнах. В следующем разделе мы поможем вам выбрать подходящую морилку для вашей древесины.

Как шлифовать, препарировать и окрашивать дерево

Как шлифовать, препарировать и окрашивать дерево – руководство для начинающих по деревообработке своими руками.

Как шлифовать, препарировать и окрашивать древесину

Закладка хорошего фундамента может иметь огромное значение для результатов проекта. Если вы научитесь правильно шлифовать, препарировать и окрашивать древесину, то выполнение каждого проекта будет более гладким и быстрым.

Отшлифуйте дерево

Шлифовка дерева – не всегда самая увлекательная часть проекта, но она имеет огромное значение для конечного результата. Сначала мы поговорим о процессе шлифования, а затем рассмотрим некоторые инструменты, которые могут облегчить шлифование.

Выбор наждачной бумаги

Купив наждачную бумагу, вы заметите ее зернистость. Это число представляет количество песчинок на квадратный дюйм. В основном, чем меньше зернистость, тем грубее наждачная бумага. Обычная наждачная бумага с низким зерном снимает больше древесины и оставляет шероховатую поверхность. Мелкая наждачная бумага с высокой зернистостью не снимает столько древесины, но оставляет более гладкую поверхность.

Если вы используете строительный пиломатериал из магазина товаров для дома, начните с наждачной бумаги зернистостью 80, чтобы стряхнуть острые края и очевидные изъяны.Затем обработайте древесину зернистостью 120 или 150 для получения более гладкой поверхности. Если вы рисуете, можете остановиться на этом, потому что краска заполнит все следы, оставшиеся от наждачной бумаги.

Если вы планируете использовать морилку, обработайте деталь зернистостью 220. Если вы хотите, чтобы ваша деталь была очень гладкой с глянцевым или прозрачным стеклом, вы также можете использовать зерно 320.

Обратите внимание на разницу в шлифовании на фото ниже:

Инструменты

Конечно, вы можете шлифовать вручную, и если вы восстанавливаете тонкую деталь, ручное шлифование может быть лучшим вариантом.

Если вы готовы приобрести электроинструмент, чтобы облегчить себе жизнь, случайная шлифовальная машинка станет фантастическим выбором. Это легкая кривая обучения, но вы ее не перерастете. Это полезный инструмент как для новичков, так и для опытных пользователей. Эксцентриковая шлифовальная машинка – это инструмент, который будет усердно работать на вас, так что вы получите много прибыли за свои деньги. Это особенно удобно для новичков, потому что рисунок шлифования случайный, поэтому вам не нужно обращать внимание на направление волокон, в отличие от других шлифовальных машин.Также легко контролировать.

Другой шлифовальный станок, который мы порекомендуем, – это ленточный шлифовальный станок. Это более мощный инструмент для более быстрого удаления материала. Он довольно агрессивен, поэтому вы можете очень быстро побриться. Бонус в том, что вы можете использовать его как ручной инструмент или перевернуть, закрепить на столе, и он станет стационарной шлифовальной машиной для более мелких деталей.

Хотя есть специальные применения для других шлифовальных машин, таких как шлифовальный станок с подушечками или шлифовальный станок для деталей, эксцентриковый шлифовальный станок и ленточный шлифовальный станок подойдут для большинства проектов.

Подготовьте дерево

После шлифовки дерева можно удалить пыль несколькими способами. Иногда мы сдуваем пыль сжатым воздухом или пылесосим щеткой.

Затем протрите древесину липкой тканью, которая представляет собой липкую сетчатую ткань, идеально подходящую для удаления всяческих опилок.

Иногда вместо тряпки можно использовать чистую тряпку, чтобы протереть дерево уайт-спиритом или растворителем. Не протирайте древесину водой, потому что вода может приподнять волокна после того, как вы уже отшлифовали древесину.

Окрашивание дерева

Окрашивание дерева – моя любимая часть всего процесса. Есть что-то такое умиротворяющее и почти диковинное в том, чтобы смотреть, как текстура древесины проступает сквозь густую темную окраску. Такое ощущение, что ты наблюдаешь, как твое произведение оживает. Мой муж предпочитает полностью пропустить этот шаг и просто покрыть древесину лаком, подчеркивая естественный цвет древесины.

Морилка часто используется для имитации дерева высокого качества. Он может замаскировать строительную древесину и сделать ее более похожей на богатый дуб или орех.Но (как сказал бы вам мой муж), нет реальной замены высококачественной древесине. Если вы найдете местную лесопилку, продавца древесины твердых пород или кого-то, кто занимается переработкой древесины, вы влюбитесь в естественный цвет древесины.

Для тех из нас, кто любит мореную древесину, разные типы морилки лучше подходят для разных проектов, но в целом я люблю использовать морилку на масляной основе или комбинацию морилка + герметик.

Всегда следуйте инструкциям производителя по нанесению пятен (вы найдете инструкции на банке), но есть несколько общих принципов, которые применимы к большинству типов пятен.У вас может возникнуть соблазн встряхнуть банку, но выберите палочку для краски и помешивайте ее в течение нескольких минут. Убедитесь, что он хорошо перемешан, потому что пигмент (цвет) может осесть на дно, особенно если он не использовался какое-то время.

Stain + Sealer содержит как морилку, так и герметик для дерева, что делает выбор простым, одноэтапным. Просто нанесите кистью пару слоев морилки + герметик, и все готово.

Мой муж всегда будет выбирать морилку на масляной основе, если он предпочитает морилку по дереву.Пятна на масляной основе лучше всего наносить чистой тряпкой. Просто окуните тряпку в морилку и протрите дерево вместе с волокном. Подождите несколько минут, чтобы пятно застыло, а затем сотрите излишки чистой сухой тканью, чтобы на нем не осталось пятен. Само по себе пятно не защитит дерево, поэтому вам нужно закончить свой проект верхним слоем.

Защити дерево

Существует несколько различных видов финишных покрытий, таких как отделка на водной основе, отделка на масляной основе и другие натуральные отделочные покрытия, но наши фавориты – поликрил, протираемый полиуретан и кипяченое льняное масло.

Льняное масло

Вареное льняное масло (BLO) – это натуральный продукт, получаемый из льняного растения. Используйте это, если хотите выделить натуральное дерево без толстого покрытия. Это защитное средство, потому что оно отталкивает воду, но не защищает от царапин или тепла, и его необходимо периодически наносить повторно. Вареное льняное масло наносится чистой тряпкой. Дайте ему впитаться в течение 10 минут и сотрите излишки. Вы можете нанести несколько слоев, чтобы создать немного финишной отделки.

Полиуретан с протиранием

Протираемый полиуретан на масляной основе – прочное покрытие. Он немного тоньше обычного полиуретана, поэтому идеально подходит для протирания непосредственно о деревянную деталь. Вы можете выбрать матовое или глянцевое покрытие. Мы используем полиуретан только в том случае, если важна его долговечность. У него легкий янтарный оттенок, и из-за масла это хороший выбор для столов и поверхностей, которые могут намокнуть. Протирать полиуретан можно также щеткой с натуральной щетиной или поролоновой щеткой, которую необходимо очистить уайт-спиритом.Если вы хотите получить хорошую отделку, очень слегка отшлифуйте между слоями полиуретана наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы сбить выступы.

Если у вас небольшой проект (и хорошо вентилируемое помещение), вы можете использовать спрей Полиуретан. Но будьте осторожны – мой муж пытался покрыть журнальный столик полиуретановым спреем, на это ушло четыре баллончика!

Поликрил

Поликрил – это нечто среднее между натуральным маслом и полиуретаном. Он обеспечивает большую защиту, чем кипяченое льняное масло, но не так водостойкий, как полиуретан на масляной основе.Он сохнет быстрее, чем полиуретан, и, поскольку он основан на воде, янтарный оттенок отсутствует. Поликрил наносится синтетической кистью высокого качества. Его легко очистить, потому что он на водной основе, поэтому кисти можно просто промыть водой.

Банкноты

Каждый проект будет немного отличаться, и вы всегда должны следовать инструкциям производителя, но, надеюсь, это станет хорошей отправной точкой для многих проектов DIY! Надеюсь, вам понравилось это руководство для начинающих по DIY – обучение шлифованию, подготовке и окраске дерева.Если у вас есть вопросы, оставьте их в комментариях ниже, и мы ответим на них, как только сможем!

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранить

СохранитьСохранитьСохранитьСохранить

СохранитьСохранить

7 хитростей и советов для вашего удобства

Я уверен, что вы слышали поговорку «мелочи имеют значение». Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о мелких вещах, которые важны для работы по дереву.

Шлифовка – важная и обязательная часть работы по дереву.Это действительно непростая задача; особенно, когда нужно шлифовать канавки. Если вы не знаете, как правильно шлифовать канавки, это может вас расстроить.

Как дизайнер интерьеров, я всегда отдавал предпочтение деликатным деталям. Он включает в себя множество бороздок и гребней. Поэтому, когда деревянные изделия требовали шлифовки, я был немного сбит с толку, как я должен шлифовать канавки, не прилагая больших усилий.

Таким образом, я научился нескольким простым приемам шлифования канавок.И я здесь, чтобы поделиться ими с вами, чтобы помочь вам в вашей работе с деревом!

Почему шлифование канавок может быть сложной задачей?

Люди шлифуют шлифование в качестве подготовительного этапа к нанесению краски или лака, для сглаживания неровностей, удаления кусков и сколов или в качестве завершающего штриха к вашему домашнему проекту.

Существуют различные варианты детального проектирования домашних проектов, включая мебель, двери, двери оконных шкафов, ножки стола и так далее. Эти детали дополнительно подчеркнуты бороздками.

Пока вы любите шлифовать эту деревянную конструкцию, канавки могут оказаться труднодоступными.

Вы можете спросить: «Почему?» Ну, мы обычно используем традиционные наждачные бумаги или шлифовальные машины для шлифования. Но поскольку места канавок узкие, эти инструменты не могут эффективно покрыть эти места.

Вы не хотите портить дизайн, но хотите гладкую шлифовку канавок, сейчас это звучит сложно? Не беспокойтесь, ребята! Просто внимательно прочтите простые способы шлифования в слотах, указанные ниже.

Как шлифовать канавки – 7 простых приемов

Несколько продуктов могут пригодиться, когда вы хотите шлифовать канавки или токарную обработку. Я перечислил некоторые из моих любимых здесь. Взглянуть!

Уловка-1: Использование резины для шлифования контуров или стальной ваты.

Знаете ли вы о контурных шлифовальных машинах? Если нет, позвольте мне объяснить.

Это удобные, но полезные шлифовальные инструменты с двойным концом. Они легко могут шлифовать как выпуклые, так и вогнутые поверхности.

Резиновые шлифовальные ручки => Проверить цену на Amazon

Обычно вы можете найти их в виде резиновых подушечек; Один конец которого имеет выпуклый профиль, а другой – вогнутый.Они разделены узкой и длинной гибкой секцией, которую люди могут использовать также для шлифования.

Контурные шлифовальные машины производятся разных размеров, и вы можете выбрать те, которые подходят для вашего проекта. Эти удобные инструменты отлично подходят для шлифования канавок, поскольку они предотвращают усталость рук, искривление радиуса или абразивное скольжение.

Я сам ими пользовался, и результат меня вполне устраивает. Возьмите одну из резиновых подушечек, подходящих к области канавки, и продолжайте шлифовать!

Вместо наждачной бумаги стальная вата отлично подходит для шлифования больших и перегруженных поверхностей.

Больше шлифования с помощью шлифовальной губки 3M > Проверить больше =>

«Как можно шлифовать поверхности?», – могут спросить многие. Нежные пряди стальной ваты делают нежные порезы на поверхности, после чего их можно шлифовать.

На рынке доступны сорта стальной ваты от грубого до тонкого. Менее грубые категории обычно используются для шлифования в труднодоступных местах, включая канавки.

Преимущество использования стальной мочалки вместо наждачной бумаги заключается в том, что она обеспечивает гибкость и сжимаемость, помогая достичь труднодоступных мест для шлифования.Вы можете сжать их, чтобы отшлифовать молдинги, края или канавки.

Если вам нравится идея использования этого инструмента, имейте в виду, что вам необходимо почистить оставшиеся стальные биты после шлифования, чтобы гарантировать предотвращение образования ржавчины в этих местах.

Уловка-2: Использование пилки для деревообработки

Это удобный инструмент для шлифования в труднодоступных местах. Итак, где вы можете найти один из них, или вы делаете их сами? Дайте знать!

Да, это проще всего сделать! Возьмите палочку для перемешивания краски, отрежьте кусок наждачной бумаги, чтобы он хорошо прилегал к нему, и, наконец, используйте универсальный клей или клей, чтобы наклеить на него наждачную бумагу.Вуаля! Ваш самодельный шлифовальный файл готов к работе.

Рашпили и напильники => Проверить цену на Amazon

Этот инструмент не только прост в изготовлении, но и эффективен для шлифования канавок. Попытайся!

Дополнительная информация: как шлифовать дерево с помощью рашпиля и напильника, он эффективен для гладкого шлифования.

Уловка-3: Используйте шлифовальный станок для шлангов

У вас также есть проблемы со шлифованием канавок и других кривых контуров? Попробуйте использовать шланг радиатора.

Непонятно, что это такое? Что ж, позвольте мне рассказать вам, как его сделать.

Возьмите шланг радиатора и найдите более прямую часть. Отрубите его ножовкой, тщательно очистите изнутри и снаружи. Приклейте к нему кусок наждачной бумаги с липкой обратной стороной, и он готов как для грубой, так и для более легкой шлифовки канавок.

Уловка-4: Модифицируйте наждачную бумагу

«Клейкая лента и наждачная бумага для шлифования канавок». Как круто это звучит?

Труднодоступные места доступны для шлифования с использованием комбинации этих двух материалов. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить немного утиной ленты к обратной стороне наждачной бумаги и разрезать ее на более мелкие полоски.

Сделайте прочную наждачную бумагу с помощью клейкой ленты и наждачной бумаги => Проверить на Amazon =>

Этот трюк отлично подходит для деликатного, но прочного шлифования. Удаление засохшего клея или деревянных трещин до шлифовки токарных токарных точков и пазов – это полезный трюк. Единственное отставание в том, что это может занять больше времени, чем общее, но все будет нормально.

Уловка-5: Используйте шлифовальный станок для рукоделия

Помимо пазов, в ставнях и дверях с жалюзи есть и другие труднодоступные места.

Как насчет того, чтобы изготовить вибрирующий шлифовальный инструмент прямо у вас дома с гораздо меньшими затратами, чем те, которые доступны на рынке?

Возьмите затупившееся лезвие, отрежьте наждачную бумагу, подходящую для поверхности лезвия, и приклейте ее к поверхности с помощью клея в аэрозольной упаковке.Когда наждачная бумага изнашивается, просто снимите ее и приклейте к лезвию новый кусок.

Уловка-6: Использование изогнутых подкладок

Канавки, профилированные кромки, выпуклые молдинги и другие изогнутые формы могут быть сложной задачей для их шлифования.

Вы можете найти эти изогнутые аксессуары разных размеров и форм на рынке, а также можете сделать подложку своими руками дома. Вы можете использовать обрезки стирола или дюбели для изготовления подкладок.

Шлифование с изогнутой подложкой => Проверить на Amazon =>

Вы также можете сделать шлицевые направляющие из закаленной твердой древесины для шлифования кривых и канавок.Я предлагаю использовать самоклеящуюся наждачную бумагу для этих подложек.

Уловка-7: Использование наждачных досок или дисков

Обычно вы также можете использовать наждачные доски для обработки дерева. У лучших обычно одна сторона покрыта мелкозернистым абразивом, а другая – средней зернистостью.

Наждачные доски для выпуклых кромок деревянных изделий: Подробнее

Они отлично справляются со шлифованием или зачисткой как узких плоских, так и криволинейных кромок деревянных изделий.

Шлифовальные диски с липучкой идеально подходят для шлифовальных работ; особенно, вы можете использовать их несколько раз, прежде чем выбросить.

Легкое шлифование с помощью крючка и петли> Подробнее =>

Они имеют широкий диапазон зерен для эффективного шлифования в любом месте. Они просты в обращении и эксплуатации. Попробуйте использовать их в канавках, и они наверняка хорошо справятся.

Помимо этих приемов, вы также можете попробовать сложить наждачную бумагу, чтобы уменьшить шлифовальные поверхности, чтобы они доходили до канавок.

Эти уловки мне очень понравились, и я уверен, что они пригодятся и вам.Помимо основных методов, давайте теперь посмотрим, как можно шлифовать канавки в определенных деревянных изделиях, включая двери, настил, мебель и так далее.

Уловка-8: Использование вращающегося инструмента [для шлифования канавок в мебели]

Декоративную резьбу на мебели можно довольно сложно отшлифовать. Но вам не о чем беспокоиться, потому что для этой работы вы можете использовать самые разные продукты.

Если вы хотите использовать купленные на рынке продукты, вы можете использовать наждачные доски или шлифовальные диски.

Быстрая шлифовка с помощью вращающегося инструмента [для деревянных изделий] => Проверить на Amazon => Наждачные доски достаточно узкие, чтобы доходить до канавок резьбы.Проблема в том, что это может занять слишком много времени, так как вам придется делать все вручную. Работать нужно без спешки, ведь это деликатная задача; вы не хотите испортить дизайн.

Что касается меня, я бы посоветовал использовать шлифовальный диск 3M Roloc, потому что это то, что я использовал, и, поверьте мне, я получил огромное удовлетворение от его использования. Вам просто нужно поставить диск на сверло, и вы готовы к работе.

Не забывайте продвигаться медленно для лучшего результата.

Как зашкурить канавки в дверцах шкафа

Для шлифования поверхности дверок шкафа можно использовать обычную наждачную бумагу.Но когда дело доходит до шлифовки углов и пазов, вы можете подумать об альтернативах.

Шлифование шлифовальной машиной для деталей : [Dremel 8050] => Проверить на Amazon => Я бы посоветовал использовать для этой цели шлифовальную губку или сложенную наждачную бумагу. Не забывайте проявлять мягкость и внимательность при выполнении задания. После шлифовки не забудьте счистить оттуда пыль.

Как зашкурить канавки в настиле

На настиле могут быть небольшие канавки.Это место требует хорошей шлифовки.

Итак, что вы можете сделать, это –

• Посмотрите на размеры канавки
• Найдите деревянную планку, которая свободно подходила бы к канавке
• Оберните вокруг нее наждачную бумагу и отшлифуйте канавки, как тонкий шлифовальный блок.

Вы также можете использовать устойчивые и прочные ручки, чтобы обернуть наждачную бумагу и отшлифовать ровные участки.

Шлифование канавок в ножках стола

Шлифование ножек стола или стула в большинстве случаев является сложной задачей.Поскольку ножки могут иметь неправильную форму или могут иметь декоративную резьбу, вы не можете рассчитывать на то, что пазы на ножках будут шлифовать так легко.

В этом случае вы можете использовать осциллирующие или вращающиеся инструменты, но на этот раз я бы посоветовал использовать вашу руку.

Более прямые части легко шлифовать, и можно ли это сделать наждачной бумагой в руках. Для резьбы и лепки вы можете использовать прилагаемый вращающийся инструмент для тонкой шлифовки, чтобы удалить пятно, краску или только для разглаживания.

Во избежание изменения формы древесины не забывайте использовать инструмент на низкой скорости.Вы также можете использовать чистящую губку для наждачной бумаги с зернистостью от 150 до 220 для обработки стружки.

Как отшлифовать канавки на бортовой доске

Для шлифовки бортовой доски я бы посоветовал отшлифовать вручную или с помощью сухой ручной шлифовальной машины. Наждачная бумага с зернистостью 220 подойдет для этого.

Что теперь делать, чтобы добраться до канавок? В этом случае вы можете использовать несколько продуктов. Здесь можно использовать стальную вату, шлифовальную пилку или шлифовальные машины ручной работы и т. Д. Для деталей.

Если вы работаете со стальной мочалкой, это может занять много времени, потому что на бортовой доске есть длинные канавки, и вы не хотите прилагать столько усилий, которые также могут привести к проблемам со здоровьем.

Для ускорения работы можно использовать катящиеся шлифовальные диски или надежный шлифовальный файл. Я бы посоветовал использовать чистящую салфетку или роликовый привод, надетый на дрель, чтобы выполнить работу за меньшее время и с меньшими усилиями.

Заключительные мысли:

Когда вы начинаете работу по шлифованию резьбы, молдингов и канавок, могут возникнуть различные проблемы. Но эти простые уловки и советы обязательно помогут вам в этом процессе.

Позвольте мне сделать вам важное напоминание.Не забудьте очистить щеткой песок, пыль или металлические части, которые скапливаются в канавках после шлифовки, потому что они могут привести к ржавчине, плохой отделке и поврежденному слою краски, если вы планируете их закрасить.

Если вы знаете, как шлифовать канавки и что делать, чтобы облегчить вам задачу, не откладывайте и приступайте к отделке ваших любимых деревянных изделий и многому другому.

Как отполировать деревянный стол

Простота изготовления мебели своими руками может вас удивить.В частности, одна из них требует минимальных инструментов и вложений, а часть работы по смазке локтей может быть завершена за несколько часов. (Тогда это просто вопрос практики вашего терпения, пока все высохнет – что, вероятно, самая сложная часть!)

Нет, мы не говорим о замене обивки вашего любимого стула, хотя это тоже выполнимо. Вместо этого мы имеем в виду ремонт деревянной мебели – например, изношенного, потрепанного деревянного стола, за которым вы наблюдали в течение нескольких месяцев.

Конечно, вы всегда можете нанести слой краски кистью без хлопот с шлифовкой (подробнее об этом через минуту) или даже подумать о побелке стола, но иногда комнате требуется тепло натурального дерева и повторная полировка морилкой. ваш выбор – это способ получить это.

Прочтите краткий список полезных инструментов, которые вам понадобятся, пошаговое описание того, как отремонтировать деревянный стол, и ответы на общие вопросы, например, можете ли вы закрасить лакированное дерево (да) или отполировать без шлифовки (тоже да).

Как только вы увидите, насколько легко можно отделать деревянные столы, у вас возникнет соблазн попробовать свои силы в отделке других предметов в вашем доме, которые ожидали косметического ремонта.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Кисть для нанесения морилки
• Морилка желаемого цвета
• Наждачная бумага с зернистостью 100, 150 и 220
• Ткань для липкой ленты
• Полиуретан
• Резиновые перчатки

Как сделать Ремонт деревянного стола

1. Переместите стол в вентилируемое место, например, на крытую веранду или в гараж, где вы можете работать, не беспокоясь о беспорядке.Отшлифуйте стол, начиная с наждачной бумаги с самым крупным зерном (зерно 100) и затем отшлифуйте по направлению волокон древесины. Затем отшлифуйте стол бумагой с зернистостью 150 и закончите шлифованием с помощью бумаги с зернистостью 220.
2. Протрите поверхность всего стола липкой тканью. Необязательно: нанесите кондиционер для дерева в соответствии с указаниями на упаковке.
3. Обильно нанесите пятно на стол, следуя естественному направлению волокон. Дайте пятну впитаться в дерево всего на несколько минут, прежде чем стереть его чистым полотенцем.Дайте столу высохнуть в соответствии с инструкциями на упаковке пятна.
4. Нанесите пятно повторно, чтобы добиться желаемой глубины цвета.
5. Дополнительно: Для получения особо гладкой поверхности отшлифуйте недавно окрашенный стол мелкой бумагой с зернистостью 420 и ручной шлифовальной машинкой.
6. Нанесите полиуретан в соответствии с инструкциями на упаковке, нанося до четырех слоев для прочности. Перед использованием дайте столу высохнуть не менее 24 часов.

Пасук Лертбуабан / EyeEm

Сколько стоит отделка стола?

Если у вас под рукой уже есть необходимые инструменты (см. Выше), тогда вам подойдет стоимость ремонта деревянного стола или другого предмета деревянной мебели.Если у вас нет этих предметов, приготовьтесь потратить около 60 долларов в ближайшем хозяйственном магазине, чтобы собрать все необходимое.

Можно ли закрасить лакированное дерево без шлифовки?

Да. Используйте продукт под названием TSP, доступный в вашем местном хозяйственном магазине. Нанесите средство, смойте и дайте ему полностью высохнуть. Затем загрунтуйте мебель и покрасьте по желанию. Не пропускайте грунтовку, иначе текстура древесины может просвечивать.

Жидкое средство для очистки наждачной бумаги и Deglosser

Клин-Стрип homedepot.ком

8,97 долл. США

Можно ли отполировать мебель без шлифовки?

Если вы не окрашиваете его, да. Некоторые типы красок держатся на окрашенной или окрашенной мебели без шлифовки. Попробуйте молочную краску (например, молочную краску мисс Горчичное семя), меловую краску Энни Слоун или минеральную краску. Или используйте качественную грунтовку с маркировкой, запрещающую шлифование.

Вы также можете попробовать жидкий деглоссер (иногда его называют жидкой наждачной бумагой), который при нанесении на поверхность дерева удаляет краску / отделку.Имейте в виду, что он действительно пахнет, и его лучше всего делать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

12 различных типов шлифовальных инструментов

Подчеркните естественную красоту дерева и наслаждайтесь гладкими поверхностями с помощью этих различных типов шлифовальных инструментов для вашего следующего проекта DIY.Эти шлифовальные инструменты обещают сослужить вам хорошую службу в избавлении от рутинной работы.

Существует огромная разница между отшлифованной поверхностью и нешлифованной. Целью шлифования поверхностей, особенно дерева, является удаление следов фрезерования, вмятин, толщин и других дефектов, которые были вызваны деревообрабатывающими станками или при обращении с ними.

Самый эффективный способ шлифования дерева и других поверхностей – это продуманная и продуманная стратегия. Шлифовка может оказаться утомительным занятием, поэтому обязательно используйте только правильные инструменты для выполнения задачи.Правильное шлифование гарантирует, что вы получите долговечную отделку и получите однородную гладкую поверхность.

Узнайте, какие типы шлифовальных инструментов помогут вам добиться наилучших результатов.

Шлифовальный блок

Источник: Amazon

Шлифовальный блок – единственный инструмент, который будет выделяться в этом списке больше всего. Это единственный ручной способ шлифования предметов, и это определенно самый дешевый вариант, который вы можете использовать. Использовать обычный шлифовальный блок будет очень просто.Вы просто используете свою силу, чтобы потереть шлифовальным блоком любую поверхность, которую вы пытаетесь отшлифовать.

Конечно, это трудоемкий процесс и может показаться не самым удобным вариантом. Шлифовка чего-либо вручную в большинстве случаев займет много времени. Если вам просто нужно отшлифовать что-нибудь, например несколько шкафов, это может показаться самым простым методом. Когда вы перейдете к крупным проектам по шлифованию, использование шлифовального блока будет казаться слишком сложным.

Шлифовальные блоки также бывают различных форм и размеров. Некоторые из них будут иметь форму губки, а другие – более трапециевидной формы. Вам нужно просто приобрести размер, с которым, по вашему мнению, mykfcexperience будет наиболее удобным для вас. Если вы хотите сэкономить деньги, когда вам нужно что-то шлифовать, покупка шлифовального блока будет гораздо более рентабельной, чем покупка шлифовальной машинки любого типа.

Вы сможете найти шлифовальные блоки в любом хозяйственном магазине, и большинство крупных универмагов также продадут их.Если вам нужно завершить проект с небольшим бюджетом, вы сможете эффективно отшлифовать поверхности с помощью шлифовального блока. Это может утомить вас намного больше, чем шлифовальная машинка, но вы сэкономите значительную сумму денег. Об этом стоит подумать, когда вы работаете без больших финансовых затрат.

Орбитальный шлифовальный станок

Орбитальная шлифовальная машинка станет одним из самых простых инструментов для механического шлифования, которые вы можете использовать. Эксцентриковой шлифовальной машинкой можно пользоваться только одной рукой, и держать ее очень естественно.Обращение с этими орбитальными шлифовальными машинами действительно на высшем уровне, поэтому вы никогда не почувствуете, что у вас возникнут проблемы с выполнением того, что вам нужно. Эти шлифовальные машины могут помочь вам быстро выполнить небольшие проекты, поэтому они очень популярны в мире по ремонту дома.

Следует также отметить, что орбитальные шлифовальные машины часто называют другими названиями. Некоторые люди называют эти шлифовальные машины пальмовыми шлифовальными машинами или даже круговыми шлифовальными машинами. Каким бы именем вы ни называли этот инструмент, это нормально, но вы должны понимать, что он очень полезен.Вы также можете приобрести один из них по довольно разумной цене, так что это практичный вариант, когда вам нужно отшлифовать вещи для небольшого проекта.

Показанная здесь орбитальная шлифовальная машинка очень точная и мощная. Если учесть невысокую цену этого инструмента, впечатляет, насколько хорошо он работает. Это следующий шаг, который вам захочется сделать, если вы использовали шлифовальные блоки для всех своих нужд. Такой инструмент поможет сэкономить ваше время и позволит более эффективно выполнять более крупные проекты.

Если у вас нет большого опыта в использовании шлифовальных машин, то орбитальная шлифовальная машинка будет хорошим началом. Вы сможете чувствовать себя комфортно, используя эту шлифовальную машинку, и держать ее никогда не будет проблемой. Вы можете взять его в ладонь и сразу же эффективно выполнять работу.

Ленточно-шлифовальный станок

Ленточные шлифовальные машины

– одни из самых распространенных типов шлифовальных машин, которые можно встретить в жилых домах. Он также очень часто используется в профессиональных мастерских. Конструкция ленточной шлифовальной машины проста: шлифовальная лента расположена над двумя барабанами.Барабаны двигаются, когда вы включаете двигатель, и это позволяет шлифовальной ленте выполнять свою работу.

Существуют также ремни различных размеров, которые можно использовать для ленточно-шлифовальной машины. Некоторые из них лучше подходят для определенных задач, чем другие. Как правило, ремни меньшего размера будут самыми простыми в использовании и контроле. Ремни большего размера могут быть полезны для покрытия больших площадей, но они требуют ловкой руки, чтобы использовать их в полной мере.

Ленточная шлифовальная машина идеально подходит для удаления отделки с любых деревянных предметов, которые есть у вас в доме.Он может особенно хорошо подойти, если на деревянном столе есть старая отделка, которую вам нужно снять перед нанесением новой морилки. Вы обнаружите, что владеть ленточно-шлифовальной машиной действительно удобно, и вам всегда захочется, чтобы она была под рукой. Если вы много работаете с деревом в доме, вам действительно стоит приобрести ленточную шлифовальную машину.

Кромко-шлифовальный станок

Источник: Amazon

Кромко-шлифовальный станок – это тип шлифовального станка для пола, который используется для подготовки пола к окраске или другой обработке.Вам понадобится хорошая шлифовальная машина для полов, когда вы работаете с деревянными полами. Это значительно упростит работу, и вам придется бесконечно пытаться использовать другую шлифовальную машину для этого типа работы. С помощью обрезной шлифовальной машины вы сможете без проблем добраться до любого места, где вам нужно.

Вы сможете использовать кромочную шлифовальную машинку, чтобы довольно легко прижиматься к углам вашего пола. Вы также можете использовать этот тип шлифовальной машины на лестницах, что делает его очень универсальным инструментом.С ним довольно легко обращаться, поэтому у вас не будет особых проблем с перемещением его туда, куда вам нужно. Он остается довольно близко к земле и позволит вам отполировать пол намного быстрее, чем с помощью другого инструмента.

Однако при обращении с этим инструментом необходимо проявлять осторожность. Все шлифовальные машины для полов необходимо использовать очень осторожно, чтобы не повредить пол. Если вы попытаетесь использовать его слишком быстро, вы можете в конечном итоге создать для себя огромные проблемы. Не забывайте проявлять осторожность, и все же все должно быть в порядке.

Шлифовальный станок для напольных барабанов

Источник: Amazon

Барабанная шлифовальная машина – это еще один тип шлифовальной машины для полов, который обычно используется людьми. Барабанная шлифовальная машинка значительно больше своего кузена для обрезной шлифовальной машины. Это затрудняет попадание его в определенные положения, поэтому не так практично попадать в углы пола. Некоторые люди предпочитают из-за этого кромочные шлифмашины, но у барабанных шлифовальных машин есть свои положительные качества.

Барабанные шлифовальные машины

невероятно мощны и могут удалить многие загрязнения с поверхности вашего пола.Если вам нужно удалить клей с пола, эта барабанная шлифовальная машина отлично справится с этой задачей. Общая мощность этого инструмента является основным преимуществом, и он может удалить вещи, которые другие шлифовальные машины не могут. Вы сможете быстро справиться с краской и любыми другими веществами, которые хотите удалить с пола.

Однако этот инструмент очень тяжелый. На самом деле, вам, вероятно, понадобится помощь в обращении с этим инструментом, чтобы доставить его туда, куда вам нужно. Он может быть настолько громоздким, что для его транспортировки с места на место потребуется два человека.Возможно, это не самая простая в использовании шлифовальная машинка в мире, но она отлично справится со своими задачами.

Также имейте в виду, что эту барабанную шлифовальную машину легко потерять, если вы не будете осторожны. Вы должны сохранять контроль над этим мощным инструментом, чтобы избежать неудач. Как и в случае с кромочной шлифовальной машиной, вы можете повредить пол, если будете неосторожны. Будьте внимательны и постарайтесь уважать мощность этого барабанного шлифовального станка во время его использования.

Настольный шлифовальный станок

Источник: Amazon

Иногда этот инструмент также называют настольным шлифовальным станком.Независимо от того, какое название используется для этого инструмента, эта шлифовальная машина будет полезна, когда вам нужно очень быстро отшлифовать предметы. Он не так хорошо подходит для точной работы, как некоторые другие шлифовальные машины, но он довольно мощный. Вы можете быстро удалить материалы, если у вас есть одна из этих настольных шлифовальных машин.

Люди, занимающиеся деревообработкой, часто держат настольные шлифовальные машины под рукой. Они действительно полезны, когда нужно как можно быстрее отшлифовать вещи. Люди даже используют эти настольные шлифовальные машины для изготовления музыкальных инструментов, чтобы вы могли убедиться, насколько они полезны на самом деле.У высококачественной шлифовальной машины есть множество областей применения.

Эти настольные шлифовальные машины довольно большие, поэтому их довольно часто используют в промышленных целях. Обычные люди также достаточно часто покупают настольные шлифовальные машины, но, как правило, вам нужно иметь собственную мастерскую, чтобы хранить ее должным образом. Такие инструменты также могут быть довольно дорогими, поэтому их может рассмотреть только тот, кто серьезно относится к деревообработке. Прежде чем принимать решение о покупке, подумайте, насколько это будет полезно для ваших целей.

Эксцентриковая шлифовальная машина

На первый взгляд можно подумать, что эксцентриковая шлифовальная машинка – это то же самое, что и орбитальная шлифовальная машинка. Есть некоторые тонкие различия, о которых вам простительно не знать. Обычная орбитальная шлифовальная машинка имеет квадратную площадку, в то время как случайная орбитальная шлифовальная машинка имеет круглую. Схема, которая используется в произвольной орбитальной шлифовальной машине, также отличается, и она не оставляет после себя столько завихрений, как ее аналог орбитальной шлифовальной машины.

По этой причине многие люди предпочитают модели эксцентриковых шлифовальных машин обычным орбитальным шлифовальным машинам.Эти шлифовальные машины в целом очень просты в обращении, что делает их идеальным выбором для тех, кто не имеет большого опыта работы с шлифовальной машиной. Его можно использовать для разных целей, и он почти всегда облегчает работу. Если вам нужна шлифовальная машина, которая будет хорошо работать, оставаясь при этом простой в использовании, вам не следует искать дальше.

Экономичность этой шлифовальной машины также впечатляет. Люди, которые пытаются шлифовать вещи с ограниченным бюджетом, оценят разумную цену этих шлифовальных машин.Вам не придется платить огромную сумму денег, чтобы получить один из них, и они хорошо подойдут для ваших целей. Это хороший выбор для шлифовальной машинки общего назначения, если она вам нужна.

Шлифовальный станок с качающимся шпинделем

Источник: Amazon

Это навесная шлифовальная машина, которая отлично подходит для шлифования досок. Многие люди используют эти типы шлифовальных машин для шлифования кромок кусков пиломатериалов. Он очень эффективен в этом деле, и вам понравится его наличие.Это может значительно ускорить процесс подготовки досок, чем это было бы в противном случае.

Как и следовало ожидать из названия, у этой шлифовальной машины есть осциллирующий шпиндель, выступающий из верхней части. Шпиндель отлично справляется с точным шлифованием древесины за вас. Это действительно мощный инструмент, но им действительно легко пользоваться. Он даже легкий и портативный, а это значит, что вы можете легко взять его с собой на место работы.

Вы можете заменить пластины и барабаны для различных целей шлифования.Это придает ему дополнительную универсальность и делает его еще более удобным для пользователя. Замена деталей на самом деле очень проста, поэтому вам не понадобится много времени, чтобы настроить ее именно так, как вам нужно. Это еще одна экономичная шлифовальная машина, поэтому ее стоит приобрести как профессионалам, так и обычным энтузиастам DIY.

Это устройство способно производить до 58 колебаний и 2000 оборотов в минуту. Вы сможете эффективно использовать эту шлифовальную машину, когда вам нужно будет шлифовать доски.Он отлично подходит для людей, работающих в строительной отрасли, а также подойдет для домашнего использования. Если вам предстоит ремонтный проект, то вам обязательно пригодится шлифовальная машина с качающимся шпинделем.

Файловый шлифовальный станок

Источник: Amazon

Напильники

обычно используются, когда людям необходимо выполнить точную работу с деталями. Эти шлифовальные машины не слишком большие и тонкие. Фактически это работает в их пользу, поскольку позволяет размещать шлифовальный станок в местах, недоступных другим инструментом.Это поможет вам отшлифовать участки, которые находятся в труднодоступных местах, и вам будет легче, чем в противном случае.

Эти типы шлифовальных машин будут с электрическим или пневматическим приводом. Показанная здесь модель представляет собой проводную электрическую модель. Он довольно мощный для инструмента своего размера и может очень эффективно шлифовать предметы. Он используется для шлифования определенных пятен и не так хорошо подходит для шлифования больших площадей, поэтому вы купите его, чтобы использовать определенным образом.

Это инструмент, который вы захотите приобрести, если у вас есть места, до которых вы не можете легко добраться с помощью других инструментов. Некоторые люди используют шлифовальные машины для шлифования крышек шкафов, а другие используют их, чтобы получить неудобный угол. Этим инструментом легко пользоваться, потому что он легкий, и вы можете разместить его там, где вам нужно. Эта конкретная модель весит всего два с половиной фунта, что делает ее действительно желанным инструментом.

Шлифовальный станок для гипсокартона

Шлифовальные машины для гипсокартона абсолютно необходимы, если вы хотите, чтобы проект гипсокартона получился оптимальным.Вы можете использовать эти типы шлифовальных машин, чтобы очень хорошо выровнять поверхность гипсокартона. Он может удалить любой клей, оставшийся после того, как вы закончили его наклеивать. Типичная шлифовальная машина для гипсокартона тоже очень длинная, поэтому у вас не будет проблем с доступом к местам, расположенным ближе к потолку, если у вас есть наготове шлифовальная машина для гипсокартона.

Длина шлифовальной машины для гипсокартона обычно не менее 10 футов, а вот этот – 13 футов. Он способен одновременно покрывать довольно большую площадь поверхности.Это позволяет быстрее отшлифовать гипсокартон и сэкономить много времени. Этот шлифовальный станок весит восемь с половиной фунтов, поэтому большинству людей он не должен быть слишком громоздким.

Эта модель оснащена дополнительной удобной функцией установки системы пылеулавливания. Это делает работу еще более эффективной, и вам не придется убирать столько беспорядка. Наличие такой удобной функции делает эту модель хорошей моделью для рассмотрения. Купить первоклассную шлифовальную машинку для гипсокартона может быть немного дорого, но если вы работаете с гипсокартоном на постоянной основе, то такой хороший инструмент, как этот, окупится.

Шлифовальный станок для деталей

Источник: Amazon

Детальный шлифовальный станок имеет много общего с орбитальным шлифовальным станком. Он работает очень похоже, но есть некоторые важные отличия, которые вы захотите принять к сведению. Во-первых, общая форма этой шлифовальной машины немного отличается. Вы даже можете подумать, что это похоже на какой-то утюг.

Тот факт, что он похож на утюг, частично объясняется тем, что он имеет подушечку треугольной формы. Эта форма хорошо подходит для детальной работы, и вы действительно сможете добавить последние штрихи к определенным проектам, используя эту шлифовальную машинку.Вы можете разместить его в ограниченном пространстве, не создавая больших проблем, позволяя ему добраться до мест, недоступных для вашей орбитальной шлифовальной машины. Компактный характер этого инструмента также хорошо подходит для портативности, что делает его действительно простым инструментом, который можно брать с собой на работу.

Вы сможете приобрести эту шлифовальную машинку с разными видами наждачной бумаги. Для разных работ пригодятся разные виды наждачной бумаги. Изменить стиль наждачной бумаги, который вы используете, довольно просто, так что это очень удобный инструмент.Воспользоваться этим инструментом не составит труда, и вам будет легко закончить детальную работу.

Эта шлифовальная машинка для деталей также может быть захвачена в трех различных положениях. Вы можете использовать традиционный ладонный захват, если это наиболее удобный для вас стиль. Вы также можете захватить его с помощью ручки для ограниченного пространства и прецизионной ручки, когда вам нужна повышенная маневренность. Если вам нужно что-то для более тонкой шлифовки, подумайте о приобретении этого инструмента.

Дисковая шлифовальная машина

Дисковые шлифовальные машины

– это то, что нравится многим людям, потому что они очень просты в эксплуатации. Они подходят для нескольких различных целей, и вы сможете выполнять несколько работ, если у вас есть одна. Возможно, вы слышали о дисковых шлифовальных машинах, которые являются насадками для сверл, но это отдельная установка. На рынке также есть дисковые шлифовальные машины, которые крепятся к настольным шлифовальным машинам, но этот предназначен для использования вручную.

Вы можете взять эту дисковую шлифовальную машину с собой куда угодно.Он очень легкий и портативный. Многие профессионалы предпочитают регулярно брать с собой такие шлифовальные машины. Он также очень полезен для выполнения различных поделок в вашем доме.

Долго использовать эту шлифовальную машинку не составит труда. Он весит чуть менее пяти фунтов, и его очень естественно держать в руке. Захваты этой шлифовальной машины позволяют поддерживать хороший баланс во время работы. Никогда не возникает ощущения, что шлифовальный станок соскользнет, ​​и это максимально упрощает выполнение работы.

Однако он может быть не таким мощным, как некоторые орбитальные шлифовальные машины. По большей части это действительно служит той же цели, что и большинство орбитальных шлифовальных машин. Вам просто нужно определить, какая из этих шлифовальных машин вам больше всего нравится и будет работать лучше всего для ваших целей. Цена на эту шлифовальную машину очень разумная, поэтому это хорошая покупка, если вам нужна легкая шлифовальная машина, простая в использовании.

Советы и методы покраски дерева

Правильная техника рисования по дереву может обеспечить лучшую отделку.Эти же техники подходят и для лакирования дерева. Лак, прозрачное защитное покрытие, которое может быть глянцевым или матовым, может обеспечить цветную защиту древесины, а иногда даже улучшить текстуру и рисунок древесины. Однако окончательный вид древесины всегда будет зависеть от обрабатываемой поверхности и типа древесины.

Как подготовить неокрашенную поверхность

Если вы красите поверхность впервые, важно сначала отшлифовать поверхность. Шлифовка поверхности влажной или сухой наждачной бумагой с зернистостью 280-320 сгладит и подготовит поверхность к нанесению первого слоя.Отшлифованные частицы полностью удаляются безворсовой тканью, пропитанной растворителем для краски, так как влажная ткань улавливает весь рыхлый песок. Выполните следующие действия, чтобы получить отличную отделку:

1. Нанесите слой белой алкидной грунтовки и дайте ему высохнуть в течение трех-четырех часов.
2. Грунтовка для алюминия по дереву рекомендуется, когда древесина подвергается воздействию влаги. Этот тип грунтовки заполнит древесные поры и пустоты в древесине.
3. Для отделки поверхности нанесите два слоя алкидной эмали.
4. Нанесите первый слой финишного покрытия, матового, полуглянцевого или глянцевого, и дайте ему высохнуть. Не забывайте шлифовать между слоями для более гладкого покрытия.

Примечание: если вы используете грунтовку на масляной основе, то необходимо использовать масляную краску. Краски и грунтовки на масляной основе сохнут медленнее, чем краски и грунтовки на водной основе.

Рекомендации по перекраске

Если вы перекрашиваете участок, первое, что нужно сделать, – это оценить состояние краски на поверхности. Если краска отслаивается, вы должны соскоблить ее, чтобы удалить старые слои краски.После этого поверхность необходимо будет зачистить наждачной бумагой зернистостью 180, чтобы получить более гладкую поверхность. Никогда не пытайтесь красить существующую деревянную поверхность, не подготовив ее. Нанесение прямого слоя краски на старое покрытие не сработает, и в конечном итоге оно будет отслаиваться, особенно если оно имеет глянцевую поверхность.

В этой технике росписи сначала нужно подготовить деревянную поверхность. Выполните следующие простые шаги, чтобы подготовить поверхность:

1. Осторожно отшлифуйте, чтобы обеспечить сцепление с окрашиваемой поверхностью.Отшлифуйте поверхность абразивом 280. Не забудьте убедиться, что удаляемая краска не является краской на основе свинца. Если это так, необходимо выполнить специальные и дополнительные действия, поскольку только уполномоченные подрядчики должны иметь возможность удалять краску на основе свинца и утилизировать ее в соответствии с федеральными правилами.
2. Удалить незакрепленные частицы.
3. Нанесите один слой алкидной грунтовки и дайте ему высохнуть, следуя рекомендациям производителя.
4. Нанесите верхнее покрытие, дайте ему высохнуть, затем нанесите первый слой отделочного, сатинового, полуглянцевого или глянцевого покрытия и дайте ему высохнуть.Зашлифуйте между слоями для получения более гладкой поверхности.

Рекомендации по шлифовке между слоями

Лучший совет по шлифовке между слоями – начать с наждачной бумаги с более грубым зерном, затем со средней зернистостью, а затем закончить наждачной бумагой с мелким зерном. Хороший совет: распылите мелкий туман воды на отшлифованную поверхность, чтобы зерна приподнялись. Помните, что шлифование лучше всего по направлению волокон. В противном случае это может повредить поверхность. Тот же совет применяется при использовании орбитальной шлифовальной машинки; Начните с крупной и средней наждачной бумаги и завершите мелкой зернистостью.

.