Как паять медный радиатор: Как паять медный радиатор автомобиля своими руками

Содержание

Чем паять радиатор латунный - Морской флот

Радиаторами называют большое семейство устройств, которые, в силу своей конструкции призваны излучать и рассеивать в воздух тепло. Отсюда и название их, созвучное со многими словами в иностранных языках. Например, по-английски «radiate» — излучать.

В различных областях современной жизни эти устройства встречаются очень часто и принцип их работы очень схож. Но когда заходит разговор о ремонте радиаторов, чаще всего имеет в виду радиаторы системы охлаждения автомобиля.

Определение места повреждения

Автомобильные радиаторы подвержены наибольшему риску повреждения, так как работают в условиях температур с разными знаками, под воздействием сильных вибраций. Не исключены и случаи механического повреждения таких устройств.

Реже ремонтируют радиаторы кондиционеров, которые используются в роли конденсоров и испарителей. Но такие случаи тоже бывают. Очень неприятно, когда вдруг в шикарном авто в жаркое время года внезапно перестанет работать климат-контроль.

Одним из наиболее эффективных и доступных способов ремонта является пайка радиаторов. При повреждении автомобильного радиатора очень важно своевременно выявить неисправность и попытаться ее устранить.

Авторадиатор, входящий в состав системы охлаждения двигателя, является очень важным ее компонентом. Конструктивно это устройство представляет собой два вертикальных бачка, соединённых большим количеством тонких горизонтальных трубок. Циркулирующая в них охлаждающая жидкость посредством естественного теплообмена отдает тепло в воздух и остывает. Для улучшения теплоотдачи поверхности трубок, соприкасающиеся с окружающим воздухом, увеличивают. Для этого к ним припаивают тонкие металлические пластинки – оребрение.

Признаками повреждения радиатора является повышение температуры двигателя при работе, а также снижение уровня охлаждающей жидкости. Конечно, потеря жидкости может происходить и не только через радиатор, но чаще всего причиной является именно этот узел. Визуально крупные повреждения можно определить, наблюдая течь охлаждающей жидкости. Но на горячем двигателе сделать это будет довольно сложно, так как антифриз будет сразу испаряться. Некоторые составы окрашивают специальными пигментами, которые остаются на поверхности детали после высыхания, что помогает выявить место повреждения.

Если установлено, что течь произошла в радиаторе, а повреждения не видно, необходимо снять устройство с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. После этого необходимо закрыть все отверстия, оставив одно, и подавать в него воздух под небольшим давлением, опустив радиатор в емкость с водой. По выходящим пузырькам воздуха можно будет определить расположение отверстия.

Ремонт медных радиаторов

Не всегда повреждённый элемент подлежит замене на новую деталь. Часто пайку радиатора охлаждения двигателя можно произвести своими руками. Никакое сложное оборудование для этого не потребуется.

Достаточно иметь довольно мощный паяльник, оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или ЗИЛ-2 (для латуни можно использовать ПОС-40) и флюс (канифоль, разбавленная спиртом).

Электрический прибор вряд ли подойдёт для того, чтобы паять трубки или припаивать латунные патрубки к бачкам радиатора. Чаще всего используют устройства, которые нагреваются в печи или в пламени паяльной лампы. Способ пайки таким паяльником своеобразен:

  • детали, которые необходимо спаивать, предварительно нужно зачистить и нагреть феном, паяльной лампой или на печи;
  • горячая деталь должна быть хорошенько обработана флюсом для устранения с ее поверхности оксидных пленок;
  • припой к месту шва доставляют не на жале паяльника, а прямо подачей оловянного прутка;
  • разогретым паяльником его распределяют по месту спайки.

Если течь обнаружена в одной из охлаждающих трубок, можно использовать для устранения неисправности газовую горелку. Чтобы подобраться к поврежденному месту и произвести работу качественно, нужно аккуратно удалить пластинки оребрения. Сделать это можно, применив специальную абразивную насадку к портативной дрели. Сразу можно и очистить поврежденное место.

Нагревая трубку горелкой, необходимо охватывать как можно большую площадь, чтобы обеспечить достаточную температуру для наложения шва и при этом не перегреть медную трубку. Припой в виде прутка или паяльной проволоки вводится в зону пайки, когда деталь будет разогрета до нужной температуры и обработана флюсом.

Пайка радиаторов кондиционера автомобиля осуществляется аналогично, с той лишь разницей, что нужно стравливать хладагент из системы, соблюдая меры предосторожности. Вообще работы по ремонту трубок и радиаторов лучше доверить специалистам, если нет опыта в пайке.

В случае алюминия

При повреждении алюминиевых радиаторов, ремонт будет несколько сложнее. Проблема заключается в том, что алюминий качественно спаять очень сложно. На поверхности материалов очень быстро образуется оксидная пленка, которая препятствует прилипанию припоя. В последнее время радиаторы, целиком изготовленные из алюминия, не применяют, а используют конструкции выполненные наборным способом из алюминиевых трубок, впрессованных в корпуса пластмассовых бачков.

Если же всё-таки возникла необходимость пайки алюминия, можно воспользоваться специально приготовленным для этого флюсом. Он представляет собой канифоль, в которую при застывании добавлены металлические опилки. Пользоваться таким флюсом надо быстро и умело. Можно купить специальный флюс для алюминия и подходящий припой, например, кастолин. Флюсовый состав наносят на предварительно разогретую поврежденную поверхность и после этого расплавляют паяльником.

Осуществляя поступательные движения, жалом зачищают алюминиевую поверхность. При этом металлические стружки и опилки, находящиеся в составе флюса, действуют как абразив, снимая загрязнение и оксидную пленку. Канифоль при этом сразу же покрывает очищенное место, не допуская к нему кислород. Далее пайка происходит так же, как и в случае с деталями из меди.

Ремонт деталей системы охлаждения

Кроме радиатора, в процессе охлаждения двигателя участвуют еще очень много узлов и деталей. Это и термостат, и радиатор отопления салона, и много других. Все они соединяются различными резиновыми и пластиковыми трубками и шлангами. В условиях постоянной вибрации и колебаний температуры (особенно зимой), изделия из пластика могут ломаться. Если возникла трещина в пластмассовом корпусе, а сам материал вокруг нее крепкий, можно заклеить трещину двухкомпонентным бензо- маслостойким клеем.

Менее ответственные пластиковые детали, которые не работают под давлением (кронштейны, подставки), можно отремонтировать, применив пайку. Для этого достаточно разогреть паяльником верхний слой полимера на стыках обеих частей детали, плотно прижать их друг к другу после этого и дождаться остывания.

Если не облудилось – то и сочиться будет. Надоть было с кислотой, потому как и прорев маловат.

Флюсы на выбор:
Соляная кислота с раствореным в ней цинком, до отсутствия реакции.
Глицерин с бурой.
Если все на ходу делается – можно аспирин в таблетках или порошок лимонной кислоты. (их дым лучше не вдыхать. Бъет в мозги хлеще нашатыря).

Для пайки можно пользовать и 100Вт паяльник, но применять внешний дополнительный подогрев. Сейчас модно использовать строительный фен. Главно не перегреть, иначе и соты распаяются.

Для прочности в массив припоя можно внедрить кусок экрана от коаксиального кабеля. Его лучше заранее пролудить.

Ну и проверить правильность верхнего патрубка.
Существуют патрубки 01 и 03 для медного. У 01го отгиб на радиатор короче чем у 03го. За счет этого вибрации от болтанки двигла на штуцер передаются. В магазах щас тока 01е. Мне пришлось взять 05й (для люменя) и укоротить его.

Это как это зигзюгом? В Руси комплекты лежат с наименованием 01-07 под медный радиатор. В реалии это для копейки. Отличается патрубками на радиатор от 03го. У копья радиатор блиде к двиглу соит.
И 01-07 под алюминивый (или однорядный).

Верхние патрубки так же на ценниках поименованы.

Что происходит при пайке представляешь? Надо, чтобы спаиваемые детали были прогреты. Для этого 100Вт паяльника мало. Для пайки самоваров пользуют "утюжок" или "колун", разогреваемые на паяльной лампе.

У радиомонтажного припоя температура плавления около 150 градусов Цельсия. В принципе, его достаточно для пайки, но надо спаиваемые детали разогреть до той же температуры и обработать паяльной кислотой, чтобы убрать окислы со спаиваемых поверхностей. Канифоль для этого не годится.

вместо канифоли лучше взять паяльную пасту место пайки хорошо прогреть перед залуживанием и непосредственно пайкой.
для этой цели нужен напарник с электрофеном промышленным, но можно и газовой горелкой и в одиночку

после пайки тщательно промыть, нейтрализовав кислоту (простейшее – мыльный раствор)

не соглашусь а почему менять не на что?
на 2101 (если судить по нику) прекрасно ставятся люминиевые, что 2106, что 2105, и даже остается возможность пользоваться кочерёжкой

те алюминиевые радиаторы, что сейчас продаются на классику, достойная замена меди

многие говорят, что у люминя теплоотдача хуже
я с двигателем 1700 и электрокулером проблем никогда не испытывал
даже не стал делать клавишу принудительного включения
правда "каскад" был, не отрицаю

А я люмень более не ставлю. Не для классики он. Точнее не для её системы охлаждения. Конструкция взаимсвована от зубилы с её системой циркуляции через расширительный бачек.

Небольшой пузырь воздуха неизбежно приведет к перегреву при длительной езде на больших оборотах.

Плюс к тому – люмень у нас более 3х лет не живет. Либо тонкий люмень на сотах прогнивает, либо начинает теч по стыку бачка и сот.

Кстати для копья Оренбург вполен нормальный медный ваяет. Даже с дырой под кривой стартер.

Кстати советская медь не вечна. Пайка на высоте, по швам не течет. Но от времени сгнивают горизонтальные стальные ребра, вплоть до полного перекрытия просвета.

Re:А я люмень более не ставлю. Не для классики он. > Точнее не для её системы охлаждения. Конструкция взаимсвована от зубилы с её системой циркуляции через расширительный бачек.
>
> Небольшой пузырь воздуха неизбежно приведет к перегреву при длительной езде на больших оборотах.
>
> Плюс к тому – люмень у нас более 3х лет не живет. Либо тонкий люмень на сотах прогнивает, либо начинает теч по стыку бачка и сот.
>
> Кстати для копья Оренбург вполен нормальный медный ваяет. Даже с дырой под кривой стартер.
>

> Кстати советская медь не вечна. Пайка на высоте, по швам не течет. Но от времени сгнивают горизонтальные стальные ребра, вплоть до полного перекрытия просвета.

Удивительно, но на этих ребрах, крашеных какой-то чернотой, даже начальная стадия ржи отсутствует. Это при том, что вся копеечка уже пошла. Просвет действительно частично был забит. Я так и думал – ржавчина. Оказалось, это останки комаров и прочих мошек антикором работали. Массажным душем все удалилось. Сейчас комары в МСК под напором цивилизации вывелись, наверное, пока снова их насобираю, теперь будет ржаветь, если, конечно, успешно пропаяю.

Ну у меня радиатор был 1981го года. 2103. С дырой под кривой стартер и датчиком температуры. И сливной пробкой. Сейчас 03е без сливной пробки.

А упокоился он 1998м году. Причем ни диной протечки в нем небыло.

Перегрев начался в конце октября. Хотел поменять жижу, так сливник отделился от радиатора без усилий. Хотел его припаять, но обнаружил сгнившие ребра. Они рассыпались под легким нажимом пальца.
Тогда то я и внедрил люмень. Сгнил он к концу второго года. Перегнили верхние горизонтальные трубки.

Радиаторы для рассеивания тепла охлаждающей жидкости, применяемые в автомашинах, являются одними из слабых мест в моторе, так как для обеспечения высокой эффективности теплоотдачи выполняются из тонколистового материала. Под действием агрессивных сред и вибрации они нередко начинают протекать в различных местах. Кроме того, они располагаются в лобовой части под декоративной решёткой и при столкновениях или попаданиях камней пробиваются в первую очередь.

Самое слабое место в моторе — радиатор

Поэтому ремонт радиатора охлаждения является достаточно востребованной услугой в автомобильных мастерских. Восстановление радиатора в основном представляет собой заделку дырок и трещин в его рубашке и трубах. При наличии навыков в пайке металла можно восстановить радиатор самостоятельно у себя дома или гараже.

Как запаять радиатор в домашних условиях

Восстановление радиатора автомобиля включает в себя несколько этапов:

  1. Слив тосола, демонтаж радиатора с машины и подготовка его к пайке.
  2. Подготовка необходимых инструментов, материалов и приспособлений.
  3. Паяние дефектных мест.
  4. Проверка качества ремонта и установка радиатора на машину.

Для выполнения качественной пайки необходимо снять радиатор с машины, так как при этом будут доступны все дефектные места и обеспечена равномерная заливка их расплавленным припоем. Чтобы выявить на нём все щели, нужно закрыть отверстия полиэтиленовой плёнкой и опустить его в ванну с водой. При наличии трещин, над ними появится пузырьковый след, указывающий точное расположение дефектных мест.

Видеоурок о том, как запаять радиатор ВАЗ 2101

Отметив эти места, следует отмыть радиатор от грязи и зачистить до металлического блеска районы расположения трещин и повреждений с помощью железной щётки, наждачной бумаги и мелкого надфиля. Эту работу нужно проводить с особой тщательностью, так как от неё зависит качество сцепления припоя с металлом и результат всего восстановления. Чтобы достать до трещин под рёбрами рубашки, можно использовать тонкие плоские и полукруглые надфили. После тщательной зачистки повреждённые места следует обработать ацетоном или спиртом, чтобы обезжирить их.

Теперь можно приступить непосредственно к процессу пайки. Чтобы пайка была плодотворной и эффективной, нужно правильно выбрать материалы и инструменты для работы.

В зависимости от того, из чего сделан радиатор, вам может понадобиться:

  • электрический паяльник мощностью 100-150Вт;
  • газовая горелка;
  • оловянно-свинцовый припой;
  • флюс;
  • раствор канифоли в спирте.

Как паять медный радиатор

Припой ПОС-60 отлично подойдет для запаивания медного радиатора

Радиатор, изготовленный из меди, паяется легко и для него подойдёт припой марки ПОС-60, имеющий невысокую температуру плавления. Если радиатор латунный, то можно использовать более тугоплавкий припой ПОС-40, но при этом следует дольше прогревать место пайки, чтобы достичь хорошего качества и эффективности пайки. Перед нанесением припоя на повреждённую поверхность следует хорошо прогреть это место с помощью газовой горелки, а затем наложить слой жидкой канифоли.

Далее, не давая остынуть радиатору, нужно быстро наложить кусочки припоя и размазать их равномерно по всей зачищенной площади повреждённого участка с помощью разогретого паяльника. Канифоль будет способствовать хорошему лужению и сцеплению припоя с медной поверхностью радиатора. Хороший результат достигается также при использовании вместо канифоли специального флюса ЗИЛ-2.

Как паять алюминиевый радиатор

Свойство алюминия моментально окисляться на воздухе усложняет процесс пайки таких радиаторов.

Висмутовый припой нужно использовать при пайке алюминиевых радиаторов

Для запаивания трещин радиаторов из алюминия потребуется висмутовый припой ПОСВ-33 или ПОСВ-50 и специально приготовленный порошок в следующем составе:

  • хлористый калий — 56%;
  • хлористый литий — 23%;
  • криолит — 10%;
  • поваренная соль (хлористый натрий) — 7%;
  • сернокислый натрий — 4%.

Порошковую смесь следует перед употреблением расплавить в тигле и покрыть им прогретый и обезжиренный участок повреждённой поверхности радиатора. После этого накладываются кусочки припоя, которые расплавляются и распределяются по поверхности горячим паяльником. Слой расплавленной порошковой смеси не даёт окислиться алюминию и происходит лужение поверхности припоем.

Качество пайки можно испытать после остывания радиатора, заполнив его водой и проверив на герметичность. Если результат проверки положительный, то можно монтировать радиатор на двигатель. В случаях, когда повреждён пластиковый патрубок или боковина радиатора, то восстановление производится их склеиванием с помощью холодной сварки или эпоксидного клея.

Как запаять радиатор своими руками?

Самостоятельный ремонт транспортного средства – неотъемлемая часть жизни большинства автовладельцев, поэтому так важно хорошо ориентироваться в различных поломках и способах их устранения. Одной из частых проблем является неисправность радиатора, выступающая следствием самых различных причин. Конечно, проще всего купить новую деталь, но зачем, если можно отремонтировать старую и сэкономить немного денег.

Причины повреждения радиатора

Оснований для появления проблем с автомобильным радиатором не так уж много, и их можно разделить на два вида:

Механические причины – способствуют появлению повреждений, нарушающих целостность и герметичность радиатора. Даже небольшой камень, вылетевший из-под колес транспортного средства, может привести к пробою, но на первом месте среди подобных оснований находится лобовое столкновение с другими автомобилями или объектами.

Кроме того, одним из подвидов механических причин считаются ремонтные вмешательства, когда неумелые действия автовладельца приводят к повреждению деталей (особенно при демонтаже радиатора).

Коррозия и естественный износ – еще одно основание для появления течи в охладительной системе. Запомните, даже малосущественные царапины или сколы очень быстро перерастут в активные коррозийные очаги, а если вовремя не решить эту проблему, то сквозь подобные отверстия антифриз начнет медленно вытекать наружу. Заметить такие трещины достаточно сложно, но скрупулезное обследование системы все же сможет привести к обнаружению проблемы.

Это две основные группы причин, способных вызвать повреждения радиатора, его разгерметизацию и последующую утечку охлаждающей жидкости. Однако существуют еще и некоторые проблемы эксплуатации, влияющие на нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости.

Среди них выделяют образование накипи, которая появляется на внутренней поверхности радиатора в процессе циркуляции антифриза (как накипь в чайнике) и смешивание масла с антифризом, что является следствием плохой очистки подкапотного пространства и неаккуратности самого автовладельца (даже при попадании небольшого количества моторного масла в систему охлаждения его следует сразу оттуда удалить).

В первом случае, указанная неприятность касается водителей, которые в летнее время используют не антифриз или тосол, а дистиллированную воду, способствующую появлению осадка, плотно закрепляющегося на внутренней поверхности радиатора.

Последствия течи

Учитывая, что радиатор автомобиля вместе с имеющимся в нем антифризом обеспечивают охлаждение силового агрегата и его защиту от перегрева, то логично предположить, что лишившись такой поддержки, мотор просто выйдет из строя. Думаю, не стоит говорить, во сколько выльется его ремонт, тем более, что не все поломки поддаются «лечению», и вполне вероятно, что вам придется менять весь силовой агрегат в сборе. Кроме того, вытекающий антифриз попадает на другие автомобильные детали, что сказывается на них не самым лучшим образом.

Определение места пропуска радиатора

Если вы заметили, что силовой агрегат машины начал перегреваться, а недавно залитая охлаждающая жидкость куда-то делась, стоит проверить радиатор на наличие пробоин. Чтобы выполнить такую диагностику, необходимо снять деталь с транспортного средства и внимательно осмотреть.

В тех случаях, когда визуальная диагностика не принесла никаких результатов, можно воспользоваться другим методом: закройте все отверстия радиатора пробками, а затем опустите деталь в емкость, наполненную водой. Теперь посмотрите на поверхность воды: в местах, где выходят пузырьки, имеются повреждения.

Определить течь радиатора или патрубков, которые соединяют его с двигателем, несложно, а вот если утечек охлаждающей жидкости не наблюдается, но ее температура в процессе движения очень быстро достигает критической отметки, тогда установить истинную причину такого состояния будет непросто. Обычно существует два основания для подобной неисправности: это либо недостаточный уровень антифриза в системе (возможно в результате утечки), либо неэффективная работа радиатора.

В последнем случае вы не обнаружите под капотом следы вытекшей охлаждающей жидкости, а в ходе поисков причины неэффективной работы радиатора следует обратить внимание на состояние термостата и вентилятора, так как она во многом зависит от их исправного функционирования.

Чтобы убедиться, что виновником перегрева силового агрегата стал именно радиатор, а не термостат, проверьте уровень охлаждающей жидкости (он должен быть в норме), попробуйте завести мотор «на холодную» (должен запуститься без проблем), а по мере прогревания двигателя, температура патрубка, подающего в радиатор, будет немного повышаться, причем его теплая часть, при нормальном состоянии, не должна доходить до радиатора.

Если при достижении нормальной рабочей температуры (или чуть выше нормальной) нижний патрубок начнет теплеть, то это значит, что термостат исправен, и причина плохого охлаждения и правда кроется в радиаторе. В тех случаях, когда нижний патрубок по-прежнему остается холодным, есть серьезный повод задуматься о работоспособности термостата.

Набор необходимых инструментов

Для пайки радиатора охлаждения вам понадобятся две основные составляющие – это сварочный аппарат (можно воспользоваться паяльником) и присадочный материал, тип которого зависит от материала изготовления самого радиатора. В большинстве случаев используют алюминиевую или латунную присадку, а для обезжиривания поврежденного участка перед пайкой можно воспользоваться обычным растворителем (ацетоном). Также необходимо подготовить стандартный набор инструментов (ключи, отвертки, молоток и т.д.), ведь для проведения пайки радиатор необходимо предварительно изъять из автомобиля.

Поэтапный ремонт радиатора

Выполнение ремонтных работ имеет определенный алгоритм и в большинстве случаев проходит по одинаковому сценарию. Однако некоторые отличия все же могут наблюдаться, что обусловлено типом автомобильного радиатора.

Устранение течи алюминиевого радиатора

Пайка радиатора – отличное решение для устранения небольших повреждений с минимальным размером. Однако в случае самостоятельного ремонта алюминиевого изделия можно говорить только о так называемой «холодной сварке» или обычном заклеивании пробоины при помощи герметиков и клеящих составов. Дело в том, что запаивание алюминиевых радиаторов – очень сложный и трудоемкий процесс, а нюансы заключаются в особенностях подготовки флюса для обработки поверхности (к обычной канифоли в качестве дополнительных металлических присадок добавляют опилки висмута, цинка, кадмия в виде порошка или используют специальные готовые смеси).

Приготовлением состава или использованием уже готового вещества для пайки можно заняться после того, как вы зачистите и обезжирите поврежденную поверхность радиатора. Металло-канифольный флюс создают при помощи тигля – огнеупорной емкости, которую нагревают на плите или используя газовый паяльник. Когда канифоль начинает плавиться, в нее добавляют металлическую пыль и хорошенько перемешивают. Соотношение опилок и канифоли 2:1.

Полученный состав наносят толстым слоем на всю поверхность радиатора. Пайку под слоем флюса выполняют круговыми движениями, как бы втирая припой в поверхность, причем металлические опилки играют здесь роль абразивного материала. По сути, это самый простой способ устранения появившихся трещин.

Обратите внимание! Выполняя пайку алюминиевого радиатора, нельзя допускать попадания воздуха в обрабатываемую поверхность, так как алюминий очень быстро окисляется, а образующаяся оксидная пленка значительно снижает коэффициент адгезии основы и припоя.

Вторым, не менее распространенным вариантом избавления от пробоин радиатора является «холодная сварка», материал для которой представлен в виде небольших брусков, состоящих из двух компонентов: клеевой основы и катализатора. Проще говоря, здесь используется тот же принцип, что и в эпоксидных и полиэфирных клеях, а перед применением «холодной сварки» ее компоненты тщательно перемешиваются до создания однородной массы. После этого полученному составу придают коническую форму и вдавливают его острым углом в поврежденное место.

Этот способ позволяет небольшой части «холодной сварки» попасть вглубь поврежденной области, что обеспечивает более качественный ремонт. Для устранения трещин у основания входных или выходных трубок радиаторной решетки лучше использовать эпоксидный клей.

Интересно знать! На начальном этапе развития автомобилестроения двигатели транспортных средств имели небольшую мощность, и излишки тепла просто рассеивались. Однако с увеличением этого показателя появилась необходимость использовать дополнительные способы охлаждения силового агрегата. Так появились первые радиаторы, представленные в виде гладкостенной медной трубы, а уже в 1900 году было использовано наружное оребрение такого змеевика.

Ремонт радиатора из меди

Если вам требуется запаять медный радиатор, то, как и в предыдущем варианте, изделие необходимо снять (предварительно слив охлаждающую жидкость) и хорошенько очистить место пайки от накипи и следов коррозии. После этого рабочую часть обезжиривают растворителем.

Для выполнения пайки используют паяльник мощностью в 250 Вт, предварительно удалив с его жала окалину (поможет избежать брака при работе). Место пайки нужно прогреть при помощи паяльника или используя строительный фен. В случае с медным радиатором, зону вокруг пробоины (на расстоянии 5 мм) следует протравить паяльной кислотой, используя для этого обычную кисточку.

Выполнив все указанные действия, разогрейте паяльник и нанесите на его жало канифоль, после чего припоем делается лужение и запаивается место утечки. Пайка медного радиатора – несложный процесс. и для него хорошо подойдет припой ПОС-60, который имеет невысокую температуру плавления. Для сравнения, при пайке латунного изделия лучше использовать более тугоплавкий припой ПОС-40, но место пайки нужно будет прогревать и дальше, конечно, если вам нужен качественный результат.

Интересный факт! Первый паяный медно-латунный радиатор увидел мир в 1913 году, а вместе с ним создавалась конструкция радиатора, в котором воздух поступал по горизонтальным воздушным трубкам, расположенным внутри бачка. Со временем число этих трубок только увеличивалось, что привело к созданию сотового радиатора, получившего широкое распространение в 30-х годах прошлого века. Дальнейшее совершенствование указанного элемента привело человечество к современным изделиям, которые продолжают развиваться и дальше.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ремонт и пайка автомобильных медных радиаторов в Самаре

Ремонт автомобильных радиаторов в Самаре

Мы ремонтируем, как алюминиевые, так и медные или латунные радиаторы, восстанавливаем пластиковые банки (крышки) радиаторов - альтернатива изготовлению металлических банок, выполняем частичную замену поврежденных трубок или всей сердцевины (соты – алюминиевые или медно - латунные).

ПАЙКА МЕДНЫХ РАДИАТОРОВ

Наш сервис предлагает качественную низко- и высокотемпературную пайку медных радиаторов, не только легковых, но и грузовых автомобилей. Обратившись к нам, вы получите профессиональную и достоверную диагностику состояния радиатора и устранение имеющихся неисправностей квалифицированными специалистами.

Медные радиаторы

В некоторых моделях радиаторов для грузовых автомобилей для изготовления трубок в сердцевине используется медь, отличительной характеристикой которой является высокая теплопроводность. Нарушение целостности этих элементов (разгерметизация) требует либо их ремонта, либо полной замены радиатора. Ремонт может быть выполнен сваркой или пайкой.

Пайка меди

Благодаря особым физико-химическим свойствам, медь легко поддается пайке. При этом нет необходимости в применении специализированного дорогостоящего оборудования, в отличии от сварки. Поэтому запаять дефектную медную деталь выгоднее, чем заварить или заменить ее новой, а отремонтированное изделие будет иметь высокую механическую и термическую прочность, необходимую в условиях ее эксплуатации. Кроме того, сварка тонкостенной медной конструкции чрезвычайно трудоемкое занятие, а иногда и невыполнимое. В таких случаях пайка является единственным способом восстановления таких деталей и изделий.

Технология пайки меди начинается с тщательной очистки и обезжиривания участка вокруг дефекта. Затем он прогревается горелкой до температуры, превосходящей температуру плавления припоя, но меньшей температуры плавления меди. После этого горелкой по контуру зазора или трещины расплавляется припой. При этом скорость движения горелки должна соответствовать скорости расплавления припоя от контакта с разогретыми поверхностями, что позволяет ему полностью заполнять все пустоты.

По завершению процесса пайки деталь не должна остывать слишком быстро – это приведет к нарушению целостности слоя припоя и некачественному результату. Необходимая скорость охлаждения достигается выдержкой детали при комнатной температуре. И в заключении, с остывших поверхностей необходимо полностью удалить остатки флюса.

Следует помнить и о технике безопасности при пайке: работать в проветриваемом помещении в спецодежде из несинтетических материалов, а в случае контакта кожи с флюсом смыть его большим количеством воды.

Припои для пайки меди

Низкотемпературная пайка выполняется серебро- и медьсодержащими припоями. Серебросодержащим является припой, состоящий из 3% серебра и 97% олова, и обозначаемый S-Sn97Ag3. К медьсодержащим припоям относится сплавS-Sn97Cu3, состоящий из 3% меди и 97% олова. Для ряда паяльных работ целесообразно использовать трехкомпонентные низкотемпературные припои, например, S-Sn95,5Cu0,7Ag3,8, состоящий, соответственно, из 95,5% олова, 0,7% меди и 3,8% серебра.

Высокотемпературная пайка осуществляется медно-фосфорными припоями L-CuP6, ПМФ-7, ПМФ-9 и другими. В их составе имеется фосфор в концентрации от 6%, что обеспечивает этим припоям невысокую температуру плавления (менее 750°С). Добавление в эти припои серебра (получается примерный состав Ag – 2%, Cu – 92% и P – 6%) делает их самофлюсующимися, что повышает удобство пользования ими.

Возможные вопросы по пайке автомобильных медных радиаторов в Самаре


Сколько стоит пайка медного радиатора? 
Цена всегда индивидуальна и зависит от степени повреждения, размеров и сроков.

Где можно запаять медный радиатор? 
Позвоните нам по телефону, мы вас проконсультируем


Для того чтобы заказать или проконсультироваться по услуге
достаточно связаться с нашими менеджерами
по телефону +7 917 103-77-01
Вы наверняка оцените качество обслуживания и приемлемые цены!
 

Ремонт радиатора своими руками: менять или паять?

У каждой части автомобиля (равно как и у самого автомобиля), есть свой ресурс, и ничто не будет работать всегда. Это также применимо и к автомобильному радиатору. Считается, что он – самая слабая часть двигателя. Соты его, постепенно, забиваются грязью, которая идет из охлаждающей рубашки двигателя. А главное, в радиатор постоянно прилетают камни и другой мусор из под колес других машин. Зимой же на него сильно влияют реагенты, которыми посыпают улицы. В результате всего этого, он может дать течь.

Что делать, если потек радиатор?

После того, как радиатор начал течь, перед автолюбителями всегда возникает резонный вопрос: приобрести новый, или попробовать отремонтировать старый? Само собой, что покупка новой детали поможет избавиться от проблем на несколько лет, благо, у него должна быть гарантия. Что же касается ремонта, то современные средства пайки позволяют полностью восстановить радиатор, затратив на это менее трети стоимости новой детали.

Плюс в пользу ремонта радиатора еще и в том, что если у вас иномарка, которая не выпускается в нашей стране, запчасти к ней можно заказывать только за границей и идти они могут месяцами. Ремонт же можно произвести буквально за один день.

Однако, без  практических навыков, самостоятельно, туда лучше не соваться. Устранение неполадки «народными» методами может не только не устранить проблему, но и вовсе сделать дальнейшее функционирование радиатора невозможным. Например, некоторые закрывают течь изнутри при помощи герметика, но велика вероятность забить им не только поврежденную часть радиатора, но и все соты в целом.

Кроме того, если частицы герметика попадут в саму систему охлаждения, могут засорить каналы, которые ведут к отопителю и патрубкам, что нарушить циркуляцию воды или охлаждающей жидкости. В этом случае ремонт будет очень дорогим, с полной чисткой охлаждающей системы и заменой основного радиатора и, возможно, радиатора печки.

Нужно помнить, что пайкой проблема не решается, а всего лишь откладывается на какой-то срок. Все это лишь временно закрывает течь, и то, если она небольшая. Если «заглушить» соты, то также как и в случае с использованием герметика, функции радиатора значительно снизятся, и автомобиль будет больше нагреваться. И чтобы избегать перегрева, придется изгаляться. К примеру, отключить датчик температуры из цепи вентилятора, чтобы он всегда работал, а также чаще включать печку в салоне, что очень неудобно в летнее время.

Как запаять радиатор самостоятельно?

Если же вы решились на ремонт, то для начала вам нужно снять радиатор с авто и слить оттуда всю охлаждающую жидкость. Так намного удобнее работать, ибо будут доступны все места, которые требуют ремонта, и припой будет равномерно залит по всей площади. Чтобы полностью выявить все поврежденные места, закройте отверстия радиатора полиэтиленом и опустите его в воду. Там, где есть трещины, будут образовываться пузырьки, что даст точное местоположение дефектных мест.

После обнаружения всех повреждении, радиатор нужно отмыть от грязи и до блеска зачистить те места, где будут производиться работы. Сделать это можно металлической щеткой, наждачной бумагой и мелкого надфиля. Именно от этой работы будет зависеть качество соединения припоя с металлом, поэтому счищать нужно все очень тщательно. После очистки обезжирьте поврежденные места спиртом или ацетоном.

После подготовки радиатора, можно приступать к самой пайке. И сначала нужно выбрать нужные вам инструменты и материалы. Для работы вам может понадобиться:

  • Электрический паяльник, мощность 100-150ВТ;
  • Свинцово-оловянный припой;
  • Газовая горелка;
  • Растворенная в спирте канифоль;
  • Флюс.

Если ваш радиатор сделан из меди, запаять его не составит существенного труда. Для этих целей подойдет припой с невысокой температурой плавления ПОС-60. Если у вас латунный радиатор, то можно использовать припой ТОС-40. Он более тугоплавкий, но нужно дольше прогревать место пайки, чтобы повысить эффективность и качество работы.

Прогрейте поврежденное место при помощи газовой горелки, перед нанесением припоя, а затем наложите слой жидкой канифоли. Она поможет получить лучшее сцепление припоя с поверхностью. После этого, пока радиатор не остыл, быстро наложите кусочки припоя и размажьте их по зачищенной площади поврежденного участка равномерно, с помощью паяльника. Вместо канифоли можно использовать специальный флюс ЗИЛ-2, результат будет не хуже.

Сложнее придется с алюминиевыми радиаторами. Так как алюминий практически мгновенно окисляется на воздухе, это усложняет процесс его ремонта. Для работы вам понадобится висмутовый припой ПОСВ-33 или ПОСВ-50, а также специальный состав из следующих ингредиентов:

  • Хлористый калий – 56% от состава;
  • Хлористый литий – 23%;
  • Поваренная соль (Хлористый натрий) – 7%;
  • Криолит – 10%;
  • Сернокислый калий – 4%.

Данную смесь, для начала, следует расплавить в тигле и нанести ее на очищенную и прогретую поврежденную площадь радиатора. Затем наложите туда кусочки припоя, и также расплавьте и распределите по всей поверхности при помощи паяльника. Порошковая смесь не позволит алюминию окислиться, и припой отлично схватится с поверхностью.

После того, как радиатор остынет, можно проверить его герметичность и качество пайки, заполнив его водой. Если все хорошо и нигде ничего не бежит, то ремонт прошел на отлично, и можно ставить радиатор обратно. Если же у вас повреждена боковина радиатора или пластиковый патрубок, то восстановление производится путем склеивания эпоксидным клеем или холодной сваркой.

Итак, запаять поврежденный радиатор можно. И это обойдется вам гораздо дешевле, нежели покупать новый. Однако его эффективность будет уже не такой, как прежде, и полностью надеяться на него все же не стоит.

Похожие статьи:

Радиатор УАЗ: как почистить или запаять

Первые легковые автомобили УАЗ с повышенной проходимостью были разработаны в 1961 году на Ульяновском автомобильном заводе. Главным его предназначением была перевозка пассажиров и грузов по бездорожью. По своему внешнему виду авто похоже на американский джип. Такой себе крепкий утилитарный внедорожник, правда, не совсем удобный в отличие от своего американского брата. С конвейера первое авто сошло еще в конце 1972 года.

Сегодня выпущено большое количество модификаций данного автомобиля. Несмотря на большое количество современных моделей УАЗа многие водители все же отдают предпочтение свои старым проверенным авто. Для одних это просто бюджетный вариант, для других – память о ком-то либо о чем-то, а у третьих – имеются и другие причины.
Правда, автомобиль с возрастом требует более усердного ухода. Одной из беспокоящих запчастей многих водителей выступает радиатор УАЗ, задача которого – это выполнение функции теплообменника, объединяющего два контура системы охлаждения в двигателе внутреннего сгорания. Однако если он у вас некачественно работает, то не спешите его менять, а вначале попробуйте его почистить, либо спаять. Ведь выбросить всегда успеете. Задумывать о замене на новый радиатор УАЗ стоит уже после того, как выполненные манипуляции не дали положительного результата.

 

Чистка радиатора

Среди современных автолюбителей УАЗ существуют различные версии чистки радиатора. Однако самым простым методом, который под силу выполнить даже начинающему автовладельцу в домашних условиях выступает следующий:

  1. Снимаем радиатор и заливаем в него процеженный 10% раствор едкого натра – сода каустическая, которую подогреваем до 90 градусов.
  2. Оставляем на 30 минут, после чего раствор сливаем.
  3. На протяжении 40 минут промываем радиатор под напором горячей воды в направлении, которое идет обратно циркуляции воды.

Запаять радиатор. Чем и как?

Устранить течи радиатора различными добавками можно только лишь на какое-то короткое время. Со временем радиатор, как ни крути, потечет, а применение добавок только усугубляет ситуацию: добавляет количество накипи и забивает тонкие места системы. Вот и получается, что приходится не только паять, но еще и после использования добавок нужно обязательно промывать всю систему.
Для того чтобы запаять радиатор УАЗ нам понадобится:

  • фен строительный;
  • олово;
  • паяльник;
  • флюс.

Стоит обратить внимание, что при тряске никакие холодные сварки, эпоксидки, герметики и прочее, не держаться. Таким образом, для заделки радиатора абсолютно не годятся и могут применяться, как временная мера.
Отремонтировать труднодоступные места можно при помощи кислородной горелки с тонким пламенем, способным пролезть внутрь и сможет плавить медный припой без каких-либо паяльников. Стоит подчеркнуть, что себестоимость данного процесса практически равна нулю. Приобрести медный припой не составляет труда. Он отлично сваривается с основным телом бачка и трубок в отличие от оловянного мягкого припоя.
Довольно распространенным дефектом радиаторов автомобилей УАЗ выступает протекание швов верхнего расширительного бачка. Более того, у многих радиаторов они из завода выходили не запайными. Для устранения данной проблемы рекомендуется снять радиатор. Правда, можно сделать данную процедуру на машине, но не очень будет удобно. Сливаем небольшое количество охлаждающей жидкости. Тщательно прочищаем швы – до металла либо припоя. Затем обрабатываем хорошо флюсом, прикладываем припой с олова и хорошо прогреваем грелкой либо феном промышленным. Необходимо отметить, что шов нужно хорошо прогревать. В противном случае не избежать свищей. Обратите внимание, что припой обязательно должен растечься и прилипнуть к стенкам. Если же не липнет, то нужно очистить и еще добавить. Если место протекания расположено под усилителем, то нужно отпаять от бачка сверху, отогнуть, чтобы не перекрывал путь ко швам. После того, как швы будут пропаяны, бачок необходимо вернуть на место. Также не рекомендуется долго греть в одном месте, так как можно трубки распаять.

Новый радиатор УАЗ

Сегодня можно заменить старые родные радиаторы на новые для 3160, выпущенные заводом ШААЗ. Их теплоотдача составляет 62 тысячи ккал в час. У нового радиатора расположение трубок в полтора раза чаще. Относительно пластин, то они более короткие и прямые, что значительно улучшает теплоотдачу пластины и воздухопроницаемость. Таким образом, данные радиаторы значительно лучше охлаждают.


Относительно переделок при установке, то необходимо вместо нижних штатных болтов устанавливать стандартные болты, так как резьба расположена на самом радиаторе. Также нижний шланг помпы рекомендуется слегка сдвинуть вниз.
Еще одной отличительной чертой нового радиатора УАЗ выступает отсутствие нижних ног, а дырка под ручку теперь расположена в нижнем бардачке.

И напоследок про кошерный радиатор на УАЗ Патриот:

Ремонт радиатора автомобиля своими руками

 В одной из статей нашего сайта, мы уже говорили о возможности ремонта радиатора, в случае, если в нем обнаружены незначительные механические повреждения (трещины, мелкие пробоины) "Герметики для устранения течи радиатора". В этой статье мы хотели бы рассказать об альтернативах, в случае, если повреждения оказались значительными и ремонт радиатора с помощью герметиков уже невозможен.

 Прежде всего, необходимо демонтировать радиатор с автомобиля. Радиатор необходимо снимать на холодном двигателе, для того, чтобы избежать возможных ожогов. Далее, необходимо определить место протечки радиатора, после этого в зависимости от вида радиатора (пластиковый, медный) выбрать метод ремонта и осуществить его. Теперь обо всем по порядку.

Определение места пропуска радиатора для осуществления ремонта.

 Часто бывает, что радиатор пропускает при работе, то есть при повышенной температуре и как следствии давлении в нем. При обычных условиях трещины в состоянии выдержать атмосферное давление и место пропуска охлаждающей жидкости невозможно обнаружить. В этом случае необходимо снять радиатор, заглушить все его выходы кроме одного. А вот к последнему подсоединить компрессор (можно автомобильный для подкачки шин).

Опустить радиатор в ванну и найти меcто пропуска охлаждающей жидкости, по выделяющимся пузырькам воздуха. Наиболее часто встречающиеся места течи радиатора автомобиля это механические "заделки" - места где банка радиатора обжата с блоком трубок.

Кроме того, течь радиатора может быть вызвана явными механическими повреждениями трубок или банки.

Такие явные повреждения должны быть хорошо визуально заметны. Итак, после того, как вы определили место пропуска радиатора необходимо определится с вариантом его ремонта в зависимости от материала радиатора и характера его повреждения.

Ремонт радиаторов охлаждения из различных материалов, различной конструкции.

Ремонт (устранение течи) медного радиатора (пайка и сварка)

  Если радиатор медный, места протечки можно запаять. Пайка - это процесс работы с легкоплавкими припоями проходящий при температуре до 550 градусов Цельсия. Пайка происходит с помощью специального паяльника (мощностью от 250 Вт) или используется не обычный паяльник, а медный паяльник. Обычно у такого паяльника массивное медное жало с большой теплоемкостью, которое прогревается при помощи паяльной лампы.  Используя обычный паяльник для радиоэлементов запаять радиатор качественно практически невозможно, так как его мощности не хватит на то, чтобы расплавить припой и нагреть поверхность радиатора на которую будет наложен слой припоя.
 В случае, если обнаружена течь по трубкам, то проще механически зажать трубки до места течи, а затем еще и запаять, тем самым ликвидировать пропуск тосола. При этом надо понимать, что данная трубка будет не проходная, что скажется на отводе тепла радиатором. В основном, пайка радиаторов применяется для трубок маленького диаметра и для деталей без механической нагрузки.
 Что касается ремонта штуцеров и массивных силовых элементов радиатора, то здесь пайка почти бессильна. Результат будет, но это не надолго.

 На фото выше вы видите отремонтированный штуцер расположенный на радиаторе. Ремонт радиатора в данном случае производился брейзингом. (от англ. braze - покрыть медью). При брейзинге используются твердосплавные припои (латунь, медно-фосфорный припой) и работа ведется при более высоких температурах 550-1000 С. Этот способ по доступности уже не подходит для обывателя, но надежность после ремонта будет соизмерима с новым заводским изделием. Фактически брейзинг проводится при подаче проволоки припоя в ремонтную зону в среде буры (минерал - борнокислый натрий). Бура во время брейзинга защищает детали от окисления, что позволяет производит соединения деталей припоем более качественно.

Ремонт (устранение течи) алюминиевого радиатора (пайка и сварка)

... с помощью холодной сварки

 Если радиатор алюминиевый с пластиковыми банками, то при ремонте пластика не обойтись без холодной сварки например. Роль холодной сварки выполняют двухкомпонентные клеи на эпоксидной основе. Прежде, чем приступать к "сварке", необходимо высушить и обезжирить место склейки.
 При прогретом моторе в большинстве автомобилей внутри радиатора создается повышенное давление, так что склейку следует проводить как можно тщательнее, для того, чтобы в дальнейшем радиатор держал рабочее давление. Кроме того, при использовании холодной сварки соблюдайте технологию ее нанесения. В отличии от пайки, радиатор после ремонта холодной сваркой нельзя сразу эксплуатировать, необходимо время на ее затвердевание и схватывание. Хотя сразу стоит сказать, что "холодная сварка" при устранении течи радиатора дает, как правило, лишь временные результаты.

... с помощью пайки

 Если у вас пробита трубка алюминиевого радиатора (как показано на фото ниже), то здесь отремонтировать радиатор можно только при помощи пайки. Пайку алюминия лучше всего производить специализированными припоями, как например для ремонта радиаторов и холодильных установок.

... с помщью аргонной сварки

 Аргонной сваркой можно заварить лишь бачки на радиаторе с достаточно толстым металлом стенок. Если у вас пробита сота, как показано на фото выше, заварить её аргоном практически невозможно (в редких случаях будет положительный результат) т.к. толщина стенки соты порядка 0,3 мм. В итоге, её пробьет дуга, и отверстие лишь "поплывет" и расширится. Сварка для алюминия проходит при температурах выше 1000 С, как правило, в среде защитного газа - аргона, отсюда и название аргоновая сварка.
 Также работа со сваркой требует опыта и определенного мастерства, что дает основание причислить такой ремонт к профессиональному.

Устранение течи в местах соединения с радиатором и в системе охлаждения автомобиля

  Когда подтекают металлические шланги и нет возможности их заменить, следует заделать точечную течь кусочком резины, прижав его сверху хомутом. Такое решение проблемы вам напомнит сантехнические работы в старых комуникациях комунальщиков, но и оно до поры эффективно. 
 В случае запланированной замены всей резиновой трубки целиком, важно использовать для ее крепления качественные хомуты. Китайские не подойдут, так как не обеспечат необходимого усилия обжима. Наиболее оптимальными по соотношению цена - качество являются хомуты NORMA. Перетягивать хомуты тоже не стоит, так как вы не только можете сорвать хомут, нои передавить резину патрубка.

 Делая вывод из всего вышесказанного и обращаясь к технологиям перечисленным в нашей статье, можно смело утверждать, что вернуть к жизни вы сможете любой радиатор. Не смотря на это, всегда стоит задуматься о том, насколько целесообразно заниматься ремонтом радиатора. Быть может, стоит узнать о том, сколько будет стоить новый радиатор, под замену. А далее, купить заранее работоспособный, с значительным ресурсом и высокими эксплутационными свойствами новый радиатор. Хотя, это сложное решение, всегда "останется на ваших плечах".

Запаять радиатор автомобиля


Как запаять радиатор — ГАЗ 21, 2.5 л., 1961 года на DRIVE2

Таки пересилил лень и решил отписаться о пайке радиатора!
Пока в БЖ была тишина, к моему удивлению, количество подписчиков перевалило за сотню! Это очень радует, значит стоит продолжать писать!

Писать я перестал на моменте пайки радиатора. К сожалению, за это время почти ничего не изменилось. Работа, потом сессия, периодические ремонты второй машины и т.д. не давали заниматься Волгой.

Теперь к делу: экспериментальная некромантия радиаторов принесла свои плоды — я неплохо научился паять радиаторы, плюс уяснил, что не все, что паяется, стоит паять.
Напомню, что после промывки радиатора, лимонной кислотой он начал изрядно течь, в связи с чем, я и решил попытаться его самостоятельно запаять.
Думаю, что будет интереснее и полезнее, если это будет не просто история, а некий мануал, по пайке. Благо опыта накопилось немало, да и в интернетах, я особо не встречал описания того, как это делается.

Инструмент и материалы:

Необходимый минимум

Кислота

Первая и необходимая вещь, это паяльник, даже два — один — "а-ля топорик", для хорошего прогрева больших площадей, второй — тонкий, для запайки в труднодоступных местах. Газовая паяльная лампа, тоже незаменимая вещь. Щипцы, для выковыривания "сеточки" радиатора. Ну и щетки на дрель для зачистки.
Сначала я пробовал использовать для пайки спирто-канифольный флюс, он у меня остался с тех пор, как я, в отрочестве, паял педальку для гитары. Тогда он мне очень понравился, но тут он совершенно не годится. Кроме того, что паяется им плохо, так он ещё оставляет в припое прослойки, через которые может просачиваться охлаждающая жидкость. Поэтому я решил использовать паяльную кислоту — она подходит отлично.
И конечно, припой. Его я извел более 300 грамм. С завода радиатор запаян припоем марки ПОС 40. Сначала, я тоже пробовал паять им, но это очень муторно, и радиатор быстро остывает до температуры, которой недостаточно для этой марки, поэтому я перешел на ПОС 61.

Процесс:
Сначала надо определить где течет. В худшем случае, мы просто увидим огромную дыру. Следующая степень, легкая течь, при заполнении радиатора водой. Ну и наконец когда крупных дыр не осталось, радиатор проверяется давлением. Делал это я так:

Затыкаем отверстия для патрубков обрезком велосипедной камеры.

Одно отверстие прикрываем куском той же камеры с соском. Лучше вокруг камеры, нацепить кусок патрубка — так герметичнее и меньше шансов порвать камеру хомутом

Это самая трудная часть. Трубку для слива излишков воды я отпаял и герметично запаял её отверстие. На горловину хомутом прижал камеру.(на фото трубка ещё присутствует — с начала затыкал конец трубки маленьким хомутиком.)

Вариант №2 улучшенный. Когда мне окончательно надоело, что камера рвется об острую кромку горловины, я решил сурово запаять горловину куском радиатора от видеокарты.

На этом этап подготовки закончен. Методом опускания радиатора в ванну с водой и нагнетания давления в нём велосипедным насосом мы можем определить любые течи.
Вот такой способ проверки радиатора давлением в домашних условиях породил мой воспаленный инженерный ум.

Дальше пайка, тут всё просто: зачищаем область вокруг дырки щеткой на дрель( ещё я использовал в труднодоступных местах миниатюрные щеточки для бормашины, фото щеточек гуглите).

Готовая к пайке дыра.

Нагреваем область вокруг паяемого места газовой горелкой(Не могу сказать, до какой температуры, но быстро с опытом приходит понимание и дальше греешь интуитивно. Если недогрел, то не припаяется, если перегрел, то поджарится паяльная кислота).
Нагретое место быстро смазываем паяльной кислотой, если температура верная, то она закипит и выпарится. Дальше паяльником, желательно топориком, наплавляем кусок припоя и пока он жидкий, паяльником царапаем поверхность радиатора под каплей припоя и аккуратно его размазываем. Таким образом, мы сдираем оксидную плёнку и к чистому месту у нас сразу пристает припой.

Готовый вариант.

Вот и весь процесс.
Но были и особенности. Например, большие дырки, я заделывал заплатками, вырезанными из медного радиатора от видеокарты. Фото нет, но тут ничего сложного. Сначала надо залудить саму заплатку. Я делал это на дощечке паяльником-топориком, Технология примерно такая же, как при лужении самого топорика. Потом покрываем, толстым слоем припоя дырку по контуру. Предварительно нагрев лампой часть радиатора, накладываем плоскостью паяльника, заплатку, стараясь ровно и аккуратно прижать. С первого раза не всегда получается.

На такие дыры только заплатки.

В труднодоступных местах выковыриваем сеточку пассатижами.

Таким образом я запаял оба бачка и несколько трубок, дыр было много. Причем в некоторых местах, вроде не течет, но видно легкое вздутие краски, шлифанешь щеткой — кусок металла проваливается внутрь и появляется дыра.
Также запаял намертво сливной краник — гайка с резьбой внутри была стальная, прогнила и развалилась пополам.

Как-то так

И дальше оказалось самое сложное. Бачки перестали течь. Но оказалось, большое количество дыр в тех местах, где трубки входят в радиатор. С ними я боролся долго и отважно, но меньше их не становилось. Они обнаруживались все новые и новые.
Причем, если паяльником как-то и можно ухитриться подлезть между трубок, то зачистить там от пыли и краски, чтобы можно было паять практически невозможно. Испробовал огромное количество бормашинных насадок. Выход один — ампутировать трубку. Необходимая жертва, несмертельная в разумных количествах.
Выглядело это так:

Заплатка вместо трубки в бачке.

Запаянная культя трубки.

Заделав течи таким образом и, лишившись, двух тру

www.drive2.ru

Пайка радиаторов автомобиля из алюминия и меди, ремонт пластиковых деталей

Радиаторами называют большое семейство устройств, которые, в силу своей конструкции призваны излучать и рассеивать в воздух тепло. Отсюда и название их, созвучное со многими словами в иностранных языках. Например, по-английски «radiate» — излучать.

В различных областях современной жизни эти устройства встречаются очень часто и принцип их работы очень схож. Но когда заходит разговор о ремонте радиаторов, чаще всего имеет в виду радиаторы системы охлаждения автомобиля.

Определение места повреждения

Автомобильные радиаторы подвержены наибольшему риску повреждения, так как работают в условиях температур с разными знаками, под воздействием сильных вибраций. Не исключены и случаи механического повреждения таких устройств.

Реже ремонтируют радиаторы кондиционеров, которые используются в роли конденсоров и испарителей. Но такие случаи тоже бывают. Очень неприятно, когда вдруг в шикарном авто в жаркое время года внезапно перестанет работать климат-контроль.

Одним из наиболее эффективных и доступных способов ремонта является пайка радиаторов. При повреждении автомобильного радиатора очень важно своевременно выявить неисправность и попытаться ее устранить.

Авторадиатор, входящий в состав системы охлаждения двигателя, является очень важным ее компонентом. Конструктивно это устройство представляет собой два вертикальных бачка, соединённых большим количеством тонких горизонтальных трубок. Циркулирующая в них охлаждающая жидкость посредством естественного теплообмена отдает тепло в воздух и остывает. Для улучшения теплоотдачи поверхности трубок, соприкасающиеся с окружающим воздухом, увеличивают. Для этого к ним припаивают тонкие металлические пластинки – оребрение.

Признаками повреждения радиатора является повышение температуры двигателя при работе, а также снижение уровня охлаждающей жидкости. Конечно, потеря жидкости может происходить и не только через радиатор, но чаще всего причиной является именно этот узел. Визуально крупные повреждения можно определить, наблюдая течь охлаждающей жидкости. Но на горячем двигателе сделать это будет довольно сложно, так как антифриз будет сразу испаряться. Некоторые составы окрашивают специальными пигментами, которые остаются на поверхности детали после высыхания, что помогает выявить место повреждения.

Если установлено, что течь произошла в радиаторе, а повреждения не видно, необходимо снять устройство с автомобиля, предварительно слив охлаждающую жидкость. После этого необходимо закрыть все отверстия, оставив одно, и подавать в него воздух под небольшим давлением, опустив радиатор в емкость с водой. По выходящим пузырькам воздуха можно будет определить расположение отверстия.

Ремонт медных радиаторов

Не всегда повреждённый элемент подлежит замене на новую деталь. Часто пайку радиатора охлаждения двигателя можно произвести своими руками. Никакое сложное оборудование для этого не потребуется.

Достаточно иметь довольно мощный паяльник, оловянно-свинцовый припой ПОС-60 или ЗИЛ-2 (для латуни можно использовать ПОС-40) и флюс (канифоль, разбавленная спиртом).

Электрический прибор вряд ли подойдёт для того, чтобы паять трубки или припаивать латунные патрубки к бачкам радиатора. Чаще всего используют устройства, которые нагреваются в печи или в пламени паяльной лампы. Способ пайки таким паяльником своеобразен:

  • детали, которые необходимо спаивать, предварительно нужно зачистить и нагреть феном, паяльной лампой или на печи;
  • горячая деталь должна быть хорошенько обработана флюсом для устранения с ее поверхности оксидных пленок;
  • припой к месту шва доставляют не на жале паяльника, а прямо подачей оловянного прутка;
  • разогретым паяльником его распределяют по месту спайки.

Если течь обнаружена в одной из охлаждающих трубок, можно использовать для устранения неисправности газовую горелку. Чтобы подобраться к поврежденному месту и произвести работу качественно, нужно аккуратно удалить пластинки оребрения. Сделать это можно, применив специальную абразивную насадку к портативной дрели. Сразу можно и очистить поврежденное место.

Нагревая трубку горелкой, необходимо охватывать как можно большую площадь, чтобы обеспечить достаточную температуру для наложения шва и при этом не перегреть медную трубку. Припой в виде прутка или паяльной проволоки вводится в зону пайки, когда деталь будет разогрета до нужной температуры и обработана флюсом.

Пайка радиаторов кондиционера автомобиля осуществляется аналогично, с той лишь разницей, что нужно стравливать хладагент из системы, соблюдая меры предосторожности. Вообще работы по ремонту трубок и радиаторов лучше доверить специалистам, если нет опыта в пайке.

В случае алюминия

При повреждении алюминиевых радиаторов, ремонт будет несколько сложнее. Проблема заключается в том, что алюминий качественно спаять очень сложно. На поверхности материалов очень быстро образуется оксидная пленка, которая препятствует прилипанию припоя. В последнее время радиаторы, целиком изготовленные из алюминия, не применяют, а используют конструкции выполненные наборным способом из алюминиевых трубок, впрессованных в корпуса пластмассовых бачков.

Если же всё-таки возникла необходимость пайки алюминия, можно воспользоваться специально приготовленным для этого флюсом. Он представляет собой канифоль, в которую при застывании добавлены металлические опилки. Пользоваться таким флюсом надо быстро и умело. Можно купить специальный флюс для алюминия и подходящий припой, например, кастолин. Флюсовый состав наносят на предварительно разогретую поврежденную поверхность и после этого расплавляют паяльником.

Осуществляя поступательные движения, жалом зачищают алюминиевую поверхность. При этом металлические стружки и опилки, находящиеся в составе флюса, действуют как абразив, снимая загрязнение и оксидную пленку. Канифоль при этом сразу же покрывает очищенное место, не допуская к нему кислород. Далее пайка происходит так же, как и в случае с деталями из меди.

Ремонт деталей системы охлаждения

Кроме радиатора, в процессе охлаждения двигателя участвуют еще очень много узлов и деталей. Это и термостат, и радиатор отопления салона, и много других. Все они соединяются различными резиновыми и пластиковыми трубками и шлангами. В условиях постоянной вибрации и колебаний температуры (особенно зимой), изделия из пластика могут ломаться. Если возникла трещина в пластмассовом корпусе, а сам материал вокруг нее крепкий, можно заклеить трещину двухкомпонентным бензо- маслостойким клеем.

Менее ответственные пластиковые детали, которые не работают под давлением (кронштейны, подставки), можно отремонтировать, применив пайку. Для этого достаточно разогреть паяльником верхний слой полимера на стыках обеих частей детали, плотно прижать их друг к другу после этого и дождаться остывания.

svaring.com

Как запаять радиатор - 95 фото починки разных видов в домашних условиях

Важной частью автомобиля является радиатор. Его придумали, чтобы избежать перегрева мотора машины. Через время, приходится чинить любую деталь авто, не есть исключением радиатор. В процессе использования появляются разрывы, которые можно подремонтировать.

Краткое содержимое статьи:

Чем можно запаять радиатор

В интернете можно найти много фото, как запаять радиатор. Но перед тем, как рассматривать картинки, нужно почитать рекомендации специалистов, иначе ни чего не поймете.

Чтоб все правильно сделать, обратите внимание на процедуру запаивания поврежденной поверхности. Способ ремонта зависит от материала из которого сделан радиатор.

В большинстве случаев радиаторы паяют с помощью холодной сварки. Инструкция, как запаять радиатор, заключается в следующем:

  • Для удобства и качественной работе демонтируйте радиатор;
  • Найдите то место, где может протекать жидкость;
  • Для точного вычисления неисправности, заслоните дыры радиатора;
  • Погрузите его в воду, над разрывами увидите мелкие пузырьки от воды;
  • Испорченную площадь, надо подготовить к ремонту – хорошо ошкурить и обезжирить;
  • Берем дозу холодной сварки, разминаем и кладем на трещину.

За счет активатора, холодную сварку, можно превратить в жидкость, которая предназначена для тех мест, куда трудно проникнуть. Дать всему высохнуть, зачистить и покрасить.

Ремонт алюминиевого радиатора

Запаять алюминиевую деталь – трудоемкий процесс. Как же запаять алюминиевый радиатор? Перед ремонтом, нужно подготовить много инструментов, которые продаются в специализированных магазинах.

За счет оксидной пленки алюминия, сплав плохо крепится на трещине, поэтому придерживайтесь такого процесса:

  • найдите поврежденную поверхность;
  • растопите и смешайте канифоль с железными опилками;
  • на повреждение нанесите полученную смесь и растушуйте накаленной паяльной лампой;
  • когда флюс окутает поверхность, прибавляйте часть полученной смеси. Таким образом разрушится оксидная пленка;
  • если разрыв большой, то пускаем в ход соединение висмута и олова;
  • чтоб шов был более надежным, используем плавень – это состав из хлористого калия и лития, криолита, обычной соли, сернокислого натрию.

Полученная смесь греется накаленным паяльником. По окончанию работы проверяем ее результат. В радиатор вливаем воду с марганцовкой, ждем пару часов. Если сочиться нигде не будет, то все сделано правильно. Работаем в перчатках и в хорошо проветриваемом помещении.

Ремонт медного радиатора

Одним и тем же способом паяют радиатор из меди и латуни, это делаю с помощью олова. Для пайки медного радиатора, лучше использовать молотковый паяльник, который работает без электричества. Для нагрева используют паяльный светильник.

Прежде всего, надо зашкурить образовавшиеся трещины, потом обделать цинком хлора. Для его приготовления нужны: цинк и соляная кислота; цинк кладем в кислоту, ждем пока смесь соединится.

Далее нагретой паяльной лампой переносим олово на поврежденный участок. Качество работы проверяем водой, после красим.

Чиним радиатор в домашних условиях

Радиатор относится к одним из самых уязвимых деталей автомобиля. При его неисправности не обязательно обращаться к специалистам, его можно подремонтировать самостоятельно. Чтоб запаять радиатор своими руками, надо иметь помещение и нужные инструменты.

Для ремонта радиатора достаточно пройти следующие пункты:

  • снимите радиатор с автомобиля и слейте жидкость;
  • найдите нужные инструменты;
  • запаяйте повреждение;
  • проверьте результат работы;
  • поставьте радиатор на место.

Чтоб добротно устранить проблему, обязательно, демонтируйте ее. При этом будет возможность, обследовать все поломки радиатора и качественно запаять разрывы. Трещины находим с помощью полиэтилена, посудины и воды. Дыры закрываем пленкой, после опускаем в воду. Над трещинами из воды появятся мелкие пузырьки.

Дефектные места моем и зачищаем. Зашкурить можно с помощью бумаги наждачной, надфиля мелкого (полукруглого, тонкого, плоского), железной щетки. К этому этапу надо отнестись серьезно, поскольку от него будет зависеть остальная работа.

Следующим шагом будет обезжиривание, потом запаивание, оно зависит от выбора необходимых инструментов.

Для запаивания радиатора понадобятся инструменты:

  • электропаяльник;
  • горелка работающая на газу;
  • смесь из свинца и олова;
  • флюс;
  • растворенная спиртом канифоль.

Выбор инструментов для запаивания зависит от материала радиатора, например, медный радиатор паяют припоем с низким градусом расплавления и т.д.

Другие способы ремонта радиатора

Помимо сварки поврежденных участков, можно применять другие способы ремонта:

  • Порошок горчичный;
  • Куриное яйцо;
  • Герметик;
  • Аргонно-дуговая сварка.

 

 

Фото рекомендации как запаять радиатор

Также рекомендуем посетить:

zdesinstrument.ru

ПАЙКА РАДИАТОРОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ своими руками [инструкция]

[Пайку радиаторов автомобиля можно выполнить самостоятельно], тем самым сэкономив на обращении за помощью к профессиональным мастерам.

Как известно, радиатор охлаждения двигателя является важным элементом системы охлаждения любого автомобиля, а поэтому всегда должен находиться в исправном состоянии.

Когда этот элемент охлаждения двигателя или кондиционера автомобиля дает течь, многие водители стремятся сразу заменить его на новый агрегат, однако, не всегда это по карману, тем более провести необходимый ремонт можно и своими руками.

Проблема течи радиаторов больше всего касается тех автомобилей, которые имеют устройство с циркулирующей жидкостью охлаждения.

Между тем, если вовремя не ликвидировать эту проблему, в любой момент могут произойти более серьезные поломки, вплоть до полного заклинивания всей поршневой системы, а такая поломка уже требует капитального ремонта двигателя, а значит и существенных финансовых затрат.

Пайка системы охлаждения выполняется своими руками достаточно просто, при этом нет необходимости обладать какими-то профессиональными познаниями в механике.

В данном случае устранить течь радиатора своими руками можно как снаружи, так и изнутри агрегата.

Устройство агрегата

Стоит отметить то, что использование охлаждающих радиаторов практикуется не только в автомобилях. Эти важные устройства используются также и в самых разных приборах.

Та же система отопления в машине тоже имеет свой радиатор. Есть радиатор и для кондиционера.

Все они выполняют похожие функции и, несмотря на некоторые конструктивные сходства, имеют множество различий, как по своей работе, так и по исполнению.

В автомобиле такой агрегат в обязательном порядке состоит из набора алюминиевых трубок, к которым особым образом прикреплены в большом количестве тоненькие пластинки, которые способствуют увеличению коэффициента теплоотдачи трубок.

Основное предназначение алюминиевых трубок в этом случае — это обеспечение протекания охлаждающей жидкости, нагретой до определенной температуры.

Протекая таким образом по трубкам, жидкость избавляется от излишнего тепла, которое уходит в атмосферу. Для более эффективного охлаждения радиатор постоянно обдувается специальным вентилятором.

Несмотря на то, что это охлаждающее устройство устроено достаточно просто и состоит из небольшого набора элементов, важность его в работе двигателя переоценить трудно.

Как и любой другой агрегат, автомобильный радиатор имеет свойство периодически выходить из строя и причин тому может быть множество.

Достаточно часто устройство начинает плохо функционировать ввиду того, что произошло внутреннее засорение медных патрубков или сердцевины.

Также причиной неисправности может стать его внешнее засорение.

Кроме этого, очень часто радиатор ломается вследствие самых разных механических неисправностей, к которым можно отнести появление микротрещин в поверхности патрубков, а также в местах их крепления к основанию.

Это может стать результатом плохой пайки, а может носить и другой характер. В случае если причиной неисправности агрегата стало засорение, то справиться с проблемой поможет промывка.

При возникновении неисправностей механического характера, решать проблему придется путем проведения определенных ремонтных работ.

Механические неисправности можно ликвидировать при помощи специального клея, некоторых химических составов, однако чаще всего это делают при помощи пайки.

Пайка универсальных радиаторов автомобиля или кондиционера проводится своими руками достаточно просто, при этом потребуется минимум материалов и инструмента.

На видео ниже показано, как выполнить пайку радиатора кондиционера самостоятельно.

Видео:

Подготовительные работы

Так как от радиатора главным образом зависит эффективность охлаждения двигателя или кондиционера, то за его техническим состоянием необходимо внимательно следить.

Прежде всего, следует регулярно проводить технический осмотр на предмет работоспособности, а кроме этого, контролировать уровень охлаждающей жидкости, которая циркулирует в нем по замкнутому циклу.

Появление течи является одной из наиболее часто встречающихся причин выхода из строя этого охлаждающего агрегата, причем как у автомобиля, так и у кондиционера.

Появиться она может по разным причинам. В первую очередь, это может случиться из-за каких-либо повреждений механического характера.

Кроме этого, вызвать течь могут и всевозможная вибрация, идущая от работающего двигателя или кондиционера во время движения автомобиля. В некоторых отдельных случаях жидкость может начать протекать не только в патрубках, но и в местах их соединения с основанием.

При появлении течи радиатора устранить проблему поможет пайка, которую можно выполнить своими руками. Пайка выполняется в стационарных условиях и для этого оптимально подойдет гаражное помещение.

При обнаружении течи необходимо, в первую очередь, слить с агрегата всю охлаждающую жидкость, после чего аккуратно демонтировать его со штатного места в автомобиле.

В том случае, когда в качестве охлаждающей жидкости выступает тосол, рекомендуется сливать его в специальную чистую емкость, чтобы потом использовать вторично.

Далее от устройства аккуратно отсоединяют все патрубки, стараясь их не повредить. После этого отвинчивают крепления агрегата в штатном месте и вытягивают из подкапотного пространства.

Демонтированный радиатор рекомендуется уложить на ровную устойчивую поверхность, в качестве которой может выступать рабочий стол в гараже.

О том, как правильно выполняется пайка радиатора своими руками, подробно рассказано на видео, размещенном ниже.

Видео:

Выполнение пайки

Для того чтобы пайка была выполнена по всем правилам и в соответствии с технологией, необходимо подготовить для работы весь необходимый материал и инструмент.

В обязательном порядке потребуются припой, флюс, а также мощный ручной паяльник.

Место, где непосредственно и произошла течь, следует тщательно очистить от грязи и пыли, для чего можно использовать различные химические реагенты, после чего его высушивают.

Далее на поверхность неисправного радиатора следует аккуратно нанести небольшое количество специального флюса, который можно заменить на паяльную кислоту или канифоль.

В этом случае следует отметить то, что лучше всего использовать именно паяльную кислоту. Данная универсальная кислота наносится только на предварительно разогретую поверхность радиатора.

Разогреть поверхность можно при помощи паяльника, мощность которого должна составлять порядка ста ватт. Для этих целей подойдет и небольшая газовая горелка.

Когда кислотой будет покрыта вся поверхность поврежденного радиатора, аккуратно наносится олово, которое паяльником равномерно разравнивается по всей площади.

В такой последовательности работу рекомендуется выполнить несколько раз для того, чтобы повысить качество пайки.

Очень часто случается так, что радиатор выходит из строя прямо во время пути, вдали от гаража, где есть необходимые для ремонта материал и инструмент.

В этом случае рекомендуется всегда иметь под рукой специальный двухкомпонентный клей на основе эпоксида, который принято называть холодной сваркой.

Как правило, на упаковке данного средства подробно описывается процедура его нанесения на металлическую поверхность и для того чтобы устранить течь радиатора, достаточно только внимательно ее прочитать.

В некоторых отдельных случаях ликвидировать резко возникшую в радиаторе течь можно с использованием физической силы.

Для этого понадобятся плоскогубцы или какой-либо другой аналогичный инструмент.

Необходимо будет сильно сжать деформированное место и постараться как можно быстрей доехать до автомастерской или гаража.

Видео:

В любом случае, при появлении течи в элементах радиатора в автомобиле, ликвидировать ее нужно как можно быстрей, тем более что всю работу можно выполнить своими руками.

О том, как самостоятельно запаять радиатор, подробно рассказано на видео выше.

Достаточно часто устранить неисправность радиатора охлаждения можно некоторыми внутренними методами, к которым пайка не относится.

В этом случае следует использовать специальные химические составы, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Данный средства достаточно эффективны только в том случае, когда течь имеет небольшие размеры.

Следует отметить и то, что использование химических составов позволяет ликвидировать даже те течи, которые сложно обнаружить невооруженным глазом.

Используя данный метод, важным моментом является правильный подбор состава.

Видео:

О том, как пользоваться химическими реагентами для устранения течи в радиаторе, как правило, подробно излагается на инструкциях, идущих вместе с ними в комплекте.

Основным достоинством использования таких составов является то, что нет необходимости демонтировать агрегат. О том, как самостоятельно выполнить ремонт радиатора, подробно рассказано на видео в нашей статье.

rezhemmetall. ru

Революционный паяный без флюса радиатор из меди / латуни

Введение

В этом документе обобщены технические характеристики и технологическая информация, относящаяся к паяному без флюса радиатору из меди / латуни - первому в своем роде. Этот революционный радиатор, который сейчас проходит полевые испытания, может вскоре вернуть себе долю рынка, которая в последние годы сместилась в сторону алюминия.

Вернуться к началу

От меди / латуни к меди / латуни: рождается третье поколение

Новое поколение радиаторов для легковых и грузовых автомобилей выходит на рынок.Изготовленные из тонкой медной / латунной ленты, они будут более компактными и долговечными, чем радиаторы, представленные в настоящее время на рынке. Они также будут полностью конкурентоспособны со своими алюминиевыми аналогами.

Устанавливая новый стандарт, этот новый радиатор использует преимущества трех новых технологий, которые могут успешно применяться для производства радиаторов из меди / латуни высшего качества:

  • Пайка без флюса
  • Электрофоретическое покрытие
  • Лазерная сварка

Пайка вместо пайки - с использованием нетоксичного низкотемпературного припоя на основе системы CuNiSnP - позволяет использовать обычные печи для пайки в вакууме и в контролируемой атмосфере. Без флюса можно избежать очистки после пайки, и в припое нет свинца или других опасных металлов. Что наиболее важно для производителей, пайка медных / латунных радиаторов может выполняться с помощью существующего оборудования для пайки алюминиевых радиаторов.

Электрофоретическое покрытие , которое уже широко используется для автомобильных компонентов, усиливает внешнюю защиту от коррозии, обеспечивая равномерное распределение краски по всему радиатору, включая все внутренние части.По сравнению с этим обычная окраска распылением в значительной степени носит косметический характер. Электрофоретическое покрытие имеет и другие преимущества. Краски на водной основе пожаро- и взрывобезопасны. Кроме того, сам процесс в высокой степени автоматизирован, требует небольшого количества труда и может быть легко интегрирован с другими производственными операциями.

Лазерная сварка может использоваться для сварки тонких латунных радиаторных трубок, которые превосходят самые тонкие трубы, сваренные традиционным швом или высокочастотной сваркой. Кроме того, лазерная сварка приводит к новым конструкциям трубок, которые позволят изготавливать однорядный радиатор с широкими трубками вместо стандартной двухрядной конструкции, которая сейчас используется в автомобильной промышленности. Лазерная сварка также легко интегрируется в текущие операции по производству труб с ограниченными модификациями существующего оборудования.

Вернуться к началу

Технологическое воздействие

Из трех технологий пайка и лазерная сварка придают новому радиатору исключительную конкурентоспособность по весу и размеру за счет использования гораздо более тонкого материала как в ребрах, так и в трубках, что приводит к меньшему перепаду давления воздуха, чем в соответствующем алюминиевом радиаторе.Пайка также придает радиатору механическую прочность, намного превосходящую обычные медно-латунные радиаторы.

Электрофоретическое покрытие еще больше усиливает радиатор, обеспечивая максимальную защиту от коррозии в каждом уголке и щели сердечника с незначительным увеличением или без увеличения общего веса радиатора и незначительным влиянием на теплопередачу.

Что наиболее важно, новые технологии позволяют производителям изготавливать радиаторы из меди и латуни с материальными затратами и производственными затратами на уровне алюминиевых или лучше.Они также подтверждают хорошо зарекомендовавшую себя ремонтопригодность и возможность вторичной переработки медных / латунных радиаторов. Радиатор нового поколения будет так же легко отремонтировать или утилизировать, как современные медно-латунные радиаторы.

Вернуться к началу

Преимущества для автопроизводителей и потребителей

Производителям автомобилей будет легко произвести усовершенствованный радиатор из меди / латуни. Он использует те же основные операции по сборке, что и паяные алюминиевые радиаторы. В отличие от огромных инвестиций, которые потребовались при первом внедрении алюминиевых радиаторов, новый радиатор из меди / латуни может быть построен с незначительным переоснащением существующих производственных линий радиаторов.

Для потребителей новый радиатор означает более высокое качество и более длительный срок службы (до 1 миллиона миль). Поскольку он практически на 100% перерабатывается, это настоящий «зеленый» радиатор.

Вернуться к началу

Пригодность для усовершенствованных радиаторов

Для радиаторов легковых и грузовых автомобилей медь / латунь имеет богатую историю, но за последние 20 лет она потеряла часть своего блеска, несмотря на то, что ей по-прежнему принадлежит большая часть мирового рынка радиаторов.

Изменение имиджа стало происходить, когда автомобильная промышленность - в ответ на мировой нефтяной кризис 1970-х годов и другие экономические факторы - начала переходить с меди / латуни на алюминий для радиаторов новых легковых и грузовых автомобилей.

Внезапно меньший вес алюминия и стабильная рыночная цена дали этому металлу сравнительное преимущество. В контексте изменений его новизна вскоре придала ему ауру превосходства над медью / латунью как предпочтительным металлом для радиаторов OEM.

Вернуться к началу

Свойства трубки и ленты радиатора

Несмотря на увеличение доли алюминия на рынке, факт остается фактом: медь / латунь всегда были и остаются лучшим металлом для радиаторов. Как видно из рисунков 1 и 2 , он явно превосходит алюминий по свойствам, необходимым для трубки и ребра, «внутренностей» радиатора.

Рис. 1. Свойства материала : Материал трубки радиатора
Сплав Плотность
г / м3 3
Теплопроводность
Вт / м ° C
Предел текучести при растяжении
МПа
Модуль упругости
ГПа
Коэффициент теплового расширения
µ м / м ° C
Точка плавления
° C
Температура пайки.
° C
Алюминий
AA
3003/7072
2.75 160 145 70 23,2 643-655 ~ 600
Латунь
UNS
C26000
8,53 120 435 110 19,9 915-955 ~ 600
Рис. 2. Свойства материала : Материал ребер радиатора
Сплав Плотность
г / м3 3
Тепловая
Проводимость
Вт / м ° C
Растяжение
Предел прочности
Предел прочности
МПа
Модуль
из
Эластичность
ГПа
Коэф. Тепловое
Расширение
µ м / м ° C
Температура плавления
Температура
° C
Темп.
° C
Алюминий
AA 7072
2,75 222 40 68 23,6 641-657 ~ 600
Латунь
UNS C14300
8,95 377 330 115 17,0 1052-1080 ~ 600

Плотность - единственное явное преимущество алюминия, хотя и важное. Плотность связана с весом, поэтому, если вам нужны более легкие радиаторы, логично, что металл с низкой плотностью будет привлекательным. Но для радиаторов вопрос плотности и веса намного сложнее, как и многие вопросы, касающиеся меди и алюминия. В частности, есть три распространенных заблуждения, которые требуют более внимательного изучения. Они стали основой представлений о том, что алюминий превосходит медь / латунь для радиаторов, и они ошибаются.

Вернуться к началу

Алюминий против меди / латуни в радиаторах: заблуждения

Заблуждение 1:
Алюминий легче меди, поэтому радиатор из алюминия должен быть легче, чем из меди.
ЛОЖНО!

Как показано на рис. 3 , плотность меди примерно в три раза превышает плотность алюминия, но для оптимальной работы радиатора критичным является теплопроводность. Как показано, проводимость медных пластин на 70% выше, чем у алюминиевых.

Рисунок 3. Плотность, теплопроводность и предел прочности меди по сравнению с алюминием
Плотность г / см³ Теплопроводность
(Вт / м ° C)
Предел прочности
(МПа)
Cu ребро 8.95 377 330
Br трубка 8,53 120 435
Al ребро 2,75 222 40
Al трубка 2,75 160 145

Во-вторых, алюминий имеет лучшую проводимость, чем латунь, но не менее, если не больше, важна прочность радиаторных трубок.Латунь, конечно, значительно прочнее алюминия. Эта общая прочность позволяет использовать трубы с более тонкими стенками, что более чем компенсирует разницу в проводимости.

Воспользовавшись этими характеристиками - превосходной теплопроводностью, прочностью и коррозионной стойкостью - производители могут использовать более тонкий материал повсюду и, таким образом, разработать радиатор из меди / латуни, имеющий меньший общий вес, чем радиатор, сделанный из алюминия, но с такой же или лучшей способностью отвода тепла. .

Это было подтверждено в ходе недавних испытаний в аэродинамической трубе (, рис. 4 ), в которых сравнивались четыре различных радиатора из меди / латуни и алюминия с одинаковыми тепловыми характеристиками. В обоих случаях модели из меди / латуни имели меньший вес, чем модели из алюминия. Испытания в аэродинамической трубе показали, что медь и латунь легче алюминия при одинаковых характеристиках, см. Характеристики радиатора на рисунке 14.

Тепловые характеристики: 3 кВт / ° C

На основе испытаний в аэродинамической трубе четырех современных радиаторов

Рисунок 4. Медь и латунь снижают вес радиатора автомобиля для повышения эффективности

Заблуждение 2:
Медь дороже алюминия, следовательно, медный радиатор должен быть дороже, чем алюминиевый.
ЛОЖНО!

По данным Лондонской биржи металлов (LME) катодная медь была на 37% дороже, чем алюминиевый слиток в конце 1996 года (96 центов и 70 центов за фунт соответственно - 30 декабря 1996 года). Верхняя кривая на Рисунке 5 показывает, что медь также имеет тенденцию быть более дорогой, даже если это соотношение меняется со временем.Но радиаторы не сделаны из катодной меди или алюминиевых слитков. Они сделаны из планки оребрения и полосы трубок.

Если добавить в расчет стоимости материалов радиатора индекс цен на радиаторную ленту из меди / латуни и алюминиевую радиаторную ленту, мы получим совершенно иную картину. Как показывает нижняя кривая, в то время как катодная медь в среднем была на 42% выше в цене за последние 15 лет, чем алюминиевый слиток, медно-латунная полоса была по крайней мере на 4% ниже по стоимости за фунт, чем алюминиевая полоса.

Cu / Al Соотношение цен

Цены на медную и латунную полосу в среднем на 4% меньше, чем на алюминиевую полосу

Рис. 5. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ Сравнение цен на металл и полосу показывает, что медь и латунь конкурируют с алюминием

Есть простое объяснение разницы. Производство алюминиевой ленты стоит дороже. Из-за низкой коррозионной стойкости металла в среде радиатора он должен быть плакирован расходным сплавом со стороны воды в дополнение к припою, который плакирован со стороны воздуха.

По сравнению с однородной латунной лентой с высокой коррозионной стойкостью (один сплоченный кусок металла), производство «трехслойной» алюминиевой ленты (, рисунок 6, ) намного дороже.

Рис. 6. ПОЛОСА ТРУБКИ РАДИАТОРА

Заблуждение 3:
Алюминий агрессивно проник на рынок радиаторов, поэтому металл должен доминировать на мировом рынке.
ЛОЖНО!

Рисунки 7, 8 и 9 помогают разобраться в этом.Как указано в , рис. 7 , хотя проникновение алюминия на рынок оригинального оборудования (OE) было широким в течение последних 10 лет в Западной Европе и Северной Америке, оно было очень ограниченным в Японии. Это связано с тем, что производители продолжают улучшать качество и дизайн своей продукции и производственных мощностей, чтобы соответствовать технологическим требованиям, которые последовали за появлением алюминиевых радиаторов на мировых автомобильных рынках.

Рис. 7. Al ПЕНЕТРАЦИЯ ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (OE) РАДИАТОРЫ

Если посмотреть на долю рынка меди и алюминия на рынке оригинального оборудования в целом ( Рисунок 8 ), мы видим, что на алюминий приходится 68% новых автомобилей, а на медь приходится 55% новых грузовиков и других коммерческих автомобилей.Объединив цифры, мы видим, что на медь, несмотря на рост алюминия, приходится 39% от общего мирового рынка радиаторов оригинального оборудования.

Рис. 8. РЫНОЧНЫЕ АКЦИИ Cu / Br и Al ОРИГИНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (OE) ИЗЛУЧАТЕЛИ (%)
Легковые автомобили Коммерческие автомобили Итого
Регион Cu / Br Al Cu / Br Al Cu / Br Al
Западная Европа 13 87 28 72 15 85
Северная Америка 24 76 43 57 32 68
Япония 56 44 76 24 62 38
Остальной мир 34 66 72 28 47 53
Итого 32% 68% 55% 45% 39% 61%
Марко

На вторичном рынке радиаторов ( Рисунок 9 ) показатель по меди возрастает до 89%, и не зря. При коррозии или повреждении алюминиевые радиаторы ремонтировать гораздо сложнее и дороже. В частности, они подвержены точечной коррозии со стороны охлаждающей жидкости. Когда это происходит, радиатор неисправен.

Рисунок 9. Cu / Br и Al ДОЛЯ НА РЫНКЕ В 1995 ГОДУ ПОСЛЕ РЫНОЧНЫХ (AM) РАДИАТОРОВ (%)
Легковые автомобили Коммерческие автомобили Итого
Регион Cu / Br Al Cu / Br Al Cu / Br Al
Западная Европа 92 8 86 14 83 17
Северная Америка 98 2 99 1 98 2
Япония 88 12 97 3 91 9
Остальной мир 84 16 82 18 83 17
Итого 88% 12% 91% 9% 89% 11%
Марко
Вернуться к началу

Низкозатратный сердечник радиатора

Если сравнить фактическую стоимость металла для паяных радиаторов одинакового веса (, рис. 10, ), медь / латунь полностью конкурентоспособны по стоимости с алюминием.

Стоимость металла: долл. / Фунт (LME)
На 36% ниже для паяной меди и латуни
по сравнению с паяной медью и латуни

Рис. 10. СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ Сравнение стоимости основных материалов показывает, что медь полностью конкурирует с алюминием

Благодаря применению новых технологий при производстве новый радиатор из меди / латуни будет на 30-40% меньше по весу по сравнению с обычным паяным медным / латунным радиатором - радиатором, с которым знакомо большинство производителей и потребителей, - и, соответственно, из меньшего материала. Стоимость.Но это не удивительно. Недавняя история радиаторов из меди и латуни (, рис. 11, ) - это продолжающаяся эволюция в сторону уменьшения размеров и веса по сравнению с алюминиевыми.

Мощность отвода тепла на единицу площади
QC (кВт / м² ° C)

Эволюция медно-латунного радиатора
демонстрирует уменьшенный размер и меньший вес

Рис. Алюминий

Вернуться к началу

Низкозатратное производство

Оценивая различные этапы фактического производства паяных радиаторов из меди / латуни и алюминия (, рис. 12, ), ценовая конкурентоспособность меди / латуни подтверждается еще больше, если сравнивать с тремя основными методами пайки радиаторов.Поскольку медь / латунь требует меньшего количества этапов, ее можно производить проще и дешевле. И это сравнение не отражает дополнительных затрат на флюс, которые потребуются для Nocolok и флюсовой пайки алюминия.

Вернуться к началу

Более высокая производительность

В дополнение к подтверждению более низкого веса меди / латуни по сравнению с алюминием, недавние испытания в аэродинамической трубе (, рис. 13 ) еще раз подтверждают более высокие характеристики радиаторов из меди / латуни по сравнению с алюминием.Помимо меньшего размера, более высокая производительность также приводит к большей гибкости конструкции.

Вес сердечника: 2 кг
На основе испытаний в аэродинамической трубе четырех современных радиаторов

Протестированы медные и латунные автомобильные радиаторы
Более эффективны, чем алюминиевые автомобильные радиаторы

Рис. Превосходство алюминия при равной массе
См. Технические характеристики радиатора на рис. 14.

Рисунок 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРА
Cu / Br I Cu / Br II Al I Al II
Размер Д x В, мм 698 x 325 597 x 371 435 х 670 597 x 371
Площадь активной зоны, м 2 . 227 ,221 ,291 ,221
Плотность ребра, FPI 22 28 14 20.5
Трубка Д x Ш x Т, мм 15 x 1,5 x 0,11 16 x 1,7 x 0,10 21,5 x 2,5 x 0,33 32 х 2 х 0,40
Ребро Д x Ш x Т, мм 16 х 9 х 0,038 17,3 x 7,25 x 0,025 23,0 x 8,5 x 0,12 33,8 x 9 x 0,090
Тепловая мощность, кВт / ° C 2,80 2,94 2,69 3,10
QC, кВт / м 2 / ° C 12. 35 13,30 9,25 14,02
QC, кВт / кг / ° C 1,47 1,66 1,38 1,21
Масса сердечника, кг 1,90 1,77 1,96 2,56
Падение давления, Па (8 дюймов / с) 150 225 200 400
Вернуться к началу

Десять лет жизни!

Согласно последним испытаниям, приведенным в отчете Automotive Engineering от сентября 1993 г., усовершенствованные медно-латунные радиаторы прослужат 10 или более лет в легковых и грузовых автомобилях.Основная причина - коррозионная стойкость, присущая самому металлу и усиленная электрофоретическим покрытием (, рис. 15, ), которое покрывает все внешние поверхности, даже в плотном внутреннем сердечнике труб и ребер. В электронном покрытии используется 95-99% краски, в отличие от 30-70% использования при обычной окраске распылением.

Рисунок 15. ВАННА С ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ

В дополнение к более эффективному использованию краски, E-покрытие является экологически чистым и легко интегрируется с другими операциями по производству радиаторов.

Общая долговечность медно-латунного радиатора может быть увеличена еще больше с помощью разделительного ребра и других инновационных разработок.

Вернуться к началу

В последние годы переработка отходов стала серьезной проблемой в автомобильном мире. Производители, потребители и государственные служащие хотят сделать все возможное, чтобы минимизировать воздействие автомобилей и грузовиков на окружающую среду. Они также хотят сократить производственные затраты. Поиск способов повторного использования металла - один из способов достижения этих целей.

Среди наиболее распространенных металлов медь особенно ценна как вторичный материал.Из-за высокой стоимости лома это один из наиболее перерабатываемых металлов в мире. Согласно статистике Metal Statistics , 1981 - 1991, в США рециклируется 59% от общего количества потребляемой меди по сравнению с 37% от общего количества потребляемого алюминия. Показатели для Западной Европы составляют 53% и 25% соответственно, а в Японии - 55% и 31%.

Из общего европейского медного лома 57% было переработано без рафинирования. Практически 100% медного лома подлежат вторичной переработке. Медный и латунный лом можно переработать в новые высококачественные радиаторные материалы.В настоящее время лом медных радиаторов в США продается по цене 54% от цены катодной меди (LME, 4 февраля 1994 г.).

Используя эти цифры в качестве фона, мы можем увидеть, что радиаторы «третьего поколения» из меди и латуни будут еще более пригодными для вторичной переработки. Медь, сделанная без припоя свинец / олово, будет легче отделить. Фактически, легкость переработки меди / латуни обеспечивается благодаря хорошо налаженной и хорошо используемой инфраструктуре для ее утилизации в течение многих лет.

Вернуться к началу

Улучшенный радиатор для особых нужд

Сегодняшний мир не тот, что был 10 лет назад.Сегодняшним автомобилям нужен радиатор, который был бы более эффективным, долговечным и более качественным, чем все, что существует в настоящее время. Мировая медная промышленность намерена представить этот радиатор в ближайшие годы.

Создав передовой радиатор из меди и латуни, мировая медная промышленность внесет свой вклад в развитие радиаторных технологий для легковых и грузовых автомобилей завтрашнего дня.

Вернуться к началу

Конкурентные преимущества медных / латунных радиаторов (по сравнению с алюминиевыми радиаторами)

Технический

  • Высокая теплопроводность
  • Высокая коррозионная стойкость
  • Высокий предел текучести при растяжении
  • Более высокая точка плавления
  • Нижний коэффициент теплового расширения
  • Высший модуль упругости
  • Пайка без флюса
  • Легкость ремонта

Коммерческий

  • Снижение затрат на изготовление труб и материалов коллектора
  • Устойчивые традиции переработки (имеется инфраструктура)
  • Высокая стоимость брака
  • Устойчивые традиции послепродажного обслуживания (наличие инфраструктуры)
  • Качественная репутация
Наверх

СЕРВИС | American Radiator, Inc.

Мы - магазин радиаторов с полным спектром услуг. Да, мы все еще занимаемся пайкой радиаторов, мы выпариваем радиаторы в нашем горячем баке, радиаторы с механической промывкой, проверяем радиаторы на герметичность, устраняем небольшие утечки в трубках, вырезаем неисправные трубки, ремонтируем поврежденные трубки вентилятора. Мы ремонтируем радиаторы, вытаскиваем стержни, кипятим и восстанавливаем коллекторы. Мы также делаем много исправлений, так как мы всегда сравниваем то, что потребуется для ремонта или восстановления вашего радиатора, и сравниваем его с новым сердечником или новым целым радиатором.

Восстановление

Мы являемся магазином радиаторов с полным спектром услуг, который до сих пор выполняет полный ремонт, мы снимаем резервуары, вынимаем штанги и восстанавливаем коллекторы.

Сердечники загрузочного лотка

Мы специализируемся на работе с радиаторами из серебра и сердечниками кормовых площадок. Это сердечники с меньшим количеством ребер на дюйм, линейные трубы с трубками 1/2 или 3/4 дюйма. Мы также используем тяжелое латунное ребро с плотностью 6 ребер на дюйм, чтобы облегчить очистку ребер.

Радиаторы на заказ

Мы можем изготовить на заказ практически любой радиатор, который может вам понадобиться. Латунь и медь, сталь или алюминий.

Ремонт и облицовка бензобаков

Очистка, ремонт и футеровка газовых цистерн.

Ремонт масляного радиатора

Сталь. Ремонт латунных и алюминиевых маслоохладителей.

Восстановление керна

Мы можем заменить сердечники как латунных, так и медных радиаторов сердечниками нескольких различных типов в зависимости от того, как вы используете свой грузовик или оборудование.

Мы также модернизируем алюминиевые радиаторы и охладители наддувочного воздуха.

Болт на сердечниках

Сердечники с болтовым креплением в основном используются в грузовых автомобилях и в промышленности. Они различаются по стилю сердечников, рядных трубок, шахматных труб, змеевидных ребер, плоских ребер и ребер с жалюзи, с числом ребер от 6 до 14 на дюйм.

Пайка на сердечниках

Припой для сердечников для автомобилей и промышленности можно заказать в соответствии с вашими потребностями.

Ремонт алюминиевого радиатора

Tig Welding для ремонта алюминиевых радиаторов. Мы также выполняем низкотемпературный ремонт алюминия припоем и эпоксидной смолой.

Установка радиатора

Мы устанавливаем радиаторы для грузовиков, радиаторы для автомобилей и радиаторы для легких грузовиков

Ремонт и замена радиаторов


Дом, Библиотека по ремонту автомобилей, Автозапчасти, аксессуары, инструменты, руководства и книги, БЛОГ автомобилей, ссылки, указатель


Ларри Карли, авторское право 2019 AA1Car.com

Большинство радиаторов в последних моделях автомобилей алюминиевые. Много лет назад они были в основном из меди / латуни. В 1980-е годы только около 24% всех новых отечественных и импортных автомобилей были оснащены алюминиевыми радиаторами. Сегодня этот процент составляет почти 100 процентов.

Почему переходят на алюминиевые радиаторы? Потому что алюминиевый радиатор намного легче радиатора из меди / латуни: 5 фунтов. против 15 фунтов. Пустой. Алюминиевые радиаторы также не содержат свинцового припоя (который вызывает коррозию и загрязняет окружающую среду).Средний срок службы типичного алюминиевого радиатора составляет от 10 до 12 лет, что примерно на два-четыре года больше, чем у радиатора из меди / латуни. Также алюминиевые радиаторы дешевле в производстве.

Медно-латунные радиаторы на самом деле охлаждаются лучше, чем алюминиевые (почти вдвое лучше), но добавленный вес и более высокая стоимость меди делают их слишком дорогими.

Производители радиаторов разработали новые легкие бессвинцовые паяные медно-латунные радиаторы, которые весят меньше, чем традиционные паяные свинцом радиаторы, но по-прежнему имеют высокую стоимость.Эти новые медно-латунные радиаторы примерно на 7 процентов легче и на 15 процентов меньше алюминиевых радиаторов с сопоставимой охлаждающей способностью. В новой технологии пайки для соединения труб используется сплав медь / никель / олово / фосфор, который обеспечивает более прочное соединение и более экологичен, чем свинцовый припой. Пайка трубок также устраняет коррозию припоя, которая может образовываться внутри старых медных / латунных радиаторов, если охлаждающая жидкость не заменяется регулярно.

Внутри и снаружи новых паяных медно-латунных радиаторов также нанесено гальваническое покрытие для повышения коррозионной стойкости, и радиаторы также легко ремонтировать.Кроме того, количество энергии, необходимое для производства одной тонны меди из медной руды, составляет всего около 40 процентов от энергии, необходимой для производства алюминия из ее руды, поэтому общая энергетическая картина для меди / латуни более благоприятна, чем для алюминия. Оба металла также пригодны для вторичной переработки.


Коррозия внутри медно-латунного радиатора.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ РАДИАТОРА

Самая частая причина выхода из строя радиатора - внутренняя коррозия, которая может иметь несколько причин. Если охлаждающую жидкость не менять регулярно для профилактического обслуживания, охлаждающая жидкость может стать кислой и разъедать радиатор изнутри.

Ингибиторы коррозии в обычных зеленых антифризах постепенно истощаются со временем, и рекомендуемый интервал замены охлаждающей жидкости традиционно составлял каждые два года или от 24 000 до 30 000 миль. Новые формулы долгоживущих оранжевых и желтых антифризов на основе ОАТ обычно могут пройти 5 лет или 150 000 миль между заменами.

Алюминий более уязвим к электролитической коррозии, чем медь / латунь или чугун, потому что алюминий является высокореактивным металлом.Когда ингибиторы коррозии в охлаждающей жидкости истощаются, а pH охлаждающей жидкости падает до 7 или ниже, алюминий становится расходуемым анодом и разъедается.

Проверка pH охлаждающей жидкости с помощью химически обработанных тест-полосок может помочь вам определить, просрочено ли изменение охлаждающей жидкости. Щелочность типичной смеси антифриз / вода будет варьироваться в зависимости от добавок в антифриз и соотношения ингредиентов, но обычно составляет от 8 до 11. Среднее значение для большинства антифризов составляет около 10.5, но при разбавлении 50/50 водой и добавлении в систему охлаждения pH падает до диапазона 8,5–9. Однако чем выше, тем лучше, потому что некоторые из новых охлаждающих жидкостей с длительным сроком службы имеют pH всего 8,3.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ

Другой тип коррозии может также возникнуть в системе охлаждения, даже если охлаждающая жидкость в хорошем состоянии. Электролитическая коррозия может возникнуть, если двигатель не имеет надежного заземления. Напряжение от системы зарядки и зажигания будет течь через охлаждающую жидкость на землю, вызывая электролизную коррозию, разъедающую металлические компоненты в системе охлаждения.Это может прорезать отверстия для штифтов в радиаторе или сердечнике нагревателя и вызвать утечку охлаждающей жидкости. Он может даже разъесть внутреннюю часть резиновых шлангов и привести к их выходу из строя.

Этот тип коррозии иногда можно обнаружить с помощью вольтметра. Поместите положительный измерительный провод в охлаждающую жидкость и коснитесь отрицательным проводом отрицательной клеммы аккумулятора или массы тела. Если вольтметр показывает более нескольких десятых вольт, ток проходит через охлаждающую жидкость и может воздействовать на систему охлаждения.Проверьте заземляющие провода двигателя на наличие ослабленных или коррозионных соединений. Если ремешок заземления отсутствует, замените его (или установите дополнительный ремешок, если его недостаточно).

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

Радиаторы

также могут быть повреждены вибрацией, которая вызывает растрескивание и протекание торцевых баков или швов. С наибольшей вероятностью могут появиться трещины в соединениях шланговых фитингов и в местах, где концевые баки присоединяются к оребренному теплообменнику.

Радиаторы также могут быть повреждены замерзанием, если охлаждающая жидкость не содержит достаточно высокой концентрации антифриза и температура наружного воздуха опускается ниже точки замерзания.При замерзании лед расширяется и может расколоть трубку или концевые баки радиатора.

Утечки также могут возникать в масляном радиаторе автоматической коробки передач, расположенном внутри торца или днища радиатора. ATF из автоматической коробки передач циркулирует через небольшую петлю из металлической трубы внутри радиатора для охлаждения жидкости. Утечки здесь могут привести к смешению охлаждающей жидкости с жидкостью (что плохо для трансмиссии) или к смешиванию ATF с охлаждающей жидкостью.

Переднее расположение радиатора также делает его (и конденсатор кондиционера) уязвимым для любых камней или дорожного мусора, проникающих через решетку.Удар камня может иметь такой же эффект, как если бы кто-то выстрелил в радиатор, и пробил трубку, что привело к протечке радиатора.

Жуки, листья и грязь также могут накапливаться на поверхности радиатора и ограничивать поток воздуха до точки, где это может вызвать перегрев двигателя. Распыление воды или сжатого воздуха с задней стороны радиатора может очистить от мусора и восстановить нормальный воздушный поток и охлаждение.

С другой стороны, внутреннее засорение из-за накопления известковых отложений или грязи в системе охлаждения не так просто удалить.Если трубки в радиаторе забиваются, это создает мертвые зоны, которые не обеспечивают никакого охлаждения. Засоренные трубки можно обнаружить путем сканирования поверхности излучателя инфракрасным термометром. Любая область, которая считывается холоднее, чем прилегающая область, когда двигатель горячий и работает, не течет охлаждающая жидкость. Добавление баночки очистителя системы охлаждения может помочь, но обычно для удаления засоров требуется профессиональная очистка в магазине радиаторов. В магазине необходимо разобрать радиатор и вытащить забитые трубки, чтобы восстановить нормальный поток.

Радиаторы также могут быть повреждены в результате аварии. Лобовое столкновение почти всегда приводит к повреждению радиатора. Если радиатор не проколот или не раздавлен, он может быть перекручен, что приведет к растрескиванию и утечке труб или торцевых швов.

Небольшие утечки из отверстий часто можно закрыть, добавив в охлаждающую жидкость банку герметика системы охлаждения (например, BARS LEAK). Но большие утечки или утечки, которые не могут быть устранены с помощью герметика, требуют отнесения радиатора в магазин радиаторов для ремонта или замены его новым.

РЕМОНТ РАДИАТОРА

Повреждение внутренней коррозией обычно требовало замены или восстановления радиатора. Но небольшие утечки можно устранить разными способами, в зависимости от того, какой радиатор - алюминиевый или медно-латунный.

Самым дешевым решением, конечно же, является попытка добавить в охлаждающую жидкость бутылку герметика системы охлаждения (через крышку радиатора или бачок охлаждающей жидкости). Если это не поможет устранить утечку, радиатор придется отремонтировать, отремонтировать или заменить.

Посыпка припоя - это тип внутренней коррозии, которая может образоваться, когда охлаждающая жидкость, ржавчина и некоторые типы присадок, препятствующих утечке, вступают в реакцию с паяными соединениями в радиаторе из меди / латуни, могут образовываться без внимания.Начинают расти рыхлые отложения от белого до зеленого цвета, которые могут блокировать трубы и ограничивать поток охлаждающей жидкости. Радиатор с такой проблемой необходимо отремонтировать или заменить. Систему охлаждения следует очистить и промыть от отложений и отложений.

Утечки, вызванные проколами в радиаторе из меди / латуни, в остальном исправном, обычно можно устранить пайкой, пайкой или даже герметизировать эпоксидной смолой или специально разработанным высокотемпературным клеем-расплавом (который отличается от клея, используемого в домашних условиях клей-пистолет.

Алюминиевые радиаторы также можно отремонтировать пайкой, пайкой или сваркой, но это требует навыков и специальных материалов. Эпоксидная смола или специальный высокотемпературный термоплавкий воск (доступный от Barbee Co.) - другие альтернативы ремонта, которые могут обеспечить хорошие результаты на алюминии.

Утечки в пластиковых концевых резервуарах можно заполнить эпоксидной смолой, покрыть стекловолокном и эпоксидной смолой или приварить горячим воздухом с помощью нейлоновой пластмассовой присадочной шпильки. Сварка пластика требует определенных навыков и тщательной подготовки поверхности для обеспечения хорошей адгезии.Утечка сначала должна быть V-образно отшлифована и отшлифована, а затем очищена воском и средством для удаления жира, чтобы обеспечить прочное соединение. Другой вариант - просто заменить поврежденный концевой бак. Но работа сложнее, чем кажется, потому что торцевой резервуар должен быть прижат к сердечнику примерно на 150 фунтов. давления, в то время как язычки коллектора зажаты на месте. В магазинах радиаторов есть все необходимое для выполнения таких работ.


При замене радиатора убедитесь, что на новом установлен
такая же или большая охлаждающая способность, как у оригинального радиатора.
Также проверьте другие компоненты системы охлаждения:
(все шланги, водяной насос, вентилятор, муфта вентилятора и термостат).

КАК ЗАМЕНИТЬ РАДИАТОР

Первым делом при замене радиатора необходимо слить воду из системы охлаждения. Откройте сливной кран на радиаторе и слейте старый антифриз в ведро. Затем утилизируйте старую охлаждающую жидкость надлежащим образом. Некоторые центры переработки принимают использованные антифризы. Не бросайте его на землю и не сливайте в ливневую канализацию.Во многих регионах использованный антифриз можно безопасно утилизировать, смыв его в унитаз (дополнительный бонус этого метода заключается в том, что антифриз убивает корни деревьев и помогает держать канализационные линии открытыми).

Если холодная охлаждающая жидкость содержит осадок или ржавчину, систему охлаждения следует промыть химическим очистителем перед дальнейшей разборкой. Затем весь очиститель следует промыть из двигателя и системы охлаждения большим количеством чистой воды.

Старый радиатор теперь можно снять, отсоединив верхний и нижний шланги радиатора, трубопроводы масляного радиатора ATF (для этого необходимо использовать гаечные ключи с накидом, если вы не хотите повредить фитинги), сняв кожух вентилятора или охлаждающий вентилятор, затем открутите опорные кронштейны радиатора.На некоторых новых автомобилях радиатор прикреплен к конденсатору кондиционера, что значительно усложняет и удорожает его замену.

При замене радиатора новый радиатор должен иметь такую ​​же ширину и высоту, что и исходный, и такую ​​же охлаждающую способность. Некоторые сменные радиаторы могут быть тоньше оригинальных, потому что в них используется более эффективная конструкция труб и ребер.

При закреплении радиатора болтами проверьте несоосность между монтажными кронштейнами и опорой радиатора.Несоосность может усилить напряжение, которое может привести к усталостному растрескиванию и отказу радиатора.

Также проверьте состояние всех ремней и шлангов. Сейчас самое время заменить шланги и хомуты, если им больше шести лет. Любой шланг с трещинами, выпуклостями или мягкими пятнами необходимо заменить. Кроме того, убедитесь, что шланги правильно расположены и поддерживаются, чтобы минимизировать нагрузку на соединения радиатора. Не забудьте заменить кожух вентилятора или любой другой воздуховод, который изначально был на автомобиле, если он имеет механический вентилятор охлаждения.Отсутствие кожуха вентилятора может значительно снизить способность радиатора охлаждать двигатель на низких оборотах, когда большая часть воздушного потока создается вентилятором.

Для нового радиатора также рекомендуется новая крышка. Убедитесь, что он имеет такое же номинальное давление, что и оригинал.

При перегреве двигателя термостат также следует заменить. Слишком сильный нагрев обычно приводит к повреждению термостата. Примечание. Некоторые термостаты имеют штифт или небольшое отверстие для выпуска воздуха, через которое поступает воздух, что облегчает наполнение.Другие этого не делают и могут задерживать воздух, вызывая перегрев двигателя. Я всегда использую термостат с подвижным стержнем или просверливаю небольшое отверстие, чтобы создать вентиляционное отверстие, если термостат с подвижным стержнем недоступен для данной области применения.

При заправке системы охлаждения используйте смесь свежего антифриза и чистой воды в соотношении 50/50 (лучше всего дистиллированная вода). В старых медных / латунных радиаторах зеленая охлаждающая жидкость обычно обеспечивает лучшую защиту. Для более новых радиаторов используйте зеленую охлаждающую жидкость с силикатными ингибиторами или оранжевый или желтый антифриз на основе ОАТ.

Удаление всего воздуха из системы имеет важное значение для надлежащего охлаждения, поэтому поищите любые клапаны для стравливания воздуха на корпусе термостата, впускном коллекторе или в другом месте, которые, возможно, потребуется открыть для выпуска воздуха во время доливки охлаждающей жидкости в систему охлаждения.

Когда все снова вместе и система охлаждения кажется заполненной, запустите двигатель и проверьте на утечки по мере его прогрева. Убедитесь, что вентилятор охлаждения включается, когда двигатель достигает рабочей температуры.Затем выключите двигатель, дайте ему остыть в течение часа или около того, затем добавьте дополнительную охлаждающую жидкость, если необходимо, чтобы долить систему.




Другие статьи о системе охлаждения:

Обнаружение и устранение утечек охлаждающей жидкости

Электролизная коррозия системы охлаждения (причины и способы устранения)

Обслуживание системы охлаждения

Системы рекуперации охлаждающей жидкости

Горит сигнальная лампа температуры. Что вы должны сделать?

Перегрев: причины и способы устранения

Датчики охлаждающей жидкости

Устранение неисправностей электрического вентилятора охлаждения

Устранение неисправностей муфты охлаждающего вентилятора

Диагностика и замена водяного насоса

Устранение проблем с охлаждением, связанных с температурой

Замена ремня и шланга Проверка охлаждающей жидкости

Сегодня сложно

Универсальная охлаждающая жидкость: один антифриз для всех?

Heater Service

Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive


Не забудьте посетить другие наши веб-сайты:

Самостоятельный ремонт авто

CarleySoftware

OBD2HELP.com

Random-Misfire.com

Справка по Scan Tool

TROUBLE-CODES.com


Алюминиевый радиатор Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт алюминиевого радиатора не так прост, как ремонт радиатора из меди и латуни. Большинству медных и латунных радиаторов достаточно просто очистить поверхность и немного припоя для ремонта. Но при ремонте алюминиевого радиатора вы смотрите на прокладки, эпоксидную смолу, сварку алюминия, пластмассы разных типов, нейлон и инструменты для обжима. Когда вы читаете это, вероятно, есть миллионы алюминиевых радиаторов, протекающих в автомобилях по всей Америке.Сегодня алюминий - один из наиболее распространенных материалов, используемых в автомобильных радиаторах. Алюминиевые радиаторы прочные и легкие, они не подвержены коррозии и не забиваются, как медные и латунные радиаторы, а алюминий эффективно рассеивает тепло. Алюминиевые радиаторы также прочнее и легче, чем радиаторы из меди и латуни. В алюминиевых радиаторах можно использовать более тонкий сердечник с более широкими трубками, что обеспечивает лучший поток воздуха и охлаждающей жидкости через радиатор.

Пластиковый радиатор бака

Алюминиевый радиатор еще называют радиатором с пластиковым баком.Пластиковые баки обжимаются на алюминиевом сердечнике с помощью прокладки для завершения герметизации. Одним из преимуществ использования пластиковых резервуаров является то, что соединения, кронштейны и заливная горловина могут быть выполнены на резервуаре в процессе формования. Это избавляет от необходимости паять все вместе, как на медно-латунном радиаторе. Пластиковые баки радиатора изготовлены из особой смеси нейлона, стекла и полимеров, которые производят очень прочный материал, способный выдерживать сильное тепло, выделяемое вашим двигателем.Часто, когда вы говорите о ремонте алюминиевого радиатора, вы действительно говорите о ремонте утечки из пластикового бака.

Алюминиевый радиатор Ремонт и устранение утечек

Радиаторы, изготовленные из алюминия, могут выйти из строя так же, как радиаторы из меди или латуни. Мы рассмотрим несколько основных шагов по техническому обслуживанию, которые необходимо предпринять, чтобы предотвратить утечку алюминиевого радиатора в вашем автомобиле. Затем мы рассмотрим несколько процедур, которым вы можете следовать, чтобы отремонтировать алюминиевый радиатор, если утечка все же появится.

Смените охлаждающую жидкость

Как и в случае с любым радиатором, важно менять охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями производителя. Охлаждающая жидкость может выглядеть и казаться нормальной после заливки, а защитные присадки могут со временем изнашиваться. Несвоевременная замена антифриза является одной из основных причин утечек как алюминиевых, так и медных радиаторов.

Низкий уровень охлаждающей жидкости

Важно, чтобы ваша система охлаждения была заполнена.Наблюдение за приборами может помочь вам понять, что происходит с вашим автомобилем. Если манометр показывает, что ваш нагревается, а затем возвращается к нормальному диапазону, а затем снова становится горячим, возможно, у вас неисправен термостат или уровень жидкости низкий. Низкий уровень охлаждающей жидкости может создать воздушный карман или пузырь в системе охлаждения, что приведет к перегреву и серьезным повреждениям. Всегда помните, что показывают ваши датчики, и часто проверяйте систему охлаждения и уровни жидкости.

Трещины эпоксидной смолы

Многие алюминиевые радиаторы имеют эпоксидное уплотнение вокруг трубок, где трубки входят в коллектор.Иногда эта эпоксидная смола может треснуть или оторваться от коллектора, что приведет к развитию утечки. В таких случаях, вероятно, следует заменить радиатор. Остановить утечку эпоксидной смолы в радиаторе, которая представляет собой протечку трубы, ведущей к коллектору, очень сложно. Если это небольшая просачивающаяся утечка, вы можете попробовать остановить утечку алюминия в качестве временного решения.

Трещина в пластиковом резервуаре

Трещина пластикового бачка радиатора - очень распространенное явление, и наиболее вероятное место ее возникновения - это задняя часть впускного бачка сразу за штуцером шланга, идущим к радиатору от двигателя.Впускной бак - это самое горячее место на радиаторе, и постоянное тепло, попадающее на заднюю часть бака, может привести к ослаблению пластика и растрескиванию. Если вы любитель дома, вероятно, не стоит пытаться отремонтировать трещину радиатора в этом месте. Лучше всего заменить бак или полностью заменить радиатор. Вы можете отремонтировать пластиковые резервуары, как показано в этом видео, но это то место, которое труднее всего ремонтировать.

Утечка из прокладки радиатора

Есть прокладка, в которой пластиковый резервуар садится на алюминиевый сердечник.Бачок радиатора обжат на этой прокладке, и иногда охлаждающая жидкость может просачиваться. Этот тип утечки алюминиевого радиатора является обычным явлением, и вы можете попробовать немного остановить утечку и посмотреть, поможет ли это. Если ограничитель утечки не устраняет негерметичный радиатор, вы можете попробовать выполнить ремонт своими руками с помощью пары тисков. Главное здесь - не затягивать обжим слишком сильно, так как это может усугубить утечку. Убедитесь, что давление равномерно по всей длине резервуара, установите зажим в тисках на определенный зазор и сохраните его одинаковым по всему резервуару.Наденьте тиски на обжим и нажмите на пластиковый резервуар. Это должно правильно установить резервуар на прокладку. Посмотрите это видео о ремонте пластикового бачка радиатора.

Ремонт алюминиевого радиатора с помощью эпоксидной смолы

Чистое отверстие в алюминиевом радиаторе - это то, что вы можете исправить, если все сделаете правильно. Есть много разных способов сделать это. Вы можете попробовать сварочный шов JB, суперсплав 1, эпоксидную смолу для ремонта алюминиевых радиаторов, пайку алюминиевых радиаторов и многие другие.Следуйте инструкциям и убедитесь, что все чистое и сухое, прежде чем пытаться отремонтировать. Перейдите по этой ссылке на сварку Muggy.

Электролиз системы охлаждения

Еще один враг системы охлаждения - электролиз, то есть электрический ток, протекающий через вашу систему охлаждения, который может разъедать металл. Важно убедиться, что ваша система правильно заземлена, и в противном случае металлический радиатор может просто расплавиться. Стоимость замены радиатора будет полной потерей, если электролиз не будет исправлен до установки нового радиатора.Радиатор может быть поврежден электролизом в течение нескольких дней и может оказаться мусором в течение недели, если его не устранить. Если у вас есть алюминиевый радиатор, который плавится или, кажется, разъедается, проверьте электролиз.

Алюминиевые радиаторы, как и медные и латунные радиаторы, трудно отремонтировать. Многие механики, столкнувшись с негерметичным радиатором, даже не попытаются его отремонтировать. Плохая часть этого заключается в том, что стоимость ремонта радиатора может быть намного меньше, чем стоимость замены нового радиатора. Во многих ремонтных мастерских ремонт радиатора означает просто продать вам новый радиатор на замену.Попробуйте посетить настоящую мастерскую по ремонту радиаторов, прежде чем вы получите полную стоимость замены радиатора в местной ремонтной мастерской или магазине запчастей. Помните, что хотя ремонт алюминиевого радиатора может быть трудным, его можно сделать должным образом, если отнести его в настоящую мастерскую по ремонту радиаторов.

Услуги по ремонту радиаторов

в Амблер, штат Пенсильвания, Форт Вашингтон, штат Пенсильвания,

Если вам нужно отремонтировать радиатор, посетите пункт ремонта радиатора GT в Амблер, штат Пенсильвания. Если наше имя не раскрывает это, мы команда специалистов по радиаторам.Узнайте больше о радиаторах сейчас и поезжайте, когда вам понадобится один из них починить. Мы недалеко от форта Вашингтон, штат Пенсильвания или Гвинеда, штат Пенсильвания.

Ремонт радиаторов, автомобили, легкие грузовики, внедорожники

Несколько лет назад самые распространенные радиаторы изготавливались из таких металлов, как медь и латунь. Эти «металлические» радиаторы скреплялись припаиванием баков к охлаждающему сердечнику. Наиболее частой причиной утечки радиатора были трещины паяных соединений или повреждение трубки в сердечнике радиатора.Устранение этих утечек включало использование пропановой горелки и проволочного припоя для спаивания стыков. Радиаторы можно было очистить кислотой, чтобы удалить ржавчину и шлам, скопившиеся внутри, а также удалить грязь и краску снаружи, чтобы сделать ремонт возможным.

Сегодняшние радиаторы в основном изготавливаются из алюминия и пластика. Да я сказал пластик!

Сердцевина радиатора по-прежнему изготавливается из металла, то есть алюминия. Но технологии продвинулись так, что пластику можно придать форму резервуара, необходимую для конкретного применения каждого транспортного средства.Пластиковый резервуар «обжимается» на пластине коллектора на каждом конце сердечника и герметизируется с сердечником с помощью резиновой прокладки.

Наиболее частой причиной выхода из строя радиатора в современных высокотехнологичных автомобилях является электролиз. Сегодняшние легковые и грузовые автомобили оснащены электродвигателями, датчиками и микропроцессорами для решения конкретных задач. Эти «устройства» сложны, но необходимы для правильной работы функций современных сложных транспортных средств. Эти «гаджеты» создали совершенно новую причину отказов радиатора и системы охлаждения.

Электролиз возникает, когда электрический ток от этих переключателей и датчиков проходит через охлаждающую жидкость двигателя в поисках электрического заземления. Этот электрический ток в конечном итоге вызовет множество мелких утечек «точечных отверстий» в сердечнике радиатора и / или резервуарах радиатора.

Ремонт этих новых пластиковых резервуаров и радиаторов с алюминиевым сердечником возможен в тех случаях, когда металл или пластик не были слишком повреждены электролизом. Использование сварки алюминия и специальных эпоксидных смол, разработанных в радиаторной промышленности, является одним из способов ремонта этих радиаторов.

Если материал радиатора слишком поврежден, чтобы его можно было отремонтировать, то радиатор необходимо заменить, чтобы обеспечить исправную работу системы охлаждения.

Ремонт радиаторов, тяжелые грузовики, строительное оборудование, стационарные и мобильные силовые установки

Большинство этих радиаторов по-прежнему изготавливаются с использованием меди и латуни для сердечников и из латуни или стали для баков и боковых панелей.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о ремонте радиатора

Северный радиатор | Сравните алюминий и медь Конструкция из латуни

238601 Int’l / Navistar ‘03–’07 8600, 8600i, 9100, 9100i, 9200, 9200i, 9400, 9400i, 9900i Series 2508454C91, 2508454C92, 3E0115430000 - - - - - - - -
238603 Freightliner ‘04 -’06 Columbia, M2 с двигателем Mercedes BHTD0535, D0535, D9526 - - - - - - - -
238611 Freightliner ‘07 -Newer Cascadia, Century, Columbia 3E01228, 1A02011, 0529617009 238684, 238709
238612 Freightliner ‘08–’13 M2, ‘08–’10 Cascadia, Sterling 9500 Series 1A0201220032, 052661922, 0527751066 - - - - - - - -
238617 Автобус Freightliner ‘04 -’07 M2 с двигателем Mercedes BHT91657, BHTD2342, D2342 - - - - - - - -
238632 Freightliner 07-’09 Cascadia 0526678001, 0526621001 - - - - - - - -
238638 Kenworth ‘06–’11 T660, ‘08– ’15 W900, 2014 T880 N4020001, F3160881101120, F3160881105100 - - - - - - - -
238648 Peterbilt ‘08 -’13 384 & 386; Kenworth '08–'14 W900 F3160921214310, M3265001, BHTh5102, h5102 - - - - - - - -
238652 Freightliner '08 - Newer Columbia с коробкой отбора мощности, Sterling LT 9500 1A0201220012, 3E0120460001, 3E11548 238746
238695 Int’l / Navistar ‘04 -Newer 7300-7700 Series 286042C91, 2586039C91, 2507375C91 - - - - - - - -
238697 Int’l / Navistar ‘02–’07 7300-7700 Series 2586038C91, 1S180075, 2508431C91 - - - - - - - -
238698 Int’l / Navistar ‘08–’09 7300, 7400, 7500 Series 2591761C92, 1S180186, 3E113970000 - - - - - - - -
238759 Ford ‘94 -’97 и ‘01-Newer L, LTL9000, Sterling, Silver Star, Freightliner 1300 F4HT8009FC, F4HT8009FB, 1040145 - - - - - - - -
239010 Freightliner ‘03–’10 Century Series, Coronado B5325, C8989, 75080, BHTC8987 - - - - - - - -
239048 Mack ‘08 CHU Series, ‘08–’13CHN Series, GU Granite E Models, Volvo ‘08–’14 VHD Series 21504550, 85125540, 21593033 - - - - - - - -
239050 Mack ‘08–’10 Granite, Volvo VHD Series S5751, S5589, Y8075, 85112703, 21504540 - - - - - - - -
239077 Freightliner ‘06 -’09 M2, MC, MM Models B9705, B9696, D9454, BHT74683 - - - - - - - -
239086 Freightliner ‘07 Columbia, ‘08-Newer Cascadia 1A02011

, 3E0118600004, A0526615020

238685
239087 Freightliner ‘08–’13 M2 / 106 Business Class, ‘08–’09 Sterling Acterra BHTT3152001, T3152001, S2726001, P4022001 - - - - - - - -
239089 Volvo ‘06 -’08 VT, модели V2 20517559, G5713, G5719, G0440100 - - - - - - - -
239123 Mack CX, CXN61; Volvo '97 - Новые модели VN, VNL, VNM 8113190, 81493, 3MF5544M4, 3100801 239141, 239154
239142 Freightliner ‘02 –’07 FLD, Century, Classic XL, Sterling 9500 Series BHTA4727, V0225001, E3760, V0225100 - - - - - - - -

Медно-латунные радиаторы обеспечивают охлаждение грузовиков

Под редакцией Сары Дорфнер

Йохан Шил
International Copper Assoc.
Нью-Йорк, Нью-Йорк

Любой, кто работает с автомобилями, слишком хорошо знаком с серыми алюминиевыми радиаторами и их традиционным дизайном ребер. Этот образ меняется, по крайней мере, в автомобильной промышленности, где все чаще встречаются радиаторы, состоящие из медных ребер, припаянных к латунным трубкам и коллекторам.

Инженеры обнаруживают, что детали из меди и латуни, а также процесс пайки, используемый для их соединения, имеют несколько преимуществ. Например, процесс медеплавления проще и дешевле, чем производство алюминиевых радиаторов, из-за более высокой производительности, меньшего количества этапов производства и меньшего количества брака.Этот процесс предназначен для производства радиаторов различного размера, от легких грузовиков до автомобилей для доставки. Производители автомобильных радиаторов также изучают этот процесс.

Радиаторы Cuprobraze могут быть построены с незначительным переоснащением существующих алюминиевых линий. Существующие трубные станы, ребристые станки и сборочное оборудование также можно использовать с небольшими настройками. Инвестиции в новое оборудование и переподготовку операторов минимальны.

Пайка обеспечивает более прочное соединение медно-латунных радиаторов по сравнению с паяными алюминиевыми или медно-латунными моделями.Кроме того, соединения прочнее, несмотря на использование более тонких ребер и трубок. Паяные медные ребра имеют толщину 0,050 мм или менее, а паяные латунные трубки - 0,100 мм. Для большинства алюминиевых пластин и труб эти значения составляют 0,127 мм и 0,406 мм соответственно.

Радиаторы Cuprobraze также более эффективно отводят тепло, что позволяет инженерам снизить стоимость и вес модулей охлаждения. Это также означает меньшие паразитные потери в двигателе и большую экономию топлива. Или производители могут придать радиатору Curobraze небольшую переднюю поверхность, но такое же падение давления со стороны воздуха, как у сопоставимой алюминиевой модели.

Более прочная связь
В радиаторах Cuprobraze используется нетоксичный сплав, плавящийся при низкой температуре. Сплав состоит из 75% меди, 5% никеля, 15% олова и 5% фосфора. Как и другие материалы в системе CuNiSnP, он самофлюсится. Паяльная паста не содержит свинца или других опасных веществ, и ее не нужно промывать после пайки. Он хорошо работает как в обычных печах для вакуумной пайки, заполненных азотом, так и в печах для пайки с контролируемой атмосферой. Пайка обычно происходит при температуре от 620 до 635 ° C.

Есть несколько способов нанесения паяльной пасты. Например, специально разработанные ролики в машине для плавления могут наносить быстросохнущую паяльную пасту. В этом методе применяется точное количество припоя. На трубы может распыляться паяльная паста на водной основе, когда они покидают формовочный стан. Затем горячий воздух сушит покрытие.

Температура - это ключевое различие между пайкой в ​​контролируемой атмосфере, используемой с алюминиевыми радиаторами, и процессом медной пайки. Пайка медно-латунной пайки происходит при температуре на сотни градусов ниже температуры плавления латуни, но только 40 ° C разделяют температуры плавления и пайки алюминия.Большой запас для латуни сводит к минимуму риск превышения температуры плавления. Это означает, что печь из купробража может быстро нагреваться до температуры, а время в духовке может быть относительно коротким. Поскольку флюс не требуется, затраты еще ниже. Устранение флюсования и обязательная стадия промывки позволяет получить дополнительное пространство на полу для других целей.

Паяные соединения медь-латунь прочнее паяного металла и не подвержены гальванической коррозии. Устойчивые к отжигу материалы коллектора, ребер и трубок укрепляют сердечники радиатора.

Наиболее ответственное соединение на трубке радиатора - это место, где она соединяется с коллектором, поскольку охлаждающая жидкость течет через коллектор от бака к трубкам. У производителей есть несколько вариантов обеспечения надежного крепления. По одному из методов на воздушную сторону собранного сердечника заливается суспензия из порошка для припоя и спирта. Спирт испаряется, оставляя припой на критических стыках. При втором способе на воздушную сторону коллектора наносится тонкая полоска паяльной пасты. Коллектор нагревается со стороны охлаждающей жидкости, поэтому связующее плавится и паста течет в стыки.

Паяные сердечники в два-три раза прочнее на кручение и растяжение, чем паяные сердечники. Отчасти это связано с тем, что паяные соединения лучше сопротивляются коррозии. Паяные соединения между трубами и ребрами претерпели минимальные повреждения во время испытаний, что имитирует типичные дорожные условия.

Последние штрихи
Электрофоретическое покрытие, широко используемое для автомобильных компонентов, заменяет традиционную окраску распылением на радиаторах с медным твердым припоем. Это покрытие защищает радиатор от внешней коррозии, обеспечивая равномерное распределение краски по всей внешней поверхности.Обычная окраска распылением в большей степени носит косметический характер и фактически ускоряет коррозию. Самое главное, что электрофоретическое покрытие работает с ребрами толщиной от 0,025 мм. Радиаторы с покрытием из Cuprobraze показали отличную коррозионную стойкость при лабораторных испытаниях, включая швы и острые края. Кроме того, покрытие не влияет на теплопередачу.

Во время электрофоретического покрытия на радиаторе накапливается тонкая пленка краски - от половины до одной трети толщины краски, нанесенной обычными методами.Тонкий слой краски создает электрическую изоляцию, которая ограничивает дальнейшее накопление и позволяет покрытию достигать всех областей, включая плотную внутреннюю сердцевину.

После электрофоретического покрытия радиатор запекается в печи для отверждения при температуре от 150 до 177 ° C. Развитие низкотемпературного отверждения делает эту форму покрытия подходящей для радиаторов, оснащенных пластиковыми баками и прокладками. Электрофоретическое покрытие имеет и другие преимущества. Он высоко автоматизирован, поэтому его можно интегрировать с другими производственными операциями.Кроме того, он использует от 95 до 99% напыляемого материала по сравнению с 30-50% при окраске распылением.

В будущем
Инженеры исследуют несколько различных технологий, которые могут улучшить паяные медно-латунные радиаторы. Например, перспективными оказались латунные трубки, сваренные лазером. Лазерная сварка позволяет производителям использовать более тонкие трубы (0,004 дюйма), аналогичные материалам при сварке со швом в замок, при этом сохраняя четко определенную форму труб, сваренных высокочастотной сваркой.Лазерная сварка также позволяет новым конструкциям труб, таким как однорядный радиатор, заменить стандартную двухрядную конструкцию.

Три новых сплава могут повысить общую прочность и долговечность радиаторов из медного сплава. Они включают устойчивый к отжигу материал оребрения, который сохраняет прочность после пайки, и устойчивый к отжигу трубный сплав, который сохраняет мелкозернистую структуру после пайки. Мелкозернистая структура обеспечивает пластичность и усталостную прочность паяных сердечников радиаторов, а также позволяет трубам сваривать и формовать так же легко, как латунь.Третий сплав, используемый для латунных коллекторов, обладает формовочными качествами, равными или превосходящими обычные материалы, а также сохраняет свою первоначальную структуру после пайки.

Конструкция шарнирного соединения - еще одна улучшенная область. Использование круглых или овальных концов трубок делает возможной концепцию касания трубки. В этой конструкции манжеты в коллекторе расположены так, что края трубок соприкасаются, что приводит к уменьшению глубины ребер. Трубки, которые касаются друг друга, позволяют эффективно использовать всю площадь ребер, ограничивая потерю производительности на воздушной стороне.

Зеленые радиаторы
В процессе изготовления радиатора из медно-медного сплава используется только треть энергии, необходимой для изготовления сопоставимого алюминиевого радиатора.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×